Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

[orionSP]

Саша, там мошка была. Да и я от них сильно отстал...

[Джонджони]

Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.

Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу, масштабы зрелища поражали

[Otta08]

Рядом с Вити есть еще один меньший кратер

Надо же! Возле Вити сейчас совсем не"дымит".. Совсем по-другому стало, раньше было интереснее..

Так мы и ходили по тропе ощущая себя такими крохотными и незначительными на фоне сил природы.

Ага, вот верно подмечено! Меня там особенно впечатлили места, где всё с красным оттенком. Так зловеще...

[Otta08]

Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir

Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу

Вот у меня как раз от Хверира всегда впечатление, что по тобой кипящий котёл, а сверху тонкая корочка, по которой и идёшь..
Хверир, кстати, тоже в этом году меньше дымил..Раньше все ручейки кипящими были..Эх..Неужели там стихает активность? Такое классное место...

[bokivil]

Раньше все ручейки кипящими были..

В этот день было очень тепло, может просто пара было меньше видно.

[Otta08]

В этот день было очень тепло, может просто пара было меньше видно.

Не, там многие ручейки вообще пересохли, и, потом, мы тоже в тёплый день там были. Меньше кипит, гораздо меньше..Некоторые объекты вообще перестали фурычить...Я даже расстроилась.
Хверир- одно из моих любимых мест.

[orionSP]

1.08.2019 - Врата Ада
Часть 2. Во власти тишины
… геотермальная область Hverir, Krafla Power Plant, кальдера Krafla, кратер Viti, кратер Leirhnjúkur



А мы оставили Hverir и Krafla вместе с Viti на вечер и не прогадали. Вечерний свет как нельзя лучше подходит этим драматическим пейзажам. Сложность состояла в том, что надо было успеть посетить все эти три точки при вечернем свете. Но тут нам были в помощь долгие северные закаты. Переехав через перевал Námaskarð мы направились первым делом на геотермальную площадку Hverir (или Námaskarð Hverir). Эта горячая зона лежит на высоте 410 метров у горы Námafjall.



Вся область покрыта отложениями кремнезема, гипса и серы.



Почти чистая сера из этой области экспортировалась в течение нескольких последних столетий. В 1563 году шахты перешли во владение датского короля и переработка серы продолжалась с интервалами до середины 19-го века. В 1939 в Bjarnarflag был построен серный завод, который проработал несколько лет.



Множество фумарол, горячих ручьёв, грязевых ям и парящих отверстий находятся в непосредственной близости от парковки.



Можно даже не уходить со смотровой площадки.



Но прогуляться по проложенным по всей площадке дорожкам ещё интересней.



























Потрясающие неземные пейзажи позволяют почувствовать себя на другой планете и только туристы возвращают вас к действительности.





Hverir является частью вулканической системы активного вулкана Krafla. Впервые вулкан дал о себе знать 100 тысяч лет назад и до сих пор эта область считается зоной высокой вулканической активности. Обследование, проведенное в 2006 году обнаружило здесь очень высокие температуры на глубине от 3 до 5 км, и эти благоприятные условия привели к созданию первой скважины в рамках проекта глубокого бурения в Исландии (IDDP). Бурение обнаружило магму на глубине всего 2,1 км. Тепло близкой магмы используют на электростанции Krafla.



Геотермальная электростанция Krafla находится неподалёку, с другой стороны от дороги №1.



Идея строительства геотермальной электростанции возникла в 1973 году, и сразу же началось предварительное бурение скважин для определения осуществимости проекта. Работы по строительству периодически приостанавливались на периоды вулканической активности вулкана, который неожиданно после долгого периода покоя разразился девятью сильнейшими рифтовыми извержениями в период с 1975 г. по 1984 г.



Сегодня электростанция получает энергию из 18 скважин с высоким и низким давлением пара, который приводит в движение две турбины по 30 МВт каждая. Последняя скважина была пробурена в ходе проекта IDDP-1 (Iceland Deep Drilling Project) и в 1999 году достигла магматической камеры с температурой магмы 430°С.



Серьёзные политические баталии и постоянные извержения во время строительства станции обеспечили ей драматичную историю.



Но всё же электростанцию удалось построить и запустить на полную мощность, несмотря на все проблемы.



Дальше дорога поднимается и приводит нас в кальдеру вулкана Krafla - виновника тех самых извержений, которые ставили под сомнение возможность строительства электростанции. Диаметр кальдеры Krafla примерно 10 км. Кальдера расположена в зоне рифтовой трещины, длина которой составляет 90 км. Самая высокая точка кальдеры - 818 метров.

В кальдере пять кратеров и, пожалуй, самый известный из них - кратер Víti (или Stóra-Víti, 540 м) с бирюзовым кратерным озером, образовавшимся после сильнейшего извержения в 1724 году. Это один из двух кратеров с таким именем (второй находится в кальдере Askja). Víti на исландском означает Ад, ведь по существующей легенде Ад находится под вулканами.



Кратер в диаметре всего 300 метров и по краю кратера проложена круговая тропа.



Совсем рядом можно увидеть горячий источник...



... и ещё одно совсем маленькое озеро.



Но солнце уже клонилось к закату, а мы ещё хотели посмотреть лавовые поля Krafla, поэтому ограничились несколькими фото с одной точки и вокруг кратера не пошли. Подъехав к началу тропы к кратеру Leirhnjúkur и лавовым полям, мы были удивлены пропускным пунктом перед выходом на тропу, но, не обнаружив поблизости вахтёра, пошли дальше. На парковке, когда мы подъехали, стояло ещё две машины, но все уже заканчивали прогулку и мы встретили их поднимаясь вверх. Так что наш трек прошёл в полном одиночестве при густом закатном свете и это было потрясающе.



Первая часть тропы оборудована деревянным настилом.



Позади в ярких лучах вечернего солнца высится вершина Krafla, 818 м.



А впереди, уже в тени - кратер Leirhnjúkur, 592 м (хотя иногда встречается информация о высоте 607 м).



Справа от тропы старое лавовое поле уже поросшее мхом.



А слева горячие склоны Leirhnjúkur с озером в форме бабочки.



Тропа начинает понемногу подниматься по склону.



И вскоре мы вступаем в мрачное царство лавы, ещё не остывшей после последнего извержения.







Страшно подумать, после извержения прошло уже 34 года, а лава ещё тёплая, из трещин поднимается пар, где-то внизу под нами, совсем недалеко, клокочет горячая магма.



Здесь настил заканчивается и тропы почти не видно. Безопасный путь отмечен деревянными вешками.



Порода пористая и при каждом шаге ощущаешь пустоту под ногами. Чувство такое, что идёшь по тонкой каменной коре. А, глядя на такие окаменевшие пузыри лавы, получаешь и визуальное подтверждение того, что ощущения, возможно, тебя не обманывают.



Мы одни в этом мрачном потустороннем инопланетном пейзаже и от этого становится жутко.



Ветра нет и вокруг стоит звенящая тишина. От такой пронзительной тишины закладывает уши и только глухое эхо наших шагов проникает в мозг, но не звуком, а физическими волнами через ноги и тело. Слова и мысли растворяются в этой тишине...















































Солнце ушло за горы, пора возвращаться домой.



А напоследок, в завершение этого длинного-длинного дня, возле самого дома, озеро Mývatn встретило нас очередной закатной феерией.

[bokivil]

Очень понравились фоты с дрона, жаль, что он "наелся" пыли и не поснимал Крафлу!
Крафла в закатном исполнении величественна! И видно гораздо больше пара над лавой, чем днём. Но закат красит чёрную лаву в красно-рыжие цвета, и выглядит это не так мрачно, как днём :)
Закат на Миватн - просто супер!
Здорово, что можно сравнить одни и те же виды одного и того же дня, но в разное время!

[orionSP]

2.08.2019 - Центр Пустоты
водопад Gáski, водопад Gljúfrasmiður, Центр Пустоты, горный лагерь Dreki, каньон Drekagil, кальдера Askja, кратер Víti



The middle of nowhere - середина Ничего - Центр Пустоты... Любой вариант на ваш выбор. Одного названия достаточно, чтобы захотеть туда попасть и увидеть там... Хотя постойте! Увидеть там НИЧЕГО? И даже не НИЧЕГО целиком, а всего-то его середину... Увидеть там ПУСТОТУ? И даже не всю ПУСТОТУ, только лишь её центр... Сомнительное удовольствие! И всё же стоит один раз услышать о существовании этого места и от желания его посетить уже не избавиться. Во всяком случае так было со мной...

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=14lCE8WruWqoNvO5QGf_xcwi-7T45lhWu&ll=65.31083401414602%2C-16.508625577982457&z=8

Уже знакомым нам путём выезжаем на дорогу №1 и мимо Голубого озера в Myvatn Geothermal Area, через перевал Námaskarð едем к повороту на F88, которая должна привести нас к цели. Находим нужный поворот, сворачиваем, при съезде как всегда на дорогах типа F видим таблички, предупреждающие, что дальше можно только на автомобилях с четырьмя ведущими колёсами. Мы такие уже проезжали, так что не надо нас пугать! Поначалу F88 ведёт нас по пустынному плато и никаких неожиданностей не видно. Вскоре начинаются броды. Ну бродов мы уже тоже насмотрелись и напроходились. А вот эти ребята нас немного насторожили. Четыре ведущих и у нас есть, но эти ребята явно знают про Центр Пустоты нечто большее...



Проходим очередной брод через небольшую речку Grafarlönd и останавливаемся у небольшого симпатичного водопадика Gáski (Игривый).



Вокруг достаточно зелено, но задний план уже не такой жизнерадостный.



Дорога понемногу втягивается в лавовые поля. Подъезжаем к очередному броду. Тут дело явно посерьёзней, чем те, что попадались нам прежде.
Здесь поток шире и, очевидно, глубже. Через реку протянута верёвка с флажками, стоит табличка "ДЕРЖИСЬ ПОБЛИЖЕ К ВЕРЁВКЕ (Самый неглубокий переезд)".
У брода стоит полицейская машина и топчется пара полицейских. Что они тут делают? Не могут проехать что ли? Мы останавливаемся, полицейский подходит к нашей машине (мы ехали первыми) и дальше происходит примерно такой диалог:
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- К Аскье направляетесь?
- Да.
- Вы на ваших машинах здесь не проедете. Слишком глубоко.
- А что же делать?
- Надо вернуться назад на дорогу №1, проехать немного вперёд и свернуть на дорогу 901. Там броды помельче.
В это время с другой стороны реки подъезжают две машины примерно нашего класса и осторожненько проезжают брод.
- Мы всё таки здесь попробуем.
- Дайте, пожалуйста ваши права.
Я пожимаю плечами, достаю права и отдаю полицейскому. Он достаёт какой-то слегка мятый блокнот и начинает переписывать мои данные.
В это время из второй машины вылетает Кира, подбегает к нам и налетает на полицейского этакой мамой-чайкой:
- Что происходит? Почему забрали у него права? Что вы там записываете?
Опешивший полицейский:
- Я должен записать ваши данные. На всякий случай. Я же полицейский!
Переписывать данные второго водителя полицейский не рискнул.
А мы аккуратно, вдоль верёвочки проехали брод без проблем.





Впереди, справа уже давно маячила самая высокая вершина Исландии, не покрытая ледниками (и шестая по высоте среди всех вершин Исландии) - Herðubreið, 1682 м. Эта гора имеет форму столовой горы с плоской вершиной и является классическим примером подледникового вулкана, сформировавшегося ещё во времена ледников периода. Крутые осыпанные склоны горы увенчаны короной из толстого слоя лавы. За это и за её красоту отсутствие какой либо конкуренции поблизости, её ещё называют Королевой Исландских Гор. И действительно Herðubreið царит над окружающей её огромной лавовой пустыней Odaðahraun - самым большим лавовым полем в мире (более 5000 квадратных километров). После брода мы наконец подъехали к Herðubreið на расстояние, с которого уже можно было её сфотографировать в полный рост.



Всё это время мы ехали вдоль второй по величине реки Исландии - Jökulsá á Fjöllum (206 км). Название реки с исландского переводится очень просто - Ледниковая Река В Горах. Но по дороге есть мало мест где можно легко подойти к реке.



У одного из таких мест мы остановились, чтобы посмотреть на небольшой, но мощный водопад Gljúfrasmiður (Строитель Каньона). И действительно река в этом месте прогрызает каньон в лаве, но пока он ещё небольшой, река только начала его строить.







Берега реки здесь состоят из оплавленной лавы...



... и чёрного вулканического песка.







Ещё примерно час пути и мы попадаем в горный лагерь Dreki. Он находится у восточных склонов хребта Dyngjufjöll. Здесь есть две жилые хижины, санитарный блок с душем и туалетами и хижина рейнджеров.



Прежде чем отправляться дальше устраиваем здесь обед, а после обеда - короткую прогулку в каньон Drekagil, который начинается сразу за лагерем. С небольшого холма за домиками весь путь хорошо просматривается.



Выходим на тропу за домиками.



В первоначальном плане у нас каньон не значился. В какой-то момент я наткнулся на его фото в сети и добавил как место, где можно сделать пару красивых фото. И вот сейчас снова столкнулся с тем, что исследовать окрестности вдоль основного маршрута надо тщательнее. Обидно побывать в каком-то месте и просто не заглянуть за угол. Только сейчас я нашёл информацию о том, что в каньоне есть 30-метровый водопад и тропа идёт как раз к нему. Маршрут всего-то 700 метров, но поскольку мы про водопад не знали, то пошли просто прогуляться, как были в кроссовках. А чтобы дойти до водопада надо быть готовым к парочке бродов, поскольку река тут часто меняет русло и тропа иногда просто ныряет в воду.



Тропа преимущественно идёт по левому (орографически) берегу, подъёма практически нет, так что, если не считать возможности замочить ноги, это просто лёгкая прогулка.



Каньон живописен и фотогеничен, отвесные стены сложены из разноцветных обожжённых вулканическим огнём скал, что создаёт ощущение, что ты попал в сказочный мир. К сожалению солнце в это время светило нам в лицо и хорошее фото сделать было проблематично. В объектив всё время лезло солнце и практически все кадры получались с бликами, а резкие тени скрадывали многоцветнее окружающих скал.



Название каньона Drekagil переводится как Драконья Балка и вполне можно себе представить, что в таком сказочном месте обитают драконы... А вот, кстати, один из них сидит на скале слева от реки и следит за нами. Наверное, где-то поблизости есть и другие, но пока их не видно.



Тропа очередной раз нырнула в воду и мы решили дальше не идти, хотя тропа была видна и дальше. Но ноги мочить не хотелось, солнце в объективе не располагало к фотосъёмке, а впереди ещё была Askja. Так что мы просто сделали несколько фото на память и повернули назад.





От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.







Оставляем машины на парковке Vikraborgir и отправляемся в кальдеру.
От парковки есть несколько маршрутов:
A-1 Vikraborgir-Öskjuvatn 2,5 км Геология и история извержения вулкана Öskju (Askja), кратер Víti, озеро Öskjuvatn.
A-2 Víti - Dingjufjoll - Dreki 8 км Хороший вид на Öskju (Askja), Vatnajökull и восточное нагорье; геологические объекты и лавовые поля. Перепад высот 500 м.
Ö-3 Askja (Vikraborgir) - Dyngjufell 13,6 км В Dyngjufell есть горная хижина; пешеходная тропа продолжается оттуда на север до Suðurárbotna.
Наш самый лёгкий - синий.



Трек безусловно лёгкий и простой, но для полностью здоровых людей. А некоторым посетителям Askja приходится преодолевать себя. Остаётся только восхищаться мужеству и упорству таких людей.



Тропа почти без перепадов высоты проложена по дну кальдеры, усыпанному мелкой крошкой лавы.



