vika писал(а):Мне было уже все равно, где провести Новый Год, я про все забыла. Здесь клевало! Да так, что мои глаза разгорелись, и я готова была выловить весь водоем. -ну хорошо ,так и будешь ловить 2 часа? -да, буду ловить и как парень отпускать…..ловить…отпускать….ловить….
я привязала поводок как могла, на бантик….Ни бантика теперь, ни рыбы.
Вика, как весело читать!!!
Также воодушевляет Ваше постоянство и усердие в "отчитывании" о поездках. Вот только...(с надеждой) фоток бы покрупнее, а? Мух еле разглядела...
P.S. рыбные истории - просто объедение, ням-ням... : )
Zolwiszek писал(а):Также воодушевляет Ваше постоянство и усердие в "отчитывании" о поездках. Вот только...(с надеждой) фоток бы покрупнее, а? Мух еле разглядела...
даже и незнаю, зачем я так много пишу....
наверно, чтоб перечитывать длинными зимними вечерами и удивляться
-нефига себе, как много накатала....
Возвращаемся в кемпинг Yelcho Chico. Саша быстро одевает трекинговые ботинки. Я смеюсь над ним:
-зачем тебе ботинки? Тропа на ледник и не тропа вовсе, а шоссейная дорога!
И сама иду в легких кроссовках в *сеточку*.
Берем с собой воду, фотоаппаратуру и полартековые кофты. У ледника может быть прохладно.
Дорога к леднику идет через лес, вдоль мутно-белой ледниковой реки. Деревья покрытые зелеными мхами, тропические цветы, влажность и жара, не подумаешь, что рядом есть лед. Тропа хорошо размечена и промаркирована метрами. Прошел 100 метров -знак, прошел 200-опять. На двух километрах тропа заканчивается крутым обрывом. Вдали сверкает язык ледника.
-здесь недалеко, пошли дальше!
-так дороги больше нет.
-дорогу найдем!
Дорогу найти не просто. Река, берущая начало с ледника, разлилась по долине, делясь на множество рукавов. Увеличивая свой бег, принимая множество других ручейков, она набирает свою мощь, собирает огромные камни и бесится в водоворотах. Чтобы подойти к леднику, надо перейти несколько опасных мест.
Спускаемся вниз. Бредем под 2х-3х метровыми лопухами.
-я думал, такие лопухи только на Сахалине…..мда…
Перепрыгиваем через ямы и коряги. Кажущийся доступным ледник, все не приближается.
Начинается дождик, а небо заволакивают темные тучи. Но мы уже не собираемся отступать. Еще совсем немного…..
Вода очень холодная и это основная проблема для переправы. Приходиться то подниматься вверх, то спускаться вниз, чтобы найти более правильный путь. Я все чаще смотрю вверх ущелья, куда мы входим. Водопады стекают по склонам, образуя многочисленные ручьи. И….что –то странное в виде высохших русел, с огромными бревнами и гигантскими валунами.
Мелкий дождь потихоньку превращается в ливень. Чем выше мы поднимаемся, тем холоднее и мокрее становиться. Я в своих *дырявых* кроссовках уже не могу нормально идти по морене. Очень скользко. Приходиться все время за что-то цепляться, чтоб не покатиться кубарем вниз.
Доходим до ледника. Остается всего 100 метров, и я вдруг остро чувствую….страх. Становиться по настоящему страшно.
Рев реки, шум дождя, откалывающиеся глыбы льда. И …сель. В любой момент может пойти сель. Вот, что это такое, русла высохших рек. Это бывшие сели, от наполнившихся дождями верхних водоемов, Сели, несущие вниз многотонные камни и бревна, толщиной в метр.
Вообщем, место опасное и я бы даже сказала зловещее.
Саша подходит к леднику вплотную.
-я возвращаюсь, догоняй! – кричу я ему и начинаю спуск вниз.
Обратно шли быстрее, подгоняемые дождем. Там, где еще недавно восхищались огромными лопухами, теперь имели за шиворот по ведру воды.
К машине вернулись через 4 часа, абсолютно мокрые. Не думая, что нас может застать непогода, мы не взяли никакие накидки. Промокло все, в том числе документы. И это бы все ничего, если бы я не отбила все пальцы ног об камни.
До Ла Хунты, 90 км, ехали 3 часа. Дождь. Дорога скользкая и много закрытых поворотов. Примерно на полпути въехали в 11 регион. Покрытие дороги сразу ухудшилось, и она превратилась в одноколейку.
При въезде в городок Ла Хунта, остановились у кабаньяс. Частная территория, и два домика сдаются на ночь.
Находим хозяйку.
-сколько стоит ваш домик на 1 ночь?
-40 000 песо. Пойдемте, я вам покажу.
Деревянный, двухэтажный коттедж. Три спальни, гостиная, кухня, ванная, камин, диваны и шкуры. На шесть человек, 65 долларов.
- мы могли бы с вами поторговаться? Например, нас устроит цена 30 000 песо.
Быстрый взгляд хозяйки на часы. Я сразу успокаиваюсь, она готова торговаться. Уже 8 вечера и вряд ли кто-то приедет еще.
-нас двое, и мы не будем пользоваться вторым этажом. Только первым.
-хорошо.
Через часа гостиная представляет собой такое зрелище – ярко горит камин, стол со свечами и чилийским вином *Ventisquero-2005* ( вино-Ледник) и все гвоздики, стулья, подставки увешаны мокрыми, выстиранными вещами.
Маршрут: La Junta-Lago Rosselot- La Junta-Puyuhuapi-термоисточники-Parque Nacional Queulat.
Пробег 97 км.
Утром особо не торопились. Погода непонятная, дождик, и всего 12 градусов.
Посмотрели на карту, рядом есть национальный парк озера Rosselot, решили для начала съездить туда. От развилки всего 8 км. Дорога интересна тем, что очень привлекает местных зайцев. Едешь так, а они пачками сидят на обочине. Подъезжаешь, и все думаешь, кинется ли ушастый под колеса….К сожалению, кидаются часто, и мы видели нескольких несчастных. Перед въездом на озеро висит щит- рыба, много рыбы, ловля разрешена. Само озеро красивого бирюзового цвета.
По берегам понастроили коттеджи для рыбаков и стоят катамараны. Здесь мы впервые увидели забаву для богатых рыбаков - катамаран, гид, и 2 туриста. Они сплавляются по течению, из озера в реку, закидывая свои снасти. Как правила ловят на муху. Берега озера очень мелкие и это не дает нам возможности попытать свое счастье.
Возвращаемся в Ла Хунту. Походили , побродили. Городок очень оживленный, в первую очередь тем, что на всех улицах что-то копают. К зиме видать готовятся. Зашли в туристический офис, набрали всякой информации. Информация примерно такого рода - каждый гид этого района себя рекламирует. Хочешь горный велосипед - нет проблем, вот тебе рекламка Хулиана. Хочешь рыбалку- 5 штук Карлосов. И так далее. Звонишь им на мобильный телефон и договариваешься об услугах. А сам в этой глуши никого не найдешь- сиеста….
Посмотрели журнал посетителей- ЮАР, Новая Зеландия, Канада…Ого! Народ от своей красоты едет в Чили…
11 регион характерен еще и тем, что многие дома делают по старинке, *чешуйчатыми*. Зачем? Это выяснить мне не удалось. Но Саша постоянно удивлялся их способности переносить зимы-все дома с одинарными стеклами, и сколочены из досок.
-наверно леса не жалко, топят свои камины, обогревая ими себя и всю улицу….
В магазине закупили в очередной раз вина, хлеба и вкуснейшего домашнего сыра. В Чили не разрешают ввозить сыр, поддерживая ,таким образом местных фермеров. Надо отдать им должное -сыр они делают не хуже европейского.
Только собрались ехать дальше, смотрим, а дорога перегорожена. Стоит работница в каске и всем объясняет, что дорогу размыло селем, и ее ремонтируют. Откроют только в 2 часа дня.
-а есть ли какой-то объезд, спрашиваем мы.
-нет, дорога одна.
Ничего не остается делать, как возвращаться в Ла Хунту. Хорошо, хоть там есть интернет. А еще там есть туристический магазин, с воблерами по 15 см, и резиновыми сапогами до ушей. Чувствуется, рыбалка здесь серьезная))))).
Пошли в ресторан. Они там все одинаковые - это семейные домики, где кормят тем, что имеют.
Вот такой диалог мы там имели:
-здравствуйте! Мы бы хотели поесть. Дайте нам меню, пожалуйста.
У хозяйки случилась почти истерика. Она тут же убежала на кухню и всем там рассказала новый анекдот *Приходят два туриста и говорят -нам меню, пожалуйста, и карту вин в придачу!* Вам не смешно? А им очень! Потому как в этой дыре нет понятия меню. Есть понятие- кухня дома.
И эту кухню нам огласили списком, по-испански. Слушать- это вам не читать))). Сошлись на том, что возьмем комплексный обед за 3000 песо.
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 11 фев 2009, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
vika писал(а):даже и незнаю, зачем я так много пишу.... наверно, чтоб перечитывать длинными зимними вечерами и удивляться -нефига себе, как много накатала....
Наверное. Отчёт как бокал глинтвейна... Ну и, конечно же, чтобы побольше деталей запомнить, а то память имеет обыкновение отсеивать то, что не так часто попадается на глаза...
Прочитала отчет и расстроилась... представляла себе Чили и Аргентину иначе...По фоткам типичная Сибирь и все. Таких красот у нас на Байкале навалом. Планировала сама поехать,но посмотрев фотки видно ловить там нечего-это точно.Уж лучше Сибирь деевле выйдет.
Евгения 2 писал(а):Прочитала отчет и расстроилась... представляла себе Чили и Аргентину иначе...По фоткам типичная Сибирь и все. Таких красот у нас на Байкале навалом. Планировала сама поехать,но посмотрев фотки видно ловить там нечего-это точно.Уж лучше Сибирь дешевле выйдет.
не делайте выводы преждевременно. во первых отчет не закончен, а во вторых..... хотя....может Сибирь действительно дешевле? Зачем ездить далеко, когда у нас красот не меньше! только есть там один минус-отсуствие дорог. И наличие медведей.
на самом деле мы тоже постоянно сравнивали Северную Патагонию с нашим Дальним Востоком.
Южная Патагония не сравнивается, она другая.
в Северной Патагонии хорошо то, что много Совершенно Разных Парков.
Это и вулканы, и термоисточники, и голубые реки, и озера,и морские фьорды. Все непохоже. И Норвегия и Камчатка одновременно.
А самое главное-это все доступно для проезда и совсем не дорого.Я потом напишу весь рассклад по деньгам,пока только могу сказать, что это 1000 долл+авиабилет на 15 дней.
Многие страны иногда выходят дороже
С открытием дороги выстроился караван машин. Все едут из Ла Хунты, дальше на юг. Хорошо, хоть не пылят, дождь прибил последнюю пыль и превратил ее в грязь. Дорога ужасного качества, да еще и одноколейка Скорость упала до 30 км/час. Сель действительно размыла дорогу, может месяц назад, может два. Под ремонт местные жители получили деньги и решили построить местный автобан, а заодно и перекопать все улицы Ла Хунты. Грузовиками возят гальку с реки и кидают ее на дорогу . Мозги выбиваются на второй кочке….Два часа утром, два часа вечером, остальное время- сиеста. Если к вашему приезду, дорогие друзья, построят дорогу, значит, вам повезло! Потому как, посмотрев потом в Туристел, мы увидели, что этот самый ремонт там рекламируется как *постоянная достопримечательность*.
Проехали несколько водопадов, еще раз убедившись, что смотреть их надо явно не тут.
Городок Puyuhuapi замечателен тем, что находиться в конце узкого фьорда. Здесь начинается Национальный Парк Queulat, знаменитый соими термами и нависающим ледником. Для начала заправляем машину. Нужного нам бензина нет, заливаем то, что есть, низко-октановый. Машина сразу начинает чихать и кашлять. Городок толком не рассмотрели, дождь и туман, ничего вокруг не видно.
От Puyuhuapi всего несколько километров до *Termas del Ventisquero Puyuhuapi*. Место наикрасивейшее! Три небольших бассейна, 35-40 градусов, располагаются прямо на берегу фьорда! Большой бассейн с морской водой и шезлонгами. Прекрасно оборудованные душевые. Сервис на уровне *евро*))))). Соответственно и цена такая же - 12000 песо с человека. Скажите дорого? Я вот думаю нет –местных жителей и просто туристов рядом замечено не было. Это хорошо! Бассейны-то маленькие))))
Эх, если бы не плохая погода, я бы обязательно там полежала полдня…. Откупорить бутылочку красного вина….подумать о жизни….Да еще с таким видом на фьорд. Только подумала об этом и прямо у берега всплыла стая дельфинов! Ну не фантастика ли?
От источников до Национального Парка Queulat 30 минут по серпантину. Дождь льет не переставая, и мы начинаем сомневаться в том, что , что-то в парке увидим. На въезде будка, там работник парка.
Узнаем у него следующее:
В парке 2 кемпинга. Тот, что у реки – затоплен, в связи с дождями. Второй кемпинг имеет всего 4 оборудованных места. Для прогулок к нависающему леднику Колганте имеется 3 тропы. Самая дальняя -самая видовая. Но сейчас, в связи с плохой погодой, ледник почти не видно, если только с самой ближней тропы номер 1. Вход стоит 3000 песо, кемпинг 5000 песо, сухие дрова еще 1000 песо.
-как вы думаете, завтра будет хорошая погода? -спрашиваем мы.
-а кто его знает? Второй день идет ливень. До этого было очень солнечно.
-а как далеко до городка Койаке?
-4 часа. Там надо проехать перевал, с серпантином.
-а есть ли еще кемпинг поблизости?
-только за перевалом, это часа 2 езды. Там и отель есть.
Раздумываем. Пять часов вечера. Опять искать счастья до 9 вечера не хочется. В парке уже занято 2 места, и мы можем остаться без жилья.
Платим 12000 песо и остаемся в парке.
-только, того…..знаете ли….воды горячей в душе нет,- обрадовал нас работник, - дожди…..фильтр забился. Но мы его чиним! Может, к утру и починим….
-ладно, не волнуйтесь, мы из Сибири, любим холодную воду )))).
Едем к месту стоянки. Парк сразу же поражает -он совсем другой. Здесь нет лютиков-цветочков и гигантских деревьев, здесь царство мхов и лишайников. От белых, зеленых, желтых до черно-фиолетовых. Всех форм. Очень влажно и мхи, напитав влагу, чавкают под ногами.
-я думаю, - говорит Саша, что дождь здесь все время. Ледник находиться в узком ущелье, и постоянно собирает тучи.
В дальнейшем эта гипотеза подтверждается. Все ледники, что мы видели, являлись аккумуляторами дождевых масс.
Пока ставили палатку, выглянуло солнце. Буквально на час. За этот час успели сбегать на тропу номер 1 и на тропу номер 2, к ледниковому озеру.
Сам ледник показывает только маленькую часть, нависая над обрывом несколько сот метров. Ярко-голубой лед с грохотом откалывается и падает в ледниковое озеро. Гулкое эхо долго гуляет вдоль гор. . Очень красиво! Дождь, солнце, лед, река, смешение цвета и постоянная динамика. Этот парк я настоятельно советую к посещению.
Здесь же я обнаружила новую проблему -мой фотоаппарат , насосавшись пыли под Чайтеном, перестал наводить автофокус. Пришлось перейти на ручной режим, и любая фотография теперь стала занимать уйму времени.
