Новая Зеландия – киви, киви и киви.

[Surfer2010]

Добрый день всем. Сильно затянул с написанием статьи и понял, что единственным способом закончить "титанический труд" является выкладывание на всеобщее обозрение начальных глав. Думаю, мне будет стыдно перед заинтересованной аудиторией и придется дописать Так, или иначе - статья ниже...

[Surfer2010]

Сразу сделаю оговорку для неискушенных читателей по поводу названия. Нет, это не тавтология и не попытка расписать ручку, как в известном анекдоте про Ленина и его бессмертную фразу «учиться, учиться и учиться». Все три слова носят вполне конкретный и абсолютно разный смысл, не смотря на абсолютную идентичность написания и произношения. Поэтому они имеют право на вполне самостоятельное существование в рамках одного предложения (вытер пот со лба, полюбовался написанным, поехали дальше ).
Киви – это всем известный «лохматый» фрукт, богатый витамином С и горячо любимый многими детьми и взрослыми. Киви – это также бескрылая птица, национальный символ Новой Зеландии и крайне редкий, к сожалению, «зверь» в дикой новозеландской природе (об этом – ниже).
Однако если в России вы назовете кого-нибудь какой-либо национальной птицей типа «утки» или фрутом-овощем типа «картошки», то сильно рискуете получить в бубен как минимум. В Новой Зеландии все с точностью до наоборот. Называя новозеландца «киви» вы тем самым льстите его национальной гордости и проявляете недюжие познания в культуре этих самых киви. Поэтому третье значение данного универсального слова – это «житель Новой Зеландии обыкновенный». В принципе, такое название вполне отражают добрую и ироничную сущность народа, живущего в самой красивой (с моей точки зрения на данный момент) и спокойной стране мира.
На этом я пока остановлюсь в описании населения, т.к. хочу посвятить этому отдельную главу.
А теперь все по порядку.

Новая Зеландия – самая изолированная страна мира. Ближайший сосед – Австралия. Если верить Википедии, то ближайшая точка ближайшего соседа лежит в 1 700 км от берегов НЗ. Из Окленда до Сиднея 3 часа лету. В этом их плюс и минус одновременно. Минус – сложность и дороговизна перелетов по миру, высокие цены, к примеру, на энергоносители, не добываемые на территории страны (бензин на заправках около 2 НЗ долларов – это где-то около 50 руб. за литр). Новозеландский доллар – 24 руб. на конец 2010 года. Говоря по поводу плюсов я всегда вспоминаю немного детский анекдот про неуловимого ковбоя Джека. Суть такова. Едут два ковбоя по прерии, вдруг мимо них кто-то проносится со скоростью вихря. «Кто это был?» - удивленно вопрошает первый ковбой. «А, не обращай внимания, это неуловимый ковбой Джек» - лениво отмахивается второй. «И что, правда никто не может поймать?» - не унимается первый. «Да нет, просто он нафиг никому не нужен» - спокойно парирует второй.
Благодаря такому географическому положению, новозеландцы смотрят на все военные конфликты и притязания одной нации на другую на других континентах, как на фильм. Они переживают, конечно, осознают, но все это так далеко, что не вызывает у них особой напряженности. Они прекрасно понимают, что весь мир может воевать друг с другом, а они, совместно с Австралией, как тот самый Джек будут сидеть на краю света, никому не нужные и смотреть на все с поп-корном в руках. Ну, это мое, сугубо личное мнение. Думаю, оно где-то близко к истине.
Все, что касается политического устройства, географического положения и истории, вы можете без труда отыскать в недрах сети. Я лишь, как всегда, максимально сконцентрируюсь на информации, интересующей любого путешественника и помогающей ему без труда осваивать просторы незнакомой страны.
Изучив множество, несомненно, достойных статей других авторов, я понял, что нет четкой обзорной статьи, позволяющей охватить хотя бы 80% информации. Именно это, как обычно, побудило меня сесть за ноутбук. Буду рад, если что-то будет полезным для вас.

Коротко хочу выразить благодарность в помощи при составлении маршрута моей землячке Светлане (ныне гражданке НЗ), Мише Кравченко (урожденному новозеландцу, с украинскими корнями), а также Майклу и Робу (его друзьям). Отдельное спасибо Винскому за наиболее подробную и полезную обзорную статью о Новой Зеландии. И конечно, спасибо моей семье: жене Галине за поддержку и шикарные фотографии, дочке Оле - за вдохновение

Непосредственно маршрут.
Северный Остров (North Island): Окленд (Auckland) – Пайхия (залив островов) (Paihia (Bay of Islands)) – Маяк на мысе Рейнга (Cape Reinga) - Окленд (Auckland) – Роторуа (Rotorua) – светящиеся пещеры Вайтомо (Glowworm Waitomo Caves) - Окленд (Auckland).
Южный остров (South Island): Крайсчерч (Christchurch) – Акароа (Akaroa) – озеро Текапо (Lake Tekapo) – Национальный парк Маунт Кук (Mount Cook National park) – Квинстаун (Queenstown) – Тенау (Te Anau) – Милфорд Саунд (Milford Sound) – Даубтфул Саунд (Doubtful Sound) – Вонака (Wanaka) – Фокс Глейсиер (Fox Glacier) – Пунакайки (Punakaiki) - Кайкура (Kaikoura) - Крайсчерч (Christchurch).

[Surfer2010]

Как путешествовать по Новой Зеландии.
Огромное количество способов на самом деле. Все зависит от вашего желания и размеров кошелька. Вы можете жить в хороших гостиницах и заказывать туры любой категории комфорта от групповых до индивидуальных и перелетать большие расстояния на самолетах. Можете все проехать на кэмпере (на недорогих подержанных типа Mazda-Bongo (http://wickedcampers.com/) или роскошных, как Kon-Tiki и Bolero (http://www.southislandtravel.com/vehicles.html). Многие передвигаются на легковых машинах от мотеля к мотелю, имея в багажнике на всякий случай палатку для жизни на природе. Огромное количество байкеров всех пород и мастей бороздит просторы НЗ. Также много велосипедистов, покрывающих большие расстояния, обвешанных палатками, спальниками и прочей необходимой утварью. Ну, и, наконец, бэкпекеры, для которых в НЗ (впрочем, как и в Австралии) везде скидки и зеленый свет. Для студента с рюкзаком за плечами скидки на автобусные переезды, специальные мотели и хостелы (очень неплохие, хочу заметить) и куча других бонусов, позволяющих экономить и без того скудные средства. Видел на трассах несколько раз автостопщиков (первого рода, если опять же верить всезнающей Википедии), стоящих с табличками на обочине и широко улыбающимися во все 33 зуба с целью максимально понравится проезжающему водителю и убедить его (водителя), что он (автостопщик) безопасен и крайне интересен для скрашивания следующих 200 км скучной трассы (кстати, словосочетание «скучная трасса» менее всего подходит для описания маршрутов в НЗ).
Учитывая, что в НЗ туризм – вторая статья дохода в казну государства (первая – сельское хозяйство) и первая у большой категории граждан, то существует прямая зависимость цен на аренду транспорта, гостиниц и туров, в зависимости от периода года. Самые высокие цены, как обычно, в горячо ненавистный лично мною хай сизон (декабрь-январь) и самые низкие зимой (июнь-июль-август). Для сравнения можете посмотреть, как сильно они разнятся на примере тех же дорогих кэмперов http://www.southislandtravel.com/rates.html. В Австралии, к примеру, также наблюдается сезонность в колебании цен, но она не так четко выражена, как в НЗ.
Что касается перелетов, то опять же выбирайте сами, в зависимости от возможностей, местонахождения и выбора авиакомпаний. Просто для информации подскажу, что известный малайский лоукост AirAsia (http://www.airasia.com/my/en/home.html), например, летает в Крайсчерч (Christchurch).
Для получения максимальной информации о способах путешествий я выбрал на Северном острове автобусные туры (один более дешевый в большой группе и второй более дорогой в маленькой), а Южный Остров проехал на кэмпере от компании Аполло (см. ниже).
По времени рекомендую одну треть путешествия потратить на Северный Остров и две трети на Южный, т.к. 80% основных достопримечательностей НЗ сконцентрировано именно там.

В первую очередь я рекомендую вам замечательный ресурс, найденный мною методом тыка в процессе подготовки к поездке http://www.aatravel.co.nz/main/index.php
Это, как говориться все обо всем. С помощью данного сайта вы можете находить и бронировать кемпинги, туры, развлечения и много еще чего. Он один заменяет сотню других сайтов по всей НЗ. Поводите мышкой по нарисованной карте и он вам покажет все точки, про которые вы можете найти всю интересующую информацию.

Сотовая связь.
Прямо в аэропорту по прилету я приобрел сим-карту компании Vodafone, которую мне помогли установить в айфон. Хочу сказать, что связь отличная и покрывает, наверное, 80% всего пространства НЗ. Было удивительно, когда на равнине, где кроме дороги и овец ничего до горизонта нет, у меня было 3G. Связи реально нет на перевалах, на Cape Reinga (сигнал пропадает сразу, как только вы проезжаете последний жилой дом по пути на маяк) и еще в нескольких местах.

[Surfer2010]

Северный Остров (North Island).
Окленд (Auckland) http://www.auckland.nz.com/.



Замечу сразу, что в городах в НЗ особо делать нечего.
Окленд – небольшое исключение и, думаю, на день-два там можно «застрять».
Население около 1,3 млн. человек (это при общем населении в 4,3 млн. по всей НЗ). Сам город расположен в районе 50 (48-ми по другим данным) потухших вулканов. Однако, землетрясений, в отличие от Крайсчерча, там не происходит и в целом сейсмологическая ситуация довольно спокойная.
От аэропорта до города нас довезли новозеландские друзья минут за 20-25. Мы поселились в Scenic Hotel на Queen street, забукированный мною заранее с помощью Travelbug http://www.travelbug.co.nz/ Весьма неплохой ресурс для нехостельного проживания. Отель был выбран просто поближе к центру города из того, что осталось (заказывал поздно).
Для тех, кто любит обзорные экскурсии по городу типа HOP ON, HOP OFF – адрес сайта http://www.explorerbus.co.nz Думаю, весьма неплохой способ за 1 день посмотреть город и все достопримечательности. Автобусы стартуют каждые 30 мин., судя по рекламе.
Несомненно, самым центральным местом в городе считается комплекс Скайсити (Skysity) http://www.skycityauckland.co.nz включающий в себя телебашню Скай Тауэр (Sky Tower), казино, 19 ресторанов, магазины и 2 отеля: 4 и 5 звезд.



Сама башня – это, как всегда, большой комплекс развлечений http://www.skycityauckland.co.nz/Attrac ... tower.html
Вы можете за небольшие деньги подняться на 2 видовые площадки,



посидеть в ресторане с видом на город, можете прогуляться снаружи по самому краю в специальной программе Skywalk или прыгнуть на банджи в Skyjump http://www.skycityauckland.co.nz/Attrac ... nture.html. Это банджи позиционируют как самое высокое (192 м.). Однако, на самом деле аттракцион не является полноценной тарзанкой. Скорее, это быстрый спуск на лебедке. А пальму первенства в этом виде экстрима держит Невис на Южном острове (о нем позже).
Вообще, привыкайте с самого начала, что прыгнуть, как минимум на банджи вам предложат везде, где высота превышает метров 40. Это будут мосты, башни, горы, ущелья и прочие места. В остальных точках вам будут настойчиво предлагать со страниц всех буклетов осуществить Skydive с парашютом или пролететь с инструктором на параплане. Ну, не хватает им адреналина в реальной жизни. Для описания всех возможных и невозможных способов адреналинового развлекалова в НЗ я написал отдельную статью, которую выложу позже после основной.
Здесь же в районе Skysity происходит вся основная новогодняя тусовка в Окленде (как потом выяснилось – это единственное живое место в это время во всей НЗ): концерты, праздничные гуляния и в конце шикарный салют на телебашне. Потом, правда, сложно передвигаться по близлежащим улицам сквозь всеобщую атмосферу веселья и праздника (по моим наблюдениям здесь отрывается в основном молодежь). Нам, как всегда, было здорово: мы с дочкой сидели прямо на асфальте рядом с прекрасной церковью, из которой еще минуту назад доносилось праздничное пение и смотрели салют на башне, а жена в это время снимала все вокруг.







недалеко от Skysity есть Альберт парк (Albert park http://www.aucklandcity.govt.nz/whatson ... rtpark.asp). Нам очень понравился. Небольшой, уютный. С шикарными клумбами, вековыми деревьями и беседками. Спокойный и добродушный, как и все в Новой Зеландии.







В Окленде также есть свой зоопарк http://www.aucklandzoo.co.nz и океанариум с рыбами и пингвинами http://www.kellytarltons.co.nz/.
Если идти от океанариума дальше по линии шоссе (море слева), то минут через 15-20 вы дойдете до довольно интересного тусового места Мишэн Бэй (Mission Bay) http://www.missionbay.co.nz/default.asp?s1=Home. Это неплохой ухоженный городской пляж с кучей ресторанчиков (кормят довольно вкусно), магазинчиков, парковок и еще черт знает с чем. Очень приятное место.
Есть парк развлечений http://www.rainbowsend.co.nz, есть айс бар «Minus 5» (это, кстати, сеть по НЗ – мы такой же посетили в Квинстаун) http://www.icebar.co.nz – весьма рекомендую, вам понравится, мост через залив (Harbour Bridge), с которого, как вы уже наверное догадались, вам предложат прыгнуть с тарзанки и прогуляться по самой верхотуре http://www.bungy.co.nz/auckland-bridge.



Интересное место Виадукт Харбор (Viaduct Harbour) http://www.auckland.nz.com/viaduct-harbour.aspx. Это место легко узнать по большому памятнику в виде океанской яхты, если я правильно понял, посвященному одной из самых знаменитых гонок American Cup.



Сразу за памятником большой причал, где можно посмотреть самые разные типы яхт от классических спортивных до роскошных прогулочных (новозеландские друзья мне сказали по жуткому секрету, что здесь ставит свою яхту САМ Абрамович, правда позже выяснилось, что судно заходило сюда пару раз и был ли сам олигарх на ней – науке неизвестно ).



Здесь же есть морской музей. Вокруг бухты уютно расположились рестораны, бары и зоны отдыха. Недалеко находится городской паромный терминал (Ferry Terminal), широко известный своим старым и очень красивым зданием собственно самого терминала, рядом с которым стоит уже современное, тем самым еще больше выделяя первое http://en.wikipedia.org/wiki/Auckland_Ferry_Terminal.



Отсюда отходят паромы во все близлежащие с Оклендом точки, включая острова Рангитото и Вайхики (о них ниже). Здесь же можно заказать любой круиз вокруг города. На катере или яхте, с обедом или без. В общем, вариантов масса, было бы желание и деньги.
Еще одно любимое горожанами место – Бастион Пойнт (Bastion Point).



Здесь находится мемориал на месте захоронения 23-го премьер министра Новой Зеландии Майкла Сэвиджа. Очень, кстати, красивый памятник с клумбами и бассейнами. За мемориалом расположена большая лужайка с чудесным видом на залив и город.



Многие приходят сюда семьями на пикник.
Также неплохой вид открывается с Горы Виктории (Mount Victoria http://www.panoramicearth.com/2246/Auck ... t_Victoria) в районе Девонпорт (Devonport) Окленда. Это очень старый потухший вулкан. На вершине есть памятник и большая старинная пушка. К сожалению, нас завезли на эту гору сразу после аэропорта и я слабо воспринимал происходящее после 11 часового перелета. Но, тем не менее, советую

Вот, в общем то, и все о самом Окленде.

[Surfer2010]

Острова Вайхики (Waiheke island) и Рангитото (Rangitoto island).

Около Окленда располагается ряд островов. Самые известные из них -Вайхики и Рангитото (первый дальше, второй ближе). На оба ходят паромы от Паромного Терминала (Ferry Terminal).
Оба острова представляют собой отличные места для отдыха: пляжи, ресторанчики, винодельни, магазины и т.д. Туда устремляются все горожане на выходные и праздники.



Также это места для элитного жилья (экологически чистая зона и т.д.). Дома там стоят очень дорого, и позволить там жить могут себе только очень богатые люди. Нам, к примеру, показали один довольно невзрачный дом, но прямо на чудесном пляже. Ценник около 2-х млн. новозеландских долларов.
Вообще, должен заметить, цены на жилье вокруг Окленда далеко не низкие. Но качество домов оставляет желать лучшего. Выглядят они весьма потрепано и просто. Русские, приехавшие на ПМЖ, стараются строить себе дома с нормальным утеплением стен, т.к. сами новозеландцы зимой мерзнут в тонкостенных строениях, а энергоносители у них очень дорогие.
Правда, лужайки и виды вокруг частных домов великолепные.
Но, отошел от темы. Прямо в паромном терминале вы можете купить билет на паром с автобусным туром и, выйдя с судна сразу сесть в комфортабельный автобус, который провезет вас по всему острову, а гид-водитель все расскажет и покажет (при условии, что вы владеете великим и могучим английским языком).



Нас возили на Вайхики. Пляжи и виды красивые, но море все же холодное и заняться особо нечем.



Для желающих совершить тур вот информация: Вайхики http://www.fullers.co.nz/destinations-t ... island.php
и Рангитото http://www.fullers.co.nz/destinations-t ... island.php

[Physics]

Насчет созерцания с попкорном мировой заварухи - думаю, что нет так. Они сидят в уверенности, что в случае чего, его большой англо-дядя в обиду не даст, но и им самим случае чего придется собраться в дорогу. Есть в Канберре большой военный мемориал - там много фото, как австралийские солдаты в 1-ю мировую грязь в Европе месили. а чего стоит недавний фильм в прокате, как Австралию азиаты захватывали, а их студенты отбивались.

[Mariquita]

Супер-отчет! Продолжайте!

[Surfer2010]

Оззи и киви - несомненно, смелые ребята. И в случае чего - страну в обиду не дадут. Память былых сражений чтут. Только сами же австралы не могут, к примеру, объяснить, для чего они пошли воевать в 1-ую мировую. За тридевять земель, в чужие земли. Просто по призыву королевы. Думаю, сейчас и те, и другие стали гораздо умнее и подумают несколько раз, прежде, чем во что-то ввязываться. Ведь месторасположение обязывает: ни агрессивных соседей, ни расовых притязаний. Впрочем, я небольшой знаток истории, просто озвучил то, что увидел и услышал. Возможно я ошибаюсь. А насчет большого дяди, то здесь неоднозначная ситуация. НЗ объявила себя безъядерной зоной. Это, конечно, хорошо. Но они запретили входить в порты всем без исключения судам с атомными двигателями. И в этот список автоматически попали большие американские военные посудины (авианосцы и т.д.). Естественно, американцы сразу надулись и обиделись. Мы, говорят, не сможем вас защитить, если что. Оно и понятно: как так, запрет, и кому - американцам! И от кого - от маленького островного государства Тем не менее, киви жестко стоят на своем и напряженность в этом вопросе сохраняется. Смелые, в общем ребята. Скажу заранее - люди очень понравились. Но, хочу посвятить этому отдельную главу.