Вообще-то Аскья - это три кальдеры вложенные одна в другую. Большая кальдера (45 км²) - относительно новая (10 000 – 20 000 лет) и все еще находится в процессе становления. Это и есть кальдера Аскья. Более старая, несколько меньшая кальдера менее заметна в ландшафте. Самая маленькая и самая молодая кальдера содержит самое глубокое пресноводное озеро в Исландии, Эскьюватн (Öskjuvatn, 11 км², 220 м). Бассейн озера начал формироваться, когда часть основной кальдеры начала оседать после мощного извержения тефры (пепла и пемзы) в 1875 году. Это событие было частью извержения вулкана Sveinagjár к северу от Аскьи. Бассейн озера углубился и через несколько лет наполнился грунтовыми водами. Кратер Víti (примерно 100м в диаметре) образовался сразу после извержения. Это извержение оказалось катастрофическим для всей Исландии - большие территории оказались отравлены, погибло множество скота. Кроме того, землетрясение спровоцировало волну эмиграции из Исландии в Америку, особенно с востока и севера.



До событий 1875 года вулканическая система Аскья была неактивной на протяжении многих тысяч лет после сильнейшего извержения 10 000 - 11 000 лет назад. В 20 веке система снова стала нестабильной - небольшие извержения наблюдались в кальдере с 1921 по 1927 год.



В 1926 тефра выстрелила из озера Эскьюватн, в результате в озере появился небольшой остров. А последнее извержение здесь произошло совсем недавно - в 2014 году. Вулканологи постоянно следят за вулканом - одну из таких групп мы встретили в кальдере.



Красно-коричневое дно кальдеры окружают разноцветные горы.





Наконец тропа подходит к кратеру Víti с геотермальным озером, а позади него уже видно и озеро Эскьюватн.



Вначале озеро было тёплым, но сейчас остыло и большую часть года покрывается льдом.



Тропа продолжается и дальше по узкому перешейку между озёрами,...





... но обойти Víti по кругу не получится - круговой путь закрыт.



Кратер Víti имеет довольно крутые стены и спуск вниз возможен лишь в одном месте.



А спуститься вниз есть смысл. Где ещё вы сможете поплавать в кратерном озере?



Хотя спуститься вниз решается далеко не каждый. Остальные с завистью наблюдают сверху.



Купаться лучше не отходя далеко от впадающего в озеро небольшого ручья талой воды из ближайшего снежника. Правда он несёт вместе с холодной водой и песок, но чуть в стороне от коричневого пятна купаться вполне комфортно.



Слишком далеко лучше не заплывать. Министерство промышленности и инноваций Исландии, контролирующее туризм, составило список самых опасных объектов Исландии, в этот список входит и озеро в кратере Víti. Дело в том, что температура в озере колеблется от 20 до 60 градусов, в зависимости от места. Да и глина на дне может быть очень горячей.



А спуститься совсем не просто. Тропы, как таковой, здесь нет и кажды сползает вниз как может - кто потихоньку, с трудом удерживай равновесие на крутом осыпающемся под ногами склоне, кто цепляясь за склон всеми четырьмя конечностями, а кто и на пятой точке.



Те же, кто решился спуститься, наслаждаются уникальным аттракционом. Кто-то идёт купаться в одиночку, другие идут парами и даже большими компаниями.



При нас в озере развлекалась большая компания итальянцев - они плавали, фотографировались, пели песни. В общем получали удовольствие по полной. А уходить оттуда, поверьте, совсем не хочется - такое это наслаждение.



Подниматься наверх не менее сложно, чем спускаться.



Лучше всего, конечно заезжать сюда на несколько дней, тогда можно успеть посмотреть гораздо больше. Но мы ехали одним днём и уже пора было возвращаться. Назад решили ехать другим путём для разнообразия и надо заметить, что не менее потрясающие впечатления, чем от кальдеры Askja и кратера Víti, у нас остались от дороги проложенной в лавовых полях и по дороге туда и по дороге обратно. Такая поездка это вполне себе самостоятельный аттракцион и первое впечатление от неё, что в здравом уме здесь никто ездить не станет. Но как же красиво и удивительно вокруг. Иногда ловишь себя на мысли, что ощущаешь себя на Марсе или ещё какой нибудь планете. Не зря ведь NASA тренировало астронавтов для лунных миссий в кальдере Askja, а в здешних лавовых полях проводили испытания марсохода для будущих марсианских миссий.



Горы фантастической расцветки здесь соседствуют с лавовыми глыбами и снежниками...



Лавовые поля разорванные трещинами и кавернами перемежаются с ровными чёрными полями, усыпанными светлой тефрой.



А вот и наш утренний знакомец вдали пробирается через лавовые поля.



Возвращаться к первой дороге решили по связке F910 - F905 - 901. Километрах в 20 от лагеря Dreki подъезжаем к мосту через один из основных притоков Jökulsá á Fjöllum.



Река здесь сужается перед крутым поворотом и резко набирает мощь.



Вода под мостом буквально кипит как лава. Она кажется густой и демонстрирует свою силу пытаясь разорвать стальные оттяжки моста.





После моста ещё километров 20 бешеной скачки по сумасшедшей дороге в лавовых полях с невозможными поворотами и в облаках вулканической пыли до следующего моста через ещё один мощный приток Jökulsá á Fjöllum. Потом ещё километров 40 лавовых полей и мы вырываемся на ровные просторы с растительностью, цветами и прозрачными ручьями, как в другой мир...



Выезжаем на дорогу №1. Слева в сумерках темнеет Herðubreið,...



... а перед нами уже до самого дома ровный асфальт, от которого уже успели отвыкнуть за сегодняшний день, и солнце убегает от нас за горы, а мы пытаемся успеть за ним, чтобы полюбоваться очередным закатом на Myvatn.



Но как мы не гнали, солнце успевает спрятаться за горизонт и Myvatn встречает нас уже сонным, накинувшим на себя тонкую простынь испарений,...





... сквозь которую совсем немного пробиваются уже послезакатные лучи уснувшего солнца, как сквозь неплотно закрытые ресницы иногда виден как-будто исподтишка следящий за тобой зрачок...

[bokivil]

2.08.2019 - Центр Пустоты. (Небольшое дополнение)

Игорь очень подробно описал и проиллюстрировал этот день, поэтому постараюсь не повторяться в фотографиях.

До водопада и брода Grafarlandsfoss было достаточно зелено





Брод с полицейскими был как бы границей жизни и Пустоты, может поэтому полицейские там и стояли? :)
Вообще проезд через этот брод был гораздо драматичней, чем Игорь описал. Брод не был широким, но достаточно глубоким. Когда мы подъехали, кроме полицейских ни кого не было и их заявление "вы там не проедете" мы восприняли серьёзно. А когда у Игоря взяли права и ушли, то вообще стало не понятно что и как. Поэтому Кира выскочила из машины. После разговора с ней, второй полицейский начал объяснять, как правильно проезжать брод и "вдруг стало возможно его проехать". Затем подъехал Джип и поплыл через брод, так мы увидели глубину и всё стало на свои места.

phpBB [media]

phpBB [media]

После этого приключения дорога пошла через сплошные лавовые поля, зелень закончилась и даже вдоль реки всё было серо-коричневым. Да и сама река такого же цвета





В районе Gljúfrasmiður дорога F88 находится в ближайшей точке от Herðubreið



Herðubreið очень красивая гора, она была нам маяком всю дорогу.
Немного фот с каньона Drekagil

От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.

Выглядит это так:





Именно эта дорога по лавовому полю для меня самая самая удивительная дорога в Исландии.

Коротенький видеоролик с кратера Вити и озера Эскьюватн. После 2.5 км по широкой и ровной тропе вдруг вам открывается такой вид

phpBB [media]

Впечатляет.



Ручей талой воды со снежника "пачкает" молоко термального озера





Из нашей команды только Игорь пошел купаться в озере Вити. Спуск там достаточно опасный в сухую погоду. В дождливую же, я бы вообще не советовал спускаться.







Пока ребята купались-отдыхали я сходил к мемориалу Walter von Knebel и Max Rudloff, немецких геологов пропавших в районе озера Эскьюватн.

"В июле 1907 года группа немецких учёных под руководством знаменитого берлинского геолога Вальтера фон Кнебеля (Walther von Knebel) предприняла научную экспедицию в вулканическую котловину горы Аскья. В группу входили также студент геологического факультета университета в Киле Ханс Шпетман (Hans Spethmann) и художник Макс Рудлофф (Max Rudloff).
Когда 10 июля 1907 года Ханс Шпетман вернулся из одиночного похода в базовый лагерь, он не застал там спутников, исчезла и их лодка. Предпринятые поиски ничего не дали. Осталось предположить, что Вальтер фон Кнебель и Макс Рудлофф утонули в озере Эскьюватн.
Весной 1908 года невеста Вальтера, Викторине фон Грумбков (Victorine Helene Natalie von Grumbkow), вместе с геологом Хансом Реком (Hans Reck) приехала в Исландию. Она не поверила, что учёные могли исчезнуть без следа, и организовала поиски жениха в районе указанного озера. Но и эти поиски оказались тщетными.
Вместе со своим спутником (за которого она потом вышла замуж) Викторине установила каменный обелиск в память о погибших. Памятник находится к северо-западу от кратера Вити. Другой памятник, со словами признательности двум немецким учёным, установили участники австрийской экспедиции 1950 года, он находится на западном берегу озера Эскьюватн.
Эта история – напоминание всем туристам о необходимости соблюдать предельную осторожность в ходе путешествий по малолюдным исландским местам."



Здорово возвращаться другим маршрутом, другие виды, иные впечатления.







Ловим закат в пути и домой!

[orionSP]

3.08.2019 - Столица Эльфов
каньон Jökulsárgljúfur, водопад Dettifoss, водопад Hafragilsfoss, каньон Ásbyrgi, Hjlóðaklettur, Karl og Kerling, Rauðhólar, водопад Dettifoss



Этот день мы начали с незапланированного отступления от маршрута, а значит и в повествовании необходимо сделать отступление...

Незадолго до начала нашего путешествия мы узнали, что практически в те же сроки и практически по тому же маршруту в Исландию отправляется ещё одна группа форумчан во главе с Otta08. Мы знали, что эта группа прибыла на следующий день после нас и с той поры мы несколько раз имели все шансы встретиться - мы оказывались в одних и тех же местах с разницей по времени в пределах часа. Но, однако, что-то всё время препятствовало встрече и мы раз за разом разъезжались почти соприкоснувшись по касательной.

И вот мы уже добрались до севера, а встретиться так и не получилось. А позавчера в Dimmuborgir мы заметили вот такую интересную конструкцию. Такие диски-указатели устанавливают по всей Исландии чтобы облегчить поиск интересных объектов.



Мы, конечно, стали разглядывать необычный указатель и обнаружили на нём интересный объект.



Теперь мы точно знали направление! Вчера был дальний маршрут в Центр Пустоты и мы должны были "встатьпораньше", поэтому встречу отложили на сегодня. И вот первым делом с самого утра мы нагрянули в гости. Как говорится, "кто ходит в гости по утрам..." Ну вы знаете!



Радостная долгожданная встреча наконец состоялась.







Тем не менее у всех на сегодня были богатые планы, погода последние дни нам благоволила и терять драгоценное время никому не хотелось. Поэтому пообщавшись и пофотографировавшись, мы распрощались с ребятами в надежде на новые встречи и выдвинулись на маршрут.





Вчера мы не раз поражались неистовой мощи ледниковых вод Jökulsá á Fjöllum, настало время увидеть самый мощный водопад этой реки, самый мощный водопад Исландии, а также самый мощный водопад Европы. И всё это один водопад - Dettifoss.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1BUxK9hwYVtvqx3bBD2jJ84PgmYc4IMX3&ll=65.78527048644644%2C-16.605067232075385&z=8

Dettifoss располагается в Национальном парке Jökulsárgljúfur, что буквально переводится как Каньон Ледниковой Реки. Jökulsárgljúfur является северной частью национального парка Vatnajokull, с отдельными границами, но географически связан с остальной частью парка ледниковой рекой Jökulsá á Fjöllum. Этот 25-километровый каньон, 500 метров в ширину и 100 метров в глубину, на сегодняшний день один из самых глубоких каньонов в Исландии.



С утра мы поехали на восточную парковку, а западную оставили на конец дня. Огромное облако брызг над водопадом видно издалека.



Облако брызг, поднимаясь над каньоном, накрывает западный берег, а с востока можно подойти вплотную к водопаду и остаться сухим. Не знаю, это нам так повезло или такое поведение водопада постоянно, но в описаниях часто встречал именно такую ситуацию.



Водопад производит впечатление даже на расстоянии. "Бурлящий водопад" ещё называют "Европейской Ниагарой". Огромная масса воды падает с высоты 44 метра (всего на 9 метров меньше Ниагары). Ширина водопада 100 метров, а расход воды в разное время года колеблется от 200 до 500 кубометров в секунду.



Только представьте себе какое впечатление он производит по мере приближения. А подойти можно, на свой страх и риск, максимально близко.



Облако брызг настолько плотное, что увидеть нижнюю часть водопада не представляется возможным.





Никакого ограждения не существует, поэтому подходя близко к водопаду надо быть уверенным, что у вас не закружится голова или вы не потеряете равновесие. В случае чего спасти вас никто не сможет.



И всё же наиболее сильные впечатления получаешь именно здесь - в полушаге от стремительно несущейся огромной массы бурлящей воды.



Это на самом деле стоит того - когда стоишь на краю и не только видишь глазами, но и через вибрацию, передающуюся через базальт берега, ощущаешь всем телом неистовую первозданную мощь воды, рождённой самым большим ледником Европы.



Не зря Ридли Скотт выбрал именно это место для сцены зарождения жизни на Земле. Стоя здесь невольно начинаешь верить в правдоподобность такой версии. Во время нашего путешествия мы постоянно сталкивались с различными стадиями зарождения жизни: вулканы, создающие новые ландшафты и перекраивающие огромные территории; ядовитые, дышащие жаром фумаролы; мёртвые лавовые поля недавних извержений и более старые, уже поросшие мхом, уже покорившиеся новой жизни; сильнейшие ветра и дикая мощь водопадов, разносящих жизнь на огромные расстояния; ядовитая зелень мхов вдоль ручьёв пустынных земель в Центре Пустоты... Да всё это похоже на постоянно действующую фабрику новой жизни...







С трудом оторвавшись от зачаровывающего зрелища бурлящей воды, переезжаем на следующую обзорную площадку, к водопаду Hafragilsfoss.



Чтобы попасть на парковку надо перевалить через этот холмик.



По короткой тропинке переходим на соседний холм с лучшим обзором на каньон и водопад Hafragilsfoss.



Каньон в этом месте называется Hafragil, что переводится как Козий Каньон или Козье Ущелье. Название происходит из легенды о скессе по имени Краука (Kráka tröllskessa):

В давние времена на горе Блауфьядль жила скесса по имени Краука. Следы ее пещеры видны и поныне, но расположена эта пещера так высоко, что люди туда никогда не поднимаются. Краука причиняла много вреда жителям Миватнсвейта, она нападала на скот, крала овец и даже убивала людей.
Про нее говорили, что она неравнодушна к мужчинам и очень тяготится своей одинокой жизнью. Случалось, Краука похищала из поселка мужчин и держала их у себя, однако никому из них она не пришлась по сердцу, и они норовили сбежать от нее и скорей готовы были погибнуть, чем ответить на ее домогательства.
...
Как-то раз Краука похитила пастуха с хутора Грайнаватн. Притащила она его к себе в пещеру и давай потчевать всякой снедью. Она-то потчует, а он привередничает, не ест да и только. Наконец пастух говорит, что не прочь отведать свежей козлятинки. Краука знала, что козы есть только в Ахсар-фьорде, и, хоть это было неблизко, решила раздобыть для пастуха козлятины. Однако на этот раз, чтобы пастух не сбежал, она завалила вход в пещеру большим камнем.
Бежит Краука, торопится, добежала она до Ледниковой реки и одним махом, со скалы на скалу, перепрыгнула через реку. С тех пор люди называют это место Прыжком Скессы. Отыскала она в Ахсар-фьорде хутор, где были козы, поймала там двух козлов, связала рогами, перекинула через плечо и тем же путем отправилась домой. Перепрыгнула Краука через реку и решила отдохнуть. Козлов она развязала и пустила в ущелье пастись — теперь это ущелье называется Козлиным. Отдохнув, Краука взяла своих козлов и пошла дальше.
А про пастуха говорят, что, как только Краука ушла, он решил выбраться из пещеры, но не нашел никакой даже самой крохотной лазейки. Зато ему на глаза попался большой и острый нож великанши. Схватил пастух этот нож и давай долбить им камень, которым был завален вход в пещеру. Продолбил он дыру и вылез наружу, а уж там со всех ног припустил домой. Так и добрался до хутора цел и невредим.
...



