Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
В северном углу крепости остатки фундамента крепостных строений.
От южного участка стены осталось совсем немного.
Среди руин выделяются остатки центральной башни.
Можно заглянуть внутрь помещения с арками.
Остатки арочной стены.
Через проёмы в стене любуюсь видами на Буну.
С этого ракурса видно, что в крепости сохранились стены разных эпох.
Более современные стены и сохранились получше.
Перед тем как двинуться дальше, оглядываюсь назад.
На территории внутреннего двора форта (тот который последний рубеж) находится небольшой музей истории Шкодера, где в картинках и макетах рассказывается о становлении и развитии города, о том, как спасаясь от постоянных половодий рек Буна и Дрин жители города потихоньку удалялись от затапливаемой области вокруг горы Розафы.
Вообще, в этой части крепости сохранилось больше относительно целых строений.
Поднимаюсь по ступенькам. Общий вид внутреннего двора.
У подножия холма Розафа новый мост через Буну, построенный в 2011 году.
За стеной-перегородкой виднеются остаки центральной башни, у которых я был совсем недавно.
В этом углу крепости тоже развевается албанский флаг.
С этой стороны крепости открываются виды на два моста Бахчалек (Ura e Bahçallëkut) - старый и новый - через Дрин. Старый мост с 5 арками был построен в 1768 году Мехметом Паше Бушати, правителем Шкодры. Позже он был разрушен наводнением 1880 года.
Позже в его окрестностях в 1914 году австрийцами был построен металлический мост, дошедший до наших дней.
Перевожу взгляд левее. на великолепные пейзажи Дрина.
Место слияния Дрина и Буны.
В центре реки небольшой, покрытый лесом островок.
Небольшая речка, впадающая в Дрин слева, носит название Кири.
Спускаюсь со стен и направляюсь в сторону музея истории.
Арка, соединяющая два внутренних двора крепости.
Остатки стен в южной части цитадели.
Отсюда мосты Бахчалек предстают в несколько ином ракурсе.
Помимо стен, на этой части территории крепости не сохранилось ничего.
Погуляв ещё немного вдоль развалин, спускаюсь вниз и направляюсь к мосту через Буну. Дорожный указатель у моста, помимо близлежащих городов Муричан и Улцинь, показывает расстояние до столиц крупных европейских государств.
Перехожу через Буну. Вдалеке виднеется старый мост.
На берегу расположкеы домики, принадлежащие отелю Buna Park.
Удаляюсь всё дальше от холма Розафа, а виды крепости становятся только лучше.
За мостом я планировал поймать попутку, которая подбросила бы меня до пограеперехода. Но как только я занял позицию на выезде из Шкодера, ко мне подошел парень с рюкзаком и попросил разрешения стать рядом со мной. Оказалось, что он из Польши и путешествует автостопом по Европе. С собой у него уже была заготовлена табличка с названием ближайшего населенного пункта и минут через 10 около нас остановилась машина с британскими номерами, в которой сидели два молодых албанца, любезно согласившиеся подбросить нас до погранперехода. Сами они при этом развернулись и уехали в приграничную деревню. Здание погранперехода.
Возвращение в Черногорию оказалось не менее простым, чем утренний переход.
В качестве ответной любезности я подбросил моего нового знакомого до въезда в Улцинь, где он намеревался продолжать стопить машины с целью добраться до вечера до Будвы. Вернувшись в аппартаменты, отправились вдвоём с Машей на ужин. В этот вечер мы присели за столик в ресторане Fratelli. Для начала бокал никшичского светлого за успешное завершение албанского вояжа.
Оригинальная подача блюда: на деревянной доске.
Салат, правда подали в обычной тарелке.
Вскоре к нашей компании присоединился местный котик, получивший от нас остатки еды.
После ужина отправились отдыхать в свои аппартаменты.
Утром, попрощавшись с гостеприимным хозяином аппартаментов, выдвигаемся на север. Фактически, в этот момент начался наш обратный путь к возвращению домой. Но пока мы прибываем в небольшой городок Вирпазар, находящийся у западной оконечности Скадарского озера. Вид на окрестные горы здесь не сильно отличается от виденных нами ранее пейзажей Черногории.
Здесь мы планировали познакомиться поближе со Скадарским озером, для чего забронировали ночёвку в Hotel Pelikan.
Совсем рядом с отелем проходит железная дорога Белград-Бар, на которой существует пассажирское движение.
Пока я. въехав на территорию городка искал где припарковаться, к нам подскочил средних лет мужчина и поинтересовался что именно мы ищем. Услышав название отеля Пеликан, он завил, что мы прибыли очень удачно и он и есть менеджер этого отеля. Тут же он предложил нам располагаться на террасе отеля, пока он припаркует машину на близлежащей парковке. Пока готовился наш номер, мы успели выпить по приветственному напитку. Заходим в нашу комнату.
В углу ещё одна кровать и небольшой холодильник.
Оказалось, что менеджер отеля организует и прогулки по озеру на лодках. Прогулка на двоих на три часа обошлась в €150 плюс €10 сбор за посещение национального парка, в который и входит крупнейшее озеро Балканского полуострова. Заселившись, сразу же отправляемся к лодочному причалу. По пути небольшая речушмка, впадающая в озеро.
Наша лодка уже поджидала нас в тихой заводи.
Рассаживаемся по местам. Всего в лодке было 8 человек, не считая капитана.
Рабочее место капитана.
На противоположном берегу тоже стоянка катеров.
Перед нами отправляется ещё одна лодка.
Прогулки по озеру - довольно популярное развлечение.
Чтобы попасть из Вирпазара в озеро, нужно вначале проплыть по неширокому каналу.
