Москва-Нордкапп через Карелию, Териберку и логово Йоулупукки или 6600 км за 9 дней

[Underwerse]

Коничива и просто здравствуйте все те, кто решит прочитать об этой поездке на автомобиле в столь далекие или не очень — для кого как — края. Сей опус ввиду ожидаемо большого количества впечатлений, которые хочется оставить, прежде всего, в своей памяти, а также поделиться ими с теми, кто имеет схожие мечты посетить сказочное зимнее заполярье, будет предполагать несколько частей, т.к. написать все сразу не позволяет наличие (или отсутствие) свободного времени. Да и не писатель же я, в конце концов, поэтому многого прошу не ожидать, но я попробую сделать чтиво интересным.

Disclaimer. Все написанное ниже не претендует на объективное и исключительное по справедливости мнение, не является показателем уровня наших доходов, а также лени, характера или иных жизненных составляющих. Весь отзыв основан на личных впечатлениях и субъективном мнении обо всем, что с нами приключалось во время поездки. И, разумеется, далеко не факт, что, посещая ровно то же самое и при схожих обстоятельствах вы приобретете такие же впечатления (положительные или отрицательные) – на все воля Хаоса. И да, букв будет немало. Поехали!

Оглавление
Часть 1. Вступление, общий маршрут.
Часть 2. Петрозаводск, Мурманск и граница Финляндия-Норвегия
Часть 3. Граница Финляндия-Норвегия и на подступах к острову Magerøya
Часть 4. Подводный тоннель и сам остров Magerøya
Часть 5. Дорога на мыс Nordkapp
Часть 6. От Magerøya в г. Заполярный через Kirkenes
Часть 7. "Кольская сверхглубокая" и Мурманск

Изначально при планировании целью и точкой притяжения был Кольский полуостров.
Кольский… Это слово, как и само место, для меня всегда означало нечто большее, чем просто полуостров или просто север — я прожил на нем 8 лет. И пусть те 8 лет были моим детством, тем не менее, я уверен, что сердца тех, кто был на севере (здесь и далее подразумеваю Север — Заполярье) на всю жизнь остаются к нему привязанными, так или иначе. Я мечтал вновь вернуться на Кольский с того, наверное, момента, как родители увезли меня оттуда в 1996 году. Туда – это в ЗАТО Снежногорск, всего 65 км от Мурманска.
И вот, моя идея, наконец, совпала с возможностями, во многом благодаря присоединившемуся к ней другу, который как раз выбирал место проведения 10-дневного отпуска – между Таиландом и Кольским. Странный выбор, не правда ли? Теплое ласковое море, горы копеечных морепродуктов и тайские массажистки против февральской вьюги крайнего (крайнее в Европе и не придумаешь) севера и «возможности» провести бОльшую часть времени в позе морского конька в автомобиле. Выбор странный, но только не для нас. Живи пока живется, действуй пока можешь, познавай новое, открывай интересное, пробуй неизвестное – примерно такое кредо моего мироощущения, так что погнали. А другу моему, ЧС, отдельная благодарность – без него я бы не решился, ибо скучно и даже опасно это.
В детализации полуострова немаловажной точкой назначения должна была также стать многим (а особенно китайцам) известная Териберка. Ах Териберка, как много в этом звуке – для тех, кто знаком с фильмом Звягинцева «Левиафан». Интересное, самобытное и немного утопичное место (оказалось, не немного). Сложно сказать почему, но хотелось побывать именно в тех краях, там, где снимался сей шедевр отечественного кинематографа, принесший впоследствии этому месту международную славу и популярность. Хотелось погрузиться в атмосферу этого отдаленного – географически и духовно – места, куда, как оказалось, зимой добираться весьма непросто и порой даже опасно из-за перевала на единственной туда дороге, нещадно заметаемого зимней заполярной метелью. Там, где борьба со стихией или сражение с обстоятельствами – там должен быть я. По крайней мере, я никогда не отказываюсь от таких предложений, даже если они сделаны мной самим, и при этом приходится ждать возможности их реализовать целые годы и даже десятилетия.
Что ж, Териберка в маршруте имеется, а вместе с ней город-герой незамерзающий (на самом деле нет) порт Мурманск, но что еще? Когда появляется вполне себе четкая цель, начинаешь постепенную детализацию – а вот по пути еще одно интересное место, другое, третье. Затем радиус интереса увеличивается и постепенно в маршрут добавляются более отдаленные точки и уголки – и не обязательно в той же стране, тем более, если соседи по странам всего в нескольких сотнях километров.
Здесь было важно вовремя остановиться, поэтому финально в нашем маршруте основную цель потеснил мыс Нордкапп (норв. Nordkapplatået) в Норвегии как «самая северная точка Европы», находящийся на острове Магерёя (норв. Magerøya – «бедный остров»). Если открыть Википедию или другие источники (Google maps хотя бы), то легко выяснить, что на самом деле этот пресловутый Нордкапп – вовсе не самая северная точка Европы, но формально считается таковой [благодаря стараниям маркетологов]. Место очень туристическое и популярное, и даже наличие небольшого обмана не умалаяет его притягательности, суровости и, разумеется, атмосферы. «Бедный» он, кстати, исключительно растительностью и теплом, потому что даже ночь в самом-самом дешевом из дешевых хостелов (ближайшее место для ночлега теоретически – рыбацкая деревушка Skarsvåg, что в 14 км от мыса, но вариантов в сетях бронирования я не нашел, поэтому наш выбор – также рыбацкий поселок Honningsvåg, но он южнее мыса на 34 км) обойдется недоумевающему туристу в 7 сотен норвежских крон (и это с 10%-скидкой Genius на Booking), что в более привычной и стабильной валюте равно 85 USD (пересчет в рубли способен вызвать у некоторых читателей приступ сильной боли в груди). Я понимаю, что многие воспримут эту сумму как «нормальную» или «среднюю», но это всего лишь хостел, ребята. Этакий «социалистический» номер в здании, где все общее: кухня, туалет, душевые. Ну что ж, цену вполне можно объяснить – во-первых, не забываем, что Норвегия – если не самая, то одна из самых дорогих [богатых] стран [в мире?] по определенному набору критериев. Например, уровень жизни ее жителей, а вместе с ним и стоимость автомобильного топлива, или цены на продукты в супермаркете, или цена квадратных метров любого жилья и так далее. В общем, кому интересно – почитайте о Норвегии на каких-нибудь достоверных ресурсах, весьма интересная страна. Во-вторых, все-таки этот хостел находится на острове за полярным кругом, причем не в паре десятков км, а в почти 400 км ближе к северному полюсу! На острове, на который возможно добраться сухопутным транспортом только благодаря подводному автомобильному тоннелю длиной более 6 км! Да я как только подумал об этом, решение было принято однозначно.
Так вот, в Норвегии мне уже довелось однажды побывать - в новый год-2013, когда я, моя супруга и двое коллег по работе поехали в Хемседал покататься на лыжах. Уже тогда, при подготовке поездки, мы удивлялись ценам на все – на хлеб и топливо, скипассы и аренду авто итд. итп. Ну какому рядовому инженеру, например, понравится цена на булку обычного тостового хлеба в 100 рублей, а на кило помидор в 400? И то было при курсе в 40 рублей за 1 Евро (и, кажется, 4 рубля за 1 Норвежскую крону NOK). Тем не менее, была мечта – и мы ее осуществляли как могли.
Так и в этот раз и в любой другой – мечта была, и она развилась в кольцевой маршрут длиной в 6 тыс. км. Основные моменты, которые преследовались нами при планировании и реализации – посмотреть как можно больше за как можно меньшие деньги. Удалось нам это или нет? Первая часть – несомненно, а вторая – очень субъективная, тем не менее, я считаю, что и вторую мы успешно выполнили.