Водопад Hafragilsfoss похож немного на Dettifoss, но меньше по размеру - 91 метр шириной и всего 27 метров высотой. по восточному берегу тропы к водопаду нет, зато на западном она хорошо просматривается. Нижней части водопада, как и у Dettifoss не видно из-за облака брызг, клубящегося у подножия водопада.



Восемь тысяч лет назад вулканический разлом возник прямо под руслом реки и в результате мощного извержения, со смесью скал, пара и воды образовалось то, что сейчас называется каньон Jökulsárgljúfur. Берега его сложены из базальтовых колонн, которые придают сказочный вид всей местности. Множество прозрачных ручьёв стекает здесь в мутные воды Ледниковой Реки.



Ещё ниже по течению Ледниковой реки, на западном её берегу находится загадочный каньон Ásbyrgi. По своей форме каньон похож на подкову, имеет приблизительные размеры: 3,5 км в длину, 1,1 км в ширину, и высоту стен, доходящую до 100 метров. Примерно в своей середине каньон разделён пополам 25-метровым скальным образованием с вертикальными стенками, называемым Eyjan, что означает «остров». Каньон сформирован двумя грандиозными ледниковыми наводнениями на реке Jökulsá á Fjöllum. С тех пор река изменила своё русло и сейчас течет двумя километрами восточнее.



По одной из скандинавских легенд, каньон получил свою форму, когда Слейпнир, восьминогий конь Одина, порождение Локи (побратим Одина, скандинавский бог хитрости и обмана), наступил сюда одной из своих ног.



Вся территория внутри каньона покрыта лесом, состоящим в основном из березы, ивы и рябины. Недавно здесь дополнительно было высажено несколько тысяч сосен. На отвесных скалах гнездятся арктические глупыши и много други птиц водится в лесах и лугах.



В центре каньона есть отличная поляна для пикников, которой мы не преминули воспользоваться.



Ásbyrgi считается столицей Эльфов Исландии и некоторые люди видели в скалах дома, общественные здания и концертные залы, принадлежащие эльфам. В исландском фольклоре есть много историй о встречах людей с эльфами и здесь, в Ásbyrgi, такие встречи наиболее вероятны!



В самом конце каньона под отвесными скалами, в 800 метрах от парковки, есть небольшой пруд Botnstjörn.

Местные жители рассказывают историю сына бедного фермера из Byrgi и девушки из поместья, которым родители не разрешали жениться. Во сне фея сказала им, что существо, живущее в скалах, превратило ее возлюбленного в чудовище. Зверь жил в пруду Botnstjörn и мог появиться только, когда полуночное солнце позолотит скалы. Столкнувшись со зверем и бросив свои самые дорогие вещи в его челюсти, девушка сможет разрушить заклинание и освободить любовника феи. И тогда фея позаботится о том, чтобы девушка смогла выйти замуж.



Этот красивый пруд - то, что осталось от большого водопада, который когда-то падал со скалы.





Внезапно яркую синь неба заволокло облаками...



... и день превратился в ночь. Наступает время эльфов...



Мы решили не дожидаться неприятностей и спешно покинули Столицу Эльфов. с пока ещё было солнечно, но облачное море догоняло нас и грозило захватить весь каньон Jökulsárgljúfur.



В долине Vesturdalur есть Campground (площадка для установки палаток), которую можно использовать, чтобы провести здесь несколько дней. А для тех, кто приезжает без ночёвки, чуть дальше есть паковочная площадка. От Campground начинается только один маршрут:

V-1 холм Eyjan ("Остров", на фото внизу за домом) в Vesturdalur (не путать с одноимённым холмом в каньоне Ásbyrgi)
Дистанция: 1 км (круговой)
Длительность: 0,5 часа
Старт: Campground
Категория: Сложный маршрут (красный).
Из лагеря в Vesturdalur короткая тропа ведёт вокруг северной стороны Eyjan в Vesturdalur. По пути вы встретите покрытые мхом скалы и небольшие пруды. Эта короткая прогулка идеально подходит для вечерних прогулок.



От парковки начинается несколько прогулочных маршрутов, один интереснее другого:

V-2 Hljóðaklettar ("Скалы Эхо")
Дистанция: 1 км (радиальный)
Длительность: 0,5 часа
Старт: Парковка
Категория: Лёгкий маршрут (синий).
Простая и короткая тропа от зоны парковки вниз к Hljóðaklettar. Первый объект - один из немногих в Hljóðaklettar, который имеет определенное название - Tröllið (Тролль). Если пройти дальше несколько метров на восток от Тролля (справа) и идти по слегка каменистой тропе, можно увидеть красивые базальтовые колонны и гребень медового цвета. Назад к парковке идти по той же тропе.

V-3 Hljóðaklettar ("Скалы Эхо") круговой
Дистанция: 3 км (круговой)
Длительность: 1-1,5 часа
Старт: Парковка
Категория: Сложный маршрут (красный).

Hljóðaklettar ("Скалы Эхо") - это остатки древних вулканов, которые были сильно разрушены рекой Jökulsá á Fjöllum, которая оставила только вулканические пробки. Интересно услышать звуки вчера среди этих скал возле реки и пройти между уникальными геологическими образованиями: базальтовыми колоннами различных форм, скалами и пещерами. Часть кругового маршрута трудно проходима.

V-4 Rauðhólar ("Красные холмы") круговой
Дистанция: 5 км (круговой)
Длительность: 1,5-2 часа
Старт: Парковка
Категория: Сложный маршрут (красный).
Первая часть тропы та же, что и в маршруте V-3, но в пещере Kirkjan (Церковь) надо свернуть с основной тропы и подняться вдоль нежного лесистого склона, ведущего к Rauðhólar. Rauðhólar - это ряд шлаковых конусов. Во время этой увлекательной прогулки вы можете увидеть большое разнообразие геологических объектов и отличные виды на ущелье на севере и Hljóðaklettar на юге. Обратите внимание, что власти нацпарка были вынуждены запретить посещение самого высокого холма. Из-за частого посещения туристами он начал выравниваться.

V-5 Karl og Kerling ("Тролль и Скесса")
Дистанция: 2-3 км (радиальный)
Длительность: 1 час
Старт: Парковка
Категория: Лёгкий маршрут (синий) если идти только до обзорной площадки, но сложный маршрут (красный), если спускаться вниз к берегу реки.
Карл и Kerling - две каменные колонны. Считается, что это пара окаменевших троллей, стоящие на берегу реки. Существует легкая тропа от парковки до обзорной площадки над парой. Оттуда есть тропа, которая спускается к гравийному берегу. Этот путь сложный (красный маршрут) и удлиняет маршрут на ~ 1 км.

V-6 Svínadalur круговой
Дистанция: 7 км (круговой)
Длительность: 2-3 часа
Старт: Парковка
Категория: Сложный маршрут (красный).
Тропа начинается на парковке и идёт на юг мимо старых троллей, Карл и Kerling и дальше к Kallbjarg. В прошлом веке здесь в ​​Kallbjarg над рекой был установлен шкив, который использовался для переправки предметов первой необходимости от одного берега на другой. От Kallbjarg тропа направляется на запад к ферме Svínadalur, заброшенной с 1946 года, а затем поворачивает на север. Тропа проходит через Eyjan ("Остров"), а затем спускается в долину Vesturdalur и идет вдоль реки Vesturdalsá к лагерю. Оттуда легко вернуться обратно в зону парковки, следуя по дороге.

Облачное море всё ближе и посмотреть всё явно мы не успеем, а значит надо что-то выбирать. Решаем идти в солнечную сторону, чтобы иметь больше времени до прихода облаков.



Тропа сначала идёт в сторону реки под самым холмом Eyjan.



Выходим к реке. Вниз по течению видны скалы Hljóðaklettar, пока ещё освещённые солнцем.





Напротив обзорной площадки и выше по течению тоже много интересных базальтовых образований. Этот мне напоминает орла, расправившего крылья.



Облака на глазах накрывают скалы Hljóðaklettar.



Река здесь делает красивый изгиб.



А выше по течению, за изгибом уже видны Karl и Kerling, но пока ещё они сливаются с окружающим ландшафтом.



Проходим немного вперёд и тролли становятся видны отчётливо.



А с этого ракурса видна и пещера, в которую они пытались успеть спрятаться от солнца.



Скалы на противоположном берегу очень живописны.





Окаменевшие тролли.



Эта похожа на медвежью голову.



На обратном пути, насмотревшись на скалы стали замечать, что вдоль тропы полно грибов.





А скалы Hljóðaklettar скоро совсем скроются в облаке.



Пытаемся ещё раз убежать от облачного фронта, но западная обзорная площадка Деттифосса укрыта плотным облаком. Да и сам водопад еле виден. Воздух вокруг буквально сочится водой, из тумана изредка выныривают вымокшие туристы, но их тут уже не так много.





Смотреть здесь особо нечего и мы едем к дому. Сразу за перевалом Námaskarð есть обзорная площадка, с которой открывается прекрасный вид на озеро Myvatn. Мы уже несколько раз проезжали мимо и никак не получалось заехать, то проскакивали, то некогда было. Сейчас был последний шанс и мы свернули. И не пожалели, озера не было!



Нет, оно конечно было - где-то там под облачным покрывалом.





Соседние долины тоже скрыты улёгшимися в них облаками.



Но самые потрясающие виды всё же на озеро.

[bokivil]

3.08.2019 - Столица Эльфов (Дополнение)
водопад Dettifoss, водопад Hafragilsfoss, каньон Ásbyrgi, Hjlóðaklettur, Karl og Kerling, Rauðhólar

Небольшое фотодополнение к предыдущему посту.
Наконец-то две команды встретились! К сожалению, без вечерних посиделок, как хотелось бы. Уж очень насыщенные графики были у обеих групп.



Но увиделись, и это главное!



Встречу "поддерживало" огромное количество мошкары, от которой отбивались разными способами.



Но мошкара не помешала весело обсудить прошедшие приключения и будущие варианты встреч на маршруте.





Каньон реки Jökulsá á Fjöllum ниже водопада Dettifoss.



Если приглядеться, то можно увидеть небольшое облако брызг еще одного водопада



На Деттифосс можно смотреть бесконечно!





А возможность подойти вплотную к сумасшедшему потоку воды, вообще сносит крышу!













Каньон Hafragil с водопадом Hafragilsfoss





Небо стало затягивать и мы поспешили дальше



Не помню, где сделал этот кадр, но помню почему! Это напомнило мне полуостров с монастырем Мон-Сен-Мишель во Франции. Очень похожий контур в далёкой дымке.



Самой интересной достопримечательностью этого дня я считаю каньон Ásbyrgi. Действительно страна эльфов! Как еще можно объяснить, что только здесь есть лес?

Примерно в своей середине каньон разделён пополам 25-метровым скальным образованием с вертикальными стенками, называемым Eyjan, что означает «остров».

Озерцо Botnstjörn находится в самой глубине каньона



В нем плавают несколько уточек, попрошайничая у туристов.







В начале лета озеро пополняется водой тающего снега из этого водопада. Но при нашем посещении вместо водопада была лишь небольшая мокрость на его стенах.



Отвесные стены каньона















Эльфийский лес







Каньон Jökulsárgljúfur



Начало тропы V-5 Karl og Kerling прямо от стоянки



Скалы Hljóðaklettar затягивает туман



Вдали просматриваются Карл и Керлинг





Подойдя ближе, видим отчётливо окаменевших троллей (вообще-то они странно выглядят) и пещеру, в которую им не суждено было попасть



Теперь можно посмотреть под ноги.











Покинув столицу страны эльфов, отправились смотреть на Деттифосс с западной стороны. Я попытался при планировании маршрута дня подгадать, чтоб солнце было сзади... Подгадал с солнцем, но не учёл туман :))



Как бы смущаясь за туман на Деттифоссе, погода нам компенсировала видом на закат!

[orionSP]

4.08.2019 - Северный Слон
Hvitserkur, лежбище тюленей, Западные Фьорды



Вы не поверите, но в этот день нам просто необходимо было «встатьпораньше». Следующую ночь мы планировали ночевать на Западных Фьордах и нам надо было проехать за день около 600 км. Немало учитывая, что мы ещё планировали посетить скалу Hvitserkur и там провести немного времени.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1wnFpDq9RzyGp0HIbBu0grS9vpjhcRBxR&ll=65.68908426122513%2C-20.20324152812509&z=7

И вот с утра пораньше мы выдвинулись на запад. Первую короткую остановку мы сделали на заправке в Akureiri. А вторую уже на полпути к Hvitserkur, на смотровой площадке перевала Skógarhlíð.





Немного передохнув и размяв ноги на смотровой, двинулись дальше без остановок до самой скалы Hvitserkur. Название переводится с исландского как "Белая рубашка" - из-за большого количества птичьего помёта, покрывающего скалу, которая является домом для большого количества чаек, глупышей и крачек.



Скала своими очертаниями напоминает огромное животное пьющее воду. Это породило и множество других прозвищ - Дракон, Динозавр, Носорог, Северный Слон... ДА! Опять слон! Да и что тут удивляться? Если легко можно себе представить Исландию как колыбель жизни, то почему бы здесь не появиться и слонам. И вот вам, пожалуйста! Куда не повернись в Исландии - увидишь слона!



Структура базальта действительно очень напоминает слоновью кожу, в складках которой и гнездятся чайки.



Эрозия медленно разрушает скалу.



Особенно эрозии подвержены "ноги" слона. К 1955 году скала стала настолько нестабильна, что местные жители объявили сбор средств для спасения Слона. На собранные средства "ноги" были укреплены бетоном и арматурой.





Если посмотреть на скалу в профиль, то сразу становится понятна её хрупкость. При значительном размере, скала очень тонкая.



Считается , что скала - это остаток практически полностью разрушенной морем вулканической дамбы. Но всё же стоит упомянуть и исландскую версию происхождения скалы. Легенда гласит, что Hvitserkur - это окаменевший тролль. Тролль жил в Strandir в Wesfjords и хотел разрушить колокола первого в Исландии монастыря Þingeyraklaustur. (Монастырь был построен в 1133 году. И множество исландских саг были записаны на пергаменте именно в стенах этого монастыря в период с 1100 по 1300 годы. Исландские тролли не христиане и им не нравится звук церковных колоколов и вид церквей). К счастью, тролль попал под первые лучи солнца и превратился в камень при дневном свете.



В отлив можно подойти к скале вплотную, а в прилив просто прогуляться по чёрному песку пляжа...



...или позагорать с видом на Hvitserkur.



Если пройти вправо по пляжу около 1 км, то можно понаблюдать за одной из крупнейших колоний тюленей в Исландии. Но идти не обязательно, можно и проехать поверху на машине до хостела Ósar, оставить машину на его парковке и спуститься к пляжу по тропинке, начинающейся за калиткой со стрелкой.