[Diana_518]

Автор, очень интересно, продолжайте!

а чего стоит недавний фильм в прокате, как Австралию азиаты захватывали, а их студенты отбивались.

А что за фильм, как называется? Интересно было бы посмотреть.

[Physics]

еле нашел это название. сюжет так себе - но очень качественные проф. съемки сцен на природе.
Основанная на первой из семи книг австралийского автора Джона Марсдена, картина «Вторжение: битва за рай» (Tomorrow, When the War Began) является историей семерых подростков, которые возвращаются из недельного турпохода и обнаруживают, что Австралия захвачена иностранной армией. «Вторжение: битва за рай», - это не обычный героический фильм про войну. Здесь зачастую подросткам приходится использовать нож или пояс, чтобы хладнокровно убить солдата. Этот фильм – рассказ о жестокости, крови, страхе и безумии войны./

[Diana_518]

Physics, спасибо, посмотрим на досуге).

[Surfer2010]

Пайхия, Залив Островов (Bay of Islands) и маяк (Cape Reinga).
Для поездки на самую северную точку НЗ мы выбрали автобусный тур от компании Kiwi Experience http://www.kiwiexperience.com/. Поездка двухдневная по маршруту Окленд (Auckland) – Пайхия (Paihia) – Маяк на Северной части острова (Cape Reinga) и обратно. Автобусы этой компании мы видели во всех частях НЗ, поэтому смею предположить, что компания довольно крупная. Еще одна такая же компания-космополит в пределах страны Great Sights http://www.greatsights.co.nz/. Автобусный тур был выбран не случайно. У нас был австралийский опыт в Кернсе, когда нас возили в джунгли в рамках специального дневного тура. Хочу сказать, что нам очень понравилось. Туры в этих странах разительно отличаются от таких же где-нибудь в Китае или Египте. Никаких жемчужных фабрик и сувенирных лавок. Всегда – прикольный и дружелюбный водитель-гид ненавязчиво рассказывающий вам обо всем вокруг перемежая свой рассказ шутками, нормальное питание и, конечно, все самое лучшее на маршруте. Если бы я ехал самостоятельно – я пропустил бы кучу мест, многое не нашел бы (о некоторых вещах в инете написано крайне мало), на многие посмотрел бы без интереса (никто бы не объяснил, что стоит обратить на это внимание). Кроме того, провел бы за рулем кучу времени, смотря на дорогу, а не на пейзажи вокруг. Забегая вперед, скажу, что при поездке на маяк (Cape Reinga) я бы точно взял легковую машину, которая физически не проехала бы по замечательному 90-мильному пляжу, а затем по реке. Я бы просто проехал это мимо по шоссе. А автобус был специально для этого оборудован (высокий клиренс, усиленная подвеска и т.д.). Именно исходя из этого, мы и решили осмотреть Северный остров с помощью автобусных маршрутов. Не знаю, насколько я отошел от правил Форума путешествовать самостоятельно, но мне честно, это понравилось, и я буду практиковать это дальше.
Так вот спешу предостеречь вас от некоторых ошибок. Компания Kiwi Experience запросила точный адрес моего отеля, и я пребывал в полной уверенности, что меня из него заберут в 7 утра, как было написано в ваучере. Какого же было мое удивление, когда автобус не приехал ни в 7.00, ни в 7.30, ни в 8.00. Звонки в фирму и долгое разбирательство выяснило, что компания не собирает своих туристов по гостиницам, а назначает им meeting point в разных районах города, исходя из ближайшего места дислокации. Мой отель был на Queen street и точка сбора тоже была на этой улице. Это и сбило нас с толку. Пришлось покупать дополнительно билеты на рейсовый автобус до Пайхии (автобусная станция, кстати, в Окленде расположена прямо у Скайтауэр) и догонять группу там.
Понятно, что настроение было слегка подпорчено и никто нам веселые истории в дороге не рассказывал. Погода была довольно пасмурная, поэтому, когда мы увидели неожиданно возле дороги овец, раскрашенных яркой флуоресцентной розовой краской – восторгу не было предела. Какой-то веселый новозеландский фермер раскрасил серые будни вот таким образом и теперь все проезжающие радуются этому. К сожалению, остановки возле розовых овец не было и мы не смогли их сфотографировать.
Если я правильно понял своих новозеландских друзей – многие междугородние автобусы оборудованы бесплатным WiFi. К сожалению, я узнал эту информацию в самом конце поездки, и у меня не было возможности ее проверить. Хотя я видел людей с открытыми ноутбуками в салоне.
Пахия встретила нас немного прохладной погодой и абсолютной неопределенностью. Kiwi experience предложили нам для проживания хостел, хотя, при этом виде автобусного маршрута туристы сами заказывают себе жилье. Названия хостела не помню (был довольно приличный), но в любом случае вы можете найти место дислокации по уже указанному мной сайту http://www.aatravel.co.nz/new-zealand/P ... ation.html. Если вы на машине, то рекомендую кэмпинг http://www.beachsideholiday.co.nz/. Хостелы http://www.hostels.com/paihia/new-zealand.
Сам городишко Пайхия – небольшой. В основном – это место отдыха людей из Окленда и близлежащих поселений. Также это транзитный пункт для путешествующих к Cape Reinga. Поэтому, конечно, самой развитой здесь является индустрия развлечений http://www.aatravel.co.nz/new-zealand/P ... ee-Do.html.
Очень много ресторанов и сувенирных лавок, каякинг, сэйлинг, вертолетные туры http://www.saltair.co.nz/ (вертолетная площадка находится прямо на берегу возле автобусной станции) и еще куча всего.



Но, самым центровым развлечением здесь, несомненно, являются различные морские туры и круизы на небольших специально оборудованных судах.



Такие туры предоставляют в основном крупные компании, такие как Great Sights http://www.greatsights.co.nz/bay-of-islands/, http://www.dolphincruises.co.nz/, и Awesome http://www.awesomenz.com/. Самым популярным маршрутом является маршрут “Hole in the Rock” http://www.dolphincruises.co.nz/hole-in ... in-cruise/. Прямой перевод «Дыра в скале» не совсем красивый, зато точный.



Если верить карте – это крайняя из интересных точек в заливе, т.е. по пути вы смотрите все вокруг, высаживаетесь на одном из живописных островов (мы высаживались на Urupukapuka island), если повезет – смотрите дельфинов. Hole in the rock представлен огромной сквозной пещерой в скале прямо посреди моря.



Самое интересное, что судно проходит сквозь этот тоннель даже при качке и узком, на наш взгляд, проходе. Проходит к удовольствию всех пассажиров, т.к. это наиболее захватывающий момент.



Что касается погоды, то нам не очень повезло: было немного пасмурно и прохладно. Природа и залив сильно напоминают наше родное Приморье, поэтому особого восторга не вызвали. Правда, острова очень ухоженные. Там, где высаживают пассажиров – постриженные газоны, клумбы, аккуратные посадки и совсем нет мусора. Это нас всегда радует за рубежом







На обширной акватории Залива островов мы видели много маломерных судов (одного пирата даже ), водных мотоциклов и каяков.





Народ отдыхает, как может – этого у новозеландцев не отнять. Они отдыхают хорошо, по-моему, при любой погоде и температуре воды.
Билеты на отходящие катера можно брать на месте, но я всегда все заказываю заранее, чтобы не остаться «с носом». Поэтому тоже рекомендую приобретать и планировать перед поездкой, чтобы не испортить отдых. Билеты можно купить на вышеуказанных сайтах.
Что касается питания, то здесь все как в Австралии. Хороших кафе крайне мало и ценник высоковат. Рестораны, как правило, открываются часов в пять вечера и работают до 11-12 ночи. Кафе работают весь день. По вечерам порой сложно куда-то попасть, если заранее не бронировал. Но, не смертельно, т.к. если нет особых предпочтений – всегда можно найти свободный столик.



Нам очень понравилось кафе на пересечении двух улиц Mardsen road/Williams road (если я не ошибаюсь, копался в Гугле, но так и не нашел точного расположения ресторана, тем более, что не помню название). Это первая линия (Mardsen road – центральная улица города идущая прямо вдоль пляжа). Единственное, что я запомнил – прямо через дорогу серфстанция. Интересный факт: большая лохматая собака владельца серфстанции (водолаз, по-моему) каждый день переходит дорогу и бродит среди столиков ресторана, давая себя погладить за еду, конечно. Никто ее не гонит – дети в восторге, да и пес добродушный (как и все киви). В этом ресторане все вкусное: и супы, и мясо, и десерты. По вечерам – живая музыка. Ценник на троих (с ребенком) около 80 нз долларов. Много кафе с наследием американцев, т.е. с фаст-фудом и булками. Самое плохое, что их дети едят в основном такую еду, хотя уж в Новой Зеландии проблем с экологически чистыми и полезными продуктами в принципе нет.
Вечером поехали на шоу маори. Это местные туземцы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... E%D0%B4%29. Если верить источникам, то маори были самыми свирепыми из всех полинезийцев. В это сразу веришь, т.к. встречают сразу три полуголых мужика с копьями, угрожающе кричат, раздувают ноздри и т.д. Забегая вперед, скажу, что мы видели еще одно шоу в Роторуа (по словам местных жителей именно там остались настоящие маори) и оно явно проигрывает по зрелищности пайхийскому.



Ребята работают по полной, очень эмоционально и здорово. Шоу длится два часа.



Там одна полная девушка маорийка поет шикарным джазовым голосом. В конце можно сфотографироваться с редкими представителями истинных новозеландцев.



Из Пайхии с автобусной станции в назначенное время вас забирает автобус и потом привозит обратно к отелю. Шоу начинается в 19.30. Стоит 60 НЗ долларов на взрослого. Рекомендую, не пожалеете.

[Surfer2010]

На следующий день рано утром мы загрузились в автобус компании Great Sights и направились к конечной точке (в прямом смысле этого слова) нашего североостровного путешествия – к маяку на мысе Cape Reinga http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Reinga. Это самая северная часть НЗ. Именно здесь соединяются два океана: Тихий и Индийский. Индийский, в свою очередь, представлен окраинным Тасмановым морем. Судя по словам очевидцев эти моря не смешиваются и с высоты маяка можно увидеть четкую границу и разный цвет воды по обе стороны границы. Вот за такими впечатлениями мы сюда и поехали.
Весь маршрут в одну сторону занимает 2,5 – 3 часа. В этот же день возвращение обратно в Пайхию. Стоимость поездки для взрослых где-то 139 долларов, для детей около 109. Это в том случае, если покупать путевку прямо из Пайхии (что я и рекомендую делать).
Первая остановка в красивом лесу Puketi Kauri Forest, оборудованным различными мостиками и дорожками.



Потом остановка на обед в какой-то пекарне (стоимость еды не входит в стоимость путевки).
Дальше автобус сворачивает на западный берег и выезжает на замечательный 90-мильный пляж. Сразу в голове возникает прямая аналогия с 75-мильным пляжем на острове Фрейзер в Австралии. Очевидно, у новозеландцев так же плохо с фантазией при названии новых мест. Аналогия между пляжами очень даже сильная: это огромное пространство утрамбованного почти до состояния асфальта мокрого песка у воды, по которому, собственно, нас и вез на большой скорости специально оборудованный автобус.



День был ветреный и пасмурный, но пляж действительно впечатлил. Большие волны, захлестывающие периодически колеса, красивые виды. По песку в большом количестве передвигались очень быстро непонятные существа на длинных, как нам показалось, ножках. Причем, довольно крупные и довольно много. При ближайшем рассмотрении это оказались сухие водоросли (или водные растения), которые, подобно перекати-полю, «путешествуют» таким образом на большие пространства.





Все столпились в проходах и у дверей во время движения беспрестанно щелкая затворами – виды вокруг того требовали. Была одна довольно длительная остановка, во время которой можно было выйти и подышать свежим морским воздухом.





Я видел даже одинокого кайтсерфера среди волн. Правда, не заметил никого страхующего. Кроме того, ветер был отжимной (от берега) и, в случае любых проблем с кайтом, этот товарищ мог доплыть только до берегов Австралии дня через три при условии, что ни одна акула не будет обращать на него внимания. Ну, это в духе новозеландцев – экстрим у них в крови.
Дальше наш автобус сделал невероятную вещь, он развернулся перпендикулярно пляжу и въехал в одну из речек, впадающих то тут, то там в море.



Дальше какое-то время он ехал по этой речке, пока мы не увидели еще одно чудо – огромные песчаные дюны, непонятно откуда взявшиеся среди всего буйства зеленых красок вокруг.



Водитель остановил автобус у одной из них, открыл один из багажников автобуса и предложил всем желающим разобрать бодиборды и попробовать сендбординг http://www.flickr.com/photos/blackdiamo ... 541655216/.



У меня был опыт катания с дюн в Муйне (Вьетнам). Там это не особенно впечатлило и я без особого энтузиазма взял бодиборд и поплелся наверх.



Какого же было мое удивление, когда после изнурительного подъема я получил весьма захватывающий райдинг на очень большой скорости, которая по инерции проносит вас еще через небольшую речку, протекающую у основания дюны.





Внизу все мокрые и довольные. Захватывает настолько, что многие поднимаются еще и еще. Здесь видео http://www.youtube.com/watch?v=a4to3YD- ... re=related.
После такого всплеска адреналина все довольные поехали дальше. Скоро мы достигли конечной точки. Только разницы цвета океанов нам не суждено было увидеть: новозеландская погода встретила нас довольно хмуро и ветрено. Здесь уже не приходится выбирать, а переменчивость погоды в этой стране – довольно обычное явление.









Погуляв по территории маяка и посмотрев с высоты на огромные волны, разбивающиеся внизу, мы вернулись в автобус и, как оказалось, вовремя – дождь хлынул стеной. Обратная дорога в Пайхию прошла без особых приключений.
На следующий день мы вернулись из Пайхии в Окленд, но только для того, чтобы отправиться в следующий увлекательный маршрут в город Роторуа (долина гейзеров) и посетить загадочные светящиеся пещеры Вайтомо.
Еще раз подводя итог нашей поездки на маяк рекомендую нижеследующее. Добраться до Пайхии из Окленда на машине или рейсовом автобусе. Провести один день в Пайхии (круиз по бухте, шоу маори). Купить (заранее) автобусный однодневный тур до маяка от Пайхии. Ну, и потом так же обратно.

[AIKIDO]

Отличный отчет!Все доступно и грамотно изложено, реально легко читается.В школе наверно по русскому пятерка была ! Интересно как Вам удается так много и качественно путешествовать ( судя по отчетам)? Вроде отпуск как и у большинства народа всего 1 раз в году, а в остальное время: работа,работа,работа...... Резюме: Афтор-молодец народ просит продолжения ! Удачи!!!

[Surfer2010]

Спасибо за комментарии. Обязательно напишу продолжение - информации и фотографий тьма. Что касается путешествий и статей, то я не пишу про все маршруты. Только про те, которые либо плохо освещены на форуме, либо информация по ним неполная и разрозненная. К примеру, я ничего не писал про Вьетнам, Японию, Европу, Малайзию, Египет и еще рад стран, так как по ним очень много полезной и конкретной информации написанной умными и грамотными людьми. Зачем зря повторяться?

[Surfer2010]

Долина Гейзеров (Роторуа) и Светящиеся пещеры Waitomo.
В мире много уникальных мест. Есть места и явления, которые не встретишь больше нигде или в ограниченном количестве точек на карте. Одно из таких мест – городок Роторуа и окрестности. Именно здесь находится одна из пяти в мире долина гейзеров. Остальные четыре расположены в Исландии, Чили, США (Йеллустонский национальный парк) и, конечно, в России (Камчатка, Кроноцкий заповедник).
В силу специфики своей работы я часто бываю на Камчатке, но, признаюсь, ни разу не побывал в Долине Гейзеров. Добраться туда можно только вертолетом, а ценник настолько зашкаливает, что я постоянно откладываю сей момент на потом (большинство камчадалов сами за всю жизнь не бывали там). Кроме того, не так давно ее залило селью и она частично уничтожена. Поэтому волнение, которое я испытывал перед поездкой в Роторуа, вполне объяснимо – первая долина гейзеров в жизни.
На этот раз мы выбрали двухдневную поездку в маленькой группе от трудно выговариваемой компании NZBR tours http://www.nzbrtours.com/. Ценник, конечно, выше, но, и подход, соответственно, почти индивидуальный. Конечно, я написал за время путешествия в Пайхию кучу писем в компанию и даже один раз позвонил, чтобы выяснить, что нас точно заберут из отеля.
На этот раз все было без неприятных неожиданностей. Ровно в семь утра нас забрал улыбчивый рыжий водитель-немец лет пятидесяти. В связи с тем, что человек в свое время приехал жить в НЗ из Германии – язык я понимал отлично, поэтому поездка была весьма увлекательной. Ехать от Окленда до Роторуа около 3-х часов. Учитывая небольшую приятную компанию в комфортабельном микроавтобусе – все было замечательно. Один раз мы останавливались около какого-то красивого озера и завтракали в небольшом ресторанчике.
Если говорить в целом о НЗ, то, как вы знаете – это два острова: Северный и Южный. Так вот на Южном городок Квинстаун выполняет роль столицы развлечений и экстрима (о нем дальше), а вот на Северном – это, несомненно, Роторуа. Сам городок с населением около 60 000 человек был построен в свое время именно как тематический парк на уникальном месте. Теперь туда устремляются толпы туристов в надежде посмотреть на гейзеры, кипящую грязь, а также получить порцию адреналина на различных аттракционах.
О приближении к Роторуа легко узнать по устойчивому серному запаху, появляющемся в воздухе. При всей своей красоте и разнообразии, городок вынужден терпеть этот аромат, наличие и концентрация которого зависит от направления ветра и интенсивности испарений.
Прямо на въезде водитель остановил автобус и мы увидели само озеро Роторуа, а перед ним дымящиеся фумаролы. На всякий случай даю ссылку, объясняющую незнакомое слово http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%BB%D0%B0.
Вторая остановка – термальный парк Whakarewarewa http://en.wikipedia.org/wiki/Whakarewarewa_Thermal_Area. И если вы считаете, что название парка трудно выговорить, то попробуйте прочитать это же слово на маорийском (на фотографии внизу таблички).



Маори жили на этой дымящейся земле задолго до появления европейцев. Здесь у них дома, прямо между дымящимися фумаролами и кипящей грязью.



Как они живут в таком тяжелом дыму – загадка.
Вход в парк осуществляется через мост. Внизу речка, в речке дети-туземцы. При виде туристов они поднимают жуткий гвалт, выпрашивая, таким образом, мелочь.



