vika писал(а): Наверно, нет больше на Земле места, где были бы еще такие закаты. Долгие (солнце закатывается не сразу) и красочные - работа ветра, солнца, облаков. Невероятное зрелище! Смотреть можно целый час и целый час видеть совершенно разные картинки
Просто к слову... Самые красивые закаты я видела на Камчатке в горах и у океана
Scirocco_ писал(а):чем больше читаю, тем все больше портится настроение... у меня Аргентина с 1-17 мая... Вика, там что, на самом деле н дружелюбно?
как понять недружелюбно? Аргентина-огромна! на юге, саму Патагонию вы врядли толком посмотрите, но там кроме нее есть еще много мест. опять же-водопады,там всегда температура ровная. а юг....он -да, очень непредсказуем.Очень.
Scirocco_ писал(а):Просто к слову... Самые красивые закаты я видела на Камчатке в горах и у океана
в Чили нашей зимой почти *белые ночи*,и этим объясняются долгие закаты. Плюс ветер, сумасшедший ветер,(до 200 км/час),которые раскрашивает небо облаками каждую минуту. Рисунки все время разные........ у меня,по закатам,в рейтинге пока Южная Америка- юг Патагонии и Солар де Уюни.
12 января.
Первый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Guarderia Lago Pehoe-Refugio Grey ( 4 часа ходу)-El Mirador-прогулка вдоль гребня скал и ледника Грей-Campamento Los Guardas- возвращение в Refugio Grey-ночевка. Всего 20 и 27 км (Саша прошел больше).
Ночью впервые было холодно. Проснулись очень рано. Утром вся туристическая братия, в количестве 100 штук, уже бегала, собиралась, топала, варила, жарила и активно забивала туалеты. К умывальнику не пробиться. Ну, да ладно, мы и в озере можем умыться))) Кстати, это было единственное место в парке Пайне, где было очень много народу. Потом я поняла почему- из Guarderia Lago Pehoe удобно совершать радиальные выходы, не таская с собой палатку и еду. Мы же, как настоящие походники)))поели геркулеса и отправились со всеми вещами в путь.
До первой остановки, Refugio Grey, 11 км и 4 часа пути. Тропинка не сложная, несколько раз поднимается и спускается вниз. По тропе идет много народу, и многие налегке, с желанием дойти до смотровой площадки ледника Грей и к вечеру вернуться обратно (это 24 км). Вот здесь я увидела впервые *их*- активные старушки и старички, со всех стран мира, возрастом не менее 70 лет, бодро вышагивали по тропе. Надо ли говорить, что смотрела я на них с большой завистью - дай бог нам всем столько здоровья и бодрости в таком возрасте. Многие не только не отставали, а даже умудрялись нас обгонять.
С погодой в этот день нам повезло -солнечно и тепло. Все вокруг сверкает и цветет. От этого цветения я опять начала чихать, да так, что пришлось наесться таблеток .Что-то в этой Патагонии не так с цветами, я раньше никогда на пыльцу не чихала….
Когда взобрались на холм, увидели озеро Грей. В отличии от озера Пехое, имеющего ярко-голубой цвет воды, озеро Грей мутно-серое. В это озеро падает несколько языков ледника Грей, неся в себе всю грязь, взвесь и остатки морены.
До Refugio Grey добрались к 12 часам. В этом месте решили поставить палатку и уже налегке сходить до следующего кемпинга. Место выбрали у воды, со столиком и скамейками. Лагерь еще пустой, места можно выбирать. Рюкзачники придут чуть позже. В рефухио Грей ,кроме кемпинга, есть небольшой отельчик -рефухио, без каких либо удобств, 1 на всех душ, 2 туалета, продуктовый ларек и 30-40 палаток. Некоторые палатки сдаются в аренду. С водой - беда! Ее берут из озера Грей и хлорируют. Когда мы вскипятили чай, то пить эту гадость стало невозможно. В дальнейшем, воду набирали в прозрачных ручьях, текущих с ледников. Стоимость места в кемпинге -7000 песо за двоих. Цены в ларьке на все, кроме выпивки, вполне гуманные. Ассортимент бедненький, так, крупы, печенье, консервы. Зато тащить на себе не надо.
Немного отдохнули. Саша хотел искупаться в озере, но вовремя передумал- вода ,наверно градусов 5, ноги сводит за минуту. Пока сидели, приплыл катер и привез 30 старушек и старичков, с возрастом от 70. Старушек было больше….Примерно на 3 старушки приходился один старичок. Старушки старичков берегли, сами, резво и слаженно поставили палатки и распаковали вещи. Мы как зомби, сидели и на них смотрели….Вот это да!
Из этого кемпинга не видно ледника Грей. Есть два варианта увидеть ледник во всей красе - это смотровая площадка, 10 минут ходьбы, или 2 часа ходу до Campamento Los Guardas (бесплатного кемпинга).
В 14.30 мы отправились смотреть ледник.
Площадка Эль Мирадор располагается на возвышенности, прямо напротив одного из языков. Ледник огромный и очень красивый! Зажатый со всех сторон скалами, он медленно стекает в озеро, нарушая тишину грохотом падающего льда. Смотреть на него можно бесконечно долго. Испаряясь на солнце, он концентрирует над собой влагу, которая стягивается в тучки и облака. В зависимости от ветра, от времени суток, от температуры, ледник меняет свой цвет, и меняется все вокруг. Вот выглянуло солнце, и он сверкает ярко голубым, а вот, прошло всего 10 минут, набежали облака, и цвет у ледника синий с проседью.
