Исландия, ответ себе на незаданные вопросы

[interbahus]

Я не знаю, как и почему мы там очутились. По всей логике, мы не должны были туда попасть. Однако.

Перед поездкой я сделал себе файлик, в котором поставил предположительные оценки каждой из планируемых достопримечательностей. И водопад Gjain получил честную отметку «можно пропустить».

Судите сами, вот как оно выглядит в википедии. Этот водопад находится в долине Stong, рядом с развалинами старинной фермы. Тоже какой-то никакой. Однако, на месте я почему-то не заметил этой отметки в своём файле. Точнее перепутал строчки и решил, что нам туда надо.

Около 10 километров ужасной дороги. В какой-то момент мы встали под горкой, собраться с духом и решить, едем ли дальше. Тут нас обогнал милый такой внедорожник. Кряхтя, он заполз по кусочку серпантинчика, остановился сверху и... и повернул назад. Сам не знаю, почему, но именно это заставило нас поехать дальше. Подъём, резкие повороты. На дороге стоят пирамидки. В туман они позволяют водителям понять, где надо поворачивать.



Небольшая полянка. Вокруг решительно ничего красивого. Ну, по местным меркам. Собственно, оно выглядит как заброшенное богом место, где никто и никогда не бывает. Вот только этот домик. Я знаю, что уже про него рассказывал, но вдруг кто не читал, повторюсь. Там - туалет. С нормальным унитазом, светом, умывальником, линолеумом на полу, 6 пачками туалетной бумаги и ёршиком. И, повторю, это не дорога N1. Это левое место, 10 километров по говнодороге, сюда не забредают туристы. Когда такое видишь, классовая ненависть возникает сама собой.



Ладно, фиг с ним. Рядом карта. Согласно этой карте (и моему навигатору) нам надо ещё пару километров пройти пешком. Под начавшим накрапывать дождиком. В холод. Почему мы не развернулись? Кто же знает...



Идём. Проехать дальше на нашей машине нереально. Куски лавы, на которых наша машинка встрянет своим нежным пузиком. Брод. Впереди водопад. Какой-то никакой водопад. Вот разве что вода вкусная.



Камни, дождик, далеко сзади бурчат наши дамы. Мы зачем-то прём вперед. Мне попал в сандалию камень, я чуть отстал. И тут Петя впереди застыл на месте, глядя куда-то вниз. Я подошел и тоже застыл.



Увы, я все равно не смогу нормально описать то, что увидел внизу. Это небольшая долина. Её сразу в нескольких местах пересекает речка. Посреди высится огромный камень. Он оброс зеленью, как и вся долина. В долину с разных сторон скатывается несколько водопадов. Каскадами. Эти водопады разбегаются ручейками в разные стороны. Ниже куча фотографий оттуда. Они все должны быть выкинуты на помойку, так как объектив залила вода, и там всё размыто нахрен. Но даже если бы не было размыто, всё можно было бы выкидывать. Как и вот это видео на помойку. Красоту долины не передать никакой фотографией или съёмкой. В Исландии полно полусказочных пейзажей, где травка, идеальное небо и горы такие, будто боженька случайно какнул на них радугой. Но ничего прекраснее, ничего даже рядом лежащего с этим, я в жизни не видел. Попасть в такое место я мечтал с детства. С конца 80-х, когда по телеку появилась реклама Gosser. Помните, там мужик идёт в горы, киркой бьёт по уступу и хлещет вода. Вот с того момента и мечтал попасть в такое место. И очень интересно, попаду ли ещё раз...

[Михайлова Ольга]

Очень симпатичный водопад! Надо взять на заметку!

[Arctic lynx]

мне тоже понравилось это место, особенно его неожиданное появление среди камней
Там еще недалеко Haifoss -- тоже красота неземная: ущелье с ядерного цвета синей речкой,водопад и еще какая-то мистика))

Доехали туда?нет?

[interbahus]

мне тоже понравилось это место, особенно его неожиданное появление среди камней
Там еще недалеко Haifoss -- тоже красота неземная: ущелье с ядерного цвета синей речкой,водопад и еще какая-то мистика))
Доехали туда?нет?

Нет, там опять дождь полил. -(

[interbahus]

Водопад Хьяулпарфосс. Очень понравился мне на фотографиях, поэтому я не решился его пропустить в планах. Название переводится как «водопад помощи». Связано оно с легендой о том, что первопоселенцы, которые дошли некогда до этого места, очень устали, и водопад сочли благом, дарованным богами. Типа, тут была чистая вода и рыба. Всё бы ничего, но вокруг Хьяулпарфосса ещё штук пять разных водопадов. Так что помощи было - хоть завались -)

На самом деле Хьяулпарфосс стал для меня своего рода эталоном. Все остальные водопады я потом сравнивал с ним. Если что-то превышает по первой эмоции Хьяулпарфосс, значит обязательно надо к этому чему-то присмотреться.

Вообще, по фотографиям непонятно (извините, шел бесперебойный дождь, к тому же ровно над водопадом из туч светило солнце), но Хьяулпарфосс - это образцовый стандартный водопад. С картинки. При этом ехать ради него почти 70 км не стоило. =)



Зато я там заложил клад геокешеровский. Видите камень? Внутри он выдолблен и лежит бумажка с числом. Я, видимо, стал единственным придурком, который привез в Исландию мешок камней. Вот таких вот. Китайских, ясен купорос. Петя с Таней, к слову, увезли из страны пачку камней. Так что баланс сохранён. -)

А ещё дорога кводопаду была необычна и полна сюрпризов. Например, мы увидели слева каменный лабиринт. Своим глазам даже не поверили. Глухое место, после, стоит каменный лабиринт.



Когда подъехали поближе, стало понятно, что нифига это не лабиринт. Это загон для овец. И не просто загон, а Skaftholtsréttir. Знаменитый загон. Старинный, огромный.



Построен, если я всё правильно понимаю, в XII веке, вмещает 2500 овец. Через центральный проход их загоняют внутрь, на эдакую арену. И там распределяют по загончикам. На двери каждого из загончиков - табличка с фамилией владельца стада. Если я, опять же, правильно все понимаю, вот он же, но сверху.

[interbahus]

Но пора было двигать дальше. В Вик, на нашу стоянку. По дороге посетив пару водопадов.