Вечером раз 5 выпили за хорошую погоду. Нам вроде и так не плохо, у нас непромокаемая одежда, но с солнышком как-то веселее.
Всю ночь шел проливной дождь….
6 января.
Маршрут: Parque Nacional Queulat-Villa Manihuales-Coihaque-Villa Cero Castillo-Ранчо.
Пробег 330 км.
Температура +10,+15 градусов.
Утром встали, дождя нет, но пасмурно. Еще раз к леднику не пошли, т.к. над тропой номер 3 висит темная туча. Эта тропа по идеи должна огибать гору и выходить на смотровую площадку, прямо под ледником. Но если ничего не видно из-за туч, то поход по ней теряет всякий смысл.
Выехали в сторону Койаке. Сначала дорога идет через перевал, среди небольших водопадов и нависающих ледников.Грунтовка во многих местах размыта дождями, и без конца ремонтируется и осушается. Вот только, надолго ли?
Как только выехали из всех ущелий, выглянуло солнце. Еще раз убедились, что, никогда нельзя верить Патагонской погоде, а только славному ученому Ломоносову))) *Если где-то убыло, то в другом месте прибыло*.
В другом месте солнце прибыло как раз вовремя, сразу стало тепло и хорошо. А тут еще и реки появились. Естественно, мы не могли проехать мимо, т.к. уже два дня нам не везло с рыбалкой.
Остановились у речки, куда втекает ручей. Кидали минут 20, все никак не могли найти нужную блесну. Наконец клюнула первая и дело пошло веселее.
Стоим, ловим, смотрим - опять катамаран плывет. На нем гид и 2 туриста, кидают нахлыстом . У них пусто, они без рыбы. А мы знай, потихоньку, небольших, но тягаем. Потом узнавали, туры такие стоят очень недешево. Катамаран плывет по воде, а рядом, по дороге едет машина сопровождения. В случае сильных порогов, все выходят на берег и объезжают место. Получается, на двух туристов, задействуется целая команда.
К обеду поехали искать место, где бы можно было съесть мясо. Форель конечно хорошо, но не три раза в день. А бутерброды уже не лезли. Искали долго. Потому как, обед-это значит сиеста. А сиеста подразумевает сладкий сон и полное безделье. А чтоб никто не мешал, надо все позакрывать. Ресторан вычислили по вереницы таких же желающих, как и мы. Villa Manihuales –это место, где готовят самого вкусного барашка. Лучше мы не пробовали потом нигде -ни в Аргентине, ни в Чили. Может потому, что было все приготовлено с душой? А может дело в нас, совсем одичавших….
Цена удовольствия была смешная - 10000 песо с красным вином и пепси-колой.
От Ла Хунты на юг впервые увидели две новые категории туристов –велосипедистов , с красными языками, уныло крутящие педали и автостопщиков. Последние выглядели все одинаково, имели одну прическу и одну национальность - израильтяне. Имея вагон времени и не имея денег, они с удовольствием сидели в пыли, почти под всеми кустами.
От Villa Manihuales идет хорошее шоссе, и что-либо примечательное мы не заметили. В Койаке подкупили продуктов ( понятно каких, вина и хлеба), заправились и двинули далее на юг.
От Койаке до Villa Cero Castillo дорога совсем не интересная, идет среди полей, где *заборы, овцы, горизонт*. От места ночевки проехали всего нечего, а климат поменялся разительно. Сухо и очень жарко.
Самое интересное начинается перед Villa Cero Castillo, где заканчивается шоссе и начинается грунтовка. Очень понравилась надпись при спуске в долину:
*если у вас отказали тормоза, то через 500 метров будет ловушка*.
Ловушка была в виде насыпанной горки песка и даже имела четкие следы шин. )))).
Но не это самое примечательное. В этой долине появились горы! Да какие! Остроконечные пики и ледниковые арены. Очередной Национальный Парк Cero Castillo.
Сам городок, скорее и не городок, а поселок, и наверно даже не поселок. Строения мне напомнили хижины нефтяников или геологов. Толи бараки, толи времянки из досок и шифера. Останавливаться на ночь расхотелось, и прочитав вывеску- *кемпинг 11 км*, поехали туда.
11 км! гребенки, вытрясающей мозги. Дорога ужасного качества. И пыль. Как же без нее )))) если нет дождя.
Кемпинг оказался частным ранчо. Коровы, овцы, лошади. Перед домом стоит несколько палаток. Выходит хозяйка, Роза, и мы спрашиваем у нее стоимость ночевки.
-7000 песо кемпинг, с душем, туалетом и очагом. Но сегодня ветрено, очагом пользоваться нельзя! И общая кухня тоже занята….там поселились американцы.
Это как в песне, * все хорошо прекрасная маркиза, вот только…..*
Вот эта приставка *но*, частенько употребляемая во всех кемпингах и постоялых дворах, она уже давно не раздражает. А воспринимается как обыденность. Нет воды? Фильтр засорился? Не беда! Мы к такому подготовились у себя дома. Нельзя развести костер и приготовить еду? Тоже нет проблем, погрызем сухарей, и спать ляжем, среди первозданной красоты! А то ехать через перевал (очередной) и искать другой кемпинг без воды, у нас уже нет сил.
-да вы не волнуйтесь,- нашлась хозяйка, - вы можете все приготовить у меня дома, там же и поесть.
Вечер удался!
Как- то, мне Ольга сказала:
-хочешь пообщаться с местными жителями, заведи разговор про вулкан Хадсон. В тех местах это тема номер 1.
Завела.
Через полтора часа, Саша, пришедший на кухню, увидел следующую картину:
я стою с открытым ртом, в одной руке неочищенный картофель, в другой нож, а рядом хозяйка Роза в красках рассказывает мне про жизнь.
Жизнь на ранчо трудна и богата событиями - дети, погода, природа, животные, соседи….и вулкан Хадсон.
Хадсон, это вам не вулканчик какой-то там, это монстр и душегуб всей округи - его 20-летнее извержение натворило тут много бед. И та самая, мелкая, тонкодисперсная пыль, от которой я все время чихаю, это его пепел.
-завтра поедите на озеро Генерал Каррера, там есть отличный кемпинг. Я позвоню своей подруге, она вас будет ждать. Вот ее визитка.
Роза и ее муж оказались очень добродушными хозяевами.
7 января.
Маршрут: Ранчо-Rio Ibanez-Rio Murta-Puerto Murta-Puerto Rio Tranquilo-Lago General Carrera- Puerto Marmol-Rio Bayo-glasiar Exploradores- Puerto Rio Tranquilo- Lago General Carrera (кемпинг).
Пробег 220 км.
Всю ночь мычали коровы. В разные загоны отделили теленка и мать, так они устроили хоровое пение. Нам они особо не мешали, так, в уголках утомленного сознания всплывал отчаянный крик бедного малыша. Только рано утром пришел хозяин и отпустил их вместе на пастбище. Но вывод мы сделали правильный -на ранчо больше ни ногой.
Выпили просто чаю и поехали на озеро Генерал Каррера. Еще вчера, Роза сказала нам, что дорога довольна плохая и езды 2.5 часа через перевал. Это 110 км.
Выехали очень рано. Сильный ветер, настолько сильный, что, выходя из машины, держишься за нее, чтоб тебя не унесло вместе с дверью.
Долина реки Ибаньес, это смешение красок и остатки следов вулканической деятельности. Река берет свое начало на склонах вулкана Хадсон. Тот в свое время неплохо потрудился над обликом долины, завалив всю округу пеплом. Мертвый лес, высокогорные болота и реки всех окрасов придают этой долине мистический облик. А полное отсутствие людей только усиливают впечатления.
Подъезжаем к очередной смотровой площадки. Мертвый лес, погиб во время извержения , которое длилось 20 лет, с 1971 по 1991 год. Мягкое, утреннее солнце, выбеленные временем стволы деревьев. Как жаль, что у нас так мало времени. Здесь можно просто бродить, смотреть и….слушать тишину. Нескончаемые объекты для фотосессии. Самого вулкана не видно, или мы не смогли разобраться, какая кочка и есть вулкан. Высоты тут небольшие (на карте у вулкана Хадсон даже не подписана высота), зато активность мощная.
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 22 фев 2009, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Пока ехали через перевал, все искали глазами вулкан Хадсон. Нет той классики, как у Осорно, среди других вершин его распознать сложно.
Реки Murta обозначена как рыбная, но ее молочно-белые воды вызывают у нас сомнение. В такой воде нам ничего не поймать.
Наша последняя цель путешествия, это городок Puerto Rio Tranquilo, на озере Генерал Каррера. Мы прочитали, что из этого городка есть туры к мраморным пещерам. Сегодня у нас последний день, и мы торопимся туда.
Озеро Генерал Каррера нам нравиться с первого взгляда. Большое и ярко-синее. Все время хочется сказать - ну не бывает таких цветов в природе, не бывает! А потом смотришь вокруг –надо же….бывает….
Городок Puerto Rio Tranquilo….Нет, не городок, и не поселок. Несколько домов, церковь и магазин, , пыльная дорога ,старая допотопная бензозаправка. Подъезжаешь к ней и ждешь, когда выйдет дед из дома и отольет тебе 95 бензина. Другого нет.
Основная туристическая жизнь располагается на пятачке в 100 метров. Это 2 деревянные будочки, с экскурсиями, кафе, постоялый дом, заправка. Больше ничего нет. И никого тоже нет. Хочешь на экскурсию по *мраморным пещерам?*. Становись на перекресток и отлавливай редкие машины туристов. Потому как, нужна группа из 6 человек. Вот такой разговор вышел у нас в одной из будок.
-скажите, сколько стоит экскурсия?
-по 5000 песо.
-а во сколько отправление?
-через полчаса….или нет…..может через час….
-вы что? Не знаете?
-знаю. Как наберем лодку из 6 человек, так и поедем. Вон, перед вами приехала машина, спросите их, хотят ли они съездить к пещерам.
-а какие экскурсии у вас еще есть? Ого! Поход в кошках на леднике! А почем?
-а….! это я тоже не знаю…..это надо ехать туда.
-туда, это куда?
-налево. Там дорога, километров 50.
-а у вас можно купить эту экскурсию?- спрашиваем мы, чувствую во всем этом подвох.
-нееее, у нас нельзя. Или можно…..Группа нужна. Но не сегодня, это точно.
-что же у вас все так запущено?
-так туристов нет!
Идем в кафе, где только что скрылась парочка из приехавшей машины. Это две женщины, бразильянки. Разговариваем. Они уже 2 месяца колесят по Южной Америке. Спокойны, никуда не торопятся.
-да вы выпейте кофе, сейчас может еще, кто приедет. Вместе и съездим на озеро, - предлагают они нам.
Смотрим на часы. Пока не началась сиеста действительно можно поесть. Пьем кофе, отсыпая его самостоятельно из банки. Делимся впечатлениями.
-а вы были уже в Усуайя?
-Усуайя -это типа- Ушуайя?
-ага.
-нет, еще поедем.
-о! там так красиво! Очень красиво! Просто отпад!
-вы думаете?
-да, нам там очень понравилось.
Пока болтали, приехала еще парочка, перуанцев. Так тут оказывается людно! Надо только на дороге посидеть немного….))))
Экскурсия к мраморным пещерам длится 1.5-2 часа. Для этого надо выйти в озеро и обогнуть парочку мысов. Легко сказать. Волны на этом озере почти морские, Причем со стороны Аргентины солнечно, а со стороны Чили - ветрено, облачно и сильное волнение.
Это как в анекдоте –* а в деревне Гадюкино опять идут дожди…*
Мраморные пещеры - это вымытый мрамор по берегу озера . В сочетании с ярко–голубой водой - очень симпатично. Сами пещеры не очень большие, и их не очень то много, но экскурсия стоит того.
Обратно плыли против ветра. Метровые, голубые волны, ударяли в нос лодки, поднимая веер брызг. Те, кто был без специальной одежды - промокли.
Вернувшись в Puerto Rio Tranquilo,стали думать, куда бы еще съездить. Изначально мы хотели доехать до Villa O*Higgins,где заканчивается дорога номер 7. Но от озера Генерал Каррера это еще далеко, и совершенно ясно, что туда мы просто не успеем. Судя по карте, дорога там не простая, идет среди гор и ледников, в полной глуши. Решили съездить в сторону узкого фьорда Bahia Exploradores.Этот фьорд замечателен тем, что заканчивается Лагуной Сан Рафаель, куда, увы, нет дороги. А все окрестные горы зажаты Южным Ледниковым панцирем Патагонии. Единственный, доступный с дороги ледник, ледник Exploradores, куда мы и решили направиться. А для начала, надо бы опять перекусить, где еще удастся, в такой глуши?
Пока ели, на перекресток понаехало много машин. Первое впечатление безлюдности места, оказалось не верным. Туристы подъезжали к перекрестку, кучковались в группы, ехали к мраморным пещерам, и по возвращению разъезжались кто куда.
-вы хотите поехать к пещерам?- спрашивает нас по-английски вошедший мужчина.
-нет, мы уже вернулись, от туда.
-вы русские?
-да.
-пойдемте со мной.
Его жена выходит из машины.
-а я уж думала, что ошиблась…Вы ведь русские?
-да.
-какое счастье увидеть *наших* в Чили! Я сама из Израиля, давно покинула Россию…..
Ее звали Ольга, и она, путаясь в словах *наши* и *ваши*, поведала нам следующее. Они уже несколько месяцев едут из Панамы, через Эквадор, Перу, Боливию, в Чили и Аргентину. В Чили впервые встретила русскоговорящих, зато израильтянами заполнены все дороги.
-да, это тоже *наши*,-кивает Ольга на группу молодых людей, одного возраста, с одной прической и одинаковыми носами, сидящих в пыли на перекрестке.
-Они после армии собираются в группы и путешествуют по миру. И я очень рада, что наконец-то *наши* тоже начали везде путешествовать.
-это русские? Или евреи?
-а! я говорю про русских. Для меня и те и другие *наши*.
А где больше всего понравилось?
-в Боливии! Мы только выехали из нее, в районе Атакамы, а я уже начала скучать!
-так вы сами ездили по Солар де Уюни?
-да, ничего сложного там нет.
Попрощавшись с ними, поехали к леднику.
Как и положено, в таких местах, где появились туристы, появились и карабинеры. Они останавливают выезжающие машины и подсаживают к ним автостопщиков. Нам ни с кем не по пути.
До ледника Exploradores 52 километра от развилки. Дорога идет вдоль реки, с поваленными, мертвыми деревьями, среди невысоких гор и нависающих ледников. Полностью ледники увидеть невозможно, лишь маленькие хвостики висят то справа, то слева. Тем не менее, дорога очень красивая!
Ледник Exploradores с дороги не видно. Подъезжаем к табличке. Небольшая стоянка, будочка с картами и билетами, промаркированная тропинка. Билетера нет. Вы уже догадались, где он? Конечно на сиесте! То, что билетер есть в природе, говорят его стираные носки, развешанные на дереве. А его самого нет. Ну не беда. Для нас, экономия по 3000 песо с каждого, очень приятна, а для него - сладкий сон. Не найдя того, *кому бы денег отдать*, поднялись на смотровую площадку. Идти не долго, минут 15, в горку.
Ледник хорош! Настоящий, мощный бульдозер, вырывший себе котлован среди гор. Перед собой ледник собрал большой вал из морены, на котором мы сейчас и стояли. Затем, часть ледника растаяла, образовав большой цирк из песка, камня и льда.
На солнце, ледник подтаивает и образует от сильного испарения облака и тучки. Те, в свою очередь, закручиваясь воздушными потоками, раскрашивают небо яркими узорами.
