Этот день был очень расслабляющим. Не смотря на то, что проехали 270 км почти всё время по грунтовым дорогам.
Погода была отличная, дороги были пустынны, вокруг была спокойная красота.
Река Dynjandisa Питающая красавец водопад Диньянди, нашей первой цели сегодня.
Река проходит под этим мостом 60-й дороги
Опускается на это плато и затем срывается вниз водопадом Dynjandi
Мост как бы сдерживает озеро Stora-Eyjavatn, образованного рекой Dynjandisá. Чуть выше озера есть еще несколько водопадов, вот один из них, двойной
Озеро Stora-Eyjavatn
Диньяндифиорд
Спустившись к фиорду мы увидели водопад Dinjandi во всей красе
Постараюсь не повторяться с фотами Игоря. Это один из красивейших водопадов, которые я видел!
Вид на все каскады ниже Дийянди
Так делаются хорошие фотографии: :)
И так тоже:))
И опять посмотрим вниз от подножия главного водопада
В шикарном месте, в шикарную погоду, шикарная команда после шикарного обеда!
Ну а после обеда... нужно переключиться с одних красот на другие. Для этого нужно поспать, но в красивом месте!
На небольшом мысе рядом с 63 дорогой Bíldudalsvegur
Одуванчики? :)
orionSP писал(а) 25 фев 2020, 00:40:После десятилетий преданного служения своим владельцам, в 1981 году Гардар ВА 64 был окончательно признан небезопасным для эксплуатации. Но вместо того, чтобы затопить его, владелец вытянул старый корабль на мель в долине Скападалур, где он и поныне постепенно разваливается.
Чуть дальше по берегу фиорда Patreksfjörður перед стареньким аэропортом выводят своё потомство крачки или морские ласточки. Это птенец, который сидит прямо на обочине дороги
Понятно, почему родители ругаются на проезжающие машины
Вообще то, мы не заметно попадаем в птичье государство. Вот и кулик притаился
Птичий базар Látrabjarg - это столица птичьего государства. Основные жители, конечно тупики
Вечером птички заканчивают "свою работу" и возвращаются к гнёздам весело общаясь друг с другом.
Тупики отличные модели! Они любят позировать и делают это профессионально!
На птичьем базаре мы встретились с нашими друзьями, они уже заканчивали фото охоту
Еще тупики
По соседству с тупиками гнездятся чайки, их тоже не мало
Чайки самые шумные жители
А это более редкий гость - тонкоклювая или длинноклювая кайра.
Так как вечером "рабочий день" закончился, то подслушать взрослые разговоры вылазят из норок птенцы тупиков
Тут аж два птенца тупиков! Один на входе в норку, найдите второго, который явно подслушивает!
Пора возвращаться, темнеет, но как тут уйдёшь
Так выглядит многоэтажный птичий дом. Тупики занимают верхние этажи, чайки в середине, а тонкоклювые кайры широкий нижний ярус
Птенец тупика более крупным планом. Но к сожалению его загораживала трава...
У этого тупика что-то с головой
Вечерняя гимнастика
Самая западная часть Исландии, закат здесь должен быть красив, на нам его не показывают
Эстеты
- Валите отсюда, спать хотим!
И мы свалили :) По дороге увидели как горы на ночь укрываются облаками
Этот день мы заканчивали в термальном бассейне Birkimelur Swimming Pool! Он же рядом с домиками! Но не в этом обновлённом и облагороженном...
А в этом, выложенном камнями, в пару метрах от Ледовитого океана!
Прошу прощения за такие плохие фоты, но вы должны сравнить это моё последнее с фотографией сделанной утром Игорем:
orionSP писал(а) 25 фев 2020, 00:40:Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…
Видите, как близко океан от бассейна по сравнению с утренней фотографией! Отличный и красивый день!
Последний раз редактировалось bokivil 17 мар 2020, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
После двух длинных дней подряд у нас нет особых планов на сегодня. Разве что по дороге заскочим на водопад Glanni.
В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.
Река Norðurá - одна из самых богатых лососем рек Исландии. На своём ежегодном пути вверх по течению лосось встречает этот водопад и раньше можно было увидеть как рыба прыгает по всем его трём ступеням.
Чтобы облегчить путь рыбе люди построили обходной путь и сейчас лосось может выбрать - проплыть в обход или прыгать вверх по водопаду.
Уже сейчас, при написании отчёта я случайно набрёл на информацию о ещё одном месте совсем рядом, под названием Paradise Hollow. Это совсем маленькая лагуна с местом для пикника. Но тогда мы о нём не знали.
Поэтому мы сразу пошли на обзорную платформу над водопадом,...
... где зависли, наблюдая как норка разделывает лосося.
Хотя день был достаточно длинный, он оказался самым ненасыщенным интересными местами. Мы заезжали ещё к каким-то горячим бассейнам, но там было занято и мы мчали дальше. То ли уже наступило пресыщение красотами, то ли просто усталость, но хотелось побыстрее доехать до Рейкьявика. Так что больше никаких существенных событий в этот день не произошло, если не считать небольшой остановки у дороги, чтобы сделать хоть какое-то фото, во время которой Таня отошла немного в сторону по тропинке и неожиданно наткнулась на какое-то непонятное скопище яиц прямо посреди тропы.
Из-за вчерашних ночных полосканий в термальном бассейне позволили себе встать чуть позже. Не помню, писали мы или нет, но это жильё было самым не комфортным и не приветливым за всю поездку. Но у хозяина неприветливого жилья есть очень приветливый пёс.
Бернский зенненхунд
Загружая чемоданы в машины, мы поняли насколько машины грязные после вчерашних грунтовок
Не гоже в таком виде соваться в столицу. Заправка N1 Flókalundur на пересечении дорог 62 и 60 на берегу Vatnsfjörður помогла решить грязные проблемы. Вообще, это здорово, что можно заехать практически на любую заправку и быстро самому помыть машину абсолютно бесплатно.
Покидаем Западные фиорды и направляемся на юг в сторону Рейкьявика.
Так нам понравилось ночное купание, что мы решили по дороге заплыть в еще один горячий бассейн Guðrúnarlaug.
Guðrúnarlaug hot spring (65.246382, -21.805628) находится на территории гостиничного комплекса Edda Laugar in Saelingsdalur, тут же есть и кемпинг Laugar. Вход бесплатный. Рядом с "джакузи" есть раздевалка восстановленная в 2009 году
Сам бассейн очень маленький.
Мы поняли, что нам не светит потеснить всю компанию, поэтому просто уехали. Дорога была не очень интересная, или мы уже пресытились пейзажами. Заехали к водопаду Glanni.
orionSP писал(а) 18 мар 2020, 10:39:В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.
Ни тех, ни других мы не обнаружили, как и не увидели прыгающих вверх по течению лососей
Но вот недопрыгнувшего нам повезло увидеть.
Норка сначала плотно пообедала лососем
Затем оптимистично пыталась утащить в укромное место рыбину бОльшую по размером чем сама
Пару фот водопада
Вот как перевозят удочки настоящие рыбаки :)
Дальше была опять дорога, опять супермаркет перед "столичной" жизнью. Повезло наткнуться на открытый магазин Vinbuðin, где пополнили запасы спиртного :). Такой вот день.