Нам очень хочется посмотреть на ледник поближе, и мы, игнорируя все тропинки, спускаемся к самому берегу озера. Долго идем по камням. Наконец, и эта возможность заканчивается, начинаются отвесные скалы . Стоим и думаем, что делать дальше - или карабкаться наверх или возвращаться назад. Для Саши это вовсе не преграда, он легко прыгает по камням, а мне тяжело. Я несу всю фототехнику, да еще и воду. В самом начале пути, я остерегаюсь пить из горных рек, Саша же, пьет из всех луж и прекрасно себя чувствует)))). Немного подумав, решаем, что пути назад нет, надо идти дальше. Обходим скалы по руслу реки, пробираясь среди огромных валунов. Река заканчивается водопадом, заканчивается и последняя возможность пройти. Приходиться лезть на гребень скалы.
Ползли по гребню почти час. И чем выше ползли, тем красивее открывались нам виды.
Взобравшись на самый верх, обнаружили смотровую площадку эль Мирадор у Campamento Los Guardas. Все нормальные туристы, как и полагается, идут по тропинке, по верху, среди леса. Мы же….как всегда –долго и мучительно, зато интересно)))).
Ледник Грей с этой площадки виден как на ладони. Виден не только его язык, но и начало ледника, и купол ледяного поля. Сидели там и молчали долго. Вокруг никого. До этого кемпинга мало кто доходит, только к вечеру тут появятся несколько палаток.
Тишина….шелест холодного ветра, яркое солнце….
Время от времени от ледника откалывается огромная глыба льда и с грохотом падает в озеро. Эхо еще долго разносит звук, гуляя среди скал. Впечатление настолько необыкновенное и настолько сильное, что если бы не холод к вечеру, я могла бы сидеть там и ночь, и другой день.
-пойдем, посмотрим следующий кемпинг, - предлагает Саша,- по карте, тропинка идет совсем рядом с ледником.
-по карте, туда 3 часа ходьбы…..Сейчас 5 вечера…..мы не успеем вернуться.
И потом -я читала в интернете рассказ, одного путешественника, он написал, что там нет ничего интересного!
-тогда я пойду один. И постараюсь вернуться через 2 часа.
Саша уходит, а я остаюсь сидеть на скалах, прямо над ледником.
Время тянется медленно. Кажется, что оно совсем остановилось. Это именно тот случай, когда перестаешь думать, рассуждать, говорить. Остается одно созерцание застывшей вечности….
Вот показывается кораблик, который везет счастливых туристов смотреть на ледник. Сверху он кажется игрушечным. Туристы висят гроздями со всех бортов, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Мне жалко их, они не могут увидеть и почувствовать и части того, что доступно мне.
Саша вернулся, как и обещал, через 2 часа. Первое, что он сказал:
-никогда и никому не верь! никогда! Дальше начинается самое красивое- дорога идет по гребню, очень близко к леднику. Навесные мосты и веревки для спусков. И ни одного человека! Такое впечатление, что заблудился на другой планете….
Вообщем, если бы это знали с самого начала, мы выделили бы на парк Пайне еще 1 день. А сейчас нам надо возвращаться, до нашей палатки 2 часа ходьбы. Очень жаль, что мы не можем остаться здесь даже до заката.
Обратно возвращались тропой. Прошли через бесплатный кемпинг Los Guardas. В наличии - только будочка с туалетом. Вода и душ - у ближайшего водопада. Весь мусор надо забирать с собой. К 8 вечера в кемпинге было 4 палатки.
Дошли до водопада, где Саша искупался, а я напилась воды. Больше воду я с собой не носила, пила всегда из речек. И осталась жива ))))
Расход 7000 песо.
Олег1962 писал(а): Думаю в конце апреля-мае выложить отчет. Для сравнения впечатлений, так сказать.
буду ждать вашего отчета
по Патагонии уже сильно скучаю.....
мне кажется,у вас есть шанс увидеть Патагонию во всей красе,когда все деревья становятся багряными.
уже завидую вам.....
я думаю, что если туда еще раз и поеду, то именно в марте,это первый месяц осени.
вот еще немного фоток ледника, с видеокамеры. Мой фотик тогда уже почти не фоткал.
последняя фотография-ледяное поле южного щита Патагонии
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 01 мар 2009, 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
13 января.
Второй день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Refugio Grey- Guarderia Lago Pehoe- Campamento Italiano-ночевка. Всего 19 км.
Встали в 6.30. Пасмурно и ветрено. В отличии от прошлой ночи, эта была теплая. Я даже спала без спальника. Как начали собираться, к нам подошли две старушки и спросили, можно ли занять наше место. Они были из той вчерашней группы, которая приехала сюда на 2 дня. Старушки оказались из Канады. Мы мило с ними побеседовали. Они сказали, что им очень нравиться Чили, а до этого они были на Фиц Рое в Аргентине, где им тоже все понравилось.
-ваша страна ведь тоже очень красива! Зачем так далеко ехать? -спросили мы их.
-наша страна прекрасна! Но нам хочется и мир посмотреть. Наша группа, 20 человек, путешествует уже полгода.
Мда….Хорошо иметь такую пенсию, на которую можно колесить по миру.
Канадки вчера приехали на катере, с Hosteria Lago Grey. В этом кемпинге они пробудут 2 дня, совершая радиальные вылазки, и только потом пойдут к Озеру Пехое. Наверно, в таком маршруте есть смысл, тогда не придется 2 раза идти 11 км. В хостерии Lago Grey можно также заказать каякинг и наверно стоит для этого туда приехать.
Под постоянный мой чих собрали вещи и выдвинулись назад, к озеру Пехое. Заметила, что кроме меня, еще и полкемпинга также чихают.
На выходе из кемпинга висит табличка-до озера Пехое 5 часов. Т.е. сюда идти 3.5 часа, а обратно пять. Т.к. приходиться, на обратном пути, все время лезть в горку. В горку идти тяжелее и меня посещают все время мысли выкинуть что-нибудь из рюкзака.