Таким по итогу стал маршрут "туда"



А таким он был "обратно"

[Underwerse]

Итак, в первый день, 31 января, планировалось доехать до Петрозаводска (порядка 1100 км от Москвы). Выезд в 5 утра, после полупустых Химок выезжаем на еще более пустую, но неслабо заметенную и скользкую М11 «Москва – Санкт-Петербург» с транспондером наперевес. Ехать по той М11 больше 100 км/ч при разрешенных 130 было реально некомфортно. За Чудово свернули на трассу «Кола» — однополосная, местами немного снежная, но не очень загруженная и потому более комфортная. Если бы не погнавшиеся за нами ДПС (ехали во встречном потоке и измерили наше превышение на 25 км/ч), приехали бы в Петрозаводск на час раньше, засветло, но к моменту прибытия и заселения в апартаменты на улице стало уже совсем сумеречно. Однако, вечерний променад до Онежского озера и ужин в №1 ресторане города (номер 1 — это совсем не означает «самый дорогой», мы ориентировались на отзывы в Trip Advisor) представили зимний город в приятном свете.

Гостиница Северная в Петрозаводске



Следующий день нашего маршрута предполагал ночевку в г. Кандалакша, откуда еще днем позже мы должны были проследовать на таможенный пост Raja-Jooseppi в Финляндии через п. Ковдор, однако, что-то заставило меня проверить маршрут, который так ловко и без сомнений прокладывал Google через этот Ковдор, и вот Яндекс навигатор упорно не хочет вести нас через этот поселок, между прочим с большим карьером, который я надеялся поснимать с коптера, а ведет в тот же погранпункт, но петлей в 140 км через Мурманск. Связался с местными жителями Ковдора (спасибо Интернету за это) и окончательно убедился, что в Raja-Jooseppi придется ехать через Мурманск, посещение которого у нас было запланировано уже на пути обратно, из Норвегии. Ну что ж, значит посетим его дважды, а маршрут немного скорректировался – ночевка в Кандалакше была заменена на ночевку в Мурманске, чтобы минимизировать расстояние в день пересечения границы РФ-Финляндия и побыстрее добраться до мыса Нордкапп. Благо бронь в букинге была возвратная.

Трасса Кола от Петрозаводска и почти до самого Мурманска была примерно такой



Над Кольским нависала какая-то мгла с ровной границей, мы мысленно прощались с ясным небом и возможностью увидеть сияние...



Постепенно смеркалось



1 февраля и дорога от Петрозаводска до Мурманска была примечательна чудесным заснеженным лесом по обеим сторонам дороги, стеллой «Полярный круг» на трассе «Кола», а также уменьшающимися по мере приближения к Мурманску деревьями, превращающимися в карликовые. Также по пути, просматривая карту, у нас появился дополнительный viewpoint под названием Кемь. "Кемски волост" — помните в "Иван Васильевич меняет профессию"? Вот оно самое. Но ожидания от Кеми вообще как-то не совпали с реальностью, мы даже не ожидали, что в ней настолько все "не так" — даже не смогли найти место для обеда, хотя уже пора было бы: 3 из 4 мест общепита в виде кафе были закрыты, причем 2 из них прям наглухо заметены снегом, а 4-е, по совету местного жителя, располагалось в здании жд вокзала и доверия внушало чуть меньше чем полностью, мне живо предстала картина ассортимента того кафе — ну знаете, всякие там промасляные пирожки, разварившаяся вермишель в прохладном супе и прочее, брр, а нам еще ехать полпути — негоже после каких-нибудь вокзальных вкусностей по зимнему лесу в минус 20 бегать — тем более, что АЗС на том участке как-то уж совсем редкий вид. В общем, в Кеми делать совершенно нечего, а мы поехали дальше — наслаждаться зимними карельскими видами и перекусили затем на первой попавшейся АЗС Роснефти.