Последний раз редактировалось bokivil 24 мар 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
7.08.2019 - Золотое кольцо национальный парк Þingvellir, пещера Laugarvatnshellir, долина гейзеров Haukadalur, водопад Gullfoss, кратер Kerið
Накануне вечером мы заселились в наше последнее в этой поездке жильё - замечательную двухэтажную квартиру на окраине Рейкьявика. Хозяева уехали на дачу отдыхать и оставили жильё в полном нашем распоряжении. К нашему удивлению ничего специально под сдачу не готовилось, квартира была в обычном жилом виде - вот только что семья выехала и вскоре за ними въехали мы. Квартира абсолютно живая создавала полное ощущение возвращения домой. Все обычные повседневные вещи на своих обычных местах, одежда - в шкафах, продукты в холодильнике... Абсолютное доверие незнакомым людям. И это очень приятно.
Расположение жилья позволяло нам очень быстро и удобно добраться в любую точку из оставшихся у нас планов - хочешь город осматривай, хочешь езжай по Золотому кольцу, а хочешь - по Серебряному или ещё куда-нибудь по округе, богатой интересными местами.
Выспавшись в мягких домашних постелях, мы решили, что знаменитые достопримечательности Золотого кольца пропустить ну никак нельзя и отправились первым делом в Поля Тинга (Тингвеллир, Þingvellir) - место встречи двух континентальных геологических платформ: Североамериканской и Европейской. Почему-то в месте их встречи земля проваливается. Дно провала занимает большое озеро Þingvallavatn, из которого выглядывают верхушки конусов ещё не затонувших вершин.
Старая исландская пословица гласит: «Плодородной является вода, которая проходит под лавой.» Пословица особенно подходит для воды, которая течет в озеро Þingvallavatn. Большая часть площади водосбора покрыта лавой и вода легко стекает через лаву. Лава, насыщенная минералами, обогащает грунтовые воды, и это одна из причин огромного разнообразия жизни в Þingvallavatn. Оседание, рифтогенез и лава создали разнообразную среду обитания, например, укрытия для рыб в трещинах и гротах вдоль береговой линии. Треть площади дна покрыта растительностью, и существует большое количество водорослей. В общей сложности в озере обнаружено более 150 видов растений и 50 видов беспозвоночных животных.
Берега провала, состоящие из застывшей лавы, откалываются слоями и валятся в сторону озера.
Высота этих разломов - многие метры.
Между разломами бродят толпы туристов.
По одному из разломов бежит небольшая речка, сорвавшаяся в него живописным водопадом. Это рукотворное сооружение древних исландцев - они повернули русло реки для снабжения альтинга (парламента) чистой водой, ну и, наверное, для того, чтобы бегущая вода смягчала бушующие здесь политические страсти.
Можно подойти к озеру - от него отходят длинные и узкие заливы.
Собственно, точный перевод Тингвеллир - это Поля Собрания. Здесь в 930 году впервые собрались представители разных кланов, населявших остров. Считается, что после этого разрозненные и часто враждующие потомки викингов сложились в единую нацию. Альтинг обладал верховной законодательной и судебной властью, а исполнительная власть была в руках вождей. В 1000 году собрание вынесло самое важное решение в своей истории. После ожесточённых споров между язычниками и христианами, стороны договорились принять всей страной христианство. Тем самым удалось сохранить единство народа, избежать гражданской междоусобицы и сохранить связи с Европой. Дело закончилось миром благодаря одному человеку по имени Thorgeir Ljósvetningagoði (я уже писал о нём выше). Это был уважаемый всеми законоговоритель, говоря современным языком - глава парламента, к тому же знавший все законы наизусть.
Благодаря оторванности от европейского континента Исландия не была затронута ни римскими завоеваниями, ни варварскими нашествиями. Власть здесь была изначально не централизована – в каждой области её осуществляли местные вожди. Жизнь переселенцев была организована на началах родовой общины, государственная власть на острове отсутствовала. Основной формой поселения служил хутор или двор-усадьба, откуда земля раздавалась в обмен на клятву другим крестьянам. Владельцы усадеб – годи (goði) – вершили местный суд, возглавляли ополчения и выполняли религиозные функции. В X в. в Исландии уже существовали тинги - территориально-родовые общины, решавшие все вопросы на общих сходах. Всего в Исландии насчитывалось 36, затем 39 территориально-родовых общин – годордов (goðorð) - во главе с вождями. Однако их функции ограничивались только пределами данной географической области. Поэтому для избегания постоянных междоусобиц, вынесения приговоров и принятия законов, вожди договорились учредить регулярное собрание, всеобщий тинг – альтинг.
Скандинавский законодательный орган власти служил посредником между свободными людьми и владычествующими вождями, создав исландскую правительственную систему без владык вообще. Ядром исландского правления был альтинг, национальное собрание свободных людей, что работало через социополитическую систему, в которой правительственная элита, годи, не были связаны формальной иерархией. Теоретически и часто фактически, все годи действовали как равные. В своих локальных регионах они не были ни военачальниками, ни малыми королями. Отсутствие местных военных вождей находилось в соответствии с природой общества, которое развивалось в Исландии. В Североатлантическом регионе Исландия эпохи викингов была слишком отдаленной, чтобы подвергнуться нападению из Европы.
Заседания альтинга должны были проходить ежегодно в течение двух недель в середине июня, а принимать участие в них имели право все свободные мужчины. Заседания альтинга пользовались большим авторитетом среди исландцев, а Тингвеллир считался священным местом. В конце июня туда стекалось почти все взрослое население острова. Как государственное учреждение, альтинг был сосредоточением информации, центром, объединяющим всю Исландию. Это было ежегодное собрание всех годи, каждого из которых сопровождало некоторое число его сторонников, называемых тингманнами. Зажиточные годи ехали в сопровождении свиты; именно они имели наибольшее влияние на сходе. Изначально альтинг совмещал в себе законодательную и судебную функции, которые чётко разделялись и полностью контролировалась представителями племенной верхушки. Тем не менее, допускалось участие подданных - в законодательном органе у каждого вождя было по два представителя подданных (тингманны), выступающих в качестве советников. Общегосударственной исполнительной власти не было – она осталась прерогативой независимых вождей, которые не желали видеть над собой короля. Однако, главная причина, по которой исландцы решили не иметь верховного правителя, состояла в том, что остров вследствие своего удалённого местоположения практически не нуждался в централизованной обороне.
Основной функцией альтинга было собрание законодательного или судебного совета, называемого Лёгретта (Lögrétta). Здесь, предводители рассматривали старые законы и создавали новые. Только предводители имели право голосовать в Лёгретте, но каждый из них приводил на заседания совета двух советников. Эта законодательная власть представляла и интересы страны в международных делах, заключая соглашения, такие как, например, с норвежским королем Олафом Харальдссоном (1015 - 1030 гг.), которое определяло статус исландцев в Норвегии и норвежцев в Исландии.
Формально правительство в альтинге было публичным. Лёгретта и суды проводились под открытым небом. В Лёгретте участники сидели на скамьях, расположенных по трём концентрическим окружностям. Годи занимали скамьи среднего круга, в то время как их советники из свободных хозяев сидели на внутренних и внешних скамьях. Таким образом, каждый предводитель сидел с одним полноправным свободным человеком перед собой и другим позади себя, и, почти наверняка, его решения умерялись и их советом.