С самого утра дует сильный ветер. Мы всего 1 раз видели настоящую непогоду и теперь все думаем, начнется она в парке или нет. Еще до отъезда я читала рассказ Динеца, про сильные ветра Патагонии. Вот небольшой отрывок:
*** Мы уже выехали из парка .....когда стекла вдруг заныли от особенно сильного шквала. Не прошло и секунды, как туча песка и камней взмыла с горы и накрыла нас, так что мы оказались в полной темноте. Среди грохота камней и шипения песка в бок машины неожиданно полетели овцы - дохлые и отчаянно блеющие полуживые. Все окна с правой стороны оказались выбиты, и ветер ворвался внутрь, мгновенно заполнив все песком. Автобус протащило поперек дороги и опрокинуло…..На Панамериканском шоссе в это время года ветер иногда опрокидывает даже тяжелые грузовики.***.
И теперь, подгоняемые патагонским ветром, мы все посмеивались, и шутили:
-интересно, когда начнут пролетать мимо овцы???
К обеду добрались до Озера Пехое. Сели на общественной крытой кухне, где немного отдохнули от ветра и выпили чая. Днем, в платных кемпингах, никто никого не контролирует, поэтому можно легко посетить душ или посидеть в помещении.
Еще раз порадовались красоте озера Пехое. Бирюза! Цвет воды как с красивых обложек.
Особо не торопясь, вышли по маршруту дальше. Когда проходили метеостанцию( домик с вертушкой) увидели метеопрогноз. Прогноз совсем не радовал. Сегодня +20, а через 2 дня дождь и сильный ветер. Выходит, башни Торрес мы толком не посмотрим. Но пока в это трудно верится - солнечно, тепло, хорошо.
До Campamento Italiano по карте 8 км. По тем табличкам, что там развешаны – все 11. Вот так и верь чилийским картам )))) Сколько же на самом деле? Идем, ягодки разглядываем, все гадаем - съедобные они или нет. Каменный массив, с отвесными скалами и черными *когтями* все ближе и ближе.
Иногда очень сложно идти, из-за сильных порывов ветра. Прошли озеро с синей водой, где наблюдали такую картину - солнце, тепло, хорошо, раз! и в три секунды налетает сильнейший порыв ветра, с таким ревом, как будто несется экспресс электропоезда , срывает вмиг с озера тонкую пленку воды, закручивает ее в вихре, еще мгновение и тяжелая серая туча несется прочь….Фантастика! Солнце, дождь, блики , тучи, все перемешивается ветром как в большом котле. Мы на все смотрим с большим интересом, не понимая еще будущей трагедии. Трагедии того, что непогода уже решила *быть* и начинает наступать с ущелья, куда мы направляемся.
Все самое интересное находиться в ущельях.
И, эти же ущелья, служат как бы *аэродинамическими трубами*, соединяющие воздушное пространство Тихого и Атлантического океанов. Воздух, идущий с Тихого океана, охлаждается над ледниками, а попадая в длинные ущелья, разгоняется до бешеной скорости. Ветер, сбивающий с ног и меняющий погоду в считанные минуты.
Мы не успели дойти до бесплатного кемпинга Italiano, как к сумасшедшему ветру прибавился дождь, а температура сразу упала до +10 градусов. В такие перепады сложно поверить, вон там, за углом солнце и тепло, а здесь уже холодно и дождливо. Но это именно так. И чем дальше мы входили в ущелье, тем больше нас поливало сверху. Достали и надели на рюкзаки накидки, которые купили в Аренасе за 4900 песо. Главное, чтоб не промокли спальники и вещи для ночи.
Через три часа, перейдя бурную реку по мосту, мы добрались до кемпинга Итальяно, и под густыми деревьями поставили палатку. Палаток в кемпинге много, но для такого большого количества народу, везде очень чисто. Ни бумаг, ни бутылок. Место красивое. Огромный ледник сползает в ущелье, образуя сразу несколько водопадов. Те, в свою очередь, сливаясь, дают мощную реку. Если подняться по ущелью на самый верх, то там еще один кемпинг, Британико, и смотровая площадка. Завтра, оставив палатку в кемпинге Итальяно, мы собираемся туда сходить.
В кемпинге Italiano- электричества нет, горячей воды нет, костер разводить нельзя, из удобств только туалеты.
Спросили работников парка, можно ли есть красные ягодки. Говорят, что можно. Завтра найдем полянку и попробуем.
Вечером выпили виски за погоду. Потом подумали и выпили еще - за отличную погоду!
Расходов нет.
14 января.
Третий день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Campamento Italiano- Campamento Britanico-возвращение в Campamento Italiano- Refugio Los Cuernos-ночевка.
-ночевка. Всего 20 км.
Под проливным дождем и гулом реки отлично выспались. Встали рано. Позавтракали, накинули на фото- видео пленку и под проливным дождем вышли в сторону ущелья и кемпинга Британико. В ущелье стоит плотный туман, а в долине светит солнышко. Все вещи и палатку оставили в кемпинге Итальяно.
Путь по карте недолгий, всего 5.5 км. Но путь не простой. Часть дороги проходит по морене, с крупными камнями. Вкупе с дождем и порывами ветра, тропа становиться довольно опасной - если тут свалишься под бревно, помощи ждать будешь долго….
Очень скоро из тумана показался ледник. Перед ледником – серая морена и бушующая река. Вся верхняя часть ледника закрыта тучами и оттуда постоянно раздается странный гул. Присмотревшись внимательно, мы видим, что на самом верху идет снег, а со склонов валятся небольшие лавины. Вот это да! За спиной лето и солнце, а перед нами снег и лавины!