-ну! Побежали! - дергает меня Саша, - если пойдем быстро, то успеем до темноты взобраться на ледник!
-а ты что? Дорогу туда видишь?
-так пойдем вдоль горы, там найдем переправу через речку…..
-ну, нет уж! Знаем, плавали! Во-первых, река здесь шире раз в пять, вброд ее не перейти, а во вторых……если что случиться, там, на льду, то спасать нас будет некому. И потом, нам пора возвращаться. Завтра мы сдаем машину, а нам еще ехать и ехать….
Возвращаться….так не хочется говорит это слово. Впереди еще много интересного, может быть самое интересное. Но у нас больше нет времени. И мы оттягиваем этот момент до последнего. И решаем, что было бы неплохо на последок порыбачить.
Едем обратно, вдоль реки, выбирая места, останавливаемся и закидываем спиннинг. После потери моей любимой блесны, рыбалка идет не столь резво. Но для нас это уже не важно. Мы наслаждаемся тишиной, окружающими видами и самим процессом рыбалки. Саша, не выдержав моих успехов в рыбной ловле, отловил двух мух и тоже стал рыбачить с лески. Через час мы имели 5 небольших рыбин, общей массой под 1.7 кг.
Вечереет. Начинаем думать, куда податься на ночлег. До парка Серро Кастильо, где есть кемпинг, от сюда 4- 5 часов дороги. Так, что там говорила нам Роза? Ищем визитку, и решаем, что ночевать будем на озере Генерал Каррера.
При въезде в Puerto Rio Tranquilo стоят несколько домиков –кабаньяс. Ради интереса спрашиваем цену. Восемь вечера и домики начинают потихоньку заполняться. В основном, останавливаются семьи с детьми. Домик со всеми удобствами, на 6 человек, с видом на озеро и самым *стратегически * правильным местом на *восход* стоит 30 000 песо( 50 долл). Т.е. по 8.5 долл с человека. Торг не получается. В этом месте всего несколько домиков, до других еще ехать и ехать. До нашего кемпинга, что подсказала нам Роза, тоже порядка 2х километров.
Кемпинг Pudu рекомендую всем, кто окажется в тех местах. Шикарнейший вид на озеро Генерал Каррера, очаги с защитой от ветра, у каждого места, евро-душевые и туалеты, горячая вода. А главное - цена! Цена 5 долларов с человека. Электричество, правда, возле палаток не было, так я отдала на время все зарядки хозяйке кемпинга.
В этом же кемпинге мы повстречали очень удивительного человека. Смотрели на его *дом на колесах* открыв рот. Весь кузов этой машины был расписан его маршрутом – кругосветкой. Швейцарец, на автофургоне, проехал Австралию, Новую Зеландию, ЮВА, Китай, Россию, Европу, всю Северную и Южную Америку. Теперь вот добрался до Чили. Уж и не знаю, попадет ли он в Антарктику)))). Мы с ним мило пообщались.
-а где вам понравилось больше всего?
-в Австралии! Еще в Монголии и на Байкале. Ваша страна мне очень понравилась, но по ней очень тяжело путешествовать. Почти никто не говорит на английском. Я постоянно сбивался с пути, так как еще и вывесок на английском мало……
Все ясно. С Австралией ясно, с Байкалом ясно, да и с Монголией тоже -там просто после Китая совсем нет людей. От того и кайф.
Запеченная форель и бутылочка хорошего вина украсили вечер.
8 января.
Маршрут: Lago General Carrera- Puerto Rio Tranquilo- Villa Cero Castillo-Balmaceda-Coihaique.
В этот день мы возвращались назад, в городок Койаке, где была назначена сдача нашей машины. Просмотр киноленты в обратном порядке. Несколько часов пыльной дороги. Белая, тонкодисперсная пыль обволакивает нас, оседая на наших вещах и легких.
Посмотрев на карту Туристела внимательно, я с ужасом поняла, что мягко говоря, ошиблась с расстояниями….Аэропорт Бальмаседа находится от Койаке на расстоянии 50 км. Т.е., уже зная, как ходит здесь транспорт, я стала думать о том, как мы завтра доберемся до аэропорта. Поэтому, решили заехать в аэропорт Бальмаседа (от развилки 14 км) и перенести сдачу машины в фирме Баджет на завтра.
Это было очень правильным решением. Потому как, по ходу дела, я решила подтвердить наши авиабилеты. Еще в Сантьяго, при встрече с Олегом, я спросила его, надо ли подтверждать местные перелеты. Олег сказал, что нет, так как проблем никогда не было. Но я всегда помню, что Латинская Америка тем и хороша, что она Латинская….))))) Сюрпризы здесь бывают часто.
-здравствуйте, я хотела бы подтвердить свои билеты.
-хорошо, давайте посмотрим…..так, время вылета изменилось. Вы вылетаете на 2 часа раньше. И прибыть в аэропорт должны не в 13 часов, а в 10 утра.
-очень хорошо, что мы это узнали!
Если бы мы назначили сдачу машины на 9 января, и приехали бы из *глубинки*, где нет ни телефона, ни интернета, то, скорее всего наш рейс улетел бы без нас. А рейсов из такой дыры, как Бальмаседа -раз два и больше нет.
Подтвердив билеты, идем в Баджет. Их офис начинает работать только с 10.00.
-а вы точно в 10 будете на работе?
-в 10.30 точно будем!
Получается, что машину надо все таки сдавать сегодня.
Городок Койаке для нас прост и понятен. Все разбито на квадраты с односторонним движением. Один квартал движение на лево, второй квартал движение на право. Все улицы пучком сходятся на главной площади. Селимся в хоспидахе MarLuz, 18000 песо с завтраком. Сдаем машину в фирме Баджет.
-ой! Какая она у вас грязная! – работник проводит по двери, стряхивая килограмм пыли,- проблемы были?
-нет, все в порядке. Мы могли бы получить копию платежного документа?
-подождите 10 минут, вам все приготовят.
Через 30 минут получили чек на 882 000 песо ( по местному курсу-1423 долл). Выезд машины в Аргентину, а так же дополнительная страховка, учтены не были. Это для меня до сих пор загадка, так как документы для выезда машины на 2 недели – не дешевы.
Оставшееся время провели на главной площади, поедая мясо и попивая пиво. Надо сказать, проели мы изрядную сумму. Или действительно *вышли из леса* или просто соскучились по мясу)))))
Общие выводы по Северной Патагонии Чили и Озерному Краю Аргентины.
Бюджет на 14 дней , на двоих, составил:
-882 000 песо ( по местному курсу-1423 долл)-аренда машины,
-215 долл Аргентина,
-900 долл Чили.
Итого, на НГ, поездка в Чили на 1 человека, на 14 дней, составила 1270 долл+ авиабилет.
Мое мнение, таково, что в такую поездку надо ездить вчетвером. Тогда:
1. Аренда машины становиться на человека значительно дешевле,
2. не надо брать с собой палатку, так как можно везде заселиться в домики- кабаньяс, не дороже 30 000 песо. В таких домиках есть абсолютно все, а наличие газа гарантируют вам горячую воду. Так же, отпадает надобность возить с собой туристический набор -кружка-ложка-чашка.
3. Если в компании окажется хоть один рыбак, и этому рыбаку дать хотя бы 2 часа в день на рыбалку, то каждый вечер вы будете обеспечены, свежей рыбой. Так же, еда продается во многих городках, главное помнить, что ходить туда надо после сиесты (не раньше 4-5 вечера). Если кто-то любит мясо, то во всех магазинах продаются тушки барана, по цене 16000 песо. Барбекю на компанию получается очень недорогим.
4. Если вас четверо, то при меньших затратах, вы будете иметь больший комфорт, а значит, и больше удовольствия! Повторить такое путешествие может каждый, выкинув все элементы экстрима (типа ночевка под дождем и ходьба к ледникам).
Теперь по Паркам.
Национальные Парки Северной Патагонии Чили разнообразны и не похожи друг на друга. Нельзя сказать, что вот этот парк лучше, а тот хуже. Они все уникальны по природе и неповторимы. С точки зрения эко - туризма, они более привлекательны, чем парки Озерного Края Аргентины.
Все парки Аргентины перенасыщены людьми, а парки Чили пусты и безлюдны. Так же, надо отметить, что туристический бизнес этого региона, наиболее развит в Аргентине. От ухоженных тропинок, до полностью оборудованных кемпингов. Но с другой стороны, развитый туристический сервис неуклонно ведет к более высоким ценам. Поэтому, Озерный Край Аргентины на порядок (если не в 2 раза) дороже Чилийской стороны.
Аргентину в высокий сезон и на праздники надо избегать. Она напоминает мне своим скоплением людей - Невский проспект, а чтоб люди не разбежались, понаставили везде заборы. Никакого простора для самостоятельного туризма. Самих аргентинцев это нисколько не смущает, они с удовольствием пьют мате, поют и жарят мясо.
Если вам необходим европейский сервис, различные сувенирные лавки, хорошие рестораны, шум и веселье-то вам прямая дорога в Аргентину. Если же вы любите драйв, необычные ощущения, эко-туризм, домашнюю кухню -тогда ехать надо в Чили. С моей точки зрения, любой национальный парк Северной Патагонии Чили на порядок интереснее Аргентинской стороны.
Погода более непредсказуема со стороны Чили. Воздушные потоки с Тихого океана, сталкиваясь с нагретыми испарениями над ледниками, образуют тучи и затяжные дожди. С другой стороны, этот регион Чили настолько разнообразен, что достаточно отъехать на 100 км и погода измениться. Аналогию можно провести с Норвегией - если во фьордах дождь, туман и всего +10 градусов, то поднявшись наверх, можно обнаружить яркое солнце и +20 тепла. В Чили для этого достаточно выехать из ущелья или отъехать в сторону от ледника.
Все люди, которых мы встретили в Чилийской Патагонии, были очень приветливы и доброжелательны. Зайти можно в любой дом, везде ты встретишь понимание и помощь. Расскажут, покажут, направят.
В Аргентине люди немного другие. Это чувствуется в первую очередь во всех кафе и магазинах. Попросишь так, официанта о чем-нибудь, и сидишь минут 20, думаешь - понял он или просто ушел? Может только мне так не повезло? Но элемент высокомерия там присутствует….
В отличии от Перу и Боливии, Патагония Чили и Аргентины абсолютно безопасна. Грабить вас тут никто не будет. Так же, как и грабителей, тут нет хищников, что делает путешествие очень приятным. Останавливаться на ночлег можно везде. Видели велосипедистов, которые поставили палатку на обочине дороги. Кроме пыли, никаких неприятностей у них быть не могло.
Летом в Патагони очень длительный световой день. Солнце закатывалось только в 9-10 вечера. В связи с этим, и диапазон для фотографий расширяется. Мягкое освещение появляется только в 5 вечера и длится до самого заката.
В связи с *термоядерным* солнцем и озоновой дырой необходимо пользоваться защитными кремами. У нас, даже при наличии кремов, облезли носы раз по 5.
1. Парк Alerce Andino.(Чили). 40 км от Пуэрто Монтта. Парк имеет тропу на 3,5 и 8 км. Все самое интересное начинается после 4х км, где водопад. Там же и первое дерево Алерсес. Характерна большая влажность. Весь парк зарос зелеными мхами. Очень необычные впечатления. Для осмотра нужен день.
2. Парк Vicente Perez Rosales.(Чили) Имеет каскадный водопад, 2 озера, термоисточники и гряду вулканов. Самый известный и красивый - вулкан Осорно. Для осмотра нужно 1-1.5 дня. Очень интересная природа-смесь южных трав и северных мхов и деревьев. Самый красивый вид на закате - со стороны городка Энсенада на вулкан Осорно. Много пеших маршрутов.
3. Парк Puyehue со стороны Чили, он же Nahuel Huapi в Аргентине.( Чили-Аргентина). По природе- уникальны. Белый мох на *дубах*, деревья гиганты, оранжевые Араяны. Для осмотра и прохода разных троп-минимум 3 дня. Отличная рыбалка. Ярко-голубая вода. Термоисточники( на чилийской стороне). Со стороны Чили меньше народу.
4. Парк Alerce Andino(Аргентина).
Красивое место, организованные кемпинги. Вдоль озер много троп. Каякинг и рыбалка. Оптимально 2 дня.
5. Парк Futaleufu (Чили). Один из лучших в мире рафтингов (50 долл с человека).Рыбалка, трекинг, горный велосипед. Каньоны и реки с голубой водой. Красивейшие озера. Гида можно найти в любом доме. Непонятно почему, может из-за вулкана Чайтен, но почти все кабаньяс и кемпинги закрыты. Я бы в этом местечке задержалась на 2 дня.
6. Парк Palena (Чили). Находится возле города Чайтен. Закрыт из-за извержения вулкана Чайтен. Завален пеплом. Рекомендую посетить сам город. Для проезда туда и обратно, от развилки с Санта Лусиа нужно полдня.
7. Парк Pumalin. (Чили). Закрыт из-за извержения вулкана Чайтен. На его территории работают термоисточники.
8. Парк Corcovado ( Чили). Имеет ледник Yelcho Chico, к которому можно подойти очень близко. Кемпинг возле ледника заброшен. Для осмотра нужно 4-5 часов. Рядом река Елчо, отличная рыбалка.
9. Парк Rosselot (Чили). Это озеро Росселот, с ярко голубой водой. Рыбное место. Ловля на муху. Вдоль дорог бегают зайцы. Можно остановиться на день. Для рыбалки придется нанять лодку.
10. Парк Queulat. (Чили). Один из самых красивых и скорее всего самый дождливый. Желто-зелено-белые мхи, нависающий ледник Колганте, термоисточники вдоль берега фьорда, многочисленные тропы для прогулок. Морские хозяйства. Красивая дорога по ущелью и красивый перевал. Для осмотра нужен полный день.
11. Парк Cerro Castillo.(Чили). Имеет супер пик Cerro Castillo и разноцветную долину реки Ибаньес. Много пеших троп, в том числе походных на 3-4 дня, конные прогулки, восхождения на гребни гор, ледниковые цирки, заваленные пеплом деревья и высокогорные болота. Место очень красивое. Для любителей трекинга-3-4 дня для осмотра.
12. Парк Лагуна Сан Рафаэль.(Чили). Огромная территория, включающая южный ледниковый щит Патагонии.
Для пешего осмотра доступна лишь малая часть. Это ледник Exploradores, долина реки Bayo,часть озера Генерал Каррера. Мраморные пещеры и отличная рыбалка. Для осмотра-1 день минимум.
Для поездки в лагуну Сан Рафаэль, экскурсию надо заказывать в другом городе- Пуэрто Айсен. Там же можно заказать облет ледника на маленьком самолетике- удовольствие не дешевое, а запись за полгода.
По одежде. Наличие непромокаемой куртки-ветровки, легких, непромокаемых брюк и трекинговых ботинок - обязательно. Температура в Чили чуть ниже, чем в Аргентине, но даже ночью не бывает меньше +5-(+7 ) градусов. Днем в Чили было +18 и до 27, в Аргентине от 22 и до 28 градусов.
Теплых курток мы не брали и ни разу не замерзли.
По аптечке. Лучше все необходимые лекарства иметь с собой. Аптеки есть во всех городках. Только расстояния между ними немаленькие, и они часто закрыты в связи с праздниками или сиестами))))) Проблем с некачественной едой у нас не было ни разу. Там просто нет такого понятие как некачественная еда. Но на всякий случай иметь таблетки надо.
Для аллергиков обязательно иметь различные средства. Особенно тем, кто страдает аллергией на пыльцу.