Монеты кидаются прямо в воду и дружная армия босоногих фри-дайверов устремляется за ними в глубину. Многие набивают монеты в рот, дабы не терять драгоценного времени на выход на берег.
Экскурсию по парку проводят специальные гиды – выходцы из малочисленного племени маори. Много интересных мест, а главное - все в динамике: бурлит и дымится.











Кроме красивых разноцветных террас и кипящей грязи здесь можно увидеть, как готовится еда на природной «плите». Кстати, в обеденное время вас ею же и накормят (скажу, забегая вперед, очень вкусно).



Парк Whakarewarewa – это около 500 горячих бассейнов и 65 гейзеров. Самыми крупными гейзерами являются Prince of Wales и Pohutu Geyser (этот «стреляет» на высоту до 30 м.). Однако все наши попытки увидеть их в действии ни к чему не привели. Оказалось, что, к примеру, Pohutu Geyser работает где-то раз в час, иногда в два часа. Prince of Wales вообще делает это, когда захочется (принц, все-таки ).
В конце нам опять показали шоу маори.



По заверениям моих друзей в Роторуа находится самая многочисленная община этого народа. Однако шоу после пайхийского нас не очень впечатлило. Правда, ребенка вытащили на сцену и научили танцевать какой-то нехитрый местный танец, чем она впоследствии очень гордилась (на Гавайях она тоже танцевала хулу и даже получила какой-то сертификат, который висит у нее на стене в рамочке).



После парка водитель завез нас в другое кипящее место (тоже в самом городе) Kuirau Park http://www.newzealand.com/int/article/kuirau-park/. Парк находится в самом центре города, очень красивый и, самое главное, абсолютно бесплатный. Особенно впечатлило озеро с длинным мостом-переходом через него.









После водитель выдал нам ваучеры на посещение полинезийского спа и музея и увез всю группу обратно в Окленд, так как, оказывается, все приехали на один день. На следующий день нас должен был забрать другой водитель, приехавший так же на день с другой группой.
Оставшееся время мы решили использовать с полной отдачей. Сначала пошли в музей. Сразу сделаю оговорку о музеях в НЗ. Отсутствие длительной истории и дикое желание привлечь туриста заставляет жителей открывать музеи чего угодно. К примеру, здесь, в Роторуа, это музей курортного грязе- и водолечения. Красивое здание с шикарной видовой площадкой наверху набито всякими ржавыми ваннами с манекенами в них, кранами, полотенцами тех эпох и прочей утварью.



Даже можно залезть в подвал и побродить среди хитросплетения труб и проводов, пригибая голову. Мое ощущение – никакой разницы с нашими коммунальными катакомбами, только называется «музей» и стоит денег. Мы даже снимать внутри не стали, так как, по нашему разумению нечего.
Возле музея расположен шикарный розовый сад и набережная с черными лебедями.









Прямо рядом с набережной приземляются на воду гидропланы, готовые показать туристам все красоты Роторуа с высоты птичьего полета.



Насмотревшись музеев, роз и лебедей было решено вдарить по экстриму. И вот, такси привезло нас за город к горе с гондолами Skyline http://www.skylineskyrides.co.nz/rotorua/. Здесь вы не только можете подняться наверх в гондоле и посмотреть на город с высоты,



но, также скатиться сверху вот на таких «самокатах» http://www.skylineskyrides.co.nz/rotorua/ssr_luge/.





Мы катались на подобных штуках на Сентозе в Сингапуре. Трасс три: для новичков, середнячков и профиков. Скорость довольно высокая и ощущения интересные. Однако, получасовое стояние в очереди на жаре, как всегда, сильно смазало ощущения.
Здесь же есть тарзанка-катапульта. Я на такой «летал» на Кларки в Сингапуре.



Много других интересных мест.
Рядом с гондолами располагается небольшой зоопарк, где вы можете наблюдать национальное достояние НЗ – птицу киви http://www.rainbowsprings.co.nz/page/5-Home.
Еще мы видели интересные желтые машины-амфибии, которые возят туристов в так называемый Duck Tour http://www.rotoruaducktours.co.nz/.
Естественно, скайдайв от NZONE http://www.nzone.biz/.
Еще одна странность от этой страны, которую даже сравнить не с чем. Так называемый Shweeb http://shweeb.com/. Это какой-то гибрид велосипеда и монорельсы. Если кто попробует – дайте знать как это на самом деле.
Есть оригинальная разновидность банжи. Своеобразные качели Swoop http://www.swoop.co.nz/gallery_swoop.html.
Для любителей водных развлечений вездесущий джетботинг http://www.riverjet.co.nz/ и более экстремальная разновидность Агроджет http://www.agrojet.co.nz/. Мы катались на джетботе в Квинстауне, поэтому о нем позже.
Если вы приехали с детьми – рекомендую сельхозшоу Агродом (Agrodome) http://www.agrodome.co.nz/, где вам покажут как стригут барана, загоняют собаками овец в загон, дадут покормить домашних животных и т.д. Мы подобное шоу посетили, опять же, в Квинстауне.
А вот на эту штуку мы хотели попасть, но не хватило времени http://www.freefallxtreme.com/. Freefall переводится как «свободное падение». Я бы даже сказал «парение» над мощным вентилятором в потоках воздуха.
Вечером мы посетили полинезийское спа http://www.polynesianspa.co.nz/. Большой комплекс. Три больших бассейна: горячий, теплый и прохладный. Полежали, расслабились. Если честно – на Камчатке нравится больше.
Всю необходимую информацию по турам, а также сами туры можно приобрести в Visitor Centre http://www.virtualoceania.net/newzealan ... 061j.shtml. Здесь каждый день много народа: кто-то уезжает на экскурсии, кто-то возвращается, кто-то покупает. Найдете без труда в самом центре.
На следующий день мы купили в этом самом центре дополнительную экскурсию в термальный парк Wai-O-Tapu http://en.wikipedia.org/wiki/Wai-O-Tapu, т.к. очень хотели посмотреть на гейзер в действии. Забегая вперед, скажу, что приехать в Роторуа и не съездить в этот парк – это то же самое, что в советское время посетить Москву, но не зайти в мавзолей Парк действительно достойный и очень красивый. Думаю, даже есть смысл потратить на него целый день.
Само место находится в 25 минутах езды от Visitor Centre и мы довольно быстро добрались до первой точки перед парком – огромных кипящих грязевых луж. Масштаб действительно поражает.







Следующая остановка – гейзер Lady Knox. Этот гейзер славится тем, что работает каждый день в 10.15 утра, поэтому не нужно сидеть и ждать часами долгожданного фонтана. Вокруг гейзера некое подобие амфитеатра, который уже к 10 часам заполнен до отказа.



Перед извержением выходит веселый, как и все новозеландцы, ведущий с микрофоном и рассказывает всем про сам гейзер и историю его появления.



Потом кидает в жерло (вот думаю, правильное ли это слово для гейзера?) кусок мыла.



Сначала идет пена, а потом выстреливает вода на высоту несколько метров.





Гейзер работал минут 15 и, наверное, дольше, просто мы устали смотреть и ушли.
Сам термальный парк встретил нас ярким солнцем и такими же яркими красками http://www.waiotapu.co.nz/.
В парке несколько маршрутов. Мы успели пройти только два и с тоской посмотрели с горы на оставшийся третий – самый продолжительный. Вид напоминал затерянный мир с дымящимися разломами и озерами самого разного цвета.
Каждая часть парка уникальна по-своему и не похожа на предыдущую. Здесь вам и горячие озера, и жуткие дыры с кипящей на большой глубине грязью. Вот эта, к примеру, называется «Дом Дьявола». Стоит заглянуть внутрь и сразу веришь



Температура грязи достигает ста градусов, о чем везде стоят предупреждающие таблички.



Цвет террас меняется с темного на белый и обратно.





В самом центре парка – знаменитое цветное озеро с длинным мостом, пересекающим все это великолепие.







Огромное пространство занято солончаками.





Ванна с шампанским.





Тропинка за озером выведет вас на другую сторону горы, с которой вы увидите дальнюю часть парка, составляющую тот самый не пройденный третий маршрут.







Высохшее русло реки. Красиво.







А это озеро было названо нами «Вассаби».





Воодушевленные мы вернулись снова в Роторуа, где нас ждал очередной водитель на микроавтобусе. Мы познакомились с новыми пассажирами и поехали в сторону светящихся пещер Waitomo. Путь от Роторуа занимает около двух часов.
По пути была остановка еще у одного безбашенного НЗ развлекалова. Называется ZORB. Это огромные прозрачные шары с двойной оболочкой http://www.zorb.com/.



В шар залезает человек (или двое), туда наливают воду и сталкивают с горы, на которой проложена специальная траншея, дабы избежать изменения маршрута.



Процесс хорошо видно здесь http://www.youtube.com/watch?v=VQ1WhN1iEx4. Внизу первое, что делает стафф, это фотографирует вас внутри и во время покидания шара.



Фотки, скажу я вам, еще те получаются. Ценники на аттракцион самые разные: от 45 до 100 нз баксов в зависимости от пакета и количества раз. Со стороны смотрится весело.



Зорб – это не название данного вида развлечений. Это название конкретного места (просто я не знаю, как обозвать эти шары). В окрестностях Роторуа есть еще один такой же аттракцион под названием Ого (Ogo) http://www.ogo.co.nz/. Как они утверждают, их склон имеет длину 250 метров и является самым длинным. Очевидно, этот факт и последующее восклицание послужили названием сего места
Еще одна остановка – в киви Хаус Otorohanga http://www.kiwihouse.org.nz/.



Здесь мы, наконец, увидели загадочную птицу киви. Правда, сфотографировать не удалось – киви ночные животные и вольер сильно затемнен.



Да и фотографировать их запрещают, чтобы не испугать. Киви стали довольно редкими в НЗ, так как активно истребляются опоссумами. Эти сумчатые животные – единственные сухопутные хищники. Вот они и беспредельничают. Размножаются в несметном количестве и поедают яйца, да и самими птицами не брезгуют. В НЗ есть специальная служба по отлову этих тварей. Мы частенько видели специальные машины характерного раскраса у обочин. Также встречали в лесу специальные ловушки. Места обитания киви тщательно охраняются. Яйца аккуратно изымаются из гнезд и содержатся в специальном инкубаторе. Кстати, посмотрите на фотографии: первое к нам яйцо – яйцо страуса, а вот второе – киви.



Разница размеров небольшая, зато какая гигантская разница между размерами киви и страуса. Киви размером с курицу. Нам показывали схему вынашивания яйца. Такое ощущение, что оно занимает все свободное пространство внутри птицы, не оставляя места для внутренних органов. После инкубатора птенцы подрастают в неволе и вновь оказываются в дикой природе. Только все усилия пока не приносят особого результата – популяция киви стремительно сокращается и НЗ скоро может остаться без своего национального символа.
А мы двинулись дальше и, наконец, оказались перед самым, на мой взгляд, загадочным местом в НЗ – пещерами Waitomo.

[pingu]

Спасибо огромное за замечательный отчет и за огромное количество подробной информации!!! Фотографии бесподобны! Уже как будто там побывала сама!

[Surfer2010]

Сделаю небольшое лирическое отступление перед пещерами. В мире много слов, выражающих крайнюю степень восхищения: прекрасно, восхитительно, бесподобно и т.д. В НЗ я понял, что всех этих прилагательных для этой страны очень мало, так как каждый раз при виде нового места тебе, выражаясь молодежным сленгом, «сносит башню» и ты думаешь, что ничего удивительнее быть не может. Однако за следующим поворотом ее сносит опять. Примерно в таком состоянии мы и путешествовали по этой стране. Еще не отойдя от впечатлений после Роторуа, мы попали в настоящую сказку – Светящиеся Пещеры. Было это 31 декабря во второй половине дня, поэтому я со всей ответственностью могу назвать эту сказку новогодней. Более того, самой красивой и удивительной новогодней сказкой в нашей жизни. К сожалению, внутри сложно снимать в условиях низкой освещенности, поэтому предупреждаю сразу: ФОТОГРАФИИ НЕ НАШИ.
Ехать к пещерам из Окленда где-то 2,5 часа. Из Роторуа 2. Очередей у входа нет. Мы взяли автобусный тур, исходя из опасения, что 31 числа будет много народа и мы не попадем. Как выяснилось – напрасно. Билеты, кстати, можно купить заранее на сайте. Официальный сайт http://www.waitomo.com/waitomo-glowworm-caves.aspx. Стоимость посещения одной пещеры (главной, которая светится) для взрослых 34 нз доллара, для детей 18. Как всегда в Австралии и НЗ выгодно брать семейный тикет, если у вас двое детей и больше. Стоит он 101 нз доллар на семью.
Перед входом обязательный инструктаж, веселый (как вы уже догадались) новозеландский гид (в нашем случае девушка) и вперед и с песней (о песне позже).
Скажу, что пещера нравится сразу. Сначала идут залы со сталактитами http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B8%D1%82 и сталагмитами http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B8%D1%82. Очень красиво.



Я был в пещере Бату в Малайзии, пещерах на Филиппинах, на Гавайях, но эта оказалась самой красивой и завораживающей. Постепенно своды поднимались и залы расширялись и вот мы уже в огромном узком зале с очень красивой природной архитектурой.



Сталактиты и сталагмиты растут очень медленно - несколько сантиметров за десятки лет (пусть меня поправят знающие люди, т.к. я не помню точно). Поэтому каждый крупный сталактит (сталагмит) специально огорожен и имеет свое название. Они напоминают различных животных (как реальных, так и мифических), людей, предметы и т.д. Дальше обычная процедура в пещерах – выключается свет и вы стоите в полной темноте и тишине. Ощущения нереальные, передать невозможно. И вот тут в полной темноте девушка-гид начинает петь негромким очень красивым голосом. Довольно неожиданно. Акустика пещеры и темнота создает волшебную атмосферу и все впадают в легкий транс. Однако все заканчивается, свет включается и мы идем дальше.
В самом конце пещера сужается. Гид просит нас заглянуть под свод и вот оно – то, ради чего сюда пришли. С потолка в свете ламп свисают хрустальные нити сотканные из тысяч капель.





Это смотрится необыкновенно при свете, но, когда свет выключается, нити исчезают и появляются звезды. Да, да, настоящие яркие звездочки синего цвета. Весь свод пещеры усыпан эти великолепием.



Сделаю отступление, чтобы объяснить неискушенному читателю суть данного явления. В пещере живет уникальный вид комаров arachnocampa luminosa. Этот комар откладывает личинки в свод пещеры в своеобразные водяные нити.



Личинка светится синим светом, привлекая насекомых, случайно залетевших в пещеру. Насекомое думает, что это звездное небо и, соответственно, выход из каменного мешка, летит и попадает в сети к «кровожадной» личинке. Исходя из такого способа охоты приставка arachno в латинском названии означает «паук», «паукообразный». Campa - «личинка», luminosa – светящийся. Напомню, что стадия личинки – это основная часть жизни любого комара, как светящегося, так и обычного. Крылатая стадия цикла крайне недолговечна и предназначена для спаривания и откладывания следующей партии яиц.
Что-то увлекся биологией, сказывается первое образование
А, да. Напомню, что личинка напоминает червяка, да собственно, она и выглядит как червяк. Отсюда и название пещер Glowworm – «светящийся червь» в прямом переводе.
Насладившись видом мы пошли в соседний зал и нас стали рассаживать в лодки для путешествия по подземной реке. Никаких весел и моторов. По всей длине лабиринта натянут трос и отважная девушка гид весь маршрут фактически тащила лодку на руках, перехватывая их поочередно.





Вот это место описать крайне сложно. У нас в лодке был маленький ребенок. Грудной. Сначала он плакал и нарушал тишину пещеры. Потом замолчал. Очевидно от удивления и восхищения. Мы плыли в полной тишине и темноте, слегка покачиваясь на воде. А над нами горели мириады звезд из другой галактики: неизвестные созвездия и млечные пути.



Через несколько минут теряется ощущение реальности, т.к. о ней ничего вокруг не напоминает. Забываешь про людей, забываешь, где ты. Только какой-то невероятный полет в невесомости среди звезд. Когда появляется свет (в прямом смысле в конце тоннеля), то долго соображаешь, что это. На самом деле – это выход из пещеры и окончание тура. Лодка выплывает наружу.
Перед пирсом нас сфотографировали, чтобы потом вручить (за деньги, конечно) фотографию в красивой обложке.
Девушка-гид попрощалась с нами и сказала, что это заключительный тур в этом году. Мы сели в автобус и поехали в Окленд встречать новый 2011 год. А утром 1 января мы сели в самолет и отправились в город Крайсчерч, чтобы исследовать еще более удивительный и уникальный Южный Остров.
В заключение скажу, что автобусный тур в Роторуа и пещеры брать не обязательно. Проще взять машину в аренду и прокатиться. Два дня маловато, лучше заложить дня четыре и захватить еще близлежащее озеро Таупо. Жилье в Роторуа здесь http://www.aatravel.co.nz/new-zealand/R ... ation.html. Если вы на кэмпере, то я категорически рекомендую вам остановиться в сети кэмпингов top10. Вот ссылка на лагерь в Роторуа http://www.rotoruatop10.co.nz/?utm_sour ... l%2BBanner. Стоит вам хоть раз остановиться в любом из множества парков этой компании и вы судорожно будете искать их дальше по всей протяженности маршрута. Ну, очень хороший сервис.
В Waitomo вы также можете посетить другие пещеры рядом. Они не светятся, но, говорят, тоже интересно. Здесь же можно поучаствовать в еще одном адреналиновом развлекалове Black Water Rafting http://www.waitomo.com/black-water-rafting.aspx, где в составе группы в специальном снаряжении вы будете спускаться на веревках в глубокие пещеры, потом плыть на специальных кругах по подземной реке, бродить по подземным тоннелям и т.д. Думаю, это интересно.

[Surfer2010]

Крайстчерч (Christchurch).
Как говорится, в первых строках письма, выражу соболезнование всем жителям этого замечательного города, которые пострадали в ужасном землетрясении. Искренне жаль этих добрых и веселых людей, коими они мне показались. Недавно списывался со своей знакомой (она давно уже живет в Крастчерче). По ее информации все вокруг выглядит довольно грустно, много поврежденных зданий, центр закрыт фанерными щитами и недавно было еще одно сильное, но не такое разрушительное землетрясение.
Тем не менее, мы запомнили этот город ярким и солнечным. Я надеюсь, что он вернется в свое прежнее состояние и тогда мои заметки кому-нибудь, да пригодятся.
Крайстчерч является вторым по численности (после Окленда) городом в НЗ (367 000 чел., даже до миллиона не дотягивает) и самым крупным на Южном острове. Информация про него здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 1%80%D1%87.
Выйдя из самолета и уже находясь в аэропорту, я заметил, как здание слегка тряхнуло. Подумал, что показалось. Сев в такси, я спросил водителя, когда было последнее землетрясение. Тот посмотрел на часы и сказал «пять минут назад». Я понял, что не показалось. Южная столица находится на стыке двух тектонических плит и является сейсмоопасной зоной. К счастью, за весь период нахождения в Крайстчерче город больше не трясло.
Мы поселились в Novotel http://www.novotel.com/gb/hotel-6592-no ... ndex.shtml прямо на Кафедральной площади (центр города) http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_ ... ristchurch.
На самой площади находится очень старый и очень красивый кафедральный собор http://www.christchurchcathedral.co.nz/. К сожалению сейчас он сильно разрушен (см. на сайте)/




Прямо перед ним знаменитый символ города – чаша (The Chalice) http://www.ccc.govt.nz/cityleisure/arts ... index.aspx сделанная к 150-летию города.



