С утра, оплатив "постой" ($48 - рекордный показатель в этой поездке), мы первым делом поехали в инфо. Я набрал кучу буклетов и занялся их изучением. Милфорд мы посмотрели, но ведь во Фьордленде есть много других фьордов, и их тоже хотелось увидеть. К сожалению, кроме круиза по Doubtful Sound и всевозможных самолетов/вертолетов, никаких иных вариантов я найти не смог. Как уже говорилось выше, тему круизов я для себя уже закрыл, но идея посмотреть фьорды с воздуха продолжала меня занимать. Изучив доступные предложения, я пришел к выводу, что вертолетные туры, при одинаковой программе, как правило существенно дороже самолетных. Никаких преимуществ вертолета перед самолетом (кроме промежуточных посадок, которые меня не интересовали) я не обнаружил, и поэтому вертолеты исключил. Что касается самолетов, больше всего мне понравилась идея полетать на гидросамолете. Это был бы очень интересный опыт. Такие туры в Te Anau предлагает фирма Wings and Water. В частности, Doubtful Sound стоит у них $310, что конечно недешево, но с другой стороны и не сильно дороже круиза туда.
Таким образом, решение было принято. В самом хорошем расположении духа я вышел из машины и пошел бронировать тур. Но меня ждал жесткий облом. Выяснилось, что, хотя в Te Anau погода довольно приличная, на фьордах сейчас ужос-ужос, и экскурсии не летают. Может быть днем будет лучше, приходите. Делать нечего, поплелся оттуда не солоно хлебавши. По дороге снял радугу над озером - кажется, это была первая радуга за всю нашу поездку. Дождь - это пожалуйста, а вот с радугами нам не очень везло.
Итак, надо ждать. Первым делом мы поехали в Fiordland Cinema смотреть фильм про Fiordland - "Shadowland". Его показывают каждый час (мы были в 11:00), продолжительность сеанса ~32 минуты. Билет стоит $10 на человека, по какому-то купону из инфо нам скинули бакс с билета. Фильм очень неровный - местами ерунда, но местами просто супер, и поэтому в целом рекомендуется к просмотру. Тем более что, как я теперь знал, вариантов посмотреть Фьордленд не так уж и много.
Далее мы поехали в Te Anau Wildlife Centre. Он бесплатный, но на входе просят сделать donation на содержание птиц. Центр совсем небольшой, птиц мало, но тем не менее, именно там мы увидели кака (kaka). Это еще один нативный новозеландский попугай, родственник киа. Только живет он не в горах, а в лесу. Несмотря на своё название, кака - красавчик, мы долго и с удовольствием любовались на него. К сожалению, объектив у меня большой, а прутья клетки очень частые, поэтому заснять не было никакой возможности. Так что у зеркалок тоже есть недостатки.
Едем снова в инфо. Ну как там, погода лучше? Увы и ах, погода не изменилась, полететь нельзя. Так... чем бы еще заняться бедным туристам в ожидании хорошей погоды?
Вообще-то, Te Anau гордо именует себя "the walking capital of the world". Но не очень понятно, на каком основании. Однодневных маршрутов там раз два и обчелся, и на самых интересных мы уже были. А из многодневных там только Milford, Routeburn и Kepler... Ага. Kepler Track. На Routeburn мы уже заглянули. На Milford так просто не попасть - на обоих концах трека заброска по воде, и кого попало там не возят. Но вот на Kepler вполне можно посмотреть. У меня в книге даже нашелся подходящий маршрут - к Shallow Bay на озере Manapouri. Значит, решено - идем туда.
Маршрут начинается от парковки Rainbow Reach (-45° 29' 32.04", +167° 39' 46.23"). До нее 12 км по шоссе и потом еще полтора по грунтовке. Грунтовка средней паршивости, зато короткая. На парковке перекусили и в путь.
На всем протяжении до озера тропа идет по лесу вдоль реки. В паре мест можно выйти на берег и полюбоваться видами типа этого:
Еще в одном месте на болоте установлена платформа для наблюдения за птицами, к которой ведет прикольная изогнутая деревянная дорожка. Надо сказать, что лично я на подобных платформах никогда в жизни не видел никаких интересных птиц. То ли сюда надо приходить с большим биноклем, то ли есть какой-то секрет, которого я не знаю.
На это список развлечений на маршруте заканчивается. Впрочем, прогуляться по лесу довольно приятно. Несколько раз мы видели веерохвосток - очень прикольные птички, которые обожают демонстрировать свой красивый хвост всем вокруг. Скоро мы дошли до озера. Несмотря на мрачную погоду, оно даже превзошло мои ожидания. Но это наверное потому, что ничего особенного я от него и не ждал.
На берегу нас приветствовал дождь и полчища песчаных мушек, поэтому мы задержались там не долго. Возвращались к парковке тем же путем. Обернулись за 2.5 часа. Подводя итоги, этот маршрут не впечатлил меня ровным счетом ничем. Теперь я сомневаюсь, стоит ли вообще ходить на Kepler Track - судя по карте, 3/4 маршрута (то есть 3 дня из четырех) там проходит по такому же лесу. Kepler Track рекламируется как "приключение над облаками". Видимо, маркетологи посчитали, что одного дня из четырех, проведенного высоко в горах, достаточно для подобных заявлений. Но лично я так не считаю.
Тем временем, день начал клониться к вечеру. На этот раз мы подошли к выбору ночевки более ответственно, и заехали в бесплатный кемпинг DOC в Queens Reach. На момент нашего приезда (в 19:00) свободного места было более чем достаточно, и мы встали в укромный уголок. После долгого перерыва, Новая Зеландия снова показала нам красивое небо. Может быть, завтра погода тоже будет хорошая?
