Поездка в Лаос стала частью моего путешествия, которое длилось 3,5 месяца и проходило по Вьетнаму, Лаосу, Камбодже, Таиланду и Непалу.
Про Вьетнам можно прочитать здесь:
viewtopic.php?t=59015
про Камбоджу - здесь:
viewtopic.php?p=716349#716349
Итак, 18.03.08
Прилетела из Ханоя в бывшую лаосскую столицу Луанг Пхабанг поздно вечером. Самолетик «Lao Airlines» оказался маленьким, стареньким, винтовым. Пассажиры – одни европейцы. Как объявили в начале полета, время в пути – 1 час, но летели примерно 1,5. Причем за эти 1,5 часа нас успели покормить и развлечь заполнением анкет для прибывающих в Лаос иностранцев. При заполнении обнаружила интересное примечание: к ввозу в страну запрещены оружие, наркотики, экстремистская литература и… изображения Будды. Все бы ничего, но летела я как раз в непальской футболке с большими глазами Будды «на фасаде». Интересно, меня заставят снять ее прямо на границе?
Взлетно-посадочная полоса луанг-пхабангского аэропорта знаменита тем, что расположена на склоне, под углом.
Аэропорт – маленький сарайчик. По прибытии все туристы выстроились в очередь к окошку «Visa on arrival», меня же направили сразу на паспортный контроль: россиянам на срок менее 15 дней виза не нужна. Отлично, экономия времени и $30. На футболку никто не обратил внимания.
Неприятно удивило, что на такси и тук-туки надо покупать билет за $5, ни больше ни меньше. Учитывая, что расстояние от аэропорта до города смешное, такая цена для беднейшей страны – чистый грабеж.
Приехала в выбранный по LP гестхауз «Cold River». Свободных комнат – всего две, самая дешевая – $12: 1-й этаж, окна в глухую стену, АС нет – только вентилятор, очень чисто, на ресепшн – бесплатная питьевая вода и бананы. Первая неприятность – в номере нельзя курить. Вторая – все стены комнаты и санузла увешаны бумагами с разного рода правилами, инструкциями и запретами. Ничего себе, гостеприимство по-лаосски! Решаю переночевать и наутро перебраться отсюда в какое-нибудь более дружелюбное место.
Перед сном – пиво во внутреннем дворике под пение цикад (бутылка – 9 тыс. кип, $1=8 тыс. кип). Вернувшись в номер, засыпаю, как убитая. И просыпаюсь от взрыва буквально у себя над ухом. Оказалось, это ливень с грозой, причем раскаты грома неимоверные, оглушительные. Потом выяснилось, что отель расположен прямо под глиссадой местного аэропорта – точно над нами взлетают и садятся самолеты. Плюс ко всему – прекрасно слышно все, что происходит на улице и за соседними стенками. Ну ладно, нам ли к этому привыкать.
19.03.08
С утреца выруливаю из отеля и беру курс, как мне кажется, на главную улицу. Не тут-то было! Расслабившись во Вьетнаме, где ориентироваться на местности не просто, а очень просто, здесь я теряюсь. Вывески, надписи, адреса есть и здесь, но написаны они «червячками» лаосского алфавита, а не латиницей. Ну ничего, направление примерно знаю – разберусь. Ан нет, спасибо LP и ужасной его карте, долго блуждаю по городу (жилые кварталы, где нет никаких заведений и англо-говорящих граждан), пока, наконец-то, не нахожу банк. Обзаведясь местной валютой, чувствую себя гораздо лучше. Можно пойти и позавтракать, благо мне все же удалось вырулить в некое подобие цивилизованно-туристических мест. По дороге в турагентстве приобретаю нормальную карту города, и все становится на свои места. Теперь потеряться действительно сложно. Начинаю поиски подходящего отеля. И тут выясняется несколько неприятных вещей: цены везде намного выше, чем указаны в отчетах и путеводителях (минимум – $7 за малюсенькую убогую грязную комнатку с туалетом на этаже); курить нельзя нигде; обувь везде надо оставлять при входе в здание; все отели закрываются в 23.30-24.00 – позже гулять нельзя и т. д. и т. п. А главное – никто нас здесь не ждет и не любит – после вьетнамского, индийского, арабского и т. д. радушия и гостеприимства, здесь себя начинаешь чувствовать не слишком желанным визитером. Так и боролись во мне потом всю дорогу два противоположных чувства – восхищение действительно уникальным городом с его неповторимой атмосферой и постоянно возникающим ощущением, что нас сюда, вообще-то никто не звал.