Главным местным должностным лицом был законоговоритель (спикер), который избирался председателем Лёгретты на трехлетний срок. Ежегодно, на Скале Закона, спикер читал по памяти одну треть законов. На этой церемонии обязательным было присутствие каждого годи или двух заместителей, отобранных из числа советников в Лёгретту. Они и другие заинтересованные стороны сидели вокруг на травянистом склоне, вероятно предлагая уточнения или исправления и принимая участие в обсуждении юридических вопросов. Среди прочих обязанностей спикер должен был объявлять публично о любых законах, принятых Лёгреттой. При необходимости Лёгретта могла также обратиться к законоговорителю с просьбой привести любую часть закона её участникам, нуждающимся в рассмотрении законодательства. Если спикер сталкивался со сложным местом в законе или провалом в памяти, он был обязан проконсультироваться с пятью или более знатоками закона. Хотя положение законоговорителя было почётным, оно давало немного или не давало вовсе официальной власти тому, кто его занимал. Спикеру разрешалось принимать чью-то сторону и участвовать в тяжбе и в распре как частному лицу.
На практике спикер средневекового альтинга осуществлял намного больше функций, чем современный председатель палаты парламента - он должен был знать законы наизусть, следить за их соблюдением, а также при необходимости трактовать их. При разборе конфликтов суд альтинга устанавливал виновность, но приговор выносил именно спикер. Главная же функция «законоговорителя» - провозглашение законов. По традиции он возглавлял ежегодное "шествие к скале законов", которое проходило в первую субботу альтинга. Новые законы вступали в силу только после того, как они были провозглашены спикером у Скалы законов. Стоит отметить, что спикер являлся единственным оплачиваемым служащим. Сейчас у Скалы законов установлен памятный флаг.
Вдоль края Североамериканской тектонической плиты можно пройти по проложенным дорожкам дальше к каньону Пенингагья.
Каньон Пенингагья (Peningagia, в переводе с исландского означает «денежная расщелина»), глубокая, заполненная водой трещина, куда сегодня путешественники со всего света бросают монетки ради исполнения желаний. В каньоне находится два водоема, в один из которых, Дрехкингархилур (Drekkingarhylur, в переводе с исландского «омут для утопления»), согласно легендам, бросали женщин, обвиненных в колдовстве. Сейчас в память об утопленных висит табличка с их именами.
Монетки уже просят не бросать (про женщин, однако, ничего не сказано...)
Ещё немного дальше вверх по течению реки Öxará и мы попадаем к водопаду Öxarárfoss, падающему с Североамериканской тектонической плиты на Европейскую.
Нагулявшись по парку, возвращаемся к машинам и двигаемся дальше к Долине Гейзеров.
По дороге замечаем слева красивые горы...
К ним ведёт грунтовка и мы решаем подъехать поближе.
Выбирая точку для фотографирования, случайно натыкаемся на какой-то неизвестный нам объект - есть парковка, на которой видно несколько машин, рядом временный павильончик, где можно перекусить, перед ним сидят музыканты. Идём разбираться, что нам попалось на пути.
Немного выше по склону видна пещера, вход в которую закрыт рукотворной стеной с дверьми и окнами. Оказывается не так давно - немногим более 100 лет назад в этих пещерах ещё жили люди. Есть предположение, что эти пещеры использовались ещё ирландскими монахами до заселения Исландии викингами. В течение столетий пещеры использовались пастухами, поскольку окружающие луга и холмы превосходно подходили для выпаса скота. Пещеры использовались в качестве укрытия и для овец и пастухов. После нескольких эпизодов с привидениями с пастухами в пещерах их перестали использовать на некоторое время.
В 1910 году молодая пара, Indriði Guðmundsson и Guðrún Kolbeinsdóttir, переехала в пещеры и жила там в течение года. В 1918 году еще одна пара, Jón Þorvarðsson и Vigdís Helgadóttir, переехала сюда и жила в пещере в течение четырех лет и родили здесь троих детей. В 1921 году во время своего посещения Исландии датский король Кристиан X посещал пещерных людей и есть записи, что они угощали его "SKYR með rjóma" (SKYR со сливками). Обе семьи имели некоторое количество овец, коров и лошадей. Они выращивали картофель, охотились на куропаток и собирали дикие ягоды. Они немного торговали, продавая куропаток в Рейкьявике и угощение для путешественников на их пути от и до Рейкьявика, и для людей, путешествующих по Золотому кольцу.
Долгое время после этих семей пещеры были заброшены и не использовались и в 2017 году их восстановили и открыли для посещения туристами.
Горы вокруг очень красивы и сами по себе могут стать целью посещения этих мест.
Вернувшись к машинам мы обнаружили, что местная служба безопасности дорожного движения, пока мы гуляем, внимательно обследует состояние наших машин на предмет состава выхлопных газов и давления в шинах.
Дождавшись окончания проверки, седлаем наших коней и мчимся дальше к Долине Гейзеров.
Долина Haukadalur, известная также как Долина Гейзеров, была описана в исторических трудах еще в 1294 году, в котором в Исландии произошло крупное землетрясение, которое и активировало гейзеры. Здесь, расположенные близко друг от друга, на поверхность земли выходят множество больших и малых горячих источников. Долина вмещает в себя 250 групп гейзерных полей, из них – около семи тысяч – это расположенные отдельно от других термальные источники.
В любое время года над тёплой землёй долины Хёйкадалюр стелется горячий пар.
Большие и маленькие природные котлы наполнены булькающей кипящей водой, температура которой достигает почти 100 градусов Цельсия.
Кипяток переливается через края «кастрюль», образуя горячие ручьи, которые собираются в горячую речушку.
Вот эта, очень активная и шумная «кастрюля», называется Litli-geysir, что значит «маленький гейзер». Иногда туристам показывают такой номер: в Litli-geysir опускают металлическую авоську с сырыми яйцами. Через 10 минут авоську вынимают и предлагают убедиться, что яйца сварились вкрутую.
Здесь, в Долине гейзеров, можно увидеть цветную землю и кратеры, наполненные кипящей водой невероятных цветов. Один из них, кратер округлой формы, регулярно меняет цвет воды. Иногда вода имеет коричневый цвет, иногда зеленоватый. Никогда не знаешь заранее, какой цвет воды увидишь в этом кратере.
Ещё два кратера, под общим названием Blesi, необычны и очень красивы. Они имеют неправильную форму и соединяются между собой маленьким проливчиком.
Но, несмотря на это, у каждого из кратеров свой, отличающийся от другого, цвет кипятка: у одного — ультрамариновый, у другого — зелёноватый.
Именно здесь, в долине Haukadalur, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит «бъющий струёй». В дальнейшем, этим исландским словом стали называть все фонтанирующие горячие источники на Земле. Таким образом, гейзер — это не просто горячий источник, каких на Земле много. Гейзер — это именно ФОНТАНИРУЮЩИЙ ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК, выбросы которого повторяются через определённый промежуток времени.
Сам Гейзер (или Большой Гейзер), активно фонтанировал несколько столетий, вплоть до начала 20-го века. Он регулярно выбрасывал фонтан кипящей воды и раскалённого пара на высоту 40-60 м. Затем, после очередного землетрясения, стал менее активным и постепенно успокоился. На сегодняшний момент он не активен, хотя в его кратере хорошо видно, как пузырьки воздуха поднимаются из глубины канала на поверхность кипящей воды. Но выбросов не происходит.
Зато активно работает другой гейзер, который называется Strokkur (Строккюр). Он родился в конце 18-го века, после землетрясения, и вот уже больше двухсот лет фонтанирует с переменной активностью, регулярно выстреливая фонтанами кипятка и пара на высоту до 20-30 метров.
Каждый выстрел Строккюра — это настоящее природное шоу, детали которого невозможно предугадать заранее.
Гейзер Строккюр ведёт себя так, словно он живой организм, у которого есть настроение. Он меняет промежутки времени между выстрелами и высоту фонтанов.