Первый из них - Сельяландсфосс. Очень необычный водопад. Он узкий и очень высокий, 60 метров вышиной. И спереди как-то не особо смотрится. Вот панорама, если что. Но он интересен тем, что сзади него своеобразная ниша, куда можно пройти (хотя для этого приходится чуть-чуть карабкаться по неудобным камням). И, соответственно, это редкая возможность увидеть такой большой водопад «с той стороны». Впрочем, там такая водяная взвесь в воздухе, что в холод почти никто не решается туда забраться. Я рискнул, так как очень хотелось именно там клад заложить. Зрелище, конечно, неописуемое.


Стена воды как плывущая по небу река или как реклама йогурта, так как вода матово белая, похожая на молоко. Так и ждешь, что в небе появится огромная клубника и чей-то голос начнет рассказывать о том, что «мы добавляем в нашу продукцию только свежие фрукты». Стоишь так, щурясь от брызг, взгляд блуждает по воде, по тому, как струи её извиваются, то сплетаясь в косичку, то разделяются почему-то, будто наткнувшись на невидимый камень в воздухе. А потом взгляд рассеивается, ты видишь эту небесную реку целиком и замираешь, приходишь в религиозный экстаз от мощи и того, что эту мощь не остановить.

Представьте: высоко-высоко в небе над вами неизвестно откуда изливается река, она стоит пульсирующей стеной перед вами, и конца этому не будет никогда-никогда.



А потом случился фейл. Видимо, главный для меня фейл поездки. Я дал Тане фотоаппарат и спустился вниз, к самому водопаду.

На фотографии не совсем понятно, но я стою так, что первая стена воды (точнее даже не воды, а быстро летящей вниз водяной взвеси) передо мной всего в паре метров. Таня что-то завозилась (объектив опять залило брызгами, фокус сбился), я повернулся к ней, она сделала знак, что будет снимать, я опять обернулся к водопаду и... подул ветер, струя водопада отклонилась, и меня будто срезало водой. Я отскочил, но было поздно. Край стены пришелся мне примерно чуть выше лба, меня будто рассекло пополам: при сухой спине вся моя передняя часть примерно за 1 секунду абсолютно промокла.

Одежда, весь день сопротивлявшаяся холоду и дождю, наконец-то устала. В тот момент, когда мы дошли до машины, я был уже весь мокрый. Кстати, интересно, если меня чуть не сшибла с ног струйка капелек, которая существенно отклоняется от центральной струи водопада, то что произойдёт с человеком, который попробует встать под центральную струю?..

Вокруг Сельяландсфосса, метрах в 100-200 есть ещё несколько водопадов. Но мы уже к ним не пошли. Нас ожидал последний за этот день, водопад Скоугафосс.

[KotikTasia]

interbahus Отличный отчет! Пока, наилучший из всех,который я тут прочла .Отличное чувство юмора и ирония, ну и гастрономические заметки - нет слов.Подскажите, какой авиакомпанией вы летели?(возможно вы уже написали, только перешла ко второй странице Очень хочу в ноябре слетать. Но пока в раздумьях, 2 варианта - либо все самим планировать и т.д., либо долететь до Копенгагена и купить готовый недорогой тур у даков..

[interbahus]

interbahus Отличный отчет! Пока, наилучший из всех,который я тут прочла .Отличное чувство юмора и ирония, ну и гастрономические заметки - нет слов.

Спасибо -)

Подскажите, какой авиакомпанией вы летели?(возможно вы уже написали, только перешла ко второй странице Очень хочу в ноябре слетать. Но пока в раздумьях, 2 варианта - либо все самим планировать и т.д., либо долететь до Копенгагена и купить готовый недорогой тур у даков..

Мы летели айр берлином, но билеты на июнь покупали ещё в ноябре. Поэтому получилось очень дёшево.

[interbahus]

Скоугафосс не самый высокий в стране, он тоже 60 метров высотой. Не самый широкий и далеко не самый мощный. Однако на разных туристических сайтах он значится как «самый красивый», «король водопадов» и так далее. И пара моих знакомых первым делом вспомнила именно его, когда я расспрашивал, куда следует заехать.



Вот не знаю, почему так. Мне этот водопад не показался таким уж гениальным. Петя, который от него в восторге, объясняет свои чувства как «Ты просто к нему не подходил вплотную. Когда подходишь и смотришь на него снизу - то понимаешь, что стена воды, бдыщ и ничего больше нет«. Я не очень понял это объяснение, но, думаю, его чувства не особо отличались от моих, когда я стоял под Сельяландсфоссом. -)


На самом деле, видимо, я к моменту его посещения был уже полностью эмоционально опустошен. К тому же, его советуют смотреть при солнечном свете, тогда, дескать, тут постоянно висят сразу несколько радуг. С этим даже связана легенда, которая рассказывается на информационном щите, стоящем у водопада. Дескать, некогда тут жил викинг по имени Трайси. У него не было родни, и перед смертью он спрятал все свои сокровища в пещере за водопадом. Один пастушек через много лет нашел эту пещеру и сундук в ней. Однако стоило ему схватить какое-то кольцо из сундука, тот исчез. Кольцо парень принес местному священнику, тот прибил его к дверям приходской церкви деревеньки Скоугар, рядом с которой находится Скоугафосс. И долгое время оно несло счастье жителям этих краёв. Кстати, потом кольцо передали в музей Рейкьявика. А радуга до сих пор не исчезает здесь, показывая всем близость золота.


Впрочем, знаете, если продолжать домысливать европейские легенды до конца... Короче, Скоугар расположен у южного окончания ледника Эйяфьядлайёкюдль. И рядом с одноименным вулканом. Тем самым вулканом с непроизносимым названием, который весной 2010 года устроил такой тарарам в Европе. Скоугар серьёзно пострадал от извержения. Часть ферм были заброшены, здания пострадали. Так вот, я не знаю, когда именно кольцо отсюда увезли в музей Рейкьявика, но с извержением вулкана это явно связано.

Увы, в дождь там радуги нет. И вплотную к самому водопаду я идти не стал, так как надел последние остававшиеся у меня сухие штаны и майку. Петя же рванул. Минут через 10 он вышел из брызг и тумана с улыбкой абсолютного послеоргазмического расслабления на лице и сказал, что дальше ехать не надо, мы становимся на ночевку в местном кэмпинге. Так и было сделано.