По проезду. Проезд Северной части Патагонии Чили ,от Футалейфу и на юг, может быть затруднителен без аренды машины. Общественный транспорт почти не ходит, а на автостоп надо вагон времени.
По фото. Тем, кто много фотографирует, необходимо иметь набор дополнительных карточек памяти. На Чилийской стороне посещение компьютера и перекачивание информации может быть затруднительным. Если у вас всего 1 батарея для фото-видеокамер, то ее можно попросить зарядить в любом доме, магазине, кафе. Внимание! Многие чилийские кемпинги не имеют электричества! Если вы останавливаетесь в кабаньяс, то проблем с этим нет.
Отчет по Северной Патагонии завершен.
Что-то мы не увидели, куда-то не доехали. Вернемся ли мы сюда - конечно да! В Чили я готова возвращаться снова и снова, причем сразу так месяца на 3.Чтоб увидеть и весну и осень. Розовые цветы на фоне вулкана Осорно и кровавый багрянец умирающего леса. Ярко синее небо, ширину простора и пепел на дорогах….
А у каждого из вас есть возможность выбрать свою дорогу…….
3.Южная Патагония или Навстречу Патагонским Ветрам.
A) 12 регион Чили.
Рано утром мы покинули городок Койаке на микроавтобусе, который заказала нам хозяйка дома. Авиарейсов не много, и перед регистрацией микроавтобус собирает пассажиров и отвозит их в аэропорт городка Бальмаседа. Стоимость проезда 3000 песо, время в пути 1 час (50 км). Аэропорт очень маленький и регистрация всех желающих занимает полчаса.
Мы покидаем Северную Патагонию и летим в Пунта Аренас, 12 регион Чили. Это уже -Южная Патагония.
Лететь 1.45-1.5 часа.
Прежде чем я расскажу про наше путешествие по Югу, я напишу про подготовку, которую мы провели по этому региону *сильно заранее*.
Это было связано с тем, что лето в тех широтах очень короткое, и посмотреть Южную Патагонию мечтают очень многие туристы. Январь и февраль самый пик сезона, когда бывает трудно найти себе дешевое жилье и невозможно в тот же день купить билеты на нужный автобус.
И если вся Северная Патагония у нас прошла под флагом Скарлет О*Хаары, которая частенько о чем–то *думала позже*, то всю Южную Патагонию мы тщательно спланировали и рассчитали.
Вообщем-то, вся переговоры легли на мои плечи.
Переписка с хостелами по-испански была долгой и увлекательной. Самым продвинутым оказался хостел, выбранный мною в Пунта Аренасе. Хозяин дома, Алехандро, отвечал быстро, четко и по делу. С хостелом в Пуэрто Наталесе у нас развернулась настоящая дружеская беседа, где хозяин, опять же, Алехандро, очень мечтал познакомиться с русскими, в том числе *с высокой блондинкой, с голубыми глазами*. Я конечно под эти критерии не попадала, но и его не разочаровывала)))).
Больше всего нервов ушло на хостел в Эль Калафате, который я заказала через сайт Hostelworld (http://www.russian.hostelworld.com/). Оплатив кредиткой задаток, я почти сразу получила письмо от самого America del Sur Hostel. Мне предлагали немедленно сообщить им номер моей кредитной карточки и !!!! секьюрити код! На мой удивленный вопрос -зачем это им, если я уже внесла задаток, они ответили фразой на повал:
*мало ли что вы там оплатили. У нас много таких. Сначала платят небольшой взнос, для получения визы, а потом не приезжают. Мы не можем рисковать и держать пустыми комнаты, в самый разгар сезона. Для нашей полной уверенности, что вы приедете, вы должны нам сообщить все свои данные, номер паспорта, рейс, а также все данные кредитной карты.*
Полный отпад! Представляете? Вам предлагают сообщить в интернете все данные кредитной карты и ее секретный код…..
Написать, что я о них думала, я не могу. Не совсем цензурно….Но непробиваемая тупость работников этого хостела меня почти доконала. Мне пришлось написать около 30! писем, а потом плюнуть на все и позвонить.
Почему я так настойчиво с ними общалась? Все очень просто. Мне нужен был Лед. Большой Лед. И заказать эту экскурсию могли только они и еще парочка отелей. Только 1 фирма Эль Калафате организует поход в кошках на весь день по леднику Перито Морено. Всего 20 человек в день. На мой запрос в эту фирму, пришел ответ - бронируйте через наших представителей. Список прилагался. Мало того, что все жилье там стоит невероятных денег, так еще и забронировать что-либо очень сложно. Теперь я хорошо понимаю слова Татьяны, из турагенства Буэноса Айреса, что даже оплаченный отель не гарантирует тебе наличие места. Если , конечно, ты оплачиваешь не через фирму Аргентины.
И так, путем долгих переговоров, мы имели вот такой маршрут:
09.01.09- Пунта Аренас, отель Hostal La Estancia, O*Higgins 765. Забронировала 2 ночи по 25.000 песо/номер.
10.01.09 - ПА, пингвины, экскурсия на лодке, возвращение в 21 час вечера.
11.01.09 Утренний переезд в Пуэрто Наталес. Билеты нам заранее покупает Алехандро 1.
Отель -Hostal Dos Lagunas, Barros Arana 104. Забронировала номер с 16 января на 2 ночи 40 000 (64 долл ). Все лишние вещи оставляем в хостеле. Выезд в парк Торрес дель Пайне в 14.00. Билеты нам заранее покупает Алехандро 2.
11.01.09-16.01.09 Парк Торрес дель Пайне. Трек W маршрут на 5 дней.
16.09 Возвращение в Пуэрто Наталес. Hostal Dos Lagunas.
17.01.09 Поездка на весь день на ледник Balmaseda and Serrano Glasiers , чилийские фьорды. Билеты нам заранее бронирует Алехандро 2.
18.01.09 Переезд в Аргентину, в Ель Калафате. Это 5-7 часов. Билеты бронирует Александр 2. Поселение в America del Sur Hostel, отдельный номер , 70 долл в день,3 ночи.
19.01.09- Todos Glaciares, весь день, 375 песо/человек.
20.01.09 - Поход на ледник на весь день, в кошках. Цена 560 песо/ человек
21.01.09 - вылет в Ушуайю, хостел в центре, Las Retamas B&B
22-23.01.09 –Ушуайя.
23.01.09 –вечерний вылет в Буэнос Айрес. Отель Sarmiento Palas.
24-25.01.09- Буэнос Айрес и перелет в Россию.
Все, что я просила для нас забронировать, нам забронировали. В Чили ничего заранее не оплачивала. В Аргентине внесла предоплату по кредитной карте за хостелы.
Свой план мы осуществили полностью.
Пунта Аренас.
Прилетели днем. Пасмурно. От аэропорта до города всего 20 км.Никакие автобусы в город не ходят, только такси, или микроавтобус по 3000 песо. На последнем доехали до нашего отеля, Hostal La Estancia.
Про Патагонские отели тоже хочется рассказать отдельно. Когда я все бронировала по интернету, а в дальнейшем списывалась с хозяинами, я никак не могла понять отличие хоспедахе от хостела и отеля. Теперь, разобравшись в этой классификации, могу сказать следующее. Жилье в Патагонии делится на несколько категорий. Это:
1.хоспедахе,
2.хостелы,
3.отели,
4.отдельные домики -кабаньясы,
5.фермерские ранчо-эстансии,
6.кемпинги.
Для тех, кто хочет путешествовать недорого, вполне подойдут первые два пункта. Что бы жить в кемпингах, кабаньясах и эстансиях, нужна машина. Для проживания в отелях, ничего не нужно, кроме денег. Отели в тех местах вовсе не дешевы.
И так, что такое хоспедахе и хостелы. Это частные дома местных жителей, которые сдают вам одну из комнат. В хоспедахе часто бывают дормитории, где вы можете снять на ночь просто кровать в комнате, с еще 3-5 постояльцами. Хоспедахе дешевле хостелов, и как следствие этого- более простые, и в проживании и в качестве обслуживания. Мы останавливались в хоспедахе в городке Койаке, и нам не понравилось.
Так как, это частные дома, а не отели, ванная и санузел располагаются на этаже. Самая дешевая комната в хостелах стоит в сезон 20000 песо (32 долл). Все хостелы, в которых мы останавливались на юге Патагонии, я могу рекомендовать, как хорошие и оптимальные в соотношении жилье/качество.
Hostal La Estancia-неказистый с наружи, чистый и опрятный внутри.
Хозяина Алехандро я просила забронировать нам экскурсию на остров Магдалены, где располагается гигантская колония пингвинов. Экскурсии на этот остров проводятся 3 раза в неделю, на большом корабле. Когда мы приехали, Алехандро сообщил нам, что заказал другую экскурсию к пингвинам. Мы сначала расстроились, и как оказалось - зря.
В Пунта Аренасе есть два места, где надо смотреть на пингвинов. Это Сено Отвай, небольшая колония недалеко от города и остров Магдалены в Магеллановом проливе. На острове живет 300 000 пар, и это одно из крупных колоний мира. Туристов туда возят на большом корабле, 3 раза в неделю, после 4 вечера. Оказывается, есть еще одна компания, которая возит на этот остров на небольшом катере, каждый день рано утром. Во второй половине дня, как правила, поднимается сильный ветер и выход катера в пролив становиться небезопасным. Всего на катере помещается 20 человек, и Алехандро уверил нас, что это лучше, чем ехать на корабле. Правда и цена выше. На остров вроде можно попасть еще на пароме, но я про это толком ничего не знаю, и сам паром не видела.
Поселившись в хостеле, мы отправились искать турфирму, где была у нас бронь, чтобы ее оплатить.
Пунта Аренас оказался городом довольно простым для осмотра. С нашей скоростью пробегания по плоской местности, нам хватило 10 минут, чтоб разобраться в устройстве города и 2х часов на его полный осмотр. Вообщем –то , делать там нечего. Есть большой супермаркет, берег пролива, порт, главная площадь, несколько хороших едален *асадо патаконико* и главное! магазины беспошлинной торговли. Могу смело сказать, что такое дешевое туристическое снаряжение я потом нигде не увидела. Все по цене производителей. Ботинки, одежда, спальники, очки, еда для восходителей……все это стоит там намного дешевле, чем в России. Я бы даже сказала, что на многие товары разница была в 2 раза. Очень жалею, что не купила там ботинки для трека гортекс. Еще в Аренасе много магазинов для рыбаков. В один из них мы заглянули. Хозяин оказался очень милым собеседником, готовый разговаривать о рыбалке весь день. Я рассказала про свою рыбу. Продавец усмехнулся
-таких тут не ловят. На Огненной Земле ловят лосося от 8 кг.
И показал блесна от 28 грамм и воблеров по 10-15 см.
-а какие блесна нужны для Парка Пайне?
-да черт знает….Если мало воды-то одни блесна, если много-то другие….Вы то, где будете ходить?
-вдоль рек, наверно….Только у меня спиннинг маленький.
-аааа…ну незнаю….На такой спиннинг тут не ловят. Вон, в углу дрын стоит, то что нужно!
Про супер рыбалку наверно было бы трудно поверить ( знаем мы, все эти рассказы рыбаков), если бы не многочисленные фотографии продавца магазина. Вот он с лососем 10 кг. А вот с лососем 15 кг, поднять не смог, положил у ног. А вот и чучело самого лосося, под потолком, на полмагазина.
Здесь же, в Аренасе, мы закупились продуктами для парка Пайне и поменяли немного денег. Больше всего раздумий вызвал спиртной отдел. Мы уже изрядно привыкли к чилийскому вину и совсем не представляли себя вечером без оного. Но вот тащить на себе ящик вина ….это, пожалуй, слишком. Выбирали долго. Остановились на панамском роме и ирландском виски (так как это зона беспошлинной торговли, цены здесь более чем гуманные).
Все оставшееся время провели в заведении *Asado Patagonico*.
Асадо -это местный шашлык из барашка, причем очень и очень вкусный. Вкуснее, мне кажется, вообще не бывает. Барашка начинают запекать над углями за час-два до открытия ресторана. И, конечно, главное вовремя прийти. К 10 вечера вам останутся только рожки и ножки, так как всех баранов резво съедят не только туристы, но и местные жители.
И в Аренасе и в Наталесе, цены на асадо были одинаковые -6900 песо за большую порцию. К этой цене надо прибавить бутылочку вина и, например, салат или печеный картофель. Ужин на двоих в таких заведениях выходит в 21000-23000 песо (33-37 долларов).
В таких ресторанах , как *Asado Patagonico*, наблюдали несколько раз презабавнейшие сценки из жизни местных. Это когда семейная пара отправлялась в ресторан не с целью поесть, а с целью *замучить* окружающих.
Вот один из случаев.
Семейная пара заказала шашлык на углях и асадо. Ясное дело, асадо не может быть плохим. Поэтому весь спектакль развернулся над шашлыком жаренным над углями.
-камареро! -это кричит женщина, -почему мясо не дожаренное?
-так вы такое и просили…..
-нет, я просила не такое…я просила без жилок….без крови, без корочки и без…..
Тирада минут на 10.
-хорошо, сеньора, я вам поменяю жаркое.
-камареро! А это что? Салат что ли? Я что, просила салат с огурцами? Я просила салат без огурцов!
Официант берет вилку и понуро вытаскивает огурцы из салата.
-нет! Вы только посмотрите! Салат с майонезом! Я такой не заказывала! Я хотела просто салат!
Официант несет тарелку на кухню и там отскребает майонез от салата…..
Женщина получает листья салата, без приправы, но успокоиться уже не может.
-камареро! А где оливковое масло? Соль-перец?
Официант, забыв про все другие заказы, уже не отходит от стола. Он стоит и не дышит. Развязка близка. Семейная пара отказывается платить за ужин, т.к. по их мнению, обслуживание было плохое, а еда не достойная. Официант замучен полностью и на помощь идет сам хозяин ресторана. Пытаясь смягчить ситуацию, он предлагает значительную скидку за ужин, а для разгневанной сеньоры -подарок от заведения: тарелочку с мороженным и кофе. Надо заметить, что парочка с удовольствием все подъела, даже недожаренное мясо))))).
Подобные истории мы наблюдали как в Чили, так и на юге Аргентины. Ну скучно им там, так и развлекаются ))))).
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 25 фев 2009, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Рано утром идем до офиса турфирмы, организующей просмотр пингвинов. Это 6 кварталов. Еще очень рано, и совсем не понятно, хорошая ли будет погода. Нам очень хочется солнца, и оно встает в 6.30 утра.
Пока ждем всех туристов, общаемся с руководителем турфирмы Solo expediciones (www.soloexpediciones.com ). Тур стоит 35000 песо и включает в себя посещение двух островов -остров Магдалены, с пингвинами и остров Марта с колонией морских львов. Я спрашиваю руководителя, какие есть еще туры.
Есть поездка на несколько дней, называется *наблюдение за китами*. Есть разнообразная рыбалка, всевозможные походы и даже скалолазание.
-вы знаете, что географическая точка конца материка находиться здесь, недалеко от Аренаса?
-а как же Терра дель Фуэго? В Аргентине?
-ну! аргентинцы много чего придумали…..Но настоящий конец Земли находиться в Чили.
-а почему же тогда, вы, чилийцы, это никак не рекламируете?
-а зачем? Кому надо, это сами знают. Поток туристов у нас постоянный. У нас даже есть тур -поездка к оконечности Южной Америки.
-а как с рыбалкой?
-с рыбалкой хорошо! Можно поймать много достойных экземпляров. От 10 кг. Мы возим в несколько мест. Самое привлекательное -чилийская сторона Терра дель Фуэго. Там ловиться на мушку лосось. Гид, лодка, трансфер, оборудование , стоят 500-600 долларов в день. Минимальное количество такого тура-5 дней.