Исключительно НДС на Роснефти ;) Видимо, водители с одним и тем же вопросом их достали окончательно...



Единственный смысл сделать крюк в 35 км в Кемь - эта стелла)



Чем ближе к Кольскому, тем круче становились виды (субъективно, для жителя средней полосы, разумеется)



Первый путевой столб — Полярный круг!



Типичное покрытие на подходах к Мурманску: каша, местами гололед, и это не смотря на вроде бы имеющийся на дороге песок



Тем временем за окном наступила темнота, любоваться стало нечем, но ровно до того момента, когда км в 30 от Мурманска в темном небе мы увидели подозрительно светящийся дым, как из трубы завода, тянущийся через половину небосвода. Помните историю, когда индейцы в упор не видели приближающиеся к их берегам корабли, потому что их сознание просто неспособно было это отождествить хоть с чем-нибудь, увиденным в их жизни до того момента. Несомненно, в моих детских воспоминаниях сохранилась какая-то общая картинка северного сияния, плывущего по небу, но в этот момент я был как тот индеец. Нам просто не верилось, что мы сходу так сможем увидеть ЕГО – северное сияние – и мы некоторое время упорно считали это дымом, хотя и не переставали следить за ним. И вот, когда этот «дым» вдруг резко изменился и стал полыхать уже в полнеба зеленым играющим светом – вот тут-то мы уже сдержать эмоции не смогли, нам срочно требовалась остановка, но дорога была совершенно без намека на обочину, а поток автомобилей был достаточно плотным, чтобы вот так посреди дороги остановиться. Казалось, за те 5-7 минут, что мы выискивали хоть какой-нибудь съезд или карман, чтобы остановиться, всё сияние уже и закончится. Это было нечто – когда вживую смотришь на звездное морозное небо (а было порядка 20 градусов ниже нуля), на котором полыхает северное сияние – кажется, что это какая-то магия, не иначе! Короткая справка о т.н. «северном сиянии»:
Правильнее называть его все же «Полярное сияние» (лат. Aurora Borealis), т.к. оно бывает как на северном, так и на южном полюсах. Это свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Светятся атомы кислорода и азота на высоте от 60 км до 400 км от поверхности земли. И да, северное полярное сияние также входило в наши планы (но входили ли мы в планы сияния – разумеется, было неизвестно).
Итак, промежуточная ночевка в Мурманске в хостеле с завтраком (!) за смешные деньги. Кстати, еще нюанс о полярном сиянии – оказывается (или нам так показалось), не все могут увидеть его, вернее, увидеть могут не только лишь все, — мало кто может это делать (с). Выражаясь адекватно, не всем туристам и «охотникам за сиянием» (немало и таких, оказывается – платишь 4-5 тыс. руб. и тебя везут «охотиться», но без гарантии) выпадает карта увидеть это самое сияние, ибо одновременно должно сложиться сразу несколько факторов: чистое безоблачное небо, солнечная активность выше определенного порога и ощутимо отрицательная температура воздуха.

Aurora Borealis #1 (да простят меня все кому не лень за такие фото, но кроме телефонов с собой ничего не было)



Aurora Borealis #2



Aurora Borealis #3



Здравствуй, Мурманск!



Вернемся к нашим баранам. Текущий пробег был около 2200 км, и так как наутро нам предстояло пересечение границы с Финляндией и далее два световых дня по Скандинавии (путешествие до мыса Нордкапп), то решили помыть авто, несмотря на крепчающий уже до минус 30 градусов мороз, о чем впоследствии не пожалели, потому что автомобиль до самого Санкт-Петербурга оставался кристально чистым (не считая незначительного солевого налета от разбивающегося о скалы практически под самым боком Северного ледовитого океана).
Утро следующего дня, 2 февраля и привычный подъем в 5 утра, дабы к 9 часам не спеша прибыть на погранпункт Raja Joseppi. «Прекрасный отпуск с подъемом в 5 утра!», — вероятно, подумаете вы и будете правы – отпуск был действительно прекрасен, и никакая рань не могла нас в этом переубедить. Единственная АЗС в радиусе пары сотен км от перехода изначально не предполагалась быть дешевой, но чтобы настолько нагло – такого, пожалуй, даже привокзальные бомбилы себе не позволяют, хотя… В общем, в контрасте с ценой 1 литра ДТ в Москве (45 рублей) и Мурманске (50 рублей) стоимость 1 литра на АЗС «Арктикойл», что в 10 км от Финляндии на нашей стороне – 59,20 – ну совсем запредельно. Однако, заправиться нам на этой АЗС не удалось из-за простого человеческого фактора, а именно – злобной и недовольной, казалось, всем в своей жизни, заправщицей. Когда я как бы невзначай и улыбаясь сказал «нормальные у вас здесь цены», в ответ услышал «У нас ВСЕГО на 10 рублей больше, чем в Мурманске, не нравится – езжайте туда и там заправляйтесь». Колонка не работала, и я вышел, чтобы переставить авто к другой, но [дизелисты в курсе] пистолет для ДТ был тонким, а для бензина наоборот. Не понимаю как это так у них вышло, но мне в общем понадобился обычный переходник, за чем я и зашел еще раз к этой милой девушке (о половой принадлежности которой намекало только женское имя на бейдже) и попросил переходник. Что вы думаете я услышал?
— Это ваши проблемы, — не отвлекаясь от телефона сказала мне она
— Может вы сможете дать мне его в аренду за деньги или продадите его?, — спросил я
— ЭТО. ВАШИ. ПРОБЛЕМЫ. Не нравится – не живите.