Наш первый кэмпинг. Херовый. Берут 350 рублей с человека, а кипятка нет, душ платный, мангал далеко, вместо кухни - стол под дождем, об интернете и не мечтайте. Внезапно выяснилось, что уголь под проливным дождем даёт довольно хреновый жар, так что толстый стейк кита не пропекается, да и кан с водой на нем особо не вскипятишь. И так далее. Дождь, шум водопада. Мы, уже совсем промокшие, грызем полусырое (а внутри вообще сырое) мясо кита. В нем много жил, похожих на нити, из них на стол обильно капает кровь. Первый кэмпинг, первый кит, первая ночь у водопада. Все мои вещи промокли насквозь, я задубел и, очевидно, завтра заболею. Мы в настоящей Исландии.



Обязан добавить, что с утра Скоугафосс выглядит как-то намного более живенько. Даже радуга небольшая появилась. Одно «но». От водопада идёт лесенка. До самого верху. Можно посмотреть на него с другого ракурса. Так вот, не советую. Подниматься по этой лесенке далеко и долго, а вид - так себе. Вот, панорамку лучше посмотрите(а вот панорама снизу, кстати). Можно, правда, поверху погулять дальше, тогда очень скоро вы придёте ещё к водопадику Квернювосс, но все равно оно того не стоит. Лучше восхититься Скоугафоссом снизу и ехать дальше. В Вик.

[interbahus]

Если почитать отчеты разных людей, то обычно это место называют «Вик и окрестности». Между тем, рядом с Виком находятся 2 точки, мимо которых никак не проедешь. И на которые надо убить минимум пару часов, а то и больше.



Первое из них - Мыс Дирхолаэй.



Это странное слово в переводе с исландского означает «дверное отверстие». И если вы просматривали фотографии Исландии, то это самое «отверстие» наверняка видели. Вот оно. Да, эта фотка сперта из интернета по нижеописанным причинам.



Проем был вымыт в утесе из вулканической лавы 120-метровой высоты. Считается, что сам мыс был создан во время подводного извержения вулкана примерно 80 тысяч лет назад, а дыра появилась около 18 тысяч лет назад. По крайней мере викинг Гиссур Белый, когда приплыл сюда в 1000 году, вроде, видел это отверстие.



Эти самые «двери» можно увидеть в разных фильмах, через неё обычно проплывают яхты и моторные лодки. Очень кинематографично. А некогда каскадер Томас Тейлор пролетел под ней на самолете.

Мыс Дирхолаэй и окрестные скалы выглядят какими-то гигантскими и фантастическими. Внизу море наползает на черный блестящий вулканический песок. И туристы, коих тут дофига, кажутся малюсенькими.



К сожалению, я так и не понял, как можно сфотографировать эту «дырку» в том ракурсе, в котором все её фотографируют. Если пройти до самого-самого конца соседнего мыса, залезть за самый верх (страшно, блин), то внизу будет ещё одна площадочка, метров на 10 глубже в море. Вот она.



Я (до сих пор не могу понять, как я это сделал, там почти отвесный спуск) рискнул туда спуститься. И тут, на самом краю, можно встать у самого края, о который разбиваются волны. И с него все равно «двери» выглядят только так.



Видимо, нужно с корабля. Их тут действительно плавает много.

[interbahus]

Второе чудо природы, которое обязательно надо увидеть у Вика - это базальтовые колонны Рейнисдрангар. Это они только на фотографиях маленькие. На самом деле высотой они 70 метров.



Согласно местной легенде, когда-то давным-давно трое троллей жили поблизости в пещере Хаулсанефсхетлир. Ночью они рыбачили, а днем спали. И вот однажды после особо удачной рыбалки они возвращались к пещере на своём корабле. Корабль был так заполнен рыбой, что застрял на подводной скале. Тролли вылезли из него, чтобы вытащить и дотолкать его до берега. Однако снять его было очень сложно, и во время работы их застал рассвет. Выбраться на берег троллям так и не удалось, они застыли под солнечными лучами, а корабль с приливом разбился об их тела.



Самый лучший вид на Рейнисдрангар, как говорят, открывается с маленького уступа, до которого можно добраться, предварительно закарабкавшись на соседнюю скалу. Но это занимает минимум пару часов. Поэтому смотреть их советуют от той самой пещеры Хаулсанефсхетлир.



Сама пещера, кстати, тоже офигительная. Тут явно когда-то жили тролли. Это явно они выточили базальтовые колонны высотой в небольшие дома.



Если желаете, вот какие-то хорошие люди сделали панорамку у пещеры. Там красиво в любую сторону. А вот ещё одна панорама оттуда же.





Но пора Вик.

Собственно, о самой деревушке сказать-то и нечего. Кроме того, что это самая южная деревня в Исландии, а по совместительству самое влажное место в стране. Говорят, что тут всегда льёт дождь. Нам повезло. Когда мы приехали в деревню дождь, конечно, шел, но в какой-то момент минут 15 его не было. Большой прогресс. =)



В Вике расположен прекрасный кэмпинг под горой. Смотрите какой.



А ещё тут милая деревенская церквушка. Мимимими. Вот панорама города, снятая прямо от церкви.

[KotikTasia]

Продолжайте!!!Вот и мы прикупили билеты, пока правда одну часть билетов из Осло,немного трусливо,но все будет обязательно хорошо, значит увидим это все вскоре
Подскажите, кемпинг в Вике, это не палаточный? а домики?

[interbahus]

:roll: Продолжайте!!!Вот и мы прикупили билеты, пока правда одну часть билетов из Осло,немного трусливо,но все будет обязательно хорошо, значит увидим это все вскоре
Подскажите, кемпинг в Вике, это не палаточный? а домики?

Там было прилично палаток чуть дальше по дороге. Но есть домики. А ещё есть кемпинг чуть глубже в горах. Посмотрите, у меня на карте https://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&ms ... a01d24e200 над Виком. Мы ещё полгода назад списались с мужиком, который там главный, он сказал, что места полно всегда.
Что касается Осло, то это очень славный город. Я зимой там потусовался немного. (http://www.liveinternet.ru/users/645621/post266368608 и дальше). А вы оттуда до РЕйкьявика? Там просто, как я понимаю, есть возможность до Сейдисфьордюра ехать сразу. Осмотреть Миватн и окрестности и вернуться через Хофн / Ледяную Лагуну в Рейкьявик. Чтобы скипнуть северо-запад. Видимо, если у вас нет желания погулять по западным фьёрдам, это логичный вариант.