Ого! 3000 долларов за рыбалку…..Я пожалуй порыбачу на свой маленький спиннинг.
До катера ехали на микроавтобусе. Туристов действительно не много, именно столько, сколько и было заявлено. Немецкая семья с двумя детьми, молодежь, несколько фотографов и….американское чудо.
Американским чудом была бабушка 70-72 лет, в телогрейке, шапке-ушанке, шарфе, очках и хлопковых, коротких шортах. На ногах у нее были кеды без носок. Надо ли говорить, что ближайшие несколько часов она была объектом номер 1? Какие там пингвины?! Здесь, под боком, более прикольный объект))))). А чтоб всем было понятно, о чем идет речь, я напишу о погоде- сильный ветер, солнце и температура не выше +5. Вообщем, она нас всех шокировала, удивляя больше, чем пингвины.
Надувная лодка –катамаран , под тремя моторами, вышла в море. Было очень интересно наблюдать за тем, как мы обгоняли волны или оседлав одну, катились на ней, как серферы. Экипаж попался приветливый и постоянно нам все показывали и рассказывали.
-видите, скопление птиц? Они нашли стаю рыб и завтракают.
-а это, это выныривают пингвины.
-так далеко от Земли?
-да, конечно, они тоже завтракают.
До острова плыли 25 минут.
Нам дали один час, чтобы мы могли походить по острову и пообщаться с пингвинами. Хорошо, что нас было всего 20 человек, и никто не затмевал собой пингвинов.
Они действительно очень забавные. Раннее утро для пингвинов - это кормежка, затем драки за самок, занятие любовью, тем, кому повезло, прихорашивание и разбегание по норам. К 11 утра, выполнив всю программу, они лежат кучами в своих ямках.
Те, кто еще не имел семьи, призывно орали как ослы, и демонстративно рыли норы. Битва за самок происходит таким образом. Один из пингвинов, запрокинув голову, начинает кричать, а все остальные самцы бегут к нему и его мутузят. Пока идет заварушка, какой-нибудь хитрец отбивается от стаи и сам призывно кричит. Так и бегают по острову, бедные холостяки, в постоянных драках и призывных криках.
Во многих норах сидели мамочки со своими толстыми птенцами. Пингвинята были намного жирнее родителей и ростом ничуть им не уступали. До сих пор мне непонятно, как они умудряются залезать такой толпой в свои норы…..Папа, мама, два жирных пингвиненка, . и туда же лезет какой-нибудь сосед…..)))
Пока ходили по острову, я все на бабку поглядывала. Она, то бинокль возьмет, то с фотоаппаратом к пингвину ползет. Я не выдержала и спросила ее:
-хотите, я сфотографирую вас с пингвином?
-о! конечно! Спасибо!
-а вам самой, не холодно? Такой ветер….и мне кажется не больше +5 тепла…..Некоторые наши попутчики –туристы ходили в перчатках и теплых шапках.
-нет, что вы! Совсем не холодно!
-разве? -я усомнилась в ее адекватности,- а вы сами-от куда?
Я ждала, что бабушка скажет мне, что она как минимум с Аляски, но бодрая старушка поведала, что она из Калифорнии, много путешествует по миру, а ее любимое место-это Сибирь!
-я проехала всю Сибирь, зимой 2005 года. И теперь, мне не страшные морозы!
Вот как все оказывается просто! Вся мировая общественность уверена, что самое холодное место на Земле - это Сибирь, и в России по улицам до сих пор ходят медведи. Нас частенько спрашивали, откуда мы и насколько холодно в нашем Петербурге. Мы отвечали, что совсем не холодно, на что и чилийцы и аргентинцы, пожимали плечами и отвечали, что у них летом (это их зима) тоже не холодно, вернее не так холодно, как в России…..
-Россия-это очень далеко…..и очень-очень холодно…..
Через час мы отправились обратно, на катамаран, где нас ждала еще одна приятная неожиданность. Пока мы бродили по острову, экипаж наловил несколько ведер рыбы. Я все думала, почему именно на этом острове поселились пингвины. И ведь что удивительно, колония огромная, а далеко никто не уплывает. Разгадка оказалась проста -у этого острова проходит сильное течение, и следствие этого – неиссякаемые косяки рыбы. Экипаж лодки знал это, и при каждой возможности ловил рыбу. Напрягаться особо было не надо. Вот как это происходило:
Гид Антонио закидывал серебристую, граммов 15-20, блесну, привязанную к простой леске, проводил вдоль борта лодки, это 1-2 минуты, и вытаскивал килограммовых себасов. Для нас это был шок! Глубина полметра, а там косяк рыбы, как на прилавке магазина…..Немецкая семья, с двумя детишками 10 лет, так вошла в раж, что отобрала у Антонио леску и натягала за 15 минут еще ведро…..Я конечно тоже забыла и про пингвинов и про бабушку –пингвинку. Но мне не удалось там порыбачить…..На что Антонио сказал:
-не расстраивайся! Это разве рыбалка? Вот на Терра дель Фуэго, что с чилийской стороны, вот там рыбалка! Едь лучше туда.
LukasLuk писал(а):Только что-то я в печаль впал малость... Совсем без машины плохо в 10-м регионе, да?
в 10 регионе, от Пуэрто Монтта до парома-еще можно как то ездить.....вроде там ходит автобус.Но очень редко.Правда, я вообще не знаю, как можно там посещать парки-они все в стороне.
а вот от Чайтена и на юг,без машины-никак.Даже автостопом очень затруднительно-мало машин.
можно на велике, я видела там очень много велосипедистов, но мне их жаль. Дорога одна, и вся пыль, от проезжающих машин-их.
Следующим пунктом программы был небольшой остров Марта. На этом острове поселилась колония морских львов и две разновидности каких-то птиц. И тех и других я рассмотрела плохо, т.к. на остров никого не высаживали (из-за сильного прибоя). На корме лодки было место только для 6 человек, с каждой стороны борта по трое. Еще двое вполне могли подпрыгивать рядом, чтобы что-то увидеть. Пометавшись немного в поисках места, я попросила открыть люк на крыше, куда и вылезла со всеми своими объективами. О наличии люка я конечно же знала, посмотрев перед поездкой фильм туркомпании. Сильнейший патагонский ветер накинулся на меня, и я больше держалась за лодку, чем фотографировала. На крышу так же вылез гид, который с удовольствием рассказал мне про морских львов.
Итак, колония морских львов делит пляж на три части. Часть для одиноких самцов, где происходят битвы, часть для самцов с гаремами, и часть для *пенсионеров*.Уже наступало время обеда, а значит и сиесты)))),потому битв не наблюдалось, пенсионеры спокойно дремали в стороне, а гарем вяло перемещался по камням.
Поплавав 20 минут у острова, мы развернулись в обратный путь. Теперь волны были не попутными, а встречными и часть пассажиров укачало. Бабулька села на корме, чтобы лучше видеть мир, и естественно промокла до нитки. Экипаж выдал ей рабочие перчатки, но все равно это смотрелось очень смешно-мокрые шорты, мокрая шапка, даже телогрейка мокрая ,зато сухие перчатки и счастливая улыбка на лице.
К 13 часам мы приехали обратно и вполне могли выехать в Наталес.
Но мы не знали, что так быстро управимся с другой компанией, и заказали себе билеты на завтра. И конечно, потеряли один день, так как в Аренасе делать больше нечего….
Для тех, кто будет планировать себе маршрут, скажу, что поездка на остров Магдалена со второй фирмой более оптимальна, так как проходит утром. После обеда можно уезжать далее по маршруту. Первая фирма, которая возит на корабле, кроме того, что забита туристами, так еще и возвращается назад в 21 час. И дорога до острова у них занимает 2 часа в одну сторону. Вообщем, разница в цене,15000 песо, не столь существенна, как потеря одного дня.
Оставшуюся часть дня пили вино, ели отличный сыр и впервые смотрели телевизор.
11 января.
Рано утром, погрузив на себя все вещи (машины больше нет, носить надо самим), идем на автобусную станцию. У каждой компании свое место отправление. Это очень неудобно, т.к. нет центрального места, куда можно прийти и выбрать оптимальный переезд по цене-качеству-времени отправления. Как выяснилось, купленные заранее билеты (их нам купил Алехандро) надо было подтверждать. Такое я видела первый раз. Пришли, а наши места уже заняты.Водитель нам предложил или ехать у туалета, или вообще не ехать, если мы не согласны. Но мы были согласны -сидеть в Аренасе еще день нам не улыбалось совсем.
В Пуэрто Наталес приехали в районе обеда. Быстро дошли до Hostal Dos Lagunas, заказанного нами заранее. Здесь нас уже ждал Алехандро.
-как я рад, что меня посетили русские! У меня много живет туристов, со всех стран мира, но русских никогда не было!
Алехандро был очень рад и мы, как и обещали, подарили ему флажок России, который он установил на столе, рядом с Австралией, Канадой, Германией и Англией.
Он вручил нам билеты на автобус в Парк Торрес дель Пайне и билеты на экскурсию по чилийским фьордам. Билеты на автобус в Аргентину Алехандро обещал отдать позже. Вообщем – все ,как мы хотели.
В Хостеле мы оставили все свои ненужные вещи, удочки, все карты, а также 1 объектив. У меня и без него было порядка 13 кг (7кг вещи- ботинки -спальник, и 5 кг фото-видео). Саша нес все остальное, это примерно 18 кг.
На экипировке для трекинга, я хочу остановиться отдельно.
У нас была настоящая профессиональная одежда, которую мы приобрели в специальном месте, со специально обученными людьми)))) Ничего лишнего взято не было. Все легкое, прочное, дышащее, для трекинга и отдыха. Зная, что в Патагонии пагода часто неустойчивая, все же решили проверить на качество одежду RedFox. Никаких курток мы не брали и ни разу не замерзли.
И так, что с собой взяли:
-легкая палатка Nylon silicone , способная вынести столб воды 5000 мм,
-пуховые спальники, 690 г,
-тур. ковкири,
-термобелье,
-ветрозащитная куртка Kara-Su ,
-брюки гортекс (все сворачивается в трубочку 10 см),
- свитер из полартека,
- футболки, кепка, пуховая жилетка (270 грамм), носки для трекинга, легкие брюки,
-трекинговая обувь,
- сланцы,
-маленький набор посуды на 2 человека, для газовой горелки,
-2 газовых баллона, газовая горелка,
-и много приятных мелочей, типа еда и выпивка. Когда составляли меню на ближайшие 5 дней, я сразу сказала, что поедание *кильки в томате* не выдержу. Поэтому, взяли только вкусное - колбаски, сыр, крупы, печенье, джем, кофе
Из прочтенных мною отчетов, в сети интернет, я сделала вывод, что всю еду и снаряжение надо нести с собой, т.к. в рефухио и места и еду надо заказывать заранее, и это очень недешево.
Приготовившись к массовому наплыву туристов и полной мобильности на несколько дней, мы в 14.30 сели в автобус.
Алехандру заплатили за двоих 204000 песо, это:
-30000 песо-билеты на автобус в парк Пайне и обратно,
-112000 песо-поездка к ледникам Бальмаседа и Серано, чилийские фьорды,
-22000 песо-автобус до аргентинского города Эль Калафате,
-40000 песо-2 ночи в хостале Dos Lagunas, комната без удобств.
Вопреки всем прогнозам, автобус, идущий в парк Пайне, был пустой.
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 25 фев 2009, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Какое странное совпадение. Сегодня я проснулась не в настроении, с утра в голове болталось слово "патагония". Я в общем-то помнила, что это какая-то область, регион, но не помнила где. Ещё подумала, слово-то какое смешное "патагония" Тут бац, захожу на форум и вижу в самом верху отчет по Патагонии Может это судьба, что мне надо там побывать?
Вика, фотки зачотные, красоты неописуемой.
И ещё...Сибирь-сибирью, а пингвинов у нас нет
Cutie Pie писал(а):Какое странное совпадение. Сегодня я проснулась не в настроении, с утра в голове болталось слово "патагония". Я в общем-то помнила, что это какая-то область, регион, но не помнила где. Ещё подумала, слово-то какое смешное "патагония". Тут бац, захожу на форум и вижу в самом верху отчет по Патагонии. Может это судьба, что мне надо там побывать?
мне тут тоже, на днях,туарег приснился теперь придется ехать, проверять, что это такое
До парка и обратно ходят 4 автобусные компании. Расписание и цена у них одинаковое. Первый выезд из Наталеса в 7-8 утра, второй выезд в 14-15 часов. Соответственно, всего 2 раза в день они возвращаются из парка. Время в пути 3 часа, по пыльной грунтовке. На въезде стоит будочка, где всех обилечивают на 15000 песо. Для этого надо заполнить бумаги, написать куда идешь, и какой у тебя маршрут. После оплаты, каждый получает карту местности, и с этого момента свободен на все четыре стороны. Карта не очень подробная, но ее вполне хватает для трекинга на 5 или 10 дней, т.к., как уже можно догадаться, дорога там одна, с пути не свернешь. Большим плюсом этой карты являются все отмеченные кемпинги и рефухио(refugio), как организованные, так и бесплатные. Между ними обозначено расстояние, не в километрах, а в часах ходьбы. Так же, обозначены места, где можно поесть, зарядить фототехнику, посетить душ. Значками фотоаппарата обозначены места, которые нельзя пройти мимо, одним словом, обязательны для посещения.
Итак, заплатив 15000 песо за проезд и 15000 песо за вход, вы начинаете планировать свое пребывание в парке Пайне.
Если у вас невысокий бюджет, то вам подойдут бесплатные кемпинги, без душа и электричества. Надо просто правильно спланировать дневные переходы и посещение душа там, где это возможно. Стандартный переход в день составляет 20-25 км.
Если же, вы не хотите носить палатку, спальник и еду, тогда для вас есть рефухио ( местный домик, типа отеля в горах, но с минимальным набором удобств). Электричество в рефухио тоже по расписанию, что делает его отличие от кемпинга не очень большим.
Оказавшись на въезде в парк ,у Лагуны Амарга, перед каждым встает выбор прохода трека W за пять дней. Идти можно по часовой стрелке или против часовой стрелки. На особенностях прохода я остановлюсь немного позже.
Можно выбрать и более длительный маршрут, за 10 дней, так сказать круговой. У нас не было столько времени и мы выбрали трек W против часовой стрелки.
Этот трек начинается от Guarderia Lago Pehoe и выглядит так:
- Guarderia Laguna Amarga-переезд на автобусе- Guarderia Pudeto- катер по Озеру Пехое до Guarderia Lago Pehoe-Refugio Grey-Campamento Los Guardas-возвращение в Guarderia Lago Pehoe- Campamento Italiano- Campamento Britanico-возвращение в Campamento Italiano- Refugio Los Cuernos-Hosteria Las Torres- Campamento Chileno- Campamento Torres-видовая площадка Paine del Torres-возвращение в Hosteria Las Torres- Guarderia Laguna Amarga.
Во всех этих путаных названиях довольно быстро разбираешься на месте.
В Guarderia Pudeto приехали к 6 вечера. Все желающие, кто еще остался в автобусах, оперативно погрузились на катамаран, расстались с 11000 песо и поплыли в Guarderia Lago Pehoe. По пути нам предлагали чай, кофе, печенье и красивые виды.
Почти сразу, показавшийся горный массив, вызвал у меня странные чувства. Сложенный из гранита и базальта, в зависимости от освещения, он менял свою окраску. Но неизменным оставалась его самая верхняя часть- остроконечные, базальтовые пики. В зависимости от того, с какой стороны я смотрела на них, они мне казались то растопыренной лапой, с коричневыми когтями, то копытами самого черта.