Та самая АЗС перед Рая Йосепи. На табло одна цена, по факту распечатанном внутри комплекса АЗС прайсе - 59 рублей)



Ну что ж, горе не беда, поехали на границу. Зато узнали, как на самом деле выглядит клиентоНЕориентированность. Уверен, хозяин той АЗС не оценил бы реплик этой девушки и вряд ли отказался от дополнительного дохода в пару тысяч рублей, тем более, что погранпереход этот слабопосещаемый. Ну а мы двигаем дальше и уже через полчаса прошли обе таможни (РФ и Suomi) и поехали по финской земле, а точнее даже не земле, а ледяной дороге.
Ледяные дороги Финляндии – это, лично для меня, какой-то разрыв шаблона, нонсенс, если хотите, и источник когнитивного диссонанса. С одной стороны, дорога иногда просто зеркально ледяная, без намека на песок или гранитную крошку. С другой же, мы немало ездили по Финляндии зимой до этого, и ни разу я не видел ДТП или вылетевшего в придорожный сугроб автомобиля. Представляю, что произошло бы в столичном регионе нашей родины, если на часок заменить наши обильно политые черной жижей дороги на финские ледяные зеркальные. Думаю, это было бы полное фиаско и апокалипсис. Примерно то же нас ожидало в Норвегии, и ничего нигде ни разу не произошло.

Покрытие с виду вроде еще ничего, но при приближении и с учетом легкого мороза в минус 20 градусов - скользко



Кому как, а нам — сказка!



Северные олени нам попадались то тут то там и в Финляндии, и, далее, в Норвегии - там даже больше



Вот так выглядит скандинавское покрытие зимой при близком рассмотрении, морозец около минус 20



По пути к месту ночевки на острове в Honningsvåg по плану мы должны были закупиться провиантом для еще одного пунктика нашего маршрута – финского рыбного супа Lohikeitto. Почти все ингредиенты были привезены свои, «родные»: это и израильская картошечка, и египетская морковь, и, вероятно, какой-нибудь пакистанский лук и даже – не исключаю – филиппинский укроп. Лаврушка была «финская» точно, т.к. год назад брал ее в Lidl Imatra. Сливки Домик в деревне – ну тут без вариантов, РФ, отчизна наша [но это неточно]! Нам оставалось только закупить сливочное масло и филе норвежского лосося, что мы и сделали в приграничном финском магазине K-Market (на границе уже с Норвегией), а также заправились на 20 евро и двинули через ныне условную границу уже по Норвегии.

[Jackp0t]

Картинки не работают
подпишусь на обновления)

[Trolll]

Фотографий так и не видно

[Underwerse]

Елки-палки, вроде фото добавил по инструкции Винского, с яндекс-диска.
Сейчас попробую что-нибудь сделать

[Otta08]

Underwerse, Вы доступ к фотографиям не забыли для всех открыть?

[Underwerse]

Вы доступ к фотографиям не забыли для всех открыть?

Открыл. В яндекс-фото альбом отображается как Публичный. Копаю дальше...

[Trolll]

Копаю дальше

Глубже не надо. Фото появились

[Underwerse]

Глубже не надо. Фото появились

Через гугл-фото сделал по итогу.
Спасибо за внимание, скоро следующую часть допишу

[Underwerse]

Продолжу.

Как у нас Кукуево на знаке, у них — Норвегия



Разница между такими близкими скандинавскими странами (Финляндия и Норвегия), как ни странно, ощущается весьма ярко – это и разнообразие цветовых решений в жилых постройках, и автопарк, который, как нам показалось, более чем на 50% состоит из сплошь «свежих» мерседесов, попадающихся нам на пути. Вообще, такое было ощущение, что в Норвегии 2019 объявлен годом Мерседес. Цены на всё также отличаются, и, разумеется, в Норвегии всё дороже, чем в Финляндии. Что-то на 10-15% (например, топливо), а что-то на все 150-200% – например, продукты в супермаркетах (помидорки по 900 рублей за кило и все такое). Но не об этом сказ, а все же о невероятных, просто неописуемых красотах северных широт! Мы каждый день чувствовали себя как будто в других мирах, с неповторимым небом, суровыми, даже порой устрашающими пейзажами и не менее дикой погодой – ветер, метель и мороз. Мороз, который у самого побережья Баренцева и Северного морей спадал до минус 8 градусов, но стоило нам углубиться на материк на пару десятков километров – температура опускалась до минус 30 и ниже (абсолютный минимум, что мы застали, был 38 градусов ниже нуля).

Солнце в заполярном зените



Красота без слов



В зеркала смотрели явно чаще чем когда-либо



На такие перепады температуры (20 и более градусов) у берега и "в глубине материка" так сильно влияет тот самый Гольфстрим! Более того, мы своими глазами наблюдали процессы его остывания (по крайней мере, нам хотелось бы в это верить;)) в виде обширных испарений, перетекающих в облака. Картина Репина просто какая-то! Порой мы не могли поверить своим глазам, это действительно все на нашей планете?