Иногда, в течение минуты, он выстреливает несколько раз подряд, иногда пауза длится до 10 минут и даже дольше. Ощущение, что Строккюру очень нравится быть в центре внимания, наблюдая за терпеливыми зрителями-туристами, замершими в ожидании его очередного выстрела.
Независимо от продолжительности паузы, каждый выброс происходит в строгой последовательности. Сначала кажется, что Строккюр словно начинает «дышать», набирая в лёгкие воздух для очередного выстрела.
Вода в его кратере, то слегка поднимается вверх, переливаясь через края, то опускается вниз. Вдох — выдох, вдох — выдох. Так может продолжаться несколько минут.
Затем, когда в глубине канала накопится достаточный объём воздуха, всё происходит очень быстро, буквально в доли секунды. Над кратером неожиданно вспучивается прозрачный сине-зелёный пузырь, из которого, под восторженные возгласы зрителей-туристов, с шумом выстреливает вверх фонтан кипятка и пара.
Потом фонтан Строккюра обрушивается сверху вниз горячим дождём, иногда попадая на туристов, и сливается в воронку кратера, постепенно заполняя её до краёв.
Затем, на несколько минут всё успокаивается и начинается подготовка к следующему выстрелу. Строккюр снова начинает «дышать», набирая воздух…
Смотреть, как фонтанирует Строккюр, хочется вновь и вновь. И, конечно же, снимать это удивительное действо на фото и видео, ловя уникальные моменты и любуясь их разнообразием.
Но надо двигаться дальше впереди нас ждёт ещё много интересного. Совсем рядом отсюда водопад Gullfoss.
Gullfoss получил свое название от золотого оттенка, который часто виден в его ледниковых водах.
Другая версия происхождения названия состоит в том, что название было навеяно радугой, которая часто видна над водопадом, когда солнце падает на брызги воды.
Третью версию происхождения имени водопада можно найти в книге Ferðabók (Путевой Журнал) известного исландского врача и натуралиста Свейнна Палссона (Sveinn Pálsson), который проводил систематические наблюдения за исландскими ледниками в 1790-х годах (он в течении 4 лет путешествовал вокруг Исландии, изучая природу, и описал свои исследования в книгах Ferðabók (Путевой Журнал), Jöklarit (Трактат о Ледниках) и Eldrit (Трактат о Вулканах)): «Однажды в Гигьярхолле жил фермер по имени Гигур. У него было много золота, и он не мог вынести мысли о том, чтобы кто-то еще обладал им после его жизни. Чтобы предотвратить это, он положил золото в сундук и бросил его в водопад ». Который с тех пор был назван Gullfoss.
Водопад Gullfoss находится на реке Hvítá, в долине Haukadalur.
Объём воды, проходящей через Gullfoss, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до 130 м³/сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2000 м³/сек).
Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Gullfoss состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°.
Существует вполне современная легенда о некоей Сигридюр Тоумасдоуттир (Sigríður Tómasdóttir), сыгравшей значительную роль в сегодняшней судьбе водопада.
Сигридюр родилась 24 февраля 1871 года и умерла осенью 1957 года в возрасте 87 лет. Она жила всю свою жизнь в Браттхольте, ферме, которая существует до сих пор, и была второй по старшинству из 13 детей, родившихся у Маргрет Пордардоттир и Тоумас Тоумассон, фермер на той же ферме. Только семь из этих детей достигли совершеннолетия, и Сигридюр стала их лидером, так как ее старшая сестра и единственный брат покинули ферму в раннем возрасте. Сигридюр считалась ее сёстрами очень строгой и решительной.
Люди стали посещать этот удивительный водопад с туристическими целями еще с 1875 года, и доступ к нему в то время был довольно трудным. Сигридюр и ее сестры прокладывали первую тропу к водопаду и часто сопровождали посетителей к нему.
В 1920 году были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. В это время территория водопада была арендована Тоумасом Тоумассоном (Tómas Tómasson) и Хадльдоуром Хадльдоурссоном (Halldór Halldórsson) для иностранных инвесторов. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству гидроэлектростанции на реке Hvítá, однако водопад и по сей день находится под надежной защитой. Сигридюр, полная решимости сохранить водопад в целости и сохранности от исчезновения, грозилась броситься с водопада вниз.
Несмотря на то, что многие считают данный рассказ о Сигридюр очень интересным, а в некоторых местах он даже очень популярен, он не является правдивым. Однако, над водопадом установлен каменный памятник Сигридюр.
На правом берегу существует две смотровые площадки - нижняя, ближе к водопаду и верхняя с парковкой и сувенирным магазином. Можно увидеть водопад и с левого берега, но там парковки находится дальше от водопада.
Домой решили поехать по 35-ой дороге в надежде взглянуть на кратер Kerið на закате.
Часть кратера действительно удалось увидеть в закатных цветах, но само озеро, увы уже было в тени.
Долгое время считалось, что кратер Kerið образовался примерно 3000 лет назад в результате вулканического взрыва - такой тип образования кратеров наиболее характерен. При дальнейшем исследовании, однако, ученые не обнаружили никаких доказательств такого извержения в этом районе. Это открытие привело к современной теории, что Kerið когда-то был конусообразным вулканом, который извергался и в конечном счете обрушился внутрь себя. Ученые считают, что извержение было незначительным и произошло около 6000 лет назад, но в результате извержения магматическая камера была опустошена и под весом извергнутой магмы вулкан разрушился и сформировал кратер, который мы видим сегодня.
Кратер Kerið является одним из самых узнаваемых, благодаря своим живописным отвесным стенам из красного вулканического камня, аквамариновому цвету озера и удобному расположению рядом с шоссе.
По краю кратера проложена тропа и его легко можно обойти по кругу.
С северной стороны края кратера частично разрушены и там проложена тропа, по которой можно легко спуститься к воде и, при желании обойти озеро по кругу у самой воды...
...или просто посидеть, наслаждаясь удивительным цветом воды.
С южной стороны видны остатки ещё нескольких разрушенных кратеров.
Кратер достигает 55 метров в глубину и 270×170 м в ширину. Его стены состоят из красного вулканического камня. Склон кратера по большей части довольно крутой и бедный растительностью. Само озеро мелкое, его глубина — 7-14 м. Возле кратера есть парковка. Вход платный.
Солнце спускалось всё ниже и кратер всё больше уходил в тен. Делать здесь больше было нечего и мы решили попробовать успеть посмотреть на закат в Рейкьявике. Рванули сразу к лучшей смотровой площадке города - Перлану.
Perlan (Жемчужина) - это фактически городская котельная, здание с голубой полусферической крышей-куполом, находящееся на вершине холма Оскюлид (Öskjuhlíð), самом крупном холме Рейкьявика (Исландия). Высота здания 25,7 метров (84.3 футов). Своим видом Перлан напоминает ромашку, каждый «лепесток» которой является резервуаром с горячей водой, подогреваемой термальными водами. На первом этаже здания расположен зимний сад — выставочное пространство площадью около 10 тыс. м². Здесь проводятся концерты, выставки и ярмарки. Внутри расположено несколько магазинов. В одном из бывших водных резервуаров расположен Музей Саги (The Saga Museum), в котором выставлены восковые фигуры, рассказывающие о жизни и культуре исландцев. На четвёртом этаже находится смотровая башня, на которой в каждом из шести углов башни установлены панорамные телескопы. Над смотровой башней в стеклянной куполообразной вращающейся части здания находятся бар и ресторан. За два часа эта часть здания делает полный оборот вокруг своей оси. Ночью купол освещается огнями.