Цены довольно высокие, почти везде и на все. Нашла, вроде, недорогую на вид забегаловку в стороне от центра. Цифры в меню не маленькие, но и не запредельные. Беру овощи со свининой за 15 тыс. кип. Приносят небольшую тарелочку травы, в которой после тщательных изысканий удается обнаружить несколько микроскопических кусочков мяса. В дополнение – маленькая плошка риса, соусы, кружка зеленого чая – стандартное «бесплатное приложение». Расплачиваясь, достаю купюру в 20 тыс. кип. Девушка-официантка смотрит на нее, задумывается и выдает цену: «20 тыс.». Как так, ведь было 15 тыс.? Ой, да. Убегает. Приносит сдачу 2 тыс. Что такое? Объясняет, что 3 тыс. – за рис, который я не заказывала. Понятно, ребята, это был мой к вам last visit.
Были и другие мелкие проявления нелюбезности и желания содрать лишних денег. Кстати, судя по отчетам, платный вход здесь должен быть всего в два храма. Но теперь на туристах зарабатывает большинство, причем берут не мало, в основном по 20 тыс. кип ($2,5). Но на это как раз не жалко. Храмы на каждом шагу, и один другого краше.
Можно бродить среди них бесконечно, фотографировать, любоваться, а можно зайти в один из них, сесть на коврик и бесконечно медитировать. Вообще весь город настраивает на совершенно особый лад: ни одного современного здания, все максимум трёхэтажное (а чаще – одно-, двух-), минимум транспорта, две реки, Меконг и Намкхай, с живописнейшими берегами.
Кстати, после Вьетнама сразу бросается в глаза, что здесь никто не ездит на мотоциклах в шлемах, да и самих мотоциклов значительно меньше. А вот детей на улицах гораздо больше. А еще, когда я шла по улице и ко мне привязалась маленькая собачонка, хозяйка стала подзывать ее «му-му-му-му» (совсем как «цып-цып-цып»). Ну и, конечно, знаменитое лаосское приветствие – протяжное «сабади», которое слышишь всегда и отовсюду. Но, как правило, если оно обращено к тебе – значит, от тебя непременно чего-то хотят…
Понравился королевский дворец-музей,
можно представить себе, как жили-были местные монархи, пока их не прогнали коммунисты. В зале приемов королевы висят три больших написанных маслом портрета: королевы, короля и крон-принца. Все три – работы Ильи Глазунова, 1967 г. В зале, где выставлены подарки иностранных держав королевской чете Лаоса, есть и советская витрина – с дешевыми значками и кошмарными сувенирами. Разительный контраст с витринами Индии, Китая, Японии, Непала, где выставлены настоящие произведения искусства.
А в саду перед королевским дворцом «красуется» еще одно чудо соцреализма – чудовищная скульптура короля, отлитая советским скульптором Бердзенишвили в 1975 г.
Вечером в здании королевской оперы давали представление для туристов – отрывки из традиционной танцевальной драмы. Цены немаленькие – $8-20, зрелище очень на любителя (т. е. на меня) – сцены из «Рамаяны», наполненный условностями и иносказаниями танец, странные на европейский взгляд телодвижения и музыка, красочные маски и костюмы.
По окончании представления – бонус: на лужайке перед театром артисты из племени хмонгов исполнили два своих народных танца. Хитом программы стал эпизод, когда двое невзрачных мужичков и одна миловидная коренастая тетенька натаскали ведрами воды в здоровенные глиняные кувшины (литров по 20 точно), положили на краешки кувшинов по тряпочке и подняли кувшины зубами. Причем не только подняли, но и исполнили с ними целый танец. После представления любопытные европейцы с трудом смогли чуть приподнять эти кувшины двумя руками. Вот она, сила народная.
С наступлением темноты главная улица города перекрывается, и на ней разворачивается ночной хмонгский рынок – бесконечные ряды довольно однообразных сувениров, текстиля, побрякушек.
А по обе стороны от торговых рядов – такие же бесконечные ряды кафешек и ресторанчиков, где самым приятным образом можно убить вечер-другой.