Замерзшие водопады буквально на каждой скале



Монументально как-то, величественно даже в наших глазах



Вероятно, найдется немало людей, которые скажут, что вот у них под Сызранью или под Красноярском все то же самое и даже лучше, ничего особенного. Да, я вполне допускаю, но мы-то ребята не северные, и наш глаз все-таки привычен к более спокойным и тривиальным по красоте вещам. Теперь краткая заметка о Гольфстриме.
Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане. В широком смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана от Флориды до Скандинавского полуострова, Шпицбергена, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Температура у поверхности составляет +25…+26 °C, на глубине 400 м +10…+12 °C. Гольфстрим является мощным струйным течением шириной 70—90 км, распространяющимся с максимальной скоростью до нескольких метров в секунду в верхнем слое океана, быстро уменьшающимся с глубиной (до 10—20 см/с на глубинах 1000—1500 м). Тепловая мощность составляет примерно 1,4 миллиона Гигаватт, или, иными словами, почти 1 миллион московских ТЭЦ-21, являющейся крупнейшей в Европе и обеспечивающей теплом 3 млн человек! Динамика течения заметно изменяется в течение года. Благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу. Отклонения температуры воздуха от средних широтных величин в январе достигают в Норвегии 15—20 °C, в Мурманске — более 11 °C.

А теперь представьте себе, каким может быть осознание того, что прямо на ваших глазах происходит один из глобальнейших и вместе с тем невероятных процессов на нашей планете – процесс охлаждения Гольфстрима! Когда просто-напросто сама География (или Геология, или Океанология) как наука в виде натурного эксперимента прямо перед вашими глазами! Я – честно – не смог ни с чем сравнить те возникшие ощущения, когда вместе с величественностью процесса ты чувствуешь себя реально песчинкой, частью этого мира, но как единица не способной ни на что природное повлиять. Мне в голову пришла картина типичного урока географии в Норвегии, представьте ее и вы:
Учитель: «Так, дети, сегодня мы будем проходить Северный ледовитый океан и течение Гольфстрим, одеваемся и выходим на улицу». И они просто одеваются, выходят на крыльцо школы, стоящей прямо на берегу Северного, мать его, ледовитого океана! – и изучают процесс остывания Гольфстрима в этой части мира прямо своими глазами! А в качестве домашней работы они берут банки из-под, ну не знаю, пюре из тюленя, и наполняют их водой из Северного ледовитого (ОМГ) океана! и дома выпаривают из нее соль, чтобы высчитать соленость воды. Да эта картина во мне просто уничтожила всю мою школьную географию, где за все время я не припомню ни одного выезда или похода куда-либо, хотя бы на ближайшее болото с целью изучения укусов комаров. Такие дела. Но вернемся к реальности.

Видите цвет моря?



Почти как Новороссийск-Геленджик, только чуть севернее



Да, человечество может уничтожить целые экосистемы флоры и виды фауны, и это относится даже к Гольфстриму – имеется весомая проблема его охлаждения, связанная с аварией на месторождении нефти в Мексиканском заливе, когда произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon. Очень интересная статья на эту тему в Википедии, последствия ужасают – любознательным товарищам очень рекомендую к прочтению. Здесь и далее лишь мои субъективно-дилетантские рассуждения на тему «А почему он такой, этот Гольфстрим?».
Так вот, в глубинах фьордов – я имею в виду горизонтальный профиль, так называемые языки воды, врезающиеся далеко в материк – теплая вода Гольфстрима остывает сильнее (обновляется слабее?), поэтому мы наблюдали полностью и безапелляционно замерзшую гладь Баренцева моря. То есть буквально не было ни намека на то, что лед там тонкий. Зато чем ближе к открытому океану, тем снега на льду становилось меньше, а сам он явно тоньше, пока в какой-то момент водная гладь (точнее более подходило слово «волнистость») не обнажалась совсем, и с поверхности открытой воды не начинал генерироваться пар – в таких количествах, что этот пар плавно превращался в туман и низкую облачность над морем. Если это не остывание теплой воды Гольфстрима – то я, вероятно, балерина. К слову, на берегу Териберки, несмотря на отрицательную температуру воздуха, никакого парения не наблюдалось и близко, при такой же открытой воде. В общем, судить океанологам, но я считаю суть процесса именно таковой.

Полностью замерзшая часть фьорда



Картина называется Закат и Гольфстрим



Фабрика по производству тумана (и облаков)



Так незаметно я забежал немного вперед, рассказывая уже о норвежских фьордах, но все-таки обо всем по порядку. Долго ли, коротко ли, но 250 км от финско-норвежской границы до подводного тоннеля на остров Magerøya пролетели незаметно, и ко входу в южный портал мы подъехали уже в активной фазе заката солнца. Отдельно о закате хочу сказать следующее: скорее всего, реплика главного героя Руди Вурлитцера в фильме «Достучаться до небес»: «… На небе только и разговоров, что о море… и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине…» — как-то навеяна северными закатами, когда-то увиденными режиссером. По крайней, в тот момент мне вспомнился как раз этот фрагмент фильма. Да это же то, что мы видели! Я, разумеется, не утверждаю, что вот именно только там такой вот закат, но в контексте фильма, а именно – в настроении – эти слова подходили как нельзя кстати. Дело все еще и в том, что в тех поистине суровых северных краях душа начинает ощущать уединение и даже единение с природой. А сама природа представляется не в виде замусоленных туристами [и людьми в целом] мест, а некой нетронутой частью вселенной, которую норвежцам удается сохранять в первозданном виде.