Perlan был разработан архитектором Ingimundur Sveinsson и открыт для публики 21 июня 1991 года. Здание состоит из огромного стеклянного купола, который сидит на шесть водогрейных резервуарах, каждый из которых вмещает 4 миллиона литров геотермальной горячей воды. Все это поддерживается колоссальной стальной рамой, которая выполняет важную функцию, объединяя всю конструкцию в единую систему. Рама, полая внутри, на самом деле гигантский радиатор. В зимнее время, когда он холодный, горячая вода проходит через рамку, в то время как холодная вода используется в летнее время.
На закат мы всё же не успели, зато насладились послезакатными красками неба.
Последний раз редактировалось orionSP 28 мар 2020, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
orionSP писал(а) 24 мар 2020, 17:47:пещеры были заброшены и не использовались и в 2017 году их восстановили и открыли для посещения туристами.
Вам удалось зайти внутрь?
orionSP писал(а) 24 мар 2020, 17:47:ее старшая сестра и единственный брат покинули ферму в раннем возрасте. Сигридюр считалась ее братьями очень строгой и решительной.
Какая-то неувязочка с количеством братьев, а? Это ты проверяешь, внимательно ли мы читаем? Внимательно!)
Смотрю на свои исландские фото, и мне кажется, мы были в тот день возле Гудльфосса почти в одно время, мы там останавливались по пути из Керлингафьодля.
Уважаемый orionSP выложил столько информации, что мне просто не чего добавить в буквенном виде :)). Игорь, снимаю шляпу! Да и катались мы вместе и по одним и тем же местам, так что фоты все очень похожи. Не ругайтесь, если фотографии будут повторяться.
Итак, Поля Тинга (Тингвеллир, Þingvellir) и самое большое озеро в Исландии - Тингвадлаватн
Река Эхсарау (Öxará) длиной всего 17 км берёт своё начало из озера Миркаватн к северу от горы Бурфедль у фьорда Хваль-фьорд. Течёт на юго-восток по местности Эхсараурдалюр (Öxarárdalur), названной в честь реки. Незадолго до впадения в озеро Тингвадлаватн, она обрывается живописным водопадом Эхсараурфосс в ущелье Алманнагья и на оставшемся участке образует многочисленные острова.
За Лютеранской церквушкой простираются лавовые поля.
Тингвадлаватн (Þingvallavatn) - крупнейшее естественное озеро на острове, площадь зеркала 84 км². Наибольшая глубина — 114 м.
По разлому между Североамериканской и Евроазиатской тектоническими плитами спускаемся в долину. Круто звучит!
Эхсараурфосс (Öxarárfoss). Высота водопада — 20 м.
Laugarvatnshellir или The Cave People вызывает определенные ожидания. Оказалось, что "пещерный человек" Исландии был достаточно продвинут :))
Что заставило людей покинуть селения и жить в таком жилище история умалчивает
Может им просто нравились виды вокруг?
orionSP писал(а) 24 мар 2020, 17:47:Вернувшись к машинам мы обнаружили, что местная служба безопасности дорожного движения, пока мы гуляем, внимательно обследует состояние наших машин на предмет состава выхлопных газов и давления в шинах.
Разрешение на продолжение движения наши машины получили только после оплаты штрафа
Теперь можно ехать
Долина Гейзеров Haukadalur
За всех гейзеров в долине отдувается Строккюр (Strokkur). Он честно плюётся 20-30 метровой струёй воды и пара каждые 5-7 минут держа в напряжении толпу туристов
Всех терпеливых Строккюр благодарно одаривает красивыми фотами.
Думаю, что гейзер и сам получает удовольствие от производимого им шоу!
А иногда Строккюр так расходится, что выстреливает несколько раз подряд.
Немного выше Строккюра расположен двойной кратер Blesi с двумя разноцветными источниками
Кратер Konungshver
И конечно, самый известный из всех гейзеров, даже давший своё имя всем остальным - Большой Гейзир.
Еще немного фотографий этой замечательной долины
Водопад Gullfoss нам посчастливилось увидеть в лучшем свете, в отличную погоду.
Нижняя смотровая площадка находится ниже верхней ступени водопада.
Что ни сделает настоящий фотограф ради хорошего кадра. Думаю это тот турист с мыса "Тупиков"
Затем мы поднялись на верхнюю смотровую. Так же туда можно подъехать на машине.
Если с верхней смотровой посмотреть на север, то в хорошую погоду видны рукава ледника Langjökull
Ну а нам пора дальше по Золотому кольцу. Кратер Керид
Я решил не обходить кратер по окружности, против солнца снимать не благодарное дело. Но зато ребята на краю кратера в закатном свете выглядели очень эффектно :)
Виды со смотровой Рейкьявика - Перлан.
Хороший день!
Последний раз редактировалось bokivil 28 мар 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
orionSP писал(а) 25 мар 2020, 16:09:Тут иногда думаешь: "Вообще кто-то читает?" )
И я читаю, по крайней мере стараюсь. Очень красивые фотографии! Особенно фотографии и видео Strokkur. Он у вас был очень активным и обильным. Здорово, что не было много пара. В феврале пар доминировал и выбор позиции для удачных кадров был затруднен... Да и людей вокруг гейзера значительно меньше на ваших снимках, чем было у нас. Я буквально протискивался между китайцами, чтобы никто не скакал перед объективом...
Bori-Lili-Land писал(а) 28 мар 2020, 15:13:Да и людей вокруг гейзера значительно меньше на ваших снимках, чем было у нас. Я буквально протискивался между китайцами,
А нам местные рассказали, что этим летом гораздо меньше китайцев из-за того, что обанкротилась WOW air. Ну и не только китайцев, вообще туристов. Так что повезло, можно сказать.
8.08.2019 - Серебряное кольцо кратер Kerið, горная дорога Kaldidalur, пещера Видгельмир, водопад Hraunfossar, водопад Barnafoss
Настал последний день нашего путешествия. Завтра - домой. Огромный багаж впечатлений ощутимо прижимал к земле, накопившаяся усталость и хронический недосып держали веки и не давали им открыться, организм кричал «Хватит!» Но просто так взять и потерять целый день в Исландии было жалко. Что же делать? У нас осталось и Серебряное кольцо и Рейкьявик, на который уже два вечера не оставалось сил. Решаем ещё один раз разделиться - ребята остаются осматривать столицу, а мы попытаемся ещё хоть что-то урвать от Исландии на Серебряном кольце. Но сначала решаем ещё раз рвануть к кратеру Kerið, ведь мы так и не увидели вчера волшебный цвет его озера.
Не знаю, я так и не решил для себя, стоило ли делать такой крюк ради освещённого солнцем кратера или нет. Но разные оттенки воды, в зависимости от точки обзора мы увидели.
Побродив вокруг и даже немного полетав мы поехали уже знакомой дорогой в сторону национального парка Þingvellir и дальше на горную дорогу Kaldidalur.
После песчаного озера дорога постепенно начала втягиваться в пустынные земли, похожие на те, что мы уже видели пересекая остров. Kaldidalsvegur проходит между вулканом Ok (1198 м) и ледниками Þórisjökull и Langjökull (Длинный ледник, второй по величине в Исландии). Собственно про вулкан с жизнеутверждающим названием Ok мы на тот момент ничего не знали пока не увидели у дороги указатель.
Мы даже не сразу поняли, что означает "1141 m". Расстояние до места где всё, наконец, будет хорошо? Это конечно нас очень приободрило, но в глубине души не верилось, что такое место можно определить с точностью до метра. На всякий случай я сфотографировал указатель и окружающие горы, чтобы потом разобраться.