[KotikTasia]

:roll: Продолжайте!!!Вот и мы прикупили билеты, пока правда одну часть билетов из Осло,немного трусливо,но все будет обязательно хорошо, значит увидим это все вскоре
Подскажите, кемпинг в Вике, это не палаточный? а домики?

Там было прилично палаток чуть дальше по дороге. Но есть домики. А ещё есть кемпинг чуть глубже в горах. Посмотрите, у меня на карте https://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&ms ... a01d24e200 над Виком. Мы ещё полгода назад списались с мужиком, который там главный, он сказал, что места полно всегда.
Что касается Осло, то это очень славный город. Я зимой там потусовался немного. (http://www.liveinternet.ru/users/645621/post266368608 и дальше). А вы оттуда до РЕйкьявика? Там просто, как я понимаю, есть возможность до Сейдисфьордюра ехать сразу. Осмотреть Миватн и окрестности и вернуться через Хофн / Ледяную Лагуну в Рейкьявик. Чтобы скипнуть северо-запад. Видимо, если у вас нет желания погулять по западным фьёрдам, это логичный вариант.

Спасибо, почитаю и про Осло,и про остальное,и вопросов еще кучу задам:) пока с названиями очень плохо ориентируюсь. Я из Осло до Рекьявика нашла билеты по 6000 руб(включая страховку от болезни), до Осло, планирую вписаться в 8-8.5 тыс на человека,думаю еще пару дней погуглю билеты и буду брать

[interbahus]

Осмотрев Вик (Барбекю-гамбургер из ягненка в вике по вкусу как в Парке Культуры и по цене такой же), мы рванули вперед. Вот только заскочили за рыппкой на соседнюю ферму. Божественная копченая рыба, только с коптильни, чуть меньше, чем по 500 рублей за кило, а также стейки свежей рыбы по 300 за кило, примерно.


Дождь так и не прекратился, поэтому на главный вопрос, который нас мучал последние пару месяцев, ответ пришел сам собой. Было решено забить на кратер Ljotipollur и, что главное, на заповедник Ландманналойгар. Да, он охренетительно красивый. Да, это воспоминание на всю жизнь. Да, местные «разноцветные скалы» - это чудо природы, которое нельзя не посетить. Да, изначально ради него мы хотели вообще дорогой через центр страны ехать. Но мы уже и так на полдня опаздывали относительно графика, а заповедник минимум часа на четыре, кроме того, в такую погоду там просто нечего делать, увы. Было решено погулять по парку Скафтафетль, сколько позволит время, дойти до водопада местного, а потом где-нибудь там встать на ночевку.

Но до него ещё длинная дорога. Первый серьёзный перегон. Впрочем, расстояние преодолевается гораздо быстрее, чем в первые дни. Мы уже привыкли, что на трассах здесь разрешено 90, но спокойно можно ехать 100-110, на бездорожье стоят знаки ограничения до 70-80, но ехать быстрее 60 все равно не получается. А вот в городе тяжело. Иногда 20, иногда 40. Максимально 50. При этом скоростной режим нарушают поголовно все вокруг. То есть на скорости 120 нас регулярно обгоняли машины, мчавшие под 200.

Дорога меняется постоянно. Потоки лавы и струи пепла от местных вулканов превратили окружающий ландшафт в полнейший хаос и скорость изменения действительности как-то даже изумляет. Вот ты едешь по полю. Пасутся овцы, растут какие-то колоски, травка.



ВЖИК! И всё изменилось. Уже вокруг черная пустыня, каменные холмики и лишь малюсенькие островки травы свидетельствуют о том, что мы не на марсе (сверху справа - фото дороги, там видна четкая граница перехода на лавовое поле). Едем так километр. ВЖИК! Всё изменилось. Появились большие холмы, желтая выгоревшая трава, а в земле провалы, будто уходящие в ад.



А с другой стороны дороги бушует река.



Ещё 3-4 километра так. ВЖИК! Вокруг - синее поле люпинов до горизонта. И коричневая разрыхленная земля, словно под Иваново.




ВЖИК! Небольшие горки становятся всё выше. Опять вокруг овцы и поля, поля.



Начинается долина водопадов. Их тут десятки, сотни. Каждый свой, каждый с изюминкой. Может они и называются как-то, не знаю. И, думаю, никто не знает.



ВЖИК!

[interbahus]

По всей «юго-восточной дороге» постоянно мелькают съезды на «достопримечательности второго порядка». Ну что же, раз мы скипнули Ландманналойгар, время есть.

Первое заинтересовавшее место - развалины монастыря августинцев Тикквибаир.



Он был основан аж в 1168 году. Интересен тем, что именно отсюда есть пошла исландская письменность. Например, тут творил исландский монах и писатель Эйстейнн Аусгримссон. Первым настоятелем монастыря был покровитель Исландии Святой Торлак. В XVI веке, во время реформации монастырь закрыли, и с тех пор он разрушен. Считается, что базальтовая колонна на холме - это всё, что от него осталось.



Ну, это если я всё правильно понял, так как в интернете по поводу этого места почти ничего нет. Зато я снял там айфонопанорамку.



Отъезжаем от монастыря. ВЖИК! Где-то через пару километров местность опять коренным образом меняется. Теперь это покрытая травой равнина, на которой лежит множество камней разной величины. Мы подъезжаем к «полю каменных пирамидок», Laufskalavarda.



Каменные пирамидки - символ Исландии. Тут их море, они повсюду. Обычно служат для того, чтобы зимой были видны границы дороги. Однако ставят их и для других целей, в частности, как памятники.



Некогда тут, в долине Laufskalavarda жили поселенцы. Тут было несколько ферм, поля. И грозный сосед - вулкан Катла, считающийся самым опасным в Исландии. В 894 году началось извержение, которое превратило все окружающие равнины в огромное лавовое поле. Немногие выжившие уехали отсюда на запад страны, однако, если верить легенде, часто приезжали сюда и складывали каменные пирамиды в память о погибших сородичах.



С тех пор люди, которые проезжают мимо, тоже складывают такие пирамидки. Считается, что водружение камня на любую из них приносит удачу в путешествии.



Какие-то хорошие люди сделали панораму, смотрите.

Как я уже рассказывал, я привез в страну мешок камней. И вот один из них пошел в дело.