Смотрите какой одинокий дом, и таких там — каждый первый



О чем можно думать, смотря в окно из такого дома?



Сурово



Во многом, я считаю, успех в сохранении природы скандинавами (мы сейчас только о них можем рассуждать) обусловлен технологиями строительства, которые, в свою очередь, являются следствием скандинавского же менталитета. То ли викинги были порядочными гражданами, то ли это как-то воспиталось в северных европейцах – но факт остается фактом: скандинавский дом или поселок является органичной частью природы. По крайней мере те, что нам повезло встретить. И когда мы останавливались в месте для отдыха у дороги (такие знаете ли места с деревянными лавочками, столиками и туалетными кабинами просто посреди «ничего»), чтобы сделать пару [сотен?] фото неземного заката, стоя у самой кромки прибоя, смотря на закатывающееся алое солнце в поднимающихся испарениях теплой воды Гольфстрима, мне сразу приходили на ум эти слова о море и о закате… И никого вокруг, пустая дорога, пронизывающий перманентно дующий ветер, буквально уносящий тебя по льду, и эта суровая красота заполярного берега. И когда ты смотришь вдаль, в открытый океан, ты понимаешь, что фигурально смотришь прямо на Северный полюс собственными глазами. Похоже, что у тех людей, кто впервые видит этот самый полюс, просто на несколько дней отнимается способность говорить и моргать, ведь люди ограничены только своей планетой, и все самое великое, до чего мы способны добраться, расположено на ней же, поэтому, я полагаю, только увиденное своими глазами создает уникальную ценность жизни конкретного человека, формируя его субъективные впечатления об объективных вещах.

Дорога в мечту — у каждого своя



Продолжение следует...

[Trolll]

Гольфстрим заканчивается около Британских островов. Дальше идут Северо-Атлантическое и Норвежское течения

[Underwerse]

Ну вам виднее что где заканчивается.
А я не специалист, всего лишь Википедию почитал.

[Underwerse]

Продолжение.

И вот еще одно творение норвежцев – подводный тоннель на остров Magerøya. Кстати, первые поселения на острове датируются примерно 8300 г. до н. э., а тоннель на него построен был только в 1999 году, то есть спустя целых 10 тысяч лет! А вы говорите, европейцы о своих гражданах лучше заботятся…)) Длина тоннеля 6870 м, и открыт он был официально королем Норвегии Гаральдом IV в том самом 1999-м. В самой нижней точке тоннель проходит на 212 м ниже уровня океана, и снова такие факты заставляют сердце биться сильнее, а глаза поменьше моргать, чтобы запечатлеть вот прям всё по-максимуму! До июня 2012 тоннель был платным, после чего стал совершенно бесплатным (не представляю себе такое в РФ). На входе и выходе установлены специальные подъемные «двери», которые предназначены для защиты тоннеля от обледенения зимой, и эти двери автоматически открываются при подъезде автомобиля к входу в тоннель или при выезде из него, после чего закрываются опять. По скошенной нижней кромке можно судить о выверенном наклоне поперечного профиля дорожного полотна на изгибе продольного. «Все просчитано до мулиметра!».

Схема наших POI на острове:



Дорога такая же ледяная, как и везде)



Видно как открывается шлюзовая дверь по наклону дороги



Немного о тоннелях и просчетах, вернее, просчитанности - и небольшой экскурс в [сугубо мое как путешественника] прошлое:
В том далеком 2013 году на арендованном автомобиле мы поехали из Хемседала «просто в сторону фьордов» по направлению на Берген. Времени выделили всего 1 световой день (света в начале января в Заполярье не то чтобы много, поэтому времени было реально чуть-чуть), и на планируемом маршруте я увидел возможность проехать по одному любопытному тоннелю. Lærdalstunnelen (или по-простому Лердальский автомобильный тоннель), соединяющий города Lærdal и Aurland, является частью автомобильной дороги E16 между Осло и Бергеном. Протяжённость его 24,5 км. Он входит в десятку самых длинных автомобильных тоннелей в мире и, более того, остается лидером по протяженности (в своей "весовой категории"). Особенностью конструкции тоннеля является наличие в нём трёх значительных по размерам искусственных пещер (гротов), расположенных на приблизительно равном расстоянии друг от друга и делящих, таким образом, тоннель на четыре примерно одинаковые по длине секции. Это сделано с целью снятия у водителей напряжения, возникающего при длительном движении в однообразных условиях, а также для того, чтобы дать им возможность отдохнуть.

