Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Trolll писал(а) 25 мар 2012, 17:03:А тут и был разговор по поводу концентрации озона в атмосфере. А как Вы обясните узкие глаза у монголоидов и белые точки на красных мухоморах? Вот и я не знаю. А по озону могу утверждать. А по поводу написанного Вами, приведите конкретные цифры и их источники, пожалуйста или это опять в интернете вычитано. Только личку. Обсудим там. Не засоряйте отчёт.
А чем вам интернет не угодил? Вы же сами же приводите ссылку с википидии (в которой, кстати, до 25% информации - некорректно). Тема на самом деле интересует многих, народ обгарает на солнце гораздо быстрее в НЗ, чем в том же Таиланде. Поэтому лучше донести эту инфу до народа. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels ... report.pdf Вот доклад ООН от 2010 по озону, 442 страницы 312 экспертов работало над ним. Смотрите параграфы 2.3.2.1 и 2.3.2.2. Monthly erythemal UV radiation is up to 50% lower in the European summer compared to sites with comparable latitudes in New Zealand. These large differences are caused mainly by differences in total ozone (~15%), cloudiness, aerosol loading, and Sun– Earth separation. Еще читаю, что загрязненный воздух способствует поглащению UV свыше 25% McKenzie et al. (2008) show that tropospheric extinctions in Tokyo account for much of the 40% reduction in UV-B radiation when compared to the clean atmosphere of New Zealand Смотрю, много факторов влияющих на UV, даже облака... Короче, проблема НЗ широко известна, хотя для многих это открытие, как ни странно. Если хотите, могу доклад NASA скинуть, если ООН не верите.
С утра я зашел в visitor centre и поизучал имеющиеся в парке Таранаки маршруты, но ни один из них меня как-то не вдохновил. Последнее время Новую Зеландию часто ассоциируют со Средиземьем, и если продолжить эту аналогию, то Таранаки следует сравнить с Одинокой горой. В этом и заключается проблема - она стоит там одна-одинешенька, и что прикажете с ней делать? Залезешь на неё, и смотреть сверху будет уже не на что. А ходить вокруг нее в поисках красивой лужицы для переднего плана - долго и скучно.
Да к тому же погода была довольно мерзкая.
Да к тому же на второй день после Тонгариро мышцы совершенно не хотели напрягаться.
Да к тому же мы уже, пожалуй, засиделись на Северном острове, и настала пора двигаться в сторону Южного.
Одним словом, все сошлось на том, что в Таранаки нам задерживаться не стоит. И мы поехали в сторону Веллингтона. Найдя по дороге телефонный автомат, я позвонил в Jucy и сообщил им, что на завтра нам нужно место на пароме Interislander. Паром был у нас уже оплачен (вместе с бронью машины), и от меня ждали только звонка, чтобы забронировать место в определенный день.
Таким образом, большую часть дня нам предстояло провести в пути. Но мне хотелось, помимо переезда, посмотреть сегодня еще что-нибудь интересное. Взвесив все варианты, я остановился на Putangirua Pinnacles. Это такая новозеландская мини-Каппадокия. Ничего подобного мы в НЗ еще не видели, да к тому же это место тоже "засветилось" в фильме Властелин Колец в качестве Дороги мертвых. И мы поехали туда (-41° 27' 0.59", +175° 13' 32.42").
Вполне ожидаемо перегон занял большую часть дня. На парковку мы прибыли в 17:50, и не теряя времени отправились на прогулку. Маршрут идет по руслу реки, которая и выточила из рыхлой породы столь причудливые формы. Как я понимаю, после сильных дождей, когда воды в реке много, этот маршрут может быть недоступен. Сразу же в начале маршрута по сторонам от реки можно наблюдать кое-какие интересные образования. Это еще не сами pinnacles, но тоже вполне красивы.
Идти до pinnacles примерно пол часа. А вот на обследование этого места можно запросто потратить в несколько раз больше времени. Это целый город, состоящий из разнообразных монументов, башен и шпилей, и в процессе прогулки по узеньким "улочкам" открываются все новые интересные ракурсы. Мы гуляли там, пока солнце не опустилось совсем низко. Место очень интересное, причем мы были там совершенно одни. Присутствует там и некая нотка адреналина - все тамошние изваяния отнюдь не выглядят прочными, и кажется, что одно из них может в любой момент обрушиться тебе на голову. Такая опасность действительно существует, и туристам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно после сильных дождей.