После завтрака мы сразу же поехали в инфо. Ну, как погода? Погода нелетная. Но, может быть днем будет лучше. Приходите после 15:00.
Да ну вас нафиг, не хочу больше сидеть в этой дыре.
И мы поехали восвояси. Был вариант проехаться по побережью, но я еще лелеял надежду, что нам удастся полетать из Квинстауна, и поэтому решил ехать туда. По дороге несколько раз заряжал сильнейший дождь. В самом Квинстауне дождя не было, но облака снова лежали низко-низко, что исключало какие-либо прогулки в тех местах. Поэтому я пошел в инфо, и долго изучал там предложения туристических фирм. Мое внимание привлекла фирма Air Wakatipu. Эти ребята тоже летают в Doubtful Sound, но по дороге они также пролетают Милфорд и все фьорды между ними. Перспектива посмотреть кучу фьордов за раз была очень соблазнительна. Конечно, цена такого трипа очень кусачая ($595). Но сходить в Milford Track и сплавать на Doubtful Sound стоит примерно столько же, а так можно было посмотреть все эти же места с воздуха. И не надо тратить несколько дней отпуска.
Прогноз давал зуб, что завтра облаков над НЗ не будет совсем, и погода будет летная. И я решился. На завтра я забронировал для нас Doubtful Sound / Milford Sound Overflight. А в последний момент добавил к туру еще и облет Mt Aspiring за дополнительные $90. Это показалось мне выгодным предложением, поскольку лететь туда отдельно стоит гораздо дороже.
Из инфо я вышел уже вечером. Погода лучше не стала, и мы поехали прямо в кемпинг. На сегодня нашей базой стал кемпинг DOC на Moke Lake ($7 с человека). Здесь никаких конвертиков с деньгами никуда опускать не надо - менеджер лично обходит все машины и собирает дань. Это удобно - по крайней мере можно получить сдачу. Перед сном отдыхали, пили чай, болтали. День получился довольно бестолковый, но завтра я надеялся наверстать упущенное.
Самолетные экскурсии лучше всего совершать в утреннее время, и наш сегодняшний тур был назначен на 10:00. В 9:45 мы уже были в офисе Air Wakatipu. Погода - супер, на небе - ни облачка. Самолет, на котором нам предстояло летать, еще не вернулся, и в результате мы прождали его до 10:45. Наконец, нас пригласили в самолет. Им оказалась маленькая четырехместная Cessna и, как я и предполагал, мы с Галей были в ней единственными пассажирами. Меня усадили на место второго пилота, а Галя получила в свое полное распоряжение заднее пассажирское сидение. Поскольку пропеллер издает сильный шум, нам выдали наушники. С их помощью мы могли слышать, что говорит нам пилот.
Ну, поехали! Разогнавшись на полосе, самолет поднялся в воздух.
А теперь очень подробно о том, что мы увидели в тот день. Сразу скажу: все фотографии, приведенные ниже - это хроника. Они не претендуют на художественность, так как съемка из самолета крайне затруднена. Я постоянно боролся с болтанкой, отсветами в стеклах и частями самолета, лезущими в кадр. Но некоторые вещи можно было снять только с крылом, шасси или еще какой-нибудь полезной хреновиной на переднем плане. Так как фото очень много, обработка минимальная и выполнена в автоматическом режиме. Так что прошу ногами сильно не пинать.
Поднявшись повыше, мы первым делом увидели озеро Wakatipu и Queenstown на дальнем его берегу. Обратите внимание: от города к "проплешине" на горе ведет что-то типа просеки. Это канатная дорога - Skyline Queenstown. Поднявшись в кабинке наверх, можно пойти в трек на Ben Lomond - из двух возвышающихся над озером гор он слева. Я планировал забраться на него, но после облета этих мест на самолете это стало неактуально.
Пролетев чуть дальше, мы получили ракурс на дальнюю часть озера Wakatipu и городок Glenorchy. В этом месте над озером еще остались облака - красивое зрелище! Горы с этой стороны тоже хороши. Особенно мне понравилась заснеженная Mt Earnslaw (за озером справа).
Озеро Mavora. Здесь тоже снимались какие-то эпизоды Властелина Колец, а сейчас сюда водят туры.
Посмотрите, как выглядят горы в этих местах. Их нижняя часть сплошь поросла лесом, а верхушки голые.
Впереди показалось озеро Te Anau. Над ним тоже еще есть облака.
Панорама. Справа - озеро Te Anau, а слева - Manapouri.
Подлетели еще ближе. Теперь озеро Te Anau видно гораздо лучше. Озеро красивое, хотя горы вокруг него - так себе. А на полуострове раскинулся городок Te Anau. Еще вчера мы сидели там и ждали хорошей погоды. Надо было уехать в Queenstown раньше, может быть успели бы что-нибудь интересное сделать вчера.
Te Anau осталось в стороне, а вот над Manapouri нам предстоит пролететь непосредственно. Это озеро иногда называют красивыйшим в Новой Зеландии; впрочем, подобные утверждения я слышал и про многие другие новозеландские озера. Как бы то ни было, озеро красивое. Прихотливые изгибы береговой линии, множество больших и маленьких островов...
Вот и электростанция, использующая на благо людей значительный перепад высоты между озером и морем - почти 178 метров. Побочным эффектом от строительства электростанции стала возможность возить туры на Doubtful Sound. До этого дороги между озером и фьордом не существовало.
Взгляд назад. С этого ракурса озеро еще красивее.