[interbahus]

Кстати, о вулкане Катла. Вот он. Стоит. Спокойный на вид. И со всех сторон обсажен люпинами. Ну какие неприятности от него, на первый взгляд? Цветочки, речка течет рядом. Однако он живой, и очень активный. Мало того, несколько раз было отмечено, что перед извержением Катлы бушевал Эйяфьядлайёкюдль. Местные ученые полагают, что их активность и правда связана. Поэтому местные сейсмологи с 2011 года сидят на нервах. Говорят, вот-вот может рвануть, и что будет непонятно. Почитайте, интересно. Кстати, когда рванёт, стоит смотреть эту веб-камеру.



Едем дальше. ВЖИК! Территория опять меняется. Причем самым необычным образом.

Внезапно (именно внезапно, была четкая граница) всё пространство до горизонта заполнилось круглыми пушистыми шарами. Огромная долина камней, покрытых толстым слоем мха. Мох очень плотный, по нему удобно идти и мягко сидеть. Камни выглядят как такие мячи, их очень хочется потискать. Извините, тут будет много фотографий, но это офигительное место.



Чуть подробнее об этом месте и чуть больше фотографий у меня http://www.liveinternet.ru/users/645621/post286599842

Кстати, в этой долине растет малюсенький сосновый лес. Настоящий лес где-то в пару соток величиной. На фоне карликовой растительности Исландии выглядит просто оазисом.

[KotikTasia]

interbahusНу вот, билеты все куплены Игорь,как думаете, а в кемпинге ,в ноябре можно жить?Или это полный экстрим будет?

[interbahus]

interbahusНу вот, билеты все куплены Игорь,как думаете, а в кемпинге ,в ноябре можно жить?Или это полный экстрим будет?

Ой, знаете, я бы не рискнул. Мне вот даже страшно подумать, как оно там, в ноябре. Почти полярная ночь, снег. Брррр.
Впрочем, это у ruslendingur надо спрашивать. Или хотя бы читать его блог за ноябрь -) http://www.rusring.net/island/2012/11/

[interbahus]

Замечательная малюсенькая деревенька с жутким названием Киркьюбайярклёйстюр.

Основана в XII веке рядом с католическим монастырем. За свою историю неоднократно страдала от извержения находящегося неподалеку вулкана. Викитревел рассказывает об извержении, которое однажды погубило «почти четверть жителей». В деревне живет 120 человек, ага. Между тем, деревня очень посещаема. Во-первых тут расположено сразу несколько отелей. Дело в том, что это последняя «крупная» деревня перед долгим переездом. И лежит аккурат так, что люди, которые выехали из Вика, успевают неспешно доехать сюда и переночевать. Кроме того, деревня находится прямо под водопадом Systrafoss. Это очень красиво. Хотя этот странный водопад сложно сфотографировать, он петляет по лесу и камням.



Наконец, здесь расположена красивая церквушка XVIII века. Ну просто всё создано, чтобы тут остановиться.



Но нам надо ехать дальше.

Путь лежит через депрессивную равнину Скейдараурсандур. Она засыпана серо-черным лавовым песком и постоянно пересекается речками. Их очень много и понять как именно они текут довольно сложно. Дело в том, что мы почти подъехали к главному леднику страны - Ватнаёкудль. Огромными слежными «языками» он подступает почти к самой дороге.


Когда под этим ледником начинается вулканическая активность, то сотни, тысячи, миллионы тонн воды рвутся по долине к морю. Начинается Jökulhlaup, «ледниковое наводнение». Здесь нет как такового русла, каждый водяной обвал пробивает всё новые дороги в песчаной долине. Выглядит это вот так.



Такое раздолье воды приводит к тому, что постоянные автомобильные мосты здесь построить невозможно, и дорогу иногда заваливает и заливает.

Самое крупное ледниковое наводнение произошло в долине Скейдараурсандур в 1996 году. Как оно проходило подробнейше описано тут. Вкратце: во всем был виноват пробудившийся вулкан Гримсвети, который лежит под ледником. Он начал свою активность, тучи горячего пара вырвались из недр его. Под этим напором центр ледника начал таять и заливать жерло вулкана водой. Вода текла вниз, кипела, новая часть ледника таяла. Ну, если вы пытались полить водой крокодильчика Свомпи, то понимаете, о чем я. -) В результате озеро, которое образовалась в кратере, вышло из берегов. Вода стала накапливаться под шапкой ледника, не находя способа прорваться дальше. Наконец, 5 ноября тут случилось небольшое землетрясение. И началось. Всё, что скопилось под ледником плюс часть поды из озера потекло со склонов ледника вниз. Вода собирала с собой лёд, камни, застывшую лаву. Из ледника текло около 25-30 000 кубических метров в секунду. Для сравнения, это в 5-6 раз больше объема воды, вытекающей из Ниагарского водопада.

Рядом со смотровой площадкой, с которой открывается идеальный вид на Ватнаёкудль, лежит одна из опор автомобильного моста, который тут когда-то был. Внушает. И вызывает вопрос: «А где же тут мост-то мог поместиться, равнина же». А вот был тут мост. Пока ледниковое наводнение не снесло всё к чертям. Вот панорама из этого места.



Исландское правило "дорога намного длиннее, чем кажется по карте", подвело нас и в этот день. К нашей цели, парку Скафтафетль, мы приехали под вечер.

[Otta08]

interbahus, я начала читать Ваш отчет до отъезда в Исландию, и вот пять дней назад вернулась и с интересом продолжаю Любопытно увидеть те места , мимо которых мы пролетели со свистом по случаю дождя стеной..Эх, и люпины уже отцвели....
Зато у нас было солнце на Ландманналаугаре!

[interbahus]

interbahus, я начала читать Ваш отчет до отъезда в Исландию, и вот пять дней назад вернулась и с интересом продолжаю Любопытно увидеть те места , мимо которых мы пролетели со свистом по случаю дождя стеной..Эх, и люпины уже отцвели....
Зато у нас было солнце на Ландманналаугаре!

Ух, повезлооо вам. А дороги как, не раздолбаны?

[Otta08]

Ух, повезлооо вам. А дороги как, не раздолбаны?