20.03.08
В поисках места для завтрака обнаружила маленькую и милую забегаловку с местной едой. Ни слова не говорящая по-английски, но душевно улыбающаяся тетенька принесла огромную тарелку свежайшего супчика «pho» со свининой, зеленью, соусами и всеми положенными прибамбасами. Все удовольствие – 8 тыс. кип.
После завтрака отправляюсь гулять по городу. Наблюдаю интересную сцену – двое дядечек специальными шестами поднимают низко натянутые над дорогой электропровода, чтобы под ними из боковой улочки смог выехать микро-грузовичок со странным высоким домиком в кузове (по виду больше всего напоминавшим деревенский сортир, только новенький и украшенный гирляндами). За грузовичком – нарядно разодетая толпа, в руках у людей – цветы, посуда с едой, ритуальные штуки всякие. Все весело смеются. Ну, думаю, сейчас на местную свадьбу посмотрю. Не тут-то было – это оказались похороны (хотя, как выяснилось позже, скорей всего это был обряд поминовения усопшего). Из толпы вышла улыбающаяся дама, держащая в руках фотографию джентльмена в черной рамке. Прикрепили снимок к домику на грузовике и поехали.
Весь день гуляла по городу, заходя во все встречные монастыри. Дивной красоты ват (монастырь) Xien Thong с погребальной повозкой короля, с многочисленными деревянными скульптурами Будды (один из них – полуразрушенный, пристально глядящий сверху вниз единственным уцелевшим глазом, с длинными, почти до земли, фантастически изящными руками и с легкой, летящей походкой).
Робкий юный монашек в вате Sop, который с огромным трудом осмелился со мной заговорить и стеснялся при этом до нервного тика.
В какой-то момент, совсем одурев от убийственной жары, решила перевести дух в массажном салоне. Один час «кустарного», но вполне приятного и полезного массажа – 34 тыс. кип.
По дороге на холм Phu Si, на лестнице чуть не наступила на змею.
При виде занесенной над ней ноги она тут же сделала боевую стойку и зашипела, что позволило мне быстро среагировать и поспешно убрать конечность. Мы со змеей мирно разошлись в разные стороны. Не знаю, ядовита она была или нет (если кто поймет, что за тварь на фото - дайте знать), но местный мальчишка делал красноречивые жесты, изображая, как змея кусает и человек умирает.
Оставшиеся 200 ступенек наверх я пристально смотрела себе под ноги. С холма открывается прекрасный вид на весь город, две омывающие его реки и окрестные горы. Туристический народ стекается сюда смотреть на закат.
Налюбовавшись пейзажами, приземлилась в расположенном тут же на холме небольшом храме и увлеклась попыткой сделать набросок изображения Будды. Как вдруг сверху на меня шлепнулось что-то довольно увесистое и осталось сидеть на моей руке. Мама! Блокнот летит в одну сторону, ящерица (а это была она) – в другую. Да сколько ж можно?! Вчера на меня точно таким же образом неожиданно приземлился огромный, мощно гудящий жучище – и в сторону полетел фотоаппарат (хорошо, что он это происшествие пережил без потерь). Интересно, кто будет следующим, зверье мое?
Помимо храма и смотровой площадки на вершине холма находятся останки советской зенитки (очень мы когда-то крепко дружили сначала с королевством, а потом с Народно-Демократической республикой Лаос).
На противоположном спуске с холма – еще храмы и скульптуры Будды, «расписанные» по дням недели.
Возвращаясь в отель, наблюдаю в соседнем дворе украшенный огнями, цветами и купюрами маленький домик на повозке. Рядом с ним играет оркестр народных инструментов и топчутся несколько монахов. Неужели опять похороны? Спрашиваю у хозяйки нашего отеля, что сие. Оказывается, это у них фестиваль, праздник религиозный, домики эти – в честь усопших родственников. Внутри этих домиков – вся обстановка, еда, питье и т. п. Завтра утром домик этот повезут в храм, а до тех пор целую ночь будут фестивалить.
Маленькое лическо-антропологическое отступление.