Озеро осталось позади, а впереди показался фьорд - Doubtful Sound собственной персоной. Мы летели очень ровно, ничто не предвещало беды. Вдруг самолет начало страшно колбасить. Несмотря на принятую накануне лошадиную дозу Драмины, мы с Галей сразу же почувствовали себя нехорошо. Пилот направил наш самолетик повыше. "Это было неожиданно, правда?" - прокомментировал он в наушники. Я вяло кивнул. Вскоре тряска прекратилась, но мы смогли прийти в себя далеко не сразу. Следующий кадр - лучшее, что мне удалось заснять в тот момент. Нелегко снимать с трясущимися руками. :)
Слева проплыл водопад Browne Falls - претендент на звание самого высокого водопада в Новой Зеландии (838 метров).
Боковое ответвление фьорда.
И вот впереди море! На выходе из фьорда - Bauza Island и несколько островков поменьше.
Побережье Фьордленда. Здесь множество заливчиков и фьордов, но мы их пока еще не видим.
Первый фьорд в нашей программе - Nancy Sound. Мы летим низко, поэтому высоту и характер гор вокруг фьорда сложно оценить.
Второй фьорд - Charles Sound. В конце он разветвляется на два, но отсюда это не видно. Мы поднялись чуть выше, и горы стало видно лучше. В этой части Фьордленда горы невысокие и покатые, больше напоминающие холмы.
Третий фьорд - Caswell Sound.
Немного отдохнем от фьордов и посмотрим на заливчики. Это Two Thumb Bay - "двухпалый залив". И правда чем-то похож.
И еще один залив - Looking Glass Bay.
Еще один взгляд вдоль побережья. Видно, что характер гор постепенно меняется. Чем дальше на север - тем выше и круче!
Возвращаемся к нашим баранам, то бишь фьордам. Номер четыре - George Sound. Довольно большой фьорд.
Catseye Bay.
Пятый по счету фьорд - Bligh Sound - имеет извилистую S-образную форму.
Довольно интересный Sutherland Sound - номер шесть в нашем списке. Видно, что здесь горы уже повыше и поострее.
На этом наша программа по фьордам была выполнена. Следующий по очереди - это уже Milford Sound, и в этом месте мы начали уходить от побережья, чтобы попасть к устью Милфорда. По дороге нам открылся панорамный вид на Sutherland Falls - высоченный водопад, вытекающий из озера Quill. Этот водопад - один из главных "хайлайтов" Милфорд трека. А по совместительству - №1 в топ 10 Джонни Ченга. Всё-таки мне удалось его увидеть, хотя и не вполне с обычного ракурса. Таким образом, можно констатировать, что из топ 10 я пропустил всего лишь один водопад - номер восемь, Wairere Falls. Увы мне, чилийскому лоху, ведь я мог запросто заехать на него на Северном острове. Вот так готовиться к поездке спустя рукава...
Давайте посмотрим, по каким местам проходит знаменитый Милфорд трек, "самый красивый трек в мире". Сначала мы идем по долине вдоль реки (в нижней части фото). Не доходя водопада мы заворачиваем налево и, преодолев Mackinnon Pass, уходим в правую из двух долин, закрытых облаками. У тех, кто идет сегодня Милфорд трек, над головой плотные облака. Они и не подозревают, что в остальной части страны сегодня ясная погода.
А это начальный участок Милфорд трека. От устья фьорда наш путь лежит по долине вдоль озера. Горы по сторонам весьма внушительные!
Еще один взгляд на то же место, но уже в другом ракурсе. Под нами - устье Милфорда, причал и парковка. Несколько дней назад мы были там внизу... Справа видно знаменитый Mitre Peak - это та самая острая пирамида, которая украшает вид на фьорд с берега. С этого ракурса он на пирамиду совсем не похож. А слева на заднем плане видно ни что иное, как Gertrude Saddle!
Вот он поближе. Видите плавный изгиб седловины между двумя горами? Буквально пару дней назад мы стояли там...
Милфорд остается позади, но спереди уже приближаются новые аттракционы. Слева - Mt Tutoko, самая высокая вершина Фьордленда. Справа чуть дальше - Mt Madeline, окруженная ледниками. Да, в северной части Фьордленда горы гораздо серьезнее, чем в южной! А на заднем плане уже отчетливо видна белая пирамида Mt Aspiring.
Tutoko осталась слева, и с моего места его не видно. Зато ледники горы Madeline видно очень хорошо.
А вот в поле зрения вплывает широкая Hollyford Valley.
Вот она крупным планом. По дну долины змеится река, а вдоль нее проходит многодневный Hollyford Track. Это трек для любителей моря и пляжей. Следуя за рекой, он выводит нас на побережье Тасманова моря.
Горы тут красивые и разнообразные. На заднем плане - горы, через которые проходит Routeburn Track. А еще дальше угадывается озеро Wakatipu, от которого начался наш полет. Но возвращаться туда нам еще рано.
Вон оно озеро голубеет вдалеке, видите? А слева возвышается монументальная Mt Earnslaw.
Вот она поближе. Красивейшая гора.
А между тем, мы всё ближе подлетаем к последней цели нашего сегодняшнего трипа.
Вот в поле зрения вплывает длинный и извилистый Dart Glacier. А далеко на горизонте виднеется заснеженная Mt Cook - самая высокая гора Новой Зеландии! Как жаль, что отражения в стекле и части самолета мешают мне как следует заснять этот вид. Но он навсегда запечатлелся у меня в памяти.
Внизу проплывают три небольших озерца, и все - разного цвета. Увы, я не знаю, что это за озера и как называются.
Dart Glacier прямо под нами!
А это уже "собственные" ледники Mt Aspiring, окружающие ее со всех сторон.
Посмотрите, какая острая пирамида. Эта гора не даром получила прозвище "Южный Маттерхорн"!
Прямо под нами ледопад обрушивается в долину.