Помимо осмотра pinnacles снизу, в этом месте имеется также обзорная точка на все это великолепие. Мы не сразу сообразили, где ее искать. В том месте, где прямо посреди дороги установлен большой оранжевый треугольник, нужно повернуть налево - там в кустах начало тропы наверх. Вид с обзорной точки тоже хорош, но это один-единственный ракурс. На мой взгляд, в этом месте нужно обязательно совместить обзорную точку с прогулкой по "городу", что мы, собственно, и сделали.
От обзорной точки есть альтернативная тропа на парковку, которая называется Bush Walck Track. Но в нашем случае она была закрыта из-за обвала. Поэтому нам пришлось спускаться вниз и возвращаться на парковку той же дорогой вдоль русла реки, которой мы пришли. По дороге мы любовались очередным красивым закатом. Новая Зеландия не скупится на них - ей не жалко, а нам приятно.
Подведем итоги. Putangirua Pinnacles оказались для меня, возможно, самым большим сюрпризом за всю поездку. В путеводителях о них обычно упоминают вскользь, и я не ждал от этого места ничего особенного. На практике же нам понравилось там больше, чем в некоторых более раскрученных местах. Если бы не позднее время, думаю, что мы бы тусили там еще долго. Рекомендую.
Ночевать мы остались там же рядом с парковкой - там имеется небольшой кемпинг DOC ($6 с человека).
22.02
Паром на Южный остров был у нас забронирован на 14:05, и время у нас было только на то, чтобы доехать до Веллингтона. Из кемпинга мы выехали в 9:00 под проливным дождем. Доехали за два часа, скоротали время в местном турист инфо, и к 13:00 поехали в терминал на чек-ин. Jucy немного накосячили, и вместо campervan забронировали нас как van. Мужик на рецепшн немного поворчал по этому поводу, но на паром нас пропустил. Загрузили нас одними из самых последних, и поэтому когда мы поднялись из трюма в салон, все сидячие места были уже заняты. Вообще-то маршрут Wellington-Picton довольно красивый, и в другой раз я с удовольствием провел бы время с фотиком на верхней палубе. Но погода была настолько мерзкая (проливной дождь и низкие облака), что этот вариант был совершенно не актуален. Поэтому мы с комфортом устроились на полу, обложились буклетами и путеводителями и с пользой провели время, разрабатывая программу действий на Южном острове.
В 17:00 нас пригласили пройти в свои машины, и вскоре мы благополучно съехали с парома в Пиктоне. Дождь продолжал лить, как из ведра. Вместе с нами с парома съехала куча других кемперов, и в кемпингах, расположенных рядом с портом, образовались длинные очереди. Мы же наметили для себя кемпинг чуть подальше и подешевле - Parkland Marina Holiday Park ($32). Это огромный парк (более 100 мест), и для нас места там хватило тоже. Кемпинг понравился, очень хороший хозблок, и так как мы сегодня в кои то веки заехали рано, использовали все удобства по максимуму. Дождь лил не переставая весь вечер, причем это был уже не умиротворяющий, способствующий засыпанию шум, а мешающий спать грохот. Вся полянка, на которой мы стояли, превратилась в болотце. Но кемпер держался молодцом - ничего нигде не протекло. Ближе к полуночи мы, наконец, с горем пополам заснули.
Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
Trolll писал(а) 26 мар 2012, 09:39:Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
В этот раз у меня были только треккинговые кроссовки, которые хоть и обувь для outdoors, но выглядят почти как обычные. К ним не придирались. Вообще, там по правилам тип обуви не имеет значения, просто если на подошве есть земля или грязь, то нужна дизинфекция. Я осмотрел свои подошвы и грязи там не увидел; да я в них до этого никуда особо и не ездил, только в Питере ходил.
Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.
alec220 писал(а) 26 мар 2012, 11:48:Спасибо за отчет. Интересно, было еще раз посмотреть эту страну чужими глазами. Если еще учесть, что мы с вами были в одних и тех же местах абсолютно в одно и то же время. Гейзер точно смотрели вместе.