Кафедральный собор и чаша являются символами города и красуются почти на всех открытках и буклетах.



Если вы хотите осмотреть город в режиме Hop on, Hop off – рекомендую ретро-трамвай, останавливающийся прямо здесь на площади http://www.nz.com/new-zealand/activitie ... -tour.aspx. Он провезет вас через все интересные места вокруг центра и вы можете выбрать, что посетить в первую очередь. Тикет на день стоил 15 нз баксов. Можно взять на два дня – будет дешевле. Здесь же предлагают купить пакет в разных комбинациях: трамвай, канатная дорога (гондола) в Литтлтоне, Арктический центр и прогулка на лодке в Ботаническом саду.
Но, в любом случае, я рекомендую начать свое путешествие по городу и по всему Южному острову с Visitor Centre прямо здесь на площади напротив собора.



Этот туристический центр является самым большим в НЗ. Там можно либо скорректировать свой график, либо найти что-то новое, о чем не читал или мог упустить. Кроме того, там работает (работала) русская девушка. Новозеландцы вообще стараются брать на такую работу какое-то количество иностранцев, чтобы максимально упрощать туристам всех стран поиски маршрутов. Именно здесь она нам порекомендовала волшебную поездку Glacier Explorer в национальном парке Mount Cook, где мы прикоснулись к настоящим айсбергам. При покупке различных туров вам дают различные скидочные купоны на рестораны и магазины. Мы, к примеру, два дня питались в одном замечательном ресторанчике с 10% скидкой. При их ценах – это весьма существенно. А если покупаете там билеты в Арктический центр, то каждому члену семьи - бесплатная ручка с логотипом.
Прямо рядом с Visitor Centre находится небольшой океанариум и киви-хауз http://www.southernencounter.co.nz/.
Ну, и огромное количество разнообразных (на первый взгляд) сувенирных магазинов. По нашему мнению брать там особо нечего. Через час понимаешь, что ассортимент, в принципе, один и тот же в разных вариациях.
Кстати, по поводу погоды, магазинов и одежды. В общем и целом на Южном острове гораздо прохладнее, чем на Северном. Бывают ну просто холодные дни, когда приходится одевать джинсы и толстовку, а бывают и такие, что жарко в шортах. Вот какие рекомендации дает моя знакомая Светлана (как я упоминал, жительница Крайстчерча): «Погода может быть разная. На моей памяти был жаркий январь, а был и холодючий как зимой, поэтому обязательно берите флис или шерсть и гортекс. Обувка лучше походные ботинки или кроссовки и сланцы-сандали. Одежды для походов местных брендов много в нз, поэтому сможете и там купить, если приспичит. Icebreaker.co.nz - хорошая шерсть, macPac.co.nz - хороший гортекс и рюкзаки, Kathmandu.co.nz - всевозможная лабуда начального и среднего уровня. Www.bivouac.co.nz - сеть походных магазинов, продающих местные и приводные бренды.».
Но, вернемся в Крайстчерч. Вечером нам рекомендовали посетить канатную дорогу (гондолу) в районе Литтлтон http://www.gondola.co.nz/ (опять прочитал на сайте, что дорога закрыта из-за землетрясения). Добраться можно либо специальным шатл-басом с площади, либо автобусами №№ 28 и 35 (тоже отходят недалеко от площади). Время в пути 15-20 минут. Вот здесь подробнее http://www.gondola.co.nz/Christchurch-G ... 7011_.html. Любой из этих автобусов довезет вас до самого низа канатной дороги. Стоимость канатки 25 нз долларов для взрослых и 12 для детей.



Наверху очень красиво. Видна живописная бухта и старый кратер вулкана. Так же есть неплохой сувенирный магазин и кафе с видом на всю эту красоту. Весьма романтичное место. Нам немного не повезло с погодой, так как было очень ветрено.





Вернувшись в Крайчерч мы решили посетить Арт галерею, тем более, что, к нашему счастью, там как раз была выставка известного и шокирующего австралийского скульптора Рона Маека http://christchurchartgallery.org.nz/ex ... ron-mueck/. Семья была в шоке, а мне понравилось .





Я давно видел его произведения в инете и посмотреть «вживую» было настоящей удачей.



Еще одно интересное место в городе – Арктический центр http://www.iceberg.co.nz/. У новозеландцев есть совместная с американцами программа изучения Южного полюса и, соответственно, основная база находится именно в Крайстчерче.





Для туристов же рядом с ней сделали большой развлекательный центр, где можно посмотреть настоящих пингвинов, посидеть в помещении с минусовой температурой и снегом (угадайте, пошли мы туда или нет ), потрогать любое арктическое оборудование, посмотреть фильмы и, самое главное, поучаствовать в экстремальной поездке на настоящем арктическом вездеходе, во время которой он забирается чуть ли не отвесно на гору, почти весь погружается в воду и проезжает боком по отвесной стене. Очень захватывает. Извините, фотографий вездехода нет – села батарея в фотоаппарате. Вот здесь видео http://www.iceberg.co.nz/pages/7/hagglund-ride.htm. Рекомендую всем - понравится и взрослым и детям (весь центр). Добраться до него без проблем можно на шатл-басе с площади (остановка рядом с остановкой трамвая). По поводу автобуса точно не ошибетесь – на крыше у него большие объемные фигуры пингвинов.



Стоимость всего «комплекса услуг» в Арктическом центре для взрослых 60 нз долларов, для детей 31, для семьи 160.



А еще в Крайстчерче шикарный ботанический сад. Последний раз до этого меня сильно впечатлил подобный сад в Мельбурне. Поэтому в Крайстчерче я всем рекомендую неспешную прогулку по замечательному саду вдоль реки.



Много уток, которые не боятся человека,







много цветов (шикарный розовый сад).











Можно встретить вот такого вот гондольера.



Попался на пути "пенек" на который можно сесть и не только "съесть пирожок", но и накормить большую семью



И вот такая странная скульптура.



Это не то, о чем вы (и мы сначала) подумали. Название композиции вполне в революционном духе "борьба".
Также можно посетить зоопарк Orana Wildlife Park http://www.oranawildlifepark.co.nz/history.htm. Находится немного за городом, но туда можно добраться на шатл-басе с Кафедральной площади. Много интересных животных: огромные львы и носороги. Кстати, здесь есть аттракцион «в клетке к львам». Т.е. вас в клетке завозят в вольер к хищникам, те кружатся вокруг, залазят на клетку и т.д. Хочу сказать, что нас поразили размеры одной львицы – никогда не видел такого огромного мощного животного. Единственное – зоопарк сильно растянут по длине, поэтому запланируйте на него побольше времени, чтобы все успеть. Здесь же есть небольшой океанариум. Опять же, к сожалению, мы посещали зоопарк в Крайстчерче уже после всей поездки по Южному острову (когда, проделав огромный круг, снова вернулись в исходную точку), поэтому упаковали фотоаппарат и не снимали. Да и устали от съемок и таскания тяжелой аппаратуры. Добавлю, что вход в зоопарк для взрослых 25 нз долларов, для детей от 5 до 14 8 долларов. Написано, что дошкольники бесплатно. Только непонятно, почему у них дошкольники до 5 лет. В любом случае, если вашему ребенку 5-6 лет и он не очень крупный, то можно «закосить» под дошкольника. Никто не проверяет. Есть семейный билет, только он на 2 взрослых и трех детей и стоит 58 местных баксов. Обычно всегда везде стандарт для такого билета – это 2 взрослых и 2 ребенка.
Есть полет на воздушном шаре. Называется “Up, up, away” http://www.ballooning.co.nz/prices.asp (сразу, почему-то, вспомнился пиксаровский мультик «Up”). Мы не летали. Не было времени, да и запомнился опыт сингапурского воздушного шара. Я, в принципе, не боюсь особо высоты (прыгал с парашютом), но на шаре чувствовал себя не в своей тарелке: высоко, качает, все кажется не очень надежным.
Посмотреть, чем еще можно заняться в Крастчерче можно здесь http://www.aatravel.co.nz/main/searchre ... d=72982534. Здесь жилье http://www.travelbug.co.nz/christchurch ... ation?a=on. Опять же настоятельно рекомендую кэмпинг Тор 10 http://www.christchurchtop10.co.nz/. Это, наверное, один из самых оборудованных парков этой сети. Здесь даже есть стойка регистрации как в Макдональсе – не выходя из машины. Есть спа, прокат детских машинок и много еще чего. Рекомендую.
На сам город можно запланировать пару дней. Как правильно охарактеризовала его моя знакомая «тихий английский городишко». Он заслуживает того, чтобы погулять по его улицам.
Еще раз выражаю надежду на то, что его восстановят и он будет таким, как прежде.
Здесь мы взяли кэмпер и поехали в замечательный залитый солнцем французский городишко Акароа, чтобы посмотреть на самых маленьких в мире дельфинов.

[Chigas]

спасибо! отличный и "правильный" отчёт!
ждём продолжения путешествия!!!

[Алый]

Напишите примерный бюджет без перелета.

[Surfer2010]

Немного о кэмпере, кэмпингах и дорогах.
Сделаю лирическое отступление о нашем способе передвижения. В Крайсчерч нас ждал кэмпер от компании Appolo http://www.apollocamper.co.nz/. Это был Toyota Hice Hitop, что по меркам самих новозеландцев и австралов, толпами путешествующих по НЗ, весьма скромно.





Сами они катаются на огромных кэмперах (или прицепах типа дом на колесах) с душами и биотуалетами, даже если это просто пара без детей.







Для нас же автобус был в самый раз. Здесь было все, что нужно для жизни: газ, вода, шкафы, холодильник, светильники, а для дочки на ночь специальное спальное место под крышей и еще много чего.







Дополнительно я заказал раскладной столик и три стула для пикников.



Все это удовольствие стоило 245 NZD в сутки (я всегда беру полную страховку). Мы сняли кэмпер на 16 дней. Минимальный срок таких заказов обычно 14 дней (в хайсзон точно). Кстати, машина на коробке и движение в НЗ, так же, как и в Австралии, левостороннее.
Вот еще несколько ссылок по кэмперам: http://www.newzealand.com/travel/gettin ... &find=Find, http://www.keacampers.com/, http://www.pacifichorizon.co.nz/, http://www.easygocampers.co.nz/.
На этот раз мы активно пользовались кэмпингами. Это очень удобно. Обычно, если вы желаете просто место без подключения к электричеству и воде, то это стоит 15-36 нз баксов в сутки. Если с подключением, то 25-36. Некоторые парки, к примеру Top 10, не делают разницы между подключенными и неподключенными сайтами. Кроме сайтов для кэмперов в парках всегда есть большой выбор различных домиков от простых до более-менее комфортных, а также места под палатки. Любой кэмпинг – это душ (иногда бесплатный, но чаще за деньги, так что запаситесь монетами по 25 центов – это 4 мин. душа), кухня, прачечная (очень удобно в поездках, но опять же за монеты) в которой стоят автоматы с порошком, Wi-Fi, комната отдыха (иногда целые развлекательные центры), детская комната, некое подобие кинотеатра с расписанием фильмов, пункт проката всякой утвари, как вариант, спа (это в Тор 10), бассейн (не всегда), туалет и много еще чего. Ну, и конечно, красивые лужайки и клумбы. Еще раз настойчиво посоветую останавливаться в парках Тор 10 http://www.top10.co.nz/, т.к. с моей точки зрения – это наиболее удобные парки (у них большая география по стране). Заказывать лучше за сутки-двое до приезда по инету при помощи банковской карты. Иногда мы это делали зря, к примеру в национальном парке Mount Cook и леднике Franz Joseph парки и так были полупустые. Зато в Пунакайки и Акароа заказ бы очень не помешал, так как нам достался по факту только неподключенный сайт. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Пунакайки кэмпинг только один и не заказывается по инету, только звонком.
Время выезда из парка обычно 10 утра. Новозеландцы точно следуют графику и уже в 9.00 активно чистят зубы, жуют сэндвичи и пакуют вещи. Мои же девушки любят поспать, и мы игнорировали это правило. В принципе, проблем не было, за исключением Пунакайки, где злая администратор следила за нами после 10 утра и приводила кого-то из руководства, чтобы выгнать с территории. В остальных местах все довольно спокойно относились к нашей задержке. Единственным неудобством было то, что в 10 утра туалет закрывали на уборку. Иногда оба: и мужской и женский, а иногда, как например в Квинстауне, закрывали один и вешали табличку Unisex на другом, т.е. полчаса все ходили в один, потом в другой.
Выбрать кемпинг в интересующем вас месте можно, например, вот здесь http://www.nzcamping.co.nz/. Удобный сайт с интерактивной картой. Просто кликаете на интересующем вас районе и смотрите список парков.
В Milford sound кемпинга нам не досталось и мы просто ночевали у реки. Причем заехали под табличку «No camping». Проблем не было.
Основная часть всех дорог в НЗ – это узкие двухполосные трассы.





Очень много горных дорог, где через полчаса устаешь от крутых поворотов и движение 40 км/ч кажется нереально быстрым. Удивительно, что в таких местах, как правило, все полотно дороги размечено пунктиром (все повороты закрытые, с одной стороны пропасть) и стоят знаки, ограничивающие скорость 100 км/ч.
Если вы двигаетесь по узкой двухполосной дороге и вас кто-то догнал сзади, то нужно слегка съехать с трассы и показать поворот в сторону обочины. Только тогда вас обгонять. Я не знал этого вначале и долго «тупил», как в России, двигаясь с небольшой скоростью и исходя из принципа «если хочет - пусть обгоняет». В результате минвен, шедший за мной в течение 15 мин, все же обогнал меня, а в окне водителя я увидел вполне узнаваемую комбинацию из одного среднего пальца. Это заставило меня задуматься и присмотреться внимательнее к негласным правилам.
Еще на дорогах есть классная вещь “Low bay vehicle”. Это такая длинная площадка, появляющаяся на обочине (небольшая третья полоса), на которую может съехать тихоходное средство, чтобы его обогнали сзади идущие. О приближении таких мест всегда сообщает специальный знак, так что можно готовиться заранее. Классная, кстати, штука. Очень не хватает в России.
В наиболее красивых местах есть видовые площадки, где вы можете остановиться и сфотографировать что-нибудь.



Полицейских на дорогах я видел всего 2-3 раза за всю поездку. По словам моих новозеландских друзей их полиция так же прячется с радарами по кустам, стоит на обочинах на гражданских машинах, в общим, чем-то напоминают наших гаишников. Водители, кстати, как и у нас предупреждают о приближении поста миганием фар. Это радует.
Бензин, как я и говорил ранее, стоит около 50 руб. за литр.
Еще есть нюанс по провинциальным заправкам. Там могут не принимать наличные и банковские карты. Там вообще может никого не быть. Оплата производится специальными внутренними картами НЗ. Я так попал один раз с пустым баком в какой-то маленькой деревушке. Благо, добрая женщина из соседнего магазина взяла у меня кэш и оплатила своей картой. Исходя из всего этого, старайтесь заправлять полный бак в крупных населенных пунктах, особенно, если впереди длинная дорога (там может элементарно не быть заправок по пути).
GPS навигатор работал исправно (Garmin). Карты я закачивал в России и проблем не было. Единственное, на западном побережье он слегка «сошел с ума», показывая, что мы едем то по непроходимому лесу, то по озеру и настойчиво рекомендовал нам вернуться на трассу в течение пары часов, хотя мы ехали по нормальной дороге. Возможно, были проблемы со спутником.
Ну, а теперь вернемся в Акароа.

[Telepuz]

суперский отчет а фото просто бесподобные

[AnastasiyaNest]

ДОбрый день!

Вы не могли бы добавить некой конкретики по стоимости данного путешествия?
Как Вы думаете, в какой период лучше всего поехать в Австралию?

[Surfer2010]

А вы ничего не путаете? Статья про Новую Зеландию. Моя статья про Австралию здесь Австралийские заметки.

[Surfer2010]

Акароа.
Позволю себе опять процитировать Светлану: «Akaroa - городок в полутора часах езды от Christchurch. Первое и единственное французское поселение в нз. Очень красивая туда дорога. Городок также знаменит самыми маленькими дельфинами в мире, с которыми можно поплавать в открытом море. Это не аттракцион и не прикормка, поэтому имейте в виду, что дельфины могут и не приплыть.» Лучше в трех словах и не скажешь. Прочитав такую характеристику, приняли решение ехать однозначно.
Дорога, действительно, красивая: то поднимается на холмы, открывая шикарные пейзажи, то ныряет в долину с не менее красивыми местами. И, неизменные овцы и коровы





С последнего перевала открывается вид на сами бухты близ Акароа. Очень красиво.







Правда, дорога потом так петляет (иногда повороты под 180 градусов), что ехать на высоком кемпере на коробке (добавьте узкую дорогу, «неправильную» сторону дороги и приличный уклон) весьма проблематично.
Информация о городе здесь http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... dii/Akaroa. Есть сайт http://www.akaroa.com/fpnew/fastpage/fp ... lateid/204. Это небольшое поселение привлекает огромное количество туристов. Главное развлечение – это маленькие дельфины Гектора и катерные прогулки, позволяющие этих дельфинов наблюдать. Можете добавить живописную природу и получите замечательную смесь для получения удовольствия от посещения.