Пока шли, 2.5 часа, погода успела раз 10 поменяться, Тропинка, то спускаясь к реке, то поднимаясь на гребень, выводит к долине, зажатой со всех сторон отвесными скалами. Нам думается, что это *обратная сторона* башен Торресов. Здесь же, в густом лесу, находиться бесплатный кемпинг Британико. От него до смотровой площадки несколько километров вверх.
Немного отдохнув, отправились наверх. Прошли через мертвый лес, засыпанный селем, и поднялись немного вверх. Погода в один миг (который уже раз!) резко поменялась. За 10 минут налетели плотные тучи и пошел сильный дождь. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а видимость пропала почти полностью. Через час я повернула назад, решив подождать Сашу в кемпе Британико. Саша был уверен, что это ненастье временное и скоро все прекратится и выйдет солнце. Через полчаса началась метель. Такая метель, что не было видно вперед и 2х метров. Я начала за Сашу переживать, т.к. он из тех, у кого отсутствует стоп-кран безопасности. Тропинка наверх идет среди отвесных скал и в какой-то момент перестает быть маркированной. Каждый сам решает, как высоко ему забраться.
Сашу ждала в Британико 2 часа. К тому времени как он вернулся, я была не только сильно замерзшей, но и сильно голодной )))))
А Башни как будто смеялись над нами, освобождаясь от туч, помахивали нам своими *когтями*.
-ты увидел там что-нибудь?- спросила я Сашу.
- почти нет. Надо было переждать снегопад.
Пережидать снегопад у нас уже нет времени. Мы бежим обратно. До Refugio Los Cuernos отсюда 11 км. Как только повернули назад, весь снежный цирк открылся в солнце. А там, где утром мы видели лавинки, теперь одна за другой сходят настоящие лавины. Гул стоит колоссальный! Мы сняли на видеокамеру не менее 10 лавин.
В Британико быстро собрали все вещи, поели и в 5 вечера пошли дальше по маршруту, в Refugio Los Cuernos.
Когда выползли из своей щели, то на озере увидели солнце. Но дождь не прекратился, он из ливневого превратился в мелкокапающий. По тропе идти интересно, постоянно кого-то встречаешь и о чем-то болтаешь. Почти все встреченные нами туристы знали испанский на начальном уровне, как *твой- мой понимай как желай*. Но этого вполне достаточно, чтобы поболтать с корейцем, одиноко бредущего с огромным рюкзаком, группой из Германии, Австралии, Канады, Чили.
-привет!
-привет!
-как дела?
-отлично!
-а далеко еще до кемпинга?
-да нет, час пути….
-счастливо!
Почти все, кто шел навстречу, были мокрыми. Когда переходили очередную речку, видели, как одна девушка, отчаявшись перейти по камням, просто пошла в обуви по колено в воде. Интересно, как она дальше будет ходить в мокрой обуви….???
Refugio Los Cuernos оказался переполненный людьми. Под всеми кустами стояли палатки. На открытом месте никто не хотел селиться из-за дождя, и все теснились в небольшом лесочке. Место для палатки искали час. Еле втиснули ее между болотиной и другой палаткой. Потом еще час я искала душ или туалет. Ни того, ни другого видно не было. Все оказалось просто - для пользования санузлом, который находится в рефухио, надо пойти в это рефухио и заплатить за проживание в кемпинге. Все, кто стоял под деревьями, за проживание просто не платили и не знали где душ, когда я их спрашивала. Под дождем никто из работников парка не бегал и туристов не считал. Куда они все ходили в туалет для меня осталось загадкой )))).
Но мне нужен душ и нужна зарядка. И я иду в рефухио и плачу по 4000 песо за человека в палатке (8000 за двоих). Отдаю все зарядки для фото-видео. Покупаю чилийское вино, самое дешевое из предложенного-7000 песо за бутылку. Из него мы сварили горячего глинтвейна с лимоном. Осматриваюсь.
Рефугио- это маленький отельчик, на первом этаже –столовая- гостиная, туалеты и комнаты. Комнаты простые, без каких либо удобств. Двухъярусные нары, разбросанные по углам спальники и ботинки.
Народу до дури. Время ужина, и все туристы коллективно жуют гороховое пюре и тушеное мясо. Ужин не дешевый, но у меня даже была мысль, что ничего не хочу готовить на горелке, хочу гороха! Потом я одумалась….у нас много еды и если мы ее не будем есть, то нам придется ее таскать ))). Койка-кровать на нарах стоит там 18000 песо, а завтрак 6000 песо.
К 10 вечера выяснилось что света больше не будет( он был всего 2 часа) и я забрала все свои батарейки.
Расход 15000 песо.
Последний раз редактировалось Victoria Rogotneva 06 мар 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
15 января.
Четвертый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Refugio Los Cuernos-Compamento Chileno-Hosteria Las Torres-Puerto Natales.
Всего 21 км.
Народ прибывал всю ночь. Не найдя сухого места, просто ложились под деревья, завернувшись в палатки. У входа в нашу палатку, таким образом, спали двое.
Самое неприятное, это встать и засунуть ноги в мокрые ботинки. На улице холодно и моросит дождь. Под ветвями деревьев это не так заметно. В 9 утра вышли в кемпинг Чилено. По карте 4 часа, 11 километров. Дорога идет вдоль огромного озера Nordenskjold. С другой стороны открываются отвесные скалы, жаль, что мало чего видно. Дождь, туман, а наверху идет снег. Как и вчера, мы слышим гул лавин. Снег не может долго накапливаться на отвесных скалах и слетает небольшим потоком в ущелье. Но звук при этом такой, что иногда хочется забиться в нору. Все труднее находить чистую питьевую воду - все реки от дождя распухли и помутнели. Но мы не унываем, мы думаем, что нам идти всего 4 часа до Hosteria Las Torres, где мы немного поедим и отдохнем. Во всяком случае, дорога нарисована именно таким образом, что мы должны пройти рядом с хостерией. Не верьте чилийским картам! С топографией у них все как-то сложно…. ))).