Надо же. А я и не подозревал что вместе с нами там на "арене" были еще коллеги по форуму.
alec220 писал(а) 26 мар 2012, 14:38:Вот, может быть найдете себя на этом фото
Увы. Мы-то сидели на галерке, ряду так в пятом справа. Но, сопоставляя людей на вашей фотке с тем, что есть у меня, действительно вижу одни и те же спины. Чудеса да и только. Может быть вы себя сможете найти?
Trolll писал(а) 26 мар 2012, 09:39:Саша, наслушавшись о жестком контроле в аэропорте на турснаряжение, хочу спросить, а как по поводу ботинок трекинговых(ты же в них ходил), не придирались подошвы не заставляли дезинфицировать?
Хоть я и не Саша:) Не бойтесь контороля - покажите просто свои ботинки. Если им что-то не понравится - обработают сами (дезинфицируют)- и все дела. Правда, такого еще ни разу не встречала, если ботинки были отмыты от "тамошней" грязи.
Rudankort Продолжаю с УДОВОЛЬСТВИЕМ читать Ваш отчет - написано очень интересно и познавательно, фотографии - завораживают, кое-что взяла на заметку. Спасибо еще раз! - Ждем продолжения!)
В английском языке есть два слова, обозначающих длинный узкий залив - fjord/fiord (фьорд) и sound (за неимением адекватного перевода буду использовать простую транслитерацию - саунд). Причем в интернете имеется целая куча разных трактовок этих терминов, но в новозеландской традиции fjord обозначает залив ледникового происхождения, тогда как sound - это затопленная морем речная долина. Первые исследователи Новой Зеландии не заморачивались на этот счет и обзывали все попадавшиеся им узкие заливы саундами. В частности, именно такое название закрепилось за целым рядом фьордов, входящих в Fiordland National Park. Но есть в Новой Зеландии и настоящие, "правильные" саунды, и самый яркий тому пример - Marlborough Sounds. Это целый лабиринт из узких заливчиков рядом с Пиктоном, и именно с них мы начали наше исследование Южного острова.
Смотреть Marlborough Sounds можно разными способами. Самый простой способ - с моря, и в случае нормальной погоды представление о них можно получить уже с парома Веллингтон-Пиктон. Но мы этот пункт благополучно пропустили, и теперь наш план выглядел так. - Проехать вдоль моря по "scenic" Queen Charlotte Drive - Прогуляться по участку трека Queen Charlotte Track - Забраться на вершину Mt Stokes и полюбоваться панорамой саундов с высоты порядка 1200 метров
С утра погода была лучше, чем накануне, облака поднялись выше, в них появились просветы, солнце чередовалось с дождем. Прогноз гласил, что такая чехарда будет продолжаться весь день, а вот завтра должно быть ясно. Ну что же, сегодняшняя погода была хоть и не идеальной, но вполне сносной, и мы приступили к выполнению нашего плана.
Первым делом поехали по Queen Charlotte Drive. Эта извилистая дорога длиной примерно 30 км начинается прямо в Пиктоне и идет вдоль побережья одноименного Queen Charlotte Sound, а затем вдоль Kenepuru Sound, и заканчивается в Havelock. С дороги саунды видно плохо, но обзорных точек и просто уширений для остановки там имеется огромное количество, и виды с них открываются вполне себе хорошие. Первый вид - собственно на город и порт Пиктон.
А вот и паромы, которые плавают между островами, стоят у пристани рядышком. Этот маршрут обслуживают две компании - Interislander и Bluebridge.
Далее нам попалось какое-то лесозаготовительное предприятие.
После чего пошли собственно саунды. В принципе, они мало чем отличаются от фьордов.
Виды достаточно однообразные, и очень скоро мне надоело останавливаться на каждом углу и снимать одно и то же. И тем не менее, морской пейзаж здесь красивее, чем, скажем, в Заливе Островов.
Вскоре Queen Charlotte Sound закончился, а вместе с ним закончились и повороты - дорога пошла прямо, как влитая. Поскольку нашей конечной целью была Mt Stokes, на этом участке мы свернули направо на Kenepuru Road и поехали вдоль Kenepuru Sound. До начала маршрута на гору нам предстояло проехать порядка 50 км, и, по словам путеводителя, "под конец вы будете уже счастливы одеть треккинговые ботинки и пойти пешком". И тут путеводитель нам не солгал. Эта дорога меня реально задолбала - узкая и очень вихлябистая, прямые участки там отсутствуют как класс. От этих постоянных вихляний нас обоих в конце концов укачало. Пришлось даже сделать остановку, чтобы немного перевести дух.