Не доезжая до городка слева в бухте Бэрри (Barry’s Bay) можно посетить сыроварню http://www.barrysbaycheese.co.nz/index.htm. Вообще, про новозеландский сыр нужно писать отдельно и много, равно как и про вино, и про мясо, и про фрукты. Местные жители научили нас есть великолепный местный свежий сыр правильно: с крекерами и фруктами (ягодами). Это было здорово. Здесь же в сыроварне вы можете посмотреть через стекло, как делают сыр и купить «свежеиспеченную» продукцию в магазинчике. Скажу честно – очень вкусно. До сих пор не понимаю, как при таком изобилии шикарных наисвежайших продуктов новозеландцы умудряются отдавать предпочтение чипсам, сэндвичам, гамбургерам и кока-коле. Буквально на днях общался с одной новозеландской девушкой, посетившей нашу страну и находящейся в «положении». Так вот она долго мне рассказывала, что газы от кока-колы способствуют там чему-то в организме и благотворно влияют на плод.
Мы заранее забронировали дневной тур на катере от компании Akaroa Dolphins http://www.akaroadolphins.co.nz/. В летний период (у нас зима) дневной тур стартует от главного пирса 3 раза в день: в 10.15, 12.45 и 15.15. Продолжительность 2 часа. Цена 70 нз долларов на взрослого и 35 для ребенка (от 5 до 15 лет). Не советую брать плавание с дельфинам. Во-первых, вода холодная. Во-вторых, дельфины близко не подплывут, и вы их плохо рассмотрите. А с катера их видно великолепно, особенно, когда они плывут с той же скоростью прямо под носом судна.
Перед отходом необходимо заглянуть в офис компании, который находится здесь же рядом с пирсом, чтобы вас, как в том мультике про теленка, посчитали и выдали билет на посадку взамен вашего электронного ваучера.
На пирсе стоял небольшой лоток, где девушка готовила рыбу-гриль из свежевыловленной в бухте рыбы.
Катер оказался небольшим, но удобным.



Возле трапа нас встретил вот такой вот член экипажа.



Его звали Мерфи. Очень умный пес.Вместе со всеми туристами он переходил от борта к борту во время движения и внимательно следил за дельфинами, а судя по профессиональному передвижению по трапам и палубам катера и по степенной походке – это настоящий морской волк, несмотря на то, что он собака



На борту предлагают прохладительные напитки и пиво.
Погода была шикарная, бухта тоже. Но, минут сорок не было никаких дельфинов. Потом промелькнула одна тень, еще одна. И вот уже штук 20 весело прыгали вокруг судна к радости туристов. Животные, действительно очень маленькие и отличаются от всех ранее виденных.







Катер вышел в открытое море, и сильно похолодало. Вообще, это нормальное явление для НЗ, когда в жаркий день вдруг начинает дуть пронизывающий холодный ветер.
Пейзажи вокруг не давали времени подумать о холоде. Красиво.















Кроме дельфинов в бухте оказалось много морских котиков и птиц. Видели даже одного пингвина.





Замечательная поездка. Мы вернулись на берег в приподнятом настроении.
Перед отъездом решено было посетить еще одну достопримечательность городка – частный музей Giants House http://www.thegiantshouse.co.nz/. Всем рекомендую. Находится в частном секторе недалеко от моря. Это частный дом художника Джози Мартин (Josie Martin) в котором она проживает по сей день и который был превращен ею в предмет искусства.



Огромное количество ярких оптимистичных работ из разноцветной керамической мозаики. Причем некоторые фигуры отделаны осколками тарелок и другой фарфоровой посуды.



Фантастические пейзажи, огромные фигуры, причудливые террасы и клумбы.

















Очень интересно. Внутри – выставка небольших работ (многие сделаны из разнообразного мусора) и картин.





Недавно мы были в Европе, посетили Барселону и познакомились с творчеством великого архитектора Гауди. Так вот, попав в знаменитый парк Гюэль мы поняли, откуда черпала свое вдохновение Джози. Однако, ее работы не являются плагиатом. Скажу даже, что они нам понравились больше, чем в парке Гюэль. Это действительно самобытно и неожиданно.





Насколько я понял из сайта здесь же можно переночевать по системе Bad & Breakfast. Здесь же есть небольшое кафе и сувенирный магазин.
Выйдя из музея и учитывая, что путь предстоит дальний, мы решили остановиться на ночь в местном кемпинге на берегу. Здесь есть уже полюбившийся нам Top 10 http://www.akaroa-holidaypark.co.nz/.
Парк был забит полностью и мы остановились на неподключенном сайте. Если я правильно понял, здесь находились семьи новозеландцев просто в отпуске или, приехавшие на выходные: много детей, катера на воде, водные мотоциклы и надувные матрацы.
Утром нас ждала долгая дорога до незабываемого озера Текапо, так поразившего нас своей красотой.

[ingavesna]

Очень познавательно! жду продолжения!))

[valeriy79]

Навеяло приятными воспоминаниями-вот вам и ответ господа,что есть жизнь за мкАДом.

[Surfer2010]

Озеро Текапо (Tekapo), озеро Пукаки (Pukaki) и немного о пейзажах.

Судя по Гуглу, дорога от Акароа до Текапо занимает 3 часа 40 минут. Поэтому мы настраивались на долгое утомительное путешествие. Но, выехав на трассу, поняли, что ездить по дорогам НЗ также увлекательно, как и посещать любые достопримечательности. Все дело в том, что пейзаж за окном в течение 3-х часов может поменяться раза три-четыре. Шикарные заливные луга со стадами овец и оленей уступают место крутым горным перевалам с неизвестной буйной растительностью.











Потом появляются луга с бесконечным количеством цветов до горизонта.





Реки, водопады с голубой водой – это вообще отдельная тема.



Иногда нам казалось, что сейчас на перевале мы увидим Гендельфа с его неизменным посохом, настолько сказочным был пейзаж. И, хоть погода была пасмурная, мы все равно получили удовольствие от видов за окном.
Примерно через полтора часа мы увидели огромную 12-ти метровую форель возле дороги и не смогли проехать мимо.



Выяснилось, что мы находимся возле городка Ракайя (Rakaia) http://www.rakaia.co.nz/, который негласно признан лососевой столицей Южного острова и этот монумент является въездной стелой в городок. Возле монумента находится заведение под общим названием Salmon World http://www.salmonworld.co.nz/, включающее небольшой океанариум с представителями местной фауны, кафе, магазин, пруд и 4D кинотеатр, где вам покажут увлекательный тур по окрестностям Южного острова.
Покормив форель в аквариуме мы продолжили путешествие. Кстати, возле монумента я сфотографировал обычный багажник для велосипедов на легковой машине.



В НЗ огромное количество машин перевозит, таким образом, велосипеды. И не надо никаких креплений на крыше, сильно влияющих на скорость и устойчивость машины, а также крайне неудобных во время крепления и поднимания двухколесных транспортных средств наверх. По приезду в Россию я заказал похожий по Интернету и теперь, по необходимости ставлю его на фаркоп и спокойно перевожу три велосипеда. Спасибо новозеландцам.
Все же дорога утомила нас немного и мы добрались до озера слегка уставшие. Однако, увидев удивительный цвет воды этого водоема, про усталость забыли сразу.



Раньше я всегда считал, что такой цвет – результат работы фотошопа. Однако, увидев его в живую, я просто не поверил глазам.



Несмотря на пасмурную погоду (в солнечную озеро выглядит просто шикарно) вид нас поразил. Вода при ближайшем рассмотрении не выглядит прозрачной. В ней присутствует мельчайшая взвесь, делающая воду такой ярко салатной.



Впоследствии нам объяснили, что все озера в НЗ формируются из горных рек, которые, в свою очередь, вытекают из многочисленных ледников на вершинах гор. Ледники же, сползая вниз при таянии, захватывают с собой грунт, перемалывая его в мелкий песок. Этот песок в виде тончайшей взвеси попадает в воду. Горные озера имеют насыщенный серый оттенок, т.к. концентрация частиц почвы в них максимальна. Горные реки, вынося частички в озеро сильно разбавляют все это и концентрация уменьшается. Соответственно, цвет воды меняется на ярко-салатный, что и является визитной карточкой всех озер в этой стране. Вода химически очень чистая, а частички, находящиеся в ней просто ее минерализуют.



В нашей стране похожая ситуация наблюдается на озере Ханка в Приморье. Вода там выглядит мутной из-за взвеси песка. Дело в том, что на Ханке маленькие глубины и частые волнения, что приводит в движение массы песка на дне. Однако, конечно, визуально Ханка проигрывает любому озеру в НЗ.





Нам удалось забронировать заранее подключенный сайт в единственном кэмпинге на озере http://www.laketekapo-accommodation.co.nz/. Достигнув его, мы были поражены красотой места, в котором стоял лагерь. Это был высокий сухой хвойный лес на берегу озера. Запах хвои стоял до безумия шикарный, а сквозь стволы была видна изумрудная гладь озера.



Вечером мы с дочкой пошли в прачечную и буквально вглядывались в тропинку, чтобы не наступить на очередного кролика, беззаботно шныряющего по лагерю. Новозеландцы просто проводили здесь отпуск со всей семьей. У озера было много катеров и водных мотоциклов. Всем, кто поедет сюда – рекомендую «зависнуть» дня на три – не пожалеете.





Выехав за территорию лагеря и поехав дальше в лес по берегу метров пятьсот, мы набрели на спа-курорт с термальными водами Alpine Springs http://www.alpinesprings.co.nz/content/ ... ls/m/1288/.





Три ярусных бассейна с разной температурой воды. Вход в бассейны для взрослых 18 нз баксов, для детей от 3 до 12 10 долларов. Есть также сауна, массаж и много чего (см. на сайте). Спа действует и зимой. На территории есть хороший каток и сноу парк с тюбингами.



Кстати, где-то в окрестностях есть отличная горнолыжная база. Поэтому хорошо отдохнуть в этих местах можно и зимой и летом. Я видел фотографии озера зимой – изумрудная водная гладь в обрамлении белоснежных гор на фоне синего неба. Завораживает.
Утром мы не без сожаления покинули лагерь. Наш путь лежал прямо в сердце Южного острова – в национальный парк «Гора Кука» (Mount Cook). Наш путь пролегал вдоль озера Пукаки. Водоем больше Текапо раза в два. Пейзажи тоже бесподобные.











Несколько раз встречали реки и каналы, впадающие в озеро и перегороженные плотинами гидроэлектростанций. Напомню, что НЗ – безъядерная страна и электричество вырабатывается только естественными способами.



Впереди, за пеленой тумана вздымались бесконечные заснеженные пики самого большого горного комплекса в стране. Между вершин ярко синим цветом блестели ледники. Мы въезжали в царство горных троллей и гномов под названием Национальный парк «Гора Кука».

[Surfer2010]

Национальный парк Mount Cook (Aoraki).
Итак, мы отъехали от места предыдущей стоянки у озера Текапо. Проехав немного по 8-му хайвею (дорога на Твайзел (Twizel)) мы свернули сразу за озером Пукаки направо на Mount Cook Road и двинулись вдоль озера то и дело выскакивая на дорогу из машины, чтобы сделать очередной снимок.
Величественные горы Национального парка встретили нас туманом и низкой облачностью. Пейзаж в очередной раз поменялся просто кардинально. Даже воздух стал холоднее и прозрачнее. Вокруг вздымались высокие утесы и поросшие лесом склоны.





Иногда попадались горные речки совсем непохожие на те, что мы встречали час назад.





Вскоре мы увидели снег и ледники. Это было удивительно в разгар лета.



Мозг не успевал адекватно реагировать на смену пейзажей и мы, как всегда, находились в легком трансе от увиденного. Если честно, меня во время поездки не покидало ощущение, что я все это смотрю по телевизору на канале Дискавери. Другого объяснения просто не могло быть.
Гора Кука – самая высокая гора в НЗ 3 754 м. На ней находится ледник Тасмана (29 км.). Информация о горе на русском здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BA%D0%B0, здесь на английском более полная http://en.wikipedia.org/wiki/Aoraki_/_Mount_Cook. Также принято называть эту гору местным маорийским словом Aoraki. Двойное название многих мест – это нормальное явление для этой страны. Еще немного информации о национальном парке: на русском http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... /Gora-Kuka и английском http://www.mtcooknz.com/mackenzie/home/. Последняя ссылка общая для всего национального парка. Там есть информация по размещению, экскурсиям и т.д.
В самом Национальном парке зимой действует один из самых знаменитых горнолыжных курортов в НЗ.
В самом парке располагается так называемая Деревня Горы Кука (Mount Cook Village). Это небольшое поселение, состоящее из нескольких отелей. Ценники в отелях очень даже кусаются, так как нет особой конкуренции. У меня вообще сложилось ощущение, что здесь представлены по одному отелю для всех слоев населения: от богатых до бэкпекеров. Более дешевые, как правило, забиты. Самый дорогой и интересный Hermitage Hotel http://www.hermitage.co.nz/.



Стандартный номер с видом на горы стоит порядка 329 нз долларов. Скупают, кстати, в основном японцы (по крайней мере, мне так показалось на тот момент). Как правило, все номера с видом на горы заняты заранее. В этом отеле располагается большой туристический центр, где вам предложат на выбор кучу вариантов по исследованию окрестностей, большой магазин одежды и сувениров, музей старинных автомобилей и истории Горы Кука, ресторан, кафе и планетарий (мы с удовольствием посетили, особенно была рада дочка). Очень важно, что в магазине сувениров есть небольшой отдел с продуктами. Дело в том, что в самой деревне продуктовых магазинов в помине нет. Поэтому рекомендую «затариваться» заранее, во избежание голодных обмороков.
Переночевать в Деревне Кука настойчиво рекомендуют все. Главным образом из-за шикарных рассветов. Нам рассвет никак не светил из-за погоды, поэтому, забегая вперед, скажу, что мы решили немного вернуться назад на побережье озера Пукаки и переночевать в замечательном Глентаннер кемпинге http://www.glentanner.co.nz/.
Виды из Деревни Кука впечатляют даже в туманную погоду. Ледник светится голубым светом при любом освещении.





Атмосфера, можно сказать, величественная. Хочется молчать и смотреть.



В туристическом центре отеля вам предложат тур на джипах по окрестностям, пешеходный тур. Также можно посмотреть ночью на звезды в настоящий большой телескоп. Но мы приехали сюда не за этим. Главным мероприятием, привлекающим сюда туристов, является тур на айсберги Glacier Explorer http://www.glacierexplorers.com/. Его, как я говорил выше (см. Крайчерч) нам рекомендовала русская девушка, работающая в Туристическом центре. Если бы не она – мы бы прошли мимо такого замечательного события.
Если вы посмотрите на картинку на сайте, то все выглядит замечательно: голубое небо, белые айсберги, люди в футболках. У нас же шел дождь и было довольно холодно. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что тур не отменяется. Вышел бодрый гид в легкой ветровке и шортах и также одетая девушка-водитель. Всем желающим раздали куртки, посадили в большой автобус (типа Икарус) и повезли на место.
Особо хочу остановиться в этом месте на новозеландских девушках. Типичные новозеландки далеко не красавицы. Не думаю, что все они выходцы из Англии, хотя, что-то от англичанок в них есть. Обычная форма одежды – брюки (шорты), футболка и ботинки (сандалии). Косметики минимум или вообще нет. Но, при всем при этом они очень добродушные и веселые. Всегда готовы помочь и выслушать.
Я заметил, что в этой стране нет особого разделения на женский и мужской труд. В Милфорд Саунде бодрая девушка-матрос лихо притягивала к берегу огромный катер с туристами ловко орудуя канатом со слоновий хобот. Потом ловко завязала все это на кнехт и подала мне руку, чтобы помочь спуститься. И все это с лучезарной улыбкой.
Вот и здесь в Национальном парке за рулем огромного автобуса сидела девушка-водитель в неизменных шортах, ветровке и походных ботинках. Она легко управлялась с коробкой, весело давила на педали и вела огромную машину на довольно большой скорости по очень узкой горной дороге, умудряясь при этом весело болтать с гидом. Справа была пропасть и местами ограждения были скорее символическими или отсутствовали вовсе. Мне было немного не по себе. Однако все обошлось без приключений, и мы вскоре прибыли на место.
Пункт оказался промежуточным и нам сказали, что надо еще минут 20 пройти пешком.
Дорога была сначала немного в гору, дождь накрапывал все сильнее и настроение, почему-то не улучшалось.



Но вот мы перевалили через холм, и нам представилось великолепное зрелище: серая гладь горного озера с плавающими на ней ледяными глыбами.



Усталость как рукой сняло. Мы почти бегом побежали вниз то и дело останавливаясь, чтобы сделать снимок.



Внизу оказалась лодочная станция, где нам раздали спасательные жилеты и рассадили в лодки.



Первое, что попросил нас сделать гид – это опустить руку в воду и сосчитать до десяти. Вода оказалась обжигающе ледяной и рука через десять секунд слегка онемела. Гид поинтересовался, есть ли у кого вопросы по поводу поведения на лодке и возможности выпасть за борт? Вопросов не было. Путешествие началось. Скажу, что это было одно из самых запоминающихся экскурсий за всю мою жизнь. Увидеть айсберги здесь, вдали от полюсов, было просто нереально!





Хотя, все объясняется просто. Ледник, который спускается в озеро – один из самых древних. Постепенно он сползал вниз и таял. Так появилось озеро. Огромные куски льда откалывались от него, сползали вниз, оставляя гигантские траншеи на склонах и образуя причудливые айсберги всех форм и размеров, разбросанные по поверхности воды.





Вода имеет темно-серый непрозрачный цвет из-за частиц грунта, которые принес ледник во время движения вниз. Концентрация максимальная. Именно эта вода стекает затем по речкам в долины, где и образует при разбавлении тот самый уникальный изумрудный оттенок воды.



Но, вернемся к айсбергам. Наверное, наибольшее количество фотографий было сделано нами именно здесь и я представляю в статье едва ли десятую часть от всего количества.



Ледяные глыбы были настолько разные, что слабо верилось в их происхождение от одного ледника.





Нам дали подержать нереально холодный и прозрачный кусок льда.







Было странно думать, что эта застывшая вода «видела» динозавров и мамонтов.





Потом мы подъехали к самому леднику и посмотрели на его стену немного издали.



Близко подплывать нельзя, так как обычно отламывается надводная часть льда, а под водой остается далеко выступающая платформа, незаметная с поверхности воды. Тем более, что вода абсолютно непрозрачная.





Мы вернулись на берег мокрые, замерзшие, но жутко довольные и с массой впечатлений.









Рекомендую данную поездку на 200%. Будет особенно здорово, если вам еще повезет с погодой.



Выехав из Деревни Кука мы направились, как я писал выше, в Глентаннер кемпинг http://www.glentanner.co.nz/.



Сам лагерь расположен в небольшом лесу на берегу озера. Причем сайты сделаны на маленьких отдельных опушках так, что не виден соседний. Поэтому у вас есть свет и вода, но, визуально, нет соседей. Здорово.
Здесь же на въезде в лагерь располагается туристический центр, где можно купить тур на лошадях, на вертолете, а также все вышеуказанные мной туры. Есть кафе.
На следующий день мы отправились в экстремальную столицу Южного Острова – в Квинстаун.

[Tass11]

Супер-отчет! Продолжайте!

очень понравился отчет!!!

[AndreyTLT63]

Зачем осваивать другие планеты, коли такие красоты есть на нашей!