На Ландманналаугар нормально доехали.. А в Торсмерк ехали в дождь, вода в реках на глазах прибывала...обратно броды уже опасные были..
Но это того стоило! Лаки проехали, дождь был и холодно очень, и на Скафтофетле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

[interbahus]

А на чем переплыли? -)

[Otta08]

А на чем переплыли? -)

В смысле? Броды? Проехали..но стрёмно..

[KotikTasia]

дождь был и холодно очень, и на Скафтофелле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

Боже, дай нам сил и хорошую погоду в ноябре

[Otta08]

дождь был и холодно очень, и на Скафтофелле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

Боже, дай нам сил и хорошую погоду в ноябре

Очень советую- бронируйте домики! Это будет ненамного дороже кемпингов...

[KotikTasia]

Очень советую- бронируйте домики! Это будет ненамного дороже кемпингов...

Спасибо!Да я пока в таком смятении, думаю как составить маршрут.Окольцевать мы не успеем остров,т.к. всего 5 дней, 4 ночи.Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

[Otta08]

Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

Да, мы именно тут мы и бронировали. Все время в Рейкьявик возвращаться неудобно. Лучше базироваться где-нибудь в районе Вика. Вечером напишу в личку, у меня в домашнем компе адреса-пароли))

[KotikTasia]

Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

Да, мы именно тут мы и бронировали. Все время в Рейкьявик возвращаться неудобно. Лучше базироваться где-нибудь в районе Вика. Вечером напишу в личку, у меня в домашнем компе адреса-пароли))

Спасибо!Буду ждать!

[interbahus]

Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.



Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.

Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, и один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду выСкафтафетль не увидите вообще. Даже не зайдете в него толком.



Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.



Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.



Сам Свартифосс - уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».



Потому, что он чёрный. И похож на орган. По фотографиям это сложно понять, но он выглядит как должна была бы выглядеть музыка, исторгаемая органом, если бы звуки имели бы вещественную компоненту. -)


Всё дело в том, что скала, в которой нашел себе путь этот невысокий 25метровый водопад, состоит из черных базальтовых шестигранных колонн. Ровные шестигранники, созданные в результате извержения. Пишут, что архитекторы, построившие церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр были вдохновлены этим водопадом. Хм. Уж не знаю про церковь (я потом покажу, там мало схожего), но театр точно строился человеком, который думал в этот момент о Свартифоссе. Мне же Свартифосс в первую очередь напомнил памятник Сибелиусу в Хельсинки. Ну сами сравните.

Уж извините, что столько одинаковых фотографий, он просто очень красивый. В альбоме есть ещё Хотя оттуда вид в любуй сторону идеален.



Пришло время становиться на ночлег. Из нескольких вариантов мы выбрали кемпинг Svinafell, который находится километрах в 10 дальше по дороге. В первую очередь потому, что там обещали бассейн. А вот хрен. То есть бассейн есть, но хозяевам кэмпинга запрещают его использовать. ХЗ почему. Кстати, в поездке мы часто видели перечеркнутый знак «бассейн», видимо, введены какие-то более жесткие правила их использования. Но все равно, Svinafell - это лучший кемпинг в нашем путешествии.



Там очень большая кухня, хороший народ, много розеток, несколько душей. И гриль хороший. Вот наш лосось с фермы и барашек.



Вообще, очень уютно и потрясающий вид на ледник за 300 рублей с человека.



Обязательно останавливайтесь там, там хорошо! И не холодно.

[interbahus]

Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)



Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.







А вдоль дороги опять появились поля липинов. Холод им не помеха.



Время ещё было, и мы в какой-то момент решили притормозить у очередной гряды холмов. Чтобы забраться на них и посмотреть на ледник. Добрались до самого верху и увидели её. Ёкюльсаурлоун, Ледяную Лагуну.

[Countessa]

Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения!
Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1.
Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ?
Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...

[interbahus]

Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения!
Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1.

Спасибо -)

Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ?
Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...

Билеты обошлись за 11 в две стороны. Из Москвы через Дюссель.
Снаряга - это да. Видимо, надо ехать в начале августа. Вроде, чуть потеплее.

[interbahus]

Озеро. Глубиной около 200 метров, образовано ледником Ватнайёкюдль, который тут подходит к Атлантическому океану, тут снималась часть «Бондианы», здесь по реке плывут айсберги, блаблабла, блаблабла. Все равно не опишешь нифига.





Вот я снял две полномасштабные панорамы этого места. Не на айфончег, в кои-то веки, а на фотоаппарат. И друг хорошо их склеил. Получилось очень красиво, на мой взгляд . Первая и вторая. Хуже, чем эта гениальная панорама, но всё же.



Тут несколько кэмпингов, можно из Рейкьявика ехать прямо сюда, заселяться и гулять, гулять. Выискивать ракурсы и новые сюжеты. Льдины активно тают, сталкиваются друг с другом, плывут по реке. Лагуна будто показывает зрителям бесконечный спектакль. Вот, посмотрите, это же кузнец куёт ледяной меч! А рядом распустился огромный ледяной цветок!



Чем хорош этот спектакль, так это тем, что вы, приехав туда, точно снимите что-то своё. Думаю, дней через 10 это надоест, но Ледяная Лагуна - это точно место, которое надо ставить одно на день. После её посещения никакого желания восхищаться чем-то ещё не остаётся. Блин, и мы ведь могли её пропустить, если поехали другой дорогой. Идиёты.



Да, разные конторы катают туристов между айсбергов на катерах. Всё это стоит около 3000 рублей. Думаю, такую прогулку надо брать с 3-4 дня нахождения в этом месте. Видите лодочку на первой фотографии ? Присмотритесь, она на колёсах. Может ездить и плавать. -)



Но катаются тут и на обычных лодках.



А ещё тут масса птиц. Они взмывают в небо и оттуда кидаются вниз, охотясь на рыбку.



На берегу застыли фотографы.



Вот она какая - ледяная лагуна

[interbahus]

Через канал, соединяющий Лагуну с океаном перекинут мост. Стоя на нём можно медитировать, наблюдая за тем, как мимо тебя меееедленно-мееедленно проплывают айсберги.



Стоит проехать по каналу дальше, к берегу океана. Сюда течением выбрасывает подтаивающие льдины. Как они проплывают по каналу можно увидеть через эту веб-камеру, установленную на мосту. На берегу льдины дрейфуют у берега, а во время отлива остаются на песке или застревают на мелях. Берег здесь выглядит как какой-то гигантский музей льда.