Колония тюленей обосновалась на песчаном пляже на другом берегу залива и нужна хорошая оптика, чтобы достаточно хорошо их разглядеть.



Правее первой группы тюленей лежала вторая, возможно где-то находятся и другие, но мы видели только две.







До тюленей всё же было далековато и нам вскоре наскучило разглядывать рассыпанных на чёрном песке "личинок". Нам ещё предстоял неблизкий путь, а с гор к морю уже потекли облака...



Мы планировали дальше ехать без остановок до самого жилья, но, конечно, не могли не остановиться возле лошадок. Язык не поворачивается называть их лошадьми, а только лишь ласково - лошадками.





И здесь мы зависли, пока не закончились наши продуктовые запасы.





















- Извините, а у вас только Face ID? Или уже есть Tongue ID?



...К Западным Фьордам мы добрались на закате...



... и обнаружили там множество лебедей...



Заселялись мы уже в сумерках в Bjarkarholt 3. Через дорогу, на берегу фьорда обнаружился бассейн и купальня с горячей водой, но вечером бассейн был занят, было поздно, мы устали и решили отложить удовольствие на следующий день. А вдалеке кто-то праздновал что-то запуская салют.

[bokivil]

4.08.2019 - Северный Слон
Лежбище тюленей, Западные Фьорды (небольшое дополнение)

Не буду повторяться фотами Hvitserkur, уж очень они похожи.
Но вот фоты тюленей покажу!

Колония тюленей обосновалась на песчаном пляже на другом берегу залива и нужна хорошая оптика, чтобы достаточно хорошо их разглядеть.

Если же оптики не хватает, то её складывают из разных "маленьких"



И приближение становится терпимым





















В этот день, кроме лошадок



мы встретили лебедей,





диких гусей,



и любовались Западными фиордами

[orionSP]

5.08.2019 - Дикий Дикий Запад
Arnarfjörður, водопад Dinjandi, Garðar BA 64, Hnjótur Museum



Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…



Вокруг тишина, свежий утренний воздух бодрит, а в воде тепло и можно расслабиться забыть на мгновение, где ты…



На осмотр Западных Фьордов у нас всего день, поэтому далеко ехать не получится. Дай бог успеть посмотреть хотя бы то, что неподалёку.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?id=1K9_udLwh-bIR2WwnhAgVMhJhweIrJ2p2&usp=sharing

Западные Фьорды находятся несколько в стороне от основных туристических маршрутов Исландии и далеко не все добираются сюда. Ведь на острове так много всего хочется посмотреть, а отпуск всегда такой короткий… А ведь Западные Фьорды - один из древнейших регионов страны, заселённый ещё первыми переселенцами из Норвегии. И тем не менее, до сих пор он наименее освоен (ну, конечно, если не считать центральные пустынные территории), здесь мало населённых пунктов, мало хороших дорог и мало людей. И всё же эти дикие земли встретили нас хлебом-солью.



Мы поднимаемся в горную местность по 60 дороге и вскоре сверху нам открываются виды на фьорды. Берега фьордов здесь зачастую очень круты и найти хорошее место для строительства непросто. Не удивительно, что городков и дорог здесь так мало.



Фактически всё, что мы видим сейчас - это рукава одного из самых больших фьордов Запада - Arnarfjörður. Этот фьорд известен в Исландии как место обитания многочисленных морских чудовищ. В деревушке Bíldudalur на берегу фьорда даже есть Музей Морских Монстров, в котором собраны многочисленные свидетельства местных жителей о таких встречах. Вот некоторые из них.

Двуногий монстр возле Selárdalur

Однажды человек по имени Árni из Skeiður отправился из Selárdalur охотиться на лис к скалам Gammur, что на берегу залива Krossavík. В заливе есть удобная пещера, в которой можно пересидеть во время прилива. Он стерег лис довольно высоко на берегу, за широкой полосой водорослей. Яркая луна сияла в небе, но всё же было довольно темно. Погода была теплой и спокойной, с легким ветерком.
Ночь тянулась… И вдруг Арни заметил как что-то живое вышло из моря. Как будто морская вода поднялась вверх, приняла форму какого-то существа, похожего на ствол дерева, расширяющегося к основанию. Когда существо вышло на берег, оно оказалась высотой с довольно высокого человека, но из-за широкой нижней части туловища оно выглядело конусообразным. Больше ничего невозможно было разглядеть на теле из-за темноты. Только короткие и толстые ноги с когтями.
Существо медленно направилось прямо к Арни. Перед тем как оно достигло полосы водорослей, Арни решил не ждать больше и выстрелил из револьвера. Существо не упало, но повернулось и пошло обратно в сторону моря гораздо более быстро, чем когда оно выходило на берег. Достигнув воды оно нырнуло в волн и исчезло. Наутро Арни рассказал о своей встрече, но ему никто не поверил.



Гигантский монстр у скал Gammur

В 1883 году, Gísli Jónsson из Skeiður в Selárdalur выслеживал лису под скалами под названием Gammur, которые стоят у входа в песчаную бухту.

Когда он пролежал там некоторое время, он заметил, что, какое-то большое существо двигается по песку. Оно не было похоже ни на одно животное, которых он когда-либо видел. Когда существо приблизилось, Гисли затаился, держа ружьё наготове. Но зверь прошёл мимо метрах в восьми, даже не взглянув в его сторону.

Согласно описанию Гисли, монстр был настолько высок, что лошадь могла пройти под его брюхом. Он имел четыре ноги с копытами, массивной головой и хвостом с волосатым хохолком на конце. Длина его - с двух лошадей, он был чрезвычайно толстый, покрытый водорослями и крепко сложенный, с большими, толстыми ногами. Ноги, казалось, не имеют коленных суставов, и монстр громко застонал, когда споткнулся об камень.

Когда монстр исчез за скалами, Гисли спустился к берегу и увидел следы оставленные монстром. Следы были настолько глубоки, что доходили до его колена в песке.



Лодка на спине монстра

В 1915 году шестивесельная рыболовная лодка Heppinn из Kirkjuból, в долине Fífustaðadalur, под командованием шкипера Benedikt Kristjánsson, возвращалась к берегу в хорошую погоду и спокойных условиях. Внезапно судно застопорилось, как будто село на мель, хотя это было в открытом море. Как оказалось лодка застряла на спине гигантского странного существа с массивным хвостом, которое стало метаться в окружающей воде. Внезапно рядом с бортом судна всплыл кит - малый полосатик. Пройдя так близко, что чуть было не сломал весла, он толкнул монстра, лодка освободилась и экипажу удалось догрести к берегу целым и невредимым.



Монстр, плюющийся ядом, и английский траулер

В начале 20-го века, английский траулер Royal Dunn рыбачил возле Fífusstaðir, когда его трал стал вдруг таким тяжелым, что почти опрокинул судно. Когда трал подняли, стало ясно, что в сеть попался огромный, ужасный монстр. Некоторые члены экипажа попытались вырезать отверстие в трале, но существо стало плевать в них ядовитой жидкостью и им стало плохо. Чудовище полностью заполняло сеть, и свидетели оценили его размер в тонну веса и десять метров в длину, не считая хвоста.

Тело монстра чёрного цвета было покрыто толстым слоем водорослей и раковин, а его относительно маленькая голова находилась на длинной шее. Его глаза были большие и выпуклые, и каждая из его ног имела три пальца и пятку с острыми когтями. Время от времени зверь ревел, как бык, и извергал свой яд на экипаж, Наконец рыбакам удалось обрезать сеть и они вернулись, как они могли быстро, в Bíldudalur. Thorbjørn Thordarson, местный врач, осмотрел их травмы - все они оказались сильно обожжены.



Тем временем 60-я дорога вела нас через вересковые пустоши всё ближе к одному из прекраснейших водопадов Исландии - Dinjandi. Водопад Dinjandi срывается с высокой скалы немного ниже озера Stora-Eyjavatn (350 метров над уровнем моря), из которого вытекает река Dynjandisá. Dynjandisá - река прямого стока, а такие реки часто имеют сезонные наводнения. В результате весенних и зимних наводнений объём реки Dynjandisá может увеличиться до десяти раз. Просто представьте себе, как водопад Dinjandi выглядит во время этих сезонных наводнений!

Выше Dinjandi есть несколько небольших водопадов. В месте пересечения 60-й дороги и реки есть где остановиться, посмотреть на водопады и даже, при желании, дойти до верхней части Dinjandi. Ниже фото одного из безымянных водопадов в этом месте.



Наконец мы у подножия водопада. Здесь большая парковка с туалетами, местами для отдыха и пикника. И вид на водопад, захватывающий дух.



Dinjandi, известный также под именем Fjallfoss (горный водопад), переводится с исландского как Оглушительный, Ревущий или Бешенный. Водопад представляет собой систему водопадов высотой 100 метров, ширина в верхней части - 30 метров, а в нижней - 60 метров. Основной, верхний каскад, похожий на фату невесты, собственно и называется Dinjandi.



Вдоль всех каскадов, каждый из которых имеет собственное имя проложена 200-метровая тропа, по которой довольно легко подняться до верхнего каскада.



Первым вас встречает самый нижний водопад - Bæjarfoss.





За ним совсем невысокий, скорее порог, - Hundafoss. Он настолько невысокий, что мы его и не заметили. Есть ещё водопад Kvíslarfoss, который не виден с тропы. Чтобы увидеть его, надо вернуться немного назад по дороге, пересечь мост и потом подняться по другому берегу. Зато Hrísvaðsfoss не пропустишь - рядом с ним сооружена металлическая обзорная площадка.



Да ещё и табличка есть с названием.



Следующий водопад - Göngumannafoss. Здесь тоже есть металлическая обзорная площадка и табличка с названием.



Сам по себе водопад невысокий, но, говорят, за ним можно пройти, хотя это и непросто.



Вдоль тропы и кроме водопадов очень интересно, например наблюдать как река то пропадает в разломах лавы то появляется снова тонким ручьём или небольшим водопадом.



Самый высокий из малышей - 20-метровый Strompgljúfrafoss.









И наконец - Hæstahjallafoss. Его можно увидеть снизу, сбоку или сверху, повернувшись спиной к свадебной фате Dinjandi.







Итак, мы прошли всю тропу и теперь можно наслаждаться видами, мощью и звуком Оглушительного.

















Если внимательно вглядываться в водопад, то можно увидеть за струями воды ярко красные пятна, как будто мазки маслинной краской на скалах. На самом деле это древние слои почвы (rauðalög), богатой железом, зажатые между слоями лавы.



Насладившись водопадами, мы спустились к машинам, пообедали и тронулись дальше. Вернее сказать поехали назад, той же дорогой, но только затем, чтобы поднявшись наверх в вересковые пустоши свернуть на 63-ю дорогу и сделать небольшой круг по Западным Фьордам.









На подъезде к городку Bíldudalur углядели небольшой местный аэропорт с насыпанной вдоль берега ВПП. Всё выполнено в духе минимализма.



Заехали и в сам Bíldudalur, но в Музей Морских Монстров решили не ходить - жалко было времени.



В Patreksfjörður 63-я закончилась, дальше наш путь по 62-й дороге, по которой, в принципе можно было бы и вернуться домой, но нам хочется ещё впечатлений и мы сворачиваем на 612 и углубляемся дальше. Вскоре после поворота впереди замаячил остов корабля, намертво увязший в песке.



Спущенное на воду в том же году, что и известный "Титаник", китобойное судно, получившее имя Гардар ВА 64 (Garðar BA 64), было гибридом, имевшим помимо парусной оснастки еще и мощный паровой двигатель. Это старейшее железное судно Исландии.



Первоначально известный как Globe IV, этот корабль был построен в Норвегии в 1912 году как современное китобойное судно. Корпус был специально укреплен, чтобы пробиваться через ледяные моря, в которых он ходил, а мощный паровой двигатель позволял ему передвигаться даже в полный штиль. За время своей активной жизни он был продан во многие страны, прежде чем нашел исландского владельца после Второй мировой войны. Когда ограничения китобойного промысла ужесточились, корабль использовался для ловли сельди у берегов Исландии. В 1963 году он получил новое название – Гардар ВА 64 (Garðar BA 64).



После десятилетий преданного служения своим владельцам, в 1981 году Гардар ВА 64 был окончательно признан небезопасным для эксплуатации. Но вместо того, чтобы затопить его, владелец вытянул старый корабль на мель в долине Скападалур, где он и поныне постепенно разваливается.



Вскоре после остановки у старого китобоя проезжаем поворот на 614-ю дорогу, по ней можно проехать к Rauðisandur Beach. Если ещё будут силы свернём сюда на обратном пути... И едва проехав перекрёсток въезжаем в маленькую деревушку, перед которой установлен знак (что-то типа "ОСТОРОЖНО ПТИЦЫ НА ДОРОГЕ!"):



... и немедленно подвергаемся бешеной атаке отряда боевых крачек.





С трудом уйдя из под бешеной атаки, неожиданно попадаем в зону красивейших жёлтых песчаных пляжей...











...и неожиданно натыкаемся на ещё одно кладбище старой техники в долине Orlygshofn.



Оказалось, что это - Hnjótur Museum этнографический музей, входящий в десятку самых интересных музеев Исландии. Фермер фермы Hnjótur Egill Olafsson всю свою жизнь собирал для своего музея различные артефакты из истории сельского хозяйства и рыболовного промысла в Западных Фьордах и другие уникальные объекты, представляющие исторический интерес. Главная выставка посвящена героическому спасению экипажа траулер Dhoon из Fleetwood в Ланкашире. Траулер сел на мель во время шторма в декабре 1947 года у подножия скалы Latrabjarg. Хотя сигнал бедствия был услышан, спасение выглядело невозможным. Благодаря навыкам, полученным во время от ловли птиц на местных скалах, команда местных фермеров спустились на веревках вниз 600-футовой скалы и спасли оставшихся в живых 12 членов экипажа. Учитывая ужасную погоду, постоянную опасность из-за льда и обвалов и недоступность места кораблекрушения, это спасение было признано чрезвычайным подвигом храбрости.



Но музеев в нашей программе нет, так что проезжаем дальше. На нашем пути последняя развилка - направо поворот на 615-ю дорогу к пляжу Kollsvík, а нам налево дальше по тупиковой 612-й...

[Bori-Lili-Land]

Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…

Умеешь...

Водопад ооочень красивый!

[bokivil]

orionSP писал(а) 24 фев 2020, 23:40:
Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…


Умеешь...

Ой умеет!

[orionSP]

5.08.2019 - Тупиковая дорога
птичьи базары утёса Látrabjarg

Дальше тупиковая 612-я снова немного забирается в горы, но только лишь для того, чтобы показать нам вот такую картинку:



А перед спуском в долину Látradallur встречаем такой щит. Останавливаемся, чтобы поближе познакомиться с теми, кого мы сможем увидеть на птичьих базарах Látrabjarg.



LUNDI - это, понятно, тупик. Люнди - именно так его называют исландцы.
FÝLL - это, скорее всего, глупыш. Хотя очень похоже на имя собственное.
LANGVÍA и STUTTNEFJA - это кайры, тонкоклювая и толстоклювая.
И последние две дамы:
RITA и ÁLKA - судя по всему, чайка и гагарка.

Ну что же, есть что посмотреть... Нам осталось только спуститься к бухте Látravik и потом подняться к маяку Bjargtangar Lighthouse.



Оставляем машины на большой парковке у маяка и идём к утёсу Látrabjarg, на отвесных стенах которого и находятся самые большие птичьи базары в Исландии.



Látrabjarg - самая западная точка Исландии - 14-километровый утёс высотой примерно 440 метров, который облюбовали десятки тысяч перелётных птиц, прилетающих сюда ежегодно для обустройства гнёзд в его отвесных склонах и воспитания потомства. Látrabjarg, пожалуй, лучшее место в Исландии для наблюдения за птицами. К тупикам здесь можно подойти на расстояние вытянутой руки.