Лаосцы совсем не похожи на вьетнамцев – ни внутренне, ни внешне. Как уже говорилось, они гораздо менее услужливы и приветливы. Внешне лаосцы, в отличие от изящных и подчас действительно утонченно-красивых вьетнамцев, скажем так, «грубее сделаны». Крепко сбитые, коренастые, круглолицые, с пухлыми щеками, большими губами, широким носом, короткими полными пальцами. Девушки, если и встречаются миловидные, то скорей из серии симпатичных деревенских простушек-толстушек, а никак не утонченных восточных красавиц (каковых немало среди тех же вьетнамок, китаянок, японок). Женщины практически все (по крайней мере, в Луанг Пхабанге) ходят в традиционных прямых юбках с орнаментом. А вот конические шляпы, в отличие от Вьетнама, тут теперь величайшая редкость…
…Когда я добралась-таки до своего номера, то уже даже не удивилась, когда навстречу мне из-под стола радостно выпрыгнул упитанный розовый геккончик.
21.03.08
С утра решила никуда не торопиться, в 12.00 должны были прилететь из Ханоя друзья-попутчики. Не спеша доковыляла до все той же маленькой забегаловки, где чудесная тётушка готовит чудесный супчик, чудесно позавтракала. Хозяйка, которой я вчера не смогла объяснить, что после супа хотела бы еще чайку, сегодня без лишних просьб принесла мне большую чашку свежезаваренного чая – бесплатно, прошу заметить, и очень радостно от того, что поняла наконец, чего мне хотелось. Эх, душевно и хорошо.
После завтрака приземлилась на скамеечке в ближайшем монастыре и долго и безуспешно пыталась сделать набросок барельефа над входом в монастырскую школу.
В конце концов ко мне решился подойти и заговорить молоденький монашек. Милый юноша очень старательно и очень неплохо изъяснялся по-английски, рассказал, что на прошлой неделе у них были сложные экзамены, что изучают они порядка 12 дисциплин – лаосский язык, английский, математику, химию, биологию и еще много всего. Всю свою жизнь он собирается провести в монастыре, изучать буддизм. Зовут его Дыэн, что означает «сын». Спросил, что означает мое имя, и очень удивился, узнав, что имя может не иметь какого-то конкретного значения. Еще рассказал, что едят они только утром и днем, а вечером – нет, и это очень тяжело, они вечно голодные. Еще бы, растущий организм! Интересно, что при своем действительно неплохом английском он не знал слова «женщина» (я пыталась выяснить, есть ли в Луанг Пхабанге женские монастыри). Правильно, нечего смущать юные души, навеки принявшие целибат: все люди – «man», и точка.
Потом пришла смс от друзей: на сегодня взять билеты не смогли, прилетим завтра утром. Ну вот, а я уж собралась дальше в путь… Придется дожидаться. А сейчас – еще и возвращаться обратно в гестхауз – надо предупредить хозяев, что забронированная мной комната понадобится только завтра. Ну ладно, зато у меня будет сиеста, пережду полдневную жару в номере.
Потом опять гулянье по городу, обед в ресторанчике на берегу Меконга, хмонгский рынок (уведите меня отсюда, а то я опять накуплю ненужного!), умопомрачительный 60-минутный feet-massage (30 тыс. кип), Beer Lao (10 тыс. кип) в одной из бесчисленных уличных кафешек…
22.03.08
Наконец-то прибыли Аня с Лешей. Весь день бродили по городу, арендовали на час лодку, чтоб нас покатали по окрестностям. Выяснилось, что на воде не так уж живописно и интересно, как мы предполагали, поэтому намеченное на завтра плавание до Нонгкхяу решили отменить и уехать во Вьентьян.
В одном из ресторанчиков Ане принесли сэндвич, кишащий муравьями. По первому требованию заменили на другой, без признаков жизни.
В своем же гесте приобрели билеты на автобус до Вьентьяна.
23.03.08
Chek out и - в путь. Дорога на весь день – бесконечный горный серпантин, с редкими маленькими деревушками (бедные плетеные хижины с самодельными сателлитарными антеннами, везде на удивление чисто). Непонятно, зачем в горах хижины на сваях, наводнений там явно не бывает. Причем рядом с домиками «на ножках» стоят такие же домики, но на земле.
