Причудливо тасуется колода. Эфиопия, январь - март 2015 г.

[Тамарита]

Прежде, чем начать рассказ о пятом путешествии по Африке, хочу поблагодарить Галину и Владимира Корнеевых за предоставление фотографий в путешествии по Эфиопии. Случилась беда, моя фотокамера каким-то образом зацепила вирус, так сказал мастер, и одним нажатием кнопки уничтожила всю Эфиопию. Кнопку нажимала правильно, а камера не послушалась. Пыталась восстановить пропавшие фото при помощи какой-то сверхумной программы, которую используют в органах, но тщетно. Уцелели видео и около сотни фото на втором фотоаппарате, но они не лучшего качества, хотя теперь и они дороги.
В общем, спасибо Галине и Владимиру!

Эфиопия: (Аддис-Абеба, Mekelle, Danakil, Aksum, Gonder, Arba Minch, Dorze, Djinka, Mago park, Key Afar, Demeka, Konso, Awasa) -
Кения: (Nairobi, Mombasa, Kilifi, Malindi, Lamu) -
Коморские острова: (Moroni, Itsandra, Ikoni, Iwani, Moheli).

Я тоскую по Африке. Я тоскую по ней всегда. Даже когда я там, я тоскую по ней.

Любовь, сложная штука. Чем она труднее, тем желанней. Так и здесь. Было страшно и жутко до крика во сне. Были слёзы и боль, безудержный восторг и умиротворение, постоянное ожидание встречи до дрожи в теле. Никогда не знала, каким будет очередной поцелуй Африки.

Первый её поцелуй случился пять лет назад. Звонкой пощёчиной тогда показался, обидной и незаслуженной. Сорвала его настойчиво, не дав к себе привыкнуть. Но с каждым моим визитом Африка становилась более податливой и уступчивой, придавая нашим поцелуям разнообразные оттенки и вкус. То сладко-терпкий с горчинкой, то страстный и горячий. Всякий раз принимала меня по-разному. Порой капризно и сонно, а то вдруг игриво и весело, но я знаю, что она меня всегда ждёт.

***
Каждое африканское путешествие планирую на зимнее время, что бы бронхитов избежать, вирусов гриппозных, которые каждую зиму одолевают население нашей страны. Но ситуация на этот раз была тревожной. Чёрный континент охватила зараза похлеще наших мутировавших штаммов. Эбола смертельной косой выкашивала население Западной Африки. Успокаивало то, что запланировала себе три страны Восточной Африки и очень надеялась, что эта жуткая зараза меня там не найдёт.

Эфиопия должна была показать чудеса в Данакильской низменности, открыть передо мной чрево кипящего вулкана, пригласить на праздник Крещения, под названием Тимкат, который должен состояться 19 января и продлиться три дня. Ведь Эфиопия единственная африканская страна православной христианской веры, а поэтому, не смотря на разницу в календарях, наши религиозные праздники совпадают с эфиопскими. Но самым интересным казался юг страны, где дикие племена местных народов удивляют редкого белого человека, в первую очередь, своим внешним видом, ну а если повезёт, то и на жизнь в деревне можно посмотреть, а то и заночевать.

В Кении планировала пройти по берегу Индийского океана в сторону сомалийской границы, остановиться для отдыха на острове Ламу, а затем отправиться в регион масаи вблизи Танзании, что бы сравнить для себя жизнь кенийских масаи и танзанийских, у которых ранее прожила два месяца, наблюдая каждый день за их жизнью.

Признаюсь честно, что я настороженно отношусь к Кении ещё с первого её посещения, так как именно эта страна наряду с Мозамбиком огорчает мои отношения с Африкой. Туриста здесь не уважают. Это хорошо, если к вам тут не отнесутся никак, если вы останетесь не замеченными, минуя все невзгоды. Мне на это рассчитывать было нельзя. Ведь мои самостоятельные вторжения на континент предполагали тесный контакт с народом, а народ там разный. Поэтому к кенийским пакостям была готова изначально.

Третьей страной к ознакомлению должны были стать Коморские острова. Чёткого представления об этой стране, можно сказать, не было, но, как я люблю говорить в таких ситуациях, война план покажет. Коморы не удобны для самостоятельного посещения, ведь перелёт на острова, откровенно говоря, слишком дорог, а длится он всего полтора часа. Вот и обходят все стороной эту маленькую страну, лишая себя возможности созерцать её красоты. Но не только красотой она блистает, ещё удивляет своей непохожестью ни с одной из стран, разве что только с Мадагаскаром.

Я бы тоже на Коморы не полетела, но подвернулся билет по доступной цене у авиакомпании SAX (Сафари аирлайн экспресс) и приобрела его буквально за пару дней до выхода из дома. Все билеты были собраны, страховка, паспорт, вещи сложены в чемодан, готовые вот-вот отправиться в путь.

Только что отгремел салютом Новый Год. Мой город пребывал в ленивой неге рождественских каникул. Я шла почти безлюдными улицами. Оставались последние приготовления. У городских ёлок редкие прохожие задерживались, поддаваясь натиску собственных чадо и уступая их просьбам. Иногда из супермаркетов выкатывались тележки гружёные водкой, пивом, соком. Многодневное застолье продолжалось. Слегка шатающиеся личности с туманным взором время от времени шли навстречу.

Зачем это всё! Нет, надо в Африку ехать! Надо на её пик взобраться! По острию её пройти! Ворожба! А как ещё назвать эту сумасшедшую тягу к приключениям, как объяснить это не проходящее чувство тоски по Чёрному континенту? Трудно поверить, но в мире ещё есть места, которых практически не коснулась цивилизация. Задворки нашего мира в их естественном свете можно увидеть, преодолев тернии дорог, риски в пути, которые, возможно, не снились самому Индиане Джонсу. Ну это я так, для красного словца. Куда уж нам до него?

[julia1970]

Тамара, жду, не могу, продолжения! Случайно напала на Ваши отчёты и пропала для общества на несколько дней!
А ещё Вы- моя землячка! Горжусь, не могу! Знай наших!
Я в Перу съездила, и среди своих близких я звезда! Теперь всем рассказываю про Вас, пусть гордятся тоже!
Спасибо за увлекательнейшее чтение!

[Тамарита]

Тамара, жду, не могу, продолжения! Случайно напала на Ваши отчёты и пропала для общества на несколько дней!
А ещё Вы- моя землячка! Горжусь, не могу! Знай наших!
Я в Перу съездила, и среди своих близких я звезда! Теперь всем рассказываю про Вас, пусть гордятся тоже!
Спасибо за увлекательнейшее чтение!

Лестно слышать от земляков приятные слова. Перу, это тоже достижение, поверьте. Рада за Вас. Для большинства наших горожан Турция и Египет, это далёкая заграница, а тут вдруг Перу! Не хотелось бы Вас разочаровать. Мне теперь надо держать марку. Ну, как получится.

[julia1970]

Только сейчас увидела, что горе- отец никарагуанского мужа умер. Простите, если своей неуместной восторженностью нарушила что-то.

[Тамарита]

Какая она, Эфиопия?

В Найроби прилетела Кенийскими авиалиниями и Аэрофлотом, которые объединились для совместных полётов совсем недавно и осуществляют их в зимний период, то есть с октября по конец марта. Было раннее утро. Уверенно проследовала в транзитную зону, что бы оттуда перелететь в Аддис-Абебу дневным рейсом. Выходить в Найроби на несколько часов желания не было. Знаем! Видали! Да и запланирована Кения у меня на более поздний период.

Не задолго до посадки в самолёт к эфиопам случилось поговорить с единственной белокожей пассажиркой, которая оказалась американкой - миссионеркой. Жила она в г. Джинка на юге Эфиопии, привнося католическую веру в племена. Маленькая, хрупкая, светловолосая женщина оказалась крепким орешком, именно она стала для меня первым реальным свидетелем жизни диких народов, о встрече с которыми я мечтала.

Первое, что она спросила, это говорю ли я на языке амхарик. Меня застали врасплох, как-то совсем про это не думала, да и про такой язык не слышала, но предположила для себя, что имеется в виду амхарский язык, на котором говорит 80% населения страны. Она удивилась моему дилетантству и ветрености, с которой я выдвинулась в столь рискованное путешествие, но поделилась несколькими названиями важных мест в Аддис-Абебе. При этом рассказала, что самым необучаемым народом являются люди мурси, которые только картинки в библии рассматривают, да и то в пьяном виде. Мне стало ужасно плохо, я же к ним собиралась! Знала, что пьют, знала, что хулиганят, а тут ещё какой-то странный язык амхарик. Как я буду? Хотя по мне что амхарик, что амхарский, одно другого не легче.

Эфиопские авиалинии оказались на высоте, чего никак не ожидала, представляя себе старые скрипучие кресла салона в лохмотьях, вывернутые подлокотники, трясущийся до стука в зубах самолёт. А уж обслуживающий персонал виделся длинным, худым, со впалыми щеками и голодным взглядом. Все эти жуткие видения исчезли сразу, едва мы поднялись в воздух. Я уставилась в экран своего иллюминатора и меня уже было не оторвать.
Как-то быстро внизу показалась пустыня изрезанная сухими руслами рек, которые наполняются только во время дождя, да и то не надолго. Все овраги, промоины и каньоны сверху напоминали кровеносную систему живого организма на мёртвой иссохшей земле, где не было видно ни единой дороги. Этот замысловатый графический рисунок сходился в разбросанных вулканических кратерах, иногда дымящихся, или же наоборот исходил из них, теряясь в песках. Как-то незаметно пустыня поднялась, превратившись в высокогорное плато. Она виделась совсем рядом, даже мысль мелькнула, что мы садимся. Соляные плато белыми пятнами укрывали пустыню. Розовые, красные, бордовые пески волнообразно сменяли друг друга. Столь потрясающие виды представляла из себя земля, враждебная человеку, не приносящая ему никакой пользы. Огромные территории Эфиопии были абсолютно не пригодны для жизни.

Постепенно к оттенкам красного примешались жёлтый и чёрный цвета, раскрасив землю подо мной. И вдруг появился зелёный! Зелёные пятна хаотично просматривались по склонам и долинам. Скудные леса оживили пейзаж. Местами над ними тянулся дымок от костров, там, внизу, появились признаки жизни, там люди занимались своими каждодневными делами. Едва заметные жилища сверкали цинковыми крышами, пуская солнечных зайчиков прямо мне в глаза. Последовательные, прямоугольные пятна обработанной почвы напоминали паркет, которым выложили землю. Виднелись короткие ленты дорог и от души отлегло, значит там на чём-то ездят, что для меня было очень важно. Ведь ни арендованного джипа, не личного гида у меня не будет, а добираться повсюду предстоит только самостоятельно и в одиночку.

Оплатив в аэропорту прилёта 50-тидолларовую визу, я стала обладательницей красивой наклейки во всю страницу паспорта и поспешила на выход, не забыв наменять денег на житьё - бытьё. По совету американки отыскала голубое такси класса «эконом» и за 200 быр (10$), то есть местных денег, покатила по улицам, видимо, города. Аддиса, как сокращённо тут называют столицу, встретила меня жутким пейзажем.
- Это город? Его что, бомбили?
Водитель недоумевал:
- Конечно город. Это Аддис - Абеба! Столица Эфиопии! Видишь, эстакады возводят, здания строят, народу много!
Мне казалось, что он хотел покрутить пальцем у виска, но клиент всегда прав. Это международное правило в Эфиопии знают, поэтому таксист крутил баранку и помалкивал, отыскивая для меня отель с приличным сервисом и приятнонизкой ценой.

(фото из интернета)

Я даже сомневалась, что еду по городу. Недостроенные здания, брошенные полуразвалившиеся мосты, груды строительного мусора, по которым двигался транспорт, сточные канавы совсем не радовали глаз, а только угнетали. Эта чумазая Аддиса напоминала пригород Найроби, где несколько лет назад я испытала настоящий шок от увиденного. И вот снова, шокирующая Африка! Неужели дальше ещё хуже?

Оказавшись в районе автовокзала Autobis tera, поспешила купить билет на завтра в г. Мекеле (285 б.), что бы не задерживаться в этой, самой жуткой столице мира. «Помогайлы» всех мастей терзали меня своими приставаниями и обещаниями отвести в отель за 10$. Ни я, ни мой водитель не могли от них оторваться. Мне это стоило хитрости, зайдя в дорогой отель, переждала кульминационный момент среди помощников, когда они бутузили друг друга, а потом спокойно нашла себе место для ночёвки (120 б). В дальнейшем, приезжая в Аддису, останавливалась тут всегда и здесь же оставляла лишние вещи, которые не могли пригодиться на данном этапе.