Но, пожалуй, всё же не стоит подражать этому немецкому туристу. Охранное ограждение установлено настолько близко к обрыву, что сделать хорошую фотографию совсем не трудно. Тупики совершенно не боятся людей и иногда кажется, что даже позируют многочисленным фотографам.



На самом деле они просто занимаются своими делами и не обращают на вас внимания. И не следует им мешать. Давайте просто понаблюдаем...
Это настолько захватывающе, что о времени совершенно забываешь, погружаясь в незатейливый птичий быт, начинаешь видеть в них различия и даже узнавать отдельные выдающиеся личности...
Даже самцов и самок можно различить...



Вот это, например, явно самец. Задумчивый, мудрый вид. Взгляд устремлён то ли за горизонт, то ли в себя...



А это - самочка. Вон какая грудь выдающаяся...



Сейчас вечер и множество птиц находится на краю утёса. Большинство просто сидит и отдыхает.



Некоторые вышагивают вдоль обрыва своими смешными походками вразвалочку.



Этот чистюля только что вернулся из океана. Выкупался там вот и чистенький.



А этот грязнуля только что вылез из гнезда и готовится к вылету - надо ополоснуться перед сном.



"ОЙ! ОЙ! ОЙ! Что-то я рановато на посадку пошёл!"



"Женатик" - уже окольцевали...



Ещё один "женатик", но уже в возрасте. Вон как его жизнь побила по голове - та даже плоская стала сверху.



"Вы меня снимаете? Секундочку, я повернусь рабочей стороной"



"Ой, какие цветочки! Это мне?"



"Щас спою!..."



"Я тебе спою! Иди пой под своё гнездо! Нечего тут по ночам под чужими окнами орать!"



"Девчонки! Ну чем я вам не орёл! Ааа?!?"



"Что вы там расшумелись! Ну не мешайте мирным птицам отдыхать после трудового дня!"



"Та-а-ак! Несколько упражнений перед сном! Раз! Два! Раз! Два! Раз-Два!"



"Я, пожалуй, мыться не полечу. Постою вот так, ветром всё сдует. Сойдёт..."



"Не фотографируйте меня, я стесняюсь!"



"Надо расправить все пёрышки..."



"Так... Что это там торчит? Непорядок."



"Вот теперь - другое дело. Красота - страшная сила!"



"Лето, говорите?! А нос мёрзнет!"



"Да-да! И не говорите! Не задалось лето..."



"Сёма-а-а!!! Домо-о-ой!!!"



"Да лечу уже! Что ты шумишь?"



"Эй, мужики! Мне тут новый анекдот рассказали..."



"Возвращается, значит, муж с рыбалки..."



"Вы только посмотрите! Целуются прямо в общественном месте. Вот молодёжь пошла, ни стыда, ни совести!"



"Вот посмотри, Вася, как он её любит! А ты меня совсем не целуешь!"



"Выступают мастера синхронного полёта!"



"Ты глянь! Сосед себе окно в потолке спальни сделал, чтобы звёздами любоваться."



"А ну-ка и мы полюбуемся, чем они там с соседкой занимаются..."



"Смотри... И не стыдно им, на глазах у всех..."



"Эй, народ! Вы только полюбуйтесь, что делается!"



" Что, если я шторку не задёрнул, так можно и окна заглядывать? И не стыдно вам? Взрослые ведь птицы!.."
"Да никто и не смотрит... Больно надо! Мы вообще все спиной сидим..."



"О! Гляди, опять зашуршали. Пойдём, поглядим."



"Так-так-так, что там у них..."



"Эй, чего это вы свет погасили? Не видно же ничего..."



"Ау! Где вы там? Включите свет!"



"Кыш отсюда! Ишь повадились подглядывать! Своё гнездо вырой и делай там чего хочешь..."



"Да я только одним глазком... Что вам жалко?"



"Всё, ладно, пойду я свежим воздухом подышу. А то из-за этих соседей всё равно толку не будет..."



"Эх, какая красота!"
"Да-да, травка замечательная!"
"Какая травка, я про океан..."



"Вся жизнь - суета...
Только я - красота!"



"А мне портретик сделайте на память. Вот так!"



"И вот так ещё..."



"Все сюда! Тут портреты бесплатно делают!"



"Бегу-бегу! Куда? Куда?"



"Сюда! Пока очереди нет."



"Я готова! Сделайте мне красиво!"



За этим можно наблюдать бесконечно. Сколько времени пролетело? Два, три часа? Не помню. Остальных птиц я даже и не пошёл смотреть. Надеюсь, Боре удалось увидеть и заснять и других обителей утёса, кроме тупиков. А ещё здесь мы снова встретились с нашими друзьями из Питера. Выяснилось, что совершенно случайно они ночуют в соседнем доме с нашим, так что сговорились вечером устроить совместное купание в горячем бассейне. Или, уже, скорее, ночью. Время позднее пора ехать.



И ночью снова встречаемся...

[Bori-Lili-Land]

Обалденные тупики!!!
Смешная "озвучка"!

[Bori-Lili-Land]

Фото тупиков просто суперские!!! И как близко! И как крупно!
И "озвучка" действительно, очень смешная!
(Лиля)

[bokivil]

5.08.19 Западные фиорды. Водопад Dynjandi. Тупики.

Этот день был очень расслабляющим. Не смотря на то, что проехали 270 км почти всё время по грунтовым дорогам.



Погода была отличная, дороги были пустынны, вокруг была спокойная красота.







Река Dynjandisa Питающая красавец водопад Диньянди, нашей первой цели сегодня.



Река проходит под этим мостом 60-й дороги





Опускается на это плато и затем срывается вниз водопадом Dynjandi



Мост как бы сдерживает озеро Stora-Eyjavatn, образованного рекой Dynjandisá. Чуть выше озера есть еще несколько водопадов, вот один из них, двойной



Озеро Stora-Eyjavatn







Диньяндифиорд



Спустившись к фиорду мы увидели водопад Dinjandi во всей красе





Постараюсь не повторяться с фотами Игоря. Это один из красивейших водопадов, которые я видел!









Вид на все каскады ниже Дийянди



Так делаются хорошие фотографии: :)



И так тоже:))





И опять посмотрим вниз от подножия главного водопада



В шикарном месте, в шикарную погоду, шикарная команда после шикарного обеда!



Ну а после обеда... нужно переключиться с одних красот на другие. Для этого нужно поспать, но в красивом месте!



На небольшом мысе рядом с 63 дорогой Bíldudalsvegur





Одуванчики? :)

После десятилетий преданного служения своим владельцам, в 1981 году Гардар ВА 64 был окончательно признан небезопасным для эксплуатации. Но вместо того, чтобы затопить его, владелец вытянул старый корабль на мель в долине Скападалур, где он и поныне постепенно разваливается.

Чуть дальше по берегу фиорда Patreksfjörður перед стареньким аэропортом выводят своё потомство крачки или морские ласточки. Это птенец, который сидит прямо на обочине дороги



Понятно, почему родители ругаются на проезжающие машины



Вообще то, мы не заметно попадаем в птичье государство. Вот и кулик притаился



Птичий базар Látrabjarg - это столица птичьего государства. Основные жители, конечно тупики



Вечером птички заканчивают "свою работу" и возвращаются к гнёздам весело общаясь друг с другом.









Тупики отличные модели! Они любят позировать и делают это профессионально!







На птичьем базаре мы встретились с нашими друзьями, они уже заканчивали фото охоту



Еще тупики







По соседству с тупиками гнездятся чайки, их тоже не мало





Чайки самые шумные жители



А это более редкий гость - тонкоклювая или длинноклювая кайра.









Так как вечером "рабочий день" закончился, то подслушать взрослые разговоры вылазят из норок птенцы тупиков





Тут аж два птенца тупиков! Один на входе в норку, найдите второго, который явно подслушивает!



Пора возвращаться, темнеет, но как тут уйдёшь









Так выглядит многоэтажный птичий дом. Тупики занимают верхние этажи, чайки в середине, а тонкоклювые кайры широкий нижний ярус















Птенец тупика более крупным планом. Но к сожалению его загораживала трава...









У этого тупика что-то с головой







Вечерняя гимнастика



Самая западная часть Исландии, закат здесь должен быть красив, на нам его не показывают









Эстеты









- Валите отсюда, спать хотим!



И мы свалили :)
По дороге увидели как горы на ночь укрываются облаками



Этот день мы заканчивали в термальном бассейне Birkimelur Swimming Pool! Он же рядом с домиками!
Но не в этом обновлённом и облагороженном...



А в этом, выложенном камнями, в пару метрах от Ледовитого океана!



Прошу прощения за такие плохие фоты, но вы должны сравнить это моё последнее с фотографией сделанной утром Игорем:

Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…

Видите, как близко океан от бассейна по сравнению с утренней фотографией!
Отличный и красивый день!

[Tamri]

Потрясающая страна. И один из лучших отчётов по ней

[Otta08]

. Это один из красивейших водопадов, которые я видел!

Абсолютно солидарна! Диньянди- потрясающий водопад. К сожалению, мы были там в первой половине дня, когда он был в тени.

А тупики невероятно фотогеничные! Бесконечно можно фотографировать и наблюдать.

По соседству с тупиками гнездятся чайки, их тоже не мало

Боря, как ты там фотал? Я эту скалу старалась побыстрее пройти- там такая жуткая вонь!

Этот день мы заканчивали в термальном бассейне Birkimelur Swimming Pool! Он же рядом с домиками!

За ночной бассейн отдельное спасибо! Сами бы мы не собрались, точно.

[bokivil]

Боря, как ты там фотал? Я эту скалу старалась побыстрее пройти- там такая жуткая вонь!

Искусство требует жертв!!!
Хотя на самом деле, я очень чувствителен к плохим запахам, но не помню дискомфорта. Может ветер изменился?

[orionSP]

И один из лучших отчётов по ней

Спасибо за высокую оценку и внимание к отчёту.

За ночной бассейн отдельное спасибо! Сами бы мы не собрались, точно.

А вам спасибо за компанию. Вместе было веселее!

[orionSP]

6.08.2019 - Замыкая круг
водопад Glanni



Сегодня мы прощаемся с Западными Фьордами и замыкаем большой круг - возвращаемся в Рейкьявик.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?id=18edHgUpaVzevYY1IN-fD4kwFwpJkdsZh&usp=sharing

После двух длинных дней подряд у нас нет особых планов на сегодня. Разве что по дороге заскочим на водопад Glanni.



В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.



Река Norðurá - одна из самых богатых лососем рек Исландии. На своём ежегодном пути вверх по течению лосось встречает этот водопад и раньше можно было увидеть как рыба прыгает по всем его трём ступеням.



Чтобы облегчить путь рыбе люди построили обходной путь и сейчас лосось может выбрать - проплыть в обход или прыгать вверх по водопаду.



Уже сейчас, при написании отчёта я случайно набрёл на информацию о ещё одном месте совсем рядом, под названием Paradise Hollow. Это совсем маленькая лагуна с местом для пикника. Но тогда мы о нём не знали.



Поэтому мы сразу пошли на обзорную платформу над водопадом,...



... где зависли, наблюдая как норка разделывает лосося.



Хотя день был достаточно длинный, он оказался самым ненасыщенным интересными местами. Мы заезжали ещё к каким-то горячим бассейнам, но там было занято и мы мчали дальше. То ли уже наступило пресыщение красотами, то ли просто усталость, но хотелось побыстрее доехать до Рейкьявика. Так что больше никаких существенных событий в этот день не произошло, если не считать небольшой остановки у дороги, чтобы сделать хоть какое-то фото, во время которой Таня отошла немного в сторону по тропинке и неожиданно наткнулась на какое-то непонятное скопище яиц прямо посреди тропы.

[Otta08]

наблюдая как норка разделывает лосося

Ой, как вам повезло-то! Интересно, как норка рыбину поймала..

непонятное скопище яиц прямо посреди тропы.

Так и не разъяснилось откуда?
Хоть на яичницу-то набрали?

[orionSP]

Ой, как вам повезло-то! Интересно, как норка рыбину поймала..

Похоже рыба ей досталась уже готовой к разделке. Но наблюдали за ней довольно долго.

Так и не разъяснилось откуда?

Нет, к сожалению.

Хоть на яичницу-то набрали?

Поездка подходила к концу, а надо было ещё свои запасы доесть, так что брать не стали. ))

[bokivil]

6.08.2019 - 14-й день. Дорога в Рейкьявик.

Из-за вчерашних ночных полосканий в термальном бассейне позволили себе встать чуть позже.
Не помню, писали мы или нет, но это жильё было самым не комфортным и не приветливым за всю поездку. Но у хозяина неприветливого жилья есть очень приветливый пёс.



Бернский зенненхунд



Загружая чемоданы в машины, мы поняли насколько машины грязные после вчерашних грунтовок





Не гоже в таком виде соваться в столицу. Заправка N1 Flókalundur на пересечении дорог 62 и 60 на берегу Vatnsfjörður помогла решить грязные проблемы. Вообще, это здорово, что можно заехать практически на любую заправку и быстро самому помыть машину абсолютно бесплатно.



Покидаем Западные фиорды и направляемся на юг в сторону Рейкьявика.



Так нам понравилось ночное купание, что мы решили по дороге заплыть в еще один горячий бассейн Guðrúnarlaug.



Guðrúnarlaug hot spring (65.246382, -21.805628) находится на территории гостиничного комплекса Edda Laugar in Saelingsdalur, тут же есть и кемпинг Laugar. Вход бесплатный.
Рядом с "джакузи" есть раздевалка восстановленная в 2009 году





Сам бассейн очень маленький.



Мы поняли, что нам не светит потеснить всю компанию, поэтому просто уехали.
Дорога была не очень интересная, или мы уже пресытились пейзажами. Заехали к водопаду Glanni.

В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.

Ни тех, ни других мы не обнаружили, как и не увидели прыгающих вверх по течению лососей



Но вот недопрыгнувшего нам повезло увидеть.



Норка сначала плотно пообедала лососем



Затем оптимистично пыталась утащить в укромное место рыбину бОльшую по размером чем сама



Пару фот водопада





Вот как перевозят удочки настоящие рыбаки :)



Дальше была опять дорога, опять супермаркет перед "столичной" жизнью. Повезло наткнуться на открытый магазин Vinbuðin, где пополнили запасы спиртного :).
Такой вот день.

[Bori-Lili-Land]

То ли уже наступило пресыщение красотами, то ли просто усталость, но хотелось побыстрее доехать до Рейкьявика.

Знакомые ощущения в конце путешествия... Кажется, что самое лучшее уже видел...

жильё было самым не комфортным и не приветливым за всю поездку

в чем это выражалось?

быстро самому помыть машину абсолютно бесплатно.

чисто из шланга, или есть мыло-щётки?

[orionSP]

чисто из шланга, или есть мыло-щётки?

К шлангу прикреплена щётка на на длинной ручке-трубе, через которую прямо в щётку подаётся вода под давлением. Очень удобно.

[bokivil]

в чем это выражалось?

Всё старое, сомнительной чистоты. Постельное бельё не заправлено. Санузел не оборудован полками. Даже полотенце не было на что повесить.

[orionSP]

7.08.2019 - Золотое кольцо
национальный парк Þingvellir, пещера Laugarvatnshellir, долина гейзеров Haukadalur, водопад Gullfoss, кратер Kerið



Накануне вечером мы заселились в наше последнее в этой поездке жильё - замечательную двухэтажную квартиру на окраине Рейкьявика. Хозяева уехали на дачу отдыхать и оставили жильё в полном нашем распоряжении. К нашему удивлению ничего специально под сдачу не готовилось, квартира была в обычном жилом виде - вот только что семья выехала и вскоре за ними въехали мы. Квартира абсолютно живая создавала полное ощущение возвращения домой. Все обычные повседневные вещи на своих обычных местах, одежда - в шкафах, продукты в холодильнике... Абсолютное доверие незнакомым людям. И это очень приятно.