Виды по сторонам мало чем отличались от виденных на Queen Charlotte Drive. Погода начала даже немного налаживаться, дождь больше не включался, то и дело проглядывало солнце. Но у всех гор, что повыше, верхушки были скрыты облаками. Поскольку Mt Stokes - самая высокая вершина в этих местах, это означало, что сегодня мы вряд ли на нее пойдем.
Мучения закончились только в конце саунда, где дорога стала попрямее. А чтобы жизнь не показалась нам медом, асфальт в этом месте сменился грунтовкой. Облака по-прежнему лежали низко, и подниматься совершено не собирались. Поэтому мы решили отложить гору на завтра (ведь завтра погода должна была улучшиться), а пока сделать небольшую вылазку на Queen Charlotte Track.
Queen Charlotte Track тянется вдоль всего Queen Charlotte Sound. Длина трека - 71 км, и обычно его проходят за 4 дня. В отличие от многих других многодневных маршрутов в Новой Зеландии, здесь имеется выбор жилья на любой вкус - можно останавливаться на ночлег в палатке, а можно и в комнате со всеми удобствами. Можно также идти не весь трек целиком, а выбрать какую-то одну секцию. Для этих целей можно воспользоваться водным транспортом, или же дорогой, по которой мы ехали - она сообщается с тропой в нескольких местах. Самой красивой считается самая дальняя секция маршрута, от Ship Cove до Endeavour Inlet, но туда можно попасть только по воде. Лодки стартуют из Пиктона в районе 8:00, а потом подбирают туристов ближе к вечеру. Стоит это удовольствие от $66 на человека. Мы же решили просто немного прогуляться по маршруту от парковки -41° 7' 46.34", +174° 8' 33.15", описав петлю в районе Camp Bay.
Тропа идет по густому тропическому лесу, и видно с нее плохо.
Когда же виды нам открывались, они мало чем отличались от того, что мы уже видели сегодня днем.
Постепенно я начал все больше задаваться вопросом: нафига люди убивают на этот маршрут целых четыре дня? Ведь за это время там можно попросту сдохнуть со скуки. Нет, конечно пройтись по лесу полезно для здоровья и местами интересно - то и дело попадаются интересные деревья, кругом стрекочут цикады, один раз мы видели поссума, который при нашем приближении забрался на дерево и поглядывал на нас оттуда своими глазками-бусинками. Всё это так, но... не четыре же дня!
Ответ на мой вопрос пришел сразу же - мы вышли на площадку для кемпинга. Там как раз встала лагерем большая группа молодежи. Понаблюдав за их тусовкой (кто-то разговаривал, кто-то орал песни, два парня дрались на глазах у нескольких особей противоположного пола), я осознал простую, в сущности, истину - подобные треки нужны, чтобы ходить по ним большой компанией и социализироваться. Мне же пары часов, потраченных на прогулку, хватило выше крыши.
На ночевку мы встали в устье Kenepuru Sound, где обнаружился кемпинг DOC ($6 с человека). Тихое и приятное местечко, кроме нас там был еще один кемпер, но его скрывала от нас полоска леса. Под вечер облака поднялись, а ветер усилился. Мы понаблюдали, как он сдувает стайки цикад на лету - забавно. Перед сном любовались на очередной красивый закат.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 02 апр 2012, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Наутро, еще толком не проснувшись, я выполз из машины и обнаружил рядом с ней интересную бескрылую птичку, которая рыскала вокруг и собирала что-то на земле. Сначала по наивности я подумал, что это киви, но последующее изучение материалов показало, что это века (weka) – еще одна нативная новозеландская птица. К сожалению, я не успел даже взять фотоаппарат, прежде чем наша гостья исчезла в кустах.