Берега каналаи поросли кустарником.
Помимо больших лодок, для прогулки по озеру можно арендовать байдарку.
Эксклюзив! Но у нас не спрашивали в какой лодке хотите плыть.
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:25:Хотя, скорее всего мне бы не разрешили его запустить с лодки.
Тебе бы его даже провезти не разрешили, там в аэропорту багаж проверяют. А ещё на каждый полёт надо разрешение запрашивать (хотя, кто его может проверить - ума не приложу).
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:25:Мы видели штуки три или четыре, проплывали мимо лодки. Я бы в такое озеро не нырнул бы.)
Нет, змей не было. Может, летом они не активны? Более того, капитал специально сделал паузу для купания в определенном месте. Я, правда, лохо подготовился и не взял с собой купальный костюм.
Вдалеке виднеется форт Лесендро. Он расположен на полуострове, который до строительства железной дороги Белград – Бар был островом.
Форт был построен в XVIII веке. Во время правления Петра II Петровича-Негоша крепость служила защитой от нападений османов и обеспечивала беспрепятственную рыбалку и торговлю.
Остатки крепостных строений.
В этой части озера преобладает чилим или водяной орех.
Останавливаемся рядом с плантацией, чтобы пособирать плоды растения.
У него характерный плод, внешне напоминающий голову быка, с одним крупным крахмалистым семенем.
Поскольку гладь озера здесь абсолютно чистая, единственным разнообразием становятся виды на окрестные горы.
Примерно в середине поездки сделали остановку для купания. Вода тёплая, около 26 градусов.
Отправились в обратный путь. На западном берегу горы более лесистые.
Берег озера усеян крупными валунами.
Проплываем мимо ресторанчика Gavrilovac с пляжем. Над ним костёл Святого Юрия (Kostel Sv. Jiri).
У пристани прогулочный катер.
С другой стороны зеленые поля, простирающиеся до самого горизонта и заканчивающиеся горами.
Возвращаемся на тот же причал, с которого отправлялись. Прогулка по озеру заняла примерно 2,5 часа. Дл заката ешё оставалось прилично времени и мы решили прогуляться по Вирпазару. Канал, соединяющий город с озером буквально заполнен прогулочными катерами. Сразу видно, что этот бизнес поставлен здесь на поток.
Через канал перекинут средневековый каменный мост.
За мостом мемориал жертвам Второй Мировой войны.
Метров через 200 после моста застройка заканчмивается и начинаются поля.
Вдалеке виднеется Шкодерское озеро.
Южнее Вирпазара располагаются горы.
На холме над городом расположена крепость Бесац.
Решаю прогуляться до крепости. Многие источники утверждают, что Бесац был построен турками сразу после падения Донье-Зеты в 1478 году.
Вход на территорию крепости стоит €2,5. Касса находится прямо у входной арки.
В ходе боев XVII - начала XVIII веков она понесла значительные повреждения. С освобождением от турок крепость теряет свое значение и используется лишь изредка.
Со стен крепости открываются великолепные виды на озеро и автомобильно-железнодорожный мост.
Восточная часть озера, примыкающая к Вирпазару.
К северу от крепости возвышается горная гряда.
Западный берег озера.
Сам форт имеет прямоугольное основание с двумя круглыми сторожевыми башнями в противоположных углах.
В 2013 году завершился первый этап реставрации крепости с намерением включить этот памятник в туристическое предложение Черногории.
Восточная сторона крепости.
С юга стены крепости освещало заходящее солнце.
Во внутреннем помещении крепости выставлена экспозиция местных вин.
Спускаюсь вниз. С северной стороны замок едва просматривается за деревьями.
На ужин спустились в ресторан нашего отеля. Берём графин домашнего белого вина.
В ресторане предлагается довольно большой выбор озёрной рыбы и я выбрал угря с отварной картошкой.
Маше приглянулось рыбное ассорти.
Местная собака пришла отдохнуть на террасу ресторана.
Закончили ужин десертом. На двоих отдали чуть меньше €60.
После ужина прогулялись ещё немного по ночным улочкам опустевшего от туристов городка и отправились отдыхать. В целом ночевать в Вирпазаре совершенно необязательно. Сразу после экскурсии можно ехать дальше по маршруту.
День 12 (29 августа): Virpazar — Žabljak Crnojevića — Podgorica
Завтрак нам подали на той же террасе, где мы ужинали накануне. Омлет с помидорами.
Пончики с домашним джемом.
И, конечно, традисионный капучино.
После завтрака загружаем вещи в машину и отправляемся далее по маршруту. Перед Подгорицей мы планировали заехать в небольшую деревушку Жабляк Црноевича, над которой на горе возвышается одноименная крепость.
Её название происходит от славянского жабляк — болотистое место, где водится много лягушек. И действительно, местность оказалось довольно заболоченной.
Берега потихоньку зарастают зеленью.
К крепости ведёт удобная грунтовая дорожка. Даже Маша согласилась подняться по ней наверх.
На середине подъёма открывается вид на небольшое озеро Gornje Malo Blato.
На одном из поворотов тропинки философская надпись, гласящая "Не уноси с собой ничего, кроме фотографий, не оставляй ничего кроме следов".
Поднимаемся ещё на один виток тропы. Озеро видно всё лучше.
Внизу остаётся небольшая деревенская церквушка с окружающим её кладбищем.
Вдоль тропы растут дикие гранаты.
Вот уже и стены крепости показались вверху.
Точно неизвестно, когда был основан город в этом месте. В X веке византийский император Константин VII Багрянородный, описывая населенные пункты княжества Дукля, упоминает место Луг, который, как предполагают специалисты, и есть сегодняшний Жабляк Црноевича.