По прошествии примерно одной трети пути меня пронзает жуткая мысль и сердце падает в пятки: я забыла в луангском гестхаузе все самое дорогое – деньги и документы! Трудно поверить, но так тоже бывает. Подвела многолетняя привычка всегда носить это все на себе. А в Луанг Пхабанге я оставила свои сокровища на хранение в сейфе у хозяев (на мой взгляд – вполне надежно) и благополучно умудрилась забыть забрать…
Что делать? Автобус идет без остановок, обратного транспорта (т. е. вокзалов, станций и т. п.) по пути не предвидится. Спасибо Лёше – во время «пис-стопа» он ловит проезжающий мимо джип, и водитель соглашается подбросить меня в город. Не представляю, откуда у жителя этой небогатой страны такая роскошная машина. Дядечка совсем не говорит по-английски, но всячески старается сделать мою поездку комфортной – приветливо улыбается, включает кондиционер, знаками спрашивает, удобно ли мне. Водитель он первоклассный – мчится по горному серпантину очень быстро, но совершенно мастерски, расстояние, которое автобус ехал 3 часа, мы преодолели менее, чем за 1,5. Оказавшись в центре Луанг Пхабанга, благодарю своего спасителя и протягиваю ему 30 тыс. кип. Дядечка очень смущается (он явно не рассчитывал на оплату, вез меня просто так), но при этом радуется и восторженно благодарит.
Возвращаюсь в гест, там все падают при виде меня и вопрошают, почему я вернулась. Говорю, что мне их автобус не понравился: обещали делюкс, а оказался обычный (кстати, истинная правда). Хозяева смущены и начинают оправдываться. Но когда я говорю про свой депозит – хватаются за голову, охают, бегут, несут и сочувствуют. Все в целости и сохранности и, наконец-то, при мне. В ближайшем турагентстве покупаю билет на ближайший (теперь уже ночной) рейс до Вьентьяна. Еще есть время немного прогуляться и поужинать. Из центра на вокзал беру моторикшу: расписное пассажирское сиденье прикреплено у него вместо коляски. Не могу сказать, что ехать на такой конструкции совсем не страшно, особенно, если учесть, что водитель мне попался лихач.
Но вот я на автовокзале, грузимся в автобус. Моей соседкой оказывается не слишком интеллигентного вида приветливая дама в возрасте. Угощает меня конфетами, затем достает из сумочки потрепанную картинку, показывает мне: «Будда». Радостно киваю. Она молится. Поехали.
Сиденья довольно удобные, собираюсь поспать, но не тут-то было. В автобусе всю дорогу (всю ночь!) дискотека: ужасная лаосская попса на полную, нечеловеческую громкость, мигающие разноцветные лампочки по периметру всего салона. Пробраться к водителю и потребовать, чтобы выключил это безобразие, невозможно: весь проход плотно заставлен табуретками, на которых сидят люди. Попросить, чтобы передали водителю мое возмущение, тоже никак: англо-говорящих здесь нет.
Примерно на середине пути (на подъезде к Вангвьенгу) начинаются очень красивые места – поросшие лесом карстовые горы (типа китайского Гуйлиня или вьетнамского Халонга). Это видно даже в темноте. А вот Вьентьян я опознала далеко не сразу. Долго-долго ехали по каким-то малоэтажным трущобам (я думала, что это пригороды такие бесконечные), а потом вдруг оказались на автовокзале (который практически в центре города). Ничего себе столица у ребят!
Друзья сообщили, что остановились в отеле «Vongkhamsene» на Manthaturath Road - туристическая улица в центре. Договариваюсь с многоместным рикшей, он согласен меня везти, но не одну – и мне приходится ждать, когда соберется еще народ. Едем. Через какое-то время наш транспорт останавливается и водитель показывает, что мне выходить – здесь. Название улицы я углядела, а вот искомого отеля не видно. Пробую объяснить, что меня надо доставить к отелю (как-никак ночь на дворе), но это оказывается делом совершенно безнадежным. Ладно, разберусь как-нибудь. Выгружаюсь (благо, налегке – Аня с Лёшей взяли мой багаж на себя) и какое-то время плутаю по кварталу в поисках нужного отеля. Чуть забрезжил рассвет, и мне посчастливилось наблюдать, как монахи из ближайшего монастыря выходят гуськом на сбор подаяния-пропитания. Но вот и «Vongkhamsene». Двери заперты, внутри – никаких признаков жизни. Долго ломлюсь в двери и окна – тишина. Приходится звонить, будить Лёху, чтоб он за мной спустился. Как выяснилось, парень с ресепшн спал почти у самых дверей, но ничего не слышал и был поднят почти пинками. Уфф, наконец-то можно расслабиться. Поднимаюсь в номер – очень маленький и простенький, но очень недешевый. Первоначальное решение завалиться досыпать было всеми дружно отвергнуто. Нечего терять время – идем знакомиться со столицей!