Прибытие катамарана ожидали раза в три больше туристов, чем приехали. Основная масса туристов шла этот трек в обратном направлении.
Guarderia Lago Pehoe включает в себя:
Кемпинг, отель, минимаркет, ресторан, душевые и туалетные комнаты, летною кухню для туристов и метеостанцию. Проживание в кемпинге стоит 3500 песо на человека (5.6 долл), кровать в дормитории отеля-5000 песо. Называется - почувствуй разницу с Аргентиной, где простое проживание в кемпинге такого же класса обходится в 10-15 долларов на человека.
Зашли в магазинчик, посмотрели цены. С голоду здесь не умрешь, цена на продукты по-прежнему дешевле, чем в России. Ужин в местном ресторане по типу столовой стоит 10000 песо (16 долларов). И мне показалось, что прийти туда мог любой желающий. Связано это с кризисом или нет, я не знаю, но отель имел много свободных мест.
Вечером был настоящий Патагонский закат. Наверно, нет больше на Земле места, где были бы еще такие закаты. Долгие (солнце закатывается не сразу) и красочные - работа ветра, солнца, облаков. Невероятное зрелище! Смотреть можно целый час и целый час видеть совершенно разные картинки.
((все фотографии без ФШ)).
Траты на одного:
-15000 песо автобус, туда и обратно,
-1500 песо вход в парк,
-11000 песо катамаран,
-3500 песо кемпинг.
Итого, 44500 песо.
vika писал(а): Наверно, нет больше на Земле места, где были бы еще такие закаты. Долгие (солнце закатывается не сразу) и красочные - работа ветра, солнца, облаков. Невероятное зрелище! Смотреть можно целый час и целый час видеть совершенно разные картинки
Просто к слову... Самые красивые закаты я видела на Камчатке в горах и у океана
Scirocco_ писал(а):чем больше читаю, тем все больше портится настроение... у меня Аргентина с 1-17 мая... Вика, там что, на самом деле н дружелюбно?
как понять недружелюбно? Аргентина-огромна! на юге, саму Патагонию вы врядли толком посмотрите, но там кроме нее есть еще много мест. опять же-водопады,там всегда температура ровная. а юг....он -да, очень непредсказуем.Очень.
Scirocco_ писал(а):Просто к слову... Самые красивые закаты я видела на Камчатке в горах и у океана
в Чили нашей зимой почти *белые ночи*,и этим объясняются долгие закаты. Плюс ветер, сумасшедший ветер,(до 200 км/час),которые раскрашивает небо облаками каждую минуту. Рисунки все время разные........ у меня,по закатам,в рейтинге пока Южная Америка- юг Патагонии и Солар де Уюни.
12 января.
Первый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Guarderia Lago Pehoe-Refugio Grey ( 4 часа ходу)-El Mirador-прогулка вдоль гребня скал и ледника Грей-Campamento Los Guardas- возвращение в Refugio Grey-ночевка. Всего 20 и 27 км (Саша прошел больше).
Ночью впервые было холодно. Проснулись очень рано. Утром вся туристическая братия, в количестве 100 штук, уже бегала, собиралась, топала, варила, жарила и активно забивала туалеты. К умывальнику не пробиться. Ну, да ладно, мы и в озере можем умыться))) Кстати, это было единственное место в парке Пайне, где было очень много народу. Потом я поняла почему- из Guarderia Lago Pehoe удобно совершать радиальные выходы, не таская с собой палатку и еду. Мы же, как настоящие походники)))поели геркулеса и отправились со всеми вещами в путь.
До первой остановки, Refugio Grey, 11 км и 4 часа пути. Тропинка не сложная, несколько раз поднимается и спускается вниз. По тропе идет много народу, и многие налегке, с желанием дойти до смотровой площадки ледника Грей и к вечеру вернуться обратно (это 24 км). Вот здесь я увидела впервые *их*- активные старушки и старички, со всех стран мира, возрастом не менее 70 лет, бодро вышагивали по тропе. Надо ли говорить, что смотрела я на них с большой завистью - дай бог нам всем столько здоровья и бодрости в таком возрасте. Многие не только не отставали, а даже умудрялись нас обгонять.
С погодой в этот день нам повезло -солнечно и тепло. Все вокруг сверкает и цветет. От этого цветения я опять начала чихать, да так, что пришлось наесться таблеток .Что-то в этой Патагонии не так с цветами, я раньше никогда на пыльцу не чихала….
Когда взобрались на холм, увидели озеро Грей. В отличии от озера Пехое, имеющего ярко-голубой цвет воды, озеро Грей мутно-серое. В это озеро падает несколько языков ледника Грей, неся в себе всю грязь, взвесь и остатки морены.
До Refugio Grey добрались к 12 часам. В этом месте решили поставить палатку и уже налегке сходить до следующего кемпинга. Место выбрали у воды, со столиком и скамейками. Лагерь еще пустой, места можно выбирать. Рюкзачники придут чуть позже. В рефухио Грей ,кроме кемпинга, есть небольшой отельчик -рефухио, без каких либо удобств, 1 на всех душ, 2 туалета, продуктовый ларек и 30-40 палаток. Некоторые палатки сдаются в аренду. С водой - беда! Ее берут из озера Грей и хлорируют. Когда мы вскипятили чай, то пить эту гадость стало невозможно. В дальнейшем, воду набирали в прозрачных ручьях, текущих с ледников. Стоимость места в кемпинге -7000 песо за двоих. Цены в ларьке на все, кроме выпивки, вполне гуманные. Ассортимент бедненький, так, крупы, печенье, консервы. Зато тащить на себе не надо.
Немного отдохнули. Саша хотел искупаться в озере, но вовремя передумал- вода ,наверно градусов 5, ноги сводит за минуту. Пока сидели, приплыл катер и привез 30 старушек и старичков, с возрастом от 70. Старушек было больше….Примерно на 3 старушки приходился один старичок. Старушки старичков берегли, сами, резво и слаженно поставили палатки и распаковали вещи. Мы как зомби, сидели и на них смотрели….Вот это да!
Из этого кемпинга не видно ледника Грей. Есть два варианта увидеть ледник во всей красе - это смотровая площадка, 10 минут ходьбы, или 2 часа ходу до Campamento Los Guardas (бесплатного кемпинга).
В 14.30 мы отправились смотреть ледник.
Площадка Эль Мирадор располагается на возвышенности, прямо напротив одного из языков. Ледник огромный и очень красивый! Зажатый со всех сторон скалами, он медленно стекает в озеро, нарушая тишину грохотом падающего льда. Смотреть на него можно бесконечно долго. Испаряясь на солнце, он концентрирует над собой влагу, которая стягивается в тучки и облака. В зависимости от ветра, от времени суток, от температуры, ледник меняет свой цвет, и меняется все вокруг. Вот выглянуло солнце, и он сверкает ярко голубым, а вот, прошло всего 10 минут, набежали облака, и цвет у ледника синий с проседью.
Нам очень хочется посмотреть на ледник поближе, и мы, игнорируя все тропинки, спускаемся к самому берегу озера. Долго идем по камням. Наконец, и эта возможность заканчивается, начинаются отвесные скалы . Стоим и думаем, что делать дальше - или карабкаться наверх или возвращаться назад. Для Саши это вовсе не преграда, он легко прыгает по камням, а мне тяжело. Я несу всю фототехнику, да еще и воду. В самом начале пути, я остерегаюсь пить из горных рек, Саша же, пьет из всех луж и прекрасно себя чувствует)))). Немного подумав, решаем, что пути назад нет, надо идти дальше. Обходим скалы по руслу реки, пробираясь среди огромных валунов. Река заканчивается водопадом, заканчивается и последняя возможность пройти. Приходиться лезть на гребень скалы.
Ползли по гребню почти час. И чем выше ползли, тем красивее открывались нам виды.
Взобравшись на самый верх, обнаружили смотровую площадку эль Мирадор у Campamento Los Guardas. Все нормальные туристы, как и полагается, идут по тропинке, по верху, среди леса. Мы же….как всегда –долго и мучительно, зато интересно)))).
Ледник Грей с этой площадки виден как на ладони. Виден не только его язык, но и начало ледника, и купол ледяного поля. Сидели там и молчали долго. Вокруг никого. До этого кемпинга мало кто доходит, только к вечеру тут появятся несколько палаток.
Тишина….шелест холодного ветра, яркое солнце….
Время от времени от ледника откалывается огромная глыба льда и с грохотом падает в озеро. Эхо еще долго разносит звук, гуляя среди скал. Впечатление настолько необыкновенное и настолько сильное, что если бы не холод к вечеру, я могла бы сидеть там и ночь, и другой день.
-пойдем, посмотрим следующий кемпинг, - предлагает Саша,- по карте, тропинка идет совсем рядом с ледником.
-по карте, туда 3 часа ходьбы…..Сейчас 5 вечера…..мы не успеем вернуться.
И потом -я читала в интернете рассказ, одного путешественника, он написал, что там нет ничего интересного!
-тогда я пойду один. И постараюсь вернуться через 2 часа.
Саша уходит, а я остаюсь сидеть на скалах, прямо над ледником.
Время тянется медленно. Кажется, что оно совсем остановилось. Это именно тот случай, когда перестаешь думать, рассуждать, говорить. Остается одно созерцание застывшей вечности….
Вот показывается кораблик, который везет счастливых туристов смотреть на ледник. Сверху он кажется игрушечным. Туристы висят гроздями со всех бортов, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Мне жалко их, они не могут увидеть и почувствовать и части того, что доступно мне.
Саша вернулся, как и обещал, через 2 часа. Первое, что он сказал:
-никогда и никому не верь! никогда! Дальше начинается самое красивое- дорога идет по гребню, очень близко к леднику. Навесные мосты и веревки для спусков. И ни одного человека! Такое впечатление, что заблудился на другой планете….
Вообщем, если бы это знали с самого начала, мы выделили бы на парк Пайне еще 1 день. А сейчас нам надо возвращаться, до нашей палатки 2 часа ходьбы. Очень жаль, что мы не можем остаться здесь даже до заката.
Обратно возвращались тропой. Прошли через бесплатный кемпинг Los Guardas. В наличии - только будочка с туалетом. Вода и душ - у ближайшего водопада. Весь мусор надо забирать с собой. К 8 вечера в кемпинге было 4 палатки.
Дошли до водопада, где Саша искупался, а я напилась воды. Больше воду я с собой не носила, пила всегда из речек. И осталась жива ))))
Расход 7000 песо.
Олег1962 писал(а): Думаю в конце апреля-мае выложить отчет. Для сравнения впечатлений, так сказать.
буду ждать вашего отчета
по Патагонии уже сильно скучаю.....
мне кажется,у вас есть шанс увидеть Патагонию во всей красе,когда все деревья становятся багряными.
уже завидую вам.....
я думаю, что если туда еще раз и поеду, то именно в марте,это первый месяц осени.
вот еще немного фоток ледника, с видеокамеры. Мой фотик тогда уже почти не фоткал.
последняя фотография-ледяное поле южного щита Патагонии
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 01 мар 2009, 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
13 января.
Второй день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Refugio Grey- Guarderia Lago Pehoe- Campamento Italiano-ночевка. Всего 19 км.
Встали в 6.30. Пасмурно и ветрено. В отличии от прошлой ночи, эта была теплая. Я даже спала без спальника. Как начали собираться, к нам подошли две старушки и спросили, можно ли занять наше место. Они были из той вчерашней группы, которая приехала сюда на 2 дня. Старушки оказались из Канады. Мы мило с ними побеседовали. Они сказали, что им очень нравиться Чили, а до этого они были на Фиц Рое в Аргентине, где им тоже все понравилось.
-ваша страна ведь тоже очень красива! Зачем так далеко ехать? -спросили мы их.
-наша страна прекрасна! Но нам хочется и мир посмотреть. Наша группа, 20 человек, путешествует уже полгода.
Мда….Хорошо иметь такую пенсию, на которую можно колесить по миру.
Канадки вчера приехали на катере, с Hosteria Lago Grey. В этом кемпинге они пробудут 2 дня, совершая радиальные вылазки, и только потом пойдут к Озеру Пехое. Наверно, в таком маршруте есть смысл, тогда не придется 2 раза идти 11 км. В хостерии Lago Grey можно также заказать каякинг и наверно стоит для этого туда приехать.
Под постоянный мой чих собрали вещи и выдвинулись назад, к озеру Пехое. Заметила, что кроме меня, еще и полкемпинга также чихают.
На выходе из кемпинга висит табличка-до озера Пехое 5 часов. Т.е. сюда идти 3.5 часа, а обратно пять. Т.к. приходиться, на обратном пути, все время лезть в горку. В горку идти тяжелее и меня посещают все время мысли выкинуть что-нибудь из рюкзака.
С самого утра дует сильный ветер. Мы всего 1 раз видели настоящую непогоду и теперь все думаем, начнется она в парке или нет. Еще до отъезда я читала рассказ Динеца, про сильные ветра Патагонии. Вот небольшой отрывок:
*** Мы уже выехали из парка .....когда стекла вдруг заныли от особенно сильного шквала. Не прошло и секунды, как туча песка и камней взмыла с горы и накрыла нас, так что мы оказались в полной темноте. Среди грохота камней и шипения песка в бок машины неожиданно полетели овцы - дохлые и отчаянно блеющие полуживые. Все окна с правой стороны оказались выбиты, и ветер ворвался внутрь, мгновенно заполнив все песком. Автобус протащило поперек дороги и опрокинуло…..На Панамериканском шоссе в это время года ветер иногда опрокидывает даже тяжелые грузовики.***.
И теперь, подгоняемые патагонским ветром, мы все посмеивались, и шутили:
-интересно, когда начнут пролетать мимо овцы???
К обеду добрались до Озера Пехое. Сели на общественной крытой кухне, где немного отдохнули от ветра и выпили чая. Днем, в платных кемпингах, никто никого не контролирует, поэтому можно легко посетить душ или посидеть в помещении.
Еще раз порадовались красоте озера Пехое. Бирюза! Цвет воды как с красивых обложек.
Особо не торопясь, вышли по маршруту дальше. Когда проходили метеостанцию( домик с вертушкой) увидели метеопрогноз. Прогноз совсем не радовал. Сегодня +20, а через 2 дня дождь и сильный ветер. Выходит, башни Торрес мы толком не посмотрим. Но пока в это трудно верится - солнечно, тепло, хорошо.
До Campamento Italiano по карте 8 км. По тем табличкам, что там развешаны – все 11. Вот так и верь чилийским картам )))) Сколько же на самом деле? Идем, ягодки разглядываем, все гадаем - съедобные они или нет. Каменный массив, с отвесными скалами и черными *когтями* все ближе и ближе.
Иногда очень сложно идти, из-за сильных порывов ветра. Прошли озеро с синей водой, где наблюдали такую картину - солнце, тепло, хорошо, раз! и в три секунды налетает сильнейший порыв ветра, с таким ревом, как будто несется экспресс электропоезда , срывает вмиг с озера тонкую пленку воды, закручивает ее в вихре, еще мгновение и тяжелая серая туча несется прочь….Фантастика! Солнце, дождь, блики , тучи, все перемешивается ветром как в большом котле. Мы на все смотрим с большим интересом, не понимая еще будущей трагедии. Трагедии того, что непогода уже решила *быть* и начинает наступать с ущелья, куда мы направляемся.
Все самое интересное находиться в ущельях.