Церковь, которую мы недавно проходили, едва видна внизу.
В северо-восточном углу крепости частично сохранилось двухэтажное здание бывшей школы, а в прошлом – казармы.
Войдя внутрь города-крепости, можно увидеть длинную стену, за которой расположен вытянутый прямоугольный бастион, с верхней площадки которого контролировались западная и юго-западная стены.
С этой площадки можно разглядеть тонкую полоску Скадарского озера.
Между озером и крепостью расположена широкая долина.
Вдалеке видна двуглавая гора на острове Враньина.
Восточная стена крепости. Слева виднеется входная арка.
В юго-западном углу крепости каменный столб.
Часть территории крепости огорожена, на ней ведутся восстановительные работы.
К северу от крепости поросшие редкими деревьями скалы.
Внизу аккуратный домик, окруженный со всех сторон деревьями.
Один из рукавов дельты реки Морача.
На обратном пути подходим к церквушке.
Садимся в машину и отправляемся в сторону Подгорицы. Но, не доезжая до выезда на трассу, Маша заметила на переходящую дорогу черепаху.
Остановились, Маша отнесла её подальше от дороги. Забавно, что второй год подряд мы встречаемся на Балканах с дикими черепахами.
Дальше уже без приключений добрались до Подгоррицы, где у нас на две ночи были забронированы аппартаменты с незатейливым названием Apartments F. В нашем распоряжении оказалась комната с отдельным входом.
В аппартаментах имеется туалет с душем.
Заселившись, отправляемся на прогулку в центр города. По пути проходим мимо интересного здания адвентистской церкви (Hrišćanska adventistička crkva).
Вскоре мы оказываемся у стадиона «Под Горицом». Это главный и крупнейший по вместимости стадион Черногории. Здесь играет национальная сборная Черногории и клуб "Будучност".
Сворачиваем с центрального бульвара Ивана Црноевича на одну из примыкающих к нему небольших улочек. Внимание привлёк необычный кривой фасад здания слева.
Подходим к зданию национальной ассамблеи Подгорицы - главного законодательного органа столицы Черногории.
Перед зданием ассамблеи памятник Марко Милянову, черногорскому писателю, военачальнику и сенатору, борцу за национальное объединение и освобождение от ига Османской империи.
Миновав ассамблею и пройдя через небольшой парк оказываемся у моста Миллениум, перекинутого через реку Морача.
Река, протекающая внизу, заметно обмелела.
Спускаемся на набережную, откуда видны сразу два моста: Московский м Миллениум.
Московский мост был открыт 19 декабря 2009 года, а металлическая конструкция моста является подарком города Москвы гражданам Черногории.
Возвращаемся наверх. У моста Миллениум интересное здание, в котором размещается сербский дом в Черногории.
Подходим к Московскому мосту. Вдоль всей его длины установлены оригинальные скамьи с подсветкой.
Именно отсюда наиболее выигрышно смотрится мост Миллениума, открытый 13 июля 2005 года.
Он представляет собой вантовый мост с пилоном высотой 57 м над дорогой с 12 кабелями и 24 противовесами.
Вид на набережную Морачи, где виднеется небольшой бар Na Moraču с открытой террасой.
Чуть дальше виднеется автомобильный мост Блажа Йовановича.
Я так понимаю, побережье Черногории - это в основном крепости, и очень неплохо сохранившиеся. Жизнь в средние века на море была явно не спокойная. Толщина стен очень впечатляет.
Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно (В. Залужний)
Ekaterina632, уверен, Сергей ответит на все вопросы подробно и детально. Наверное, где-то загулял на выходных. Сам жду продолжения его рассказа. )
По поводу со-кафедральных соборов. Это те случаи, когда какой-то регион или собор вырастали настолько, что затмевали город или собор, где находится диоцезия. Диоцезию и регион не делили, и кафедру не переносили, а в вот в месте, где необходимо сильное влияние или управление, одному из соборов присваивали статус сокафедрального. В итоге равные статусы получали несколько соборов. В случае Бельгии, к слову, со-кафедральными являются собор в Мехелене и в Брюсселе. Сам архиепископ и центр диоцезии находится в Мехелене, а местный собор святого Румбольда является его резиденцией. При этом мехеленский архиепископ частенько наведывается в Брюссель, в собор святых Михаила и Гудулы, который является сокафедральным Мехеленскому. При этом статус сокафедрального брюссельский собор получи только в 1962 году. По сути, сокофедральные соборы - это две "столицы" в пределах одной диоцезии.
Руслана_ua писал(а) 15 июн 2024, 09:50:Я так понимаю, побережье Черногории - это в основном крепости, и очень неплохо сохранившиеся.
Да, совершенно верно! Герцег-Нови, Котор, Будва, Бар, Улцинь - всё это крепости вдоль побережья, охранявшие большие города. Вне больших городов целых крепостей особо не осталось.
Ekaterina632 писал(а) 15 июн 2024, 19:47:А вообще по фото было ощущение, что вокруг почти ни души.
Нет, народ бвл. Но поскольку территория крепости огромная, все как то равномерно распределились по ней.
Ekaterina632 писал(а) 15 июн 2024, 19:47:знакомый агрегат из детства, и совсем не для декора
Ну теперь ими мало кто пользуется, так что элемент винтажности придаёт.
Выходим на западный берег Морачи и оглядываемся назад.
Рядом с мостом расположен памятник известному советскому поэту, актеру и автору песен Владимиру Высоцкому.
Бронзовая фигура поэта установлена на гранитный постамент. Высоцкий изображён босым, с гитарой в руке. Подняв в приветственном жесте другую руку, бард как будто шагает навстречу зрителям.