[ingavesna]

Ждём продолжения! )) интересно же что вы там в "экстремальной столице" делали ))

[odvan]

И вот как после такого работать? Это же совершенно невозможно. Только вернулся из Европы, зашел сюда - и все, уже судорожная мысль накопить денег и поехать в НЗ, по пути заехав к знакомым в Мельбурн. :)

[Surfer2010]

Квинстаун (Queenstown).

Дорога из Национального Парка Моунт Кук до Квинстауна занимает 3 часа 10 мин. Наверное, это была одна из самых красивых и живописных дорог на нашем пути. Изначально мы еще раз проехали по берегу озера Пукаки по Mount Cook Rd., возвращаясь на основную трассу и вновь полюбовались красотами озера.



Затем пошли абсолютно другие пейзажи. Красивые ландшафты сменяли место горным перевалам с неповторимыми быстрыми реками и перекатами, а те, в свою очередь менялись на бесконечные луга с цветами.





















Невозможно описать тот восторг, который вы испытываете за каждым поворотом, найдя очередную жемчужину местной природы. Советую заложить на эту дорогу больше времени, так как останавливаться и фотографироваться придется часто.
Еще есть одно общее правило, действующее на всей территории НЗ. Увидели табличку у дороги, указывающую на что-то интересное (как правило, пишется расстояние от дороги до объекта и есть хорошая пешеходная тропа или дорога) – смело останавливайтесь и идите смотреть. Не пожалеете. Вот так на этой дороге мы свернули направо перед городком Омарама (Omarama), среагировав на табличку с надписью Клэй Клиффс (Clay Cliffs). Если быть точным – за 4,5 километра до городка. В итоге не пожалели ни секунды, так как нашли совершенно потрясающие по красоте скалы и пейзажи. Это место является (как и многие другие) национальным парком. При въезде на обширную территорию парка стоят ворота, которые надо открывать самостоятельно, а слева висит, внимание, картонная коробка, в которую нужно складывать деньги за посещение (не помню точно, какая-то смешная сумма).



Коробка была уже полна помятых нз долларов и мы кинули тоже, в очередной раз поразившись расслабленности местного населения. Обычная коробка из-под обуви в чистом поле у дороги полная денег. Фантастика. Правда, когда ехали обратно – коробка была уже пустая. Очевидно, смотритель «обнулил счетчик», хотя, возможно, это сделал кто-то из туристов. Но, хочется думать, что это, все-таки, был смотритель.
Немного фотографий с этого места. Совершенно замечательный вид на реку, много кроликов и потрясающие скалы.













Информация о Clay Cliffs здесь http://www.qe2.org.nz/Site/Places_to_vi ... liffs.aspx.
При подъезде к скалам мы обнаружили у дороги загон с необычными баранами. В отличие от привычных нам до этого безрогих вариантов, эти были все сплошь с шикарными рогами.





То ли это самцы, то ли порода такая. Врать не буду – пусть знающие люди подскажут. Скажу только, что постоянно приходил на ум Мураками и его «Охота на овец».
Где-то в районе городка Таррас (Tarras) нас настигли те самые «грабли» на которые мы уже наступали в Австралии – у нас кончился бензин. Это произошло после очередного перевала. На остатках топлива с горящей лампочкой мы кое-как разыскали заправку в какой-то деревушке. Оказалось, что там принимают только какие-то местные карточки и все. Кэша у нас не было и мы «зависли». Благо, добрая женщина из местного магазина расплатилась своей карточкой, а мы ей собрали всю мелочь, которую нашли в карманах в качестве компенсации. На этом небольшом запасе бензина мы без труда доехали до Кромвеля, где и заправились нормально. Еще раз предостерегаю от подобных ситуаций и рекомендую заправляться под завязку в месте старта. Иногда полезно долить литров двадцать в полупустой бак, если вы вдруг увидели заправку по дороге, а бензина, вроде как, еще достаточно. Такая тактика оправдывает себя на бескрайних просторах этой замечательной страны.
Начиная с Кромвеля (Cromwell) и дальше через Эрроутаун (Arrowtown) вплоть до Квинстауна можно увидеть много виноградников по обеим сторонам дороги.



Здесь же расположены самые замечательные винодельни красного вина пино нуар, где свежеприготовленное вино предлагают дегустировать и покупать. Много фруктов, которые можно купить в небольших магазинчиках, либо, среагировав на объявление у дороги, заехать прямо на ферму и нарвать с дерева (грядки) за небольшие деньги все, что вам понравится (яблоки, клубнику, персики и т.д.).



Это тоже обычная практика в НЗ.
Мы достигли Квинстауна и остановились в кемпинге под названием “Lakeview Holiday Park” http://www.holidaypark.net.nz/. Парк очень большой с красивым видом на озеро. Расположен очень удачно на горе, рядом (5 мин пешком) располагается станция подъемника с гондолами и киви-хаус. Если пройти вниз минут 10 – то попадаете прямиком в центр города и на набережную. Если вас интересуют другие варианты проживания, то можете глянуть, например, здесь http://www.queenstown-nz.co.nz/informat ... mmodation/. Сам город расположен на берегу красивого озера с мудреным местным названием Уэйкатипу (Wakatipu). Если верить всезнающей Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 1%83%D0%BD в городке проживает 23 000 человек и он является центром приключенческого туризма (горные лыжи, катера, рафтинг, прыжки с высоты с резиновым канатом (банжи-джампинг), маутинбайк, пешеходный туризм). Поэтому любителям отдыхать именно так рекомендую задержаться на какое-то время. Особенно зимой это место паломничества горнолыжников и сноубордистов всех возрастов и уровней катания. Официальный сайт города http://www.queenstown-nz.co.nz/.
От главной набережной несколько раз в день отходит настоящий паровой теплоход.



Это реальный раритет, которые в стародавние времена возил уголь, а потом был выкуплен туристической компанией и превращен в своеобразный аттракцион. Пароходик является символом города и его визитной карточкой. Действительно очень здорово. На причале грузят уголь.



Само судно отделано медью в лучших традициях начала прошлого века. Мне, если честно, сразу вспомнился «Жестокий романс» Михалкова.





Посмотреть процесс работы кочегаров можно с верхней палубы, находясь на своеобразной решетчатой платформе.





Сразу предупреждаю девушек в мини-юбках и платьях – в данной ситуации вы устроите шоу для работяг внизу, а не наоборот .
Пароход ходит по маршруту 3 раза в день: в 10, 12 и 14 часов. Конечной точкой является местечко Вальтер Пик (Walter Peak), где располагается живописная стилизованная ферма. Здесь проходит фермерское шоу.
Если вас не интересует фермерское шоу, либо вы его уже видели где-то в НЗ до этого, то можете просто купить билет на одну прогулку прямо в кассе на пирсе. Стоимость точно не знаю, думаю, небольшая. Очередей особых тоже нет. Однако, следуя своему принципу все покупать заранее, я купил тур на фермерское шоу у компании Real Journey http://www.realjourneys.co.nz/Main/Farmexcursions/. Стоимость на взрослого 75, на ребенка 22 местных доллара. Сюда входит билет на пароход, само шоу и легкий перекус в виде соков, чая и пирожных. Сразу скажу, что экскурсия замечательная. Интересная и для детей и для взрослых.
Виды озера, как вы догадались, сногсшибательные. А фотографии, сделанные на палубе сего транспортного средства на фоне пейзажей – это что-то.











Очень красиво выглядит сам Квинстаун в солнечный день со стороны озера.





В общем и целом в таком замечательном настроении мы доехали до фермы. Сама ферма производит впечатление большого игрушечного городка – настолько все красиво и ухожено.





На пирсе нас встретил добродушный фермер-экскурсовод, который и провел всю экскурсию. Кстати, продолжительность экскурсии вместе с прогулкой на судне 3 часа 30 минут.
Еще раз отмечу доброжелательность новозеландцев и их отношение к гостям. Гид терпеливо и с улыбкой отвечал на все вопросы, которые, наверняка, ему задавали уже в тысячный раз. Ведь у него по 2-3 экскурсии в день и все группы в этот сезон полные. Создавалось ощущение, что мы у него первые и единственные. За это еще раз респект всем киви.
На ферме нам показали разные породы овец, альпаков, буйволов и оленей.









Дали покормить и погладить всю эту братию.





Рассказали про каждый вид в отдельности. Особо всех поразил пес-пастух – замечательная добродушная собака, которая по приказу хозяина умчалась куда-то в лес и через секунду выгнала оттуда стадо овец, догнала их до установленного места и зорко потом следила, чтобы ни одна не отбилась. Пес, кстати, был очень добрый – все дети гладили его без проблем.







После был перерыв на чай с пирожными – нас кормили на замечательной веранде с шикарным видом на озеро. Мы кормили детей, а дети кормили птиц











Затем – главная часть шоу. Всех посадили в своеобразный амфитеатр, где на специальной стойке были представлены различные виды овечей шерсти и, после небольшой лекции, гид мастерски за 3 минуты постриг овцу электромашинкой на глазах у всех. Дети были в восторге. Животное на фотографиях живое, правда, напуганное











В конце, конечно, магазин сувениров с большим количеством изделий из шерсти.







Хорошая погода, замечательная экскурсия и шикарные виды сделали свое дело – уезжали мы обратно (на том же пароходе, билет действителен) в легкой эйфории.









Вторую половину дня мы гуляли по городу. Начали с гондолы. Как я заметил ранее – станция гондолы Skyline http://www.skyline.co.nz/queenstown/
находится недалеко от кемпинга. Кстати, это та же компания, что построила такую же канатку в Роторуа (у них даже сайт общий). Стоимость поездки в оба конца – 25 долларов на взрослого, 14 на ребенка и 64 на семью.









На горе располагается отличная трасса для маутинбайкеров. Думаю, не стоит упоминать, что на гондолах есть специальные крепления для поднятия велосипедов наверх. Также здесь, как и в Роторуа, есть райдовый аттракцион Skyline Luge (или самокатинг, как я его называю) http://www.skyline.co.nz/queenstown/luge/. Вот здесь все цены на развлечения, включая комбинированные варианты (к примеру, с Киви-Хаусом) http://www.skyline.co.nz/queenstown/prices10-11/. Кроме этого есть тразанка (о ней ниже), парапланеристы, катающие туристов, ресторан, гифт-шоп и много чего еще интересного.
У подножия гондолы, прямо напротив располагается парк птиц Kiwi Birdlife Park http://www.kiwibird.co.nz/.



Оригинальный вход открывает путь в не менее интересный мир птиц НЗ. Кроме классических киви-хаусов здесь много вольеров и искусственных водоемов с другими представителями местной пернатой братии.



Цены: 38 – взрослые, 19 – дети, 76 – семейный (2 взрослых, 2 ребенка).
На набережной в здании вокзала располагается один из сети айс-баров “Minus 5” http://www.minus5queenstown.co.nz/. Небольшое уютное помещение (насколько оно может быть уютным при отрицательной температуре), куда запускают группами.





Много ледяных фигур и разноцветная подсветка.











Цены за вход колеблются в зависимости от того, сколько дриньков абсолюта вы будете заказывать http://www.minus5queenstown.co.nz/price.html.
На набережной мы попали на городскую ярмарку типа «блошиного рынка», где все продавали различные самодельные украшения, картины, пирожные. Было очень здорово и весело.
Интересно просто гулять по улицам. Попадаются интересные магазины.



На одном из бульваров мы нашли вот такое новое увлечение молодежи, своеобразное хождение по канату. Тинейджеры делают это легко и непринужденно.



Теперь перейдем непосредственно к экстриму. Ведь не зря Квинстаун считают экстремальной столицей НЗ. Начнем с самого захватывающего вида – банжи-джампинга или в простонародье, тарзанки.
Должен заметить, что как только новозеландец находит возвышение выше 40 метров – он сразу строит там банжи. Это как безусловный рефлекс – каждый с ним рождается Муравей строит муравейник, птица гнездо, а уроженец НЗ – тарзанку.
Я насчитал здесь 4 точки с тарзанками. Одна находится прямо в городе на горе (см выше).





Добраться до нее можно с помощью кабельной дороги (гондолы). Наверху, как таковых тарзанки две: обычная (падаешь вниз) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-bungy и свинг (качели) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-swing. Правда, на последнем сайте качели видно не очень, поэтому можете посмотреть еще здесь http://www.youtube.com/watch?v=2Yf9D6Pc4LE. Фишка в том, что вы сами дергаете кольцо, как на парашюте, а потом раскачиваетесь над пропастью. Высота этих «качель», как и тарзанки, относительно небольшая 47 м., по-моему. Зато, если обратиться к качелям Каньон Свинг (Canyon Swing), находящимся недалеко от Квинстауна, то здесь уже все по серьезному http://www.canyonswing.co.nz/. Высота ущелья 109 метров, свободное падение перед раскачиванием 60 метров, длина (или ширина) раскачивания 200 местров. Скорость падения 150 км/ч согласно буклета. Этот аттракцион выиграл кучу призов, как самый экстремальный, а также не раз был показан в различного рода экстрим - программах по всему миру. Видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=zzYn_lUzzpk. Видео есть и на основном сайте, нужно только нажать Play hi.
Возвращаясь к банджи в окрестностях Квинстауна нельзя не упомянуть о Каварау Бридж Банджи (Kawarau Bridge Bungy) недалеко от городка Эрроутаун (Arrowtown) в окрестностях все того же Квинстауна http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... arau-bungy. Высота 43 метра, зато можно занырнуть в воду полностью, что придает развлечению определенную пикантность (интересно посмотреть на девушек в мокрых футболках, висящих кверху ногами). Здесь же есть Банджи-трамплин http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... trampoline. Это типа наших попрыгушек на набережной на резинках на батуте. В общем, детский лепет.
Ну, и, наконец, мы добрались до Невиса (Nevis) http://www.bungy.co.nz/the-nevis/the-nevis-bungy . Это тоже рядом с Квинстауном. При том, что Невис явно проигрывает Скай Тауэр в Окленде при высоте в 134 метра, он считается самым экстремальным банджи в НЗ, т.к. кабинка, откуда все стартуют, растянута на тросах над глубоким ущельем и само нахождение в ней уже вселяет дрожь и заставляет определенным образом сжиматься определенные мышцы. Посмотрите видео и все поймете. Ну, и как я писал выше, тарзанку на Скайтауэр нельзя считать полноценной (это скорее быстрый спуск на лебедке, а не свободное падение), поэтому Невис заслуженно держит первое место в этом виде адреналиновых развлечений.
Любую информацию о любых банжи вы можете получить в любом банжи-офисе, в изобилии расположенных на улицах города. Там же вам организуют доставку на любой из аттракционов.
Теперь о джетботнге. Мощный катер с не менее мощными двигателями. Открытый верх. Максимуму скорости на поверхности воды http://www.aucklandadventurejet.co.nz/j ... -tours.htm. Катер постоянно делает какие-нибудь сверхкрутые повороты или крутится вокруг своей оси.
Наши новозеландские друзья, встретив нас в Окленде, наперебой твердили, что мы должны это попробовать. И лучший джетботинг, по их мнению, естественно, в Квинстауне. Лучший потому, что катер едет по озеру, а потом по реке. Поверхность воды, в отличие от моря, спокойная и, кроме того, движение на большой скорости по узкой реке с провокационными заездами в узкие места и неожиданными поворотами перед, казалось бы, неминуемым столкновением с препятствием, придают поездке определенную адреналиновую пикантность. Стандартный прайс на взрослого в районе 100 нз баксов (85 американских).
Воспользовавшись советом и купив билеты, мы получили по спасательному жилету и сели в катер. Должен сказать, что погода была теплая, даже жаркая, поэтому тепло особо никто не одевался. В лодке, кроме нас были еще австралы и новозеландцы, конечно. Выехав на открытую воду озера мы пожалели, что не взяли теплую одежду, так как дул холодный ветер и мы сильно замерзли. Однако новозеландцы сидели и, похоже, получали полный кайф, несмотря на пронизывающий ветер.
Если честно, то меня не очень вставило. Скорость, конечно, большая, виражи крутые, но, скажу вам, на американских горках страшнее. Если бы не веселый мужик за рулем, рассказывающий про окрестности, мы б даже заскучали в какой-то момент. Впрочем, дочке понравилось. А это главное Вот здесь еще видео http://www.youtube.com/watch?v=qBT-2yGX ... re=related.
В Роторуа есть более экстремальный аттракцион Агроджет http://www.agrojet.co.nz/. Здесь лодка более легкая и количество пассажиров сокращено до двух. Благодаря этому скорость выше, река уже и удовольствия, соответственно, больше.
Как я писал выше – в Квинстауне рай для маутинбайкеров. Особенно для такой разновидности, как даунхил. Вот здесь http://www.vertigobikes.co.nz/gondola-b ... ided-tour/ сайт одной из трасс для даунхила в Квинстауне (есть видео).
Все остальные виды развлечений вы можете изучить при помощи городского сайта http://www.queenstown-nz.co.nz/ и выбрать то, что вам понравится.
Мы провели в Квинстауне два полных дня и направились в сторону городка Теанау, чтобы оттуда осмотреть два замечательных, величественных и нереально красивых фьорда НЗ: Milford Sound и Doubtful Sound.

[ingavesna]

УРААА! наконец-то продолжение! видео со спуском на катере впечатлило!!! круть))

[Surfer2010]

Фьорды: Милфорд Саунд (Milford Sound) и Даубтфул Саунд (Doubtful Sound).

Посмотреть фьорды мне опять же рекомендовала моя новозеландская знакомая. Все слышали про фьорды в Норвегии, но не все про фьорды в Новой Зеландии. Фьордов на Южном острове (западное побережье) около сорока, однако доступными для комфортного туризма являются два: Milford Sound и Doubtful Sound. Начальной точкой всех путешествий во фьорды является небольшой городок Тенау (Te-Anay). Этому городку повезло, что он является ключевым перевалочным пунктом на пути, поэтому основным бизнесом здесь является туризм. Точно так же в Австралии повезло городку Херви Бэй, через пролив от которого находится, с моей точки зрения, одна из жемчужин природы – остров Фрейзер.
Мы купили два тура от компании Real Journey: однодневный на катере в Milford Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/MilfordSound/, и двухдневный на катере в Doubtful Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doubtful/. По уровню обслуживания, классу судов, экскурсионной программе – это компания номер один. Рекомендую поездку во фьорды только с ними (и не я один рекомендую).