Расположение жилья позволяло нам очень быстро и удобно добраться в любую точку из оставшихся у нас планов - хочешь город осматривай, хочешь езжай по Золотому кольцу, а хочешь - по Серебряному или ещё куда-нибудь по округе, богатой интересными местами.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?id=1XCiOIf5G1JAxYu89bIgxu3yoid55-tSB&usp=sharing

Выспавшись в мягких домашних постелях, мы решили, что знаменитые достопримечательности Золотого кольца пропустить ну никак нельзя и отправились первым делом в Поля Тинга (Тингвеллир, Þingvellir) - место встречи двух континентальных геологических платформ: Североамериканской и Европейской. Почему-то в месте их встречи земля проваливается. Дно провала занимает большое озеро Þingvallavatn, из которого выглядывают верхушки конусов ещё не затонувших вершин.

Старая исландская пословица гласит: «Плодородной является вода, которая проходит под лавой.» Пословица особенно подходит для воды, которая течет в озеро Þingvallavatn. Большая часть площади водосбора покрыта лавой и вода легко стекает через лаву. Лава, насыщенная минералами, обогащает грунтовые воды, и это одна из причин огромного разнообразия жизни в Þingvallavatn. Оседание, рифтогенез и лава создали разнообразную среду обитания, например, укрытия для рыб в трещинах и гротах вдоль береговой линии. Треть площади дна покрыта растительностью, и существует большое количество водорослей. В общей сложности в озере обнаружено более 150 видов растений и 50 видов беспозвоночных животных.



Берега провала, состоящие из застывшей лавы, откалываются слоями и валятся в сторону озера.



Высота этих разломов - многие метры.



Между разломами бродят толпы туристов.





По одному из разломов бежит небольшая речка, сорвавшаяся в него живописным водопадом. Это рукотворное сооружение древних исландцев - они повернули русло реки для снабжения альтинга (парламента) чистой водой, ну и, наверное, для того, чтобы бегущая вода смягчала бушующие здесь политические страсти.



Можно подойти к озеру - от него отходят длинные и узкие заливы.



Собственно, точный перевод Тингвеллир - это Поля Собрания. Здесь в 930 году впервые собрались представители разных кланов, населявших остров. Считается, что после этого разрозненные и часто враждующие потомки викингов сложились в единую нацию. Альтинг обладал верховной законодательной и судебной властью, а исполнительная власть была в руках вождей. В 1000 году собрание вынесло самое важное решение в своей истории. После ожесточённых споров между язычниками и христианами, стороны договорились принять всей страной христианство. Тем самым удалось сохранить единство народа, избежать гражданской междоусобицы и сохранить связи с Европой. Дело закончилось миром благодаря одному человеку по имени Thorgeir Ljósvetningagoði (я уже писал о нём выше). Это был уважаемый всеми законоговоритель, говоря современным языком - глава парламента, к тому же знавший все законы наизусть.



Благодаря оторванности от европейского континента Исландия не была затронута ни римскими завоеваниями, ни варварскими нашествиями. Власть здесь была изначально не централизована – в каждой области её осуществляли местные вожди. Жизнь переселенцев была организована на началах родовой общины, государственная власть на острове отсутствовала. Основной формой поселения служил хутор или двор-усадьба, откуда земля раздавалась в обмен на клятву другим крестьянам. Владельцы усадеб – годи (goði) – вершили местный суд, возглавляли ополчения и выполняли религиозные функции. В X в. в Исландии уже существовали тинги - территориально-родовые общины, решавшие все вопросы на общих сходах. Всего в Исландии насчитывалось 36, затем 39 территориально-родовых общин – годордов (goðorð) - во главе с вождями. Однако их функции ограничивались только пределами данной географической области. Поэтому для избегания постоянных междоусобиц, вынесения приговоров и принятия законов, вожди договорились учредить регулярное собрание, всеобщий тинг – альтинг.



Скандинавский законодательный орган власти служил посредником между свободными людьми и владычествующими вождями, создав исландскую правительственную систему без владык вообще. Ядром исландского правления был альтинг, национальное собрание свободных людей, что работало через социополитическую систему, в которой правительственная элита, годи, не были связаны формальной иерархией. Теоретически и часто фактически, все годи действовали как равные. В своих локальных регионах они не были ни военачальниками, ни малыми королями. Отсутствие местных военных вождей находилось в соответствии с природой общества, которое развивалось в Исландии. В Североатлантическом регионе Исландия эпохи викингов была слишком отдаленной, чтобы подвергнуться нападению из Европы.

Заседания альтинга должны были проходить ежегодно в течение двух недель в середине июня, а принимать участие в них имели право все свободные мужчины. Заседания альтинга пользовались большим авторитетом среди исландцев, а Тингвеллир считался священным местом. В конце июня туда стекалось почти все взрослое население острова. Как государственное учреждение, альтинг был сосредоточением информации, центром, объединяющим всю Исландию. Это было ежегодное собрание всех годи, каждого из которых сопровождало некоторое число его сторонников, называемых тингманнами. Зажиточные годи ехали в сопровождении свиты; именно они имели наибольшее влияние на сходе. Изначально альтинг совмещал в себе законодательную и судебную функции, которые чётко разделялись и полностью контролировалась представителями племенной верхушки. Тем не менее, допускалось участие подданных - в законодательном органе у каждого вождя было по два представителя подданных (тингманны), выступающих в качестве советников. Общегосударственной исполнительной власти не было – она осталась прерогативой независимых вождей, которые не желали видеть над собой короля. Однако, главная причина, по которой исландцы решили не иметь верховного правителя, состояла в том, что остров вследствие своего удалённого местоположения практически не нуждался в централизованной обороне.



Основной функцией альтинга было собрание законодательного или судебного совета, называемого Лёгретта (Lögrétta). Здесь, предводители рассматривали старые законы и создавали новые. Только предводители имели право голосовать в Лёгретте, но каждый из них приводил на заседания совета двух советников. Эта законодательная власть представляла и интересы страны в международных делах, заключая соглашения, такие как, например, с норвежским королем Олафом Харальдссоном (1015 - 1030 гг.), которое определяло статус исландцев в Норвегии и норвежцев в Исландии.

Формально правительство в альтинге было публичным. Лёгретта и суды проводились под открытым небом. В Лёгретте участники сидели на скамьях, расположенных по трём концентрическим окружностям. Годи занимали скамьи среднего круга, в то время как их советники из свободных хозяев сидели на внутренних и внешних скамьях. Таким образом, каждый предводитель сидел с одним полноправным свободным человеком перед собой и другим позади себя, и, почти наверняка, его решения умерялись и их советом.



Главным местным должностным лицом был законоговоритель (спикер), который избирался председателем Лёгретты на трехлетний срок. Ежегодно, на Скале Закона, спикер читал по памяти одну треть законов. На этой церемонии обязательным было присутствие каждого годи или двух заместителей, отобранных из числа советников в Лёгретту. Они и другие заинтересованные стороны сидели вокруг на травянистом склоне, вероятно предлагая уточнения или исправления и принимая участие в обсуждении юридических вопросов. Среди прочих обязанностей спикер должен был объявлять публично о любых законах, принятых Лёгреттой. При необходимости Лёгретта могла также обратиться к законоговорителю с просьбой привести любую часть закона её участникам, нуждающимся в рассмотрении законодательства. Если спикер сталкивался со сложным местом в законе или провалом в памяти, он был обязан проконсультироваться с пятью или более знатоками закона. Хотя положение законоговорителя было почётным, оно давало немного или не давало вовсе официальной власти тому, кто его занимал. Спикеру разрешалось принимать чью-то сторону и участвовать в тяжбе и в распре как частному лицу.

На практике спикер средневекового альтинга осуществлял намного больше функций, чем современный председатель палаты парламента - он должен был знать законы наизусть, следить за их соблюдением, а также при необходимости трактовать их. При разборе конфликтов суд альтинга устанавливал виновность, но приговор выносил именно спикер. Главная же функция «законоговорителя» - провозглашение законов. По традиции он возглавлял ежегодное "шествие к скале законов", которое проходило в первую субботу альтинга. Новые законы вступали в силу только после того, как они были провозглашены спикером у Скалы законов. Стоит отметить, что спикер являлся единственным оплачиваемым служащим. Сейчас у Скалы законов установлен памятный флаг.



Вдоль края Североамериканской тектонической плиты можно пройти по проложенным дорожкам дальше к каньону Пенингагья.



Каньон Пенингагья (Peningagia, в переводе с исландского означает «денежная расщелина»), глубокая, заполненная водой трещина, куда сегодня путешественники со всего света бросают монетки ради исполнения желаний. В каньоне находится два водоема, в один из которых, Дрехкингархилур (Drekkingarhylur, в переводе с исландского «омут для утопления»), согласно легендам, бросали женщин, обвиненных в колдовстве. Сейчас в память об утопленных висит табличка с их именами.



Монетки уже просят не бросать (про женщин, однако, ничего не сказано...)



Ещё немного дальше вверх по течению реки Öxará и мы попадаем к водопаду Öxarárfoss, падающему с Североамериканской тектонической плиты на Европейскую.



Нагулявшись по парку, возвращаемся к машинам и двигаемся дальше к Долине Гейзеров.



По дороге замечаем слева красивые горы...



К ним ведёт грунтовка и мы решаем подъехать поближе.





Выбирая точку для фотографирования, случайно натыкаемся на какой-то неизвестный нам объект - есть парковка, на которой видно несколько машин, рядом временный павильончик, где можно перекусить, перед ним сидят музыканты. Идём разбираться, что нам попалось на пути.



Немного выше по склону видна пещера, вход в которую закрыт рукотворной стеной с дверьми и окнами. Оказывается не так давно - немногим более 100 лет назад в этих пещерах ещё жили люди. Есть предположение, что эти пещеры использовались ещё ирландскими монахами до заселения Исландии викингами. В течение столетий пещеры использовались пастухами, поскольку окружающие луга и холмы превосходно подходили для выпаса скота. Пещеры использовались в качестве укрытия и для овец и пастухов. После нескольких эпизодов с привидениями с пастухами в пещерах их перестали использовать на некоторое время.



В 1910 году молодая пара, Indriði Guðmundsson и Guðrún Kolbeinsdóttir, переехала в пещеры и жила там в течение года. В 1918 году еще одна пара, Jón Þorvarðsson и Vigdís Helgadóttir, переехала сюда и жила в пещере в течение четырех лет и родили здесь троих детей. В 1921 году во время своего посещения Исландии датский король Кристиан X посещал пещерных людей и есть записи, что они угощали его "SKYR með rjóma" (SKYR со сливками). Обе семьи имели некоторое количество овец, коров и лошадей. Они выращивали картофель, охотились на куропаток и собирали дикие ягоды. Они немного торговали, продавая куропаток в Рейкьявике и угощение для путешественников на их пути от и до Рейкьявика, и для людей, путешествующих по Золотому кольцу.



Долгое время после этих семей пещеры были заброшены и не использовались и в 2017 году их восстановили и открыли для посещения туристами.



Горы вокруг очень красивы и сами по себе могут стать целью посещения этих мест.













Вернувшись к машинам мы обнаружили, что местная служба безопасности дорожного движения, пока мы гуляем, внимательно обследует состояние наших машин на предмет состава выхлопных газов и давления в шинах.





Дождавшись окончания проверки, седлаем наших коней и мчимся дальше к Долине Гейзеров.

Долина Haukadalur, известная также как Долина Гейзеров, была описана в исторических трудах еще в 1294 году, в котором в Исландии произошло крупное землетрясение, которое и активировало гейзеры. Здесь, расположенные близко друг от друга, на поверхность земли выходят множество больших и малых горячих источников. Долина вмещает в себя 250 групп гейзерных полей, из них – около семи тысяч – это расположенные отдельно от других термальные источники.



В любое время года над тёплой землёй долины Хёйкадалюр стелется горячий пар.



Большие и маленькие природные котлы наполнены булькающей кипящей водой, температура которой достигает почти 100 градусов Цельсия.





Кипяток переливается через края «кастрюль», образуя горячие ручьи, которые собираются в горячую речушку.



Вот эта, очень активная и шумная «кастрюля», называется Litli-geysir, что значит «маленький гейзер». Иногда туристам показывают такой номер: в Litli-geysir опускают металлическую авоську с сырыми яйцами. Через 10 минут авоську вынимают и предлагают убедиться, что яйца сварились вкрутую.



Здесь, в Долине гейзеров, можно увидеть цветную землю и кратеры, наполненные кипящей водой невероятных цветов. Один из них, кратер округлой формы, регулярно меняет цвет воды. Иногда вода имеет коричневый цвет, иногда зеленоватый. Никогда не знаешь заранее, какой цвет воды увидишь в этом кратере.



Ещё два кратера, под общим названием Blesi, необычны и очень красивы. Они имеют неправильную форму и соединяются между собой маленьким проливчиком.



Но, несмотря на это, у каждого из кратеров свой, отличающийся от другого, цвет кипятка: у одного — ультрамариновый, у другого — зелёноватый.





Именно здесь, в долине Haukadalur, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит «бъющий струёй». В дальнейшем, этим исландским словом стали называть все фонтанирующие горячие источники на Земле. Таким образом, гейзер — это не просто горячий источник, каких на Земле много. Гейзер — это именно ФОНТАНИРУЮЩИЙ ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК, выбросы которого повторяются через определённый промежуток времени.

Сам Гейзер (или Большой Гейзер), активно фонтанировал несколько столетий, вплоть до начала 20-го века. Он регулярно выбрасывал фонтан кипящей воды и раскалённого пара на высоту 40-60 м. Затем, после очередного землетрясения, стал менее активным и постепенно успокоился. На сегодняшний момент он не активен, хотя в его кратере хорошо видно, как пузырьки воздуха поднимаются из глубины канала на поверхность кипящей воды. Но выбросов не происходит.



Зато активно работает другой гейзер, который называется Strokkur (Строккюр). Он родился в конце 18-го века, после землетрясения, и вот уже больше двухсот лет фонтанирует с переменной активностью, регулярно выстреливая фонтанами кипятка и пара на высоту до 20-30 метров.



Каждый выстрел Строккюра — это настоящее природное шоу, детали которого невозможно предугадать заранее.



Гейзер Строккюр ведёт себя так, словно он живой организм, у которого есть настроение. Он меняет промежутки времени между выстрелами и высоту фонтанов.



Иногда, в течение минуты, он выстреливает несколько раз подряд, иногда пауза длится до 10 минут и даже дольше. Ощущение, что Строккюру очень нравится быть в центре внимания, наблюдая за терпеливыми зрителями-туристами, замершими в ожидании его очередного выстрела.



Независимо от продолжительности паузы, каждый выброс происходит в строгой последовательности. Сначала кажется, что Строккюр словно начинает «дышать», набирая в лёгкие воздух для очередного выстрела.



Вода в его кратере, то слегка поднимается вверх, переливаясь через края, то опускается вниз. Вдох — выдох, вдох — выдох. Так может продолжаться несколько минут.



Затем, когда в глубине канала накопится достаточный объём воздуха, всё происходит очень быстро, буквально в доли секунды. Над кратером неожиданно вспучивается прозрачный сине-зелёный пузырь, из которого, под восторженные возгласы зрителей-туристов, с шумом выстреливает вверх фонтан кипятка и пара.









Потом фонтан Строккюра обрушивается сверху вниз горячим дождём, иногда попадая на туристов, и сливается в воронку кратера, постепенно заполняя её до краёв.