(фото из Internet)
Позднее удалось выяснить, что Ok - щитовой вулкан, извергавшийся в плейстоцене. Верхушка вулкана была долгое время скрыта ледником Okjökull. В результате длительного наблюдения за трансформацией ледника, ледник был признан мёртвым, т.е. ледниковая масса уменьшилась настолько, что потеряла возможность двигаться.
(фото из Internet)
Антропологи Cymene Howe и Dominic Boyer из Rice University сняли документальный фильм о гибели ледника с говорящим названием "NOT OK".
(фото из Internet)
18 августа 2019 года (т.е. через 10 дней после нашего здесь проезда) состоялось довольно громкое для Исландии событие - торжественные похороны первого умершего исландского ледника. На вершине вулкана Ok была установлена памятная табличка с текстом, написанным известным исландским писателем Andri Snær Magnason (известным ещё и тем, что в 2016 году он баллотировался на пост президента Исландии) на исландском и английском языках:
"Письмо в будущее
Ok является первым исландским ледником, потерявшим свой статус ледника. В ближайшие 200 лет все наши ледники последуют тем же путём. Этот памятник является признанием того, что мы знаем, что происходит и что должно быть сделано. Только вы знаете, сделали ли мы это."
(фото из Internet)
Как я уже писал, окружающие горы я сфотографировал наугад, в надежде, что потом определюсь с названиями, но Ok в кадр не попал или, скажем так, попал лишь частично.
Небольшая горка Fanntófell, справа от неё виден очень пологий подъём - это западный склон Ok.
А тут мой глаз привлёк крохотный остроконечный "пупырь" Bræðravirki на восточном склоне OK.
Зато с другой стороны дороги горы подраматичнее. На заднем плане Þórisjökull, скрытый в облаках.
Наибольшая высота, которой достигает Kaldidalsvegur, - 727 метров - отмечена курганом, сложенным из камней. В прежние времена, когда люди путешествовали по этому пути пешком или верхом на лошади в первый раз, они клали камни в пирамиду на удачу, часто с какой-нибудь пометкой или стихотворением. Некоторые исландские поэты поддерживая традицию и сейчас оставляют в кургане свои стихи, но уже написанные на бумаге и, конечно, менее долговечные.
(фото из Internet)
И ещё раз Þórisjökull, немного с другого ракурса. Кажется, что ледника там вовсе и нет.
Но когда дорога вплотную приближается к склонам, становятся видны сползающие из облаков языки.
Дальше дорога приближается к отрогам Длинного ледника Langjökull. И горы справа становятся ещё более драматичными, особенно под нависающими тяжёлыми тучами.
Направо уходит дорога к ледниковому лагерю Klaki.
Где-то там, ближе к леднику Langjökull и находится лагерь, откуда водят туры внутрь ледника.
А здесь даже виден лагерь у кромки ледника.
Дальше дорога, следуя руслу реки Geitá, сворачивает налево и уходит от ледников к более богатым жизнью местам. Холмы вдали покрыты зеленью, а местами видны и деревья, но широкая пойма реки, по которой сейчас течёт узкий поток реки, вся серая и безжизненная.
Делаем короткую остановку, чтобы подойти к реке. С другой стороны дороги видеть узкий каньон, уходящий налево, по которому течёт небольшой приток в Geitá. И снова огромное количество природных объектов Исландии и недостаточно подробная проработка маршрута сыграли с нами злую шутку. Совсем недалеко, немного выше по каньону находится небольшой, но симпатичный водопад Rúfoss (Сырой водопад). И ведь немного раньше по дороге было ответвление, по которому всего за пару минут можно было подъехать к самому водопаду. А мы и не знали :(
Но зато мы увидели зубастый оскал Козы (Geitá - исл. Коза).
Geita пробила себе русло в огромном лавовом поле.
Немного ниже слияния Geitá, собирающей свои воды с ледника Langjökull (вернее, с его самой западной части, имеющей собственное имя - Geitlandsjökull, Ледник Козьей Земли или просто Козий ледник), и Lambhylur, питающейся талыми водами небольшого ледника Eiríksjökull, переезжаем по мосту на другой берег реки поближе к зелёным холмам Tunga, которые вблизи оказываются потрясающе разноцветными. Перед мостом собственно Kaldidalsvegur заканчивается, дальше продолжается F523.
Проезжаем через небольшой перевал между холмами Tunga и Strútur и попадаем в соседнюю долину, во всю ширину занятую застывшим лавовым полем Hallmundarhraun и только по левому краю протекает небольшая река Strengir, собирающая воду северных склонов ледника Langjökull.
Лавовое поле Hallmundarhraun (площадь более 200 км², общая протяжённость 52 км) образовалось в результате извержения одного или даже нескольких вулканов одновременно, расположенных под ледником Langjökull около 930 года, т.е. примерно в то время когда исландцы созвали первый альтинг. Лавовое поле состоит из темных базальтовых скал, покрытых мягким мхом. Древний поток лавы получил своё имя от от обитавшего в лавовых пещерах гиганта по имени Hallmundur из Саги Греттира Сильного. Извержение продолжалось в течение нескольких лет. Замечательное описание этого извержения сохранилось в древней песне Hallmundarkviða или Поэма Hallmundur. Это самое старое описание извержения в Исландии.
В лавовых полях при некоторых условиях образуются лавовые трубки. Известно несколько таких лавовых пещер, расположенных здесь - Víðgelmir, Stefánshellir и Surtshellir (последние две образуют единую систему). Пещера Víðgelmir имеет 1585 м в длину, самая крупная часть прохода достигает высоты 15,8 м и ширины 16,5 м. Свод пещеры обвалился, создав два отверстия с северного края трубки, являющиеся единственными известными входами в пещеру. Пещера широка у входа, но в некоторых местах сужается. Обнаружены свидетельства того, что пещера была населена в эпоху викингов.
В пещеру можно попасть только в сопровождении гида, поэтому нам пришлось присоединиться к ближайшей группе. Вход в пещеру благоустроен - деревянная лестница безопасно спустит вас на самое дно лавовой трубки.
Лавовые трубки образуются, когда лава малой вязкости образует непрерывную твердую корку, которая, утолщаясь, создает свод над потоком жидкой лавы. Когда извержение прекращается, жидкая лава течет под образовавшейся коркой и, стекая, оставляет пустую лавовую трубку.
В самой трубке тоже почти везде проложены помосты.
Находится в лавовой трубке страшновато, осознавая, что над головой не слишком толстая корка спёкшейся лавы. А викинги здесь жили...
Гид рассказывает про различные структуры базальтов, слагающих стены и своды пещеры,...
... историю обнаружения пещер и ...
... легенды связанные с пещерами.
Даже в темноте хорошо видны разные цвета базальта.
Местами стены как будто оплавлены.
Тёмный тоннель уходит в темноту... Дальше мы не пойдём.
А здесь каменная голова тролля выглядывает прямо из стены.
Назад возвращаемся тем же путём.
Стоять на лаве после того, как видел её толщину снизу, страшновато.
После экскурсии мы продолжили наше путешествие по дороге F523 мимо разноцветных холмов к водопаду Hraunfossar.
Многочисленные ручьи и речушки стекающие с Длинного ледника Langjökull, сталкиваясь с лавовым полем Hallmundarhraun пропадают в его пористых недрах, но продолжают течь там, пока не натыкаются на водонепроницаемые базальты и в этом месте на протяжении около 900 метров многочисленными водопадиками (более 100) стекают в Белую реку (Hvítá). [Тут, кстати, следует дать небольшое пояснение - в Исландии есть две крупные реки с таким названием, обе образованы талыми водами ледника Langjökull, обе достаточно известны, только одна вытекает из ледникового озера Hvítárvatn, собирающего воду с восточных языков Langjökull, на ней находится знаменитый Pjkjnjq водопад Gullfoss, а эта собирает воду с западных языков Langjökull.]