Milford Sound.
Дорога от Квинстауна до Тенау занимает 2 часа 8 минут, согласно Гуглу. От Тенау до самого Милфорда еще 1 час 21 минуту. По желанию тур компания обеспечивает трансферт от Тенау до Милфорда, но у нас был свой кэмпер и мы отказались от доставки (как оказалось, не зря) и тем самым сэкономили на путевке.
До Тенау доехали без приключений. Не скажу, что эта дорога чем-то нам запомнилась. Хотя, вероятно, взгляд уже «замылился» от красот и мы привыкли. Скажу только, что если вы не успели посетить винодельни до Квинстауна и отложили это на дорогу после городка, то ничего у вас не получится. С этой стороны их нет.
Пополнив запасы провизии, тронулись дальше. Первый «тревожный сигнал» о том, что мы зря запланировали так мало времени на эту дорогу, поступил где-то на середине пути. Мы увидели указатель с надписью Mirror Lakes (Зеркальные озера) и остановились посмотреть. Череда озер поразила нас сразу. В хорошую погоду и при другом освещении эти озера зеркально отражают горы и весь пейзаж на заднем плане, из за чего и получили свое название. Но, это мы узнали потом. Нас удивило другое. Вода была нереально прозрачная. И в этой воде на мелководье и в глубине лежали покрытые мхом из водорослей разнокалиберные стволы деревьев: от маленьких до огромных.











Зрелище просто фантастическое. Страна не уставала удивлять нас снова, доставая из карманов каждый раз такой бриллиант, которые просто поражал наповал.
Вы знаете, мне уже кажется, что читатели принимают меня за некоего восторженного идиота, который явно преувеличивает красоту описываемых мест. Но, тем не менее, у меня кончается словарный запас из прилагательных, чтобы передавать хоть какую-то каплю увиденного и тот восторг, которые испытали. Я поймал себя на мысли, что для усиления эффекта постоянно хочется вставить слова типа «ох…..но» и «пи…то». Другого способа, увы, не вижу.
Мы выехали от озер немного пораженные увиденным, а дальше природа вообще стала просто издеваться над ранимой и неизбалованной психикой русского человека.
Дело в том, что дорога на Милфорд – тупиковая. Это не проездное шоссе и не хайвей. Она сделана специально для туристов. И места, по которым она проходит, очень красивые (ну вот, опять словосочетание «очень красивые» никак не подходит). Если вы посмотрите на карту Гугла, то увидите, что вся эта территории закрашена зеленым цветом. Я даже не могу вам сказать, что больше понравилось – фьорд или дорога к нему. Однозначно, на нее нужно отводить день, чтобы посмотреть все не спеша.
Сначала пошли «обыкновенные» нз-шные пейзажи: красивые равнинные реки, горы на дальнем плане. Потом горы стали ближе. Еще двадцать минут и мы въехали в царство гор. Однако этот пейзаж отличался от парка Горы Кука.







И вот, наконец, кульминация первой половины пути. Мы очутились в гигантском каменном мешке. Со всех сторон вздымались стены из монолитного камня и перед нами тоже была гигантская стена, в которую упиралась дорога. Отовсюду стекала водопадами вода.









В центре скалы зияла чернотой дыра тоннеля.



Слева от тоннеля внизу лежала огромная ледяная глыба со множеством ходов внутри.











Огромная тень от скал закрывала половину долины, чем делала пейзаж еще более неправдоподобным. Мы здесь зависли основательно, пока не сделали кучу фотографий и не потрогали лед руками.
После этого въехали в тоннель. Сам тоннель вообще никак не оборудован – просто длинная дыра, вырубленная в скале и дорога.





Ни отделки стен, ни нормального освещения. Один знакомый новозеландец рассказывал, что у него в середине пути через скалу погасли фары. Вот он понервничал.
Думаю, все видели фильм-мультфильм «Приключения Кролика Роджера». Так вот там тоже был тоннель между реальным миром и мультяшным. Здесь примерно то же самое, так как, пройдя через скалу, вы попадаете в другой мир. Серпантином спускающаяся вниз дорога и шикарный вид на долину, заканчивающуюся морем, внизу.



Дальше тормозить и выходить приходится гораздо чаще. Шикарные бурные горные реки с голубой водой, великолепная смотровая площадка на перевале, водопады, красивый лес.

















Много мест, куда нужно идти пешком от дороги (есть указатели). Очень рекомендую Chasm (ущелье) http://kudesign.co.nz/the-chasm/. Фотографиями я это место описать не могу – не входит вся панорама и не передается масштаб. Глубокое ущелье, сформированное какими-то уступами космической формы, ровными дырами и еще черте чем, в котором грохочет река и низвергаются водопады. И все это прямо под вашими ногами и мостиком, на котором вы стоите.











Очень много мест, где хочется остановиться, посидеть, сфотографировать. Горным рекам, вообще, теряешь счет.
Еще нам понравились перекаты (не помню точно, что было написано на указателе у дороги). Переходя речку на пути к ним, увидели каякеров, сражающихся с горным потоком.











Окончательно «измученные» восторгом мы добрались до единственного кэмпинга на берегу http://www.milfordlodge.com/ Я не букировал его заранее, так как не знал, остановимся мы в Тенау или сразу поедем в Милфорд. Впервые за всю дорогу я понадеялся на «авось» и на то, что уж неподключенный сайт всегда найдется. Черта с два. Кемпинг был забит под завязку – и сайты и домики. Мы съездили посмотрели причал, с которого должны были завтра стартовать в путешествие, а после свернули на какую-то проселочную дорогу прямо у реки и остановились на ночлег в кустах, недалеко от знака «No camping». Место было красивое, но наслаждались мы им на открытом воздухе ровно одну минуту. Такую атаку кровососущей мошкары я последний раз испытывал в школьные годы, находясь в Якутии. Пришлось остаток вечера коротать в кэмпере и смотреть кино. Всем рекомендую брать сюда репелленты и спирали от насекомых. Достают реально.
Утром встали, позавтракали, а потом подъехали опять к кэмпингу, помыли посуду, умылись, почистили зубы. Можно было еще принять душ, но мы его не нашли, а спрашивать не стали. Никто нас не выгонял и не интересовался – живем мы здесь или нет.
Прибыли на причал, зарегистрировались и поднялись на борт красивого синего судна от компании Real journey.





Если вы самостоятельно добираетесь до причала, то 2,5 часовая поездка обойдется для взрослого в 92 доллара (нз), а для детей в 22 доллара. Это цена для пикового сезона и с посещением подводной обсерватории. Мы еще дополнительно проплатили ланч-боксы и, как оказалось, зря. Протаскали их с собой всю поездку и принесли в машину. Во-первых, есть особо не хотелось, во-вторых, на борту был буфет, где можно было и так что-то купить перекусить.
Как только отошли от причала – народ схватился за фотоаппараты, так как справа за уступом сразу открылся вид на великолепный мощный водопад. Вода с грохотом низвергалась вниз. До него можно даже дойти пешком от причала и есть специальные мостики. По возвращении мы попытались пройти, но дорога оказалась перекрытой. В связи с чем – не знаю.





Высокие, почти отвесные стены, поросшие лесом, великолепные каскадные водопады, красивые виды гор. Все это – Милфорд Саунд.























Всю поездку капитан рассказывает об интересных местах по громкоговорителю. У Real Journey, кстати, самые нормально оборудованные суда и замечательная команда. Капитан ведет эту махину очень близко от берега, а один раз зашел носом прямо в водопад и остановил судно буквально в десятках сантиметров от скалы. Восторгу не было предела. Другие компании так не делают.









Единственное, что мешало – это сильный холодный ветер, который начал дуть сразу, как только мы отошли от причала. Ветер прекратился неожиданно, как только мы вышли из фьорда в открытое море. Позже я выяснил, что этот локальный ветер гуляет только внутри самой бухты и образуется из-за разницы температур и сложности рельефа. Думаю, это сродни холодному «бора» в Новороссийске.
Однако, ветер не испортил ощущений. Мы вышли в море и пошли дальше между прибрежных островков, на камнях которых лежали морские котики. Некоторые были с детенышами. Иногда, можно встретить китов и дельфинов. Нам не повезло.













На обратном пути нас высадили на плавучем понтоне в одной из бухт Милфорда. Здесь располагался небольшой музей океанологии и подводная обсерватория.



Это своеобразный большой стакан, опущенный глубоко под воду http://www.southerndiscoveries.co.nz/mi ... bservatory Вы спускаетесь по лестнице вниз и через иллюминаторы смотрите на подводную жизнь.











А это макет обсерватории в музее:



К сожалению, я прочитал, что сейчас понтон, на котором находится обсерватория, поврежден штормом, поэтому доступа пока нет. Надеюсь, что скоро починят.
Обратно нас забрал катер другой компании и мы в очередной раз убедились, что сделали правильный выбор. Этот катер был тоже большим, но у него было очень мало пространства на палубе, поэтому все красоты пассажирам приходилось смотреть через стекло.



Причалили к берегу, попрощались с приветливым экипажем и направились обратно в Тенау, чтобы на следующее утро уехать уже в 2-х дневное путешествие по Doubtful sound – еще одному удивительному фьорду.

[Silver]

Отличный отчет, добавил в закладки ;)


Немножко добавлю про Девонпорт (Devonport):

На вершине есть памятник и большая старинная пушка.

Пушка стоит не просто так, а для защиты от нападения России Они стоят по всей НЗ. Во время крымской войны, Зеландия как колония UK очень боялась что приплывут русские и всех захватят. Закупили в Британии для защиты пушек. Понятное дело, ни разу не стреляли. Вот такой вот распил бабла по-новозеландски

Первая остановка в красивом лесу Puketi Kauri Forest, оборудованным различными мостиками и дорожками.

Корни дерева Каури расположены на поверхности и легко могут быть повреждены туристами, мостики и дорожки сделаны для того что бы этого не случилось.

[Surfer2010]

Светящиеся пещеры в Тенау
Прежде, чем пойти дальше, хочу отметить, что недалеко от Тенау тоже есть светящиеся пещеры и компания Real Journey устраивает туда туры http://www.realjourneys.co.nz/Main/TeAnau/. По разным данным эти пещеры уступают по красоте пещерам Waitomo на Северном Острове, тем не менее – это хорошая возможность посмотреть это чудо света, если вы не успеваете сделать это на Северном Острове.

Doubtful sound.
Переночевав в Тенау в полюбившемся Top10 кэмпинге http://www.teanautop10.co.nz/ мы отправились дальше.
В Даубтфул Саунд мы собрались на два дня http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doub ... ghtCruise/. Для начала путешествия не надо далеко ехать на машине. Достаточно добраться до поселения под названием Манапори (Manapouri) на берегу одноименного озера (20 минут от Тенау) и найти пирс Real Journey. Там вас посадят в небольшой катер и повезут через озеро. На том берегу будет еще один транзитный пункт, откуда вы отправитесь дальше уже в комфортабельных автобусах. Примерно через час доберетесь до фьорда и, собственно, судна на причале. Учитывая все это, дневной круиз будет довольно беглым. А нам говорили, что здесь шикарные закаты и рассветы (не соврали). Поэтому мы поехали с ночевкой. Учитывая, что нам нужна каюта, питание, а также сложный трансферт, стоимость поездки была 266 нз долларов на взрослого и 133 на ребенка. Это при размещении в четерехместной каюте http://www.realjourneys.co.nz/Main/bunk/. Еще есть двухместные http://www.realjourneys.co.nz/Main/cabins/, но, ценник там очень высокий. Четырехместные каюты находятся в трюме. Нас было трое, и мы надеялись, что никого не подселят. Так и произошло. Когда народа немного (а я так понимаю, что полная забивка бывает редко), экипаж старается селить семьи в отдельные каюты. Немного напрягала шторка вместо двери, но, как правило, было тихо. В каюте мы только спали, так как гораздо интереснее находиться наверху.
Обо всем по порядку. Мы снова заказали ланч-боксы (все это я проплатил заранее), получили их в здании вокзальчика в Минапоре и опять провозили всю дорогу зря.
Путь на катере через озеро особо не запомнился. Озеро, как озеро.
Транзитный пункт на берегу представлял собой своеобразный музей местной природы и поселений моари. Для всех провели небольшую экскурсию и посадили в большие комфортабельные автобусы.
Дорога до Даубтфул Саунд не такая живописная, как до Милфорда, но, тоже красиво. На самой горе перед спуском к фьордам все автобусы останавливаются на видовой площадке и туристы фотографируют пейзаж. Минут за 10 до прибытия (мы уже ехали по краю бухты, закрытой от нас лесом) мы увидели справа фантастический пейзаж. Голубая прозрачная лагуна и падающий в нее высокий водопад. Пожалели, что не было остановки – настолько красивым был вид. Решили, что попросим водителя остановиться на обратном пути. Однако, забегая вперед, скажу, что освещение было уже не то и лагуна предстала в довольно обычном виде.
Судно было точно такое же, как и в Милфорд Саунде. Возможно, что-то было иначе, но на мой непрофессиональный взгляд – одно и то же. Снова улыбчивая добродушная команда, помогающая поднять багаж на борт и разместиться по каютам. Как только все поднялись – судно тут же отошло от причала. Все по графику.
Всех пассажиров и команду собрали в кают-компании. Познакомились, ознакомили с расписанием, провели инструктаж по технике безопасности (жилеты, плоты, правила поведения и т.д.). Такие инструктажи – обычное дело. Мы сталкивались с ними и в Австралии, и на Гавайях и в других местах. Только у нас в стране их начинают делать после какого-нибудь кораблекрушения. И то ненадолго.
Даубтфул Саунд отличается от Милфорда. Здесь меньше водопадов и какой-то изящной вычурности, присущей предыдущему месту.





Я бы сказал, что пейзажи здесь фундаментальны и очень красивы. Только это немного иная красота. Именно поэтому к посещению рекомендуются оба фьорда.





После обеда мы остановились в одной из замечательных бухт и всем желающим предложили либо прогулку на каяках, либо на катере по окрестностям. Естественно, мы с женой пошли на каяки. Дочка осталась на борту – общаться с новыми подружками из Индии.



Поначалу непривычная нагрузка на руки и несогласованность действий разных мышц вызывали легкий дискомфорт. Но вот, тело поняло, чего я добиваюсь, мускулатура разогрелась и пошло сплошное удовольствия от скольжения по ровной воде мимо различных красот. Мы вереницей за инструктором обошли всю бухту и вернулись снова на судно. Потом все желающие прыгали воду с кормы и купались.



После этой небольшой остановки путешествие продолжилось. Также пройдя весь фьорд насквозь мы вышли в море и долго блуждали по прибрежным островкам, наблюдая котиков (которых здесь гораздо больше, чем в Милфорде) и морских птиц.

















Вернулись обратно и зашли просто в замечательную бухту с зеркальной водой.





Капитан объявил, что сейчас он выключит двигатели и попросил сохранять полное молчание. Вскоре прекратилось всяческое жужжание и остановилось все движение на судне. Единственными звуками было пение птиц и шум недалекого водопада. Вот тут то мне и захотелось пожить здесь лет сто.





Так неожиданно оказаться в раю, хоть и на несколько минут я никак не ожидал. Это действительно было бесподобно. Только ради этого стоило купить этот тур и приехать.





Люди молча стояли на палубе просто пораженные той тишиной и теми звуками, которые царили вокруг.





Добавьте к этому зеркальную поверхность воды, синее предзакатное небо, зеленые холмы, возвышающиеся на берегу.



После такого подарка все вернулись в кают-компанию слегка оглушенные увиденным и услышанным.
Однако, команда приготовила очередной сюрприз. В кают-компании нас ждал шикарный шведский стол. Сколько там было блюд – затрудняюсь сказать. Однако было все: от стейков и морепродуктов до различных вегетарианских блюд. Такого стола я не видел даже в хороших гостиницах в Сингапуре и других городах (возможно, гостиницы были не самые хорошие ). Причем все это сделал один повар-женщина, которая вышла к нам под бурные аплодисменты. Мы так увлеклись едой, что не сделали ни одного снимка всего этого великолепия. Но, главный облом ожидал в конце. После небольшого перерыва нас вновь позвали в кают-компанию, где мы увидели такой же по разнообразию стол, только из десертов. Одних тортов и пирожных разных мастей было пять или шесть видов. Фруктовые салаты, пудинги и т.д. и т.п. И это все на уже полный желудок. Пришлось утрамбовывать, так как потом однозначно жалели бы. Предостерегаю всех на будущее – оставляйте место под десерт. Это того стоит.
Удивительно, но получается, что такие ужины они закатывают каждый день. Повару просто респект.



Еще вечером нас предупредили, что разбудят рано. Часов в шесть утра врубили музыку, и экипаж стал вежливо, но настойчиво ходить по коридорам, ожидая нашего выезда. Для моей жены – это вообще катастрофа так рано просыпаться. Пока мы сонные завтракали наверху, они быстро меняли белье и убирались в каютах в ожидании следующей партии туристов.
Судно тем временем продолжало идти возле красивых берегов, которые в утренних лучах солнца казались кадрами из фильмов ВВС.









Особенно поразил один каменный островок, который вертикально уходил в прозрачную зеленую воду, в которой можно было разглядеть косяки рыб на глубине.





Через какое-то время мы вновь причалили к берегу, попрощались с экипажем и пересели в автобусы, чтобы проделать весь маршрут в обратном направлении. Думаю, будет лишним, если добавить, что водитель опять развлекал нас всю дорогу байками и анекдотами.
Мы вернулись в Манапори и направились к озеру Вонака (Wanaka), чтобы посетить широко известный город головоломок Puzzling World.

[ingavesna]

Как интересно!!! СПАСИБО!!! красота!природа просто завораживает

[Surfer2010]

ВОнака (Wanaka).
Да, ударение именно на первый слог. Немного угловато для русского слуха, но, что правда, то правда. Именно так произносят это слово новозеландцы.
Поездка в это место не входила в наши планы. Небольшое поселение Вонака на берегу одноименного озера было выбрано нами в качестве транзитного пункта для отдыха на пути к ледникам Fox и Franz Joseph. Дорога из Тенау до Вонаки занимает 2 часа 45 минут. Немного пейзажей с трассы.













Почитать об этом небольшом поселении можно здесь http://www.lakewanaka.co.nz/, http://en.wikipedia.org/wiki/Wanaka. Летом сюда устремляются отдыхающие, чтобы провести отпуск в кэмпингах на берегу озера и отдохнуть на пляжах. Зимой – это хороший горнолыжный курорт для лыжников и сноубордистов http://www.lakewanaka.co.nz/new-zealand ... wboarding/.
Добравшись до места остановились в полюбившемся ТОР 10 http://www.wanakatop10.co.nz/. В кэмпинге оказался отличный бассейн для взрослых и детей, а также спа. Здесь можно посмотреть другие варианты размещения http://www.aatravel.co.nz/new-zealand/W ... ation.html.
Вся основная жизнь сосредоточена на центральном пляже на озере: отдыхающие, катера, барбекю.









Мы тоже решили присоединиться к общей массе, но, пролежав на пляже полчаса, вернулись в машину – очень уж холодным был ветер.



После этого посетили самое, пожалуй, известное здесь место Puzzling World http://www.puzzlingworld.co.nz/.





Это действительно стоит увидеть. Визитной карточкой мира головоломок (так переводится название места) является падающая башня на входе.