У основания пьедестала лежит бронзовый череп. Это отсылка к шекспировскому Гамлету, роль которого Высоцкий неоднократно исполнял на сцене Театра на Таганке.
На западном берегу Морачи небольшой скверик с увитыми зеленью дорожками.
А теперь перейдём к самому интересному объекту в этой части города - православному Собору Воскресения Христова.
Планы по постройке соборного храма в Подгорице существовали ещё во времена Королевства Югославии, но им не суждено было сбыться из-за начала Второй мировой войны, а после её окончания земля, предназначенная для постройки собора, была отобрана коммунистическими властями.
9 августа 1993 года патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Сербский Павел освятили краеугольный камень будущей церкви.
Входной портал с южной стороны Собора.
7 октября 2013 года — к 1700-летию Миланского эдикта — Воскресенский собор был торжественно открыт.
Вид на Собор с северной стороны.
Главный фасад храма.
Башни собора спроектированы по образцу башен собора Святого Трифона в Которе.
С южной стороны от Собора в 2016 году установлен бронзовый крест с изображением Николы Теслы работы белградского художника и скульптора Драгана Раденовича.
Захожу вовнутрь. Вид в сторону главного алтаря.
Одна из вещей, на которую обращаешь внимание в первую очередь - размеры. При входе в здание оно в очередной раз поражает своей масштабностью.
Интерьер украшен фресками, иконами, мозаикой, каменными скульптурами и резьбой по дереву, отражающими православное наследие Черногории с раннехристианских времен до наших дней.
Фрески в интерьере написаны на позолоченном фоне и занимают общую площадь 6200 м².
Изображения в главном зале включают в себя множество святых, а также деятелей сербской и черногорской истории, в том числе членов династий Неманичей и Петровичей.
На росписи фресками лично настоял митрополит Черногорско-приморский Амфилохий. Проект был разработан архимандритом Лукой, игуменом монастыря Дайбабе и искусствоведом по образованию.
Над созданием фресок трудились мастера из Черногории, Сербии и даже Беларуси.
В куполе изображена сцена Вознесения Господня.
Фрагменты росписи потолка.
Главный алтарь с иконостасом. Он имеет небольшую высоту и всего один ряд икон. Из-за этого он немного теряется на фоне остального убранства.
Как вы уже могли заметить, в качестве фона была выбрана золотая краска.
С потолка свисает массивная люстра.
Не обошлось без изображения византийского двуглавого орла.
В подвале Собора находится склеп, также частично украшенный фресками.
К северу от Собора небольшая церковь Вознесения Господня.
Между церковью Вознесения и Собором ещё один интересный памятник.
Возвращаюсь назад, в сторону Морачи. Здесь в начале бульвара Йована Томашевича - основателя коммунистической партии Черногории - установлен памятник этому деятелю.
На противоположной стороне бульвара, в парке рядом с мостом Блажо Йовановича в 2018 году установлен памятник бывшему президенту социалистической Югославии Иосипу Брозу Тито.
По мосту Блажо Йовановича возвращаюсь на восточный берег Морачи.
Ниже по течению в Морачу впадает небольшая речка Рибница.
Через Рибницу перекинут каменный арочный мост Аджи-паши. Мост построен в период римского владычества и был почти полностью разрушен в результате катастрофического землетрясения, которое произошло в этом районе в 618 году. В первой половине XVIII века он подвергся серьезной реконструкции.
За мостом виднеются остатки крепостии Депедоген и старый турецкий квартал Стара Варош.
Чуть далее, в парке Ивана Милутиновича установлена конная статуя первого короля Черногории Николы Петровича-Негоша.
Сворачиваю в старый турецкий район. Здесь, на площади Бечир-бега расположена Сахат-Кула — часовая башня времен османского владычества.
Часовая башня высотой 16 метров была построена в 1667 году по приказу турецкого визиря Хаджи-паши Османагича.
Согласно источникам, часы для башни были заказаны из Италии. Долгое время башня использовалась не только как городские часы, но и как смотровая площадка для военных целей.
До начала XX века Сахат-Кула была самым высоким строением в Подгорице.
Углубляюсь в кватралы старого города.
Выхожу к Старой мечети Догана (Стародогањска џамија). Согласно турецким источникам, эта мечеть и расположенная рядом текке были построены Скендер-Чаусом в конце XV века.
Отличный образец уличного искусства.
В самом конце Стара Варош располагалась крепость Депедоген. Она впервые упоминается в 1485 году.
На протяжении веков жизнь Подгорицы проходила под знаком крепости, а одно время весь город назывался Депедоген. В XVI веке это турецкое название было утеряно и городу вернулось родное название — Подгорица.
После освобождения от турок местные жители стали разбирать стены крепости для строительства своих домов.
Одна из стен всё же сохранилась в достаточно целом виде. Хотя, подозреваю, что это реконструкция.
Спускаюсь вниз, к Мораче. Вид на мост Блажо Йовановича.
Справа остаётся мост Аджи-паши.
С нижней точки мост выглядит особенно привлекательно.
Выхожу непосредственно на место слияния Рыбницы и Морачи.
Руины крепости, откуда я только что спустился.
Поднимаюсь на мост.
Отсюда открывается живописный вид на Рыбницу, пробегающую свои последние метры перед спадением в Морачу.
Перейдя мост, поднимаюсь наверх, к бульвару Святого Петра Цетиньского. Взгляд назад.
На северной стороне бульвара здание парламента (Скупщины) Черногории.
Поворачиваю на улицу Негошева. В самом её начале скульптурная композиция, состоящая из фигуры Александра Пушкина, страстно зачитывающего что-то из своих произведений жене — Наталье Гончаровой, которая сидит на скамейке с опущенной головой, внимательно слушая мужа.