Погода стояла отличная, но облака уже начали потихоньку сгущаться, и медлить было нельзя. Позавтракав на скорую руку (в баллоне неожиданно закончился газ, и пришлось довольствоваться холодной пищей), мы выдвинулись в направлении парковки, от которой начинается маршрут на гору. Снизу я на местный пейзаж уже насмотрелся, но вид с горы обещал быть более интересным.
Тропа на Mt Stokes начинается от парковки -41° 5' 12.56", +174° 8' 17.46". В этом месте дорога разветвляется на две – в сторону Anakoha и в сторону Titirangi, поэтому найти нужную точку несложно даже без навигатора. Высота горы – 1203 метра, но почти половину этой высоты мы набираем на машине: парковка находится на высоте 564 метра, если верить моему GPSу. Вид, который обещают наверху, должен быть «одним из лучших в Новой Зеландии». Собственно, на это я и купился. Люблю я красивые виды.
Итак, в 10:00 мы на парковке. Кроме нас на ней еще одна легковушка. Облака опять низко, видно ли что-нибудь сверху – большой вопрос. Посовещавшись, решили так: я быстренько сбегаю на разведку, Галя останется в машине.
Выйдя на маршрут, я очень быстро понял, что эта тропа не похожа на все предыдущие, виденные мною в Новой Зеландии. Она явно была более «хардкорная», рассчитанная на человека, который не боится подвернуть или промочить ногу на пути к вожделенной вершине. Камни, корни... Недавний дождь тоже добавил проблем, превратив тропу местами в веселый ручеек, а местами в грязное месиво. Здесь я первый и последний раз за всю поездку пожалел, что на ногах у меня хоть и треккинговые, но всего лишь кроссовки, а не полноценные ботинки. Ну, делать нечего, более серьезной обуви у меня все равно нет. Придется идти так.
На парковке был очень сильный и холодный ветер, но на тропе я его почти не чувствовал. Время от времени над головой мелькало голубое небо. Это внушало надежду. Трек размечен оранжевыми треугольниками. Тропа идет по лесу, заскорузлому и замшелому, никаких видов по дороге нет. Вернее, ровно один раз попался небольшой просвет, сквозь который мне удалось заснять вот этот кадр.
Видно, что облака очень низко, но непонятно, достают они до вершины или нет. Поэтому я двинулся дальше. На высоте примерно 1000 метров появились первые признаки того, что я вхожу в облако. Деревья вокруг меня подернулись легкой дымкой. Однако спустя минуту дымка исчезла. Я хмыкнул и продолжин подъем. Больше никаких признаков облака мне не встретилось, и вот, впереди на тропе замаячил просвет. Я подошел ближе – сомнений быть не могло, лес заканчивался, впереди меня ждала вершина. Я сделал глубокий вдох и морально подготовился увидеть один из лучших видов в Новой Зеландии. Приготовьтесь и вы, так как это действительно нечно из ряда вон выходящее.
На вершине я встретил хозяев второй машины, что стояла на парковке. Ими оказалась весьма пожилая пара; дед ходил, опираясь на палку. Они тоже наслаждались видом с горы, причем наслаждались им уже довольно давно, в надежде, что он станет еще лучше. Но вскоре им это надоело, и они пошли вниз. Я же, переодевшись во все сухое и надев куртку (на вершине ветер буквально сдувал с ног), сменил их на «посту». Завывал ветер, мимо меня стремительно проносились клочья облаков. Но никакого намека на улучшение я уловить не мог. На горе я провел почти час, а потом тоже двинулся обратно к машине.
Есть такие треки, которые я называю «трек одного вида». Это маршруты, с которых открывается один-единственный вид, причем открывается он, как правило, с конечной и самой высокой точки. Если по какой-то причине мы не смогли дойти до туда, или же нам не повезло с погодой, то вся прогулка становится совершенно бессмысленной. По понятным причинам, именно такие треки я больше всего недолюбливаю. Сегодняшний трек оказался идеальным образчиком прогулок такого типа, и когда я спустился вниз, настроение у меня было прескверное. Я устал, перемазался в грязи с ног до головы, нифига не увидел по дороге, и обломался на вершине. 4 часа 15 минут псу под хвост. В общем, сплошной негатив и никакого позитива. И это я еще быстро обернулся, стандартно на этот маршрут отводится 5 часов...