Было тепло и сухо, ни каких претензий на жару. Перевела часы на африканское время, то есть на 6 ч. вперёд и отправилась на пыльные улицы. Кушать инжеру, национальное эфиопское блюдо, в тот день не рискнула, лишь только наблюдала, как это делали другие, уплетая за обе щёки тонкий серый блин с кислинкой. Этот блин выкладывали на большой круглый поднос, а сверху на него тарелочка с мясным сырым фаршем, или же жареным мясом на косточке, а то и просто со свежими овощами. Всё это сдабривалось перчёным соусом оранжевого цвета. Если едоки пришли поесть инжеру в компании, то заказывали несколько порций в один поднос. Они ловко отрывали куски от серого блина и с виртуозной ловкостью прихватывали кусочек мяса или щепотку фарша, быстро отправляя всё это дело в рот. Ложек и вилок инжера не предусматривает. Я пристрастилась к этому блюду позже, так как «экспресс-кафе» ничего другого не предлагали. А что было делать? Месяц в Эфиопии без инжеры не пережить. Хотя что это я говорю о ней, как не пригодной к употреблению пище? Инжера прелесть, инжера смак! По первой-то я её вилкой ела, даже и не заметила, в какой момент стала виртуозом в поедании инжеры голыми руками. Мука зёрен тефа идёт на её приготовление. Теф и сорго в Эфиопии культивируют повсюду. Эти злаки выносливы к засухам и обожают высокие горные склоны.

При первом взгляде на страну, в глаза бросается внешность эфиопов. Не то, во что они одеты, в грязное или чистое, это в Африке не принципиально, а то, что лица у них благородные, красивые и даже одухотворённые. Тонкие черты лица притягивали взгляд, прекрасные глаза, глубокие и блестящие, вызывали восторг. Резкое отличие от остальных народов Африки налицо. Нет в их облике «широконосости» и «пучеглазости», скорее присущ европейский тип лица. К вечернему выходу в церковь многие надевали свои традиционные одежды светлых тонов атласа с поясами расшитыми бисером. Женские платья украшают вышивкой. Высокие барабаны кебаро, вещь в церкви необходимая, их приносят с собой верующие, бьют в них перед началом службы и в её конце. А после мероприятия снова забирают свои барабаны домой. Поэтому странная процессия из церкви мне была не понятна, я только с любопытством её рассматривала. Позже уяснила для себя тонкости обычаев эфиопов.

[sotnik_beketov]

Этот блин выкладывали на большой круглый поднос, а сверху на него тарелочка с мясным сырым фаршем

Это что же, вы едите сырой фарш с лепешкою?

[Тамарита]

Этот блин выкладывали на большой круглый поднос, а сверху на него тарелочка с мясным сырым фаршем

Это что же, вы едите сырой фарш с лепешкою?

Прежде, чем писать комментарий, надо прочесть внимательно материал, что бы знать о чём идёт речь.

[Тамарита]

Христианский север страны, это высокогорье, необыкновенной красоты природа и конечно храмы, удивительные, древние и даже странные. Автобус на север уходил ранним утром. По свежей прохладе, в темноте, спотыкаясь и оглядываясь, торопилась к рейсу. Ещё с вечера, при покупке билета, попросила сотрудника автокомпании встретить меня у входа в терминал. Ведь закоулки и переулки Аддис - Абебы не лучшие места для белых одиночек.

Грабежи тут часты, поэтому хождения по темноте сопряжены с большим риском. Кассир действительно меня ждал, стоя под единственным фонарём, размахивал во всю руками. Я его узнала. Быстро взял мой чемодан и потащил на посадку. Я поспедовала за ним, лишив всех сомнительных уличных работников и не работников поиметь денег с «глупой фаранджи». Именно так тут нас называют. Почему «глупой», а потому, что каждый эфиоп, который старался меня «развести», считал себя умным.

Бедность и нищета казалась вопиющей, а потому народ и день и ночь толпился у вокзалов и базаров, где есть хоть какая-то вероятность заработать, или украсть, а значит выжить. За своим колёсным чемоданом тщательно следила и оберегала, ведь ему всего несколько дней и он ещё пахнет новизной. Видела, как на него повесили бирку с моим именем и быстро отправили на крышу автобуса, тщательно привязав к металлическим поручням вместе с уже имевшимися там мешками и корзинами. Только после этого вошла в автобус, громко поздоровавшись с пассажирами по-английски. Поняли все и ответили на приветствие, как умели. У каждого был свой «амхарик», но нашлись личности, которые лепетали по-английски, как и я, а может лучше.

ТУТ Я БУДУ УДИВЛЯТЬСЯ!

В г. Мекеле отбыли без задержек по расписанию. Здесь его называют Макале, и что бы меня понимали, произносила все названия на местных диалектах. Едва выехав за город, наступил рассвет, и обозначились горные пейзажи. Ну, а коль горы, значит террасное земледелие по склонам, требующее огромных сил и старания. Но всё такое высохшее и жёлтое, что совершенно не понятно, что тут может вырасти. Да, читала, что сорго выращивают, значит так и буду считать, но увидеть этот злак на корню, если это злак, так и не удалось. Хотя не очень то хотелось, без него было на что смотреть.

Но горы-то что? Они красивы всегда, хоть жёлтые, хоть зелёные, хоть ни какие! У меня просто дух захватывало! Пространства меж гор обширные и открытые в редкой поросли рощ, которые перемежались странными деревьями с фиолетовой листвой. Цвели деревья – суккуленты розовыми цветами, бордовая агава приросла к отвесным скалам. Меня охватила безудержная радость, чётко поняла, что Эфиопия не просто бедная африканская страна, это страна особая. Тут я буду удивляться!

( фото из интернета)

Если горы, значит дорога – серпантин. Он был жесток и безжалостен. Народ пакетами шуршал в полуобморочном состоянии, укачивало так, что сопровождающий раздавал пакеты пачками, они висели у входных дверей и над головами пассажиров. Такое коллективное укачивание наблюдала только на занзибарском пароме в Танзании, хотя много серпантинов изъездила и морских путей исходила. Поэтому сделала для себя вывод, что у эфиопов слабый вестибулярный аппарат, а впоследствии оказалось, что он вообще слабый у африканцев.

Ну, а я вся в ОКее! Только слегка «горняшка» давила, напомнив о себе отдалённой головной болью, придав ощущение невесомости и облегчив моё тело на несколько кило. Хотя чувствовала её ещё в столице, списав то своё покачивание на длительный перелёт и усталость. По своему состоянию определила примерную высоту. Где-то около 2500 м., именно с этой высоты начинаю чувствовать горную болезнь. После того, как организм привыкает, он перестаёт «сигналить» и прекрасно переносит более высокие подъёмы. А свой предел я знаю, 4200 м. в Атакаме! Но в Эфиопии таких высот не планировала, а потому не очень-то думала о «горняшке» и прекрасно обходилась без аспирина. Хотя листья коки, используемые в Америке более действенны, чем таблетки, они разжижают кровь и облегчают состояние. Там их жуют все.

Тут же, во время остановок автобуса на перекур, повсюду предлагали пучки, веники и даже снопы чата. Это такой кустарник, который едят здесь многие мужчины, если не все. Именно едят и глотают. Считается лёгким наркотическим растением и не запрещён законом. Внешне очень похож на американскую коку, может её разновидность. Но я не ботаник, только стараюсь! Этот чат трясли, шлёпали им друг друга, распушали вроде букета цветов, производили разные манипуляции, только не подметали улицы. Каждый продавец показывал, что его чат самый свежий и его обязательно надо купить.

Ещё один важный продукт скупали оптом, это сахарный тростник. Он был ровненько порублен на одинаковые поленца и связан по четыре штуки вместе. Эти связки красиво выкладывали высокими этажерками у дороги. Пассажиры из автобусов раскупали эти красивые этажерки до основания. Все мои соседи с каким-то остервенением грызли тростник на ходу, казалось, что тростник наилучшее лакомство, которое они когда-либо ели.

Я тоже сделала покупку. Целую банку жареных семян за одну монетку. Ещё не разбиралась в деньгах и ценах, но знала, что монета – это не деньги. Конечно, те семена оказались жареным сорго! Они были похожи на кукурузу, или на орешки и первую горсть съела с удовольствием. Всё остальное раздала в автобусе своим соседям. Больше это «блюдо» не покупала. Зато покупала всякие красивые на вид пирожки, забывая, что начинка обязательно будет из жареных зёрен сорго. Даже сами пирожки из муки сорго, имели сорговую начинку. Во как, извращаются! Но это не от того, что сорго прекрасно на вкус, а от того, что продуктом первой необходимости оно является и доступным по цене для бедных эфиопов. Хотя как знать? Может для них и сорго и тростник вкуснее наших деликатесов.

По дорогам гнали коз, ишаков, верблюдов. Козы были счастливы от того, что от них только молоко и требовалось, а ослы с верблюдами тащили поклажу на спине, да седоков везли. Иногда тощие погонщики шли рядом со своими измождёнными животными. Процессии двигались прямо по проезжей части, никто не спешил уступать дорогу, они были бесконечны, похоже, что дороги в Эфиопии проложены для них. Животные были загружены хворостом, тростником, металлическими трубами, кукурузными снопами настолько, что даже их головы не были видны. Иногда казалось, что снопы сами двигались по дорогам на четырёх ногах. У одних ноги длинные, у других короткие.

Обычные жители деревень по-африкански передвигались от деревни к деревне, замотанные в белые одежды, или одетые в рваньё.



У одной из обочин толпа народу среди зарослей собралась. Труп мужчины с перерезанным горлом нашли. Шёл человек привычной дорогой, а в зарослях его с ножом ждали, что бы последними сандалиями завладеть. Подобную сцену я наблюдала в Бурунди несколько лет назад, и вот снова похожая ситуация. А уж перевёрнутые фуры в кюветах, так это вообще обычный пейзаж Африки.

Как-то незаметно в автобусе пирушка началась. Сначала хлеб куском раздали, думала с сыром, оказался просто хлеб. Белый, мягкий, вкусный! Половину соседу отдала, сказав, что много мне будет, иначе бы не взял. Он свой кусок так быстро съел, что мне поделиться захотелось. Потом меня стали угощать мандаринами, зелёным стручковым горохом, чем-то сыпучим бело - розовым на подобие сухих хлебных крошек и конечно семенами. Тут я свой бутерброд достала, который припасла на случай сильнейшего голода. Колбаской с галетами поделилась. В общем пир горой! Те, кто с пакетами, на пол попадали, кто-то уснул, болтаясь на серпантине, впереди пассажир кашлял без остановки, укрывшись своей курткой. Все кричали ему:

- Эбола! Эбола! – и бросали в него водительской фуфайкой.

Потом автобус сломался и встал у крошечной деревни. Все разбрелись по округе. Я ресторан в зарослях обнаружила и, прихватив свои галеты, устроилась там на удобном камне пивка холодного попить. Снова свои подтянулись, два часа просидели, а когда стало ясно, что автобус так просто не отремонтировать, то решили заночевать в одном интересном месте, а утром снова выдвинуться в путь до Макале. Больше всех радовалась я, меня совсем не устраивала перспектива оказаться в Макале в три часа ночи и искать ночлег. Кровать в гестхаузе была мягкая, чистая с тёплым одеялом. Я ждала тараканов. Хотела знать о их присутствии наверняка, но в сон клонило нестерпимо. А чего их бояться? Надо было выспаться. Утром хозяин собрал у всех ключи и по три доллара за ночлег, пожелав счастливого пути.

Снова горы с серпантином. Пейзаж сменился, появились круглые домики с конусовидными крышами, круглые копны соломы, смётанные вокруг шестов, чистые, аккуратные дворики чудом мостились над обрывами. Восход солнца позолотил вершины и осветил долины. Это было столь необычно и приятно глазу, что вызывало сплошные восклицания. Вся красота исчезла при въезде в город. Нет, этот город был не сравним со столицей, это был настоящий африканский городок с отелями, газонами, бульваром, аккуратным рынком и автовокзалом. Просто, мне природу подавай, без ограничений!

[bluecaffe]

Очень интересно! Спасибо большое за ваши отчёты, всегда читаю и радуюсь. Буду ждать продолжения!

[sotnik_beketov]

Прежде, чем писать комментарий, надо прочесть внимательно материал, что бы знать о чём идёт речь.

Какой материал? О кулинарных традициях Эфиопии? ОК, я расширю цитату из вашего отчета -

Этот блин выкладывали на большой круглый поднос, а сверху на него тарелочка с мясным сырым фаршем, или же жареным мясом на косточке

- т.е. изначально фарш сырой, а мясо жареное. Поэтому я и засомневался.

[Русотур]

Интересно. Буду следить за темой.

[Larsen]

Очень рада, что состоялось Ваше очередное путешествие на африканский континент! С удовольствием читаю Ваши отчеты!

[Тамарита]

Спасибо всем тем, кому интересна Африка, кто поддерживает меня добрым словом в совсем не простых африканских путешествиях. Если бы не ваша поддержка, то не было бы африканских рассказов. Искреннее спасибо.

[Тамарита]

Отель Helekom замаячил своей вывеской издалека, как раз напротив встали, я туда, а там вода горячая и чистота всего-то за 6,5 дол. (130 б.) В этот же день всё сложилось. При помощи молодого человека в турагентство пришла и на завтра в Данакильскую низменность собралась за 500 дол., на четыре дня и три ночи. Туда самостоятельно нельзя, только с группой. Мне так хотелось увидеть эти места, что совсем не была оригинальна и решила ехать туда, куда едет всякий добропорядочный турист. Сразу скажу, что мне везде помогал народ, сама я ничего не смогла бы сделать. Нужные люди всегда появлялись в нужный момент.