Через три часа мы вышли на более открытое место. Вот здесь и ощутили всю прелесть Патагонской непогоды. Башни и отвесные скалы нас больше не прикрывали от ветра. Ужасный ветер и секущий дождь. Скорость ветра была настолько сильной, а сила секущего дождя такова, что мне иногда казалось, они могли бы вместе высекать узоры на скалах. Температура воздуха резко упала. У меня полностью промокла вся обувь, и пальцы ног начали подмерзать.
А сверху на нас смотрит последняя башня и насмехается над нами:
**-вы хотели увидеть всю красоту Патагонии? Вы думали здесь рай Земной? Нет, ребятки, здесь ад и пристанище самого черта…..** .И черные базальтовые *копыта* показываются из тумана.
-ну и ветер! - говорю я Саше, пока мы сидим в канаве и пережидаем порывы ветра, - ну и непогода!
-разве это непогода! Овцы еще не начали летать! Так что, это наверно цветочки )))).
Незнаю, какие это цветочки, но у меня сложилось ощущение, что я нахожусь в посудомоечной машине. Вода со всех сторон, а ветер не дает принять вертикальную позу. Все тропинки размокли и превратились в грязное, чавкающее месиво.
*Вход рубль, выход два*- думаю я. Однажды вступив на тропу трека, каждый знает, что его надо завершить, хочется тебе этого или нет. Даже для того, чтобы сесть на автобус и уехать в теплый отель, надо пройти еще много километров. И выбор того, что делать дальше, у нас скоро наступает. Мы доходим до очередной развилки, где висит вывеска:
-до кемпинга Чилено, налево, 2 часа ходу,
-до Hosteria Las Torres, направо –еще 1 час.
Вот это да! Мы-то думали, что дойдем до хостерии, там немного отдохнем, подсушимся и пойдем дальше. А теперь выходит, что дальше - только налево, вон в то ущелье, в горку 2 часа.
А те самые черти все шепчут нам -*нечего в парке делать в такую погоду, ничего вы не увидите!*.
Но мы уперлись, мы не верим Патагонской погоде. Она обманывала нас уже не раз. Если здесь дождь, то там вполне может быть по-другому. Решение было мучительным. И приняв его, мы поворачиваем в сторону Чилено.
Два часа - час по открытой местности и час в гору, по верху ущелья. А навстречу - потоки воды. Нет, это не реки и не ручьи. Это весь скопившийся наверху дождь льется потоком со склонов. И путем наименьшего сопротивления течет по тропинкам.
Становиться настолько холодно, что изо рта идет пар, а мокрые руки и ноги отмораживаются. Какой там был прогноз? +16? Не верьте чилийским прогнозам….+16 всегда будет за углом, а у вас, как назло, будет не более +5.
Говорю Саше, что одна нога у меня почти отморозилась, и он предлагает поверх носка надеть полиэтилен, чтоб тепло не покидало ботинок. Утепляюсь всем, что у меня есть. Главное, чего нет - это куртки. И мне по-прежнему холодно.
Набираем высоту (по табличкам +750 метров) и входим в ущелье. Распухшая от дождя и водопадов река беситься в каньоне. А ветер, попав в тот самый аэродинамический туннель, разгоняется до невиданной скорости. И хлещет нас уже не дождем, а градом. Ущелье очень красивое, но у меня нет никакой возможности его сфотографировать. Я борюсь с ветром, идя по тропе, вдоль обрыва. Вот долгожданные вывески:
-до кемпинга Чилено 30 минут.
Навстречу группа туристов. С одним парнишкой мы общаемся по -испански.
-Ola!
-Ola!
-как дела?
-хорошо!
-вы видели башни Торресы?
-нет. Их невозможно увидеть. А куда вы идете?
-в Campamento Torres.
-но туда невозможно пройти. Кемпинги за Чилено закрыты. Их затопило водой. Река разлилась и размыла дорогу. Говорят, дня 2 или 3 нельзя будет попасть к Башням Пайне.
-тогда мы пойдем в Чилено.
-а! тут недалеко, туда дойдете.
Идем дальше, навстречу вторая группа туристов. Все оперативно покидают парк. Спрашиваем и их про Торресы. Они полностью подтверждают слова первой группы. От Чилено дорога закрыта. До тех пор, пока не спадет уровень воды.
Необыкновенное разочарование охватывает нас. Даже если мы дойдем до кемпинга Чилено, даже если мы останемся там ночевать, нет никакой возможности в ближайшие дни увидеть Башни Пайне. И по прогнозам, завтра тоже будут дожди, а это значит, что уровень реки не понизится.
Нам трудно признаться друг другу и озвучить то, что, наконец говорит Саша:
-надо возвращаться. Нет никакого смысла идти дальше….Ты сможешь дойти?
Пока стояли и думали, я начала стучать зубами.
-давай допьем виски и пойдем назад. Хоть согреемся немного….
От Чилено до Hosteria Las Torres 2 часа. Идем быстро, торопимся не опоздать на автобус. Автобус в Пуэрто Наталес ходит из Лагуны Амарга, это еще 7.5 км, и мы не совсем знаем расписание микроавтобусов-подкидышей.
Шлепаем прямо по всем лужам, по речке- тропинке, по камням. Главное не поскользнуться и не покатиться кубарем. Добежали до подвесного моста через реку. Река вздулась от дождя и ревет среди валунов мутным потоком.
Мост раскачивается на ветру, на высоте примерно 10 метров.
Как только я вступила на мост, я увидела чудо. Из тумана, поливаемые косыми струями дождя, показались 2 всадника. Каждый гнал по 4 лошади. Темные накидки, развивающиеся гривы и красивый бег рысью. Это было настолько красиво, что я засмотрелась на них и….провалилась в единственную щель, которая была среди досок моста.
Олег1962 писал(а):Вика, кул! Вот за таким драйвом и следует ехать к черту на кулички! Надеюсь, что через неделю там будет погодка получше и мы увидим Башни. Прочел и положил в рюкзак еще одну лишнюю шмотку. Кстати, начинаю задумываться над тем, чтобы взять бахилы. Как думаешь - есть такая необходимость?
Олег,я незнаю какая погода будет там,когда вы туда приедете.
Мы купили накидки на рюкзаки чисто случайно.В парке Пайне я видела как народ возвращался и вытряхивал вещи .Почти у всех была герма для вещей.Наши накидки нас не спасли-под напором воды все равно все промокло.
у Саши не промокли его ботинки гортекс, они были новые.А у меня промокли, но они и были не гортекс.
Одно знаю точно- март будет там уже первым месяцем осени, берите куртки.
Это произошло в доли секунды, и я очнулась только тогда, когда в этой щели застрял мой рюкзак. Т.е., если бы не он, то я вполне могла провалиться в дыру и упасть с высоты 10 метров в реку. А там валуны и поток. Вот и незнаю, где бы я потом выплыла…. Саша вытащил меня на мост, и вот я уже лежу под косыми струями и не могу встать. Травмированы обе ноги, но слава богу, ничего не переломано. -как? Как ты могла провалиться в эту щель? Ты же не зайчик, чтоб прыгать двумя ногами?! – все спрашивал Саша. И почти был уверен, что если бы не рюкзак, я зацепилась бы, еще чем-нибудь…. )))) Но я ничего не могу ему ответить. Я лежу на мосту и чувствую, как холодные струи дождя уже заливают за шиворот и текут между лопаток. А одна нога подозрительно распухает…. Отлежавшись в луже и опять порядком остудив организм, решила, что пора хромать до Hosteria Las Torres. До нее не больше полкилометра. Погода с дождем изрядно надоели. Теперь хотелось как можно скорее добраться до отеля. Как только дошли до Hosteria Las Torres, подошла маршрутка. Мы, не долго думая, быстро в нее залезли и поехали на выход в парк. Эта маршрутка является подкидышем до дороги, где идут большие автобусы, и стоит 2500 песо. Это было очень большой ошибкой! Не повторяйте ее, если вам придется так ехать. Потому, как, на входе-выходе в парк, в Лагуне Амарга, нет ничего, кроме автобусной остановки. Все туристы, пришедшие с трека раньше времени, сидят и ждут автобусов в ресторане Hosteria Las Torres. К определенному времени, подстраиваясь под большие автобусы, за ними приезжают микроавтобусы-подкидыши. Время это четко установлено. В 16 часов из парка идет автобус в Аргентину, в 20 часов вечера-4 автобуса в Пуэрто Наталес. Мы этого не знали. Мы мечтали уже о чашке кофе. Но не тут-то было! Осмотревшись, я поняла, что дело совсем хана. Кроме того, что я полностью промокла и замерзала на ветру, так еще нам предстояло прождать автобус в Наталес 4 часа. Маршрутки, выгрузив туристов, уехали.Почти все туристы уехали в Аргентину.Вернуться в Hosteria Las Torres не представляется возможным, это 7.5 км. В Лагуне Амарга нет ничего, кроме будочки работников парка и европейского вида туалета. Для начала иду в туалет, где сняв всю одежду, ее выжимаю. Потом одеваю вновь. Переодеться невочто. Все, что было в большом рюкзаке, промокло. Напора стихии не выдержали ни накидки для рюкзаков, ни сама одежда РедФокс. Вернее так - одежда нас спасала 3 дня. Но не выдержала моего валяния во всех лужах. Идем в будочку парка, где продают билеты. На улице холодран, и работники затопили печку. Какое счастье! Возле печки-буржуйки уже тусуются две женщины. Одна молодая, поснимав все с себя, пытается высушиться. Другая, француженка, не может даже шевелиться, настолько она замерзла. Ее бьет крупная дрожь, и время от времени доставая из рюкзака флягу, она что-то отпивает. Думается мне, что это был коньяк…. ))) Через час, француженка , наконец, приходит в себя и даже развязывает ботинки, чтоб согреть ноги, и мы с ней знакомимся. Пока сидели у работников, слышали, как те предупреждали всех, вновь прибывших, что в парке непогода и дорога к Башням Торресы временно закрыта. Но тем, кто приехал в парк, уже некуда деваться. Все оплачено и пути назад нет.*Вход рубль, выход два*…. Я думаю, что самое правильное, было бы по приезду узнать погоду. Прогноз висит рядом с билетной кассой. И выбрать, что хочется увидеть в первую очередь- Ледник Грей или Башни Торресы. Т.к. погода в парке очень изменчива. Я нисколько не жалею, что мы пошли сначала к леднику Грей, мы увидели там настоящее чудо природы. Но мне жаль, что мы не дошли до конца. К 8 вечера подтянулись и другие туристы, спешно покидающие парк. Вот тут мы и увидели местную живность. Сначала Саша увидел под досками остановки ползающего броненосца. Тот прибежал собирать крошки, упавшие сверху от еды туристов. Саша взял прутик, и решил его погонять, со словами * что-то мне тебя не разглядеть* ))))). Но пришел работник парка и покачал пальчиком. Сделали вывод, что это местный, прикормленный броненосец. Затем из кустов выполз скунс и резво, как собака, потрусил к остановке с 20 туристами……Все как увидели, как завопили…. Похватали фотоаппараты и за ним )))) Бедный скунс, еле ноги унес )))) Вечером, заселились в Hostal Dos Lagunas.