По словам пилота, с обратной стороны Mt Aspiring нас скорее всего ожидала зона сильной турбулентности, и предложил не облетать её вокруг. Мы сразу же согласно закивали. Вместо этого мы описали круг почета перед горой.
На заднем плане еще раз проплыла красавица Mt Cook. Получается, за один-единственный полет мы посмотрели и фьорды, и все наиболее выдающиеся горы Южного острова!
Стоит только протянуть руку, и можно прикоснуться к Горе!
Из-за всех этих разворотов и кругов почета перед горой я немного запутался и потерял нить нашего маршрута. Я не знаю, что за горы мы видим на следующих двух снимках. Но всё равно они красивые!
Пролетаем мимо озера Lochnagar. Здесь горы не похожи на те, что мы видели до этого, хотя казалось бы, всё здесь находится рядом. Посмотрите, какой интересный оползень - кажется, как будто гору срезали острым ножом.
Отсюда видно лучше. Посмотрите, какая интересная форма гор. Озеро тоже очень красивое. С удовольствием сходил бы в какой-нибудь трек к нему.
Теперь наш путь лежит по долине вдоль реки Shotover - обратно к озеру Wakatipu. Именно по этой реке народ носится с головокружительной скоростью на jet boats.
Дорожка...
Вот и конец нашему полету. Впереди - озеро Wakatipu и наш "родной" аэродром. Слева возвышаются замечательные горы. Это не комплемент, это название у них такое - "замечательные". В оригинале - Remarkables.
Приземлились без приключений. Сказать что понравилось - ничего не сказать. Конечно, я не пиарщик, и не собираюсь идеализировать этот тур. Он очень дорог, маленький самолетик сильно трясет, а снимать из него крайне неудобно. Пейзажи сменяются с калейдоскопической скоростью - обстоятельно насладиться ими здесь не успеешь. Это ни в коем случае не замена хорошему треку. Все это так, но... негатив забывается, а впечатления остаются с нами на всю жизнь. Наш тур продолжался три часа (!), в обычном самолете за это время можно помереть со скуки, а здесь я не мог ни на секунду оторваться от окна и выпустить из рук фотоаппарат. Могу сказать, что только благодаря этому туру я смог в полной мере оценить красоту новозеландских гор. И даже потратив целый год на ползание по земле, я никогда бы не увидел некоторых видов, которые открылись мне с самолета. По сравнению с горами, фьорды впечатлили меньше, но зато теперь я точно знаю, что такое Фьордленд и с чем его едят. Меня изначально интересовал вопрос сравнения новозеландских фьордов с норвежскими. И вот, проплыв по Фьордленду на корабле, пройдя по нему пешком и пролетев над ним на самолете, я чувствую, что готов дать на него ответ.
Хотел написать своё мнение по сравнению фьордов Норвегии и Новой Зеландии, хотя о пследней могу судить только по фотографиям, но увидев, что ты сам собираешься сделать "вот-вот" решил не лезть вперёд. Единственно скажу, что хотя на фьорды с высоты смотреть конечно лучше, чем с воды, но когда слишком хорошо, это тоже плохо. И всё равно, в Новую Зеландию, я бы всё равно с удовольствием бы съездил
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 11:40:Хотел написать своё мнение по сравнению фьордов Норвегии и Новой Зеландии, хотя о пследней могу судить только по фотографиям, но увидев, что ты сам собираешься сделать "вот-вот" решил не лезть вперёд.
Твое мнение как главного ценителя фьордов тоже было бы интересно почитать.
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 11:40:Единственно скажу, что хотя на фьорды с высоты смотреть конечно лучше, чем с воды, но когда слишком хорошо, это тоже плохо.
Чем же это плохо?
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 11:40:И всё равно, в Новую Зеландию, я бы всё равно с удовольствием бы съездил
Дык без вопросов, съездить туда надо обязательно. Если понадобятся попутчики, дай мне знать.
Сначала автор. Я думаю, наши мнения совпадут. Низко, плохо, слишком высоко тоже, нюансы становятся мелкими, теряются. Лучше быть на уровне верхней земной точки самого фьорда. По-моему, наиболее оптимальные ракурсы получаются
Следующий текст посвящается Диме-Троллю, а также всем остальным любителям Норвегии, присматривающимся к Новой Зеландии. Попробую сделать небольшой сравнительный анализ фьордов в этих странах.
Для начала сравним двух наиболее ярких представителей фьордов в Норвегии и НЗ - Гейрангер и Милфорд. В первом приближении они похожи, но есть и отличия. Горы вокруг Милфорда драматичнее, один Mitre Peak чего стоит, да и не он один. У фьорда получается интересная структура, когда по его "берегам" горы и долины сменяют друг друга. Зато в Гейрангере удивительно красивые водопады - ничего даже отдаленно похожего в Милфорде нет. Будем считать, что по совокупности получается паритет. Да что там говорить. Оба фьорда очень красивы, и за свою жизнь желательно посмотреть оба.
Ага. Посмотреть. Вот тут-то и начинаются проблемы. В плане "посмотреть" наши возможности на Милфорде очень сильно ограничены. По сути дела, вариантов только два - с воды и с воздуха. Причем, как вы понимаете, оба варианта ограничены жесткими рамками организованного тура. Не то в Гейрангере. Этот фьорд со всех сторон окружен превосходными обзорными точками, причем некоторые из них доступны на автомобиле, некоторые - пешком (имеется множество треков от простых до сложных с километровым набором высоты), а некоторые - только на лодке. И всё это богатство можно обследовать самостоятельно, в своем темпе. Если на Милфорде я не представляю, что делать больше одного дня, то на Гейрангере можно легко провести неделю, приобщаясь к удивительной красоте этого места. Поэтому как самостоятельный путешественник, я отдаю предпочтение Гейрангеру.