И, эти же ущелья, служат как бы *аэродинамическими трубами*, соединяющие воздушное пространство Тихого и Атлантического океанов. Воздух, идущий с Тихого океана, охлаждается над ледниками, а попадая в длинные ущелья, разгоняется до бешеной скорости. Ветер, сбивающий с ног и меняющий погоду в считанные минуты.
Мы не успели дойти до бесплатного кемпинга Italiano, как к сумасшедшему ветру прибавился дождь, а температура сразу упала до +10 градусов. В такие перепады сложно поверить, вон там, за углом солнце и тепло, а здесь уже холодно и дождливо. Но это именно так. И чем дальше мы входили в ущелье, тем больше нас поливало сверху. Достали и надели на рюкзаки накидки, которые купили в Аренасе за 4900 песо. Главное, чтоб не промокли спальники и вещи для ночи.
Через три часа, перейдя бурную реку по мосту, мы добрались до кемпинга Итальяно, и под густыми деревьями поставили палатку. Палаток в кемпинге много, но для такого большого количества народу, везде очень чисто. Ни бумаг, ни бутылок. Место красивое. Огромный ледник сползает в ущелье, образуя сразу несколько водопадов. Те, в свою очередь, сливаясь, дают мощную реку. Если подняться по ущелью на самый верх, то там еще один кемпинг, Британико, и смотровая площадка. Завтра, оставив палатку в кемпинге Итальяно, мы собираемся туда сходить.
В кемпинге Italiano- электричества нет, горячей воды нет, костер разводить нельзя, из удобств только туалеты.
Спросили работников парка, можно ли есть красные ягодки. Говорят, что можно. Завтра найдем полянку и попробуем.
Вечером выпили виски за погоду. Потом подумали и выпили еще - за отличную погоду!
Расходов нет.
14 января.
Третий день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Campamento Italiano- Campamento Britanico-возвращение в Campamento Italiano- Refugio Los Cuernos-ночевка.
-ночевка. Всего 20 км.
Под проливным дождем и гулом реки отлично выспались. Встали рано. Позавтракали, накинули на фото- видео пленку и под проливным дождем вышли в сторону ущелья и кемпинга Британико. В ущелье стоит плотный туман, а в долине светит солнышко. Все вещи и палатку оставили в кемпинге Итальяно.
Путь по карте недолгий, всего 5.5 км. Но путь не простой. Часть дороги проходит по морене, с крупными камнями. Вкупе с дождем и порывами ветра, тропа становиться довольно опасной - если тут свалишься под бревно, помощи ждать будешь долго….
Очень скоро из тумана показался ледник. Перед ледником – серая морена и бушующая река. Вся верхняя часть ледника закрыта тучами и оттуда постоянно раздается странный гул. Присмотревшись внимательно, мы видим, что на самом верху идет снег, а со склонов валятся небольшие лавины. Вот это да! За спиной лето и солнце, а перед нами снег и лавины!
Пока шли, 2.5 часа, погода успела раз 10 поменяться, Тропинка, то спускаясь к реке, то поднимаясь на гребень, выводит к долине, зажатой со всех сторон отвесными скалами. Нам думается, что это *обратная сторона* башен Торресов. Здесь же, в густом лесу, находиться бесплатный кемпинг Британико. От него до смотровой площадки несколько километров вверх.
Немного отдохнув, отправились наверх. Прошли через мертвый лес, засыпанный селем, и поднялись немного вверх. Погода в один миг (который уже раз!) резко поменялась. За 10 минут налетели плотные тучи и пошел сильный дождь. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а видимость пропала почти полностью. Через час я повернула назад, решив подождать Сашу в кемпе Британико. Саша был уверен, что это ненастье временное и скоро все прекратится и выйдет солнце. Через полчаса началась метель. Такая метель, что не было видно вперед и 2х метров. Я начала за Сашу переживать, т.к. он из тех, у кого отсутствует стоп-кран безопасности. Тропинка наверх идет среди отвесных скал и в какой-то момент перестает быть маркированной. Каждый сам решает, как высоко ему забраться.
Сашу ждала в Британико 2 часа. К тому времени как он вернулся, я была не только сильно замерзшей, но и сильно голодной )))))
А Башни как будто смеялись над нами, освобождаясь от туч, помахивали нам своими *когтями*.
-ты увидел там что-нибудь?- спросила я Сашу.
- почти нет. Надо было переждать снегопад.
Пережидать снегопад у нас уже нет времени. Мы бежим обратно. До Refugio Los Cuernos отсюда 11 км. Как только повернули назад, весь снежный цирк открылся в солнце. А там, где утром мы видели лавинки, теперь одна за другой сходят настоящие лавины. Гул стоит колоссальный! Мы сняли на видеокамеру не менее 10 лавин.
В Британико быстро собрали все вещи, поели и в 5 вечера пошли дальше по маршруту, в Refugio Los Cuernos.
Когда выползли из своей щели, то на озере увидели солнце. Но дождь не прекратился, он из ливневого превратился в мелкокапающий. По тропе идти интересно, постоянно кого-то встречаешь и о чем-то болтаешь. Почти все встреченные нами туристы знали испанский на начальном уровне, как *твой- мой понимай как желай*. Но этого вполне достаточно, чтобы поболтать с корейцем, одиноко бредущего с огромным рюкзаком, группой из Германии, Австралии, Канады, Чили.
-привет!
-привет!
-как дела?
-отлично!
-а далеко еще до кемпинга?
-да нет, час пути….
-счастливо!
Почти все, кто шел навстречу, были мокрыми. Когда переходили очередную речку, видели, как одна девушка, отчаявшись перейти по камням, просто пошла в обуви по колено в воде. Интересно, как она дальше будет ходить в мокрой обуви….???
Refugio Los Cuernos оказался переполненный людьми. Под всеми кустами стояли палатки. На открытом месте никто не хотел селиться из-за дождя, и все теснились в небольшом лесочке. Место для палатки искали час. Еле втиснули ее между болотиной и другой палаткой. Потом еще час я искала душ или туалет. Ни того, ни другого видно не было. Все оказалось просто - для пользования санузлом, который находится в рефухио, надо пойти в это рефухио и заплатить за проживание в кемпинге. Все, кто стоял под деревьями, за проживание просто не платили и не знали где душ, когда я их спрашивала. Под дождем никто из работников парка не бегал и туристов не считал. Куда они все ходили в туалет для меня осталось загадкой )))).
Но мне нужен душ и нужна зарядка. И я иду в рефухио и плачу по 4000 песо за человека в палатке (8000 за двоих). Отдаю все зарядки для фото-видео. Покупаю чилийское вино, самое дешевое из предложенного-7000 песо за бутылку. Из него мы сварили горячего глинтвейна с лимоном. Осматриваюсь.
Рефугио- это маленький отельчик, на первом этаже –столовая- гостиная, туалеты и комнаты. Комнаты простые, без каких либо удобств. Двухъярусные нары, разбросанные по углам спальники и ботинки.
Народу до дури. Время ужина, и все туристы коллективно жуют гороховое пюре и тушеное мясо. Ужин не дешевый, но у меня даже была мысль, что ничего не хочу готовить на горелке, хочу гороха! Потом я одумалась….у нас много еды и если мы ее не будем есть, то нам придется ее таскать ))). Койка-кровать на нарах стоит там 18000 песо, а завтрак 6000 песо.
К 10 вечера выяснилось что света больше не будет( он был всего 2 часа) и я забрала все свои батарейки.
Расход 15000 песо.
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 06 мар 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
15 января.
Четвертый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Refugio Los Cuernos-Compamento Chileno-Hosteria Las Torres-Puerto Natales.
Всего 21 км.
Народ прибывал всю ночь. Не найдя сухого места, просто ложились под деревья, завернувшись в палатки. У входа в нашу палатку, таким образом, спали двое.
Самое неприятное, это встать и засунуть ноги в мокрые ботинки. На улице холодно и моросит дождь. Под ветвями деревьев это не так заметно. В 9 утра вышли в кемпинг Чилено. По карте 4 часа, 11 километров. Дорога идет вдоль огромного озера Nordenskjold. С другой стороны открываются отвесные скалы, жаль, что мало чего видно. Дождь, туман, а наверху идет снег. Как и вчера, мы слышим гул лавин. Снег не может долго накапливаться на отвесных скалах и слетает небольшим потоком в ущелье. Но звук при этом такой, что иногда хочется забиться в нору. Все труднее находить чистую питьевую воду - все реки от дождя распухли и помутнели. Но мы не унываем, мы думаем, что нам идти всего 4 часа до Hosteria Las Torres, где мы немного поедим и отдохнем. Во всяком случае, дорога нарисована именно таким образом, что мы должны пройти рядом с хостерией. Не верьте чилийским картам! С топографией у них все как-то сложно…. ))).
Через три часа мы вышли на более открытое место. Вот здесь и ощутили всю прелесть Патагонской непогоды. Башни и отвесные скалы нас больше не прикрывали от ветра. Ужасный ветер и секущий дождь. Скорость ветра была настолько сильной, а сила секущего дождя такова, что мне иногда казалось, они могли бы вместе высекать узоры на скалах. Температура воздуха резко упала. У меня полностью промокла вся обувь, и пальцы ног начали подмерзать.
А сверху на нас смотрит последняя башня и насмехается над нами:
**-вы хотели увидеть всю красоту Патагонии? Вы думали здесь рай Земной? Нет, ребятки, здесь ад и пристанище самого черта…..** .И черные базальтовые *копыта* показываются из тумана.
-ну и ветер! - говорю я Саше, пока мы сидим в канаве и пережидаем порывы ветра, - ну и непогода!
-разве это непогода! Овцы еще не начали летать! Так что, это наверно цветочки )))).
Незнаю, какие это цветочки, но у меня сложилось ощущение, что я нахожусь в посудомоечной машине. Вода со всех сторон, а ветер не дает принять вертикальную позу. Все тропинки размокли и превратились в грязное, чавкающее месиво.
*Вход рубль, выход два*- думаю я. Однажды вступив на тропу трека, каждый знает, что его надо завершить, хочется тебе этого или нет. Даже для того, чтобы сесть на автобус и уехать в теплый отель, надо пройти еще много километров. И выбор того, что делать дальше, у нас скоро наступает. Мы доходим до очередной развилки, где висит вывеска:
-до кемпинга Чилено, налево, 2 часа ходу,
-до Hosteria Las Torres, направо –еще 1 час.
Вот это да! Мы-то думали, что дойдем до хостерии, там немного отдохнем, подсушимся и пойдем дальше. А теперь выходит, что дальше - только налево, вон в то ущелье, в горку 2 часа.
А те самые черти все шепчут нам -*нечего в парке делать в такую погоду, ничего вы не увидите!*.
Но мы уперлись, мы не верим Патагонской погоде. Она обманывала нас уже не раз. Если здесь дождь, то там вполне может быть по-другому. Решение было мучительным. И приняв его, мы поворачиваем в сторону Чилено.
Два часа - час по открытой местности и час в гору, по верху ущелья. А навстречу - потоки воды. Нет, это не реки и не ручьи. Это весь скопившийся наверху дождь льется потоком со склонов. И путем наименьшего сопротивления течет по тропинкам.
Становиться настолько холодно, что изо рта идет пар, а мокрые руки и ноги отмораживаются. Какой там был прогноз? +16? Не верьте чилийским прогнозам….+16 всегда будет за углом, а у вас, как назло, будет не более +5.
Говорю Саше, что одна нога у меня почти отморозилась, и он предлагает поверх носка надеть полиэтилен, чтоб тепло не покидало ботинок. Утепляюсь всем, что у меня есть. Главное, чего нет - это куртки. И мне по-прежнему холодно.
Набираем высоту (по табличкам +750 метров) и входим в ущелье. Распухшая от дождя и водопадов река беситься в каньоне. А ветер, попав в тот самый аэродинамический туннель, разгоняется до невиданной скорости. И хлещет нас уже не дождем, а градом. Ущелье очень красивое, но у меня нет никакой возможности его сфотографировать. Я борюсь с ветром, идя по тропе, вдоль обрыва. Вот долгожданные вывески:
-до кемпинга Чилено 30 минут.
Навстречу группа туристов. С одним парнишкой мы общаемся по -испански.
-Ola!
-Ola!
-как дела?
-хорошо!
-вы видели башни Торресы?
-нет. Их невозможно увидеть. А куда вы идете?
-в Campamento Torres.
-но туда невозможно пройти. Кемпинги за Чилено закрыты. Их затопило водой. Река разлилась и размыла дорогу. Говорят, дня 2 или 3 нельзя будет попасть к Башням Пайне.
-тогда мы пойдем в Чилено.
-а! тут недалеко, туда дойдете.
Идем дальше, навстречу вторая группа туристов. Все оперативно покидают парк. Спрашиваем и их про Торресы. Они полностью подтверждают слова первой группы. От Чилено дорога закрыта. До тех пор, пока не спадет уровень воды.
Необыкновенное разочарование охватывает нас. Даже если мы дойдем до кемпинга Чилено, даже если мы останемся там ночевать, нет никакой возможности в ближайшие дни увидеть Башни Пайне. И по прогнозам, завтра тоже будут дожди, а это значит, что уровень реки не понизится.
Нам трудно признаться друг другу и озвучить то, что, наконец говорит Саша:
-надо возвращаться. Нет никакого смысла идти дальше….Ты сможешь дойти?
Пока стояли и думали, я начала стучать зубами.
-давай допьем виски и пойдем назад. Хоть согреемся немного….
От Чилено до Hosteria Las Torres 2 часа. Идем быстро, торопимся не опоздать на автобус. Автобус в Пуэрто Наталес ходит из Лагуны Амарга, это еще 7.5 км, и мы не совсем знаем расписание микроавтобусов-подкидышей.
Шлепаем прямо по всем лужам, по речке- тропинке, по камням. Главное не поскользнуться и не покатиться кубарем. Добежали до подвесного моста через реку. Река вздулась от дождя и ревет среди валунов мутным потоком.
Мост раскачивается на ветру, на высоте примерно 10 метров.
Как только я вступила на мост, я увидела чудо. Из тумана, поливаемые косыми струями дождя, показались 2 всадника. Каждый гнал по 4 лошади. Темные накидки, развивающиеся гривы и красивый бег рысью. Это было настолько красиво, что я засмотрелась на них и….провалилась в единственную щель, которая была среди досок моста.
Олег1962 писал(а):Вика, кул! Вот за таким драйвом и следует ехать к черту на кулички! Надеюсь, что через неделю там будет погодка получше и мы увидим Башни. Прочел и положил в рюкзак еще одну лишнюю шмотку. Кстати, начинаю задумываться над тем, чтобы взять бахилы. Как думаешь - есть такая необходимость?
Олег,я незнаю какая погода будет там,когда вы туда приедете.
Мы купили накидки на рюкзаки чисто случайно.В парке Пайне я видела как народ возвращался и вытряхивал вещи .Почти у всех была герма для вещей.Наши накидки нас не спасли-под напором воды все равно все промокло.
у Саши не промокли его ботинки гортекс, они были новые.А у меня промокли, но они и были не гортекс.
Одно знаю точно- март будет там уже первым месяцем осени, берите куртки.