Памятник был открыт в 2002 году.
Замкнув свой круг по городу, снова возвращаемся к зданию муниципальной ассамблеи Подгорицы.
После длительной прогулки по городу настала пора то ли позднего обеда, то ли раннего ужина. Выходим на пешеходную улочку.
Здесь очень кстати подвернулся ресторан Hemera. Я взял на пробу бутылочку грушевого сидра.
Чевапчичи подали с картошкой и двумя соусами.
Маша заказала сковородку с морепродуктами.
После обеда ещё немного прогулялись по улице Негошевой. Симпатичный домик, отданный под магазинчик.
Обратно до нашего жилья дошли также пешком. Там нас ждала бутылка местного красного вина Medun.
День 13 (30 августа): Podgorica — Most na Đurđevića — Pivsko jezero — Podgorica
На сегодняшний день была запланирована поездка по природным красотам севера Черногории. Машу такая активность не заинтересовала, поэтому я отправился на поиски приключений в одиночку. Быстро выехав из города в северном направлении по совсем новенькой магистрали, отправился в сторону границы с Сербией. На отрезке около 35 километров я насчитал порялка 14 тоннелей. Но вскоре магистраль закончилась и потянулась обычная двухполоска. Первую остановку, чтобы размяться, сделал у магазинчика, где продавали мёд. Координаты места - 42.91651, 19.57481.
Зона отдыха оформлена под старину.
Внизу протекает небольшая речка Тара, которая сливаясь с рекой Пивой, образует реку Дрина (не путать с рекой Дрин в Албании). В среднем течении Тара образует самый большой каньон Европы (длина составляет 82 км, глубина — до 1300 м).
Впрочем, до каньона мне ещё предстоит сегодня доехать, а пока я любуюсь небольшим мостом, пересекающим реку в этом месте.
Берег реки усеян достаточно крупными камнями, скакать по которым было довольно непросто.
Местность весьма живописная, окруженная покрытыми лесом горами.
Севевнее виднеется железнодорожный мост ветки Белград-Бар.
Взбираюсь на автомобильны мостик, чтобы полюбоваться водами Твры сверху.
Вид вверх по течению Тары.
Примерно через полчаса сворачиваю с основной трассы, ведущей в Сербию на второстепенную Р4 и спустя несколько километров вижу карман для остановки. Паркуюсь, осматриваюсь.
Горы здесь существенно выше, чем там где я был полчаса назад.
Среди леса проступает выходящая на поверхность порода.
В этот момент очень некстати небо начали затягивать серые тучи.
Вид в другую сторону. Вдалеке виднеются причудливые скалы.
Вершины скал покрыты растительностью.
Наконец, прибываю к первой достопримечательности сегодняшнего маршрута - мосту Джурджевича. Рядом с мостом, в точке с координатами 43.15089, 19.29663 организована стоянка. Выхожу из машины, окрестные горы пологие и покрыты буйной растительностью.
Мост Джурджевича был построен между 1937 и 1940 годами через реку Тара. Расположен на перекрёстке путей между городами Мойковац, Жабляк и Плевля.
Своё название мост получил от имени владельца фермы, которая расположена рядом.
Рядом с мостом расположена станция аттракциона зиплайн, где за небольшую плату можно съехать вниз по стальному тросу.
Высота проезжей части моста над уровнем реки — 172 метра. Тара еле видна внизу.
Одно из самых популярных развлечений в этой части страны рафтинг по каньону Тары. Вот как раз внизу виднеется лодка.
Сплав по реке не так уж и прост, как кажется на первый взгляд. Русло Тары изобилует крупными камнями.
Немного крупных планов русла.
Виды к западу от моста.
Югославские партизаны в 1942 году с помощью одного из инженеров строительства моста — Лазаря Яуковича — взорвали крайнюю арку, причём сохранили остальные пролеты.
Мост был восстановлен в 1946 году. Хоть здесь и нет выделенных тротуаров для пешеходов, многие стараются пройти по мосту в обоих направлениях.
Дальше вниз спускаться не стал - время уже поджимало и пора было ехать в национальный парк Дурмитор, основанный в 1952 году. Дорога Р14, проходящая по парку довольно узкая, шириной в полторы машины: едва хратает, чтобы разъехаться со встречными, но виды того стоят. Горный массив Дурмитор ограничен каньоном реки Тара на севере, каньоном реки Пива на западе и каньоном реки Комарница на юге. В самых живописных местах организованы расширения, где можно остановиться, чтобы пофотографировать. Первую остановку делаю в точке с координатами 43.09181, 19.08938.
Очень колоритно выглядит пик под названием Стожина. Его высота 1908 м.
Вершина не входит в число самых высоких в хребте, но благодаря своей знаковой форме и расположению она стала известным символом этого района
Но и помимо Стожины здесь есть на что полюбоваться.
На фоне пожухлой травы резким контрастом выделяются ряд хвойных деревьев.
Переезжаю на следующую точку. Стожина теперь остаётся позади.
Впереди причудливой формы скальный массив.
Небо постепенно стало затягивать тучами, но такая погода только подчёркивает величие гор.
Следующая смотровая точка с координатами 43.1043, 19.0201 называется Седло и здесь даже установлена рамка для более красочных фотографий.
Название своё эта точка получила от окрестной горы по форме действительно напоминающей седло.
Перевал Седло (1907 м) является самым высоким перевалом в Черногории. Виды в противоположную сторону.
Обращает на себя внимание крутая скала.
С южной стороны в небе появляется просвет.
Но не прошло и 10 минут, как на Седло набежало облако, скрыв верхушки из виду.