Уличная детвора, да и не только, обзывали меня фаранджи, а я уж так к мзунгу привыкла, что фаранджи совсем не воспринимала. Лишь спустя дней десять, стала тихо ненавидеть это слово, означавшее «белый человек». Вроде не обидно, но оно так произносилось, как будто детская дразнилка, при этом дети бежали вслед и не давали покоя. Взрослые часто их разгоняли, но сами называли меня так же. Благо толпой не бежали вслед, и на том спасибо.

Сам городок Макале (регион Тиграй) ничего из себя не представлял, хотя в его окрестностях сохранились христианские монастыри, вырубленные в камне и являют на сегодня музей под открытым небом. Эфиопия исповедует в своём большинстве, православную веру, на английском языке – ортодоксальную. Но я обратила внимание на то, что многие женщины имели татуировки креста на лбу и ниже подбородка в области горла. Такие приметы свойственны христианам – коптам. Встречала их повсюду, но объяснить разницу между теми и другими, кроме, как татуированными крестиками, не могу. Весь север страны – это старинные храмы с хранящимися там манускриптами, реликвиями, даже считается, что Ковчег Завета хранится в Аксуме, но его никому не показывают, потомки волхвов тщательно скрывают величайшую святыню от людских глаз.

Я не планировала для себя «кольцо православия», то есть Макале, Аксум, Гондер, Бахир Дар, Лалибела, мне хотелось только в Данакиль и на праздник Тимкат в Гондере. Но переезжая поэтапно из города в город, всё-таки посещала интересные места, что бы остановки не были пустыми, что бы переезды себя оправдывали.

Данакильская низменность с зоной вулканов в Эфиопии пожалуй одно из не многих мест на нашей планете, которое надо смотреть осторожно, будучи предварительно подготовленным к такого рода потрясениям. Именно потрясением могу назвать я то, что там увидела. В турагентстве дали наставления по поводу завтрашнего похода. Необходимы были кроссовки, шляпа, фонарик, что-то вроде лёгкого пледа, минимум личных вещей. Вот, пожалуй, и всё. Но я бы ещё прихватила маску, если б не забыла.

Возможно, кто-то скажет: «Ну вот, опять Данакиль!»
Да, Данакиль. И всё не так просто, как описывают туристы, побывавшие там. В их рассказах многое упрощено, но не потому, что они бравируют, или им легко достались эти вулканы, пустыни, горы, а потому, что труднодоступность этих мест и все муки, которые выпадали на их головы просто сложно описать. Экстремальность этого мероприятия определяется ещё тем, что не только в кратер можно улететь, или не успеть увернуться от выплеснувшейся лавы, но и отдалённостью от центральных обжитых районов Эфиопии, полным отсутствием на местах власти и полиции. Ведь граница Эритреи совсем рядом и до неё можно пешком дойти, что и делают время от времени эритрейцы, грабя туристов и лишая их жизни. Конфликт между этими странами до сих пор не исчерпан, а потому повсюду в Данакиле туристов сопровождает охрана, вооружённая автоматами. Хотя я мало верю в их действия по нашему спасению. Судя по последнему случаю в январе 2012 г., ни один охранник не дёрнулся, когда эритрейцы убивали на вулкане Эрт Але туристов. Там ты на свой страх и риск, там ты сам себя бережёшь. Кстати, всего около 1000 человек ежегодно посещают это, крайне суровое и необычное место.

Поэтому, буду рассказывать про Данакильскую низменность, которая меня взорвала эмоциями и покорила мощью своей стихии. Подобное состояние в последний раз испытала в чилийской Атакаме. Тогда считала себя героиней, очень собой гордилась и долго не могла забыть чудеса Альтиплано, точно, как и сейчас. Я была там, куда попадают единицы, я видела то, что суждено не каждому.
***
Утром за мной заехали. Пока собирали людей в Данакиль, я ждала в центральном туристическом офисе. Ведь все турагентства в Мекеле свозят своих клиентов в одно место, что бы единым караваном в несколько машин выехать в земли афаров, народа Эфиопии исповедующего ислам. Именно через их регион лежал наш путь, где 80% населения мусульмане, в то время, как в округе Тиграй поживают 90% православных христиан и коптов. Как везде в мире разные религии трудно уживаются рядом, вот и здесь они просто терпят друг друга. Всего 12 лет назад правительству Эфиопии удалось наконец-то договориться с афарами на проезд по их территории иностранных туристов «сомнительной веры» в сопровождении эфиопских христиан, которые выступали в роли водителей, гидов, поваров для нас, иноверцев. В одну из самых суровых низменностей нашей планеты пошли джипы с первыми экстремалами.

Моя группа не была первой и состояла из пяти человек. Пара из Москвы, Владимир и Галина, среднего возраста, семейная пара молодых австралийцев и я, обычная астраханка. Москвичи оказались разговорчивыми, интересными людьми, как будто давно мне знакомыми. Выехали на двух машинах. Их четвёрка в одной, а я, как одиночка, во второй, хозяйственной. В заднем отделении везли упаковки с питьевой водой, газовый баллон для походной кухни, спальные мешки в мешке, матрасы. Верхние багажники у обеих машин были заставлены жёлтыми канистрами с бензином и водой, завалены тюками с неизвестным содержимым. Предстояло заехать в одну из деревень, что бы объединиться с другими участниками мероприятия. Но по дороге машина под москвичами сломалась, а оттого произошла задержка, пока они пересаживались ко мне, освободив себе пространство в салоне. В результате в означенной деревне нас уже не ждали и поехали мы в тесноте, да не в обиде дальше, до самой афарской долины, до деревни Берахила.

(фото из интернета)

Это далеко, половина пути до пустыни Даллол с одноимённым вулканом. Совершенно обворожительные окрестности, красные горы, зелёные, серые, невиданные мною доселе пустынные растения, вызывали во мне непреодолимое желание задержаться среди раскрашенных холмов и обойти оазисы удивительных колючек.

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, как хорошо, что я знаю, что ты вернулась...иначе испереживалась бы за тебя. Читаю, не оторваться.

[Newa]

Жду с нетерпением продолжение этого увлекательного путешествия, спасибо!

[Елена Сёмова]

Вооот, дождалась я очередного повествования! Буду радовать себя чтением и новыми ощущениями! Тамарочка, ты, как всегда, на высоте! Жду с нетерпением продолжения:)

[Тамарита]

Берахила лежала в долине. Ещё издалека увидела шеренгу белых машин, которые ждали нас, выстроившись у местного рынка. Круто поднимая пыль, мы въехали в поселение. Пыль в Эфиопии знатная, тяжёлая, плотная, трудно уносимая ветром. Она преследовала меня повсюду, от неё нельзя спрятаться или убежать, ею приходилось дышать, её уставала глотать, от неё спасения не было. Клубами, вихрями, смерчами несёт её по пустыне. Эфиопы к пыли привычные, а афары более других. В деревне я встретила их впервые. Хоть и говорят, что они жестокие и своенравные, а мне они показались обычными людьми, только женщины в чёрных балахонах и платках. Ну так мусульмане!

Их дети, как и везде, кружили вокруг туристов, облепив машины со всех сторон. С самой популярной фразой: «Гив ми пэн», - они обращались к нам. Вторая, по значимости фраза: «Гив ми ван быр», - звучала чуть реже, третье место принадлежало просьбе купить им мяч, или сандалии тут же на их рынке. Присутствие рынка в этой глухомани просто удивило. Скудные товары были выставлены прямо в пыль. Разноцветные навесы хлопали на ветру. Тут нас накормили, кажется, вкусно и, собравшись воедино, все восемь машин отбыли на солёные озёра в пустыню Даллол.

Я снова оказалась в хозяйственной машине, ведь у меня не то, что личной группы, но даже пары не было, поэтому единственно свободное переднее сиденье досталось именно мне – одиночке. Водителя моего звали Ёнас и мы успели подружиться. Дорога пылила до того момента, пока не появилась солёная корка до горизонта.

( фото из интернета)

Грязные пласты соли рисовали причудливые рисунки, они дыбились и трескались, как ледяной наст. Соляные отложения местами громоздились пирамидками, даже горками. Растений не было и жары тоже, о которой все говорили.

Незаметно засверкал горизонт. Озеро Ассоль блестело слоем воды. Оно было тёплым и мелким. Разувшись, все с огромным удовольствием разбрелись по окрестностям, ступая по твёрдому соляному дну. Эти ощущения были приятны, но само озеро меня не тронуло. Я чувствовала лёгкое разочарование, пока не прозвучала команда:
- По машинам! Караван!
Вглядываясь в бесцветную даль, тоже увидела едва заметную ниточку каравана. Машины рванули с места по бездорожью, что бы выйти навстречу ему. Мы успели. Верблюды и ишаки, гружёные солью, растянулись по караванному пути в бесконечность.



Погонщики, заложив за плечи длинные шесты, медленно двигались рядом. На наши восторги они реагировали усталой, вымученной улыбкой. Одинаковые соляные брикеты были равномерно привязаны к покачивающимся, костлявым спинам животных. Мама моя! В наше-то время! Просто без слёз не взглянешь.

Каждый блок весит 4-5 кг., большой верблюд берёт на спину до 50-ти штук. В г. Макале процессия идёт семь дней в одну сторону и семь дней в другую, что бы сдать соль на фабрику подороже, точнее 50 быр за блок. До д. Берахила идти три дня, там соль сдают на склады перекупщикам, которые платят в два раза меньше, то есть доллар за блок. С учётом того, что на соледобыче работают одни люди, а водят караван другие, то заработок делится на всех. К тому же погонщики, возвращаясь на соляные копи, везут продукты первой необходимости тем, кто остался под палящим солнцем рубить соль, где нет ни единого навеса, что бы уйти от зноя хоть на короткое время, где вдосталь не попить воды и не полежать на мягком. Я не знаю, какой чистый заработок остаётся людям, но животным не остаётся ничего, кроме как на голодный желудок понуро плестись с поклажей на спине по этим, изнуряющим жарой, просторам Данакиля.

Караван меня задел за живое и сильно расстроил, безысходность положения была написана на лицах людей. Но что я могла изменить? Картинка не шла из головы, а на следующий день расстроилась ещё больше.

А пока мы с Ёнасом отвезли охранников с автоматами в часть. Они сопровождали нас по солончаку и были приписаны к нашей машине, а потом мы прибыли на место ночлега. Пока наши повара и водители готовили ужин при фонарях, народ располагался, как мог. Первую ночь провели на топчанах в местечке Хамед Але, прямо под открытым небом. Весь день дул сильнейший ветер, каждый хотел затащить свою постель в тихое место, но к счастью ночью ветра тут затихают, и наступает штиль. Ужин был походный, на выставленных тканевых табуретах, но вполне съедобный. Каждый держал на коленях тарелку, пытаясь рассмотреть содержимое при фонаре. Потом все быстро угомонились. Лежаки были удобными, а температура комфортной. Крепко спалось под звёздным, высоким небом. (Спальники здесь не нужны.)
Утром умылись той водой, что имели, потом лёгкий завтрак и выехали на вулкан Даллол.

ДАЛЛОЛ
Солёные поля простирались повсюду, куда ни глянь. Я снова в машине с охраной в самом хвосте колонны. Унылый пейзаж поражал безмолвием. Ни травинки, ни кустика, лишь потрескавшиеся от жары плато, напоминавшие гигантскую паутину, брошенную на сухую землю. Дорога была не долгой и вскоре машины встали на наезженной ровной площадке. Дальше предстояло идти пешком вверх по соляным вывертам. Идти не сложно и интересно. А когда поднялись к кратеру вулкана, то открылся совершенно необычный пейзаж.



Огромное пространство кратера играло красками, повсюду причудливые нагромождения соли напоминали фантастические скульптуры. Жёлто – зелёные наплывы застыли волнами. Красно-оранжевые поляны окаменевших мёртвых цветов напоминали поляны майских одуванчиков.

(фото из интернета)

Образования, в виде гигантских грибов, или круглых табуретов, казались сооружёнными специально.



Все сразу по ним расселись, а охрана заняла свои места по периметру кратера. Запах серы был удушающим. Не знаю, на сколько полезной могла бы быть маска, но я пожалела, что совсем забыла о ней. Пары, исходившие из недр вулкана, абсолютно вредны для человека. Страдают бронхи, лёгкие, слизистая носоглотки и глаз. Ни одно животное сюда не заходит. Лишь только перелётные птицы случайно попадают в эти смертельно опасные земли. Тут они погибают, заплатив за ошибку. Мёртвые птицы в кристаллах соли встречались повсюду, всякий раз напоминая, что это поля смерти, и ни как не жизни.