Это произошло в доли секунды, и я очнулась только тогда, когда в этой щели застрял мой рюкзак. Т.е., если бы не он, то я вполне могла провалиться в дыру и упасть с высоты 10 метров в реку. А там валуны и поток. Вот и незнаю, где бы я потом выплыла…. Саша вытащил меня на мост, и вот я уже лежу под косыми струями и не могу встать. Травмированы обе ноги, но слава богу, ничего не переломано. -как? Как ты могла провалиться в эту щель? Ты же не зайчик, чтоб прыгать двумя ногами?! – все спрашивал Саша. И почти был уверен, что если бы не рюкзак, я зацепилась бы, еще чем-нибудь…. )))) Но я ничего не могу ему ответить. Я лежу на мосту и чувствую, как холодные струи дождя уже заливают за шиворот и текут между лопаток. А одна нога подозрительно распухает…. Отлежавшись в луже и опять порядком остудив организм, решила, что пора хромать до Hosteria Las Torres. До нее не больше полкилометра. Погода с дождем изрядно надоели. Теперь хотелось как можно скорее добраться до отеля. Как только дошли до Hosteria Las Torres, подошла маршрутка. Мы, не долго думая, быстро в нее залезли и поехали на выход в парк. Эта маршрутка является подкидышем до дороги, где идут большие автобусы, и стоит 2500 песо. Это было очень большой ошибкой! Не повторяйте ее, если вам придется так ехать. Потому, как, на входе-выходе в парк, в Лагуне Амарга, нет ничего, кроме автобусной остановки. Все туристы, пришедшие с трека раньше времени, сидят и ждут автобусов в ресторане Hosteria Las Torres. К определенному времени, подстраиваясь под большие автобусы, за ними приезжают микроавтобусы-подкидыши. Время это четко установлено. В 16 часов из парка идет автобус в Аргентину, в 20 часов вечера-4 автобуса в Пуэрто Наталес. Мы этого не знали. Мы мечтали уже о чашке кофе. Но не тут-то было! Осмотревшись, я поняла, что дело совсем хана. Кроме того, что я полностью промокла и замерзала на ветру, так еще нам предстояло прождать автобус в Наталес 4 часа. Маршрутки, выгрузив туристов, уехали.Почти все туристы уехали в Аргентину.Вернуться в Hosteria Las Torres не представляется возможным, это 7.5 км. В Лагуне Амарга нет ничего, кроме будочки работников парка и европейского вида туалета. Для начала иду в туалет, где сняв всю одежду, ее выжимаю. Потом одеваю вновь. Переодеться невочто. Все, что было в большом рюкзаке, промокло. Напора стихии не выдержали ни накидки для рюкзаков, ни сама одежда РедФокс. Вернее так - одежда нас спасала 3 дня. Но не выдержала моего валяния во всех лужах. Идем в будочку парка, где продают билеты. На улице холодран, и работники затопили печку. Какое счастье! Возле печки-буржуйки уже тусуются две женщины. Одна молодая, поснимав все с себя, пытается высушиться. Другая, француженка, не может даже шевелиться, настолько она замерзла. Ее бьет крупная дрожь, и время от времени доставая из рюкзака флягу, она что-то отпивает. Думается мне, что это был коньяк…. ))) Через час, француженка , наконец, приходит в себя и даже развязывает ботинки, чтоб согреть ноги, и мы с ней знакомимся. Пока сидели у работников, слышали, как те предупреждали всех, вновь прибывших, что в парке непогода и дорога к Башням Торресы временно закрыта. Но тем, кто приехал в парк, уже некуда деваться. Все оплачено и пути назад нет.*Вход рубль, выход два*…. Я думаю, что самое правильное, было бы по приезду узнать погоду. Прогноз висит рядом с билетной кассой. И выбрать, что хочется увидеть в первую очередь- Ледник Грей или Башни Торресы. Т.к. погода в парке очень изменчива. Я нисколько не жалею, что мы пошли сначала к леднику Грей, мы увидели там настоящее чудо природы. Но мне жаль, что мы не дошли до конца. К 8 вечера подтянулись и другие туристы, спешно покидающие парк. Вот тут мы и увидели местную живность. Сначала Саша увидел под досками остановки ползающего броненосца. Тот прибежал собирать крошки, упавшие сверху от еды туристов. Саша взял прутик, и решил его погонять, со словами * что-то мне тебя не разглядеть* ))))). Но пришел работник парка и покачал пальчиком. Сделали вывод, что это местный, прикормленный броненосец. Затем из кустов выполз скунс и резво, как собака, потрусил к остановке с 20 туристами……Все как увидели, как завопили…. Похватали фотоаппараты и за ним )))) Бедный скунс, еле ноги унес )))) Вечером, заселились в Hostal Dos Lagunas.
Думаю, я развеяла все сомнения того, что парк Пайне -удовольствие дорогое. Мой опыт показывает, что он не дороже многих других парков Патагонии и действительно дешевле парков Аргентины. Если кто-то уверен в обратном, я переубеждать не буду. Я была и там и там, и в дальнейшем посетила Калафате, где меня реально посетил ужас от местных цен. За 4 дня в парке Пайне на двоих мы потратили:
-30000 песо автобус, туда и обратно,
-30000 песо вход в парк,
-22000 песо катамаран,
-3500 песо кемпинг.
-7000 песо-кемпинг,
-15000 песо-кемпинг и вино,
-3000 песо кемпинг газ,
-40000 песо продукты и выпивка.
Итого 150500 песо (242 долл), на одного 121 долл.
Если выкинуть стоимость выпивки и дорогие продукты, типа сырокопченой колбаски, то для настоящих походников парк проходим за 80 долл. На полный круг.
Теперь по поводу погоды.
Погода там неустойчивая. Над ледниками постоянно скапливается дождевая масса. В сочетании с западным ветром, разгоняющимся в ущельях, эту погоду можно назвать *уникально -патагонской*. И дождь и ветер и солнце и тепло и холодно. Все смешивается и меняется каждый час.
Если вы хотите увидеть башни Торресы больше всего, то по приезду в парк интересуйтесь погодной сводкой. Во время дождя можно дойти до ледника Грей. И не всегда до Торресов.
A) 12 регион Чили.
16 января.
Этот день провели в Пуэрто Наталесе. Встали, и с самого утра светит солнце. Правда ветер все такой же сумасшедший. Я спросила Алехандро, был ли тут вчера дождь. Говорит, что не было, только тучи и ветер. Отдали все вещи в стирку, за 3 часа все выстирали и высушили. Постирочных много и стоят они не дорого. Мы за 2 пакета заплатили 4000 песо.
Погуляли по городу. Город не большой, вообщем -то делать особо нечего. Набережная, с белыми лебедями, небольшой порт (и как на этих суденышках рыбаки выходят в море-океан?), маленькая площадь, один гипермаркет, много кафе и ресторанов. Все для туристов. Город живет только за счет туристов. Пока там бродили, весь день и следующий вечер, я так и не поняла, чем занимаются местные жители. Ну, разве что, в магазин и кафе ходят ))) У хозяина Hostal Dos Lagunas сдаются в его частном доме 5 комнат. Туристический сезон короткий. Но я ни разу не заметила, чтобы он шел на работу.
В туристическом центре взяли карту города и отметили со слов работника все хорошие рестораны мясной и морской кухни. В принципе, делать это не обязательно. Центр пробегается за полчаса. Пока гуляли по городу, заходили во все магазины и рестораны. Нам, в принципе, ничего не надо, но делать все равно было нечего. Зато составили свое мнение о местной кухне и местных ценах.
Значит так.
Все что говорят в тур.центре, можно сразу легко забыть. Это самые дорогие места. Асадо можно попробовать в нескольких местах, на главной площади или на боковых улицах. Цена там везде одинаковая. Как писала выше - 6900 песо за порцию. Асадо -это барашек на вертеле. А вот цены на мясо на углях и на морскую кухню сильно отличаются. Для этого достаточно зайти *за угол*. Ранее Алехандро нам рекомендовал лучший ресторан в городе; restaurant Ultima Esperanza. Рассказал, что надо заказывать и когда. Мы ходили, да неплох. Но цены там за того же краба были в 1.5 раза дороже, чем в ресторанах попроще: 6500 песо против 4000-4500 песо. Вот и выбирайте. Мы нашли на боковой улочке M. Bulnes простенький ресторан с вывеской *Краб*. Заказали там королевского краба, которого подали очищенного и сервированного в своем панцыре, на листьях салата. Очень эстетично и очень вкусно! Цена-4500 за очень большого краба. К нему добавили пайлу марину (суп из моллюсков), пиво, салат, хрустящую картошку и за все заплатили 14200 песо.( 23 долл ). Супер! Причем, к 14 часам ресторанчик был забит местными, которые хлебали пайлу марину ведрами. И обслуживание отличное - хотите лимон? Одна минутка! Хотите остренького -щас! Одним словом, ходить надо именно по таким заведения. И вкусно и душевно. Единственная оговорка - тема вина. Все вино мы внимательно исследовали в супермаркете. То вино, что в магазине стоит 4000-5000 песо и называется *резерва*, в ресторане будет стоить от 10000 песо до 18000. Т.е., если вы хотите подсесть на хорошие чилийские вина, идите в магазин.
Весь остаток вечера провела в интернет-кафе, где по скайпу болтала с друзьями.
17 января.
Экскурсия по чилийским фьордам, к ледникам Бальмаседа и Серрано.
Экскурсия на весь день, стоит 56000 песо с человека. Когда пришли в порт, то обнаружили еще желающих, в количестве 8 человек. Итого, на всю крытую ракету, на 50 мест, нас было 10.
Я постоянно читала в интернете про огромные толпы туристов, про то, что невозможно уехать, поселиться, попасть на экскурсию. Наверно нам очень повезло. Наверно, виной всему мировой кризис. Но мы только 2 раза видели туристов в количестве 100 штук, это было в Пайне. В остальных местах - тишина и запустение…..
В 8 утра отправились в поездку по чилийским фьордам. Погода сумрачная, все серое, солнце не видно. Нам так надоело бороться с погодой, что мы просто расслабились, откинулись в мягкие, кожаные сиденья и….даже вздремнули. Путь до ледников не близкий. До первого места плыли 2 часа. По дороге нас кормили, поили кофе и развлекали рассказами.
Сначала нам показали гнездование каких-то птиц, потом прошли очень близко рядом с несколькими водопадами. На отвесных скалах сидели кондоры и время от времени взлетали ввысь.
Пейзаж вокруг унылый, а погода почти штормовая. Опять дождь и серость.
Ледники на меня не произвели никакого впечатления. Говорю об этом женщине-гиду, на что она отвечает:
-эти ледники тоже раньше были большие и красивые. А сейчас почти растаяли на четверть.
А я думаю о том, что ледник Грей по всем своим впечатлениям затмевает все эти маленькие ледники. И конечно, ни одна техника фото-видео не передает то, что видит человеческий глаз и то, что чувствует сам человек. Ледник Грей - это мощь и сила, простор и объем. Здесь же, тяжело определить объем ледников и их силу.
На один из ледников нам разрешили сходить на 40 минут. Парк О*Хиггинс красив и безлюден. Попасть сюда можно только на катере. Прогулка была очень кстати, за 2 часа плавания мы изрядно утомились.
По возвращению на катер всем раздали виски, с кусочками векового льда. Обслуживание на уровне бизнес - класса самолета. Мелочи, а приятно.
По пути назад заехали на одну Эстансию. Ветер, запустение и очень тоскливое чувство. Наш катер привез ящик шашлыка, нас усадили в домике с камином и всем разлили вино. Пока пили и общались между собой, нам нажарили мяса. Говорили в основном про путешествия - почти все фанаты дальних дорог. Был среди нас один путешественник-полиглот, из Израиля, который говорил понемногу на всех языках, и со всеми одновременно. С нами – на русском. )))
В Наталес вернулись около 5 вечера. Поездка получилась расслабленной и для нас не очень информативной. Ледников мы уже насмотрелись. Правда, было очень душевно и качество самой экскурсии на высоте. Если вы, дорогие друзья, собираетесь посетить все ледники Аргентины ( Todos los Glaciares), и у вас не много времени, то эту экскурсию можно пропустить.
В Наталесе поменяли все чилийские песо на аргентинские. Завтра мы уезжаем в Аргентину. Билеты нам заранее купил Алехандро. Мы прощаемся с Чили и нам немного грустно от этого.
Вечером сидели в своем отеле, и пили вино. Пришла девушка из Канады и мы с ней поболтали. Она знала немного русский, т.к. несколько месяцев провела в Таджикистане и Узбекистане. Почему ее научили говорить по русски, мне непонятно….могла бы узбекский выучить )))).
Я заметила, что почти все туристы, которые селятся в хостелах, будь то молодежь или пенсионеры, пользуются местной кухней. Почти все готовят себе сами, не растрачивая деньги в ресторанах. Почти все из них путешествуют не один месяц. Нигде я не видела так много канадцев, новозеландцев, австралийцев как в Чили. На экскурсии по чилийским фьордам даже встретили парочку из Таити. А что уж говорить про европейцев ! Рядами и колоннами они бодро шагают по Патагонии. Хорошо, хоть не сидят на дорогах в пыли, как в 11 регионе….
у меня таких фатальных дождей не было. а те что были сильнее моросящих я провел в палатке.
Важные вещи в рюкзаке -спальник и пр. были упакованы в 60л мусорн. мешках.
Итог посещения южной Патагонии Чили. По расходам - с 9 января по 17 января потратили на двоих 1120 долл.
По впечатлениям - южный район Патагонии отличается от северного. Это совершенно два разных места. Посмотрев юг, нельзя сказать, что видел всю Патагонию. И конечно, это те места, куда можно возвращаться не раз. Потому как, охватить все за одну поездку сложно.
Что можно было посетить еще на юге, и мы не успели:
- плавание к китам, минимум 2 дня.
- рыбалка на Огненной Земле (Чили) от 5 дней ( от 3000 долл)
- каякинг по морским фьордам, от 2х дней ( от 460 долл) до 4- 5 дней, занятие дорогое и не всегда в удовольствие при таком ветре и такой погоде, какая частенько там бывает.
- скалолазание в парке Пайне ( это не для всех ).
- поездка к географическому *концу*Земли .
При правильном планировании и бюджетном подходе, юг Патагонии можно проехать не дорого. Основной миф – Чили дорогая страна. Это неправда.
Все продукты в супермаркетах намного дешевле российских. Основные траты - это дорогие экскурсии.
Помните про капризную патагонскую погоду, никому и ничему не верьте и откройте для себя удивительный мир юга Южной Америки.
Спасибо за очень информативный отчет, жду когда вы напишите продолжение по Аргентине. Хочу задать вам несколько вопросов. Так как для себя я плохо представляю поход с палаткой, поэтому наметила такой план по парку Торрес дель Пайне, только не бейте! отсюда издалека трудно реально оценить возможности. Маршрут такой: приехать утром на автобусе в парк в Guarderia Laguna Amarga потом, я так поняла, на маршрутке можно доехать до Hosteria Las Torres остановиться там на ночлег или в Refugio Чилено. Оттуда на следующий день утром сходить до башен. После обеда вернуться до входа в парк, там сесть на автобус и доехать до Guarderia Pudeto, сесть на катер по Озеру Пехое до Guarderia Lago Pehoe остановиться в Refugio Grey, на следующий день пойти до смотровой ледника Grey и обратно. Заночевать. Скажите как оцениваете такой маршрут, есть ли подводные камни ? И еще можно ли утром уехать из Guarderia Lago Pehoe на катере? И можно ли из парка сразу уехать в Аргентину? Не возвращаясь в Пуэрто Наталес? Где купить билеты?
тат!ана писал(а): Скажите как оцениваете такой маршрут, есть ли подводные камни ? И еще можно ли утром уехать из Гуардериа Лаго Пехое на катере? И можно ли из парка сразу уехать в Аргентину? Не возвращаясь в Пуэрто Наталес? Где купить билеты?
все напишу по приезду из Guatemala. все рeaлно.... :смиле:
