Новая Зеландия – киви, киви и киви.

[Алый]

Напишите примерный бюджет без перелета.

[Surfer2010]

Немного о кэмпере, кэмпингах и дорогах.
Сделаю лирическое отступление о нашем способе передвижения. В Крайсчерч нас ждал кэмпер от компании Appolo http://www.apollocamper.co.nz/. Это был Toyota Hice Hitop, что по меркам самих новозеландцев и австралов, толпами путешествующих по НЗ, весьма скромно.





Сами они катаются на огромных кэмперах (или прицепах типа дом на колесах) с душами и биотуалетами, даже если это просто пара без детей.







Для нас же автобус был в самый раз. Здесь было все, что нужно для жизни: газ, вода, шкафы, холодильник, светильники, а для дочки на ночь специальное спальное место под крышей и еще много чего.







Дополнительно я заказал раскладной столик и три стула для пикников.



Все это удовольствие стоило 245 NZD в сутки (я всегда беру полную страховку). Мы сняли кэмпер на 16 дней. Минимальный срок таких заказов обычно 14 дней (в хайсзон точно). Кстати, машина на коробке и движение в НЗ, так же, как и в Австралии, левостороннее.
Вот еще несколько ссылок по кэмперам: http://www.newzealand.com/travel/gettin ... &find=Find, http://www.keacampers.com/, http://www.pacifichorizon.co.nz/, http://www.easygocampers.co.nz/.
На этот раз мы активно пользовались кэмпингами. Это очень удобно. Обычно, если вы желаете просто место без подключения к электричеству и воде, то это стоит 15-36 нз баксов в сутки. Если с подключением, то 25-36. Некоторые парки, к примеру Top 10, не делают разницы между подключенными и неподключенными сайтами. Кроме сайтов для кэмперов в парках всегда есть большой выбор различных домиков от простых до более-менее комфортных, а также места под палатки. Любой кэмпинг – это душ (иногда бесплатный, но чаще за деньги, так что запаситесь монетами по 25 центов – это 4 мин. душа), кухня, прачечная (очень удобно в поездках, но опять же за монеты) в которой стоят автоматы с порошком, Wi-Fi, комната отдыха (иногда целые развлекательные центры), детская комната, некое подобие кинотеатра с расписанием фильмов, пункт проката всякой утвари, как вариант, спа (это в Тор 10), бассейн (не всегда), туалет и много еще чего. Ну, и конечно, красивые лужайки и клумбы. Еще раз настойчиво посоветую останавливаться в парках Тор 10 http://www.top10.co.nz/, т.к. с моей точки зрения – это наиболее удобные парки (у них большая география по стране). Заказывать лучше за сутки-двое до приезда по инету при помощи банковской карты. Иногда мы это делали зря, к примеру в национальном парке Mount Cook и леднике Franz Joseph парки и так были полупустые. Зато в Пунакайки и Акароа заказ бы очень не помешал, так как нам достался по факту только неподключенный сайт. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Пунакайки кэмпинг только один и не заказывается по инету, только звонком.
Время выезда из парка обычно 10 утра. Новозеландцы точно следуют графику и уже в 9.00 активно чистят зубы, жуют сэндвичи и пакуют вещи. Мои же девушки любят поспать, и мы игнорировали это правило. В принципе, проблем не было, за исключением Пунакайки, где злая администратор следила за нами после 10 утра и приводила кого-то из руководства, чтобы выгнать с территории. В остальных местах все довольно спокойно относились к нашей задержке. Единственным неудобством было то, что в 10 утра туалет закрывали на уборку. Иногда оба: и мужской и женский, а иногда, как например в Квинстауне, закрывали один и вешали табличку Unisex на другом, т.е. полчаса все ходили в один, потом в другой.
Выбрать кемпинг в интересующем вас месте можно, например, вот здесь http://www.nzcamping.co.nz/. Удобный сайт с интерактивной картой. Просто кликаете на интересующем вас районе и смотрите список парков.
В Milford sound кемпинга нам не досталось и мы просто ночевали у реки. Причем заехали под табличку «No camping». Проблем не было.
Основная часть всех дорог в НЗ – это узкие двухполосные трассы.





Очень много горных дорог, где через полчаса устаешь от крутых поворотов и движение 40 км/ч кажется нереально быстрым. Удивительно, что в таких местах, как правило, все полотно дороги размечено пунктиром (все повороты закрытые, с одной стороны пропасть) и стоят знаки, ограничивающие скорость 100 км/ч.
Если вы двигаетесь по узкой двухполосной дороге и вас кто-то догнал сзади, то нужно слегка съехать с трассы и показать поворот в сторону обочины. Только тогда вас обгонять. Я не знал этого вначале и долго «тупил», как в России, двигаясь с небольшой скоростью и исходя из принципа «если хочет - пусть обгоняет». В результате минвен, шедший за мной в течение 15 мин, все же обогнал меня, а в окне водителя я увидел вполне узнаваемую комбинацию из одного среднего пальца. Это заставило меня задуматься и присмотреться внимательнее к негласным правилам.
Еще на дорогах есть классная вещь “Low bay vehicle”. Это такая длинная площадка, появляющаяся на обочине (небольшая третья полоса), на которую может съехать тихоходное средство, чтобы его обогнали сзади идущие. О приближении таких мест всегда сообщает специальный знак, так что можно готовиться заранее. Классная, кстати, штука. Очень не хватает в России.
В наиболее красивых местах есть видовые площадки, где вы можете остановиться и сфотографировать что-нибудь.



Полицейских на дорогах я видел всего 2-3 раза за всю поездку. По словам моих новозеландских друзей их полиция так же прячется с радарами по кустам, стоит на обочинах на гражданских машинах, в общим, чем-то напоминают наших гаишников. Водители, кстати, как и у нас предупреждают о приближении поста миганием фар. Это радует.
Бензин, как я и говорил ранее, стоит около 50 руб. за литр.
Еще есть нюанс по провинциальным заправкам. Там могут не принимать наличные и банковские карты. Там вообще может никого не быть. Оплата производится специальными внутренними картами НЗ. Я так попал один раз с пустым баком в какой-то маленькой деревушке. Благо, добрая женщина из соседнего магазина взяла у меня кэш и оплатила своей картой. Исходя из всего этого, старайтесь заправлять полный бак в крупных населенных пунктах, особенно, если впереди длинная дорога (там может элементарно не быть заправок по пути).
GPS навигатор работал исправно (Garmin). Карты я закачивал в России и проблем не было. Единственное, на западном побережье он слегка «сошел с ума», показывая, что мы едем то по непроходимому лесу, то по озеру и настойчиво рекомендовал нам вернуться на трассу в течение пары часов, хотя мы ехали по нормальной дороге. Возможно, были проблемы со спутником.
Ну, а теперь вернемся в Акароа.

[Telepuz]

суперский отчет а фото просто бесподобные

[AnastasiyaNest]

ДОбрый день!

Вы не могли бы добавить некой конкретики по стоимости данного путешествия?
Как Вы думаете, в какой период лучше всего поехать в Австралию?

[Surfer2010]

А вы ничего не путаете? Статья про Новую Зеландию. Моя статья про Австралию здесь Австралийские заметки.

[Surfer2010]

Акароа.
Позволю себе опять процитировать Светлану: «Akaroa - городок в полутора часах езды от Christchurch. Первое и единственное французское поселение в нз. Очень красивая туда дорога. Городок также знаменит самыми маленькими дельфинами в мире, с которыми можно поплавать в открытом море. Это не аттракцион и не прикормка, поэтому имейте в виду, что дельфины могут и не приплыть.» Лучше в трех словах и не скажешь. Прочитав такую характеристику, приняли решение ехать однозначно.
Дорога, действительно, красивая: то поднимается на холмы, открывая шикарные пейзажи, то ныряет в долину с не менее красивыми местами. И, неизменные овцы и коровы





С последнего перевала открывается вид на сами бухты близ Акароа. Очень красиво.







Правда, дорога потом так петляет (иногда повороты под 180 градусов), что ехать на высоком кемпере на коробке (добавьте узкую дорогу, «неправильную» сторону дороги и приличный уклон) весьма проблематично.
Информация о городе здесь http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... dii/Akaroa. Есть сайт http://www.akaroa.com/fpnew/fastpage/fp ... lateid/204. Это небольшое поселение привлекает огромное количество туристов. Главное развлечение – это маленькие дельфины Гектора и катерные прогулки, позволяющие этих дельфинов наблюдать. Можете добавить живописную природу и получите замечательную смесь для получения удовольствия от посещения.





Не доезжая до городка слева в бухте Бэрри (Barry’s Bay) можно посетить сыроварню http://www.barrysbaycheese.co.nz/index.htm. Вообще, про новозеландский сыр нужно писать отдельно и много, равно как и про вино, и про мясо, и про фрукты. Местные жители научили нас есть великолепный местный свежий сыр правильно: с крекерами и фруктами (ягодами). Это было здорово. Здесь же в сыроварне вы можете посмотреть через стекло, как делают сыр и купить «свежеиспеченную» продукцию в магазинчике. Скажу честно – очень вкусно. До сих пор не понимаю, как при таком изобилии шикарных наисвежайших продуктов новозеландцы умудряются отдавать предпочтение чипсам, сэндвичам, гамбургерам и кока-коле. Буквально на днях общался с одной новозеландской девушкой, посетившей нашу страну и находящейся в «положении». Так вот она долго мне рассказывала, что газы от кока-колы способствуют там чему-то в организме и благотворно влияют на плод.
Мы заранее забронировали дневной тур на катере от компании Akaroa Dolphins http://www.akaroadolphins.co.nz/. В летний период (у нас зима) дневной тур стартует от главного пирса 3 раза в день: в 10.15, 12.45 и 15.15. Продолжительность 2 часа. Цена 70 нз долларов на взрослого и 35 для ребенка (от 5 до 15 лет). Не советую брать плавание с дельфинам. Во-первых, вода холодная. Во-вторых, дельфины близко не подплывут, и вы их плохо рассмотрите. А с катера их видно великолепно, особенно, когда они плывут с той же скоростью прямо под носом судна.
Перед отходом необходимо заглянуть в офис компании, который находится здесь же рядом с пирсом, чтобы вас, как в том мультике про теленка, посчитали и выдали билет на посадку взамен вашего электронного ваучера.
На пирсе стоял небольшой лоток, где девушка готовила рыбу-гриль из свежевыловленной в бухте рыбы.
Катер оказался небольшим, но удобным.



Возле трапа нас встретил вот такой вот член экипажа.



Его звали Мерфи. Очень умный пес.Вместе со всеми туристами он переходил от борта к борту во время движения и внимательно следил за дельфинами, а судя по профессиональному передвижению по трапам и палубам катера и по степенной походке – это настоящий морской волк, несмотря на то, что он собака



На борту предлагают прохладительные напитки и пиво.
Погода была шикарная, бухта тоже. Но, минут сорок не было никаких дельфинов. Потом промелькнула одна тень, еще одна. И вот уже штук 20 весело прыгали вокруг судна к радости туристов. Животные, действительно очень маленькие и отличаются от всех ранее виденных.







Катер вышел в открытое море, и сильно похолодало. Вообще, это нормальное явление для НЗ, когда в жаркий день вдруг начинает дуть пронизывающий холодный ветер.
Пейзажи вокруг не давали времени подумать о холоде. Красиво.















Кроме дельфинов в бухте оказалось много морских котиков и птиц. Видели даже одного пингвина.





Замечательная поездка. Мы вернулись на берег в приподнятом настроении.
Перед отъездом решено было посетить еще одну достопримечательность городка – частный музей Giants House http://www.thegiantshouse.co.nz/. Всем рекомендую. Находится в частном секторе недалеко от моря. Это частный дом художника Джози Мартин (Josie Martin) в котором она проживает по сей день и который был превращен ею в предмет искусства.



Огромное количество ярких оптимистичных работ из разноцветной керамической мозаики. Причем некоторые фигуры отделаны осколками тарелок и другой фарфоровой посуды.



Фантастические пейзажи, огромные фигуры, причудливые террасы и клумбы.

















Очень интересно. Внутри – выставка небольших работ (многие сделаны из разнообразного мусора) и картин.





Недавно мы были в Европе, посетили Барселону и познакомились с творчеством великого архитектора Гауди. Так вот, попав в знаменитый парк Гюэль мы поняли, откуда черпала свое вдохновение Джози. Однако, ее работы не являются плагиатом. Скажу даже, что они нам понравились больше, чем в парке Гюэль. Это действительно самобытно и неожиданно.





Насколько я понял из сайта здесь же можно переночевать по системе Bad & Breakfast. Здесь же есть небольшое кафе и сувенирный магазин.
Выйдя из музея и учитывая, что путь предстоит дальний, мы решили остановиться на ночь в местном кемпинге на берегу. Здесь есть уже полюбившийся нам Top 10 http://www.akaroa-holidaypark.co.nz/.
Парк был забит полностью и мы остановились на неподключенном сайте. Если я правильно понял, здесь находились семьи новозеландцев просто в отпуске или, приехавшие на выходные: много детей, катера на воде, водные мотоциклы и надувные матрацы.
Утром нас ждала долгая дорога до незабываемого озера Текапо, так поразившего нас своей красотой.

[ingavesna]

Очень познавательно! жду продолжения!))

[valeriy79]

Навеяло приятными воспоминаниями-вот вам и ответ господа,что есть жизнь за мкАДом.

[Surfer2010]

Озеро Текапо (Tekapo), озеро Пукаки (Pukaki) и немного о пейзажах.

Судя по Гуглу, дорога от Акароа до Текапо занимает 3 часа 40 минут. Поэтому мы настраивались на долгое утомительное путешествие. Но, выехав на трассу, поняли, что ездить по дорогам НЗ также увлекательно, как и посещать любые достопримечательности. Все дело в том, что пейзаж за окном в течение 3-х часов может поменяться раза три-четыре. Шикарные заливные луга со стадами овец и оленей уступают место крутым горным перевалам с неизвестной буйной растительностью.











Потом появляются луга с бесконечным количеством цветов до горизонта.





Реки, водопады с голубой водой – это вообще отдельная тема.



Иногда нам казалось, что сейчас на перевале мы увидим Гендельфа с его неизменным посохом, настолько сказочным был пейзаж. И, хоть погода была пасмурная, мы все равно получили удовольствие от видов за окном.
Примерно через полтора часа мы увидели огромную 12-ти метровую форель возле дороги и не смогли проехать мимо.



Выяснилось, что мы находимся возле городка Ракайя (Rakaia) http://www.rakaia.co.nz/, который негласно признан лососевой столицей Южного острова и этот монумент является въездной стелой в городок. Возле монумента находится заведение под общим названием Salmon World http://www.salmonworld.co.nz/, включающее небольшой океанариум с представителями местной фауны, кафе, магазин, пруд и 4D кинотеатр, где вам покажут увлекательный тур по окрестностям Южного острова.
Покормив форель в аквариуме мы продолжили путешествие. Кстати, возле монумента я сфотографировал обычный багажник для велосипедов на легковой машине.



В НЗ огромное количество машин перевозит, таким образом, велосипеды. И не надо никаких креплений на крыше, сильно влияющих на скорость и устойчивость машины, а также крайне неудобных во время крепления и поднимания двухколесных транспортных средств наверх. По приезду в Россию я заказал похожий по Интернету и теперь, по необходимости ставлю его на фаркоп и спокойно перевожу три велосипеда. Спасибо новозеландцам.
Все же дорога утомила нас немного и мы добрались до озера слегка уставшие. Однако, увидев удивительный цвет воды этого водоема, про усталость забыли сразу.



Раньше я всегда считал, что такой цвет – результат работы фотошопа. Однако, увидев его в живую, я просто не поверил глазам.



Несмотря на пасмурную погоду (в солнечную озеро выглядит просто шикарно) вид нас поразил. Вода при ближайшем рассмотрении не выглядит прозрачной. В ней присутствует мельчайшая взвесь, делающая воду такой ярко салатной.



Впоследствии нам объяснили, что все озера в НЗ формируются из горных рек, которые, в свою очередь, вытекают из многочисленных ледников на вершинах гор. Ледники же, сползая вниз при таянии, захватывают с собой грунт, перемалывая его в мелкий песок. Этот песок в виде тончайшей взвеси попадает в воду. Горные озера имеют насыщенный серый оттенок, т.к. концентрация частиц почвы в них максимальна. Горные реки, вынося частички в озеро сильно разбавляют все это и концентрация уменьшается. Соответственно, цвет воды меняется на ярко-салатный, что и является визитной карточкой всех озер в этой стране. Вода химически очень чистая, а частички, находящиеся в ней просто ее минерализуют.



В нашей стране похожая ситуация наблюдается на озере Ханка в Приморье. Вода там выглядит мутной из-за взвеси песка. Дело в том, что на Ханке маленькие глубины и частые волнения, что приводит в движение массы песка на дне. Однако, конечно, визуально Ханка проигрывает любому озеру в НЗ.





Нам удалось забронировать заранее подключенный сайт в единственном кэмпинге на озере http://www.laketekapo-accommodation.co.nz/. Достигнув его, мы были поражены красотой места, в котором стоял лагерь. Это был высокий сухой хвойный лес на берегу озера. Запах хвои стоял до безумия шикарный, а сквозь стволы была видна изумрудная гладь озера.



Вечером мы с дочкой пошли в прачечную и буквально вглядывались в тропинку, чтобы не наступить на очередного кролика, беззаботно шныряющего по лагерю. Новозеландцы просто проводили здесь отпуск со всей семьей. У озера было много катеров и водных мотоциклов. Всем, кто поедет сюда – рекомендую «зависнуть» дня на три – не пожалеете.





Выехав за территорию лагеря и поехав дальше в лес по берегу метров пятьсот, мы набрели на спа-курорт с термальными водами Alpine Springs http://www.alpinesprings.co.nz/content/ ... ls/m/1288/.





Три ярусных бассейна с разной температурой воды. Вход в бассейны для взрослых 18 нз баксов, для детей от 3 до 12 10 долларов. Есть также сауна, массаж и много чего (см. на сайте). Спа действует и зимой. На территории есть хороший каток и сноу парк с тюбингами.



Кстати, где-то в окрестностях есть отличная горнолыжная база. Поэтому хорошо отдохнуть в этих местах можно и зимой и летом. Я видел фотографии озера зимой – изумрудная водная гладь в обрамлении белоснежных гор на фоне синего неба. Завораживает.
Утром мы не без сожаления покинули лагерь. Наш путь лежал прямо в сердце Южного острова – в национальный парк «Гора Кука» (Mount Cook). Наш путь пролегал вдоль озера Пукаки. Водоем больше Текапо раза в два. Пейзажи тоже бесподобные.











Несколько раз встречали реки и каналы, впадающие в озеро и перегороженные плотинами гидроэлектростанций. Напомню, что НЗ – безъядерная страна и электричество вырабатывается только естественными способами.



Впереди, за пеленой тумана вздымались бесконечные заснеженные пики самого большого горного комплекса в стране. Между вершин ярко синим цветом блестели ледники. Мы въезжали в царство горных троллей и гномов под названием Национальный парк «Гора Кука».

[Surfer2010]

Национальный парк Mount Cook (Aoraki).
Итак, мы отъехали от места предыдущей стоянки у озера Текапо. Проехав немного по 8-му хайвею (дорога на Твайзел (Twizel)) мы свернули сразу за озером Пукаки направо на Mount Cook Road и двинулись вдоль озера то и дело выскакивая на дорогу из машины, чтобы сделать очередной снимок.
Величественные горы Национального парка встретили нас туманом и низкой облачностью. Пейзаж в очередной раз поменялся просто кардинально. Даже воздух стал холоднее и прозрачнее. Вокруг вздымались высокие утесы и поросшие лесом склоны.





Иногда попадались горные речки совсем непохожие на те, что мы встречали час назад.





Вскоре мы увидели снег и ледники. Это было удивительно в разгар лета.



Мозг не успевал адекватно реагировать на смену пейзажей и мы, как всегда, находились в легком трансе от увиденного. Если честно, меня во время поездки не покидало ощущение, что я все это смотрю по телевизору на канале Дискавери. Другого объяснения просто не могло быть.
Гора Кука – самая высокая гора в НЗ 3 754 м. На ней находится ледник Тасмана (29 км.). Информация о горе на русском здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BA%D0%B0, здесь на английском более полная http://en.wikipedia.org/wiki/Aoraki_/_Mount_Cook. Также принято называть эту гору местным маорийским словом Aoraki. Двойное название многих мест – это нормальное явление для этой страны. Еще немного информации о национальном парке: на русском http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... /Gora-Kuka и английском http://www.mtcooknz.com/mackenzie/home/. Последняя ссылка общая для всего национального парка. Там есть информация по размещению, экскурсиям и т.д.
В самом Национальном парке зимой действует один из самых знаменитых горнолыжных курортов в НЗ.
В самом парке располагается так называемая Деревня Горы Кука (Mount Cook Village). Это небольшое поселение, состоящее из нескольких отелей. Ценники в отелях очень даже кусаются, так как нет особой конкуренции. У меня вообще сложилось ощущение, что здесь представлены по одному отелю для всех слоев населения: от богатых до бэкпекеров. Более дешевые, как правило, забиты. Самый дорогой и интересный Hermitage Hotel http://www.hermitage.co.nz/.



Стандартный номер с видом на горы стоит порядка 329 нз долларов. Скупают, кстати, в основном японцы (по крайней мере, мне так показалось на тот момент). Как правило, все номера с видом на горы заняты заранее. В этом отеле располагается большой туристический центр, где вам предложат на выбор кучу вариантов по исследованию окрестностей, большой магазин одежды и сувениров, музей старинных автомобилей и истории Горы Кука, ресторан, кафе и планетарий (мы с удовольствием посетили, особенно была рада дочка). Очень важно, что в магазине сувениров есть небольшой отдел с продуктами. Дело в том, что в самой деревне продуктовых магазинов в помине нет. Поэтому рекомендую «затариваться» заранее, во избежание голодных обмороков.
Переночевать в Деревне Кука настойчиво рекомендуют все. Главным образом из-за шикарных рассветов. Нам рассвет никак не светил из-за погоды, поэтому, забегая вперед, скажу, что мы решили немного вернуться назад на побережье озера Пукаки и переночевать в замечательном Глентаннер кемпинге http://www.glentanner.co.nz/.
Виды из Деревни Кука впечатляют даже в туманную погоду. Ледник светится голубым светом при любом освещении.





Атмосфера, можно сказать, величественная. Хочется молчать и смотреть.



В туристическом центре отеля вам предложат тур на джипах по окрестностям, пешеходный тур. Также можно посмотреть ночью на звезды в настоящий большой телескоп. Но мы приехали сюда не за этим. Главным мероприятием, привлекающим сюда туристов, является тур на айсберги Glacier Explorer http://www.glacierexplorers.com/. Его, как я говорил выше (см. Крайчерч) нам рекомендовала русская девушка, работающая в Туристическом центре. Если бы не она – мы бы прошли мимо такого замечательного события.
Если вы посмотрите на картинку на сайте, то все выглядит замечательно: голубое небо, белые айсберги, люди в футболках. У нас же шел дождь и было довольно холодно. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что тур не отменяется. Вышел бодрый гид в легкой ветровке и шортах и также одетая девушка-водитель. Всем желающим раздали куртки, посадили в большой автобус (типа Икарус) и повезли на место.
Особо хочу остановиться в этом месте на новозеландских девушках. Типичные новозеландки далеко не красавицы. Не думаю, что все они выходцы из Англии, хотя, что-то от англичанок в них есть. Обычная форма одежды – брюки (шорты), футболка и ботинки (сандалии). Косметики минимум или вообще нет. Но, при всем при этом они очень добродушные и веселые. Всегда готовы помочь и выслушать.
Я заметил, что в этой стране нет особого разделения на женский и мужской труд. В Милфорд Саунде бодрая девушка-матрос лихо притягивала к берегу огромный катер с туристами ловко орудуя канатом со слоновий хобот. Потом ловко завязала все это на кнехт и подала мне руку, чтобы помочь спуститься. И все это с лучезарной улыбкой.
Вот и здесь в Национальном парке за рулем огромного автобуса сидела девушка-водитель в неизменных шортах, ветровке и походных ботинках. Она легко управлялась с коробкой, весело давила на педали и вела огромную машину на довольно большой скорости по очень узкой горной дороге, умудряясь при этом весело болтать с гидом. Справа была пропасть и местами ограждения были скорее символическими или отсутствовали вовсе. Мне было немного не по себе. Однако все обошлось без приключений, и мы вскоре прибыли на место.
Пункт оказался промежуточным и нам сказали, что надо еще минут 20 пройти пешком.
Дорога была сначала немного в гору, дождь накрапывал все сильнее и настроение, почему-то не улучшалось.



Но вот мы перевалили через холм, и нам представилось великолепное зрелище: серая гладь горного озера с плавающими на ней ледяными глыбами.



Усталость как рукой сняло. Мы почти бегом побежали вниз то и дело останавливаясь, чтобы сделать снимок.



Внизу оказалась лодочная станция, где нам раздали спасательные жилеты и рассадили в лодки.



Первое, что попросил нас сделать гид – это опустить руку в воду и сосчитать до десяти. Вода оказалась обжигающе ледяной и рука через десять секунд слегка онемела. Гид поинтересовался, есть ли у кого вопросы по поводу поведения на лодке и возможности выпасть за борт? Вопросов не было. Путешествие началось. Скажу, что это было одно из самых запоминающихся экскурсий за всю мою жизнь. Увидеть айсберги здесь, вдали от полюсов, было просто нереально!





Хотя, все объясняется просто. Ледник, который спускается в озеро – один из самых древних. Постепенно он сползал вниз и таял. Так появилось озеро. Огромные куски льда откалывались от него, сползали вниз, оставляя гигантские траншеи на склонах и образуя причудливые айсберги всех форм и размеров, разбросанные по поверхности воды.





Вода имеет темно-серый непрозрачный цвет из-за частиц грунта, которые принес ледник во время движения вниз. Концентрация максимальная. Именно эта вода стекает затем по речкам в долины, где и образует при разбавлении тот самый уникальный изумрудный оттенок воды.



Но, вернемся к айсбергам. Наверное, наибольшее количество фотографий было сделано нами именно здесь и я представляю в статье едва ли десятую часть от всего количества.



Ледяные глыбы были настолько разные, что слабо верилось в их происхождение от одного ледника.





Нам дали подержать нереально холодный и прозрачный кусок льда.







Было странно думать, что эта застывшая вода «видела» динозавров и мамонтов.





Потом мы подъехали к самому леднику и посмотрели на его стену немного издали.



Близко подплывать нельзя, так как обычно отламывается надводная часть льда, а под водой остается далеко выступающая платформа, незаметная с поверхности воды. Тем более, что вода абсолютно непрозрачная.





Мы вернулись на берег мокрые, замерзшие, но жутко довольные и с массой впечатлений.









Рекомендую данную поездку на 200%. Будет особенно здорово, если вам еще повезет с погодой.



Выехав из Деревни Кука мы направились, как я писал выше, в Глентаннер кемпинг http://www.glentanner.co.nz/.



Сам лагерь расположен в небольшом лесу на берегу озера. Причем сайты сделаны на маленьких отдельных опушках так, что не виден соседний. Поэтому у вас есть свет и вода, но, визуально, нет соседей. Здорово.
Здесь же на въезде в лагерь располагается туристический центр, где можно купить тур на лошадях, на вертолете, а также все вышеуказанные мной туры. Есть кафе.
На следующий день мы отправились в экстремальную столицу Южного Острова – в Квинстаун.

[Tass11]

Супер-отчет! Продолжайте!

очень понравился отчет!!!

[AndreyTLT63]

Зачем осваивать другие планеты, коли такие красоты есть на нашей!

[ingavesna]

Ждём продолжения! )) интересно же что вы там в "экстремальной столице" делали ))

[odvan]

И вот как после такого работать? Это же совершенно невозможно. Только вернулся из Европы, зашел сюда - и все, уже судорожная мысль накопить денег и поехать в НЗ, по пути заехав к знакомым в Мельбурн. :)

[Surfer2010]

Квинстаун (Queenstown).

Дорога из Национального Парка Моунт Кук до Квинстауна занимает 3 часа 10 мин. Наверное, это была одна из самых красивых и живописных дорог на нашем пути. Изначально мы еще раз проехали по берегу озера Пукаки по Mount Cook Rd., возвращаясь на основную трассу и вновь полюбовались красотами озера.



Затем пошли абсолютно другие пейзажи. Красивые ландшафты сменяли место горным перевалам с неповторимыми быстрыми реками и перекатами, а те, в свою очередь менялись на бесконечные луга с цветами.





















Невозможно описать тот восторг, который вы испытываете за каждым поворотом, найдя очередную жемчужину местной природы. Советую заложить на эту дорогу больше времени, так как останавливаться и фотографироваться придется часто.
Еще есть одно общее правило, действующее на всей территории НЗ. Увидели табличку у дороги, указывающую на что-то интересное (как правило, пишется расстояние от дороги до объекта и есть хорошая пешеходная тропа или дорога) – смело останавливайтесь и идите смотреть. Не пожалеете. Вот так на этой дороге мы свернули направо перед городком Омарама (Omarama), среагировав на табличку с надписью Клэй Клиффс (Clay Cliffs). Если быть точным – за 4,5 километра до городка. В итоге не пожалели ни секунды, так как нашли совершенно потрясающие по красоте скалы и пейзажи. Это место является (как и многие другие) национальным парком. При въезде на обширную территорию парка стоят ворота, которые надо открывать самостоятельно, а слева висит, внимание, картонная коробка, в которую нужно складывать деньги за посещение (не помню точно, какая-то смешная сумма).



Коробка была уже полна помятых нз долларов и мы кинули тоже, в очередной раз поразившись расслабленности местного населения. Обычная коробка из-под обуви в чистом поле у дороги полная денег. Фантастика. Правда, когда ехали обратно – коробка была уже пустая. Очевидно, смотритель «обнулил счетчик», хотя, возможно, это сделал кто-то из туристов. Но, хочется думать, что это, все-таки, был смотритель.
Немного фотографий с этого места. Совершенно замечательный вид на реку, много кроликов и потрясающие скалы.













Информация о Clay Cliffs здесь http://www.qe2.org.nz/Site/Places_to_vi ... liffs.aspx.
При подъезде к скалам мы обнаружили у дороги загон с необычными баранами. В отличие от привычных нам до этого безрогих вариантов, эти были все сплошь с шикарными рогами.





То ли это самцы, то ли порода такая. Врать не буду – пусть знающие люди подскажут. Скажу только, что постоянно приходил на ум Мураками и его «Охота на овец».
Где-то в районе городка Таррас (Tarras) нас настигли те самые «грабли» на которые мы уже наступали в Австралии – у нас кончился бензин. Это произошло после очередного перевала. На остатках топлива с горящей лампочкой мы кое-как разыскали заправку в какой-то деревушке. Оказалось, что там принимают только какие-то местные карточки и все. Кэша у нас не было и мы «зависли». Благо, добрая женщина из местного магазина расплатилась своей карточкой, а мы ей собрали всю мелочь, которую нашли в карманах в качестве компенсации. На этом небольшом запасе бензина мы без труда доехали до Кромвеля, где и заправились нормально. Еще раз предостерегаю от подобных ситуаций и рекомендую заправляться под завязку в месте старта. Иногда полезно долить литров двадцать в полупустой бак, если вы вдруг увидели заправку по дороге, а бензина, вроде как, еще достаточно. Такая тактика оправдывает себя на бескрайних просторах этой замечательной страны.
Начиная с Кромвеля (Cromwell) и дальше через Эрроутаун (Arrowtown) вплоть до Квинстауна можно увидеть много виноградников по обеим сторонам дороги.



Здесь же расположены самые замечательные винодельни красного вина пино нуар, где свежеприготовленное вино предлагают дегустировать и покупать. Много фруктов, которые можно купить в небольших магазинчиках, либо, среагировав на объявление у дороги, заехать прямо на ферму и нарвать с дерева (грядки) за небольшие деньги все, что вам понравится (яблоки, клубнику, персики и т.д.).



Это тоже обычная практика в НЗ.
Мы достигли Квинстауна и остановились в кемпинге под названием “Lakeview Holiday Park” http://www.holidaypark.net.nz/. Парк очень большой с красивым видом на озеро. Расположен очень удачно на горе, рядом (5 мин пешком) располагается станция подъемника с гондолами и киви-хаус. Если пройти вниз минут 10 – то попадаете прямиком в центр города и на набережную. Если вас интересуют другие варианты проживания, то можете глянуть, например, здесь http://www.queenstown-nz.co.nz/informat ... mmodation/. Сам город расположен на берегу красивого озера с мудреным местным названием Уэйкатипу (Wakatipu). Если верить всезнающей Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 1%83%D0%BD в городке проживает 23 000 человек и он является центром приключенческого туризма (горные лыжи, катера, рафтинг, прыжки с высоты с резиновым канатом (банжи-джампинг), маутинбайк, пешеходный туризм). Поэтому любителям отдыхать именно так рекомендую задержаться на какое-то время. Особенно зимой это место паломничества горнолыжников и сноубордистов всех возрастов и уровней катания. Официальный сайт города http://www.queenstown-nz.co.nz/.
От главной набережной несколько раз в день отходит настоящий паровой теплоход.



Это реальный раритет, которые в стародавние времена возил уголь, а потом был выкуплен туристической компанией и превращен в своеобразный аттракцион. Пароходик является символом города и его визитной карточкой. Действительно очень здорово. На причале грузят уголь.



Само судно отделано медью в лучших традициях начала прошлого века. Мне, если честно, сразу вспомнился «Жестокий романс» Михалкова.





Посмотреть процесс работы кочегаров можно с верхней палубы, находясь на своеобразной решетчатой платформе.





Сразу предупреждаю девушек в мини-юбках и платьях – в данной ситуации вы устроите шоу для работяг внизу, а не наоборот .
Пароход ходит по маршруту 3 раза в день: в 10, 12 и 14 часов. Конечной точкой является местечко Вальтер Пик (Walter Peak), где располагается живописная стилизованная ферма. Здесь проходит фермерское шоу.
Если вас не интересует фермерское шоу, либо вы его уже видели где-то в НЗ до этого, то можете просто купить билет на одну прогулку прямо в кассе на пирсе. Стоимость точно не знаю, думаю, небольшая. Очередей особых тоже нет. Однако, следуя своему принципу все покупать заранее, я купил тур на фермерское шоу у компании Real Journey http://www.realjourneys.co.nz/Main/Farmexcursions/. Стоимость на взрослого 75, на ребенка 22 местных доллара. Сюда входит билет на пароход, само шоу и легкий перекус в виде соков, чая и пирожных. Сразу скажу, что экскурсия замечательная. Интересная и для детей и для взрослых.
Виды озера, как вы догадались, сногсшибательные. А фотографии, сделанные на палубе сего транспортного средства на фоне пейзажей – это что-то.











Очень красиво выглядит сам Квинстаун в солнечный день со стороны озера.





В общем и целом в таком замечательном настроении мы доехали до фермы. Сама ферма производит впечатление большого игрушечного городка – настолько все красиво и ухожено.





На пирсе нас встретил добродушный фермер-экскурсовод, который и провел всю экскурсию. Кстати, продолжительность экскурсии вместе с прогулкой на судне 3 часа 30 минут.
Еще раз отмечу доброжелательность новозеландцев и их отношение к гостям. Гид терпеливо и с улыбкой отвечал на все вопросы, которые, наверняка, ему задавали уже в тысячный раз. Ведь у него по 2-3 экскурсии в день и все группы в этот сезон полные. Создавалось ощущение, что мы у него первые и единственные. За это еще раз респект всем киви.
На ферме нам показали разные породы овец, альпаков, буйволов и оленей.









Дали покормить и погладить всю эту братию.





Рассказали про каждый вид в отдельности. Особо всех поразил пес-пастух – замечательная добродушная собака, которая по приказу хозяина умчалась куда-то в лес и через секунду выгнала оттуда стадо овец, догнала их до установленного места и зорко потом следила, чтобы ни одна не отбилась. Пес, кстати, был очень добрый – все дети гладили его без проблем.







После был перерыв на чай с пирожными – нас кормили на замечательной веранде с шикарным видом на озеро. Мы кормили детей, а дети кормили птиц











Затем – главная часть шоу. Всех посадили в своеобразный амфитеатр, где на специальной стойке были представлены различные виды овечей шерсти и, после небольшой лекции, гид мастерски за 3 минуты постриг овцу электромашинкой на глазах у всех. Дети были в восторге. Животное на фотографиях живое, правда, напуганное











В конце, конечно, магазин сувениров с большим количеством изделий из шерсти.







Хорошая погода, замечательная экскурсия и шикарные виды сделали свое дело – уезжали мы обратно (на том же пароходе, билет действителен) в легкой эйфории.









Вторую половину дня мы гуляли по городу. Начали с гондолы. Как я заметил ранее – станция гондолы Skyline http://www.skyline.co.nz/queenstown/
находится недалеко от кемпинга. Кстати, это та же компания, что построила такую же канатку в Роторуа (у них даже сайт общий). Стоимость поездки в оба конца – 25 долларов на взрослого, 14 на ребенка и 64 на семью.









На горе располагается отличная трасса для маутинбайкеров. Думаю, не стоит упоминать, что на гондолах есть специальные крепления для поднятия велосипедов наверх. Также здесь, как и в Роторуа, есть райдовый аттракцион Skyline Luge (или самокатинг, как я его называю) http://www.skyline.co.nz/queenstown/luge/. Вот здесь все цены на развлечения, включая комбинированные варианты (к примеру, с Киви-Хаусом) http://www.skyline.co.nz/queenstown/prices10-11/. Кроме этого есть тразанка (о ней ниже), парапланеристы, катающие туристов, ресторан, гифт-шоп и много чего еще интересного.
У подножия гондолы, прямо напротив располагается парк птиц Kiwi Birdlife Park http://www.kiwibird.co.nz/.



Оригинальный вход открывает путь в не менее интересный мир птиц НЗ. Кроме классических киви-хаусов здесь много вольеров и искусственных водоемов с другими представителями местной пернатой братии.



Цены: 38 – взрослые, 19 – дети, 76 – семейный (2 взрослых, 2 ребенка).
На набережной в здании вокзала располагается один из сети айс-баров “Minus 5” http://www.minus5queenstown.co.nz/. Небольшое уютное помещение (насколько оно может быть уютным при отрицательной температуре), куда запускают группами.





Много ледяных фигур и разноцветная подсветка.











Цены за вход колеблются в зависимости от того, сколько дриньков абсолюта вы будете заказывать http://www.minus5queenstown.co.nz/price.html.
На набережной мы попали на городскую ярмарку типа «блошиного рынка», где все продавали различные самодельные украшения, картины, пирожные. Было очень здорово и весело.
Интересно просто гулять по улицам. Попадаются интересные магазины.



На одном из бульваров мы нашли вот такое новое увлечение молодежи, своеобразное хождение по канату. Тинейджеры делают это легко и непринужденно.



Теперь перейдем непосредственно к экстриму. Ведь не зря Квинстаун считают экстремальной столицей НЗ. Начнем с самого захватывающего вида – банжи-джампинга или в простонародье, тарзанки.
Должен заметить, что как только новозеландец находит возвышение выше 40 метров – он сразу строит там банжи. Это как безусловный рефлекс – каждый с ним рождается Муравей строит муравейник, птица гнездо, а уроженец НЗ – тарзанку.
Я насчитал здесь 4 точки с тарзанками. Одна находится прямо в городе на горе (см выше).





Добраться до нее можно с помощью кабельной дороги (гондолы). Наверху, как таковых тарзанки две: обычная (падаешь вниз) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-bungy и свинг (качели) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-swing. Правда, на последнем сайте качели видно не очень, поэтому можете посмотреть еще здесь http://www.youtube.com/watch?v=2Yf9D6Pc4LE. Фишка в том, что вы сами дергаете кольцо, как на парашюте, а потом раскачиваетесь над пропастью. Высота этих «качель», как и тарзанки, относительно небольшая 47 м., по-моему. Зато, если обратиться к качелям Каньон Свинг (Canyon Swing), находящимся недалеко от Квинстауна, то здесь уже все по серьезному http://www.canyonswing.co.nz/. Высота ущелья 109 метров, свободное падение перед раскачиванием 60 метров, длина (или ширина) раскачивания 200 местров. Скорость падения 150 км/ч согласно буклета. Этот аттракцион выиграл кучу призов, как самый экстремальный, а также не раз был показан в различного рода экстрим - программах по всему миру. Видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=zzYn_lUzzpk. Видео есть и на основном сайте, нужно только нажать Play hi.
Возвращаясь к банджи в окрестностях Квинстауна нельзя не упомянуть о Каварау Бридж Банджи (Kawarau Bridge Bungy) недалеко от городка Эрроутаун (Arrowtown) в окрестностях все того же Квинстауна http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... arau-bungy. Высота 43 метра, зато можно занырнуть в воду полностью, что придает развлечению определенную пикантность (интересно посмотреть на девушек в мокрых футболках, висящих кверху ногами). Здесь же есть Банджи-трамплин http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... trampoline. Это типа наших попрыгушек на набережной на резинках на батуте. В общем, детский лепет.
Ну, и, наконец, мы добрались до Невиса (Nevis) http://www.bungy.co.nz/the-nevis/the-nevis-bungy . Это тоже рядом с Квинстауном. При том, что Невис явно проигрывает Скай Тауэр в Окленде при высоте в 134 метра, он считается самым экстремальным банджи в НЗ, т.к. кабинка, откуда все стартуют, растянута на тросах над глубоким ущельем и само нахождение в ней уже вселяет дрожь и заставляет определенным образом сжиматься определенные мышцы. Посмотрите видео и все поймете. Ну, и как я писал выше, тарзанку на Скайтауэр нельзя считать полноценной (это скорее быстрый спуск на лебедке, а не свободное падение), поэтому Невис заслуженно держит первое место в этом виде адреналиновых развлечений.
Любую информацию о любых банжи вы можете получить в любом банжи-офисе, в изобилии расположенных на улицах города. Там же вам организуют доставку на любой из аттракционов.
Теперь о джетботнге. Мощный катер с не менее мощными двигателями. Открытый верх. Максимуму скорости на поверхности воды http://www.aucklandadventurejet.co.nz/j ... -tours.htm. Катер постоянно делает какие-нибудь сверхкрутые повороты или крутится вокруг своей оси.
Наши новозеландские друзья, встретив нас в Окленде, наперебой твердили, что мы должны это попробовать. И лучший джетботинг, по их мнению, естественно, в Квинстауне. Лучший потому, что катер едет по озеру, а потом по реке. Поверхность воды, в отличие от моря, спокойная и, кроме того, движение на большой скорости по узкой реке с провокационными заездами в узкие места и неожиданными поворотами перед, казалось бы, неминуемым столкновением с препятствием, придают поездке определенную адреналиновую пикантность. Стандартный прайс на взрослого в районе 100 нз баксов (85 американских).
Воспользовавшись советом и купив билеты, мы получили по спасательному жилету и сели в катер. Должен сказать, что погода была теплая, даже жаркая, поэтому тепло особо никто не одевался. В лодке, кроме нас были еще австралы и новозеландцы, конечно. Выехав на открытую воду озера мы пожалели, что не взяли теплую одежду, так как дул холодный ветер и мы сильно замерзли. Однако новозеландцы сидели и, похоже, получали полный кайф, несмотря на пронизывающий ветер.
Если честно, то меня не очень вставило. Скорость, конечно, большая, виражи крутые, но, скажу вам, на американских горках страшнее. Если бы не веселый мужик за рулем, рассказывающий про окрестности, мы б даже заскучали в какой-то момент. Впрочем, дочке понравилось. А это главное Вот здесь еще видео http://www.youtube.com/watch?v=qBT-2yGX ... re=related.
В Роторуа есть более экстремальный аттракцион Агроджет http://www.agrojet.co.nz/. Здесь лодка более легкая и количество пассажиров сокращено до двух. Благодаря этому скорость выше, река уже и удовольствия, соответственно, больше.
Как я писал выше – в Квинстауне рай для маутинбайкеров. Особенно для такой разновидности, как даунхил. Вот здесь http://www.vertigobikes.co.nz/gondola-b ... ided-tour/ сайт одной из трасс для даунхила в Квинстауне (есть видео).
Все остальные виды развлечений вы можете изучить при помощи городского сайта http://www.queenstown-nz.co.nz/ и выбрать то, что вам понравится.
Мы провели в Квинстауне два полных дня и направились в сторону городка Теанау, чтобы оттуда осмотреть два замечательных, величественных и нереально красивых фьорда НЗ: Milford Sound и Doubtful Sound.

[ingavesna]

УРААА! наконец-то продолжение! видео со спуском на катере впечатлило!!! круть))

[Surfer2010]

Фьорды: Милфорд Саунд (Milford Sound) и Даубтфул Саунд (Doubtful Sound).

Посмотреть фьорды мне опять же рекомендовала моя новозеландская знакомая. Все слышали про фьорды в Норвегии, но не все про фьорды в Новой Зеландии. Фьордов на Южном острове (западное побережье) около сорока, однако доступными для комфортного туризма являются два: Milford Sound и Doubtful Sound. Начальной точкой всех путешествий во фьорды является небольшой городок Тенау (Te-Anay). Этому городку повезло, что он является ключевым перевалочным пунктом на пути, поэтому основным бизнесом здесь является туризм. Точно так же в Австралии повезло городку Херви Бэй, через пролив от которого находится, с моей точки зрения, одна из жемчужин природы – остров Фрейзер.
Мы купили два тура от компании Real Journey: однодневный на катере в Milford Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/MilfordSound/, и двухдневный на катере в Doubtful Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doubtful/. По уровню обслуживания, классу судов, экскурсионной программе – это компания номер один. Рекомендую поездку во фьорды только с ними (и не я один рекомендую).

Milford Sound.
Дорога от Квинстауна до Тенау занимает 2 часа 8 минут, согласно Гуглу. От Тенау до самого Милфорда еще 1 час 21 минуту. По желанию тур компания обеспечивает трансферт от Тенау до Милфорда, но у нас был свой кэмпер и мы отказались от доставки (как оказалось, не зря) и тем самым сэкономили на путевке.
До Тенау доехали без приключений. Не скажу, что эта дорога чем-то нам запомнилась. Хотя, вероятно, взгляд уже «замылился» от красот и мы привыкли. Скажу только, что если вы не успели посетить винодельни до Квинстауна и отложили это на дорогу после городка, то ничего у вас не получится. С этой стороны их нет.
Пополнив запасы провизии, тронулись дальше. Первый «тревожный сигнал» о том, что мы зря запланировали так мало времени на эту дорогу, поступил где-то на середине пути. Мы увидели указатель с надписью Mirror Lakes (Зеркальные озера) и остановились посмотреть. Череда озер поразила нас сразу. В хорошую погоду и при другом освещении эти озера зеркально отражают горы и весь пейзаж на заднем плане, из за чего и получили свое название. Но, это мы узнали потом. Нас удивило другое. Вода была нереально прозрачная. И в этой воде на мелководье и в глубине лежали покрытые мхом из водорослей разнокалиберные стволы деревьев: от маленьких до огромных.











Зрелище просто фантастическое. Страна не уставала удивлять нас снова, доставая из карманов каждый раз такой бриллиант, которые просто поражал наповал.
Вы знаете, мне уже кажется, что читатели принимают меня за некоего восторженного идиота, который явно преувеличивает красоту описываемых мест. Но, тем не менее, у меня кончается словарный запас из прилагательных, чтобы передавать хоть какую-то каплю увиденного и тот восторг, которые испытали. Я поймал себя на мысли, что для усиления эффекта постоянно хочется вставить слова типа «ох…..но» и «пи…то». Другого способа, увы, не вижу.
Мы выехали от озер немного пораженные увиденным, а дальше природа вообще стала просто издеваться над ранимой и неизбалованной психикой русского человека.
Дело в том, что дорога на Милфорд – тупиковая. Это не проездное шоссе и не хайвей. Она сделана специально для туристов. И места, по которым она проходит, очень красивые (ну вот, опять словосочетание «очень красивые» никак не подходит). Если вы посмотрите на карту Гугла, то увидите, что вся эта территории закрашена зеленым цветом. Я даже не могу вам сказать, что больше понравилось – фьорд или дорога к нему. Однозначно, на нее нужно отводить день, чтобы посмотреть все не спеша.
Сначала пошли «обыкновенные» нз-шные пейзажи: красивые равнинные реки, горы на дальнем плане. Потом горы стали ближе. Еще двадцать минут и мы въехали в царство гор. Однако этот пейзаж отличался от парка Горы Кука.







И вот, наконец, кульминация первой половины пути. Мы очутились в гигантском каменном мешке. Со всех сторон вздымались стены из монолитного камня и перед нами тоже была гигантская стена, в которую упиралась дорога. Отовсюду стекала водопадами вода.









В центре скалы зияла чернотой дыра тоннеля.



Слева от тоннеля внизу лежала огромная ледяная глыба со множеством ходов внутри.











Огромная тень от скал закрывала половину долины, чем делала пейзаж еще более неправдоподобным. Мы здесь зависли основательно, пока не сделали кучу фотографий и не потрогали лед руками.
После этого въехали в тоннель. Сам тоннель вообще никак не оборудован – просто длинная дыра, вырубленная в скале и дорога.





Ни отделки стен, ни нормального освещения. Один знакомый новозеландец рассказывал, что у него в середине пути через скалу погасли фары. Вот он понервничал.
Думаю, все видели фильм-мультфильм «Приключения Кролика Роджера». Так вот там тоже был тоннель между реальным миром и мультяшным. Здесь примерно то же самое, так как, пройдя через скалу, вы попадаете в другой мир. Серпантином спускающаяся вниз дорога и шикарный вид на долину, заканчивающуюся морем, внизу.



Дальше тормозить и выходить приходится гораздо чаще. Шикарные бурные горные реки с голубой водой, великолепная смотровая площадка на перевале, водопады, красивый лес.

















Много мест, куда нужно идти пешком от дороги (есть указатели). Очень рекомендую Chasm (ущелье) http://kudesign.co.nz/the-chasm/. Фотографиями я это место описать не могу – не входит вся панорама и не передается масштаб. Глубокое ущелье, сформированное какими-то уступами космической формы, ровными дырами и еще черте чем, в котором грохочет река и низвергаются водопады. И все это прямо под вашими ногами и мостиком, на котором вы стоите.











Очень много мест, где хочется остановиться, посидеть, сфотографировать. Горным рекам, вообще, теряешь счет.
Еще нам понравились перекаты (не помню точно, что было написано на указателе у дороги). Переходя речку на пути к ним, увидели каякеров, сражающихся с горным потоком.











Окончательно «измученные» восторгом мы добрались до единственного кэмпинга на берегу http://www.milfordlodge.com/ Я не букировал его заранее, так как не знал, остановимся мы в Тенау или сразу поедем в Милфорд. Впервые за всю дорогу я понадеялся на «авось» и на то, что уж неподключенный сайт всегда найдется. Черта с два. Кемпинг был забит под завязку – и сайты и домики. Мы съездили посмотрели причал, с которого должны были завтра стартовать в путешествие, а после свернули на какую-то проселочную дорогу прямо у реки и остановились на ночлег в кустах, недалеко от знака «No camping». Место было красивое, но наслаждались мы им на открытом воздухе ровно одну минуту. Такую атаку кровососущей мошкары я последний раз испытывал в школьные годы, находясь в Якутии. Пришлось остаток вечера коротать в кэмпере и смотреть кино. Всем рекомендую брать сюда репелленты и спирали от насекомых. Достают реально.
Утром встали, позавтракали, а потом подъехали опять к кэмпингу, помыли посуду, умылись, почистили зубы. Можно было еще принять душ, но мы его не нашли, а спрашивать не стали. Никто нас не выгонял и не интересовался – живем мы здесь или нет.
Прибыли на причал, зарегистрировались и поднялись на борт красивого синего судна от компании Real journey.





Если вы самостоятельно добираетесь до причала, то 2,5 часовая поездка обойдется для взрослого в 92 доллара (нз), а для детей в 22 доллара. Это цена для пикового сезона и с посещением подводной обсерватории. Мы еще дополнительно проплатили ланч-боксы и, как оказалось, зря. Протаскали их с собой всю поездку и принесли в машину. Во-первых, есть особо не хотелось, во-вторых, на борту был буфет, где можно было и так что-то купить перекусить.
Как только отошли от причала – народ схватился за фотоаппараты, так как справа за уступом сразу открылся вид на великолепный мощный водопад. Вода с грохотом низвергалась вниз. До него можно даже дойти пешком от причала и есть специальные мостики. По возвращении мы попытались пройти, но дорога оказалась перекрытой. В связи с чем – не знаю.





Высокие, почти отвесные стены, поросшие лесом, великолепные каскадные водопады, красивые виды гор. Все это – Милфорд Саунд.























Всю поездку капитан рассказывает об интересных местах по громкоговорителю. У Real Journey, кстати, самые нормально оборудованные суда и замечательная команда. Капитан ведет эту махину очень близко от берега, а один раз зашел носом прямо в водопад и остановил судно буквально в десятках сантиметров от скалы. Восторгу не было предела. Другие компании так не делают.









Единственное, что мешало – это сильный холодный ветер, который начал дуть сразу, как только мы отошли от причала. Ветер прекратился неожиданно, как только мы вышли из фьорда в открытое море. Позже я выяснил, что этот локальный ветер гуляет только внутри самой бухты и образуется из-за разницы температур и сложности рельефа. Думаю, это сродни холодному «бора» в Новороссийске.
Однако, ветер не испортил ощущений. Мы вышли в море и пошли дальше между прибрежных островков, на камнях которых лежали морские котики. Некоторые были с детенышами. Иногда, можно встретить китов и дельфинов. Нам не повезло.













На обратном пути нас высадили на плавучем понтоне в одной из бухт Милфорда. Здесь располагался небольшой музей океанологии и подводная обсерватория.



Это своеобразный большой стакан, опущенный глубоко под воду http://www.southerndiscoveries.co.nz/mi ... bservatory Вы спускаетесь по лестнице вниз и через иллюминаторы смотрите на подводную жизнь.











А это макет обсерватории в музее:



К сожалению, я прочитал, что сейчас понтон, на котором находится обсерватория, поврежден штормом, поэтому доступа пока нет. Надеюсь, что скоро починят.
Обратно нас забрал катер другой компании и мы в очередной раз убедились, что сделали правильный выбор. Этот катер был тоже большим, но у него было очень мало пространства на палубе, поэтому все красоты пассажирам приходилось смотреть через стекло.



Причалили к берегу, попрощались с приветливым экипажем и направились обратно в Тенау, чтобы на следующее утро уехать уже в 2-х дневное путешествие по Doubtful sound – еще одному удивительному фьорду.

[Silver]

Отличный отчет, добавил в закладки ;)


Немножко добавлю про Девонпорт (Devonport):

На вершине есть памятник и большая старинная пушка.

Пушка стоит не просто так, а для защиты от нападения России Они стоят по всей НЗ. Во время крымской войны, Зеландия как колония UK очень боялась что приплывут русские и всех захватят. Закупили в Британии для защиты пушек. Понятное дело, ни разу не стреляли. Вот такой вот распил бабла по-новозеландски

Первая остановка в красивом лесу Puketi Kauri Forest, оборудованным различными мостиками и дорожками.

Корни дерева Каури расположены на поверхности и легко могут быть повреждены туристами, мостики и дорожки сделаны для того что бы этого не случилось.

[Surfer2010]

Светящиеся пещеры в Тенау
Прежде, чем пойти дальше, хочу отметить, что недалеко от Тенау тоже есть светящиеся пещеры и компания Real Journey устраивает туда туры http://www.realjourneys.co.nz/Main/TeAnau/. По разным данным эти пещеры уступают по красоте пещерам Waitomo на Северном Острове, тем не менее – это хорошая возможность посмотреть это чудо света, если вы не успеваете сделать это на Северном Острове.

Doubtful sound.
Переночевав в Тенау в полюбившемся Top10 кэмпинге http://www.teanautop10.co.nz/ мы отправились дальше.
В Даубтфул Саунд мы собрались на два дня http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doub ... ghtCruise/. Для начала путешествия не надо далеко ехать на машине. Достаточно добраться до поселения под названием Манапори (Manapouri) на берегу одноименного озера (20 минут от Тенау) и найти пирс Real Journey. Там вас посадят в небольшой катер и повезут через озеро. На том берегу будет еще один транзитный пункт, откуда вы отправитесь дальше уже в комфортабельных автобусах. Примерно через час доберетесь до фьорда и, собственно, судна на причале. Учитывая все это, дневной круиз будет довольно беглым. А нам говорили, что здесь шикарные закаты и рассветы (не соврали). Поэтому мы поехали с ночевкой. Учитывая, что нам нужна каюта, питание, а также сложный трансферт, стоимость поездки была 266 нз долларов на взрослого и 133 на ребенка. Это при размещении в четерехместной каюте http://www.realjourneys.co.nz/Main/bunk/. Еще есть двухместные http://www.realjourneys.co.nz/Main/cabins/, но, ценник там очень высокий. Четырехместные каюты находятся в трюме. Нас было трое, и мы надеялись, что никого не подселят. Так и произошло. Когда народа немного (а я так понимаю, что полная забивка бывает редко), экипаж старается селить семьи в отдельные каюты. Немного напрягала шторка вместо двери, но, как правило, было тихо. В каюте мы только спали, так как гораздо интереснее находиться наверху.
Обо всем по порядку. Мы снова заказали ланч-боксы (все это я проплатил заранее), получили их в здании вокзальчика в Минапоре и опять провозили всю дорогу зря.
Путь на катере через озеро особо не запомнился. Озеро, как озеро.
Транзитный пункт на берегу представлял собой своеобразный музей местной природы и поселений моари. Для всех провели небольшую экскурсию и посадили в большие комфортабельные автобусы.
Дорога до Даубтфул Саунд не такая живописная, как до Милфорда, но, тоже красиво. На самой горе перед спуском к фьордам все автобусы останавливаются на видовой площадке и туристы фотографируют пейзаж. Минут за 10 до прибытия (мы уже ехали по краю бухты, закрытой от нас лесом) мы увидели справа фантастический пейзаж. Голубая прозрачная лагуна и падающий в нее высокий водопад. Пожалели, что не было остановки – настолько красивым был вид. Решили, что попросим водителя остановиться на обратном пути. Однако, забегая вперед, скажу, что освещение было уже не то и лагуна предстала в довольно обычном виде.
Судно было точно такое же, как и в Милфорд Саунде. Возможно, что-то было иначе, но на мой непрофессиональный взгляд – одно и то же. Снова улыбчивая добродушная команда, помогающая поднять багаж на борт и разместиться по каютам. Как только все поднялись – судно тут же отошло от причала. Все по графику.
Всех пассажиров и команду собрали в кают-компании. Познакомились, ознакомили с расписанием, провели инструктаж по технике безопасности (жилеты, плоты, правила поведения и т.д.). Такие инструктажи – обычное дело. Мы сталкивались с ними и в Австралии, и на Гавайях и в других местах. Только у нас в стране их начинают делать после какого-нибудь кораблекрушения. И то ненадолго.
Даубтфул Саунд отличается от Милфорда. Здесь меньше водопадов и какой-то изящной вычурности, присущей предыдущему месту.





Я бы сказал, что пейзажи здесь фундаментальны и очень красивы. Только это немного иная красота. Именно поэтому к посещению рекомендуются оба фьорда.





После обеда мы остановились в одной из замечательных бухт и всем желающим предложили либо прогулку на каяках, либо на катере по окрестностям. Естественно, мы с женой пошли на каяки. Дочка осталась на борту – общаться с новыми подружками из Индии.



Поначалу непривычная нагрузка на руки и несогласованность действий разных мышц вызывали легкий дискомфорт. Но вот, тело поняло, чего я добиваюсь, мускулатура разогрелась и пошло сплошное удовольствия от скольжения по ровной воде мимо различных красот. Мы вереницей за инструктором обошли всю бухту и вернулись снова на судно. Потом все желающие прыгали воду с кормы и купались.



После этой небольшой остановки путешествие продолжилось. Также пройдя весь фьорд насквозь мы вышли в море и долго блуждали по прибрежным островкам, наблюдая котиков (которых здесь гораздо больше, чем в Милфорде) и морских птиц.

















Вернулись обратно и зашли просто в замечательную бухту с зеркальной водой.





Капитан объявил, что сейчас он выключит двигатели и попросил сохранять полное молчание. Вскоре прекратилось всяческое жужжание и остановилось все движение на судне. Единственными звуками было пение птиц и шум недалекого водопада. Вот тут то мне и захотелось пожить здесь лет сто.





Так неожиданно оказаться в раю, хоть и на несколько минут я никак не ожидал. Это действительно было бесподобно. Только ради этого стоило купить этот тур и приехать.





Люди молча стояли на палубе просто пораженные той тишиной и теми звуками, которые царили вокруг.





Добавьте к этому зеркальную поверхность воды, синее предзакатное небо, зеленые холмы, возвышающиеся на берегу.



После такого подарка все вернулись в кают-компанию слегка оглушенные увиденным и услышанным.
Однако, команда приготовила очередной сюрприз. В кают-компании нас ждал шикарный шведский стол. Сколько там было блюд – затрудняюсь сказать. Однако было все: от стейков и морепродуктов до различных вегетарианских блюд. Такого стола я не видел даже в хороших гостиницах в Сингапуре и других городах (возможно, гостиницы были не самые хорошие ). Причем все это сделал один повар-женщина, которая вышла к нам под бурные аплодисменты. Мы так увлеклись едой, что не сделали ни одного снимка всего этого великолепия. Но, главный облом ожидал в конце. После небольшого перерыва нас вновь позвали в кают-компанию, где мы увидели такой же по разнообразию стол, только из десертов. Одних тортов и пирожных разных мастей было пять или шесть видов. Фруктовые салаты, пудинги и т.д. и т.п. И это все на уже полный желудок. Пришлось утрамбовывать, так как потом однозначно жалели бы. Предостерегаю всех на будущее – оставляйте место под десерт. Это того стоит.
Удивительно, но получается, что такие ужины они закатывают каждый день. Повару просто респект.



Еще вечером нас предупредили, что разбудят рано. Часов в шесть утра врубили музыку, и экипаж стал вежливо, но настойчиво ходить по коридорам, ожидая нашего выезда. Для моей жены – это вообще катастрофа так рано просыпаться. Пока мы сонные завтракали наверху, они быстро меняли белье и убирались в каютах в ожидании следующей партии туристов.
Судно тем временем продолжало идти возле красивых берегов, которые в утренних лучах солнца казались кадрами из фильмов ВВС.









Особенно поразил один каменный островок, который вертикально уходил в прозрачную зеленую воду, в которой можно было разглядеть косяки рыб на глубине.





Через какое-то время мы вновь причалили к берегу, попрощались с экипажем и пересели в автобусы, чтобы проделать весь маршрут в обратном направлении. Думаю, будет лишним, если добавить, что водитель опять развлекал нас всю дорогу байками и анекдотами.
Мы вернулись в Манапори и направились к озеру Вонака (Wanaka), чтобы посетить широко известный город головоломок Puzzling World.

[ingavesna]

Как интересно!!! СПАСИБО!!! красота!природа просто завораживает

[Surfer2010]

ВОнака (Wanaka).
Да, ударение именно на первый слог. Немного угловато для русского слуха, но, что правда, то правда. Именно так произносят это слово новозеландцы.
Поездка в это место не входила в наши планы. Небольшое поселение Вонака на берегу одноименного озера было выбрано нами в качестве транзитного пункта для отдыха на пути к ледникам Fox и Franz Joseph. Дорога из Тенау до Вонаки занимает 2 часа 45 минут. Немного пейзажей с трассы.













Почитать об этом небольшом поселении можно здесь http://www.lakewanaka.co.nz/, http://en.wikipedia.org/wiki/Wanaka. Летом сюда устремляются отдыхающие, чтобы провести отпуск в кэмпингах на берегу озера и отдохнуть на пляжах. Зимой – это хороший горнолыжный курорт для лыжников и сноубордистов http://www.lakewanaka.co.nz/new-zealand ... wboarding/.
Добравшись до места остановились в полюбившемся ТОР 10 http://www.wanakatop10.co.nz/. В кэмпинге оказался отличный бассейн для взрослых и детей, а также спа. Здесь можно посмотреть другие варианты размещения http://www.aatravel.co.nz/new-zealand/W ... ation.html.
Вся основная жизнь сосредоточена на центральном пляже на озере: отдыхающие, катера, барбекю.









Мы тоже решили присоединиться к общей массе, но, пролежав на пляже полчаса, вернулись в машину – очень уж холодным был ветер.



После этого посетили самое, пожалуй, известное здесь место Puzzling World http://www.puzzlingworld.co.nz/.





Это действительно стоит увидеть. Визитной карточкой мира головоломок (так переводится название места) является падающая башня на входе.





Сама территория делится на две части: лабиринт и выставочные залы. Вот здесь подробнее http://www.puzzlingworld.co.nz/attractions.html. Общий вход в оба отделения для взрослых стоит 15 нз долларов, для детей 10.
Лабиринт построен из простых деревянных щитов.



Он имеет четыре разноцветные башни в четырех углах.





Задача: достичь всех башен и выйти из лабиринта. Минут через двадцать блуждания первая задача отходит на второй план и все внимание концентрируется на второй. Выйти реально сложно. По лабиринту ходит много людей. Кто-то задумчиво, кто-то весело. Энергично бегают группками тинэйджеры, увлеченные игрой. По данным сайта на поиск выхода люди тратят от 30 минут до часа. Мы не смогли это осилить, нашли какой-то Emergency exit и благополучно вышли во внутренний двор комплекса. Здесь нам очень понравилось вот такое дерево.





После этого мы перешли в основные залы. Здесь есть на что посмотреть. Целое помещение с различными оптическими иллюзиями.





Холл с головоломками на стенах. Сколько ног у слона?



Сколько животных вы видите на картинке?



Все линии прямые.



Еще что-то красивое.



Зал «следящих» лиц.





В музее утверждают, что он единственный в мире. Немного жутковато, когда идешь вдоль стены а все физиономии грозно поворачиваются вслед твоему движению.



Невольно вспоминается фильм с Эдди Мерфи «Особняк с привидениями».
Очень интересная наклонная комната. Наклон в одну сторону, а все предметы выставлены по фактическому горизонту.



Мозжечок сходит с ума сразу. Ноги начинают не слушаться, куда-то постоянно заносит.



Вот такие вот качели, висящие «неправильно».



Вода, текущая вверх.



Кресло, на котором можно доехать снизу вверх.



Еще одна комната создает оптический эффект типа Алисы в стране чудес. Причем смотреть на все это нужно из специального окна. Посмотрите на фотографии и попробуйте догадаться, в чем тут дело.





Много картин с различными эффектами при рассмотрении с определенных точек и углов зрения.



Есть вот такие два загадочных листа металла. На табличке написано, что обе композиции сделаны из цельных кусков.



Никаких швов от сварки я не нашел. Мистика. Те же таблички гласили, что разгадка – это секрет.
В большом холле множество людей играют в различные настольные игры и собирают головоломки, которые стоят здесь же на полках в изобилии в свободном доступе.
Естественно, есть магазин головоломок.
На улице через дорогу расположилась шикарная рябиновая роща.



У нас в Приморье рябина не растет, поэтому мы с удовольствием устроили здесь фотосессию.









На следующий день мы отправились к далеким загадочным ледникам, где нас ждала незабываемая вертолетная экскурсия с посадкой на лед.

[Surfer2010]

Ледники Франца Иосифа (Franz Josef Glacier) и Фокс (Fox Glacier).

Мы оставили приветливую Вонаку и отправились на западное побережье Южного острова. Дорога от Wanaka до Franz Josef Glacier по Гуглу занимает 3 часа 17 мин.
Проехали часть пути по берегу самого озера.







В двадцати минутах езды на запад от небольшого поселения Макарора (Makarora) нашли очередную жемчужину новозеландской природы. Указатель у дороги гласил «Голубые бассейны» (Blue Pools) 1,5 км. пешком. Мы прогулялись по протоптанной тропинке среди леса. А когда добрались до подвесного моста, собственно над самими бассейнами, то какое-то время стояли и молча смотрели, не в силах говорить. Судите сами.



















Еще одна табличка гласила, что здесь начинается туристическая тропа для желающих. В связи с этим хочу заметить, что НЗ является одной из самых привлекательных стран для пешеходного туризма. Огромное количество людей едет сюда со всего мира с туристическими ботинками в рюкзаке и палатками. http://www.hikingnewzealand.com/ - это такой общий трекинговый сайт по всей стране. За ваши деньги вам устроят маршрут любой сложности и протяженности. Причем на чем угодно: на велосипедах, на лошадях, на лыжах и, конечно, пешком.
Дальше по трассе справа нам попался замечательный водопад и вот такие вот национальные маорийские пирамидки из камней, сложенные туристами. Если кто-то знает, что они означают – поделитесь.







Западное побережье Южного острова, очевидно, заслуживает отдельного путешествия и обзора.







Проехав по нему немного, мы свернули немного вглубь острова, где опять началась смена ландшафтов. Очень красиво.















Так постепенно мы опять оказались среди гор. Воздух стал немного холоднее. Первое поселение возле ледника Fox с одноименным названием проехали насквозь. Запомнились горящие факелы на улице возле какого-то заведения. Добрались до поселения у ледника Franz Josef и остановились на ночлег. Естественно, в ТОР 10 http://www.franzjoseftop10.co.nz/. Как сказала администратор, не было смысла в предварительной брони, так как мест у них всегда много.
Единственным работающим вечером кафе оказалось небольшое заведение у дороги (не запомнил названия). Замечательная обстановка дикого запада из вестернов. По-крайней мере, мне так показалось. Хорошая еда.
Мы прибыли сюда, чтобы утром совершить вертолетный тур над двумя ледниками и горой Кука вместе с компанией Scenic Flights http://www.scenic-flights.co.nz/. Ледник Фокс является самым длинным ледником в НЗ http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Glacier имея протяженность в 13 км. Ледник Франца Иосифа также не отстает со своими 12-ю км. http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Glacier. Оба ледника находятся на территории национального парка Westland Tai Poutini National Park http://en.wikipedia.org/wiki/Westland_T ... ional_Park.
Из всех предложенных вертолетных компанией туров мы выбрали Гранд Тур протяженностью 40 минут. Он включает в себя осмотр обоих ледников, горы Кука и Тасмана, а также посадку на ледник и прогулку. Тур стоит дорого 360 нз долларов на взрослого. Вот здесь описание всех туров вышеуказанной компании (продолжительность и стоимость) http://www.scenic-flights.co.nz/fox-fra ... acier.html. Мы выбрали самый продолжительный, исходя из понимания, что, возможно, никогда сюда не вернемся (хотя хочется). Поэтому упустить возможность увидеть горы, ледники и прогуляться по ним, мы не могли.
Кстати, вертолетных компаний в округе много. Я выбирал, исходя из маршрута и стоимости.
Утром мы появились в офисе компании и здесь же позавтракали в кафе. Пристали к администратору с вопросами, как нужно одеваться. Ведь наверху снег и наверняка, жуткий холод. С удивлением узнали, что температура на леднике отличается от температуры в поселке на 5-10 градусов максимум. Достаточно закрытой обуви, джинсов и толстовки.
Нас забрала машина, отвезла на вертолетную площадку и путешествие началось. Ничего писать не буду – смотрите фотографии. Сразу прошу прощения, так как основная масса снимков сделана через стекло вертолета и получилась не очень яркой.



































































Кроме вертолетных туров есть интересные варианты типа Glacier Walks. В офисе выдают ледорубы, специальные ботинки и вы в составе группы забираетесь на ледник и гуляете по нему. Осмотрев все это сверху, возникло желание погулять среди причудливых ледяных фигур ослепительно синего цвета. Описание тура здесь http://www.foxguides.co.nz.
Приземлившись, мы добрались до офиса, купили пару сувениров и отправились в местечко Пунакайки, чтобы осмотреть уникальные и единственные в мире блинчатые скалы.

[Mariquita]

Surfer2010, подскажите, пожалуйста, не пожалели, что взяли Гранд тур на ледники? Все-таки 360$ Можно ли что-то пропустить и взять тур покороче? Или всё достойно внимания?

[Surfer2010]

Вертолетные туры всегда стоят дорого. Поэтому их необходимо брать там, где нереально добраться и увидеть все своими глазами. Мы брали такой тур на Гавайях на Большом Острове, чтобы осмотреть сверху работающий вулкан и вулканный парк. Стоил он 180 американских долларов и продолжался час. НЗ в этом плане бьет рекорды. 360 нз долларов (это где-то 280 американских) за 40 минутную экскурсию - это очень дорого, но, без вариантов. Других способов увидеть 2 горы и 2 ледника сразу нет. Кстати, бонусом, в зависимости от погоды, вам показывают ледник Тасмана. Нам показали. Остальные туры протяженностью 20 и 30 минут. Причем время долететь туда и прилететь обратно тоже входит, а это минут 10. Мне не с чем сравнить, так как на другие экскурсии я не летал. НЗ по уровню цен на туристические услуги обгоняет Австралию и многие другие страны. У них все поставлено на коммерческие рельсы. Оно и понятно: у Австралии есть другие источники доходов, а у НЗ туризм - второй, после сельского хозяйства (если не ошибаюсь). Я всегда тщательно взвешиваю "за" и "против" перед посещением какого-то места и считаю, что нужно, по возможности, брать и смотреть по максимуму, чтобы потом не было "мучительно больно". Ведь неизвестно, когда еще сюда попадешь. Нам экскурсия доставила безумное удовольствие. Ведь что главное в путешествии. Я думаю, что эта полная "смена картинки", как говорит один мой знакомый. Вы попадаете в другой мир, с другими людьми, языком, пейзажами. НЗ в этом плане предоставляет всем нам возможность побывать одновременно во множестве миров (если вы читали мой отчет и заметили постоянную смену пейзажей и климатических условий). Вот и здесь в горах только что вы были внизу, среди цветущей долины и вдруг оказываетесь в снежной сказке под облаками: ослепительно белый снег, голубые ледники (с близкого расстояния - это нечто) и голубое небо. Во всех фильмах про НЗ горам и ледникам отводится специальное место и я не мог их пропустить ни при каком раскладе.

[Murman]

Красивая жена чудесная дочка, что еще нужно человеку для Щастья!!! Удачи любви в Вашему семейству! Новых интересных путешествий!
Сам проехал почти по Вашему маршруту но так красиво и познавательно написать не смогу

[Mariquita]

Surfer2010, спасибо за подробный ответ! Конечно, цены на вертолетные экскурсии в НЗ не айс

[Surfer2010]

Пунакайки (Punakaiki) и блинчатые скалы (pancake rocks).

От ледника Franz Josef Glacier до Пунакайки (Punakaiki) по карте ехать 2 часа 43 минуты.
Фактически вся дорога пролегает по западному побережью. Очень много видовых площадок и красивых морских пейзажей. Иногда очень похоже на Great Ocean Road в окрестностях Мельбурна.











Несколько раз уходили от моря вглубь и тогда наслаждались континентальными картинками.















На одном из придорожных кафе заметили вот такую огромную муху.





Конечно, остановились. Надпись на здании гласила «Музей». Сразу скажу, что музеев возле трасс полно. Однако, как правило, выставляют в них все подряд, и служит это для привлечения клиентов в свой ресторан или кафе. Как таковых, хороших музеев в НЗ нет (возможно и есть, ноя о них ничего не знаю). Да и нет у них такой солидной истории за плечами, как у Европы или России, к примеру. В этом кафе музей был еще ничего. Копеечный вход, а внутри самодельные экспозиции из чучел, предметов охоты, шкур и т.д.



В темных клетках мы, наконец-то, увидели главного хищника НЗ и истребителя популяции киви – поссума (не путать с опоссумом). Поссум был завезен в НЗ кем-то и когда-то давно. Ну, и как всякий непрошенный гость, начал творить разные бесчинства на фоне того, что хищников, регулирующих численность более мелких животных, здесь нет. Этих сумчатых зверьков десятками сбивают машины на дорогах. Кроме того, существует специальная служба, которая ставит ловушки и отлавливает их. Однако они так расплодились, что остановить эту волну невозможно. Все популяции киви находятся под неусыпной охраной. Едва самка откладывает яйцо, человек тут же забирает его в инкубатор в киви-хаус, иначе он станет добычей поссума.
Еще всеядный зверь уничтожает урожай у садоводов, поэтому в НЗ есть расхожая фраза: «Выполни свой долг – задави поссума!» (в Австралии в кэмпере от Wickedcampers у меня была наклейка на руле, примерно такого же содержании, но, касающаяся кенгуру: «Kangaroo – run the fuckers down!», не буду переводить, люди, хорошо разбирающиеся в языке все поймут и так). Внешне эти создания весьма милы и безобидны. Моя дочка даже возмущалась, зачем «нехорошие дяди» их уничтожают. К сожалению, в клетках было темновато и многие зверьки спали, поэтому фотографии не получились. Информацию о них можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BC%D1%8B.
Еще одной экспозицией музея был стилизованный деревенский туалет. Мы открыли три двери подряд и нашли вот такого рассерженного вмешательством охотника.



На заднем дворе – что-то вроде небольшого зверинца: кабан, козы и даже иностранец-кенгуру.









Кафе и магазинчик тоже стилизованные, правда, посетителей не было вообще.







Я так понимаю, что держать кафе в НЗ в провинции – дело далеко не прибыльное из-за большой разреженности населения. Надежда только на проезжающих туристов.
Постепенно мы добрались до Пунакайки. Очень небольшое поселение, которому, опять же, повезло, что на рядом находится парк с блинчатыми скалами.
Кэмпинг здесь всего один http://www.aatravel.co.nz/main/listing. ... ngId=58283. У него нет сайта и заказать возможно только по телефону. Мы, естественно, не заказали, а понадеялись на удачу. Подключенных сайтов не было и мы просто встали на лужайке посреди кэмпинга, заплатив за не подключенный сайт. Вид с лужайки открывался просто великолепный.



После этого отправились осматривать непосредственно скалы.
Эти уникальные скалы имеют осадочное органическое происхождение. Как уж так они укладывались веками ровненько один слой к одному не знаю, но, получилось красиво. Судя по всезнающей википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Punakaiki - это результат высокого давления воды, соответственно на твердые и мягкие слои осадков от морских существ и растений. Не стало более понятно, но стало легче от того, что умные дяди ученые все знают и все давно объяснили, только это я глупый, глядя на эту красоту никак не могу дойти до сути.









Вход в парк бесплатный. Между скалами специальные мостики для удобства. Море внизу ревет и гонит тонны воды в узкие проходы между камнями.









Строение всех конструкций таково, что внутри много длинных полых пространств. Поэтому вода, попадая в такие пещеры создает давление и с другой стороны, как правило в самых неожиданных и высоких местах, наружу вырывается облако водяной пыли с характерным ревом-вздохом.







Это так называемые «дышащие дыры» (blowholes). Подобные мы видели на Гавайях, но не в таком количестве и не с таким разнообразием.
Скалы реально поражают. Не с чем сравнить вообще. В одном месте с видовой площадки можно увидеть вот такой интересный утес.



Тут же на картинке вам предлагается найти на нем следующие изображения животных и сказочных существ.



Не буду ничего особо рассказывать – смотрите сами.

































Пунакайки – единственное место, где нас реально выгоняли после 10 утра из лагеря. Рассерженная тетя-администратор настойчиво стучала в двери душа, не давая помыться и требовала убраться с территории лагеря. Потом позвала каких-то мужиков из администрации и они продолжили террор вместе. Это была единственная ложка дегтя в отношениях с местными жителями за все время.
Не придав инциденту особого значения, мы еще раз посетили парк со скалами и отправились в длинную четырех часовую поездку до поселения Кайкоура на восточном побережье. Для этого нам предстояло пересечь весь Южный остров от одного берега к другому. В Кайкоуре нас ждала экскурсия на катере к китам и самые вкусные во всей стране (по рекомендациям друзей) нз-шные лобстеры.

[Пимлико]

красивые скалы
а цветочки эти из семейства луковых ака монтбреция (крокосмия) и в наших северных широтах хорошо растут и цветут в августе-сентября

[Gnomka]

Спасибо большое за подробный отчет! В следующую пятницу отправимся по вашим следам Во всяком случае, маршрут делали, взяв за основу этот отчет. Надеюсь, заключительную часть успеем дочитать еще в России. Есть несколько вопросов.
1) Сейчас выбираем транспорт: легковушку или кемпервен. На кемпервене еще никогда не путешествовали, поэтому читаем отзывы "бывалых", чтобы понять: связываться с ним или нет. Хочется, конечно, испытать новые ощущения. Смущает несколько моментов: а) удобен ли кемпервен такого типа, как был у вас, с точки зрения бытовой, б) удается ли там нормально выспаться (а то некоторые пишут, что с этим проблема, т.к. неудобно и т.п.), в) не будет ли холодно ночью, с учетом, что едем мы туда сейчас (середина весны по-местному получается), г) ну и самое главное - управляемость. Другими словами, если бы вы ехали вдвоем без ребенка, взяли бы такой же кемпервен или бы остановились на легковушке и ночевали в холлидей парках в домиках или в палатках? Сразу уточню, что мы с супругом с точки зрения бытовых условий неприхотливые.
2) Относительно стоимости вашего кемпервена. Вы пишите что-то около 250 NZD в сутки. Мы смотрим там же у Apollo, но цены вдвое ниже на ту же машину и вроде даже как с полной страховкой. Может, конечно, у вас совсем пиковый сезон был Или мы чего-то не учитываем, просматривая цены на сайте?

[Surfer2010]

К сожалению, я могу выбираться с семьей надолго только в пиковые НГ даты. Исходя из этого, конечно, приходится все бронировать заранее: и кэмпер, и гостиницы, и туры. В этом плане кэмпер дает определенную свободу. Я бронировал кэмпинги за сутки, а если не удавалось или менялись планы - спокойно ночевал в любом месте, будь то берег реки или лес. Думаю, весной будет еще прохладно. Мы даже летом иногда спали в термобелье. Что касается удобства, то здесь дело вкуса. Кровать нормальная, подушки, одеяла. Не гостиничные условия. После поездки мы с огромным наслаждением спали ночь перед вылетом на мягких (как нам тогда казалось) матрацах гостиничного номера. Стоимость тоже сильно зависит от периода. В пиковые сезоны она максимальна. Зимой падает почти вдвое, так что ничего удивительного в этом нет. Для моей семьи путешествие на кэмпере само по себе приключение, мы всегда с сожалением в конце прощаемся с машиной, которая, практически, стала нам домом. Для жены всегда большое удовольствие готовить завтраки на своей плите из свежайших нз продуктов. В основном в соседних кафе в большом ассортименте булки, сэндвичи и прочая гадость, поэтому красиво оформленный завтрак из свежего омлета, овощей, фруктов на лужайке перед кэмпером - это то еще удовольсткие. Австралы и американцы, даже если путешествуют вдвоем - берут максимально укомплектованные большие кэмперы с душами, туалетом и т.д. Вы же можете спокойно перемещаться на лековой машине. В кэмпингах всегда можно пользоваться общей кухней, мангалами и т.д. Да и скорость передвижения выше. Но, есть смысл, учитывая низкий ценник, взять хороший кэмпер высокого класса. Только не забывайте, что все эти машины на коробке, а движение в НЗ - левостороннее. Удачной вам поездки.

[Surfer2010]

Кайкоура (Kaikoura).

От Пунакайки до Кайкоура (или Кайкоуры?) по карте 4 часа 22 минуты. Однозначно нужно прибавлять еще часа два. Во-первых, много горных дорог, петляющих по утесам и делающих повороты подчас под 180 градусов. На высоком кэмпере на коробке это весьма сложная задача. Во-вторых, очень красиво. Я ожидал скучных равнин посреди острова, но, оказалось, что маршрут пролегает через замечательный лесной массив Виктория Форест (Victoria Forest) и через пару заповедников. Поэтому все время в пути пролетает незаметно.
Ну, что вам сказать про пейзажи, чтобы не повториться? Ничего, наверное, не буду. Смотрите, оценивайте.

















Где-то на середине маршрута нам повстречались горячие источники. Термальный курорт назывался Maruia Springs Thermal Resort http://maruiasprings.co.nz/. Все в японском стиле. Очень красиво сделано. Мы решили остановиться на пару часов и занырнуть в горячие ванны, а также сделать массаж (отпуск, все-таки).







Ценник не из самых дешевых http://maruiasprings.co.nz/rates.php. Бассейны, сразу предупреждаю, наполнены настоящей термальной водой с нормальным запахом сероводорода (для непосвященных – тухлое яйцо). Однако, мы уже были на Камчатке (и не раз) и знаем, что, чем хуже запах – тем полезнее свойства воды. Поэтому рекомендую посидеть в бассейнах, чтобы отдохнуть, тем более что это не так дорого. А вот массаж разочаровал. Мы его долго ждали, а в итоге нас «погладили» в течение часа и все.
Дальше опять продолжились замечательные картинки от летней НЗ. Еще мы засняли сельскохозяйственную технику, поливающую поля.





Этого добра здесь много, аграрная страна, все-таки. Это такая же часть пейзажей, как реки, горы и море, поэтому имеет полное право на месте в моем отчете.



Удивило то, что вся сельхозтехника всегда была в полном порядке, чистая, красивая, а главное – рабочая. В различных местах мы никогда не встречали ни одного покореженного гниющего трактора на полях, ни одной кучи навоза, ни одного поломанного забора и ограждения. Все овцы были строго в рамках очерченной оградой территории и неважно, что это было: ровный луг или крутой склон на горе. Много встречалось рулонов скатанной соломы. Аккуратных, ровных. Это всегда было неотъемлемой частью ландшафта. Честь и хвала новозеландским фермерам. А уж о вкусовых качествах всех продуктов даже говорить не буду. Скажу только, что, залетев после НЗ в Корею на плановое медицинское обследование, мы удивили врача тем, что у нас всех в крови было повышенное содержание, по-моему, эритроцитов. Врач сказал, что это бывает иногда, когда ешь много мяса. У нас отлегло от сердца – ведь в НЗ невозможно не есть эту замечательную парную баранину. Вкуснейшую и свежую. Лично я больше предпочитаю рыбу и птицу, но в НЗ и Австралии делал редкое исключение. И это редкое исключение повторялось довольно часто.
Но, вернемся на трассу. Наконец-то мы нашли пастбище с пасущимися разноцветными альпаками возле дороги и радостные выбежали их фотографировать.



Альпаки были красивые.









Первой непонятно двигающуюся и мычащую пару заметила дочка и попросила объяснить, чем это таким они занимаются.



Причем самец издавал громкие мычащие звуки и не заметить было невозможно. Мы сразу стали переключать ее внимание на цветочки и горы вокруг, но она упорно тянула за руку и требовала конкретики. Благо, эти «влюбленные» сидели на земле, иначе бы не отмахались. Мы поспешно пролепетали что-то типа «наверное, заболели» или «он ее гладит», прыгнули в машину и ретировались с сего романтического места.
Вечером прибыли в Кайкоуру. Навигатор впервые привел нас не туда и мы слегка поблуждали. Вкусно поели в местной кафешке и поселились в ТОР 10 http://www.kaikouratop10.co.nz/.
Утром поехали искать пирс, от которого отходит катер на китов. Был заказан тур от компании Wale Watch (неожиданное и оригинальное название, не так ли?) http://www.whalewatch.co.nz/the-tour-experience.asp. Эта компания - своего рода монополист в этом поселении. Всех китов смотрят, в основном, через нее. Отсюда и стоимость: 145 нз бакса на взрослого и 60 на ребенка. К катеру вас везет автобус. Автобусы отходят от станции (она, кстати, оказалась прямо за забором ТОР 10) через неравные промежутки времени. К примеру в 7.15 утра, в 10.00, в 12.45, в 13.15 и т.д. Явившись за 15 минут до нашего времени мы с удивлением узнали, что опоздали. Приходить желательно чуть ли не за час – вас регистрируют, дают постоянный билет, показывают кино про китов. Народа много – все поставлено на поток. Нам без проблем выдали билеты на следующее время, и мы стали ждать. Скрасить ожидание помогает сувенирный магазин и кафе. Кроме того, станция находится на красивом берегу моря – можно погулять.
Сели, наконец, в автобус, доехали до красивого новенького катера.





Всех посадили в салон и попросили на палубу без надобности не выходить. Когда будут киты – нас позовут. Всю дорогу «развлекали» рассказами о китах и показом слайдов. Дали даже потрогать настоящий зуб кашалота.





Однако народ жаждал китов настоящих. И вот капитан известил о «фонтане на горизонте» и всем разрешили выйти на палубу. Это был кашалот, вернее его спина, неподвижно застывшая среди морских волн.



Мы подошли почти вплотную к гиганту и минут двадцать рассматривали неподвижную спину животного.







Динамики, конечно, не хватало. Кашалот иногда шумно выдыхал и тогда затворы на фотоаппаратах начинали щелкать с удвоенной энергией. Подошел еще один катер. Потом в небе появился самолет и начал кружить кругами. Смотреть китов с воздуха не рекомендую. Мало что увидите и поймете. Лучше с катера.
А наш «подопечный» через двадцать минут начал проявлять признаки активной жизни. Зашевелился, стал чаще дышать и вот спина исчезла в «пене морской» а над водой появился огромный лопатообразный хвост.







Треск фотоаппаратов превратился в пулеметную очередь. Все были слегка возбуждены. Гигант исчез, и мы поехали искать другого. Таким образом посмотрели еще пару кашалотов. Сценарий повторялся каждый раз: 15-20 минут неподвижная спина, потом активность, заныривание и хвост на прощание.









Понятно, что зверь так ведет себя в природе и нам, вроде как и показали китов, но, чувство легкого разочарования не оставляло. И тогда капитан нашел стаю дельфинов. Если кто-то видел французский фильм «Океаны», то он может приблизительно представить то, что творилось тогда вокруг судна.





Это были совсем другие дельфины, в отличие от Акароа. И в огромном количестве. Нам сказали, что стая насчитывала около трехсот особей. Все море вокруг кипело.





Дельфины прыгали, крутились, делали какие-то невероятные трюки. Все пространство вокруг наполнилось дельфиними голосами и возбужденными голосами туристов, бегающих от одного борта к другому, чтобы сделать более удачный снимок.









Все это веселье и динамика с лихвой перекрыли «кашалотовый инфантилизм» и поездка стала полной и насыщенной.
Вернулись на берег довольные.
Для информации. Это было время кашалотов (Spermwale), а еще мне говорили, что сюда наведываются молодые голубые киты. Правда, не уточнили, когда точно.
Теперь заключительной задачей в Кайокоуре и в НЗ вообще (наша поездка заканчивалась) были местные свежие морепродукты, в частности местные лобстеры (crayfish – так их здесь называют).
Сделать это можно в любом ресторане поселения, однако, самые дешевые и свежайшие находятся совсем в другом месте. Если смотреть на море, то нужно ехать влево от поселения где-то минут двадцать. Там прямо на берегу стоит вот такая будка.



Вот сюда то вам и нужно. Ценников не помню, но, недорого. Лобстеры просто сваренные безо всяких соусов, свежие устрицы, мидии и еще какие-то ракушки. Просто праздник вкуса какой-то.





Я ел лобстеров во Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге. Просто сваренные они меня прямо скажем, не возбуждали. Вот в чесночном соусе – другое дело, но, это уже мастерство повара. Если сравнивать просто сваренного лобстера и любого ДВ краба (камчатского, стригуна), то краб однозначно вкуснее и сочнее. Но, вот кайкоурашные лобстеры совсем другие. Они не такие крупные, как везде, но очень вкусные. То же относится и к мидиям, и к устрицам. Все было здорово: вкусная еда, красивый берег моря.





Было только немного жаль, что путешествие заканчивается.
Доев последнюю устрицу, мы сели в машину и отправились в Крайсчерч, где нам предстояло проститься с машиной, потом с Южным островом и улететь снова в Окленд, где послезавтра нас ждал самолет, готовый унести нас в холодную Россию.

[Surfer2010]

Снова Крайсчерч. Заключение.

От Кайкоуры до Крайсчерча 2 часа 40 минут. Пейзажи уже никто не снимал – просто наслаждались.
В Крайсчерче оказался самый «упакованный» ТОР 10 из виденных нами http://www.christchurchtop10.co.nz/. Там даже стойка регистрации как в придорожном Макдональсе – через окошко машины.
Утром к нам подошли соседи-австралийцы и предложили оставшиеся с дороги продукты – они сегодня улетали. Мы отказались, так как улетали тоже. В итоге все продукты были оставлены в кухни кэмпинга (так многие делают, создавая тем самым запасы в лагерях в виде соусов, специй и т.д.).
Я нашел фотографии с зоопарка. Мы его посетили перед отлетом из города.









Там есть вот такой простой и в то же время увлекательный для детей и взрослых аттракцион. Залезаешь на горку, берешь в руки веревку и летишь на ней вниз и вперед. Весьма захватывающе.





В Apollo оставили кэмпер, сказав ему «до свидания» и бесплатный шатл увез нас в местный аэропорт.
Из окна иллюминатора мы посмотрели в последний раз (как выяснилось, действительно в последний перед разрушением) на Крайсчерч и помахали рукой Южному острову.
Что сказать в заключение? Вроде бы все уже сказал и добавить нечего. Конечно, НЗ очень далеко и очень недешево. Но посетить нужно хотя бы раз в жизни. Не посмотреть эту страну – это преступление. Очень красивые пейзажи, очень добрые люди, очень вкусная еда. Удачных вам всех поездок и новых приключений.




27 сентября 2011 г.
Владивосток

[Mariquita]

Surfer2010, спасибо за отличный отчет! Я не нашла, сколько по времени длилась поездка? И сколько отдельно дней на Северном и Южном острове?

[Surfer2010]

Поездка длилась четыре недели. На Северном острове были 4-5 дней, все остальное время Южный.

[Belyavski]

до невозможности супер!!!))) Очень красиво и ярко!

[Вазген Гургенович]

В Wanaka есть ещё :
http://www.wanakatransportandtoymuseum.com/collection/

Фантастической место! Случайно его нашли.

[Marishkap]

Подробный отчет с красивыми фотографиями, спасибо!
С удовольствием прочла. И буду знать теперь, где такую красоту можно увидеть! Неожиданно много мест увидела, которые зацепили.

[pony]

Отчет очень информативный, и действительно "цепляет".
После его прочтения мысли из "надо бы когда-нибудь съездить в НЗ..." трансформировались в "увидеть НЗ во что бы то ни стало!"
Один вопрос. По вашему (пусть субъективному) мнению, что нужно смотреть в первую очередь: Северный или Южный остров?

[Surfer2010]

Как я писал ранее, рекоменду потратить 1/3 на Северный остров и 2/3 на Южный. Достойные места есть и там и там, только на Южном концентрация больше.

[pony]

Я имела ввиду немного другое - очередность посещения. (если например прилететь в
Крайсчерч ЭйрАзией). Стоит ли сначала слетать на Северный остров, а потом вернуться на Южный, как считаете?

[Surfer2010]

А какая разница. Прилетели в Крайсчерч, потратили 2/3, потом Северный 1/3, обратно в Крайсчерч и домой. Рекомендую пересечь Пиктон на пароме. У нас он в график не уложился, о чем сильно жалею.

[pony]

Подскажите, у Вас в Милфорд саунде какой тур был - scenic cruise или nature cruise?

[Surfer2010]

По-моему, scenic cruise. В любом случае не прогадаете. Я вам уже завидую

[FireBestia]

Огромное спасибо за открытие нового мира! Очень красивые фотографии, интересные факты, много полезной информации и большое кол-во полезных ссылко! Респект! Вы молодцы!

[Evitta]

Какое здоровское путешествие!

А вот скажите, кроме того, что есть в отчете, что-то интересное осталось за кадром? Ведь два острова в одну поездку - это вам ни хухры-мухры... / пнимаю, что Вы составляете маршрут по своим предпочтениям, но все же? Из того, что меня интересует, не увидела только домики Хоббитов.. ))))

[Surfer2010]

Добрый день. А я не помню. По-моему, scenic.

[Елена Пушкарева]

Самый лучший отзыв из всех сколько я читала! Огромное вам спасибо, что поделились! Лечу в конце февраля, многое скопировала в маршрут с вашего отчёта, добавила Хоббитон)