Фото Lærdalstunnelen с той поездки





Еще одним потрясающим решением Lærdalstunnelen является освещение тоннеля – внутри каждой секции освещение, так скажем, обычное, оранжевое, но при приближении к тем искусственным гротам, за сотню-другую метров, цветовая гамма начинает меняться – темно-синий, голубой, желтый или даже какой-то желто-синий (из тех, что мы видели и запомнили), тем самым имитируя рассвет! А знаете для чего? Чтобы скучающий вдоль секции и начинающий засыпать мозг водителя естественным образом проснулся! Но и это еще не все технологии и просчитанность норвежцев. Для меня в том теперь уже далеком 2013 году разрывом всех шаблонов стало открытие, что наклон поперечного профиля дорожного полотна был выверен и подогнан под разрешенную (как мне тогда показалось?) скорость в 80 км/ч настолько точно, что в тоннеле автомобиль буквально становится самоуправляемым – я просто выставил 80 км/ч на круиз-контроле, а затем в какой-то момент рискнул отпустить руль. Тоннель, если посмотреть на карте, имеет практически прямой продольный профиль, тем не менее, он-таки поворачивает, пусть и с большим, но радиусом изгиба. Автомобиль рулил в тоннеле самостоятельно даже без намека на съезд со своей полосы, то есть минут 5 мы двигались при помощи, как тогда казалось, какой-то магии, после чего я опять взял руль (хотя можно было продолжить, но против этого уже была вся моя натура). God bless Vikings. Строительство этого сооружения обошлось стране в 120 млн. евро и велось с 1995 года по 2000 год. Максимальная высота горы над тоннелем – 1,6 км. Открыт он был 27 ноября 2000 года королём Норвегии Гаральдом.
Что ж, а я возвращаю Вас вновь в 2019 год, к тоннелю на остров Magerøya и моим мыслям о современной (если в отношении разницы 2019 и 2013 годов так можно говорить) Норвегии.

Норвежцы - вообще интересный народ, живущий в прекрасной стране. Государство строит дороги, мосты и тоннели, сопутствующую инфраструктуру для своих граждан - и для правительства, вероятно, не так важно, ради какого количества населения строить тоннель - если люди испытывают нужду в нем (а вместе с нужной - сложности в передвижении и, как следствие, теряют в комфорте), они этот тоннель (мост, подъездной путь) построят. В случае с Magerøya, подводный тоннель как результат такой заботы государства имеет место быть, в данном случае, ради трех тысяч жителей острова! Не могу не спросить, как вы считаете, какие условия для жизни поселка из трех, да даже десяти тысяч человек могут ожидать люди в нашей стране? К примеру, простейшую клеверную развязку в сибирском городе Томск с 600-тысячным населением люди ждали 10 лет. Еще один пример: автомобильный мост в городе с 90-тысячным населением Юрга, что в Кемеровской области. Чтобы попасть в соседние города и поселки в межсезонье приходилось делать крюк в 200 км до ближайшего моста)) Но вот уже пару лет как власти «подарили» жителям почти то, о чем они мечтали 20 лет – понтонный платный мост. Понтонный. Платный. Мост. 21 век, когда Тесла в космосе, "китайцы с той стороны луны" и многие другие достижения Человека стали нашим настоящим, в одном ряду с ними может стоять этот понтонный мост.
Представьте, что же возможно построить в России на 120 млн Евро с «нашим» подходом? 10 км дороги к дачному поселку? Или один однополосный мост через ручей в глухой деревне? Да на эти деньги даже Госдуму не отремонтировать… А норвежцы пробурили в полуторакилометровой высоты горе 24,5 км тоннеля и обустроили его по последнему слову даже современной техники! А знаете, почему они (норвежцы, финны, шведы, датчане итд итп) могут, а мы нет? «Просто у них климат другой!». О климате мы еще поговорим, когда доедем до Териберки и проведем аналогию между ней и городком Honningsvåg, что расположен даже на 2 градуса севернее по широте (примерно 200 км), чем Териберка.

В тоннеле на Magerøya таких изысков, как меняющееся освещение или искусственные гроты, нет, вероятно из-за его «небольшой» длины и прямого как натянутая струна профиля, тем не менее, ехать по нему было все равно очень интересно – хотя бы из-за резко меняющегося наклона (глубины заложения), формирующего некий U-образный профиль.
И вот мы уже на острове. Катим неспеша к нашему хостелу в рыбацкий поселок, уже основательно смеркалось, и мы не надеялись посетить мыс Нордкапп в этот день, т.к., исходя из информации на их официальном сайте, движение к непосредственно мысу организованно колонной с мощным снегоуборщиком в авангарде, и только так! Колонна организуется дважды в день, в 11 утра и в 13 часов дня, поэтому мы планировали организоваться на следующий день.

Обратите внимание на покрытие. Голимый лед!



Приехав в хостел (хотя он более напоминает отель), очень добрая женщина на ресепшене предоставила нам исчерпывающий объем информации обо всем, что мы можем получить, в том числе зашла на локальный сайт мыса, проверила погоду, сверила расписание с датами и сообщила, что сегодня в 19 часов при «неухудшении» текущих погодных условий (напомню, дул перманентно сильный ветер и местами переметало дорогу) организуется «Tonight column» на мыс для просмотра Полярного сияния! Так так так, полярное сияние мы уже видели и видим каждый вечер из автомобиля (пффф, опять это сияние ;))), а вот длительность кругового маршрута колонны в 2 часа заставила нас задуматься о возможности (или целесообразности) тратить это время завтра, когда нам нужно было вернуться по плану в Россию, в славный (на самом деле нет) город Заполярный. Так как время в Скандинавии на час отстает от московского, то у нас в запасе автоматически появлялось время на ужин и отдых в объеме часов 2-3, после чего мы вполне можем себе позволить последний рывок на мыс длиной в 34 км. Отличный расклад!
Заселились в крайне уютную и лаконично обставленную комнату с удобнейшими спальными местами и пошли готовить долгожданный Lohikeitto!