Думаю, я развеяла все сомнения того, что парк Пайне -удовольствие дорогое. Мой опыт показывает, что он не дороже многих других парков Патагонии и действительно дешевле парков Аргентины. Если кто-то уверен в обратном, я переубеждать не буду. Я была и там и там, и в дальнейшем посетила Калафате, где меня реально посетил ужас от местных цен. За 4 дня в парке Пайне на двоих мы потратили:
-30000 песо автобус, туда и обратно,
-30000 песо вход в парк,
-22000 песо катамаран,
-3500 песо кемпинг.
-7000 песо-кемпинг,
-15000 песо-кемпинг и вино,
-3000 песо кемпинг газ,
-40000 песо продукты и выпивка.
Итого 150500 песо (242 долл), на одного 121 долл.
Если выкинуть стоимость выпивки и дорогие продукты, типа сырокопченой колбаски, то для настоящих походников парк проходим за 80 долл. На полный круг.
Теперь по поводу погоды.
Погода там неустойчивая. Над ледниками постоянно скапливается дождевая масса. В сочетании с западным ветром, разгоняющимся в ущельях, эту погоду можно назвать *уникально -патагонской*. И дождь и ветер и солнце и тепло и холодно. Все смешивается и меняется каждый час.
Если вы хотите увидеть башни Торресы больше всего, то по приезду в парк интересуйтесь погодной сводкой. Во время дождя можно дойти до ледника Грей. И не всегда до Торресов.
A) 12 регион Чили.
16 января.
Этот день провели в Пуэрто Наталесе. Встали, и с самого утра светит солнце. Правда ветер все такой же сумасшедший. Я спросила Алехандро, был ли тут вчера дождь. Говорит, что не было, только тучи и ветер. Отдали все вещи в стирку, за 3 часа все выстирали и высушили. Постирочных много и стоят они не дорого. Мы за 2 пакета заплатили 4000 песо.
Погуляли по городу. Город не большой, вообщем -то делать особо нечего. Набережная, с белыми лебедями, небольшой порт (и как на этих суденышках рыбаки выходят в море-океан?), маленькая площадь, один гипермаркет, много кафе и ресторанов. Все для туристов. Город живет только за счет туристов. Пока там бродили, весь день и следующий вечер, я так и не поняла, чем занимаются местные жители. Ну, разве что, в магазин и кафе ходят ))) У хозяина Hostal Dos Lagunas сдаются в его частном доме 5 комнат. Туристический сезон короткий. Но я ни разу не заметила, чтобы он шел на работу.
В туристическом центре взяли карту города и отметили со слов работника все хорошие рестораны мясной и морской кухни. В принципе, делать это не обязательно. Центр пробегается за полчаса. Пока гуляли по городу, заходили во все магазины и рестораны. Нам, в принципе, ничего не надо, но делать все равно было нечего. Зато составили свое мнение о местной кухне и местных ценах.
Значит так.
Все что говорят в тур.центре, можно сразу легко забыть. Это самые дорогие места. Асадо можно попробовать в нескольких местах, на главной площади или на боковых улицах. Цена там везде одинаковая. Как писала выше - 6900 песо за порцию. Асадо -это барашек на вертеле. А вот цены на мясо на углях и на морскую кухню сильно отличаются. Для этого достаточно зайти *за угол*. Ранее Алехандро нам рекомендовал лучший ресторан в городе; restaurant Ultima Esperanza. Рассказал, что надо заказывать и когда. Мы ходили, да неплох. Но цены там за того же краба были в 1.5 раза дороже, чем в ресторанах попроще: 6500 песо против 4000-4500 песо. Вот и выбирайте. Мы нашли на боковой улочке M. Bulnes простенький ресторан с вывеской *Краб*. Заказали там королевского краба, которого подали очищенного и сервированного в своем панцыре, на листьях салата. Очень эстетично и очень вкусно! Цена-4500 за очень большого краба. К нему добавили пайлу марину (суп из моллюсков), пиво, салат, хрустящую картошку и за все заплатили 14200 песо.( 23 долл ). Супер! Причем, к 14 часам ресторанчик был забит местными, которые хлебали пайлу марину ведрами. И обслуживание отличное - хотите лимон? Одна минутка! Хотите остренького -щас! Одним словом, ходить надо именно по таким заведения. И вкусно и душевно. Единственная оговорка - тема вина. Все вино мы внимательно исследовали в супермаркете. То вино, что в магазине стоит 4000-5000 песо и называется *резерва*, в ресторане будет стоить от 10000 песо до 18000. Т.е., если вы хотите подсесть на хорошие чилийские вина, идите в магазин.
Весь остаток вечера провела в интернет-кафе, где по скайпу болтала с друзьями.
17 января.
Экскурсия по чилийским фьордам, к ледникам Бальмаседа и Серрано.
Экскурсия на весь день, стоит 56000 песо с человека. Когда пришли в порт, то обнаружили еще желающих, в количестве 8 человек. Итого, на всю крытую ракету, на 50 мест, нас было 10.
Я постоянно читала в интернете про огромные толпы туристов, про то, что невозможно уехать, поселиться, попасть на экскурсию. Наверно нам очень повезло. Наверно, виной всему мировой кризис. Но мы только 2 раза видели туристов в количестве 100 штук, это было в Пайне. В остальных местах - тишина и запустение…..
В 8 утра отправились в поездку по чилийским фьордам. Погода сумрачная, все серое, солнце не видно. Нам так надоело бороться с погодой, что мы просто расслабились, откинулись в мягкие, кожаные сиденья и….даже вздремнули. Путь до ледников не близкий. До первого места плыли 2 часа. По дороге нас кормили, поили кофе и развлекали рассказами.
Сначала нам показали гнездование каких-то птиц, потом прошли очень близко рядом с несколькими водопадами. На отвесных скалах сидели кондоры и время от времени взлетали ввысь.