А теперь давайте посмотрим на более общую картину.
Во-первых, надо сразу же отметить, что фьорды Норвегии - это гораздо более глобальное явление, чем новозеландские. Суммарная длина всех фьордов во Фьордленде сравнима с одним-единственным норвежским Согнефьордом. Как следствие, норвежские фьорды гораздо более разнообразные. У многих из них есть свой особенный характер, тогда как новозеландские фьорды похожи друг на друга. Более того, если в Норвегии Гейрангер - это все-таки "первый среди равных", и кроме него множество других фьордов заслуживает внимания, то в Новой Зеландии остальные фьорды на фоне Милфорда как-то теряются. Не зря еще Маори считали Милфорд величайшим творением своего божественного предка Tu te Rakiwhanoa, а в наши дни туристическая индустрия голосует за него всеми руками и ногами. Как раз сейчас разрабатываются планы построить через горы длинный тоннель из Квинстауна в Милфорд, который будет стоить огромных денег. В то же время на остальные фьорды никто не предлагает построить даже банальную дорогу.
Во-вторых, в то время как норвеги издревле обжили свои фьорды, в Новой Зеландии все попытки создать поселения во Фьордленде провалились. И теперь, когда эту территорию сделали национальным парком, она так и останется в своем близком к первозданному состоянии. Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно же это хорошо. Таких нетронутых уголков на Земле осталось совсем немного. И далекие потомки нынешних новозеландцев увидят Фьордленд таким же, каким видим его мы. Но с другой стороны, это означает, что подавляющее большинство людей, как сейчас так и в будущем, вообще не имеет шанса увидеть красоту этого края вживую. Даже отправившись в трудный многодневный Dusky Track с вертолетной заброской, мы всего лишь дойдем до устья одного-единственного Dusky Sound. До остальных фьордов добраться еще труднее. Только и остается летать над ними на самолете за сумасшедшие деньги. В Норвегии вокруг фьордов создана мощнейшая инфраструктура, построены кемпинги, дороги, тоннели. Она гораздо более демократична по отношению к туристу - здесь можно доехать или дойти практически куда угодно, и для этого не надо уходить в автономный поход на неделю. Повредило ли это природной красоте тех мест? На мой взгляд, нет. Небольшие деревушки и серпантинистые дороги на берегах фьордов смотрятся довольно живописно. А некоторые старые фермы сами по праву являются туристическими достопримечательностями. Парадокс заключается в том, что в нетронутом и первозданном Фьордленде большинство туристов не чувствуют единения с природой, будучи запихнуты всей толпой на корабль или в самолет. А в обжитой и "испорченной человеком" Норвегии убежать от толпы и наслаждаться природой и одиночеством можно где угодно. Даже на туристическом Гейрангере. А на менее раскрученных фьордах - и подавно. И доступно это практически любому самостоятельному путешественнику.
Думаю, что выводы каждый сделает для себя сам. :)
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 14 апр 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
В самом деле интересно и парадоксально. Не могу понять почему не удалось освоить эту местность раньше, почему по склонам не наделать пеших маршрутов, почему так мало вкладывается сейчас. Кстати пришла мысль почему мало маршрутов - склоны более пологие, нет видовых точек, если и встречаются, закрыты растительностью, вобщем, просто нет особого смысла. Скажу честно читая отчёт и просматривая фотографии я не увидел точек которые бы меня взяли за одно место, как в той же Норвегии, но приехать в Новую Зеландию я всё равно постараюсь, есть там своя специфика и свои особенности, нерядовое место и страна. А ещё, как и говорил, люблю почувствовать себя на краюшке земли. Вы-то доехали до конца южного острова?
Саша, будем ждать твои резюме теперь уже о Чилийских и Аляскинских фьордах. Больше таких мест на Земле просто нет. Их всего 4 и все лежат максимально удалённо друг от друга
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 21:36:Саша, будем ждать твои резюме теперь уже о Чилийских и Аляскинских фьордах.
Ох, боюсь, что долго ждать придется. Но если к тому времени никто другой не напишет, то почему бы и нет.
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 21:36:Больше таких мест на Земле просто нет. Их всего 4 и все лежат максимально удалённо друг от друга
А как же Исландия, Гренландия? В Исландии, кстати, фьорды многие гнобят, а вот я бы к ним присмотрелся попристальнее... У них есть свой характер, индивидуальность. Хотя они конечно совсем не похожи на норвежские.
Фьорд, если сводить к переводу, это залив просто. Для меня это фьорд, это, в самом деле, тот же Гейрангер, Неройфьорд, Лисефьорд. В Исландии и Гренландии они, другие. Не плохие, не хорошие, а другие. Я не поставил бы их в одну линейку с норвежскими. Даже не знаю потянут ли те же аляскинские на это. Хотя ещё, краем уха, слышал, что что-то похожее есть на островах Канадского архипелага, той же Бафиновой земле, но как узнать, и как туда попасть????
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 21:35:В самом деле интересно и парадоксально. Не могу понять почему не удалось освоить эту местность раньше, почему по склонам не наделать пеших маршрутов, почему так мало вкладывается сейчас. Кстати пришла мысль почему мало маршрутов - склоны более пологие, нет видовых точек, если и встречаются, закрыты растительностью, вобщем, просто нет особого смысла.
Они наоборот говорят, что вокруг Милфорда слишком круто, негде маршруты прокладывать. Может и правда. Фиг знает.
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 21:35:Скажу честно читая отчёт и просматривая фотографии я не увидел точек которые бы меня взяли за одно место, как в той же Норвегии, но приехать в Новую Зеландию я всё равно постараюсь, есть там своя специфика и свои особенности, нерядовое место и страна. А ещё, как и говорил, люблю почувствовать себя на краюшке земли.