Перекусив, поехали дальше. Вернее, не дальше, а назад, на Queen Charlotte Drive. Ехать предстояло по вчерашней извилистой дороге, так как никаких альтернативных дорог в этом месте нет. Обратный путь занял у нас полтора часа. Остановился я только один раз, чтобы заснять эксклюзивный цвет воды в Mahau Sound. Что характерно, хреновая погода была только в окрестностях Горы, а тут все было в шоколаде.
Подведем итоги по Marlborough Sounds. Посмотреть эти места безусловно стоит, но углубляться в них, как это сделали мы, я бы не рекомендовал. Вполне достаточно осмотра с парома и с Queen Charlotte Drive. Сейчас, просматривая в Гугле фотки с горы Stokes, я не нахожу в них ничего особенного. И второй раз к этой горе я бы не поехал. Там и дорога дай боже, и тропа будьте нате.
Далее наш путь лежал в Nelson. Это крупный город, и там я надеялся заправить газовый баллон – без газа жить в кемпере совсем грустно. Перед Havelock заехали на обзорную точку Cullen Point, которую горячо рекомендовал путеводитель. Подтверждаю: точка хорошая, виды во все стороны красивые. Хотя, здесь цвет воды тоже довольно своеобразный. И ещё, что интересно, от парковки и с тропы виды открываются намного лучше, чем собственно с обзорной площадки, где установлены скамейки.
В Нельсоне мы оказались ближе к вечеру. Инфо был уже закрыт. Покатавшись по заправкам, мы выяснили, что на одной из них (BP) газ заправляют, но сделать это можно будет только завтра. Поэтому решили в Нельсоне не задерживаться, а ехать дальше. Впрочем, уехали мы недалеко. Вскоре стемнело, и мы завернули в Mapua. Остановились на ночлег в Mapua Leisure Park ($38).
С утра мы первым делом переместились в Motueka. Это еще один довольно большой город, и здесь мы, наконец, заправили баллон на заправке Shell ($15). А заодно зашли в аптеку и купили там средства от песчаных мушек (sandfly) - в Новой Зеландии эти насекомые просто звери. Покончив с делами, двинулись дальше.
Сегодня мы планировали посмотреть одним глазком на Abel Tasman National Park. Как известно, основной темой этого парка являются пляжи, которые тянутся вдоль береговой линии длиной порядка 50 км, а параллельно с ними проходит знаменитый Abel Tasman Coast Track, один из девяти "Great Walks". С юга "порталом" в национальный парк выступает городок Marahau, а с севера - находящийся в глубине территории национального парка Totaranui. Из Marahau интересных прогулок найти не удалось (оттуда только плавают водные такси в различные части парка), а вот из Totaranui можно совершить целый ряд несложных однодневных прогулок. Из них моя книга больше всего рекомендовала тропу к Separation Point. Туда мы и отправились - сначала по 60-й дороге и затем по Abel Tasman Drive.
По дороге заехали в Anatoki Salmon Farm, где можно собственноручно выловить в пруду лосося. Вход на ферму и снасти бесплатно, но потом за выловленную рыбу нужно заплатить (отпускать нельзя). Понятно, что к настоящей рыбалке все это имеет весьма отдаленное отношение, но расценки за рыбу ($20 за килограм) показались мне довольно разумными. Это не сильно больше, чем в магазине, при этом выловить рыбу самостоятельно все-таки веселее, и она заведомо будет свежайшей. Так что взяли удочку и пошли ловить. Без прикормки нифига не клевало, мы уже хотели было купить себе пакетик за 2 бакса, но "соседи" у пруда одолжили нам свой. Дело сразу пошло веселее, вскоре рыба клюнула, Галя подтащила ее к берегу, а я вытащил ее на берег сачком. Вес одного лосося на ферме колеблется в диапазоне примерно 1.5-2 кг, выловленный нами экземпляр потянул на 1.5. Мы решили, что этого нам пока хватит. Из половины рыбы мы попросили сделать филе, а из другой половины - сашими, которое мы тут же и съели (обалденно вкусно).