Пора было двигаться дальше. Не успел я отъехать от парковки, как дорогу мне преградило стадо овец, бредущее навстречу. Пришлось останаливаться и пережидать.
Проехав насквозь парк Дурмитор держу курс к Пивскому озеру. Это искусственное озеро является результатом строительства плотины Мратинье на реке Пива в 1974 году. Останавливаюсь на подъезде к озеру на смотровой площадке с координатами 43.17415, 18.85808.
На дне озера находится старый город Плужине. Там же находился Пивский монастырь, но его перенесли на новое место, находящееся в 8 км от Плужине и в 3,5 км от первоначального местоположения монастыря.
Протяженность озера равна 46 километрам, глубина достигает 220 метров.
Вдалеке виднеется сам городок Плужине. Вода в озере имеет необычайно насыщенный синий цвет.
Прямо под смотровой виднеется Гошинский мост (Gošin most), соединяющий два берега озера.
По мосту проходит черногорский маршрут М-3, ведущий от боснийской границы в Подгорицу.
Прохожу немного дальше вдоль дороги, чтобы в кадр попадал мост вместе с городком.
Дорога, по которой я приехал, серпантином спускается к озеру, причём развороты на 180 градусов она делает в высеченном в горе тоннеле. Внизу как раз виднеется один из таких тоннелей.
Спускаюсь на один виток серпантина и делаю ещё одну остановку.
Спустившись вниз, делаю ещё одну остановку и подхожу к воде.
Этот тоннель и есть поворот на дорогу Р-14, по которой я приехал из Дурмитора.
Выхожу на Гошинский мост. Он, конечно не настолько популярен, как мост Джурджевича, но пейзажи тоже интересные.
Вид в сторону Плужине. У берега виднеется небольшой островок.
Западный берег озера.
Виды в северном направлении.
Восточный рукав озера.
Решаю проехаться в сторону плотины Мратинье. На саму плотину выходить нельзя: начинает гудеть противная сирена. Зато не доезжая до неё есть стоянка с видом на дамбу.
Плотина имеет высоту 220 метров и является одной из самых высоких в Европе.
Под плотиной находится гидроэлектростанция. Три её турбины вырабатывают по 120 МВт каждая.
Спуститься близко к воде не получается: слишком отвесные берега.
Знак у съезда с плотины.
Вернувшись к машине, обнаруживаю, что спустило правое переднее колесо. Наверное, где-то в тоннеле наехал на острый камень. К счастью. в багажнике оказалась запаска, но времени всё же немного потерял. Перед тем, как вернуться в аппартаменты, заехал поужинать в ресторан Sicilia в центре Подгорицы. Утолить жажду решил холодным лимонадом.
Сегодня мы покидаем наши аппартаменты в Подгорице и переезжаем в наше последнее жильё в этой поездке. Гостеприимные хозяева аппртаментов накануне принесли нам целую миску винограда из своего сада, которую мы за день не осилили. Пришлось взять её с собой. По пути в Котор запланировали остановку в Цетине. Согласно конституции Черногории, Цетине является одной из столиц страны наряду с Подгорицей. Припарковались на одной из улиц неподалёку от центра. Начинаем прогулку по городу с Королевского театра "Зетский дом". Он открылся 14 января 1888 года.
Выходим на площадь Dvorski Trg.
На колодце в центре площади запечатлена змея.
Здесь же размещается одна из самых интересных достопримечательностей Цетине - музей короля Николы. Он расположен в бывшем королевском дворце, строительство которого завершилось в 1867 году.
Почти сразу сюда переехал королевский двор. Многочисленное семейство черногорского монарха проживало здесь без малого пять десятилетий, вплоть до 1916 года, когда Чернгория была оккупирована австрийскими войсками.
Недалеко от дворца расположена Бильярда — бывшая резиденция Петра II Петровича Негоша. Она была построена 29 марта 1838 года по плану русского эмиссара Якова Озерковского и при значительной финансовой помощи России.
Основная архитектурная концепция Бильярды соответствует облику средневекового замка. Даже угловая башня имеется.
Перед резиденцией лужайка с клумбами, а с другой стороны виднеется Церковь Рождества Богородицы на Джипуре.
На месте современного храма в 1484 году был основан Цетинский монастырь с церковью Рождества Богородицы, полностью разрушенный оттоманами в 1692 году. В 1886 году на том месте, где располагалась прежняя церковь Рождества Пресвятой Богородицы, королём Черногории Николой I была воздвигнута современная церковь.
В церкви находятся гробницы короля Николы I и его жены Милены.
Ко входу в церковь ведёт небольшой мостик.
Всё, что сохранилось от старого монастыря - это остатки древних стен, да колонны, когда-то окружавшие старый храм Рождества Пресвятой Богородицы.
В 1701 году Данило Негош возродил древний монастырь, но уже на новом месте, чуть дальше - у Орлиной горы. К нему мы сейчас и направимся.
Уже новый монастырь был снова сожжен. На этот раз боснийским визирем Ахмет-пашой и восстановлен около 1743 года.
В монастыре находится церковь Рождества Богородицы, где хранятся мощи святого Петра Цетинского.
Северное крыло комплекса.
На заборе монастыря развешены флаги Черногории.
Фреска в люнете монастырских ворот.
Через ворота посетители попадают во внутренний двор.
Внутреннее убранство церкви венчает великолепный иконостас.
Центральный фасад монастыря украшают арки.
После экскурсии по монастырю возвращаемся в центр города.
Рядом с монастырём возвышается Орлиная гора (Orlov krš), ставшая усыпальницей для основателя королевской династии Петровичей-Негошей — здесь расположен мавзолей митрополита Данило.