Посмотрите, какая огромная рыба! И череп динозавра. Кажется маленьким, но он размером с человека.



Но вот лично мне больше всего нравится этот алмаз.



Вот только скульптуры эти очень быстро тают. И надо спешить, если у тебя возник какой-то фотозамысел.



Самое интересное и невероятное в том, что каждый час-два скульптуры тают до неузнаваемости. А из лагуны приплывают всё новые и новые льдины. Поэтому в этом «музее» экспозиция изменяется по нескольку раз в день.

[KotikTasia]

Подскажите, что там за населенный пункт рядом,пжалуйста Где-то рядом со Скафтафетлем?ну и названьица

[interbahus]

Подскажите, что там за населенный пункт рядом,пжалуйста Где-то рядом со Скафтафетлем?ну и названьица

Ой. Не понял. Там есть Вик, но далеко довольно, а рядом с парком - несколько кэмпингов, а не населенный пункт. Нам больше всего понравился Svinafell http://svinafell.com/ , он километров в5 от развилки на парк по дороге N1. А если поехать к парку, там тоже кэмпинг большой.

[interbahus]

Впереди - Хофн и наши первые омары. Вообще, странное дело, но тут, как нигде, нестабильно включается чувство голода. Организм не может акклиматизироваться и бунтует вспышками голода в самый ненужный момент и полным отсутствием такового во время приёма пищи. А вот жажда почему-то не проходит. Кстати, мы с Таней нашли шикарный сок. Делается из ягод годжи. Вот в таких пакетах. Необычный сложноописуемый аромат, чем-то отдаленно напоминающий не то айву, не то чернослив. Очень вкусно и удачно сочетается с исландской красотенью.

Собственно, предполагалось, что восточное побережье страны - это скукота, которую надо проехать как можно быстрее. Тут нет ничего особенного. Кроме дороги. Зато дорога внезапно оказывается такой красивой, что больше особо ничего и не надо. Впрочем, основной перегон дальше, может там будет скучнее.



Поля, поля, поля. Окружены заборчиком, а за ним стоят лошади или овцы. Им на пропитание выдано целое поле. Но они явно сыты и теперь хотят зрелищ. Поэтому когда ты едешь на машине, то постоянно видишь головы животных, которые стоят сразу за колючей проволокой и с интересом разглядывают вашу машину.



Девочки пищат от умиления и иногда матерятся, когда овцы перебегают дорогу перед самой машиной.



А ещё на одной из этих стоянок я увидел первого исландского комара. Перед отъездом мы спорили с Ленкой, сколько брать с собой антикомариных тюбиков. Типа, Исландия, теплая вода, самое место расти огромным комарам. Хрен там. За всю поездку я увидел лишь одного.

[interbahus]

Хофн - это небольшой городок, который нельзя проехать, если вы путешествуете по восточному побережью Исландии. Фактически сразу за ним заканчивается ледник Ватнайёкюдль. К городу ведет длинная тонкая дорога, почти по воде. Сразу за ней прекращаются дожди и жизнь становится не такой уж и унылой. -)



Основное занятие местных жителей - ловить рыбу и угощать ей туристов. Собственно, вся жизнь города кипит вокруг порта.



Сюда привозят добычу, здесь самые лучшие рыбные рестораны, набережная, по которой фланируют дамочки с маленькими собачками и непонятный памятник, у которого сидит мужик, играющий «Катюшу» на гармошке.



Символ Хофна - омар. Его тут активно ловят и именно отсюда он поставляется по всей стране. Изображениями огромных креветок со щелкающими клешнями просто наводнен город и сувенирные магазинчики. Его размещают на кораблях, машинах и заборах. Желающие тут даже могут сфотографироваться в виде омара.



Впрочем, может мы приехали в удачное время. Дело в том, что ежегодно в конце июня - начале июля тут проводится «Лобстер-фестиваль». В этот момент омары считаются самыми вкусными. Если я всё правильно понял, мы опоздали на фестиваль всего на неделю. Но все равно в городе полно туристов, которые осаждают многочисленные кафешки и ресторанчики в поисках настоящего гастрономического чуда.


Мы своё нашли. В ресторанчике «Pakkhus» (на фотографии слева). Как советует народ в трипадвизоре, мы взяли фирменный суп «The Lobster», его тут готовят во всём городе, в каждом ресторане по-своему, и на «фестивале» каждый год сравнивают, где он лучше.



На горячее был «Лангустовый дуэт», это блюдо на двоих, где лангуста подают в двух вариантах, пожаренным на гриле и в масле со специями. Закончили обед десертом из скира. Опять же, по многочисленным советам.



Ах да, Петя с Таней заказали пиццу с омарами. Да, тут есть и такая. Заказали явно зря. Порции тут такие сытные, что она была лишней.



Ну что сказать... Да тут не объяснишь, это пробовать надо -) Всё было просто идеально. От вида на гавань из окна до самой последней крошки странной, но очень вкусной пиццы. Обошелся этот обед в 2000 рублей на человека, но оно того точно стоило.

А ещё в этом городе, как и во всей Исландии, любят троллей. Оцените шапочки. -)

[interbahus]

Засим я уезжаю в путешествие по Испании и на время прекращаю дозволенные мне речи. Если что, я настроил автопубликатор так, что у меня следующие части будут публиковаться ежедневно, а тут тоже появятся, но после, когда я вернусь.

[KotikTasia]

Игорь!Спасибо большое!Получила наслаждение,читая ваш отчет Ну и ужин ваш в Хофе просто ахх Надеюсь и мы испробуем омаров.А в Испанию вы куда?

[interbahus]

Игорь!Спасибо большое!Получила наслаждение,читая ваш отчет Ну и ужин ваш в Хофе просто ахх Надеюсь и мы испробуем омаров.А в Испанию вы куда?

Мы в первый раз, поэтому поедем по среднего размера городам северной половины центра страны. Стартанем из Барселоны, а там Сарагоса, Сеговия, Саламанка, Вальядолид и ещё несколько.
А омаров попробуйте обязательно. Оно неожиданно очень того достойно -)

[Countessa]

Удачи вам! Надеюсь, впечатления от Испании не помешают вам завершить этот замечательный отчет Будем ждать....

[interbahus]

Удачи вам! Надеюсь, впечатления от Испании не помешают вам завершить этот замечательный отчет Будем ждать....