Далее наш путь лежал в Pohara и вдоль побережья. На Pohara Beach видели толпу спасателей, окруживших выбросившегося на берег дельфина. Надеюсь, что его удалось спасти. Далее дорога стала очень веселой. Во многих местах левая полоса (а мы как раз по ней и ехали) обвалилась, проехать можно было только по правой. Увлеченный объездом этих препятствий, я не заметил знак, предупреждающий, что дорога в Totaranui закрыта. Понял я это только в Wainui, когда уперся в закрытый шлагбаум. Это круто меняло наши планы, так как до конца дороги оставалось еще 12 километров, и идти туда пешком желающих не нашлось. Вместо этого мы решили сходить к Wainui Falls. Этот маршрут тоже был отмечен у меня на карте как заслуживающий внимания, хотя я и не помню, где про него вычитал.
От парковки идти до водопада 2 км или 40 минут в один конец. У начала тропы мы обнаружили табличку, которая гласила: "Осторожно! На тропе в четырех местах крупные оползни. Необходима хорошая обувь и жажда приключений." Мы посмотрели на галины тапочки и мои босоножки, переглянулись и решили, что главное - это все-таки жажда приключений, а все остальное приложится. Забегая вперед, скажу, что ничего страшного мы на тропе не увидели и совершенно спокойно ее прошли.
После продолжительной езды за рулем прогуляться было очень приятно. Там интересный лес...
Интересная река...
Есть даже натяжной мост через нее.
А вот и один из четырех ужасных оползней, о которых писали на парковке.
Сам водопад оказался достаточно обычным, но по крайней мере он обладает сочетанием достаточной высоты и мощности, а также басовитым голосом, который усиливает ущелье.
На обратном пути мы заехали к монументу Абеля Тасмана. С этого места открываются красивые виды в обе стороны.
На этом наше знакомство с Abel Tasman National Park подошло к концу. Кое-какое представление о тамошней природе мы получили, но это, конечно, лишь малая (и не самая важная) часть парка, поэтому от далеко идущих выводов я воздержусь. Для тех, кто любит прогуляться вдоль моря, делая частые остановки для покупаться, это, наверное, отличное место - не даром парк очень популярный среди новозеландцев.
Ближе к вечеру мы заехали еще к Te Waikoropupu Springs. Это источники, в которых, как утверждается в путеводителе, самая чистая в мире вода. Вряд ли кто-то действительно взял и сравнил чистоту воды во всех разбросанных по миру источниках, но то, что вода там исключительно чистая и прозрачная - действительно правда. Хотя отражения в воде сильно мешали оценить это в полной мере.
Кроме собственно воды, смотреть там особенно нечего. Все имеющиеся вокруг источников тропы вполне обходятся за пол часа. Самый интересный кадр у меня получился случайно, когда я сидел на мостике и экспериментировал с длинными выдержками, а Галя в этот момент сняла меня со вспышкой.
В общем, в очередной раз я вынужден констатировать, что если вы окажетесь в этих местах, заехать на источники для разнообразия можно. Но ехать на них специально - вряд ли. На мой взгляд, в этом и заключается основная проблема севера Южного острова - там рассыпано множество "достопримечательностей", но ни на одну из них не стоит ехать специально. По крайней мере, мы за три дня таковых не нашли.
На ночевку встали где-то на 60-й дороге, рядом с очередным lookout.
С утра в машине снова было холодно. Но на этот раз у нас был градусник, купленный пару дней назад в каком-то сувенирном магазине, и мы проверили его показания. Оказалось +8 градусов. До этого градусник стабильно показывал +16, и я уж было начал сомневаться в его исправности. Оказывается, исправен.
Сегодня я хотел совершить рывок на юг и доехать до Punakaiki. Но мне хотелось немного разбавить длинный переезд, и я решил заехать в Nelson Lakes National Park и совершить там какую-нибудь прогулку. Парк этот я выбрал потому, что а) он был нам по дороге и б) в путеводителях о нем писали много лестного. Например, Fodor's характеризует озера Rotoroa и Rotoiti как "сногосшибательно красивые". Поэтому мне, конечно, было любопытно взглянуть на это чудо своими глазами.
Из двух вышеупомянутых озер Rotoiti более доступное, так как дорога проходит прямо рядом с ним - в местечке Saint Arnaud можно подъехать на машине прямо к берегу. С этого мы и начали осмотр парка.