Большой удачей оказалось то, что в тот день было прохладно. Мой водитель Ёнас такого не помнил вообще. Небо было серым, а оттого краски казались насыщенными. Я с каким то неистовым восторгом смотрела вокруг. Кратер местами кипел, издавая булькающие звуки и выталкивая на поверхность свежую жёлтую серу. Кислота стекала в зелёные лужицы, придавая пейзажу яркую пятнистость.

(фото из интернета)

Совершенно обворожительные в своей жестокой красоте места, действительно можно назвать чудом природы. Ходить здесь надо аккуратно, что бы не провалиться в свежие фумаролы. Зрелище оправдывало все затраты и физические тоже. Подобное я видела впервые. Мне хотелось обойти всё вокруг. Я карабкалась по соляным жёлтым уступам вверх, потом спускалась вниз, прыгала по необычным, совершенно круглым дискам из окаменевшей соли. Я боялась, что меня окликнут, прервав созерцание столь чудного места. Действительно окликнули, что бы перейти к горячим источникам. А там ещё красивее! Там всё по другому! В тот день природа подарила нам обворожительную красоту ландшафтов, она открыла нам своё чудо, на создание которого ушли эпохи.

Потом были солёные горы Vacha, в его окрестностях росли диковинные растения густым кустарником с пальмовыми метёлками по верху. Горы красно-бордовые, скалистые, пещеры и гроты уходили в их глубину. Крутые, не высокие склоны рассечены трещинами и прорезями, поэтому взбираться на них надо осторожно, подстраховывая себя охранником, которые с ловкостью альпинистов передвигались по отвесным стенам. С их вершин открывался роскошный горизонт, устланный бордовыми скалами. В одном месте природа собрала свои лучшие шедевры, хоть и не безопасные, что бы показать всё сразу, что бы удивить тех, кто когда либо сюда доберётся.

[Тамарита]

Дополнительные фото и видео:

- соль и сера

- Даллол

- афары в деревне Берахила

- дети афаров

- красивые детские лица





- караван

- вулкан Даллол

[Тамарита]

В тот же день побывали в местах соледобычи. Ехали караванными путями, других там нет, а сами караваны всё шли и шли нам навстречу. Так всегда. Соль здесь отправляют вечерами, верблюды и ишаки навьючиваются днём, а вечером уходят в многодневный переход через пустыню. Тут своя очередь на отправку соли, одни животные с погонщиками отправляются в путь, а те, что пришли позже, отдыхают и ждут своего часа. Поэтому по всему солончаку лежали верблюды, мерно пожёвывая жвачку. Труд человека здесь невыносим, это труд раба. Люди, с безысходностью в глазах, грустно смотрели на нас. Мне даже стало неловко оттого, что мы их фотографировали. Как будто снимали каторжный труд ради забавы. Не было тут даже элементарного солнечного навеса.

Для хранения воды здесь использовали бурдюки из шкуры степной лисицы, снятой целиком с тушки. Шкура выворачивается наизнанку, обезжиривается солью, а изнутри смазывается жиром. Бурдюки имели ножки и ушки, завязанные накрепко бечевой, а вовнутрь наливалась вода. Эти, так называемые, сосуды были брошены под солнцем, и напоминали чучела животных. Со слов самих рабочих, вода в них длительное время не нагревалась.

- фото из интернета

Люди длинными шестами, как рычагами, поднимали тяжёлые, подрубленные пласты соли и сбрасывали в одно место, где другие рабочие обтёсывали прямоугольные блоки для удобной транспортировки. Соляная пыль летела в лицо. Острые кристаллы ранили ноги и руки, раны совершенно не заживали, разъедаемые солью. Перчатки и носки тут необходимы, именно об этом нас просили рабочие. Мне было жалко их всех. Только двоим рубщикам дала немного денег. Они показали все этапы в работе и рассказали тонкости своего мастерства. Это действительно мастерство. Поднять тяжёлый пласт соли не каждый сможет. Ловко обтесать блоки и удобно привязать на спину животного, задача не из простых. С тяжёлым сердцем покинула эти места. Неловко мне стало за своё благополучие.



Уезжали мы из соляной пустыни, догоняя и обгоняя караваны. Нам предстояло вернуться в ту маленькую деревню афаров, что находилась в ста километрах от Макале, там планировалась ночёвка, что бы завтрашним утром отправиться в другую часть Данакильской низменности, в зону вулканов Эрт Але.

В деревне Берахила остановились, что бы снова сменить машины. Все эти манипуляции с машинами и деревнями напоминали мышиную возню среди организаторов тура, понятную только им. Пока суть, да дело, я наблюдала за прибывшей солью. Верблюды падали на ноги не доходя до складов приёмки, погонщики поднимали силой уставших животных, помогали дотащиться до огромных сараев. Работники склада развязывали поклажу и переносили блоки в помещение, оставив животных в покое. После разгрузки погонщик отводил свой караван на водопой к большому, зацементированному вокруг, колодцу.



Оставшийся путь к месту нашего ночлега пролегал среди гор.



Небо опиралось на вершины. Почти в темноте приехали в уютный гестхауз. В этом месте происходят расставания и встречи. Те, кто был вчера на Эрт Але, а сегодня с нами в Даллоле, отправились в Макале, для них закончился Данакиль. А мы завтра объединимся с теми туристами, кто только что прибудет. Вместе будем созерцать пламенный кратер. Потом мы домой, а они ещё с кем-либо отбудут на Даллол. Такова здешняя «кухня». Но такой порядок прослеживается не всегда, иногда туристов просто нет, а значит и работа встаёт.

А пока нашей группе, сократившейся в два раза, была предоставлена часть дома. Мягкими матрасами был устлан пол. По периметру большой комнаты стояли комфортные диваны. В комнате поменьше, огромная мягкая кровать выглядела, как брачное ложе. Её мы отдали единогласно паре из Австралии. Оставшаяся команда, куда входили трое русских, вместе со мной, голландец Тис, итальянец Жеральдо и три девочки из Израиля, дружно разлеглись на матрасах.

Наш повар суетился во дворе с ужином, а две сестры афарки ему помогали. Девушки были общительны, слегка понимали английский язык, услужливо предлагали воду и знакомили нас с местами первой необходимости. Все переживали за туалет. Он находился на улице, это понятно, но волнительным было то, что вместо двери там висела ширма. Её раздувало ветром. Время от времени ширма показывала всем, кто находится за ней. А когда стемнело, то без фонаря в туалет было сложно попасть, ни зги не видно. Самым частым посетителем заведения стал итальянец Жеральдо. Накануне он перенёс «пищеварительный стресс» и теперь было впору устраиваться на ночлег прямо у туалета. Даже от ужина отказался, в то время, как все остальные с удовольствием уплетали спагетти с жареным козлиным мясом на косточке. Ужин сопровождался холодным пивом из соседнего магазина. Австралиец несколько раз уходил с пустыми бутылками, а возвращался с полными. Всеобщая беседа приобрела «вселенские» масштабы. Каждый из нас говорил на нескольких языках и прекрасно понимал друг друга. А мне вообще казалось, что я в какие-то моменты вдруг понимала сразу всех. А может мне это приснилось? Спать хотелось жутко. Я выбрала себе диван у стены и сразу уснула.

В четыре утра встала и опустила ноги на пол. Там спал голландец Тис и мирно храпел. Испуганно поддёрнула ноги и нашла фонарик. Кто-то громко икал, посветила, итальянец. Пробираясь к двери, наступила на смешную соломенную шляпу Тиса, споткнулась о ногу Жеральдо и загремела пустыми бутылками от пива, оставленными у двери с вечера. Я замерла. Тис перестал храпеть, а Жеральдо икать. Я стала исследовать дверь, мне надо было выйти. Ни единой защёлки, задвижки или крючка там не было. Тянула дверь за ручку и толкала от себя. Она не поддавалась, будучи закрытой с другой стороны. Наделав шума, вернулась на своё место, снова наступив на шляпу и споткнувшись о ногу. Через полчаса встал Жеральдо. С фонарём пошёл на штурм двери. Ни крючка ни задоринки! Он искал запоры, тянул на себя дверь, скрёб её по-кошачьи. Потом встал Владимир, думая, что у него всё получится. Они шептались и терзали дверь. К ним присоединился австралиец из второй комнаты. Оставалось сделать только подкоп и выбраться из заточения. Кто-то прошептал, что нас взяли в заложники. Наступила всеобщая паника и что есть мочи народ стал колотить в дверь. Её открыли в шесть утра с обратной стороны. Все повалили во двор. Террористов не было. Только две сестры испуганно смотрели на нас. Успокоившись, мы выстроились в очередь за ширму.

Потом ни как не могли найти свои мелкие вещи, постиранные с вечера. Носки, бельё и полотенца бесследно исчезли с верёвок. Позже их нашли и сильно обрадовались, выхватывая из общей кучи свои носки, купальники. Ночью шёл дождь, и сёстры сбросили их по - афарски все вместе, а нас закрыли, что бы мы не могли никому открыть дверь, если вдруг в неё станут стучать чужие. Постепенно мы узнавали друг друга из бесед, привыкали и даже почти не стеснялись. С водой оказалось проблематично, но справились. Завтрак был лёгким и быстрым. Собрав чемоданы, выехали к вулкану Эрт Але. Наша компания снова увеличилась вдвое, объединившись с новичками. Снова караван из джипов был экипирован полностью всеми необходимыми продуктами, водой и вещами. На этот раз составили мне компанию француз и англичанин. Англичанин работал озеленителем в своей стране, а француз был дальнобойщиком. Оба заядлые путешественники – одиночки. К тому же англичанин оператор – любитель.
Предстояла долгая дорога.

[Елена Сёмова]

Уж сколько я детей чёрных перевидала, но эти! Я же правильно понимаю- это дети афаров? Такие красавцы!!! Прям реально европейские черты лиц. Тамар, можно я фото детей себе скопирую?

[Тамарита]

Уж сколько я детей чёрных перевидала, но эти! Я же правильно понимаю- это дети афаров? Такие красавцы!!! Прям реально европейские черты лиц. Тамар, можно я фото детей себе скопирую?

Ленок, конечно можно. Только если размещать будешь в сетях, то делай ссылку на Галину и Владимира Корнеевых. Думаю они тоже будут не против, что их фото в интернете воспользованы. Я когда вижу свои очерки на разных ресурсах, но под моим именем, то мне только приятно.

[Тамарита]

Бескрайние лавовые поля простирались по обе стороны. Безжизненные плато навевали грусть.



Маленькая деревня афаров показалась миражом в чёрной пустыне. Там местный полицейский патруль выдавал разрешение на проезд. Разрешения в Данакильской низменности приходилось брать часто и в разных местах, при этом всякий раз к нам подсаживалась охрана с автоматами и сопровождала до следующей плановой остановки. Видимо наши организаторы платили афарам за навязанные услуги, но с нас денег никто не брал.

Вот и в этот раз встали всеми машинами на наезженной площадке. Пока выписывались всякие разрешения, нас успели накормить. Время - то, обеденное! В оставшееся время мы с итальянцем Жеральдо по деревне пошли. Местное население смотрело настороженно, не приветливо. Дети снова требовали ручки и шли за нами толпой. Вокруг царила угнетающая атмосфера. Было совершенно не уютно под пристальным взглядом афаров. Купили две упаковки ручек и торжественно раздали детям, запретив им драться между собой. Хватило всем. Как правило, если подарок от фаранджи достаётся одному, или двум подросткам, то остальные налетают на них всей толпой, избивают и отбирают презент. Это - чистая правда, а потом избивают того, кто отобрал и так до крови. При этом драка сопровождается воплями и диким плачем. Поэтому, если хотите что-то дать эфиопским детям, то надо раздать всем, а лучше совсем не давать, на всех в любом случае не хватит. Детей здесь много и совершенно не понятно, откуда они выныривали и в какой момент. Они просто никогда не заканчивались. Интересных персонажей в деревне было только два. Это девочки – подростки в красивых нарядных костюмах и украшениями на голове, но сфотографировать себя не дали. Да и вообще ни один афар не согласился позировать. Зря ручки раздавали!

Тем не менее прогулка оказалась любопытной. Только мы с Жеральдо воспользовались этим моментом, все остальные члены нашей команды от джипов не отходили, ожидая конца переговоров. Наконец-то расселись по местам. За деревней асфальтовая дорога кончилась. Начался большак из лавы.



Впереди идущие машины заваливались с боку на бок, показывая нам фокусы каскадёров. То правые колёса, то левые поочерёдно зависали в воздухе. Мы напряжённо следили за ними, время от времени вскрикивая разом. Наш джип в точности повторял все трюки и я, вытаращив глаза, с ужасом и мольбой смотрела то на англичанина, то в зеркало водителя. Корявые куски лавы иногда перемежались с шелковистой жёлтой травой. Та трава напоминала салют или распустившийся фонтан красивых струй, равномерно изливавшихся из единой точки в самой середине. Казалось, что наилучшим дополнением к черной пустыне могли быть только такие жёлтые оазисы, только они гармонировали в цвете, как будто специально расцвечивая чёрные дали.