Что, совсем-совсем ничего не зацепило? Тогда видимо хреновый из меня фотограф.
Trolll писал(а) 12 апр 2012, 21:35:Вы-то доехали до конца южного острова?
Нет, не доехали. Даже официальная туристическая пресса признает, что в этом месте нет ничего интересного. А просто отметиться там - я не любитель. Побывали на северном мысе и хватит.
Да ну, при чём тут фотограф. От самого места больше зависит. Ну что в Новой Зеландии сравниться с тем же Баканоси, видом на язык или даже вроде уже банальных кадром с видом на Прекстолен и Лисефьорд. А это далеко не полный перечень мест которые как и чем, и кто не фотографирует, а почти всегда взгляд на фото вызывает охи и ахи. Скину тебе в личку ссылку на отчёт с такого места, в котором из форумчан никто не бывал. Рядом да, многие, а вот там.... Интересно будет узнать твоё мнение и о месте и о фото
Остаток дня прошел у нас мирно. Как-никак, был праздник, 8-е марта. Мы отметили его в каком-то ресторанчике, потом потусили на берегу озера Wakatipu (в солнечную погоду вода там потрясающая).
А вечером поехали отмокать в Onsen Hot Pools. Основная фишка этого места состоит в том, что там каждая группа гостей получает в свое распоряжение приватный бассейн с видом на горы. Можно открыть застекленную переднюю стенку комнаты, и сидеть в бассейне, вдыхая свежий воздух и любуясь окружающим видом. Утверждается, что мест мало и бронирование заранее обязательно. Я не стал проверять этот тезис и заказал бассейн на два часа с 19:00 до 21:00 еще вчера, пока тусил в инфо. Так что закат мы встречали, сидя в джакузи. Нам понравилось. Стоит все удовольствие $40 с человека за первый час, дальше идет какая-то скидка. За 2 часа я отдал $144.
После водных процедур мы поехали в кемпинг DOC на 12 Miles ($7 с человека менеджеру в руки). Можно было поехать во вчерашний кемпинг, но к нему ведет довольно длинная и узкая грунтовка (хотя и неплохая), поэтому я решил подыскать другое место. Вскоре мы отправились спать.
09.03
Больше нас в Квинстауне ничего не задерживало. Поездка стремительно подходила к концу, у нас оставалось два дня и одно место, которое надо было совершенно обязательно посетить - Mt Cook National Park. Наверно, самое разумное было ехать прямо туда. Но мне пришла в голову шальная мысль сделать вылазку на восточное побережье и посмотреть краем глаза на тамошние достопримечательности. Ведь для бешеной собаки сто верст не крюк? Так что с утра мы съехали из кемпинга и устремились на восток. Прощальный взгляд на кемпинг:
На побережье я наметил для нас четыре пункта: - Purakanui Falls - Cannibal Bay - Nugget Point - Moeraki Boulders
Переезд на побережье закономерно занял у нас пол дня. Солнце уже начало клониться к горизонту, когда мы, наконец, приступили к выполнению этого плана. Итак, по пунктам.
Purakaunui Falls. Этот водопад не блещет ни высотой, ни мощностью. Несмотря на это, является одним из самых фотографируемых в стране, так как имеет красивую форму и очень фотогеничен. Дорога к водопаду - асфальт, перемежающийся с грунтовкой, от парковки 10 минут ходьбы. Водопад симпатичный, но ветки мешают снимать.
Cannibal Bay. Этот пляж интересен в первую очередь тем, что на нем можно наблюдать морских львов. Дорога - грунт, неплохая, но очень извилистая. На пляже был сильнейший ветер, по мокрому песку стелилась поземка из сухого. Морские львы там действительно обнаружились, хотя и не много.
Nugget Point. С этой точки открывается один из самых известных видов на побережье. Дорога - грунт (раздолбанная, но терпимая), идет вдоль линии моря, что довольно красиво. От парковки доступно две обзорные точки, но с первой из них ничего толком не видно. Поэтому нужно пройти дальше по тропе и подняться к маяку.
От маяка открывается вид на бескрайние просторы океана. А на переднем плане рассыпаны небольшие скалистые островки - это и есть nuggets. Неплохое место.
Проезд через Dunedin занял у нас много времени, а после него поднялся сильнейший ветер. Машину то и дело швыряло то на встречку, то на обочину. Было реально стремно. В результате на Moeraki Boulders мы сегодня уже не успели, и встали на ночевку где-то не доезжая их. Обсудив итоги сегодняшнего дня, мы с Галей сошлись во мнении, что все сегодняшние достопримечательности - небольшого калибра, и их имеет смысл смотреть, только если они окажутся по дороге. Ехать на них специально, как это сделали мы, было не очень целесообразно.
(Продолжение следует)
Последний раз редактировалось Rudankort 13 апр 2012, 03:28, всего редактировалось 1 раз.
С утра мы первым делом поехали смотреть Moeraki Boulders. Признаться, я не ждал от этого места ничего особенного - думал, что это будет ерунда типа той, что мы смотрели вчера. Однако камушки оказались гораздо интереснее, чем я предполагал. Парадоксально само наличие этих камней идеальной круглой формы на самом обычном пляже, каких в Новой Зеландии сотни. Но этого мало - оказалось, что камни эти разные. Например, вот этот гладенький круглый камень выглядит так, как будто его только что сняли с петербургской гранитной набережной.
Два камня, лежащие рядом с ним, совсем не такие. Большинство наших знакомых, не сговариваясь, предположили, что это яйца какого-то инопланетного существа.
Некоторые камни раскололись, обнажив сложную внутреннюю структуру.