Спасибочки -)

[Petra_]

Игорь, прочитала Ваш отчет на одном дыхании, залпом. Поняла, что все это время улыбалась. Такой легкий стиль, с доброй улыбкой обо всем, море позитива.
Даже если бы были только фотографии Свартифосса и ледяной Лагуны - это уже был бы шедевр.
Тоже буду ждать продолжения и других отчетов.

[interbahus]

Спасибочки. Я вернулся и продолжаю.

[interbahus]

Ну что же. Покушали? В дорогу! Время и потрястить немножко. Впереди два самых жопных участка пути. Дорога 939 - это способ срезать около 80 километров, но при этом ехать надо не по ровненькой первой дороге, а по серпантину. А потом спуск к фьордам, который описывают обычно как: «Ты смотришь вперед, а дороги нет».

Объясню более приземленно. Почти от океана надо подняться по серпантину в гору, на высоченное плато, почти ледник. А потом с него ещё выше, туда, где уже снег лежит постоянно. Стать на несколько минут царём горы и... по серпантину вниз, опять к океану.


При въезде на каждый из участков этого пути стоят знаки запрета въезжать туда без цепей, кроме того есть специальные участки, куда можно заехать и эти цепи надеть. Ибо зимой там, говорят, слететь совсем элементарно.

Но сначала расслабляющая дорога по самому краю восточных фьордов. Надо сказать, они опровергли моё представление о фьордах. Я в школе учил, что это такие высоченные вертикальные обрывы вниз, а внизу вода. Хрен там. Здесь горы более-менее пологие, часть дороги проходит у их основания. Внизу куча домиков, лодки, корабль расставляет сети. Интересно, это креветки так ловят?



Мы начинаем подъём. Дорога на удивление приличная, можно даже расслабиться и любоваться окрестностями. А любоваться есть чему: целые стены водопадов, реки, которые льют из-под ледников, прогалины во льдах, которые внезапно обросли цветами в «дельтах» тёплых источников.





Камни, покрытые с одной стороны изморозью, с другой из-под них пар идёт. Вода тут просто во всех вариантах сразу.


Жалко, что по-человечески из трясущейся машины под дождем и в полутумане ну вот никак нельзя всё это сфотографировать. А остановиться здесь можно только на смотровой площадке. Да и то потому, что тут установлен памятник. Как я понял, в честь мужика, работавшего много лет на снегоочистителе. В какой-то момент он тут сорвался. Монумент в виде камня, скамеечка, водопад, овцы, пасущиеся внизу и горы, куда не кинешь взгляд.

[interbahus]

Дорогу 939 позади, мы - цари горы. Ну, или почти. Тут «Восточная Исландия» постепенно переходит в «северную». Плато в горах. Где-то далеко внизу течет река, туда стремятся все окрестные водопады, ручейки и речушки.



Все они сливаются друг с другом и впадают в длинное озеро Лагарфльоут. При небольшой ширине, это третье по величине озеро Исландии, фактически, даже не озеро, а огромная и длинная река, на севере впадающая в гренландское море. По легендам где-то тут, недалеко от города Эгильсстадир, в точке, где в озеро врываются воды сразу нескольких рек, образуется из их смеси такая уникальная вода, что люди, испив её в достаточном количестве, могут стать бессмертными. А ещё поговаривают, что в глубинах озера Лагарфльоут, по легенде же, обитает «Лагарфльоутский змей», огромное чудовище. Видимо, он нашел тот самый источник бессмертия.



Сам город Эгильсстадир, «столицу восточной Исландии» мы проезжаем без остановки. Он нас удручил с первого взгляда. Некогда я играл с друзьями в игру "угадай город по многоэтажкам". Вот ещё одна фотография.



Впереди самый мерзкий участок пути, дорога через ледник и резкий спуск к океану.



Ну что сказать... Я не понимаю, как тут люди ездят зимой. Дорога ещё немного идёт вверх, а когда ты уже точно стал королем местных гор, выскользает у тебя из-под ног. Точнее, так резко уходит вниз, что действительно ощущение, что ты висишь на воздушной платформе, с которой машина вот-вот грохнется.



Тут главное не засматриваться и не оглядываться. Например, когда я в какой-то момент посмотрел назад, то понял, что только что мы проехали по водопаду. Ну, почти. Река идёт под асфальтом, и мощный водопад бьёт почти из-под задних колес, в полуметре после того, как над «потоком» реки проезжает машина.



Совсем рядом с Сейдисфьордюром - непонятный мемориал. Отсюда самый шикарный вид вниз. Смотрите, наша цель как на ладони.

[interbahus]

Мы въезжаем в Сейдисфьордюр. Это город-порт, фактически, «восточные ворота» страны.



Городок находится во фьорде, тут глубокий залив и поэтому сюда, один за одним, прибывают корабли и паромы из соседних стран. Алёнка говорит, что он похож на Инсбрук. Не знаю, не был пока. Но, в отличие от остальных исландских городов, Сейдисфьордюр какой-то очень прияно-европейский. То есть он не выглядит так, будто 10 лет назад его снесло землетрясение, и его построили «с нуля». Да, вот панорамка. Но так себе. Город милее.



Тут милые деревянные домики, ресторанчики, красивая церквушка, настилы на набережной и куча птиц.



Город находится, будто в ладошках гор. Одна из них, Bjólfur, нависает над ним так, что кажется: одна лавина, и нет города. Но все равно почему-то здесь категорически уютно и спокойно.



В связи с тем, что городок этот служит для перевалки норвежских и не только туристов, жизнь здесь не утихает всю ночь. Около полуночи я гулял по нему, и все кафешки работали, в местном клубе проходила дискотека (серьёзно), а довершал картину передвижной киоск с хотдогами и шаурмой. Красотища. -)



В городке очень приятный кэмпинг, на кухне тут куча розеток и литературы, а душ в кои-то веки тёплый и почти не вонючий. Сюда точно стоит заехать на ночевку.

Поскольку город находится во фьорде, сюда приезжают, в том числе, любоваться природой. Мы в кэмпинге встретили мужика из восточной Германии, который «28 лет работал преподавателем русского языка». Так вот, он приехал, чтобы фотографировать оленей, которые, оказывается, в массе тут водятся. А ещё тут целыми колониями гнездятся пуффины и тупики. И куча водопадов.



Но у нас нет времени всё это смотреть, надо спать и ехать дальше. Впереди Миватн.