Название Hraunfossar переводится как Лавовый водопад и это действительно незабываемое зрелище как множество водопадов рождается не из рек или ручьёв, а прямо из недр лавы.
Немного выше Hraunfossar есть еще один знаменитый водопад - Barnafoss (Детский водопад). Но его достаточно сложно хорошо сфотографировать.
Согласно легенде Barnafoss получил свое название от двух детей, попавших в водопад. Много лет тому назад на соседней ферме жила вдова с двумя маленькими детьми. Однажды вдова пошла на Рождественскую службу, но оставила детей дома. Когда вдова вернулась с вечерней службы её дети исчезли. Вдова собрала соседей и все они пошли искать детей и вскоре нашли их следы, ведущие к каменной арке над рекой. Но самих детей так и не нашли. Очевидно они свалились в водопад с каменного моста. Тогда вдова разрушила каменную арку, что бы никто никогда не пробовал переходить водопад по ней.
Побродив сколько позволяло время возле водопада, мы отправились в обратный путь. Сил заезжать ещё на водопад Glymur уже не оставалось и решили ехать кратчайшим путём, отчаянно борясь с усталостью и сном. Только одну остановку сделали мы на обратном пути, привлечённые указателем на Rock’n’ Troll.
Удивлённые местной версией происхождения гор и водопадов, мы решили взглянуть на неожиданно попавшиеся на нашем пути Тролльи водопады.
По дороге поприветствовали Grýla (ту самую великаншу Гриллу, мать исландских Дедов Морозов).
Тролльи водопады особого впечатления не произвели. Это скорее даже не водопады а скальные ступени в русле реки по которым довольно спокойно стекают потоки одного из притоков Белой реки Hvítá.
Желания идти дальше и смотреть на ещё несколько таких же ступеней не появилось и мы, окинув прощальным взглядом окружающие горы, устремились к дому. Завтра домой, пора собираться.
Последний раз редактировалось orionSP 01 апр 2020, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Знаки не сняты, а потеряны в бродах предыдущими арендаторами. Машины именно в таком виде мы и получили в прокате. Но они сказали: "Не волнуйтесь! Так можно ездить!"
Здорово, что съездили ещё раз к Кериду! Я бы тоже поехала! Жалею, что не вернулись к нему ещё раз в своём февральском путешествии, увидев его лишь в сумерках... зимой мне он кажется более выигрышным. Можно поваляться на голубом льду... Склоны под облаками просто потрясающие! И милое сердечко у Geitы... Hraunfossar обаленный! Особенно с дрона... (сорри, за анонс)
Bori-Lili-Land писал(а) 01 апр 2020, 16:05:Здорово, что съездили ещё раз к Кериду! Я бы тоже поехала! Жалею, что не вернулись к нему ещё раз в своём февральском путешествии, увидев его лишь в сумерках... зимой мне он кажется более выигрышным. Можно поваляться на голубом льду...
Да, видел зимние фото - смотрится очень здорово. И у нас две поездки к Кериду оправданы - вечером замечательный свет для самого кратера, зато бирюзу озера можно увидеть только при другом освещении.
orionSP писал(а) 31 мар 2020, 22:53:Настал последний день нашего путешествия. Завтра - домой. Огромный багаж впечатлений ощутимо прижимал к земле, накопившаяся усталость и хронический недосып держали веки и не давали им открыться, организм кричал «Хватит!» Но просто так взять и потерять целый день в Исландии было жалко. Что же делать? У нас осталось и Серебряное кольцо и Рейкьявик, на который уже два вечера не оставалось сил. Решаем ещё один раз разделиться - ребята остаются осматривать столицу, а мы попытаемся ещё хоть что-то урвать от Исландии на Серебряном кольце.
Конечно же последний день никто не собирался терять. Но просто наши разумы уже были насыщены природными красотами и восприятие притупилось. К тому же завтра очень ранний подъем и вылет, а паковать чемоданы со слипающимися глазами не благоразумно. Поэтому мы "пожертвовали" Серебряным кольцом в пользу близкого Рейкьявика. И в конце-концов, просто не прилично было не отдать дань столице такой красивой страны! :)
Особой программы или маршрута не было, кроме посещения музея китов. С него и решено было начать. Несколько лет назад мы наблюдали китов в заливе Кейп Код, в Атлантике рядом с Бостоном. Киты охотно показывали нам свои хвосты, иногда даже фонтаны. Они проплывали очень близко к кораблику абсолютно не обращая внимания на наши копошения и перебегания от одного борта к другому. Тогда я понял, что эти животные живут в своём мире, огромном и другом. Увидеть китов во весь рост дано не многим. В зоопарках или океанариумах таких гигантов не удержать.
Сам музей расположен в портовой части города в большом ангаре. Музей не большой, достаточно простенький. Но все макеты китов выполнены в натуральную величину, что даёт полное представление о настоящих размерах морских гигантов.
В стоимость билета входит аудиогид, который подробно рассказывает об этих потрясающих и загадочных животных. Есть русский язык. Это наверное самый узнаваемый представитель китовых - кашалот.
Зал с самыми большими представителями семейства китовых и с самыми большими животными на земле.
Это самый-самый! Синий кит, может вырастать до 33 метра, а вес до 150 тонн. Является самым крупным из живущих животных на земле.
Есть в музее кинозал с удобными пуфами вместо стульев. На огромном экране можно увидеть китов в природе и услышать голоса этих красивых животных.
Налюбовавшись на китов мы отправились знакомиться со столицей Исландии. А так, как маршрута не было, то решили приехать в центр города и оттуда прогуляться куда глаза глядят. Обычно в центре европейского города расположен центральный собор или церковь. К ней мы и отправились. Hallgrimskirkja - центральная церковь города. Освященная в 1986 году современная церковь с 73-метровой башней и фасадом, напоминающим исландские скалы.
Хальдгримскиркья (Hallgrímskirkja), названная в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона (Hallgrímur Pétursson), автора книги "Страстные Гимны", жившего в XVII в.
Проект церкви был разработан в 1937 г., а на её постройку ушло 38 лет. Строительные работы начались в 1945 г., а неф был освящён только в 1986 г.. Церковь находится в самом центре Рейкьявика и видна из любой части города. Внутреннее убранство довольно скромно
Выделяется только орган
На 73 метровую колокольню можно подняться на лифте, чем мы и воспользовались.
Немного видов города с высоты 70 м
Купол Перлана, бывшей котельной города.
Разноцветные дома приятно радуют глаз
Улица Skólavörðustígur - ведет к морю. Значить по ней и пойдём гулять.
Этот день радовал отличной погодой. Люд с удовольствием грелся на солнышке.
Немного местной архитектуры.
Hallgrímskirkja видна с любой точки города
Зарисовки по городу
Это уличный светильник. Когда темнеет, лепестки приоткрываются.
Понятно, почему здесь борются с пьянством!
Очень полезная вещь!
Незаметно дошли до океана.
Авангардистская стальная скульптура "Солнечный путешественник" (Sun Voyager), установленная на набережной в 1990 г. и символизирующая остов корабля викингов.
Городской символ -- стоящий на самом берегу океана концертный зал и конференц-центр "Харпа" (Harpa). Он был открыт в 2009 г. Здесь размещаются, в частности, Исландский симфонический оркестр и офисы Исландской оперы. В этот день в Рейкьявике открывался фестиваль ЛГБТ Reykjavík Pride.