А эти письмена на камне, вне всякого сомнения, тоже принадлежат "перу" внеземных цивилизаций.
Одним словом, крайне любопытное место. Чего только в ней нет, в этой Новой Зеландии.
Однако, пора было двигаться дальше. Если мы еще рассчитывали посмотреть национальный парк Кука, нам надо было брать ноги в руки и срочно ехать туда. И мы поехали. Чем дальше мы продвигались вглубь острова, тем мрачнее становилась погода. Облака опускались ниже, откуда ни возьмись появился туман. Окружающий пейзаж стал тусклым и серым. Мы понимали, что при таких раскладах гор сегодня скорее всего не увидим, но надежда умирает последней, и мы продолжали упорно ехать вперед. И тут - о чудо - уже на подъезде к парку начало светлеть. А когда мы проехали Twizel и поехали вдоль озера Pukeki, впереди мы увидели горы. Да не просто горы, а высочайшие горы Новой Зеландии. И ни одного облачка их не заслоняло!
Надо сказать, что за эту поездку мы проехали бесчисленное множество дорог, которые претендовали на звание "scenic". Но если какую-то дорогу я и могу так назвать, то это дорога в Mt Cook National Park. Всю дорогу впереди маячат горы, и не надо даже вертеть головой, чтобы их увидеть. Очень красивое зрелище. А сегодня вдобавок над парком были очень интересные облака, напоминающие летающие тарелки. Нам казалось, что из них вот-вот появятся инопланетяне и начнут нас похищать. К счастью, все обошлось.
В инфо мы выяснили, что во второй половине дня погода будет непрерывно ухудшаться. Это означало, что нам надо было спешить. Не доезжая деревни Mt Cook, мы свернули направо на Hooker Valley Road. За каким-то фигом на этой дороге оборудовано аж 13 искусственных сужений до одной полосы в обе стороны. Причем даже знаков приоритета никаких не стоит.
Когда мы приехали на парковку (-43° 43' 7.59", +170° 5' 35.15"), облака уже начали угрожающе сгущаться над вершинами.
В этом месте моя книга предлагает на выбор два маршрута - Sealy Tarns и Hooker Valley. Поскольку было непонятно, сколько у нас осталось времени, а также из-за штормового ветра мы решили на этот раз выбрать маршрут попроще - Hooker Valley.
Эта прогулка - одна из самых популярных (если не самая популярная) в национальном парке, и народу на тропе было довольно много. Тропа очень хорошая. Нас со всех сторон окружают горы, причем горы весьма серьезные. Здесь ледники не висят где-то сверху, едва заметные из долины, а покрывают горы до половины.
Со стороны долины небо оставалось очень красивым. Такие облака называются лентикулярными, и вообще-то встречаются довольно редко. Но насколько я могу судить, около горы Кука шанс их увидеть достаточно велик. По крайней мере, я видел их на фото во многих отчетах.
Тропа огибает большое ледниковое озеро перед Mueller Glacier. Озеро это весьма интересное. Почему-то вода в нем окрашена неравномерно.
Обогнув озеро, мы углубились в Hooker Valley и вскоре дошли до другого ледникового озера, которое сформировалось перед Hooker Glacier. Здесь тропа заканчивается. Мы присели на бережку, и некоторое время просто любовались на гору Кука, озеро и ледник, спускающийся в него. Красивое место.
Мы успели как раз вовремя. Еще минуту назад гора Кука была свободна от облаков, а сейчас начала стремительно затягиваться тучами. Мы двинулись в обратный путь.
Когда мы вернулись на парковку, от окружающих гор уже мало что осталось - все скрыли плотные облака. Мы были очень довольны, что приехали вовремя и напоследок смогли совершить в Новой Зеландии такую замечательную прогулку. В моем личном рейтинге она замкнула пятерку лучших треков этой поездки. Маршрут совсем несложный, но красивый - иногда на ровной тропе можно получить больше удовольствия, чем забравшись на 1000 метров. Рекомендую.
День начал клониться к вечеру, но мне еще хотелось проехать сегодня как можно дальше в сторону Крайстчерча. Поэтому мы покинули гостеприимную деревеньку Mt Cook и поехали своей дорогой. Наш путь снова лежал мимо озера Pukaki. На закате в его зеркальной поверхности отражалось небо. Мы остановились и долго сидели на берегу, любуясь видом.
Когда стало уже совсем темно, мы поехали дальше. На ночевку встали на берегу озера Tekapo, в Tekapo Motel and Holiday Park ($40).
11.03
На этот день я уже не планировал ничего осматривать. В воскресенье офис Jucy в аэропорту Крайстчерча работает до 17:00, последний шатл в аэропорт уходит в 16:30, так что до 16:00 нам надо было успеть подготовить машину к сдаче и доехать до аэропорта. Сдавать кемпер нужно в том же состоянии, в каком мы его получили. В кемпинге мы в последний раз слили воду и туалет и залили чистую воду в бак; на заправке Shell я заправил газовый баллон до максимума. Если не считать перерыв на обед в Макдональдсе, ехали без остановок. Офис Jucy нашли без труда, неподалеку заправились, собрали вещи. Я предполагал, что кемпер будут долго и нудно проверять, но вся процедура сдачи заняла ровно 5 минут - отдал ключи, вытащил чемоданы, свободен. Нас отвезли в аэропорт.