Поднимаюсь к мавзолею. Отсюда хорошо видно, что Цетине окружен со всех сторон горами.
Мавзолей был построен в 1896 году, в честь 200-летия черногорской правящей династии. Идея установки памятного монумента принадлежала принцессе Елене, которая составила предварительный эскиз.
На вершине горы, в северо-восточной ее части, был разбит небольшой ландшафтный парк.
На краю парка соорудили навес, символизирующий небосвод и поддерживаемый четырьмя колоннами.
В качестве строительного материала был использован ценный любовический камень.
Под навесом поместили каменный саркофаг с телом владыки, в его верхней части на барельефе выгравированы символы духовной и светской власти митрополита Данило — крест, круг и цветок, с восточной стороны в круглом медальоне изображен его бронзовый рельефный профиль.
Венчает мавзолей каменная табличка с памятной надписью.
Со смотровой площадки перед мавзолеем открываются поистине потрясающие виды на город и окружающие его горные хребты.
Небольшие домики прилепились у подножья величественных скал.
К северу от горы виднеется колокольня Цетинского монастыря.
Исторический центр Цетине.
Погода снова начала портиться. Верхушки гор закрыли набежавшие с запада облака.
К югу от смотровой виднеется летний амфитеатр.
Виды в северо-восточном и восточном направлениях радуют природной красотой.
Спускаюсь вниз и подхожу к летнему амфитеатру. Он был построен в 1951 году по образцу старинных амфитеатров. Акустика сцены великолепна и представляет собой одну из лучших открытых сцен в Черногории.
Вместимость летней сцены — 2000 мест,
Прогулялись по пешеходной улице Негошева (Njegoševa).
Домики один краше другого: аккуратные, подреставрированные.
Здесь же, на Негошева встречаются и неплохие образцы стиля модерн.
На доме памятная доска, установленная в честь 540 годовщины основания Цетине, бывшего когда-то королевской столицей (Prijestonica Cetinje).
Дом Джукановича был построен в 1910 году предположительно по проекту его владельца инженера Марко Джукановича.
Здание двухэтажное с широким балконом на втором этаже, опирающимся на четыре колонны, между которыми находится парадный вход. Перед каждым столбом стоит женская скульптура, символизирующая определенное время года.
На площадке перед домом Джукановича установлен памятник принцессе Ксении, дочери короля Николы Петровича Негоша. Скульптура была открыта в ноябре 2022 года.
Особняк на противоположной стороне улицы был построен в 1910 году французским архитектором Полем Гуде в сотрудничестве с Огюстом Перре. В здании вплоть до начала Первой мировой войны располагалось посольство Франции. С 1955 года в нем находится филиал Центральной национальной библиотеки имени Георгия Црноевича — основателя первой Цетиньской типографии.
За ветками деревьев скрывается ещё один интересный ломик.
В бывшем президентском дворце ныне располагается министерство культуры.
От улицу Негошевой поворачиваем направо и выходим к монументу «Ловченска Вила» (Lovćenska vila), посвященный памяти погибших волонтеров-добровольцев из США (иммигрантов из Черногории), которые откликнулись на призыв к борьбе против Австро-Венгрии в Первой Мировой войне и в конце 1915 года отправились сражаться на фронт. Мемориал был возведен в 1939 году.
Монумент изображает стоящую на высоком постаменте женщину с высоко поднятым мечом в правой руке и лавровым венком в левой.
За памятником расположена Влашская церковь. Первую церковь построили на этом месте еще в середине XI века, и это одно из самых древних зданий в Цетине.
Закончив прогулку по древней столице Черногории, отправляемся в Котор. Но, прежде, чем выехать на трассу, останавливаемся на смотровой площадке с видами на город.
Несмотря на отсутствие солнца, виды с этой точки показались мне привлекательными.
Горы заслуживают отдельного внимания.
Навигатор повел нас не кратчайшим путём, через которский серпантин, а наиболее быстрым - мимо Будвы, что позволило нам ещё раз полюбоваться видами на будванский залив с высоты. Координаты смотровой площадки: 42.31499, 18.85546.
Немного постояв в пробке в тоннеле Врмац перед въездом в Котор, прибываем в забронированное жильё Appartment Perovich, котороке оказалось квартирой в обычном многоэтажном доме, да ещё и расположенном на горке.
Студия оборудована кухней со всеми необходимыми принадлежностями, включая плиту, холодильник, чайник и посуду.
С балкона можно любоваться великолепным видом на Которский залив.
В дальнем углу залива остановился круизный корабль.
Практически сразу за домом высятся горные хребты.
Прямо напротив нашего дома похожая многоэтажка.
Ещё несколько домиков разместились на следующем ярусе.
А вот красивых закатов в Которе не увидишь. Солнце прячется за горным хребтом задолго до собственно закатного времени.
На бухту опускаются вечерние сумерки.
Хотя, на западном склоне всё ещё видны отблески солнца.
В самом дальнем углу залива, у старого города Котора пришвартовался ещё один круизный корабль.
Хозяйка нам настоятельно порекомендовала зарегистрироваться в туристическом офисе города и заплатить налог на проживание и мы вышли прогуляться до центра. Среди городской застройки виднеется купол церкви Святого Николая.
В нижней части склона находится небольшая церковь Богородицы Здравие.
Подходим к крепостным укреплениям старого города и останавливаемся напротив угловой башни, которая носит название "Кампана". Башня своими мощными стенами уходит в речку Шкурда, которая здесь выглядит достаточно полноводной.
Проходим мимо круизного лайнера Аида.
Заходим на территорию исторического центра и оказываемся около часовой башни.