24.03.08
Вьентьян – очень странный город. Его и городом-то в нашем понимании сложно назвать, а уж столицей – и подавно. Высоких зданий практически нет, улицы широкие, причем именуются они на французский манер «рю», «авеню», «бульвар», а дальше следует специфическое лаосское название. Зелени много, есть старые французские виллы, много монастырей. Но красивым этот город назвать нельзя. Нет в местных монастырях и луанг-пхабангского спокойствия и умиротворения. В очередном монастыре видим красивое резное-расписное здание в традиционном стиле. Оказалось – крематорий (такие трубы ни с чем не спутаешь).
Наблюдали, как группа людей несла очень старый и обшарпанный гроб, в это же время на лужайке у храма сооружали поленницу, рядом стояли две канистры с бензином. Нам объяснили, что сейчас будут кремировать бедного человека, который умер очень давно – сто лет назад. Почему его тогда же не кремировали, а похоронили, осталось загадкой (на такие сложные объяснения у наших собеседников, да и у нас просто не хватило английского).
Зашли в национальный музей, который по совместительству является действующим храмом. Многочисленные статуи Будд, и почти у всех в руки и постаменты воткнуты сложенные купюры, набросаны монеты - приношения от страждущих или благодарящих прихожан. Люди везде одинаковы…
Почти до всех немногочисленных вьентьянских достопримечательностей можно дойти пешком. Набережная Меконга, старинная Черная Ступа (That Dam),
невзрачный президентский дворец,
старейший вьентьянский монастырь Wat Si Saket с красивым храмом и открытой галереей, где хранятся сотни старинных скульптурных изображений Будды,
триумфальная арка Patuxai – громоздкое, бестолковое и довольно безвкусное, на мой взгляд, сооружение.
Посидели в маленьком баре через дорогу от набережной, наблюдали, как удивительно страшная проститутка назойливо цеплялась ко всем проходившим мимо европейцам. В том же баре предлагаются на продажу различные виды наркотических веществ (не совсем в открытую, разумеется).
Вторую ночь во Вьентьяне мы провели в «Samsenthai Hotel». Это было самое дешевое ($18 на троих) из приемлемых предложений – довольно просторный трипл с удобствами, старый, страшный и обшарпанный, но довольно чистый.
В общем и целом город нам не понравился, но посмотреть, что представляет собой столица ЛНДР, конечно, стоило.
В тот же день купили билеты на самолет до Паксе (Lao Airlines, $106).
25.03.08
Рано утром прилетели в Паксе. Заселились в отель «Sala Champa» - чудесное заведение – небольшое старое основное здание с открытой общей террасой, вокруг – несколько бунгало. Сняли в одном из них огромный двухкомнатный 4-местный номер – $27, чистота, красота и сервис. Сдали вещи в близлежащую прачечную, в тот же день получили их обратно идеально выстиранными, выглаженными и запакованными в отдельные для каждой вещи пакеты. В той же прачечной был приобретен крепкий местный самогон, который аборигены называют «лао-лао».
В турагентстве «Pakse Travel» приобрели на завтра индивидуальный тур по Болавен плато (900 тыс. кип на троих – кондиционированный минивэн, англо-говорящий гид, все входные билеты включены). Там же увидели предложение доехать на минивэне до камбоджийского Сием Рипа (Siem Reap) через Си Фан Дон (Si Phan Don или четыре тысячи островов): 8.00 – выезд из Паксе, 10.30 – приезд к переправе Ban Nakasang, оттуда сами на лодке плывем на острова, проводим там сутки по своей программе, на следующий день в 10.30 нас забирают на переправе и везут через границу до камбоджийского города Кампонгчам (Kompong Cham), там ночевка, выезд в 7.30 и к 11.30 – приезд в Сием Рип. Все удовольствие – 360 тыс. кип с человека.
Предложение показалось нам очень заманчивым, поэтому мы отправились в офис «Lao Airlines» сдавать приобретенные ранее билеты Паксе – Сием Рип. Там у нас приняли только один билет (мой, спасибо Лёше и Ане), мотивируя это отсутствием наличных денег – у них давно никто ничего не покупал. Но заверили, что билеты действительны в течение года, и в течение года их можно без проблем сдать в любом офисе компании (это оказалось правдой, ребята потом сдали билеты в Ханое).
Гуляли по Паксе, посмотрели два местных монастыря (больше смотреть там особо нечего).