В этой афарской пустыне был найден остаток скелета нашего предка, которому более трёх миллионов лет. Люси, как её назвали, была женщиной и пластиковая её копия выставлена в музее Аддис-Абебы. Более древних антропологических находок скелетов в мире не существует, поэтому принято считать Эфиопию колыбелью человечества.

Лава повсюду дыбилась и горбатилась тысячелетними пластами, подбрасывая нашу машину вверх, кренила влево и вправо, пыталась завалить на бок. Нас по салону разметало, говорить было не возможно, что б не прикусить язык. Но даже в такой ситуации я рекламировала свой город попутчикам. Они сначала смеялись, а потом приехать собрались. Ехали долго и очень трудно. Постепенно к лаве примешались рыхлые пески, совсем буксовать приходилось. Единой дороги не было, каждый выбирал себе путь сам, лавируя между пустынным колючим кустарником, всполохами жёлтой травы и острыми краями застывшей магмы, рвущей колёса вдрызг. Только к вечеру приехали на пограничный полицейский пункт. Целый день пути по нетореным дорогам остался позади. Я искренне была рада тому месту, где предстояло поужинать и отправиться в ночь к вулкану Эрт Але. Хотелось бы отправиться раньше, пока светло, но запланированный ужин отменить было нельзя. Я ведь не одна, около 25-ти человек составляли весь отряд.

Деревню пограничников маленькой не назовёшь. Красивые травяные хижины с искусно выплетенными крышами давали приют военным. С этой высокой точки велось наблюдение за окрестностями, уходящими в сторону Эритреи. В тени шалашей лежали верблюды, хотя жары совсем не было. После ужина животных навьючили матрасами, решив на двоих из них посадить Тиса в очках с толстыми линзами и Галину, которая тоже очкарик и ночью ничего не видит. А что бы им было комфортно, они уселись прямо на кучу матрасов. Да, очкарикам тут сложно, считай даже не возможно и компромиссных вариантов нет. В этом я убедилась позже. Тис и Галина взгромоздились на самую верхотуру, и смотрели на нас свысока подслеповатым взглядом. Всем остальным раздали воду и спальные мешки тем, у кого их не было. Каждый взял свой фонарик и необходимые вещи. Уже наступали сумерки. Верблюды под общее одобрение ушли первыми. Такое удовольствие стоило отдельных денег.

Мы длинной шеренгой двинулись в путь. Я была третья. Знала, что устану, ведь подъёмы, это моё «слабое место», а потому должна быть возможность для отставания, её я себе подготовила. Спальник закинут за плечо, фотоаппарат висел на шее, вода и лёгкий плед в сумочке, это были все мои вещи. Долгое время легко шли среди высокой шёлковой травы. Сумасшедшей красоты пейзажи простирались повсюду. Темп изначально был взят высокий.

Плавные, не высокие подъёмы и снова тропа в одном уровне, совсем не утомляли. Впереди шёл местный проводник. За ним поспевал высокий растаман с густыми дредами, затем белая женщина и я. В самом конце шеренги шли несколько охранников с автоматами. Наступила ночь. Шеренга из фонарей растянулась по плато. Но не всегда коту масленица. Путь стал более сложным и тяжёлым. Было больно наступать на острые выступы и ребристые наплывы. Кроссовки цеплялись за выбоины, проваливались в ямы. Далеко позади осталась шёлковая трава и пограничный пункт.

Впереди идущая пара казалась странной, они не проявляли внимания друг к другу, но держались рядом, а потому решила, что они вместе. Женщина слегка припадала на левую ногу, шла довольно резво, я полностью повторяла её путь. Подъёмы становились всё круче, почувствовала, что устаю, хотя кратер вулкана возвышается всего на 400 метров над плато. Верблюдов мы догнали и ушли вперёд. Вдали над кратером небо заревом полыхало. Иногда мы отдыхали, но последний этап был ужасно тяжёл и я взмолилась:

- Стойте! Подождите! Я больше не могу. Я сейчас умру.

Проводник сказал, что осталось всего пять минут подъёма, но я ему не верила. В этом момент кто-то подхватил меня под локоть, не дав умереть. Итальянец из другой машины забрал у меня вещи и просто потащил вверх, приговаривая:

- Спокойно, ещё немного. Дыши глубже, не торопись.

Как я ему благодарна! Действительно, через короткое время мы остановились на очищенной площадке, где стояли пару хижин и камнем были разгорожены сектора для ночёвки прямо на открытом пространстве. Несколько охранников с автоматами нас ждали. Было жарко от быстрой ходьбы, все разделись и без конца пили воду. Многие залечивали раны на руках и ногах. Ведь люди падали на тропе не раз. Стоянка для отдыха была не долгой, снова двинулись туда, где полыхало зарево.

[Тамарита]

Теперь уже начался спуск в кальдеру. Он был не легче подъёма. Темнота, крутая скала, не яркий свет фонарей. Острые выступы цеплялись за одежду, вырубленные высокие ступени требовали максимальной осторожности. В голове только одна мысль: «Ну когда же мы дойдём?»

А внизу снова лавовые щиты и наплывы. Тут уж ни какой тропы не было, тут надо было карабкаться и пробираться, как получится. Едкий запах вулкана раздражал слизистую носа, все чихали и кашляли. Усиленная охрана пошла с нами. Только не упасть! Даже лёгкое прикосновение к режущим краям оставляло ссадины. От кратера уже веяло жаром. Свет пламени ложился огненными бликами на наши лица. Удушающий запах становился сильнее. Каждый старался идти навстречу ветру, в сторону от газового облака. Мы вышли к кромке.

- Бог мой! Мама моя! Что это? Как это?

Я не религиозная фанатка, но в тот момент стала молиться, как умела. Огненная рана на теле нашей планеты разверзлась в десяти метрах от меня. Её нутро кипело и плескалась жидкой магмой. Красные брызги разбрасывало фонтаном по отвесным стенам вулканического сопла.

(Немножко смешное видео, в эмоциях)

Потрясение было всеобщим. В один момент все замолчали, ни каких восклицаний, ни каких слов, только ужас и недоумение в глазах. Такое увидеть никто не ожидал! Огненное содержимое вулкана вскипало с определённой периодичностью. Самые глубинные выбросы были жидкими, имели жёлтый цвет. По мере остывания выбросы приобретали оранжевый, потом красный и бордовый цвета, становясь более вязкими и менее подвижными. В итоге жидкость застывала и покрывалась чёрной коркой.



Под действием глубинных сил наст набухал и трескался, изрезанный пламенными молниями.



В эти трещины снова стремилась горячая жёлтая лава, и процесс повторялся сызнова.



Из гипнотического состояния меня вывел чей-то смех. Оглянулась. Два охранника, сидя на корточках, наблюдали за мной и тихо смеялись. А мне было не по себе. Брызги иногда долетали до нас. Мы отбегали от этого демона, дышащего пламенем, и возвращались вновь. Вулкан слегка гудел, издавал булькающие звуки и много других шумов. Иногда он выливается через кромку, поэтому всё вокруг него в наплывах и застывших каменных волнах. Рисунок чёрного поля был совершенно потрясающим. Сам кратер представляла себе более глубоким, поэтому его близкое расположение стало полной неожиданностью. Даже не могла предположить, что такое бывает, когда внутреннее содержимое нашей Земли можно увидеть совсем рядом. Зрелище прекрасное и ужасное. Косые молнии расходились во все стороны, а из них изливались жёлтые волны огненной вязкой жидкости. Кипящий котёл бурлил, его варево распространяло смешанный запах, но запах серы, запах преисподней, я чувствовала. Если бы на кромке сопла стоял Цербер, я бы поверила в ад.

В настоящее время только два вулкана на нашей планете действуют постоянно, это вулкан Эрт Але и вулкан в Конго под названием Ньирагонго. При этом их огненные кратеры постоянно открыты. Но вулкан в Конго очень высок и для посещений не приспособлен. Из приграничной зоны в Руанде видно его зарево. Если отправиться на поиски горилл в горах Вирунга, к тому же остаться там на ночь(!), то зарево обязательно будет видно. Я видела его, оказавшись по глупости в одной из высокогорных деревень Руанды.

Вулканы в Антарктиде, Гавайях и Гватемале время от времени заглушают свои жерла, оставаясь горячими. Только Эрт Але считается более удобным для осмотра, если, конечно, посчитать все перенесённые трудности за приятные удовольствия.

Выйдя из оцепенения, народ разошёлся по периметру, приступив к фотосъёмке. Тут я вспомнила о Галине и Тисе, которые ушли на верблюдах, но так и не появились. Мы с Владимиром встревожились, хотя он пытался подшучивать над ситуацией. Вулканические газы белым облаком висели над жерлом. Если ветер менял направление и облако несло в нашу сторону, то все задыхались и меняли место наблюдения, осторожно ступая по колким камням. Я прекрасно понимала, что дышим мы вредными веществами и это нам не на пользу. Уже хотела бы вернуться в лагерь на скале, но нас попросили подождать, ведь ещё не пришли верблюды. Они везли матрасы для ночлега и наших седоков. Никто не мог понять, что с ними случилось. Полтора часа мы дышали удушающим газом, хоть и терпимым. Почему надо было ждать их у кратера, я не знаю, видимо для компании.

Пока мы думали и гадали, там на тропе происходили интересные события. Верблюдов было три. Один с горой из навьюченных матрасов, а два других с меньшим количеством матрасов, но зато с седоками. Когда наша шеренга их обогнала на тропе, всё ещё было в порядке. Неприятности начались позже. Под Тисом сдох верблюд. Да и не мудрено. Здоровенный голландец имел рост под два метра, а вес предполагаю 120 кило! Животное просто тяжко вздохнуло и упало замертво. Второй верблюд, который под Галиной, подумал, что это привал и плюхнулся рядом с первым. Третий с матрасами жутко обрадовался и тоже приземлился, придавив Галину своим грузом. Она, конечно, выбралась из-под завала, но с трудом. Тис уже сидел на каменном выступе и массировал ушибленную ногу. Старший погонщик по-английски не говорил, а младший был идиотом, к тому же глухим. Старший пояснил жестами, что пойдёт в лагерь за помощью, а Тис и Галя, с тем идиотом, должны его ждать тут. С трудом поднял за узду верблюда с матрасами, отобрал автомат у глухого, что бы зря не палил, и отправился в темноту.

Двое туристов и недоразвитый инвалид остались на тропе, которая, кстати, была условной, она совсем не определялась на каменистом плато. Два верблюда, дохлый и живой, лежали тут же. Не зная что делать, Галина начала излагать план действий на ночь. Матрасов у них много, их можно расстелить в подходящем месте. Спальники имеются на случай ночного холода. Вода и фонари есть. До утра можно остаться здесь, если помощь не придёт. Только вот бандиты из Эритреи могут их найти и не пощадить! Тис тоскливо смотрел в сторону, куда отправился проводник с верблюдом. Они были его надеждой. Кучу денег он заплатил, что бы добраться до вулкана, да ещё и за верблюда, который только что сдох. Галине хорошо, у неё Владимир снимков наделает и разных там видео, а Тис мечтал сделать их собственноручно. И вот, пожалуйста!

Глухой проводник сидел ковыряясь в носу, и потихоньку насвистывал. Ему всё равно где спать. Вулкан он видел и не раз, а верблюды дохнут тут всегда. Их же кормить надо, а чем? В удручённом состоянии находился только Тис. Высокое, ярко-звёздное небо не радовало. Кромешная, вязкая ночь ужасала. Галина перешла в наступление. Стихи на французском из Экзюпери читала самозабвенно. Тис чуть не плакал. Он почти не понимал французский и никогда не читал Антуана де Сент-Экзюпери, но что-то слышал. Он хотел только на вулкан, и ни какими калачами его нельзя было отвлечь от грустных мыслей. Два часа ожиданий. Вдруг вдалеке запрыгал огонёк фонарика, все оживились. Старший проводник вернулся с верблюдом, разгрузив поклажу в военном лагере. Тиса водрузили на «свежего» верблюда, а Галину на своего, отдохнувшего. Маленький караван снова тронулся в путь. Позади остался павший верблюд под присмотром глухого погонщика.
***
Встретились мы все у кратера. Галину и Тиса привели военные. Я была очень рада, что они всё-таки увидели чудо природы, вулкан Эрт Але. Даже забыла, что дышала вредоносными вулканическими газами и жутко боялась внезапного извержения. Обратная дорога и подъём на скалу были более щадящими, нежели спуск. Матрасы уже были разложены. Запах вулкана едва ощущался. Военные расселись вокруг площадки, наблюдая за нашей суетой. И вдруг! К раскинувшемуся лагерю поднялся человек, ведя за собой верблюда! Галина их узнала! Животное хитро подмигнуло Тису. То был верблюд – симулянт! Это он прикинулся дохлым на тропе, заставив всех волноваться. Это по его вине я два часа дышала вулканом и боялась извержения. Именно он стал виновником сегодняшних приключений.

[Illigera]

Вау!! отлично просто - вот это на всю жизнь запомнится - и верблюд особенно!

[Scarlet-Cet]

Я была там, куда попадают единицы, я видела то, что суждено не каждому.