В Куала Лумпур мы вылетали в 1:00 следующего дня, поэтому у нас был еще вагон времени. Аэропорт понравился: вкусная питьевая вода, оборудованные рабочие места с розетками. За все время поездки по Южному острову интернет через 3G модем практически не брал, но здесь связь была отличная, так что я "добивал" свои неизрасходованные 2GB трафика (так и не добил). Чек-ин прошел без приключений и неожиданно оказался бесплатным (AirAsia как раз недавно упразднила check-in fee на международных рейсах). Никакой развлекательной системы в самолете не было, но мы проспали всю дорогу и не обратили на это внимание. В Куала Лумпуре нас ждал культурный шок - выгрузившись из самолета, мы пошли в терминал пешком через аэродром. Аналогичным образом проходила и посадка на следующий рейс. И вообще, аэропорт мне не понравился. Карту нигде не берут, оба банкомата отказались выдавать мне наличные, розетки нестандартные - ноут фиг подключишь. Правда, есть халявный Wi-Fi, и на том спасибо.
Вскоре мы уже снова были на Пхукете, который по контрасту с Новой Зеландией нас неприятно поразил. Но это уже совсем другая история...
Итак, поездка закончилась, и настало время подвести некоторые итоги. Понравилась ли страна? Безусловно да. И этот отчет - тому доказательство. Стоит ли в нее ехать? Да, хотя бы раз в жизни это надо увидеть. На этом можно было бы поставить точку. Но я попытаюсь более подробно сформулировать, чего действительно можно ожидать от Новой Зеландии, а чего ожидать от нее не стоит.
Природа в Новой Зеландии поражает своим разнообразием. Поездка в эту страну - это калейдоскоп самых разных ландшафтов, стремительно сменяющих друг друга. По этому показателю Новая Зеландия оставляет позади многие другие страны мира. Понятно, что если сравнить ее, скажем, с США или с матушкой-Россией, то сравнение будет не в ее пользу, но посмотрите на площади! Штаты или Россию вряд ли можно объехать за одну поездку, а вот НЗ за один раз посмотреть вполне можно. И поездка эта получится очень насыщенной и разнообразной.
Это - сильная сторона Новой Зеландии. А в чем ее слабость?
На мой взгляд, основная проблема в том, что все в ней какое-то немного игрушечное. Да, там есть горы, но высоких и красивых гор совсем мало, и даже они не выдерживают сравнения с Альпами, не говоря уже об Андах и Гималаях. Да, там есть водопады, но откровенно говоря, и в Норвегии, и Исландии, и тем более в Южной Америке водопады на порядок круче. Да, там есть ледники, но понятно, что в более северных (или более южных) странах они намного больше и интереснее. Да, там есть фьорды, но они не идут ни в какое сравнение с норвежскими. Да, там есть причудливые каменные образования, но они меркнут перед грандиозным размахом американских каньонов и нацпарков. Таким образом, хотя в Новой Зеландии есть практически всё, оно редко действительно поражает до глубины души. В каком-то смысле Новая Зеландия - это miniature park природы, где в одном месте представлены уменьшенные копии чудес, имеющихся в ряде других стран.
Из этого правила, как и из любого другого, есть исключения. И на мой взгляд, в Новой Зеландии это - вулканы и геотермальные зоны. Вот эти достопримечательности здесь действительно мирового уровня. И именно по этой причине Северный остров впечатлил меня гораздо больше Южного. Это крайне неожиданный результат в том числе для меня самого - я был уверен, что Южный остров понравится мне больше, я как мог старался полюбить его, но увы и ах - любовь у нас не сложилась. Побывав в Tongariro, Waiotapu или Waimangu, я ни секунды не сомневался, что увидел чудо природы. На Южном острове многое, что я смотрел, было "да, красиво, да, здорово, но все-таки чего-то не хватило". Даже в номинации "Властелин Колец" Северный остров вышел вперед, благодаря Хоббитону.
Оглядываясь назад, я вижу, что чересчур зациклился на горах и треках Южного острова. Всё самое интересное здесь сосредоточено на юге, в национальных парках Mt Cook, Westland, Mt Aspiring и Fiordland. Но даже в них не имеет смысла задерживаться надолго. Здесь надо посмотреть хайлайты - Milford Sound, Mt Cook, озера Wanaka и Wakatipu, ледники - и этим ограничиться. Имеет смысл по максимуму сократить время пребывания в тех краях, а на сэкономленные деньги взять какой-нибудь вертолетный или самолетный тур подлиннее. В Новой Зеландии надо делать ставку именно на разнообразие впечатлений, это её конек.
Если подойти к составлению программы разумно, то все остальное должно сложиться просто прекрасно. Новая Зеландия очень комфортна для путешествия - английский язык, высокий уровень жизни, европейский менталитет, хорошие дороги, превосходная еда, огромное количество мест для ночевки на любой вкус и кошелек. Также мне показалось, что эта страна весьма фотогенична. Здесь часто бывают красивые облачка, драматичные закаты и т. д. Лишь бы повезло с погодой...
По поводу времени посещения. Лето - самое теплое время года, но есть подозрение, что пейзаж в это время самый скучный. Цветы отцвели, снег на горах растаял, новый еще не выпал. Плюс, максимальные цены на всё. Если поеду в НЗ еще раз, буду присматриваться к осени.
Вот, в целом, и всё, что я хотел рассказать о нашей поездке. Не всё в ней прошло гладко, но негатив забывается, а положительные моменты остаются. Как ни крутись, это была одна из самых красивых поездок, которую мы когда-либо совершали. Надеюсь, что наш опыт окажется для кого-то полезным. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Удачных вам путешествий и хорошей погоды.
Еще раз - БРАВО!! Удивлена (но было приятно), что Северный Остров понравился бОльше, чем Южный. А насчет облаков - мне кажется, что в Новой Зеландии- самое красивое в мире небо (во всяком случае из всех тех стран, где я была). Наверное, это из-за кристально чистого (определяющего синеву неба) воздуха и фантастически причудливых облаков!....