Находится она на Оружейной площади (Trg od Oružja), где уже включили вечернюю подсветку.
Перемещаемся на площадь Святого Луки (Trg Sv. Luke), на северной стороне которой находится та самая церковь Святого Николая, купол которой мы видели на подходе к старому городу.
Современное здание церкви было построено в 1902—1909 годах на фундаменте сгоревшей предшественницы. Заглянули вовнутрь. Шикарный иконостас, созданный в 1908 году.
Не обошел вниманием великолепную люстру у иконостаса.
Икона Божией Матери «Троеручица».
Выходим из церкви. Уже почти стемнело, но крепость Святого Ивана нависающая над старым городом всё ещё различима.
Тут же, на площади Святого Луки, присели за столик ресторана Scorpio. Беру полюбовшееся Никшичское, на этот раз тёмное.
Дополняют трапезу кальмары на гриле.
Маша заказала запеченную рыбу.
Поужинав, отправились в свои аппартаменты. Круизный лайнер всё ещё стоял в порту.
Утром первым делом выхожу на балкон полюбоваться видами на залив. Прозрачность воздуха с утра получше вечерней.
После завтрака я отправился покорять Которскую крепость. По пути к старому городу.
Прохожу мимо бастиона Гурдич с южной стороны старого города.
Попасть внутрь старого города можно в том числе и через Культурный центр "Никола Дуркович".
Пройдя через ворота, оказываюсь внутри исторического центра.
Вид на крепостную стену изнутри.
На стене план Которской крепости и стрелка, указывающая направление на вход.
Для начала мне предстоит преодолеть довольно крутую лестницу.
Наградой за первый преодолённый подъём становятся виды на Бока Которска.
Подъём к вершине не бесплатный. На входе с вас возьмут €8. Круизный лайнер Аиды, стоявший вчера у причала, уже ушел, а сегодня на его месте корабль поменьше.
Поднимаюсь ещё немного выше - и снова удобная позиция для съёмки. Внизу виднеются башни Собора Святого Трифона.
Вершина горы Святого Иоанна была укреплена уже в иллирийские времена. В VI веке император Юстиниан I реконструировал крепость.
В 1420 году, как часть Венецианской Албании укрепления получили современную структуру. За это время произошло две османские осады: в 1538–1571 и 1657–1699 годах. В 1797 году укрепления перешли к Габсбургской монархии по Договору Кампо-Формио.
Пройдя вдоль остатков стены снова выхожу на открытое пространство.
Пока отдыхаю, рассматриваю яхты, пришвартованные в порту.
Северная часть исторического центра Котора с виднеющейся посередине церковью Святого Николая.
Землетрясение 1979 года повредило большую часть зданий Котора, включая укрепления.
Очередной поворот серпантина позволяет насладиться видами на южную часть залива.
Южные районы Котора с современной застройкой.
Подниматься наверх не так уж и просто как кажется на первый взгляд. Большая часть дороги усыпана крупными камнями, идти по которым не совсем удобно, и только небольшой кусочек пути с правой стороны оборудован ступеньками, с которых постоянно надо уходить в сторону, пропуская встречных туристов.
Северная сторонв Котора и его пригород До́брота.
Выхожу к маленькой православнаой церкви, носящей довольно редкое название — Богородицы Здравие. Объясняется это просто — храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы.
Отсюда открываются неплохие виды на церковь Святого Николая, реку Шкурда и северную часть крепостной стены.
Устье Шкурды и причал порта Котора.
Церковь была построена в конце XV века, но в исторических источниках она впервые упоминается в 1518 году.
Особенно колоритно колокольня церкви смотрится на фоне залива.
Продолжаю подъём. Взгляд вниз, на пройденную часть маршрута.
Южная часть исторического центра уже почти не видна за склоном горы, но зато хорошо просматривается весь залив.
Добираюсь до нижней части укреплений. Дальнейший подъём пойдёт среди развалин.
sergeyf73 писал(а) 11 июл 2024, 19:37:Хозяйка нам настоятельно порекомендовала зарегистрироваться в туристическом офисе города и заплатить налог на проживание
Я тоже регистрировался, хотя и был в Черногории всего три с половиной дня. Идиотизм какой-то. А вы в каждом месте ночёвки регистрировались или только один раз? И потом эту регистрацию где-нибудь спрашивали?
sergeyf73 писал(а) 11 июл 2024, 19:37:Дополняют трапезу кальмары на гриле.
Вкуснота.)
sergeyf73 писал(а) 11 июл 2024, 19:44:Подъём к вершине не бесплатный. На входе с вас возьмут €8.
Вход куда? Руины крепости?
sergeyf73 писал(а) 11 июл 2024, 19:48:Объясняется это просто — храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы.
Silur писал(а) 11 июл 2024, 20:37:Я тоже регистрировался, хотя и был в Черногории всего три с половиной дня. Идиотизм какой-то.
Скорее всего, хозяева апартаментов хитрят - не включают налог в стоимость номера. Выбираешь жилье подешевле, а потом сюрприз - надо еще туристический налог заплатить! Действительно, если не заплатить, что будет? Какие последствия?
Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно (В. Залужний)
Руслана_ua писал(а) 12 июл 2024, 08:26:Скорее всего, хозяева апартаментов хитрят - не включают налог в стоимость номера. Выбираешь жилье подешевле, а потом сюрприз - надо еще туристический налог заплатить!
Они не хитрят, они действительно платят налог на туристов. И на букинге всегда оговаривалось сколько надо будет заплатить на месте налога.
Руслана_ua писал(а) 12 июл 2024, 08:26:Действительно, если не заплатить, что будет? Какие последствия?
Дома из растащенных камней тоже, похоже не сохранились.