Один лось уже допрыгался…



Что касается этого финского супа, то я заранее заготовил походную газовую плитку и тару, чтобы приготовить его в условиях дикой природы где-нибудь в Финляндии или Норвегии в месте для отдыха, но морозный воздух, а в особенности бешеные ветра, приказали нам забыть об этой идее, и вот мы с ЧС уже на кухне шинкуем ингредиенты. Кроме нас в хостеле, кажется, не было никого, несмотря на 4 обычных этажа и полноценный мансардный в здании, поэтому ни мы никого не напрягали, ни нам никто не мешал. Сказать, что Lohikeitto получился вкусным – значит ничего не сказать, это божественный суп, который, на на мой взгляд, превзошел любую из съеденных до того момента где бы то ни было финских супов. Строго рекомендую, тем более форель и сливочное масло, пусть и российского производства, можно всегда купить в нашей стране (но можно и привезти из Финляндии, даже в Москву, проверено), а время приготовления составляет немногим больше получаса.

Lohikeitto в процессе



Невероятно вкусная штука



Переходим к торжественному посещению самого мыса, а точнее даже к дороге до него, ибо это то еще приключение зимой....
продолжение следует...

[Trolll]

Заполярье, эта та территория, расположенная от полярного круга и по широте дальше к полюсу. Хемседал, Берген, Лоэрдал расположены километров этак в тысячежнее этого самого о круга.
Восхищаясь тоннелем Лоэрдал, который, кстати и сейчас является самым длинным автомобильным тоннелем в мире, вы пишите о какм-то острове и паре тысяч человек, ради которых он построен,явно имея в виду остров Магеройя и тоннель к нему, мешая разные вещи в одну несуразную кучку.
Желая более красочно и извсканолитературно приподнести свой отчёт, вы как-то небрежно к фактической информации относитесь. Сначала многострочный пассаж о Гольфстриме, которого у побережья Норвегии никогда не было, теперь эти ляпы.

[Underwerse]

вы как-то небрежно к фактической информации относитесь

вы зачем себя мучаете чтением этого отчета, если он вам не нравится? Например, если мне что-то не нравится, я продолжение не читаю Я нигде не заявлял о том, что мои восхищения объективны, ровно как и о том, что я географ, более того, почитайте Disclaimer в самом начале)

Лоэрдал расположены километров этак

я пишу про воспоминания 2013 года, проверьте.
Если не желаете прочитать о Гольфстриме, то прочтите еще раз то, что я не называю себя географом, вам за этими знаниями не в этот отчет (и википедия вам в помощь)

[Trolll]

Да вопрос тут не в нравится-не нравится.Я люблю страну. Мне нравится читать отчёты о Норвегии. Поверите или нет, я их тут все постепенно прочитал, с момента написания первого.
Просто, поймите правильно, среди читающих есть не только те, кто не разу там не был, но и те, кто путешествовал по Норвегии не раз и даже не десять раз, неплохо знает страну и факты о ней и излагаемое в отчёте не является для них каким-то откровением.
Не понял, что я должен проверить.
Кстати, да, я географ. Потому и эти ошибки мне тем более в глаза бросаются.
Я указал на явные ошибки в отчёте. Разве нельзя?

[Underwerse]

Я написал, что изложенное неверно. Разве нельзя?

Уж точно не мне вам запрещать излагать свои мысли.
Как и наоборот, собственно. Из написанного мной неверным может быть только слово "оставался" во фразе о длине тоннеля. Вероятно, все этот тоннель все еще остается самым длинным.
А про Гольфстрим, это мое мнение, совпадающее с мнением многих других людей, что в широком смысле в него входит вся система теплых течений.
Давайте уже не будем разводить здесь флуд на тему географии, это, как я считаю, немного не тот ресурс, мой отчет - художественный, основанный на реальных событиях.
Спасибо за ваше мнение.

[Trolll]

Вы написали, что вы не географ. Так может не стоит особо углубляться в сферу, в которой неочень разбираетесь. Хотя где находится Заполярье и что Гольфстрим и Северо-Атлантическое это два разных течения, нам учительница ещё в пятом классе рассказала.

И про тоннели-то исправьте написанное. А то какая-то смесь нордкаповского с лоэрдальским получилась.
Ещё раз хочу написать, я не разрешаю-запрещаю писать вам, в акте у меня на это право? Я указываю на ошибки и неточности в написаном

[Автопутешественник]

На самом деле, пусть Автор пишет как нравится ему. А Гольфстрим это или Севро-Атлантическое течение, подавляющему большинству читателей как-то без особой разницы. Как между терминами Полярное сияние и Северное сияние. Это не географическое издание, а отчет путешественника.
А вот фото Лёрдальского тоннеля, на мой взгляд, вносят неразбериху. Но решать автору. Это его замысел, его отчет.
Предлагаю прекратить дебаты и напоминаю о 2-м "смертном" грехе на Форуме.

[PetterZ]

До июня 2012 тоннель был платным, после чего стал совершенно бесплатным (не представляю себе такое в РФ).

В ответ на ваше наблюдение — а знаете, почему он стал бесплатным? Просто потому что за 13 лет со времени открытия в 1999 году окупились частные инвестиции в проект. Поступления от платы за проезд составили 200 млн. крон, всего проект стоил 1 млрд. крон. Для туннеля под Ослофьордом срок окупаемости был немного больше, 16 лет с 1997 по 2013, но там и поступления были более 1.5 млрд.
В экономике с высоким уровнем риска, например в России, едва ли найдется частный капитал, желающий сделать подобные крупные инвестиции на такой длительный срок при таком уровне процентов на капитал, который сделает стоимость проезда приемлемой для пользователей. Поэтому строятся, как вы заметили, либо платные понтонные переправы, либо нерыночные "национальные проекты."

У вас интересные наблюдения, продолжайте писать. В Норвегии, кстати, для подавляющего большинства вызвавшее споры течение называется Golfstrømmen или Golfstrømsystemet. Мало кому важно, как именно называется то или иное ответвление.