Тамарочка, эти твои слова можно сделать девизом всех твоих поездок. Читала с замиранием сердца, с ужасом в глазах, с нестерпимой жалостью к верблюдам, рубщикам соли, погонщикам и всем людям, которые не знают другой жизни, кроме этой и с безграничным восхищением к таким вот Путешественникам с большой буквы как ты. Действительно, такие места видят единицы, а миллионы людей даже о них никогда не слышали. Зато благодаря тебе и твоим рассказам мы тоже побывали там, пусть и виртуально. Восторг, работать не могу...

[Тамарита]

Вау!! отлично просто - вот это на всю жизнь запомнится - и верблюд особенно!

Знаете, Эфиопию действительно сложно забыть. Она хороша. Но кроме тех красот, что видим, ещё и разные происшествия происходят, без них ни одно путешествие не обходится. Бывает даже, что всё путешествие из одних происшествий. Во, наговорила!

[Тамарита]

Действительно, такие места видят единицы, а миллионы людей даже о них никогда не слышали. Зато благодаря тебе и твоим рассказам мы тоже побывали там, пусть и виртуально. Восторг, работать не могу...

Ирина, ты знаешь, я всегда думаю, а как можно жить не путешествуя? Хотя бы по своей стране! Это ужасно интересно. Как без этого можно жить? Ведь таких большинство. Хочу всем всё рассказать, что бы заполнить жизненные пробелы.

[Oks123]

О, Боже! Начала читать. Читается легко, интересно, и слог какой-то знакомый. Думаю, а кто автор?!
И вот радость - Тамарита!!!! Поздравляю с новым отчетом!!!
С удовольствием продолжаю чтение!!!

[Scarlet-Cet]

Как без этого можно жить? Ведь таких большинство.

Да, я этого тоже не понимаю. Путешествовать можно по своей и соседним областям, а при желании всегда можно найти возможность путешествовать и дальше.

[Scarlet-Cet]

Бывает даже, что всё путешествие из одних происшествий.

Полностью согласна. И когда возвращаешься домой, то задаешь себе вопрос: а чего было больше путешествия или приключений?

[Тамарита]

Забравшись в спальник, я уснула. Ночь показалась мгновенной. В шесть утра всех подняли. Ещё было темно и сонно, хотелось спать. Снова спустились в кратер при фонарях, что бы рассвет застать. Луч моего фонарика упёрся в знакомую спину. Это был Тис. Он беспомощно стоял на искорёженных лавовых пластах, не в состоянии передвигаться самостоятельно. Вся наша команда торопилась, не обращая на него внимания. Ещё вчера он всем надоел своей беспомощностью. Но как он спустился со скалы? Ведь для него в очках с толстыми линзами это почти не возможно. К тому же ноги у него опухли и он еле ими передвигал. Меня поразила его настойчивость, с которой он двигался к цели. Какое надо иметь желание к путешествиям, что бы так стойко переносить тяготы в пути? И я повела его к вулкану. Вернее не вела, а тащила, как санитарка по полю боя, просто тащила на себе громадное и неуклюжее тело Тиса. Два фонаря освещали путь, я предупреждала каждый его шаг, он почти ничего не видел. Мы карабкались на уступы, обходили глубокие провалы, оказавшись в одиночестве. Голландец был такой тяжёлый, что мне хотелось его бросить. Я жаловалась ему и ныла:

- Тис, я сейчас умру! Ты такой тяжёлый, что я больше не могу!

Он просил его бросить. Говорил, что осталось немного и он сам дойдёт. Но как он дойдёт? Он совсем не дойдёт, и не увидит вулкан на рассвете! Доплелись мы всё-таки, да не с той стороны. Газовое облако нас накрыло. Удушающий кашель перехватил дыхание, слёзы из глаз катились и ничего не было видно. Тут я Тиса предала, бросив умирать в газовом облаке. Добежав до нашей группы, первым схватила за руку Жеральдо и потащила спасать Тиса. Всё вокруг было туманно. Лава фонтанировала не переставая, искры летели до самого верха, а там в облаке Тис умирал. Но! Какое счастье! Голландец полз навстречу, осторожно прощупывая тропу. Выжили все!

На рассвете открылись окрестности.



Пространство вокруг было покрыто зелёным налётом от сгоревших минералов. Восход солнца излил своё золото на горы и ущелья,



даже вулкан уже не казался таким зловещим.



Выходили из кальдеры при свете дня, и Тис справился сам с подъёмом. Уже позже я встречала его в разных городах Эфиопии, всякий раз удивляясь его непоколебимости в достижении своих планов.

Дождавшись всю группу, выдвинулись в обратный путь на пограничный кордон. Пейзажи невероятно красивы. Темп снова взяли высокий, но идти было легко. Спуск сначала был крутым, а потом почти пологим, совсем легко было выбирать тропу. Говорят, что от вулкана до пограничной заставы 17 км., я не верю, думаю километров семь. Вместе с нами шли автоматчики. Один из них взял у меня сумку с неполной бутылкой воды, вроде как помочь. Повесил её себе на автомат, так и пришёл в поселение пограничников. А потом смотрел на меня долго, думал денег дам. А где ты был вчера? Помощь нужна была вчера. Это вчера мне было трудно. Спасибо итальянцу за помощь. А сегодня всё легко и просто, сумка весит 300 гр., спуск лёгкий, жары нет, да и не просила я тебя о помощи.

Эфиопы любят, когда им деньги дают просто так, просить они не стесняются и делают это всегда. По всякому поводу ждут подачки, даже если перешли с тобой улицу, которую ты и сам перейдёшь, которых в нашей жизни было миллион, то им надо платить. Они без стыда об этом говорят и даже настаивают. Этот недостаток является самым не приятным в стране, к тому же деньги за мелочные услуги просят не малые.

Если будете в Данакиле, не торопитесь, наслаждайтесь удивительным краем и пусть ничто не омрачит вашей радости. Пусть попрошайки и не нужные «помогайки» обходят вас стороной. Пусть ваше сердце заходится от счастья.

***
После завтрака у пограничников, мы выехали в Макале.



В песчано-зелёных оазисах, которые были редкими среди обширных лавовых полей, гуляли венценосные журавли и паслись страусы эму. Тут же ютились несколько хилых шатров афаров, похожих на цыганские. Они были натянуты кое-как на опоры из жердей. Машины шли, как вздумается, без единой дороги, поднимая песок за собою клубом. Дети, невесть откуда взявшиеся, бежали вслед и просили ручки. Что им эти ручки? Как будто бы в школе учатся!

Пустые бутылки из-под воды, которые собирались в салоне, были очень востребованы. Каждый из них ловил пластик на ходу и просил ещё. Одна девочка бежала за нами целый километр. Её быстрые босые ноги наступали на острые камни и колючий кустарник, а она как будто не чувствовала. Несколько бутылок крепко держала у груди, и ни одну не уронила. За такое мужество отдала ей свою ручку, хотя она просила браслеты с моей руки. Браслеты достались от масаи, и я ими очень дорожу, но вся Эфиопия, и север и юг, беспощадно их выпрашивали. Если б они снимались, то их бы с меня давно сняли. Ни в Кении, ни на Коморских островах такого внимания к украшениям на руках и ногах не наблюдала. Это объясняется тем, что в Эфиопии пока ещё много разных племён, а они себя любят украшать, отсюда и интерес к украшениям.

Приятным сюрпризом стал привал у зелёного водопада. Вернее водопад был обычный, а его скала зелёной и очень обаятельной. Прозрачный бассейн манил искупаться в нём. Кто плавать умел, сразу в воду попрыгали, а я стоя на камнях, плескала на себя мягкой водой. После жаркой и пыльной дороги прохлада водопада доставляла наслаждение. Здесь организаторы поездки развернули походную кухню и накормили нас обедом. Кстати, наши повара и их помощники удивительно быстро стряпали, к тому же довольно вкусно.

В Мекеле все растерялись, но обменялись адресами заранее, обещая писать. Владимир и Галина пропали из виду. Мои попутчики англичанин и француз пообещали в гости приехать. Водитель Ёнас обещал жениться, не смотря ни на что. Австралийцы пригласили к себе в Австралию. Тис рассыпался благодарностями и дал визитку. Ну и так далее. Пока ещё никто никому не написал, а тем более не женился.

[Larsen]

Потрясающее приключение!Тамарита, Вы уникальный человек! Вашим спутникам Очень повезло, особенно Тису! С удовольствием читаю и буду ждать продолжения!

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, а почему Тис не мог передвигаться в очках? Чем ему очки мешали, они же наоборот, чтобы лучше видеть. Я вот этого не поняла. Вулкан потрясающий и так близко. Другая планета. Здорово!

[Тамарита]

Тамарита

Тамарочка, а почему Тис не мог передвигаться в очках? Чем ему очки мешали, они же наоборот, чтобы лучше видеть. Я вот этого не поняла. Вулкан потрясающий и так близко. Другая планета. Здорово!

Ирина, не знаю, что у него дальнозоркость или близорукость, но он совсем плохо видел, хоть днём, хоть ночью. У него оч. толстые линзы. У Галины было по-другому.

[Тамарита]

АКСУМ

В Мекеле заночевала в знакомом месте с горячей водой, рассчитывая завтра отправиться в Аксум – бывшую столицу Эфиопии. Вставать всегда надо рано, весь основной транспорт на длительные маршруты отправлялся в шесть утра. В пять я вышла из отеля. Редкие бодяджи, это значит мотоцикл с каретой, проскакивали мимо уже с пассажирами. А мне надо ехать в терминал Нью стоп бас за 5 км. Только оттуда идут автобусы в Аксум. Сам Аксум не был моей целью, просто через него проходит маршрут в г. Гондер, который меня интересовал. Наконец-то удалось договориться с одним водителем за 20 быр, хотя знаю, что местные ездят за 10 быр. А ведь изначально просил 40! Для нас, фаранджи, в Эфиопии всегда завышают цену на все виды услуг, но не так злостно, как в Кении. Поэтому о ценах справлялась заранее у местных жителей, что бы держать примерный ориентир.

Доехала до терминала, не ограбили. С трудом пробилась через толпу не нужных помощников и встала у самых ворот, пока ещё закрытого, автовокзала. Люди плотной массой сгрудились вокруг. Толпа зевак глядела меня, не скрывая своего любопытства. Света не было и темнота была густой, но меня рассмотрели. Охранники с ворот, имевшие за плечом автоматы, предложили войти внутрь. Да, они видели, как я озиралась по сторонам, шарахаясь от каждого оборванца, значит прониклись. Тут вскоре лично ко мне водитель нужного автобуса подошёл, опять же при помощи охраны, услужливо отвёл в салон, где я стала первым пассажиром. А когда пробило шесть часов утра, то гул на улице послышался. Он всё нарастал, пугая и настораживая. Подумала о самом страшном, о бандитской атаке, а оказалось толпа ворвалась через ворота, пытаясь захватить места в автобусах. Тут и в мой автобус народ грубо повалил, захватывая места и занимая полки над головой.

Снова безумный, горный серпантин под колёсами, снова пакеты на раздаче. Соседка, с маленьким ребёнком на руках, страдала, её укачивало. Взяла у неё спящую девочку, пока та меняла пакет за пакетом. Сама она была вся мокрая, одежда, вещи, сумка. Мне досталось от неё, хоть выжимай! А в это время за окном мелькала жуткая красота. За каждым витком серпантина открывалась иная панорама, лучше прежней. Террасы гигантскими лестницами спускались вниз по склонам, вьющаяся дорога ниспадала серой лентой по горам. Только бы не влюбиться! Только бы не предать свою последнюю любовь! Только бы не изменить Танзании!

Через четыре часа въехали в Аксум. Рядом с автостоянкой удобный отель за 150 быр ($7.5), совершенно чистый, но далековато от центра. Хотя я ходить люблю, даже расстояний не замечала. Тут, говорят, парк гранитных стел Northern Stelae Park раскинулся в центре, древние гигантские монолиты изрезаны старинными надписями и разрисованы орнаментом. Но, самое интересное то, что в городском храме Девы Марии Сионской хранится Ковчег Завета. Вернее, так считается. Многие слышали об этой святыне, но не многие знают, что она из себя представляет, и зачем вообще нужна. Зато каждый знает, что святыням поклоняются, их чтят и оберегают. История Ковчега давняя. Только не думайте, что я про это всё знаю! Не знаю. Ведь о Ковчеге Завета спорят уже тысячелетиями, пытаясь его найти, но никто не пришёл к истине о его местонахождении. Да, по нескольким легендам он предположительно хранится в эфиопском Аксуме, но его никто не видел, а если видел, то уже не расскажет. Грозная реликвия умерщвляет всякого смертного, кто взглянет под крышку мирским взглядом.

Изначально, по повелению Всевышнего, было поручено Моисею изготовить Ковчег для хранения каменных скрижалей. На них были начертаны Господние заповеди, которые известны каждому христианину. По своей сути Ковчег Завета, это маленький ящик, но какой! Внутри золото, снаружи тоже, хотя сам деревянный. Размеры его полностью соответствовали указаниям Свыше, два с половиной локтя на полтора локтя. Моисей всё сделал по правилам. Внутри ковчега хранятся, конечно, скрижали, кувшин с манной небесной и волшебный жезл Авраама.