Сама территория делится на две части: лабиринт и выставочные залы. Вот здесь подробнее http://www.puzzlingworld.co.nz/attractions.html. Общий вход в оба отделения для взрослых стоит 15 нз долларов, для детей 10.
Лабиринт построен из простых деревянных щитов.



Он имеет четыре разноцветные башни в четырех углах.





Задача: достичь всех башен и выйти из лабиринта. Минут через двадцать блуждания первая задача отходит на второй план и все внимание концентрируется на второй. Выйти реально сложно. По лабиринту ходит много людей. Кто-то задумчиво, кто-то весело. Энергично бегают группками тинэйджеры, увлеченные игрой. По данным сайта на поиск выхода люди тратят от 30 минут до часа. Мы не смогли это осилить, нашли какой-то Emergency exit и благополучно вышли во внутренний двор комплекса. Здесь нам очень понравилось вот такое дерево.





После этого мы перешли в основные залы. Здесь есть на что посмотреть. Целое помещение с различными оптическими иллюзиями.





Холл с головоломками на стенах. Сколько ног у слона?



Сколько животных вы видите на картинке?



Все линии прямые.



Еще что-то красивое.



Зал «следящих» лиц.





В музее утверждают, что он единственный в мире. Немного жутковато, когда идешь вдоль стены а все физиономии грозно поворачиваются вслед твоему движению.



Невольно вспоминается фильм с Эдди Мерфи «Особняк с привидениями».
Очень интересная наклонная комната. Наклон в одну сторону, а все предметы выставлены по фактическому горизонту.



Мозжечок сходит с ума сразу. Ноги начинают не слушаться, куда-то постоянно заносит.



Вот такие вот качели, висящие «неправильно».



Вода, текущая вверх.



Кресло, на котором можно доехать снизу вверх.



Еще одна комната создает оптический эффект типа Алисы в стране чудес. Причем смотреть на все это нужно из специального окна. Посмотрите на фотографии и попробуйте догадаться, в чем тут дело.





Много картин с различными эффектами при рассмотрении с определенных точек и углов зрения.



Есть вот такие два загадочных листа металла. На табличке написано, что обе композиции сделаны из цельных кусков.



Никаких швов от сварки я не нашел. Мистика. Те же таблички гласили, что разгадка – это секрет.
В большом холле множество людей играют в различные настольные игры и собирают головоломки, которые стоят здесь же на полках в изобилии в свободном доступе.
Естественно, есть магазин головоломок.
На улице через дорогу расположилась шикарная рябиновая роща.



У нас в Приморье рябина не растет, поэтому мы с удовольствием устроили здесь фотосессию.









На следующий день мы отправились к далеким загадочным ледникам, где нас ждала незабываемая вертолетная экскурсия с посадкой на лед.

[Surfer2010]

Ледники Франца Иосифа (Franz Josef Glacier) и Фокс (Fox Glacier).

Мы оставили приветливую Вонаку и отправились на западное побережье Южного острова. Дорога от Wanaka до Franz Josef Glacier по Гуглу занимает 3 часа 17 мин.
Проехали часть пути по берегу самого озера.







В двадцати минутах езды на запад от небольшого поселения Макарора (Makarora) нашли очередную жемчужину новозеландской природы. Указатель у дороги гласил «Голубые бассейны» (Blue Pools) 1,5 км. пешком. Мы прогулялись по протоптанной тропинке среди леса. А когда добрались до подвесного моста, собственно над самими бассейнами, то какое-то время стояли и молча смотрели, не в силах говорить. Судите сами.



















Еще одна табличка гласила, что здесь начинается туристическая тропа для желающих. В связи с этим хочу заметить, что НЗ является одной из самых привлекательных стран для пешеходного туризма. Огромное количество людей едет сюда со всего мира с туристическими ботинками в рюкзаке и палатками. http://www.hikingnewzealand.com/ - это такой общий трекинговый сайт по всей стране. За ваши деньги вам устроят маршрут любой сложности и протяженности. Причем на чем угодно: на велосипедах, на лошадях, на лыжах и, конечно, пешком.
Дальше по трассе справа нам попался замечательный водопад и вот такие вот национальные маорийские пирамидки из камней, сложенные туристами. Если кто-то знает, что они означают – поделитесь.







Западное побережье Южного острова, очевидно, заслуживает отдельного путешествия и обзора.







Проехав по нему немного, мы свернули немного вглубь острова, где опять началась смена ландшафтов. Очень красиво.















Так постепенно мы опять оказались среди гор. Воздух стал немного холоднее. Первое поселение возле ледника Fox с одноименным названием проехали насквозь. Запомнились горящие факелы на улице возле какого-то заведения. Добрались до поселения у ледника Franz Josef и остановились на ночлег. Естественно, в ТОР 10 http://www.franzjoseftop10.co.nz/. Как сказала администратор, не было смысла в предварительной брони, так как мест у них всегда много.
Единственным работающим вечером кафе оказалось небольшое заведение у дороги (не запомнил названия). Замечательная обстановка дикого запада из вестернов. По-крайней мере, мне так показалось. Хорошая еда.
Мы прибыли сюда, чтобы утром совершить вертолетный тур над двумя ледниками и горой Кука вместе с компанией Scenic Flights http://www.scenic-flights.co.nz/. Ледник Фокс является самым длинным ледником в НЗ http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Glacier имея протяженность в 13 км. Ледник Франца Иосифа также не отстает со своими 12-ю км. http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Glacier. Оба ледника находятся на территории национального парка Westland Tai Poutini National Park http://en.wikipedia.org/wiki/Westland_T ... ional_Park.
Из всех предложенных вертолетных компанией туров мы выбрали Гранд Тур протяженностью 40 минут. Он включает в себя осмотр обоих ледников, горы Кука и Тасмана, а также посадку на ледник и прогулку. Тур стоит дорого 360 нз долларов на взрослого. Вот здесь описание всех туров вышеуказанной компании (продолжительность и стоимость) http://www.scenic-flights.co.nz/fox-fra ... acier.html. Мы выбрали самый продолжительный, исходя из понимания, что, возможно, никогда сюда не вернемся (хотя хочется). Поэтому упустить возможность увидеть горы, ледники и прогуляться по ним, мы не могли.
Кстати, вертолетных компаний в округе много. Я выбирал, исходя из маршрута и стоимости.
Утром мы появились в офисе компании и здесь же позавтракали в кафе. Пристали к администратору с вопросами, как нужно одеваться. Ведь наверху снег и наверняка, жуткий холод. С удивлением узнали, что температура на леднике отличается от температуры в поселке на 5-10 градусов максимум. Достаточно закрытой обуви, джинсов и толстовки.
Нас забрала машина, отвезла на вертолетную площадку и путешествие началось. Ничего писать не буду – смотрите фотографии. Сразу прошу прощения, так как основная масса снимков сделана через стекло вертолета и получилась не очень яркой.



































































Кроме вертолетных туров есть интересные варианты типа Glacier Walks. В офисе выдают ледорубы, специальные ботинки и вы в составе группы забираетесь на ледник и гуляете по нему. Осмотрев все это сверху, возникло желание погулять среди причудливых ледяных фигур ослепительно синего цвета. Описание тура здесь http://www.foxguides.co.nz.
Приземлившись, мы добрались до офиса, купили пару сувениров и отправились в местечко Пунакайки, чтобы осмотреть уникальные и единственные в мире блинчатые скалы.

[Mariquita]

Surfer2010, подскажите, пожалуйста, не пожалели, что взяли Гранд тур на ледники? Все-таки 360$ Можно ли что-то пропустить и взять тур покороче? Или всё достойно внимания?

[Surfer2010]

Вертолетные туры всегда стоят дорого. Поэтому их необходимо брать там, где нереально добраться и увидеть все своими глазами. Мы брали такой тур на Гавайях на Большом Острове, чтобы осмотреть сверху работающий вулкан и вулканный парк. Стоил он 180 американских долларов и продолжался час. НЗ в этом плане бьет рекорды. 360 нз долларов (это где-то 280 американских) за 40 минутную экскурсию - это очень дорого, но, без вариантов. Других способов увидеть 2 горы и 2 ледника сразу нет. Кстати, бонусом, в зависимости от погоды, вам показывают ледник Тасмана. Нам показали. Остальные туры протяженностью 20 и 30 минут. Причем время долететь туда и прилететь обратно тоже входит, а это минут 10. Мне не с чем сравнить, так как на другие экскурсии я не летал. НЗ по уровню цен на туристические услуги обгоняет Австралию и многие другие страны. У них все поставлено на коммерческие рельсы. Оно и понятно: у Австралии есть другие источники доходов, а у НЗ туризм - второй, после сельского хозяйства (если не ошибаюсь). Я всегда тщательно взвешиваю "за" и "против" перед посещением какого-то места и считаю, что нужно, по возможности, брать и смотреть по максимуму, чтобы потом не было "мучительно больно". Ведь неизвестно, когда еще сюда попадешь. Нам экскурсия доставила безумное удовольствие. Ведь что главное в путешествии. Я думаю, что эта полная "смена картинки", как говорит один мой знакомый. Вы попадаете в другой мир, с другими людьми, языком, пейзажами. НЗ в этом плане предоставляет всем нам возможность побывать одновременно во множестве миров (если вы читали мой отчет и заметили постоянную смену пейзажей и климатических условий). Вот и здесь в горах только что вы были внизу, среди цветущей долины и вдруг оказываетесь в снежной сказке под облаками: ослепительно белый снег, голубые ледники (с близкого расстояния - это нечто) и голубое небо. Во всех фильмах про НЗ горам и ледникам отводится специальное место и я не мог их пропустить ни при каком раскладе.

[Murman]

Красивая жена чудесная дочка, что еще нужно человеку для Щастья!!! Удачи любви в Вашему семейству! Новых интересных путешествий!
Сам проехал почти по Вашему маршруту но так красиво и познавательно написать не смогу

[Mariquita]

Surfer2010, спасибо за подробный ответ! Конечно, цены на вертолетные экскурсии в НЗ не айс

[Surfer2010]

Пунакайки (Punakaiki) и блинчатые скалы (pancake rocks).

От ледника Franz Josef Glacier до Пунакайки (Punakaiki) по карте ехать 2 часа 43 минуты.
Фактически вся дорога пролегает по западному побережью. Очень много видовых площадок и красивых морских пейзажей. Иногда очень похоже на Great Ocean Road в окрестностях Мельбурна.











Несколько раз уходили от моря вглубь и тогда наслаждались континентальными картинками.















На одном из придорожных кафе заметили вот такую огромную муху.





Конечно, остановились. Надпись на здании гласила «Музей». Сразу скажу, что музеев возле трасс полно. Однако, как правило, выставляют в них все подряд, и служит это для привлечения клиентов в свой ресторан или кафе. Как таковых, хороших музеев в НЗ нет (возможно и есть, ноя о них ничего не знаю). Да и нет у них такой солидной истории за плечами, как у Европы или России, к примеру. В этом кафе музей был еще ничего. Копеечный вход, а внутри самодельные экспозиции из чучел, предметов охоты, шкур и т.д.



В темных клетках мы, наконец-то, увидели главного хищника НЗ и истребителя популяции киви – поссума (не путать с опоссумом). Поссум был завезен в НЗ кем-то и когда-то давно. Ну, и как всякий непрошенный гость, начал творить разные бесчинства на фоне того, что хищников, регулирующих численность более мелких животных, здесь нет. Этих сумчатых зверьков десятками сбивают машины на дорогах. Кроме того, существует специальная служба, которая ставит ловушки и отлавливает их. Однако они так расплодились, что остановить эту волну невозможно. Все популяции киви находятся под неусыпной охраной. Едва самка откладывает яйцо, человек тут же забирает его в инкубатор в киви-хаус, иначе он станет добычей поссума.
Еще всеядный зверь уничтожает урожай у садоводов, поэтому в НЗ есть расхожая фраза: «Выполни свой долг – задави поссума!» (в Австралии в кэмпере от Wickedcampers у меня была наклейка на руле, примерно такого же содержании, но, касающаяся кенгуру: «Kangaroo – run the fuckers down!», не буду переводить, люди, хорошо разбирающиеся в языке все поймут и так). Внешне эти создания весьма милы и безобидны. Моя дочка даже возмущалась, зачем «нехорошие дяди» их уничтожают. К сожалению, в клетках было темновато и многие зверьки спали, поэтому фотографии не получились. Информацию о них можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BC%D1%8B.
Еще одной экспозицией музея был стилизованный деревенский туалет. Мы открыли три двери подряд и нашли вот такого рассерженного вмешательством охотника.



На заднем дворе – что-то вроде небольшого зверинца: кабан, козы и даже иностранец-кенгуру.









Кафе и магазинчик тоже стилизованные, правда, посетителей не было вообще.







Я так понимаю, что держать кафе в НЗ в провинции – дело далеко не прибыльное из-за большой разреженности населения. Надежда только на проезжающих туристов.
Постепенно мы добрались до Пунакайки. Очень небольшое поселение, которому, опять же, повезло, что на рядом находится парк с блинчатыми скалами.
Кэмпинг здесь всего один http://www.aatravel.co.nz/main/listing. ... ngId=58283. У него нет сайта и заказать возможно только по телефону. Мы, естественно, не заказали, а понадеялись на удачу. Подключенных сайтов не было и мы просто встали на лужайке посреди кэмпинга, заплатив за не подключенный сайт. Вид с лужайки открывался просто великолепный.



После этого отправились осматривать непосредственно скалы.
Эти уникальные скалы имеют осадочное органическое происхождение. Как уж так они укладывались веками ровненько один слой к одному не знаю, но, получилось красиво. Судя по всезнающей википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Punakaiki - это результат высокого давления воды, соответственно на твердые и мягкие слои осадков от морских существ и растений. Не стало более понятно, но стало легче от того, что умные дяди ученые все знают и все давно объяснили, только это я глупый, глядя на эту красоту никак не могу дойти до сути.









Вход в парк бесплатный. Между скалами специальные мостики для удобства. Море внизу ревет и гонит тонны воды в узкие проходы между камнями.









Строение всех конструкций таково, что внутри много длинных полых пространств. Поэтому вода, попадая в такие пещеры создает давление и с другой стороны, как правило в самых неожиданных и высоких местах, наружу вырывается облако водяной пыли с характерным ревом-вздохом.







Это так называемые «дышащие дыры» (blowholes). Подобные мы видели на Гавайях, но не в таком количестве и не с таким разнообразием.
Скалы реально поражают. Не с чем сравнить вообще. В одном месте с видовой площадки можно увидеть вот такой интересный утес.



Тут же на картинке вам предлагается найти на нем следующие изображения животных и сказочных существ.



Не буду ничего особо рассказывать – смотрите сами.

































Пунакайки – единственное место, где нас реально выгоняли после 10 утра из лагеря. Рассерженная тетя-администратор настойчиво стучала в двери душа, не давая помыться и требовала убраться с территории лагеря. Потом позвала каких-то мужиков из администрации и они продолжили террор вместе. Это была единственная ложка дегтя в отношениях с местными жителями за все время.
Не придав инциденту особого значения, мы еще раз посетили парк со скалами и отправились в длинную четырех часовую поездку до поселения Кайкоура на восточном побережье. Для этого нам предстояло пересечь весь Южный остров от одного берега к другому. В Кайкоуре нас ждала экскурсия на катере к китам и самые вкусные во всей стране (по рекомендациям друзей) нз-шные лобстеры.

[Пимлико]

красивые скалы
а цветочки эти из семейства луковых ака монтбреция (крокосмия) и в наших северных широтах хорошо растут и цветут в августе-сентября

[Gnomka]

Спасибо большое за подробный отчет! В следующую пятницу отправимся по вашим следам Во всяком случае, маршрут делали, взяв за основу этот отчет. Надеюсь, заключительную часть успеем дочитать еще в России. Есть несколько вопросов.
1) Сейчас выбираем транспорт: легковушку или кемпервен. На кемпервене еще никогда не путешествовали, поэтому читаем отзывы "бывалых", чтобы понять: связываться с ним или нет. Хочется, конечно, испытать новые ощущения. Смущает несколько моментов: а) удобен ли кемпервен такого типа, как был у вас, с точки зрения бытовой, б) удается ли там нормально выспаться (а то некоторые пишут, что с этим проблема, т.к. неудобно и т.п.), в) не будет ли холодно ночью, с учетом, что едем мы туда сейчас (середина весны по-местному получается), г) ну и самое главное - управляемость. Другими словами, если бы вы ехали вдвоем без ребенка, взяли бы такой же кемпервен или бы остановились на легковушке и ночевали в холлидей парках в домиках или в палатках? Сразу уточню, что мы с супругом с точки зрения бытовых условий неприхотливые.
2) Относительно стоимости вашего кемпервена. Вы пишите что-то около 250 NZD в сутки. Мы смотрим там же у Apollo, но цены вдвое ниже на ту же машину и вроде даже как с полной страховкой. Может, конечно, у вас совсем пиковый сезон был Или мы чего-то не учитываем, просматривая цены на сайте?

[Surfer2010]

К сожалению, я могу выбираться с семьей надолго только в пиковые НГ даты. Исходя из этого, конечно, приходится все бронировать заранее: и кэмпер, и гостиницы, и туры. В этом плане кэмпер дает определенную свободу. Я бронировал кэмпинги за сутки, а если не удавалось или менялись планы - спокойно ночевал в любом месте, будь то берег реки или лес. Думаю, весной будет еще прохладно. Мы даже летом иногда спали в термобелье. Что касается удобства, то здесь дело вкуса. Кровать нормальная, подушки, одеяла. Не гостиничные условия. После поездки мы с огромным наслаждением спали ночь перед вылетом на мягких (как нам тогда казалось) матрацах гостиничного номера. Стоимость тоже сильно зависит от периода. В пиковые сезоны она максимальна. Зимой падает почти вдвое, так что ничего удивительного в этом нет. Для моей семьи путешествие на кэмпере само по себе приключение, мы всегда с сожалением в конце прощаемся с машиной, которая, практически, стала нам домом. Для жены всегда большое удовольствие готовить завтраки на своей плите из свежайших нз продуктов. В основном в соседних кафе в большом ассортименте булки, сэндвичи и прочая гадость, поэтому красиво оформленный завтрак из свежего омлета, овощей, фруктов на лужайке перед кэмпером - это то еще удовольсткие. Австралы и американцы, даже если путешествуют вдвоем - берут максимально укомплектованные большие кэмперы с душами, туалетом и т.д. Вы же можете спокойно перемещаться на лековой машине. В кэмпингах всегда можно пользоваться общей кухней, мангалами и т.д. Да и скорость передвижения выше. Но, есть смысл, учитывая низкий ценник, взять хороший кэмпер высокого класса. Только не забывайте, что все эти машины на коробке, а движение в НЗ - левостороннее. Удачной вам поездки.