Место явно популярное у местных, на берегу было полно народу. Мне сразу же бросилась в глаза исключительная чистота и прозрачность воды в озере, но определить его цвет я затруднился из-за отсвета от очень ярких облаков. Горы вокруг повыше, чем те, что попадались нам на Южном острове ранее, отчетливо видна линия деревьев. Выйдя на мостки и заглянув вниз, мы увидели целую кучу угрей, тусящих у берега.
Посидеть на бережку было бы приятно, но песчаные мушки там просто звери, поэтому мы довольно быстро оттуда ретировались. Теперь надо было определиться с прогулкой. Моя книга предлагала в этом месте два варианта: круговой маршрут по берегу озера и трек на гору Mt Robert. От кругового маршрута я отказался из-за его длины - на него потребовалось бы 7-8 часов. Кроме того, я подозревал, что с тропы вокруг озера, кроме собственно озера, мы мало что увидим. А хотелось получше рассмотреть тамошние горы. Поэтому решено было забраться на Mt Robert. На эту прогулку отводится 4-5 часов, а набор высоты от парковки составляет порядка 650 м.
Тропа на гору начинается от парковки чуть в стороне от озера (-41° 49' 19.35", +172° 48' 39.55"). Чтобы попасть на неё, нужно свернуть с основной 63-й дороги по указателю на Mt Robert, пересечь довольно стремного вида мост (ограничение по массе 5000 кг) и проехать по грунтовке. К вершине горы ведут два трека - Paddys Track и Pinchgut Track, поэтому наверх можно идти по одному, а возвращаться по другому. Именно так мы и поступили. Оставив машину на парковке, мы пошли на Paddys Track.
Тропа там очень хорошая, заблудиться невозможно. Поначалу растительность была довольно густая, но очень скоро она исчезла, и перед нами начали раскрываться виды на озеро и окружающие его горы.
На этом маршруте время, которое было указано на информационных стендах, с высокой точностью совпадало с нашим темпом передвижения. Например, от парковки до Bushline Hut мы дошли ровно за 2 часа. После этого домика тропа проходит по довольно интересному лесу.
По мере подъема становится все лучше видно горы позади озера.
Финальный ракурс на озеро с самой верхней точки маршрута.
Наверху был очень сильный ветер, и поскольку на подъеме мы изрядно упарились, сейчас в мокрой одежде стало очень холодно. Вскоре за вершиной нам попался небольшой домик - укрытие от непогоды. Мы с радостью спрятались в него, переоделись и перекусили. Все стены домика исписаны посетителями из самых разных стран, но Россию мы среди них обнаружить не смогли. Разумеется, мы сразу же исправили это упущение.
Спустившись на парковку (другую, чуть-чуть выше по дороге от первой), я заглянул еще на оборудованную рядом с ней обзорную точку.
С этой точки хорошо видно гору, на которую мы только что забрались. Обратите внимание, как интересно распределяется здесь растительность: одна половина горы сплошь покрыта лесом, а другая - голая.
На этом наше знакомство с национальным парком подошло к концу. Природа вокруг озер красивая, и прогуляться в этих местах было очень приятно. Но в то же время, я вряд ли вернусь в этот парк еще раз. Ему не хватает изюминки, чего-то такого, что могло бы зацепить и выделить его на фоне других горных заповедников. В плане зрелищности Nelson Lakes уступают многим другим местам как в Новой Зеландии, так и за ее пределами. Поэтому в списке приоритетов туриста они вряд ли могут претендовать на высокое место.
Далее мы поехали в Punakaiki. Дорога шла по живописным местам вдоль реки Buller, но сильный дождь и низкая облачность помешали нам в полной мере оценить (и запечатлеть) эту красоту. По дороге заглянули к разрекламированному во всех бесплатных картах "самому длинному натяжному мосту в Новой Зеландии". Оказалось, что это какой-то развлекательный парк, входом в который и служит этот мост. Мы приехали туда слишком поздно, и все было уже закрыто. В любом случае, со стороны мост выглядит совершенно заурядно, в этом месте нет драматичных ущелий и пр. Похоже, весь смысл существования этого моста - маркетинговый. Падки люди на всё самое-самое. И ведь работает. Мы же заехали...
До цели доехали уже затемно. На ночевку встали на какой-то парковке рядом с пляжем, не доезжая Punakaiki. Заснули под шум прибоя.