Пейзаж вокруг унылый, а погода почти штормовая. Опять дождь и серость.
Ледники на меня не произвели никакого впечатления. Говорю об этом женщине-гиду, на что она отвечает:
-эти ледники тоже раньше были большие и красивые. А сейчас почти растаяли на четверть.
А я думаю о том, что ледник Грей по всем своим впечатлениям затмевает все эти маленькие ледники. И конечно, ни одна техника фото-видео не передает то, что видит человеческий глаз и то, что чувствует сам человек. Ледник Грей - это мощь и сила, простор и объем. Здесь же, тяжело определить объем ледников и их силу.
На один из ледников нам разрешили сходить на 40 минут. Парк О*Хиггинс красив и безлюден. Попасть сюда можно только на катере. Прогулка была очень кстати, за 2 часа плавания мы изрядно утомились.
По возвращению на катер всем раздали виски, с кусочками векового льда. Обслуживание на уровне бизнес - класса самолета. Мелочи, а приятно.
По пути назад заехали на одну Эстансию. Ветер, запустение и очень тоскливое чувство. Наш катер привез ящик шашлыка, нас усадили в домике с камином и всем разлили вино. Пока пили и общались между собой, нам нажарили мяса. Говорили в основном про путешествия - почти все фанаты дальних дорог. Был среди нас один путешественник-полиглот, из Израиля, который говорил понемногу на всех языках, и со всеми одновременно. С нами – на русском. )))
В Наталес вернулись около 5 вечера. Поездка получилась расслабленной и для нас не очень информативной. Ледников мы уже насмотрелись. Правда, было очень душевно и качество самой экскурсии на высоте. Если вы, дорогие друзья, собираетесь посетить все ледники Аргентины ( Todos los Glaciares), и у вас не много времени, то эту экскурсию можно пропустить.
В Наталесе поменяли все чилийские песо на аргентинские. Завтра мы уезжаем в Аргентину. Билеты нам заранее купил Алехандро. Мы прощаемся с Чили и нам немного грустно от этого.
Вечером сидели в своем отеле, и пили вино. Пришла девушка из Канады и мы с ней поболтали. Она знала немного русский, т.к. несколько месяцев провела в Таджикистане и Узбекистане. Почему ее научили говорить по русски, мне непонятно….могла бы узбекский выучить )))).
Я заметила, что почти все туристы, которые селятся в хостелах, будь то молодежь или пенсионеры, пользуются местной кухней. Почти все готовят себе сами, не растрачивая деньги в ресторанах. Почти все из них путешествуют не один месяц. Нигде я не видела так много канадцев, новозеландцев, австралийцев как в Чили. На экскурсии по чилийским фьордам даже встретили парочку из Таити. А что уж говорить про европейцев ! Рядами и колоннами они бодро шагают по Патагонии. Хорошо, хоть не сидят на дорогах в пыли, как в 11 регионе….
у меня таких фатальных дождей не было. а те что были сильнее моросящих я провел в палатке.
Важные вещи в рюкзаке -спальник и пр. были упакованы в 60л мусорн. мешках.
Итог посещения южной Патагонии Чили. По расходам - с 9 января по 17 января потратили на двоих 1120 долл.
По впечатлениям - южный район Патагонии отличается от северного. Это совершенно два разных места. Посмотрев юг, нельзя сказать, что видел всю Патагонию. И конечно, это те места, куда можно возвращаться не раз. Потому как, охватить все за одну поездку сложно.
Что можно было посетить еще на юге, и мы не успели:
- плавание к китам, минимум 2 дня.
- рыбалка на Огненной Земле (Чили) от 5 дней ( от 3000 долл)
- каякинг по морским фьордам, от 2х дней ( от 460 долл) до 4- 5 дней, занятие дорогое и не всегда в удовольствие при таком ветре и такой погоде, какая частенько там бывает.
- скалолазание в парке Пайне ( это не для всех ).
- поездка к географическому *концу*Земли .
При правильном планировании и бюджетном подходе, юг Патагонии можно проехать не дорого. Основной миф – Чили дорогая страна. Это неправда.
Все продукты в супермаркетах намного дешевле российских. Основные траты - это дорогие экскурсии.
Помните про капризную патагонскую погоду, никому и ничему не верьте и откройте для себя удивительный мир юга Южной Америки.
Спасибо за очень информативный отчет, жду когда вы напишите продолжение по Аргентине. Хочу задать вам несколько вопросов. Так как для себя я плохо представляю поход с палаткой, поэтому наметила такой план по парку Торрес дель Пайне, только не бейте! отсюда издалека трудно реально оценить возможности. Маршрут такой: приехать утром на автобусе в парк в Guarderia Laguna Amarga потом, я так поняла, на маршрутке можно доехать до Hosteria Las Torres остановиться там на ночлег или в Refugio Чилено. Оттуда на следующий день утром сходить до башен. После обеда вернуться до входа в парк, там сесть на автобус и доехать до Guarderia Pudeto, сесть на катер по Озеру Пехое до Guarderia Lago Pehoe остановиться в Refugio Grey, на следующий день пойти до смотровой ледника Grey и обратно. Заночевать. Скажите как оцениваете такой маршрут, есть ли подводные камни ? И еще можно ли утром уехать из Guarderia Lago Pehoe на катере? И можно ли из парка сразу уехать в Аргентину? Не возвращаясь в Пуэрто Наталес? Где купить билеты?
тат!ана писал(а): Скажите как оцениваете такой маршрут, есть ли подводные камни ? И еще можно ли утром уехать из Гуардериа Лаго Пехое на катере? И можно ли из парка сразу уехать в Аргентину? Не возвращаясь в Пуэрто Наталес? Где купить билеты?
все напишу по приезду из Guatemala. все рeaлно.... :смиле:
Scirocco_ » 26 фев 2009, 00:11 