Во время исхода евреев из Египта, а именно им он принадлежал изначально, Ковчег несли на руках. Народ долго кочевал, но Ковчег всегда был с ними. Его постоянно окутывало облако, что бы защитить от случайного взгляда мирян. Таким было повеление. По прошествии времени царь Соломон отстроил Первый Храм в Иерусалиме для хранения этой реликвии в одном месте. Случилась беда, вавилоняне захватили и разграбили Храм. Но за неделю до этого волхвы-жрецы вынесли святыню, она исчезла. Только они могли предугадать события наперёд. Больше Ковчег Завета никто не встречал. Теперь только легенды остались. Все они сходятся в одном городе, в Аксуме. Ковчег творил чудеса. Не зря говорят, что Эфиопия никогда не была чьёй-либо колонией только благодаря древней реликвии.

Осмотр города начала со стел. Они установлены на обширной площади. Всего их здесь 120 штук, маленьких и огромных, с надписями и просто гладких. Достоверно их предназначение не известно. Одна из самых интересных стел в 1937 г. была вывезена в Италию, а в наши дни возвращена обратно.

- фото из интернета

От давности времён монолиты покосились и для них установлены даже подпорки. А один гигант, сделанный из цельного гранитного камня, просто упал на земь и раскололся. Так и лежит там до сих пор. Под стелами существуют ходы и лабиринты, в нишах установлены подобия каменных гробов.

Тут же почти рядом археологический музей. Купальня царей у подножия горы с крестом на вершине. Теперь в ней купаются все, да ещё и бельё стирают на берегу. Вода в купальне дождевая. Повсюду ведутся археологические раскопки. Монолитная плита в одной из расчищенных ниш была интересной. На трёх языках хранит она информацию о численности населения древнего Аксума, о его религии, о царях - правителях, о погоде, о ремёслах горожан и многие другие сведения. Всё это рассказал человек, специально приставленный к плите, за что дала ему 20 быр.

Билет на осмотр археологической части города стоил 50 быр, это такая маленькая западня для туристов. Достопримечательности разбросаны по всему городу, их не запрещено осматривать, но самозваные гиды встречают прямо на дороге, тащат всех в кассу, сбитую из трёх досок и похожую на конуру. Там всучивают билет, и я не исключение, а потом идут рядом. Несколько раз просила оставить меня в покое, но самозванец тащился вслед на расстоянии нескольких шагов. Я ничего у него не спрашивала, особого интереса к археологии не испытываю, но он сам мне что-то говорил, подсказывал там, где это не требовалось. В общем, как мог, портил настроение. А когда я собралась вернуться, что бы отправиться в храм Девы Марии, не состоявшийся гид потребовал $15 за работу. Не понятно только, почему он называл работой преследование меня в течение 30-ти минут.

Разразился скандал. Человек требовал денег и кричал на всю улицу, предполагаю, что гадости в мой адрес. Он не отставал от меня, поймала такси, так он что-то сказал водителю и тот уехал. С таким конфликтом столкнулась впервые. Даже не догадывалась, что конфликты с "гидами" будут у меня везде. Всё-таки он выпросил у меня 30 быр и оставил в покое. Настроение было настолько испорчено, что больше уже никуда идти не хотелось. Но к воротам Храма, где хранился Ковчег Завета, я подошла. Вход стоил $10, тут же навязывали снова гида за ту же сумму. И это только за внешний осмотр храма. Внутрь никого не пускают. Под впечатлением только что случившегося скандала, решила, что за $20 я не один храм увижу, Ковчег мне всё равно не покажут. Я была права, ни грамма сожаления не почувствовала и даже вскоре забыла. К чему это я? А к тому, что услуги и цены на них должны быть сбалансированы. Но эфиопы считают, что наши деньги – для нас не деньги, ценность они приобретают только в их руках. Нам они не очень нужны. Платить мы должны за всё, даже если нам это не нужно. Раздавать деньги мы просто обязаны! За время нахождения в стране тысячи эфиопов просили у меня «пэн», другие тысячи просили «ванн быр», а все остальные просили от пяти быр до ста.

В общем, Аксум мне не понравился своим «поведением», хотя довольно удобен для пребывания в нём. Здесь имелись все необходимые туристические сервисы, рестораны, отели, банки. Тут купила билет на самолёт из Гондера в Аддис - Абебу и из Аддисы в Арба Минч, что в долине реки Омо. Сделала это заранее, что бы не тратить время на передвижения по земле. Как-то очень быстро оно летело, уже даже переживала что на южные племена совсем времени не останется. Приятных моментов в Аксуме было два: во-первых, билеты на внутренние авиарейсы обошлись мне в полцены, так как я прилетела в страну Эфиопскими авиалиниями, а во-вторых, именно здесь я узнала, что в Канаде вышла моя книга повестей и рассказов, к тому же вышла бесплатно для меня. Этим мне запомнился Аксум.

Уезжала из этой бывшей столицы Эфиопии без сожаления. Потом был городок Шере, до которого ехать два часа. Желающих попасть туда было предостаточно, но на всех не хватало не только мест, но и автобусов. Чувствовалось приближение праздника Тимкат, и народ активно стремился в Шере, что бы оттуда отправиться в Гондер. Водитель маршрутки пригласил меня в салон первой. После этого все пассажиры беспорядочно занимали места, толкаясь и отпихивая друг друга, многие остались на улице. Кроме билета в микроавтобус требовалось оплатить ещё и правительственный сбор в шесть быр. Такое условие действует только для иностранцев, видимо оттого мне и дали «зелёный свет» при посадке.

Шере не был интересен, если не считать, что вечером меня пригласила в семью хозяйка отеля. В тот день была пятница, хозяева готовили ужин для гостей, как положено у мусульман. Инжера с жареным мясом была замечательной. Налили мне большой пластиковый стакан самодельного пива, что бы пробу сняла и оценила. Цвет у него был чёрный, вкус отвратительный, но дабы не обидеть хозяев, выпила всё. Ещё до этого приходилось видеть, как мужчины, сидя на улице, пили чёрную жидкость. Думала и гадала, что бы это могло быть? Ну вот, теперь узнала. Ой, совсем забыла! Именно в Шере пила замечательные многослойные фреши из манго, авокадо, шоколада, папайи. Больше нигде они мне не встречались, хоть я их и искала.



Переночевала в той деревне и к шести утра, как обычно, двинулась к автобусу в Гондер. Билет купила ещё вчера при помощи какого-то кассира. Очередь была километровой, я уж совсем думала, что пешком пойду, а тут вдруг дяденька подошёл и повёл меня в кассу без очереди, 129 быр и билет у меня на руках. Поэтому с утра шла уверенно к своему рейсу. Снова меня пустили за закрытые ворота, и опять водитель отвёл к автобусу. А с открытием автовокзала ревущая толпа штурмом брала весь транспорт, отправлявшийся в Гондер. Мой чемодан, недавно ещё совсем новый, уже был истерзан дорогами, держала его рядом, удобно пристроив за сиденьем водителя. Пассажиров было больше, чем мест в автобусе и каждый из них, чей взгляд падал на мой чемодан, хватал его и пытался присесть. Я была наготове, как сторожевая собака, каждый раз выдёргивая свой багаж у очередного эфиопа.

[unix]

Запах серы был удушающим. Не знаю, на сколько полезной могла бы быть маска, но я пожалела, что совсем забыла о ней. Пары, исходившие из недр вулкана, абсолютно вредны для человека. Страдают бронхи, лёгкие, слизистая носоглотки и глаз. Ни одно животное сюда не заходит. Лишь только перелётные птицы случайно попадают в эти смертельно опасные земли. Тут они погибают, заплатив за ошибку. Мёртвые птицы в кристаллах соли встречались повсюду, всякий раз напоминая, что это поля смерти, и ни как не жизни.

Простите что влезаю, но нет там таких страстей о которых Вы пишите, нет там удушающего запаха серы, так чу-чуть попахивает, и нет там погибших мертвых птиц в кристаллах соли. Там вообще ничего особо опасного для жизни и здоровья не встречается.
Вулканчик еле-еле булькает и вообще подает слабые признаки жизни.

Огромное пространство кратера играло красками, повсюду причудливые нагромождения соли напоминали фантастические скульптуры. Жёлто – зелёные наплывы застыли волнами. Красно-оранжевые поляны окаменевших мёртвых цветов напоминали поляны майских одуванчиков.
Совершенно обворожительные в своей жестокой красоте места, действительно можно назвать чудом природы.

Сейчас нет и 10-той части той неземной красоты что там была раньше, и с каждым годом Даллол потихонечку высыхает и теряет свои чудесные краски, и лет через 10 там вообще ничего не останется от былой красоты, а то что останется будет тусклым и невыразительным.
Я был там первый раз в 2010 году и был там в начале февраля в этом году - и это просто небо и земля если сравнить то что там сейчас с тем что там было раньше.
А вот вулкан Эрта-Але наоборот стал ещё лучше, ярче и активнее чем был 5 лет назад.

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

[Scarlet-Cet]

Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

Странно такое читать. Много у Вас знакомых женщин, в одиночку путешествующих по Африке? Я в жизни не буду в тех краях ни одна, ни группой. И в жизни бы ни до какого вулкана не дошла бы. Вам мужчинам может все и просто, а у женщин свой взгляд. Давайте не будем обижать автора. А занудность можно оставить и при себе. Буду Вам за это очень признательна.

[Oks123]

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

В одно окно смотрели двое…
Один увидел — дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое…
одно окно смотрели двое…

Все люди разные, а автора нашего не обижайте. У нее много читателей...

[unix]

Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

Странно такое читать. Много у Вас знакомых женщин, в одиночку путешествующих по Африке? Я в жизни не буду в тех краях ни одна, ни группой. И в жизни бы ни до какого вулкана не дошла бы. Вам мужчинам может все и просто, а у женщин свой взгляд. Давайте не будем обижать автора. А занудность можно оставить и при себе. Буду Вам за это очень признательна.

Ничего странного - знакомых может и немного, но Эфиопия одна из самых безопасных стран в Африке и в одиночку путешествующих женщин там немного, но они есть, и сними ничего страшного не случится. Я Вам даже больше скажу что в Эфиопии путешествовать даже в одиночку намного безопаснее чем просто жить у нас в Москве.

Автора обижать не будем ни в коем случае - здесь речь немного о другом.
Речь о том что такие вот выдуманные страсти мордасти вводят в заблуждение и могут отпугнуть многих желающих туда съездить.
Поэтому не стоит пудрить людям мозги и лучше всего писать правдивые отчеты чтобы наоборот люди точно и ясно представляли и имели правдивую информацию что там и как там есть на самом деле.
Надеюсь я понятно объясняю, и больше занудствовать не буду

[Illigera]

unix, а вулкан действительно не такой ужасающий? Пригоден для посещения- нету чувства, что извергнется под ногами?

[unix]

Извиняюсь за занудность и критику - но как говориться "истина дороже", а пишите Вы очень красиво и увлекательно, только очень много прикрас и преувеличений, а хотелось бы побольше натуральности и поменьше фантазий.

В одно окно смотрели двое…
Один увидел — дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое…
одно окно смотрели двое…

Все люди разные, а автора нашего не обижайте. У нее много читателей...

Хорошо, я больше не буду просто уж очень много фантастики и я не удержался

[unix]

unix, а вулкан действительно не такой ужасающий? Пригоден для посещения- нету чувства, что извергнется под ногами?

Совершенно ничего ужасающего и страшного там нет на этом Даллоле, наоборот очень красиво и интересно, и очень советую съездить и как можно быстрее, можно следующей зимой пока ещё вулканчик совсем не засох.
Я вот даже угораздился съездить туда два раза, и во второй получилось даже намного лучше.
Единственный минус уж очень там жарко, но это совсем не страшно.
Опасно на Эрта-Але, там жутко воняет вулканическими серными газами выходящими из колодца, но ветер их сдувает в одну сторону, и с трех других сторон там вполне очень уютно, там даже маска или респиратоар не нужны.
Единственное что к самому краю подойти нельзя - из вулканического колодца пышет таким жаром что заживо можно поджариться, но и так всё прекрасно все видно с края колодца.
Эти два места вообще фантастика, а все вместе с добычей соли, караванами, солеными и нефтяным озером, скалами и т.д. - это вообще не в сказке сказать ни пером описать, и все это в одном флаконе просто чумовое путешествие. Эфиопия вообще самая интересная страна в Африке, а потом ещё на юг к племенам, монастыри и горы, и это будет одна из самых лучших поездок в жизни! Да к тому же в Эфиопии не так дорого как в остальной черной Африке, цены практически на уровне ЮВА, так что смелее вперед, все срочно в Эфиопию!