Очень тихий, спокойный и расслабленный городок, но ощущения бедности и беспросветной глубинки не возникает. На ужин отправились в популярный у местного населения ресторан, где посетителям предлагается самостоятельно (на встроенной в стол жаровне) изготовить себе барбекю. Понравилось. Особенно, когда среди подборки специально для нас включенной западной музыки раздались звуки моей любимой песни Нейла Янга.
26.03.08
Экскурсия по Болавен плато.
Небольшие, но живописные водопады, minority villages. В первой деревне главный attraction для туристов – поголовно (включая детей) курящее население. Курят табак, используя толстые полые бамбуковые трубки, наполненные водой, к которым крепятся маленькие емкости для собственно табака и углей.
Грязь, беднота, лица без следов умственной деятельности, любопытства, дружелюбия.
Вторая деревня – не столь нищая и убогая, но совершенно «потемкинская»: разодетых в псевдо-национальные костюмы детей при нашем появлении сгоняют петь и играть на народных инструментах. Для малышни и одежда эта и «концертная деятельность» - тяжкая повинность. Жуть. Задерживаться там мы не стали.
А вот посетить природные достопримечательности было вполне себе приятно. Хотя, конечно, местные водопады после гималайских уже не производят ошеломляющего впечатления.
Больше всего нам понравился водопад Тадло – невысокий, но с естественным бассейном, в котором можно купаться (вода – очень теплая).
Долго сидели на берегу, пили пиво, болтали с нашим гидом Ваном, периодически совершая заплывы. Вану – около 30 лет, родился и вырос в Паксе. Видимо, из небедной семьи, т. к. признался, что он ленивый, работать не любит, а быть гидом ему нравится – работа интересная и ненапряжная.
По возвращении в город Ван повез нас ужинать в ресторанчик к своим друзьям. Заведение, судя по всему, исключительно для местных. Нам подали мясо с овощами, щедро политое свежайшей алой кровью. Никогда ничего подобного не видела и уж, тем более, не пробовала. Вот где пригодился местный самогон «лао-лао» - и для храбрости, и для дезинфекции организма. Кстати, лаосцы, когда пьют, говорят: «Там» (типа нашего «будем» или «на здоровье»).
После ужина собирались вместе с Ваном отправиться в ночной клуб – посмотреть, как местная публика оттопыривается, но коварный «лао-лао» сделал свое дело – оказавшись в отеле, мы рухнули на кровати и заснули, как убитые.
27.03.08
В 8.00 стартуем в сторону Си Фан Дон. Приличный кондиционированный минибас, правда, забитый пассажирами до отказа. Все бы хорошо, но в дороге пошел ливень, и наши рюкзаки, ехавшие на крыше, промокли насквозь, несмотря на тент.
В 11.30 прибыли в Бан Накасанг. Оттуда на лодке за 15 тыс. кип можно уплыть на острова Дон Кхон или Дон Дет. Выбрали последний. На острове присутствует вся туристическая инфраструктура – многочисленные гестхаузы, бунгало, рестораны и даже Интернет-кафе. Заселились в скромное бунгало на самом берегу Меконга (140 тыс. кип на троих), разложили мокрые вещи для просушки и отправились исследовать остров. Он сравнительно небольшой, для туристов – одна улица, превратившаяся из-за дождя в грязное месиво,
дальше – поля, леса и болота.
Зашли в ресторанчик, где в меню предлагали различные «happy» коктейли, «happy» еду и даже «happy» именинный пирог (с просьбой уточнить, насколько «happy» он вам нужен и сколько свечек в нем должно быть). В качестве дополнительных услуг – парикмахерская, прачечная и Happy wedding party.
Заказали по коктейлю, но, видимо, для «счастья» был не сезон – ничего подобного там не просматривалось.
Устав бродить по колено в грязи, наняли лодку с целью объехать остров вокруг. 100 тыс. кип на два часа. Местность довольно живописная – множество больших и маленьких островов, местами – быстрое течение, волны, пороги и водовороты. Круг не сделали, но прогулкой остались довольны.
28.03.08
Утром перебрались обратно в Бан Накасанг, загрузились в минивэн, который по хорошей новой дороге быстро доставил нас на лаосский погранпункт. Там мы без проволочек, но за $1 получили выездные штампы, а затем быстро доехали до камбоджийской границы.[/img]