Затем, на несколько минут всё успокаивается и начинается подготовка к следующему выстрелу. Строккюр снова начинает «дышать», набирая воздух…



Смотреть, как фонтанирует Строккюр, хочется вновь и вновь. И, конечно же, снимать это удивительное действо на фото и видео, ловя уникальные моменты и любуясь их разнообразием.



Но надо двигаться дальше впереди нас ждёт ещё много интересного. Совсем рядом отсюда водопад Gullfoss.



Gullfoss получил свое название от золотого оттенка, который часто виден в его ледниковых водах.



Другая версия происхождения названия состоит в том, что название было навеяно радугой, которая часто видна над водопадом, когда солнце падает на брызги воды.



Третью версию происхождения имени водопада можно найти в книге Ferðabók (Путевой Журнал) известного исландского врача и натуралиста Свейнна Палссона (Sveinn Pálsson), который проводил систематические наблюдения за исландскими ледниками в 1790-х годах (он в течении 4 лет путешествовал вокруг Исландии, изучая природу, и описал свои исследования в книгах Ferðabók (Путевой Журнал), Jöklarit (Трактат о Ледниках) и Eldrit (Трактат о Вулканах)): «Однажды в Гигьярхолле жил фермер по имени Гигур. У него было много золота, и он не мог вынести мысли о том, чтобы кто-то еще обладал им после его жизни. Чтобы предотвратить это, он положил золото в сундук и бросил его в водопад ». Который с тех пор был назван Gullfoss.



Водопад Gullfoss находится на реке Hvítá, в долине Haukadalur.



Объём воды, проходящей через Gullfoss, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до 130 м³/сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2000 м³/сек).



Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Gullfoss состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°.



Существует вполне современная легенда о некоей Сигридюр Тоумасдоуттир (Sigríður Tómasdóttir), сыгравшей значительную роль в сегодняшней судьбе водопада.

Сигридюр родилась 24 февраля 1871 года и умерла осенью 1957 года в возрасте 87 лет. Она жила всю свою жизнь в Браттхольте, ферме, которая существует до сих пор, и была второй по старшинству из 13 детей, родившихся у Маргрет Пордардоттир и Тоумас Тоумассон, фермер на той же ферме. Только семь из этих детей достигли совершеннолетия, и Сигридюр стала их лидером, так как ее старшая сестра и единственный брат покинули ферму в раннем возрасте. Сигридюр считалась ее сёстрами очень строгой и решительной.



Люди стали посещать этот удивительный водопад с туристическими целями еще с 1875 года, и доступ к нему в то время был довольно трудным. Сигридюр и ее сестры прокладывали первую тропу к водопаду и часто сопровождали посетителей к нему.



В 1920 году были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. В это время территория водопада была арендована Тоумасом Тоумассоном (Tómas Tómasson) и Хадльдоуром Хадльдоурссоном (Halldór Halldórsson) для иностранных инвесторов. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству гидроэлектростанции на реке Hvítá, однако водопад и по сей день находится под надежной защитой. Сигридюр, полная решимости сохранить водопад в целости и сохранности от исчезновения, грозилась броситься с водопада вниз.

Несмотря на то, что многие считают данный рассказ о Сигридюр очень интересным, а в некоторых местах он даже очень популярен, он не является правдивым. Однако, над водопадом установлен каменный памятник Сигридюр.



На правом берегу существует две смотровые площадки - нижняя, ближе к водопаду и верхняя с парковкой и сувенирным магазином. Можно увидеть водопад и с левого берега, но там парковки находится дальше от водопада.



Домой решили поехать по 35-ой дороге в надежде взглянуть на кратер Kerið на закате.



Часть кратера действительно удалось увидеть в закатных цветах, но само озеро, увы уже было в тени.



Долгое время считалось, что кратер Kerið образовался примерно 3000 лет назад в результате вулканического взрыва - такой тип образования кратеров наиболее характерен. При дальнейшем исследовании, однако, ученые не обнаружили никаких доказательств такого извержения в этом районе. Это открытие привело к современной теории, что Kerið когда-то был конусообразным вулканом, который извергался и в конечном счете обрушился внутрь себя. Ученые считают, что извержение было незначительным и произошло около 6000 лет назад, но в результате извержения магматическая камера была опустошена и под весом извергнутой магмы вулкан разрушился и сформировал кратер, который мы видим сегодня.



Кратер Kerið является одним из самых узнаваемых, благодаря своим живописным отвесным стенам из красного вулканического камня, аквамариновому цвету озера и удобному расположению рядом с шоссе.



По краю кратера проложена тропа и его легко можно обойти по кругу.



С северной стороны края кратера частично разрушены и там проложена тропа, по которой можно легко спуститься к воде и, при желании обойти озеро по кругу у самой воды...



...или просто посидеть, наслаждаясь удивительным цветом воды.



С южной стороны видны остатки ещё нескольких разрушенных кратеров.



Кратер достигает 55 метров в глубину и 270×170 м в ширину. Его стены состоят из красного вулканического камня. Склон кратера по большей части довольно крутой и бедный растительностью. Само озеро мелкое, его глубина — 7-14 м.
Возле кратера есть парковка. Вход платный.



Солнце спускалось всё ниже и кратер всё больше уходил в тен. Делать здесь больше было нечего и мы решили попробовать успеть посмотреть на закат в Рейкьявике. Рванули сразу к лучшей смотровой площадке города - Перлану.

Perlan (Жемчужина) - это фактически городская котельная, здание с голубой полусферической крышей-куполом, находящееся на вершине холма Оскюлид (Öskjuhlíð), самом крупном холме Рейкьявика (Исландия). Высота здания 25,7 метров (84.3 футов). Своим видом Перлан напоминает ромашку, каждый «лепесток» которой является резервуаром с горячей водой, подогреваемой термальными водами. На первом этаже здания расположен зимний сад — выставочное пространство площадью около 10 тыс. м². Здесь проводятся концерты, выставки и ярмарки. Внутри расположено несколько магазинов. В одном из бывших водных резервуаров расположен Музей Саги (The Saga Museum), в котором выставлены восковые фигуры, рассказывающие о жизни и культуре исландцев. На четвёртом этаже находится смотровая башня, на которой в каждом из шести углов башни установлены панорамные телескопы. Над смотровой башней в стеклянной куполообразной вращающейся части здания находятся бар и ресторан. За два часа эта часть здания делает полный оборот вокруг своей оси. Ночью купол освещается огнями.

Perlan был разработан архитектором Ingimundur Sveinsson и открыт для публики 21 июня 1991 года. Здание состоит из огромного стеклянного купола, который сидит на шесть водогрейных резервуарах, каждый из которых вмещает 4 миллиона литров геотермальной горячей воды. Все это поддерживается колоссальной стальной рамой, которая выполняет важную функцию, объединяя всю конструкцию в единую систему. Рама, полая внутри, на самом деле гигантский радиатор. В зимнее время, когда он холодный, горячая вода проходит через рамку, в то время как холодная вода используется в летнее время.



На закат мы всё же не успели, зато насладились послезакатными красками неба.

[Otta08]

пещеры были заброшены и не использовались и в 2017 году их восстановили и открыли для посещения туристами.

Вам удалось зайти внутрь?

ее старшая сестра и единственный брат покинули ферму в раннем возрасте. Сигридюр считалась ее братьями очень строгой и решительной.

Какая-то неувязочка с количеством братьев, а? Это ты проверяешь, внимательно ли мы читаем? Внимательно!)

Смотрю на свои исландские фото, и мне кажется, мы были в тот день возле Гудльфосса почти в одно время, мы там останавливались по пути из Керлингафьодля.

[orionSP]

Вам удалось зайти внутрь?

Что-то у нас желания не возникло...(

Какая-то неувязочка с количеством братьев, а?

Извини, сёстрами... )

Это ты проверяешь, внимательно ли мы читаем?

Тут иногда думаешь: "Вообще кто-то читает?" )

Смотрю на свои исландские фото, и мне кажется, мы были в тот день возле Гудльфосса почти в одно время

Надо время снимков сверить...

[bokivil]

Тут иногда думаешь: "Вообще кто-то читает?" )

Я читаю! :))
Пещера была закрыта. Но думаю, за денюшку ребята из павильона-ресторана внизу проводят мини экскурсии.

[bokivil]

7.08.2019 - Золотое кольцо. Небольшие дополнения.

Уважаемый orionSP выложил столько информации, что мне просто не чего добавить в буквенном виде :)).
Игорь, снимаю шляпу!
Да и катались мы вместе и по одним и тем же местам, так что фоты все очень похожи. Не ругайтесь, если фотографии будут повторяться.

Итак, Поля Тинга (Тингвеллир, Þingvellir) и самое большое озеро в Исландии - Тингвадлаватн





Река Эхсарау (Öxará) длиной всего 17 км берёт своё начало из озера Миркаватн к северу от горы Бурфедль у фьорда Хваль-фьорд. Течёт на юго-восток по местности Эхсараурдалюр (Öxarárdalur), названной в честь реки. Незадолго до впадения в озеро Тингвадлаватн, она обрывается живописным водопадом Эхсараурфосс в ущелье Алманнагья и на оставшемся участке образует многочисленные острова.





За Лютеранской церквушкой простираются лавовые поля.



Тингвадлаватн (Þingvallavatn) - крупнейшее естественное озеро на острове, площадь зеркала 84 км². Наибольшая глубина — 114 м.



По разлому между Североамериканской и Евроазиатской тектоническими плитами спускаемся в долину. Круто звучит!



Эхсараурфосс (Öxarárfoss). Высота водопада — 20 м.







Laugarvatnshellir или The Cave People вызывает определенные ожидания. Оказалось, что "пещерный человек" Исландии был достаточно продвинут :))



Что заставило людей покинуть селения и жить в таком жилище история умалчивает





Может им просто нравились виды вокруг?

Вернувшись к машинам мы обнаружили, что местная служба безопасности дорожного движения, пока мы гуляем, внимательно обследует состояние наших машин на предмет состава выхлопных газов и давления в шинах.

Разрешение на продолжение движения наши машины получили только после оплаты штрафа



Теперь можно ехать



Долина Гейзеров Haukadalur

За всех гейзеров в долине отдувается Строккюр (Strokkur). Он честно плюётся 20-30 метровой струёй воды и пара каждые 5-7 минут держа в напряжении толпу туристов



Всех терпеливых Строккюр благодарно одаривает красивыми фотами.



Думаю, что гейзер и сам получает удовольствие от производимого им шоу!

















А иногда Строккюр так расходится, что выстреливает несколько раз подряд.

phpBB [media]

Немного выше Строккюра расположен двойной кратер Blesi с двумя разноцветными источниками





Кратер Konungshver



И конечно, самый известный из всех гейзеров, даже давший своё имя всем остальным - Большой Гейзир.



Еще немного фотографий этой замечательной долины









Водопад Gullfoss нам посчастливилось увидеть в лучшем свете, в отличную погоду.











Нижняя смотровая площадка находится ниже верхней ступени водопада.





Что ни сделает настоящий фотограф ради хорошего кадра. Думаю это тот турист с мыса "Тупиков"



Затем мы поднялись на верхнюю смотровую. Так же туда можно подъехать на машине.











Если с верхней смотровой посмотреть на север, то в хорошую погоду видны рукава ледника Langjökull



Ну а нам пора дальше по Золотому кольцу.
Кратер Керид





Я решил не обходить кратер по окружности, против солнца снимать не благодарное дело.
Но зато ребята на краю кратера в закатном свете выглядели очень эффектно :)





Виды со смотровой Рейкьявика - Перлан.









Хороший день!

[Bori-Lili-Land]

Тут иногда думаешь: "Вообще кто-то читает?" )

И я читаю, по крайней мере стараюсь.
Очень красивые фотографии!
Особенно фотографии и видео Strokkur. Он у вас был очень активным и обильным. Здорово, что не было много пара.
В феврале пар доминировал и выбор позиции для удачных кадров был затруднен...
Да и людей вокруг гейзера значительно меньше на ваших снимках, чем было у нас. Я буквально протискивался между китайцами, чтобы никто не скакал перед объективом...

[Otta08]

Да и людей вокруг гейзера значительно меньше на ваших снимках, чем было у нас. Я буквально протискивался между китайцами,

А нам местные рассказали, что этим летом гораздо меньше китайцев из-за того, что обанкротилась WOW air. Ну и не только китайцев, вообще туристов.
Так что повезло, можно сказать.

[ninakor]

Тут иногда думаешь: "Вообще кто-то читает?" )

Еще как читает! Шикарный отчет.

[orionSP]

8.08.2019 - Серебряное кольцо
кратер Kerið, горная дорога Kaldidalur, пещера Видгельмир, водопад Hraunfossar, водопад Barnafoss



Настал последний день нашего путешествия. Завтра - домой. Огромный багаж впечатлений ощутимо прижимал к земле, накопившаяся усталость и хронический недосып держали веки и не давали им открыться, организм кричал «Хватит!» Но просто так взять и потерять целый день в Исландии было жалко. Что же делать? У нас осталось и Серебряное кольцо и Рейкьявик, на который уже два вечера не оставалось сил. Решаем ещё один раз разделиться - ребята остаются осматривать столицу, а мы попытаемся ещё хоть что-то урвать от Исландии на Серебряном кольце. Но сначала решаем ещё раз рвануть к кратеру Kerið, ведь мы так и не увидели вчера волшебный цвет его озера.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?id=1NAnzYDYv8d6P2PzCrFnMXCtsWTQk-awN&usp=sharing

Не знаю, я так и не решил для себя, стоило ли делать такой крюк ради освещённого солнцем кратера или нет. Но разные оттенки воды, в зависимости от точки обзора мы увидели.





Побродив вокруг и даже немного полетав мы поехали уже знакомой дорогой в сторону национального парка Þingvellir и дальше на горную дорогу Kaldidalur.





После песчаного озера дорога постепенно начала втягиваться в пустынные земли, похожие на те, что мы уже видели пересекая остров. Kaldidalsvegur проходит между вулканом Ok (1198 м) и ледниками Þórisjökull и Langjökull (Длинный ледник, второй по величине в Исландии). Собственно про вулкан с жизнеутверждающим названием Ok мы на тот момент ничего не знали пока не увидели у дороги указатель.



Мы даже не сразу поняли, что означает "1141 m". Расстояние до места где всё, наконец, будет хорошо? Это конечно нас очень приободрило, но в глубине души не верилось, что такое место можно определить с точностью до метра. На всякий случай я сфотографировал указатель и окружающие горы, чтобы потом разобраться.

(фото из Internet)

Позднее удалось выяснить, что Ok - щитовой вулкан, извергавшийся в плейстоцене. Верхушка вулкана была долгое время скрыта ледником Okjökull. В результате длительного наблюдения за трансформацией ледника, ледник был признан мёртвым, т.е. ледниковая масса уменьшилась настолько, что потеряла возможность двигаться.

(фото из Internet)

Антропологи Cymene Howe и Dominic Boyer из Rice University сняли документальный фильм о гибели ледника с говорящим названием "NOT OK".

(фото из Internet)

18 августа 2019 года (т.е. через 10 дней после нашего здесь проезда) состоялось довольно громкое для Исландии событие - торжественные похороны первого умершего исландского ледника. На вершине вулкана Ok была установлена памятная табличка с текстом, написанным известным исландским писателем Andri Snær Magnason (известным ещё и тем, что в 2016 году он баллотировался на пост президента Исландии) на исландском и английском языках:

"Письмо в будущее

Ok является первым исландским ледником, потерявшим свой статус ледника.
В ближайшие 200 лет все наши ледники последуют тем же путём.
Этот памятник является признанием того, что мы знаем,
что происходит и что должно быть сделано.
Только вы знаете, сделали ли мы это."

(фото из Internet)

Как я уже писал, окружающие горы я сфотографировал наугад, в надежде, что потом определюсь с названиями, но Ok в кадр не попал или, скажем так, попал лишь частично.