[Тамарита]

unix, давайте по-порядку. Действительно, в одно окно смотрят двое, но видят разное. Я описываю свои впечатления и своё восприятие. Кратер вулкана Даллол пахнет ужасно и отвратительно, я даже старалась не дышать полной грудью. Хорошо не было жары. То, что газы вредны, это без сомнения, если ими долго дышать. Не знаю, какие тут "страсти-мордасти", но это всё так и есть. Опасность провалиться есть в булькающие фумаролы, а не в кратер, кратер плоский. Птиц встречали мы все, хоть и ходили каждый сам себе. Видимо Вы не обратили на это внимание, а на счёт того что он утратил свою былую красоту, так 10 лет назад я там не была, по мне он и сейчас удивителен и хорош. Хотя в последнем своём комментарии Вы Даллол очень уж расхваливаете. Как-то вразрез у Вас пошло. Фантазий у меня нет, эмоций много. Может я их чересчур описываю, но извините, у меня так всегда. Если Вы хотите рассказать, как было у Вас, то я не против. Было бы интересно, но не путайте фантазии с эмоциями. Я никого не отпугиваю, я пишу с себя. Не надо сеять сомнение в мозгу читателя, а то я смотрю у Вас уже совет спрашивают, Вы отвечаете, а мне вроде, как веры нет. Не красиво, как-то получается, хоть вы и "старожил". Про одиноких женщин в Эфиопии. Там действительно не сложно, я об этом ещё скажу, да мне вообще нигде не сложно, за редким исключением. Мне не хотелось бы вести бессмысленный спор, иначе не успею загрузить следующую часть. Буду благодарна.

[Тамарита]

После выезда из Шере начались Симиенские горы. Здесь они ещё не самые высокие, примерно 3000 метров, но подъёмы были настолько крутыми, что наш автобус надрывно гудел, карабкаясь вверх по горам. Редкие селения в несколько хижин каким-то чудом держались на склонах. Казалось, что вот-вот они сползут вниз, и полетят в тартарары, срывая камнепад с жутким гулом. Хотя хижинами назвать жилища местных жителей, просто язык не поворачивается, похожи они на домики. Добротные и аккуратные жилища выглядели очень привлекательно. Имели круглую форму и такую же конусовидную крышу, стены – это обычный плетень обмазанный глиной, а сверху покрыты светло-жёлтой соломой тефа. На самый конус надевается перевёрнутое подобие кувшина, что бы дождь не проникал внутрь. Называются такие строения - тукули. Дворики вокруг тукулей были чисто выметены и заставлены не большими копнами той же жёлтой соломы.

Редкие деревца росли рядом, а на них нагромождения сухой травы. Это хранилища для злаков. Внутри таких травяных навалов имеется ниша, куда складываются продукты. Тут уже ни птица, ни мышь не достанет. Такую хитрость люди подсмотрели у маленьких птичек – ткачиков. Их много видов, и все они вьют свои домики на деревьях. Строения гнёзд отличаются формой, летками, способом закрепления на ветвях. Но есть среди них вид, который устраивает жилища иным способом. Маленькие птахи выстраивают дома – стога. Заныривают в такой стог целыми стаями и чувствуют себя в безопасности. Сколько живут, столько и строят. Само дерево порой даже не видно, оно всё внутри птичьего дома. Иногда такие «общежития» обрушаются, и работа над жильём начинается снова.



Тут в Эфиопии этих ткачиков много и деревья – стога можно видеть повсюду, вот и взял человек себе на заметку птичью смекалку. Поэтому порой даже сложно бывало распознать, где дело рук человеческих, а где постарались птахи.

Поселения среди гор казались маленькими и не настоящими, почти что игрушечными, но там жили люди, вели своё хозяйство, растили детей. Лоно природы дарило им не мыслимо красивые пейзажи. Здесь, в высокогорье, росли баобабы! Привыкла их видеть в жарких низинах, но этот вид был другим, его бутылкообразный, белёсый ствол заметен издалека. Да и не только горные баобабы тут прижились, странных растений было много.

Необычные пейзажи завладели моим вниманием, я отвлеклась от созерцания дороги, уходящей нам под колёса. Асфальт закончился, даже не заметила, пыльная грунтовка дымила на всю округу. Отвесные скалы и пропасти, а мы всё вверх и вверх, встречный транспорт был редок, и всякий раз пассажиры вздрагивали, едва навстречу выезжала машина из-за очередного виража. В такие моменты приходилось тесниться, прижимаясь к скале, иногда останавливались, что бы разъехаться. Перевал был сложным, все молчали, ожидая конца подъёма, который длился уже несколько часов. Переехали мост через горную речку, там к нам подсел полицейский с автоматом. Этот «человек с ружьём» был единственным нашим пассажиром, а больше никого и не видели.

Неприятный осадок остался от встречи грузовой машины с прицепом. Она вылетела из-за поворота и чуть не врезалась в наш автобус. Мы сразу в сторону к скале, а водитель машины резко к пропасти. Тут все вскочили с мест, закричали, заохали, водитель грузовика из кабины выскочил, а машина зависла, задев бездну задними левыми колесами. Резко качнулась в сторону падения. Все замерли в ожидании, когда поняли, что она устойчива, то водитель обратно забрался, а я даже смотреть боялась. Наш шофёр вышел на помощь, пока тот выруливал, пассажиры автобуса любопытничали поодаль.

Водитель грузовика каждую минуту был готов выпрыгнуть, оставив дверь кабины нараспашку, но к счастью всё обошлось. Эфиопский каскадёр заставил нас понервничать, ещё и задержал в дороге, поэтому аплодировать никто не стал. А когда преодолели этот жутко опасный перевал, то сразу встали в населённом пункте, расположившемся в прекрасной зелёной долине. Подумала, расслабившись: «Да, без литра местного самогона этот перевал не пережить». Холмистые дали нежных тонов оказались неожиданностью после крутых суровых подъёмов и бездонно глубоких ущелий.

Среди всей этой красоты процветала людская нищета. Мне кажется, что более бедного поселения я в стране не встречала, даже афары в пустыне казались более благополучными материально. Хотя, возможно, ситуация походила на жизнь в деревнях Бурунди. Мы все вышли из своего автобуса ноги размять, везде сидели оборванные, голодные люди, а местные дети выстроились за деревянными жердями, которые служили оградой для автостанции, и не отрываясь смотрели на меня. Я была их белой надеждой, я была фаранджи. Их не пускали к автобусам работники транспорта, что бы не попрошайничали, вот они и стояли молча, надеясь на моё благоразумие.

Что было делать? Жалко, не могу! Пошла, купила жареный сорго целый пакет, и просто горстями раздала на улице детям. Странное дело, но ни один ребёнок не затеял драку, каждый покорно ждал своей участи, дадут – не дадут. Думаю, у них просто не было сил, даже детских разговоров между собой не вели. Они ели по чуть-чуть, не знаю почему, возможно оставляли угощение своим семейным. Ну, это просто кошмар! Освенцим какой-то! Взрослые тоже подходили с протянутой рукой, но им я отказала. Среди детей были инвалиды и еле передвигающиеся «заморыши», потому сразу приходила мысль об анорексии. Мне было так плохо, что хотела скорее уехать, купив только бутылку воды, да другого ничего и не было, только вода, фанта, кола и жареный сорго. А если бы мой сын в их возрасте голодал? Господи, как страшно!

Тут люди практически жили в земле, накрыв свои норы и ходы целлофановой плёнкой. Говорят, что они время от времени перекрывают автобусам дорогу на перевал, требуя денег на еду, поэтому данный отрезок пути с нами ехал полицейский. Да и в самом поселении от меня не отходил, не подпуская детей, а уж когда их кормить принялась, то успокоился. Хотя, что от него проку? Случись что-либо, так он сам голодный, защищать нас не очень-то станет. Что бы не искушать судьбу и не портить нервы полицейскому, забралась в автобус, ожидая всех остальных пассажиров.

Когда поехали по удобным, зелёным просторам, то тут уже народ стал встречаться с узлами, жёлтыми канистрами и автоматами Калашникова. Странно было видеть спокойно разгуливающих по дороге автоматчиков. А когда просторы не заметно закончились, то опять горы и пропасти начались, снова лента дороги взбиралась вверх, а на камнях стая павианов следила за редко идущим транспортом.

- это гелада, но я её не видела, фото моих знакомых Владимира и Галины.

Перед прибытием в Гондер кондуктор, если можно так назвать помощника водителя, собрал у всех проездные билеты и, изорвав на мелкие клочки, выбросил в окно. Таков порядок среди транспортников, говорят, что есть такие умники, которые умудряются проехать дважды по одному и тому же билету. Но как? Там ведь дата и число. Кстати, я постоянно путалась в этих билетах. Мало того, что время перевела на 6 ч. вперёд и кое-как к этому привыкла, так ещё и календарь в Эфиопии свой, коптский. Этим календарём пользуется вся страна, соответственно даты и время во всех билетах указаны местные, за исключением, конечно, авиабилетов. Это оказалось такой жуткой головоломкой, что всякий раз заглядывала в телефон, или просила указывать международные даты. Так ведь сами эфиопы затруднялись с ответом и долго думали, так и не ответив.

Например, я приехала в Гондер 16.01.2015 г., а по коптскому календарю 08.05.2007г., к тому же месяцев у них 13, последний месяц года укороченный. Интересно то, что их календарь во многом совпадает с нашим церковным, а значит религиозные праздники тоже совпадают. Рождество и Крещение эфиопы отмечают в те же даты, что и мы.
Гондер я застала в предпраздничной суете, которая казалась ещё похлеще столичной.

[unix]

unix, давайте по-порядку. Действительно, в одно окно смотрят двое, но видят разное. Я описываю свои впечатления и своё восприятие. Кратер вулкана Даллол пахнет ужасно и отвратительно, я даже старалась не дышать полной грудью. Хорошо не было жары. То, что газы вредны, это без сомнения, если ими долго дышать. Не знаю, какие тут "страсти-мордасти", но это всё так и есть. Опасность провалиться есть в булькающие фумаролы, а не в кратер, кратер плоский. Птиц встречали мы все, хоть и ходили каждый сам себе.

Хорошо, нет проблем - когда Вы там были вулкан вдруг внезапно проявил активность, жутко завоняло и всё такое, и как раз в этот момент с неба посыпались птицы - пусть будет так, ничего не имею против.
Правда я легко могу поспорить на 1000 долларов что такого там нет и никогда не было, но не будем, закроем этот вопрос.
Опасность провалиться в булькающие фумаролы там минимальная потому что их там осталось так мало и они такие мелкие что надо сильно постараться чтобы в них провалиться.
Даллол я расхваливал потому что это действительно эксклюзивное место даже сейчас, даже в таком полузасушливом состоянии.
Насчет отпугивания людей - это как раз то о чем я и толкую, это так и есть - своими фантазиями Вы именно вводите в заблуждение и отпугиваете людей - это ясно и понятно даже ежу.
Да, получается не очень вежливо и красиво, поэтому предлагаю на этом и закончить.
Я больше не буду Вам мешать и заходить в эту тему.

[Тамарита]

Хорошо, нет проблем - когда Вы там были вулкан вдруг внезапно проявил активность, жутко завоняло и всё такое, и как раз в этот момент с неба посыпались птицы - пусть будет так, ничего не имею против.
Правда я легко могу поспорить на 1000 долларов что такого там нет и никогда не было, но не будем, закроем этот вопрос.
Опасность провалиться в булькающие фумаролы там минимальная потому что их там осталось так мало и они такие мелкие что надо сильно постараться чтобы в них провалиться.
Даллол я расхваливал потому что это действительно эксклюзивное место даже сейчас, даже в таком полузасушливом состоянии.
Насчет отпугивания людей - это как раз то о чем я и толкую, это так и есть - своими фантазиями Вы именно вводите в заблуждение и отпугиваете людей - это ясно и понятно даже ежу.
Да, получается не очень вежливо и красиво, поэтому предлагаю на этом и закончить.
Я больше не буду Вам мешать и заходить в эту тему.

Не надо утрировать, Вы взрослый человек, а не подросток. Спорить совсем не собираюсь, тем более, что не всякий читатель сможет подтвердить или опровергнуть наше пари. У Вас не было птиц, а у нас не было жары, о которой Вы говорите. Тоже будем спорить? Позвольте мне на своей странице поставить точку в диалоге. Пусть последнее слово останется за женщиной.

[ElAv]

Скажите, а мост подвесной - это где? У нас был только у водопадов Голубого Нила.

[Тамарита]

Подвесной мост, это фото Галины и Владимира, мне там побывать не удалось. Мне оч. понравилась эта фотография, я разместила её в главе для дополнительных фото, как картинку об Эфиопии, а где он находится точно, не знаю, но обязательно в Эфиопии.))) Без своих фото сложно. У себя всё знаешь, что откуда.

[Тамарита]

Скажите, а мост подвесной - это где? У нас был только у водопадов Голубого Нила.

Подвесной мост, это фото Галины и Владимира, мне там побывать не удалось. Мне оч. понравилась эта фотография, я разместила её в главе для дополнительных фото, как картинку об Эфиопии, а где он находится точно, не знаю, но обязательно в Эфиопии.))) Без своих фото сложно. У себя всё знаешь, что откуда.