Внутри города есть озеро Tjörnin.
Отдельно хочу выделить оформление зданий.
Вход на подземную стоянку
Предупреждение
Объявление
Пузырение
Нет, это не туалеты.
Направление
Ирландский паб в Исландии, это еще понять можно, но при чём тут викинги?
И наконец, просто инструкция
Вернувшись к машине отправились на самую западную оконечность города, к маяку Grotta. По дороге повстречали серых гусей
И крачек
До маяка мы так и не доехали. Маяк Grotta виден вдалеке. Не помню, что нам помешало, но мы к нему не пошли. Думаю, просто устали, а нам еще нужно было паковаться, ведь завтра рано утром вылет...
Здорово! Хорошо, что повезло с погодой в Рейкьявике! У нас, к сожалению, прогулка по городу сопровождалась сильным ветром и дождем...
И вообще было у вас чудное, незабываемое путешествие!!! Со временем усталость и "несостыковки" стираются из памяти, остаются лишь самые приятные воспоминания! И это здорово!!!
orionSP писал(а) 31 мар 2020, 22:53:я так и не решил для себя, стоило ли делать такой крюк ради освещённого солнцем кратера или нет. Но разные оттенки воды, в зависимости от точки обзора мы увидели.
Я бы точно только ради Керида не поехала. Мне вообще показалось, что его лучше в пасмурный день снимать, чтобы не было тени на части кратера. А самое главное- в тихую погоду, чтобы отражение было..Но нам с этим не повезло, рябь мешала..
bokivil писал(а) 09 апр 2020, 10:51:стоящий на самом берегу океана концертный зал и конференц-центр "Харпа" (Harpa)
Харпу я обожаю! Боря, а вы внутрь заходили? Раньше там можно было везде ходить, по всем этажам. Повела ребят показать, а открыт был только первый этаж. Вот мне интересно, это так там всегда или по какому-то случаю?
Ребята, какой прекрасный отчет! Сочный, вкусный, яркий, познавательный. Спасибо за это удовольствие.
А эта вроде похожа на козу, но, скорее всего, тоже овца...
Точно овца, коза - непарнокопытное животное :)
Однажды Ева купала у источника своих детей. Вдруг ее позвал Бог. Женщина засмущалась и спрятала тех из своих детей, которые еще не были вымыты. Бог спросил ее: «Все ли дети твои здесь?» «Все», — отвечала перепуганная Ева. Тогда Бог сказал обманщице: «Скрытое от меня — и от людей будет скрыто». Спрятанные дети были сразу же отделены Богом от остальных и стали невидимыми. Перед началом Потопа Бог загнал их в пещеру и задвинул вход камнем. От них-то после Потопа и произошли эльфы и другие сверхъестественные существа. Жить они, за редким исключением, так и остались в скалах, выбрав себе наиболее красивые из них.
Очень красивая легенда, я даже Сережке рассказала.
О водопадах... у меня определились свои любимчики, исключительно по вашим фото: Hrafnabjargafoss (про "мертвую воду" - вообще шикарно!) - настоящий кипящий котел! Goðafoss - предсказуемо, но вполне заслуженно. Dinjandi - самый, по моему мнению, нарядный и фотогеничный - по крайней мере, вы так повлияли на мое ощущение своими фотографиями.
Я правильно понимаю, что будет окончание отчета? Хочется почитать рассуждения об итогах и планы на будущее покорение Исландии.
Значит врёт Википедия? "Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных"
Википедия - интересна штука. Зайдёшь вот так что-то проверить и находишь кучу неизвестной для себя информации. Вот и сейчас - я, конечно, знал, что киты - это млекопитающие, но что они ещё и парнокопытные узнал только сегодня... А вы знали? "В прошлом китообразные рассматривались как самостоятельный отряд, но теперь они считаются специализированной группой в ранге инфраотряда, входящей в отряд парнокопытных."
Последний раз редактировалось orionSP 12 апр 2020, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Veil* писал(а) 11 апр 2020, 20:35:Я правильно понимаю, что будет окончание отчета? Хочется почитать рассуждения об итогах и планы на будущее покорение Исландии.
Окончание, конечно, будет. Хотя про планы на будущее писать не собирался... Надо это обдумать...
Полезла проверять информацию про коз, и действительно - парнокопытное, даже фото у себя нашла )))). Интересно, почему я пребывала в уверенности, что копыто у них по-другому устроено? Сейчас уже и не вспомню....
А я по ходу отчета никак не могла понять, почему водопад Aldeyjarfoss считается одним из самых фотогеничных... Игорь с Борей воспринимали его живьем, и только потом через призму объектива, а я - лишь по фотографии. Меня он совсем не зацепил.
Ой, я еще забыла о каком-то супер мощном известном водопаде, не могу его теперь найти в отчете. Да, он тоже в любимчиках )))
Вообще, я уверена, что мое собственное путешествие в Исландию обязательно скорректирует список фаворитов.
Veil* писал(а) 12 апр 2020, 13:17:А я по ходу отчета никак не могла понять, почему водопад Aldeyjarfoss считается одним из самых фотогеничных... Игорь с Борей воспринимали его живьем, и только потом через призму объектива, а я - лишь по фотографии. Меня он совсем не зацепил.
Я думаю, так считается потому, что его чаще всего фотографируют зимой. Зимой он выглядит совсем по другому:
Veil* писал(а) 12 апр 2020, 13:17:Ой, я еще забыла о каком-то супер мощном известном водопаде, не могу его теперь найти в отчете. Да, он тоже в любимчиках )))
Может быть Gullfoss?
Veil* писал(а) 12 апр 2020, 13:17:Вообще, я уверена, что мое собственное путешествие в Исландию обязательно скорректирует список фаворитов.
orionSP писал(а) 12 апр 2020, 13:46:Я думаю, так считается потому, что его чаще всего фотографируют зимой.
Зимой к нему не подъедешь на обычном внедорожнике, так что "чаще всего" под вопросом. Водопад очень красив. И ущелье, выложенное базальтовыми колоннами тоже. Может спустившись вниз ущелья ракурс был бы более динамичный, но мы подустали к тому времени.
9.08.2019 - «Домой, снова остаётся бесконечный простор за спиной…»
Путь домой, как всегда, самый длинный, но описание его самое короткое. Вылет утренний, так что подъём, завтрак, закидываем чемоданы в машины и едем в аэропорт. Вскоре уже машины сданы и у нас есть время на несколько традиционных прощальных фото.
Погода продолжает нам благоволить и есть ещё возможность полюбоваться Исландией сверху. Для начала делаем прощальный круг над Рейкьявиком.
Карьер у 417 дороги.
Горнолыжные центры Bláfjallaskáli и Breiðabliksskálinn. Судя по всему, даже в августе на трассах есть снег.
Озеро Þingvallavatn.
Белая река Hvítá.
Город Selfoss на реке Hvítá.
Впервые вижу две реки в одной долине. Hvítá и Þjórsá (крупнейшая и самая длинная река Исландии).
Ледник Tindfjallajökull.
Landmannalaugar.
Ледник Mýrdalsjökull.
Ледниковые реки Núpsvötn и Gígjukvísl. На заднем плане ледник Vatnajokull.
Немного удалось увидеть и Норвегию.
Где-то на краю Jostedalsbreen.
Jotunheimen прячется в облаках.
И, наконец, солнечная Финляндия.
Теперь уже последнее прощальное фото в аэропорту Хельсинки и мы расходимся по своим рейсам. Путешествие закончилось.