Небольшая горка Fanntófell, справа от неё виден очень пологий подъём - это западный склон Ok.



А тут мой глаз привлёк крохотный остроконечный "пупырь" Bræðravirki на восточном склоне OK.



Зато с другой стороны дороги горы подраматичнее. На заднем плане Þórisjökull, скрытый в облаках.



Наибольшая высота, которой достигает Kaldidalsvegur, - 727 метров - отмечена курганом, сложенным из камней. В прежние времена, когда люди путешествовали по этому пути пешком или верхом на лошади в первый раз, они клали камни в пирамиду на удачу, часто с какой-нибудь пометкой или стихотворением. Некоторые исландские поэты поддерживая традицию и сейчас оставляют в кургане свои стихи, но уже написанные на бумаге и, конечно, менее долговечные.

(фото из Internet)

И ещё раз Þórisjökull, немного с другого ракурса. Кажется, что ледника там вовсе и нет.



Но когда дорога вплотную приближается к склонам, становятся видны сползающие из облаков языки.

















Дальше дорога приближается к отрогам Длинного ледника Langjökull. И горы справа становятся ещё более драматичными, особенно под нависающими тяжёлыми тучами.





Направо уходит дорога к ледниковому лагерю Klaki.



Где-то там, ближе к леднику Langjökull и находится лагерь, откуда водят туры внутрь ледника.



А здесь даже виден лагерь у кромки ледника.



Дальше дорога, следуя руслу реки Geitá, сворачивает налево и уходит от ледников к более богатым жизнью местам. Холмы вдали покрыты зеленью, а местами видны и деревья, но широкая пойма реки, по которой сейчас течёт узкий поток реки, вся серая и безжизненная.



Делаем короткую остановку, чтобы подойти к реке. С другой стороны дороги видеть узкий каньон, уходящий налево, по которому течёт небольшой приток в Geitá. И снова огромное количество природных объектов Исландии и недостаточно подробная проработка маршрута сыграли с нами злую шутку. Совсем недалеко, немного выше по каньону находится небольшой, но симпатичный водопад Rúfoss (Сырой водопад). И ведь немного раньше по дороге было ответвление, по которому всего за пару минут можно было подъехать к самому водопаду. А мы и не знали :(



Но зато мы увидели зубастый оскал Козы (Geitá - исл. Коза).



Geita пробила себе русло в огромном лавовом поле.







Немного ниже слияния Geitá, собирающей свои воды с ледника Langjökull (вернее, с его самой западной части, имеющей собственное имя - Geitlandsjökull, Ледник Козьей Земли или просто Козий ледник), и Lambhylur, питающейся талыми водами небольшого ледника Eiríksjökull, переезжаем по мосту на другой берег реки поближе к зелёным холмам Tunga, которые вблизи оказываются потрясающе разноцветными. Перед мостом собственно Kaldidalsvegur заканчивается, дальше продолжается F523.



Проезжаем через небольшой перевал между холмами Tunga и Strútur и попадаем в соседнюю долину, во всю ширину занятую застывшим лавовым полем Hallmundarhraun и только по левому краю протекает небольшая река Strengir, собирающая воду северных склонов ледника Langjökull.



Лавовое поле Hallmundarhraun (площадь более 200 км², общая протяжённость 52 км) образовалось в результате извержения одного или даже нескольких вулканов одновременно, расположенных под ледником Langjökull около 930 года, т.е. примерно в то время когда исландцы созвали первый альтинг. Лавовое поле состоит из темных базальтовых скал, покрытых мягким мхом. Древний поток лавы получил своё имя от от обитавшего в лавовых пещерах гиганта по имени Hallmundur из Саги Греттира Сильного. Извержение продолжалось в течение нескольких лет. Замечательное описание этого извержения сохранилось в древней песне Hallmundarkviða или Поэма Hallmundur. Это самое старое описание извержения в Исландии.



В лавовых полях при некоторых условиях образуются лавовые трубки. Известно несколько таких лавовых пещер, расположенных здесь - Víðgelmir, Stefánshellir и Surtshellir (последние две образуют единую систему). Пещера Víðgelmir имеет 1585 м в длину, самая крупная часть прохода достигает высоты 15,8 м и ширины 16,5 м. Свод пещеры обвалился, создав два отверстия с северного края трубки, являющиеся единственными известными входами в пещеру. Пещера широка у входа, но в некоторых местах сужается. Обнаружены свидетельства того, что пещера была населена в эпоху викингов.



В пещеру можно попасть только в сопровождении гида, поэтому нам пришлось присоединиться к ближайшей группе. Вход в пещеру благоустроен - деревянная лестница безопасно спустит вас на самое дно лавовой трубки.



Лавовые трубки образуются, когда лава малой вязкости образует непрерывную твердую корку, которая, утолщаясь, создает свод над потоком жидкой лавы. Когда извержение прекращается, жидкая лава течет под образовавшейся коркой и, стекая, оставляет пустую лавовую трубку.



В самой трубке тоже почти везде проложены помосты.



Находится в лавовой трубке страшновато, осознавая, что над головой не слишком толстая корка спёкшейся лавы. А викинги здесь жили...



Гид рассказывает про различные структуры базальтов, слагающих стены и своды пещеры,...



... историю обнаружения пещер и ...



... легенды связанные с пещерами.



Даже в темноте хорошо видны разные цвета базальта.





Местами стены как будто оплавлены.



Тёмный тоннель уходит в темноту... Дальше мы не пойдём.



А здесь каменная голова тролля выглядывает прямо из стены.



Назад возвращаемся тем же путём.







Стоять на лаве после того, как видел её толщину снизу, страшновато.



После экскурсии мы продолжили наше путешествие по дороге F523 мимо разноцветных холмов к водопаду Hraunfossar.



Многочисленные ручьи и речушки стекающие с Длинного ледника Langjökull, сталкиваясь с лавовым полем Hallmundarhraun пропадают в его пористых недрах, но продолжают течь там, пока не натыкаются на водонепроницаемые базальты и в этом месте на протяжении около 900 метров многочисленными водопадиками (более 100) стекают в Белую реку (Hvítá). [Тут, кстати, следует дать небольшое пояснение - в Исландии есть две крупные реки с таким названием, обе образованы талыми водами ледника Langjökull, обе достаточно известны, только одна вытекает из ледникового озера Hvítárvatn, собирающего воду с восточных языков Langjökull, на ней находится знаменитый Pjkjnjq водопад Gullfoss, а эта собирает воду с западных языков Langjökull.]



Название Hraunfossar переводится как Лавовый водопад и это действительно незабываемое зрелище как множество водопадов рождается не из рек или ручьёв, а прямо из недр лавы.







Немного выше Hraunfossar есть еще один знаменитый водопад - Barnafoss (Детский водопад). Но его достаточно сложно хорошо сфотографировать.



Согласно легенде Barnafoss получил свое название от двух детей, попавших в водопад. Много лет тому назад на соседней ферме жила вдова с двумя маленькими детьми. Однажды вдова пошла на Рождественскую службу, но оставила детей дома. Когда вдова вернулась с вечерней службы её дети исчезли. Вдова собрала соседей и все они пошли искать детей и вскоре нашли их следы, ведущие к каменной арке над рекой. Но самих детей так и не нашли. Очевидно они свалились в водопад с каменного моста. Тогда вдова разрушила каменную арку, что бы никто никогда не пробовал переходить водопад по ней.



Побродив сколько позволяло время возле водопада, мы отправились в обратный путь. Сил заезжать ещё на водопад Glymur уже не оставалось и решили ехать кратчайшим путём, отчаянно борясь с усталостью и сном. Только одну остановку сделали мы на обратном пути, привлечённые указателем на Rock’n’ Troll.



Удивлённые местной версией происхождения гор и водопадов, мы решили взглянуть на неожиданно попавшиеся на нашем пути Тролльи водопады.



По дороге поприветствовали Grýla (ту самую великаншу Гриллу, мать исландских Дедов Морозов).



Тролльи водопады особого впечатления не произвели. Это скорее даже не водопады а скальные ступени в русле реки по которым довольно спокойно стекают потоки одного из притоков Белой реки Hvítá.





Желания идти дальше и смотреть на ещё несколько таких же ступеней не появилось и мы, окинув прощальным взглядом окружающие горы, устремились к дому. Завтра домой, пора собираться.

[Bori-Lili-Land]

Вид лавовых пещер изнутри поражает воображение...
Очень интересная информация.
Как всегда отличные фотографии!
Мертвый ледник... как холодно звучит...

[ninakor]

Обратила внимание, что номерные знаки на машинах сняты. Кто их снял и почему? Так и ездили без них?

[orionSP]

Знаки не сняты, а потеряны в бродах предыдущими арендаторами. Машины именно в таком виде мы и получили в прокате. Но они сказали: "Не волнуйтесь! Так можно ездить!"

[Bori-Lili-Land]

Здорово, что съездили ещё раз к Кериду! Я бы тоже поехала! Жалею, что не вернулись к нему ещё раз в своём февральском путешествии, увидев его лишь в сумерках... зимой мне он кажется более выигрышным. Можно поваляться на голубом льду...
Склоны под облаками просто потрясающие!
И милое сердечко у Geitы...
Hraunfossar обаленный! Особенно с дрона... (сорри, за анонс)

[orionSP]

Здорово, что съездили ещё раз к Кериду! Я бы тоже поехала! Жалею, что не вернулись к нему ещё раз в своём февральском путешествии, увидев его лишь в сумерках... зимой мне он кажется более выигрышным. Можно поваляться на голубом льду...

Да, видел зимние фото - смотрится очень здорово. И у нас две поездки к Кериду оправданы - вечером замечательный свет для самого кратера, зато бирюзу озера можно увидеть только при другом освещении.

[bokivil]

8.08.2019 - Рейкьявик

Настал последний день нашего путешествия. Завтра - домой. Огромный багаж впечатлений ощутимо прижимал к земле, накопившаяся усталость и хронический недосып держали веки и не давали им открыться, организм кричал «Хватит!» Но просто так взять и потерять целый день в Исландии было жалко. Что же делать? У нас осталось и Серебряное кольцо и Рейкьявик, на который уже два вечера не оставалось сил. Решаем ещё один раз разделиться - ребята остаются осматривать столицу, а мы попытаемся ещё хоть что-то урвать от Исландии на Серебряном кольце.

Конечно же последний день никто не собирался терять. Но просто наши разумы уже были насыщены природными красотами и восприятие притупилось. К тому же завтра очень ранний подъем и вылет, а паковать чемоданы со слипающимися глазами не благоразумно. Поэтому мы "пожертвовали" Серебряным кольцом в пользу близкого Рейкьявика. И в конце-концов, просто не прилично было не отдать дань столице такой красивой страны! :)

Особой программы или маршрута не было, кроме посещения музея китов. С него и решено было начать.
Несколько лет назад мы наблюдали китов в заливе Кейп Код, в Атлантике рядом с Бостоном. Киты охотно показывали нам свои хвосты, иногда даже фонтаны. Они проплывали очень близко к кораблику абсолютно не обращая внимания на наши копошения и перебегания от одного борта к другому. Тогда я понял, что эти животные живут в своём мире, огромном и другом. Увидеть китов во весь рост дано не многим. В зоопарках или океанариумах таких гигантов не удержать.



Сам музей расположен в портовой части города в большом ангаре. Музей не большой, достаточно простенький. Но все макеты китов выполнены в натуральную величину, что даёт полное представление о настоящих размерах морских гигантов.



В стоимость билета входит аудиогид, который подробно рассказывает об этих потрясающих и загадочных животных. Есть русский язык.
Это наверное самый узнаваемый представитель китовых - кашалот.





Зал с самыми большими представителями семейства китовых и с самыми большими животными на земле.



Это самый-самый! Синий кит, может вырастать до 33 метра, а вес до 150 тонн. Является самым крупным из живущих животных на земле.



Есть в музее кинозал с удобными пуфами вместо стульев. На огромном экране можно увидеть китов в природе и услышать голоса этих красивых животных.



Налюбовавшись на китов мы отправились знакомиться со столицей Исландии.
А так, как маршрута не было, то решили приехать в центр города и оттуда прогуляться куда глаза глядят.
Обычно в центре европейского города расположен центральный собор или церковь. К ней мы и отправились.
Hallgrimskirkja - центральная церковь города. Освященная в 1986 году современная церковь с 73-метровой башней и фасадом, напоминающим исландские скалы.



Хальдгримскиркья (Hallgrímskirkja), названная в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона (Hallgrímur Pétursson), автора книги "Страстные Гимны", жившего в XVII в.



Проект церкви был разработан в 1937 г., а на её постройку ушло 38 лет. Строительные работы начались в 1945 г., а неф был освящён только в 1986 г.. Церковь находится в самом центре Рейкьявика и видна из любой части города.
Внутреннее убранство довольно скромно



Выделяется только орган



На 73 метровую колокольню можно подняться на лифте, чем мы и воспользовались.



Немного видов города с высоты 70 м





Купол Перлана, бывшей котельной города.







Разноцветные дома приятно радуют глаз







Улица Skólavörðustígur - ведет к морю. Значить по ней и пойдём гулять.



Этот день радовал отличной погодой. Люд с удовольствием грелся на солнышке.







Немного местной архитектуры.













Hallgrímskirkja видна с любой точки города



Зарисовки по городу







Это уличный светильник. Когда темнеет, лепестки приоткрываются.



Понятно, почему здесь борются с пьянством!









Очень полезная вещь!



Незаметно дошли до океана.



Авангардистская стальная скульптура "Солнечный путешественник" (Sun Voyager), установленная на набережной в 1990 г. и символизирующая остов корабля викингов.



Городской символ -- стоящий на самом берегу океана концертный зал и конференц-центр "Харпа" (Harpa). Он был открыт в 2009 г. Здесь размещаются, в частности, Исландский симфонический оркестр и офисы Исландской оперы.
В этот день в Рейкьявике открывался фестиваль ЛГБТ Reykjavík Pride.





Внутри города есть озеро Tjörnin.





Отдельно хочу выделить оформление зданий.

Вход на подземную стоянку



Предупреждение



Объявление



Пузырение



Нет, это не туалеты.



Направление



Ирландский паб в Исландии, это еще понять можно, но при чём тут викинги?



И наконец, просто инструкция



Вернувшись к машине отправились на самую западную оконечность города, к маяку Grotta. По дороге повстречали серых гусей





И крачек





До маяка мы так и не доехали.
Маяк Grotta виден вдалеке.
Не помню, что нам помешало, но мы к нему не пошли. Думаю, просто устали, а нам еще нужно было паковаться, ведь завтра рано утром вылет...

[Bori-Lili-Land]

- от Бори -

Здорово!
Хорошо, что повезло с погодой в Рейкьявике!
У нас, к сожалению, прогулка по городу сопровождалась сильным ветром и дождем...

И вообще было у вас чудное, незабываемое путешествие!!!
Со временем усталость и "несостыковки" стираются из памяти, остаются лишь самые приятные воспоминания!
И это здорово!!!

[Otta08]

я так и не решил для себя, стоило ли делать такой крюк ради освещённого солнцем кратера или нет. Но разные оттенки воды, в зависимости от точки обзора мы увидели.

Я бы точно только ради Керида не поехала.
Мне вообще показалось, что его лучше в пасмурный день снимать, чтобы не было тени на части кратера. А самое главное- в тихую погоду, чтобы отражение было..Но нам с этим не повезло, рябь мешала..

[Otta08]

стоящий на самом берегу океана концертный зал и конференц-центр "Харпа" (Harpa)

Харпу я обожаю! Боря, а вы внутрь заходили? Раньше там можно было везде ходить, по всем этажам. Повела ребят показать, а открыт был только первый этаж. Вот мне интересно, это так там всегда или по какому-то случаю?