Исландия, ответ себе на незаданные вопросы

[Otta08]

interbahus, я начала читать Ваш отчет до отъезда в Исландию, и вот пять дней назад вернулась и с интересом продолжаю Любопытно увидеть те места , мимо которых мы пролетели со свистом по случаю дождя стеной..Эх, и люпины уже отцвели....
Зато у нас было солнце на Ландманналаугаре!

[interbahus]

interbahus, я начала читать Ваш отчет до отъезда в Исландию, и вот пять дней назад вернулась и с интересом продолжаю Любопытно увидеть те места , мимо которых мы пролетели со свистом по случаю дождя стеной..Эх, и люпины уже отцвели....
Зато у нас было солнце на Ландманналаугаре!

Ух, повезлооо вам. А дороги как, не раздолбаны?

[Otta08]

Ух, повезлооо вам. А дороги как, не раздолбаны?

На Ландманналаугар нормально доехали.. А в Торсмерк ехали в дождь, вода в реках на глазах прибывала...обратно броды уже опасные были..
Но это того стоило! Лаки проехали, дождь был и холодно очень, и на Скафтофетле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

[interbahus]

А на чем переплыли? -)

[Otta08]

А на чем переплыли? -)

В смысле? Броды? Проехали..но стрёмно..

[KotikTasia]

дождь был и холодно очень, и на Скафтофелле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

Боже, дай нам сил и хорошую погоду в ноябре

[Otta08]

дождь был и холодно очень, и на Скафтофелле поливало, даже из машины не хотелось выходить.. У Йокульсарлона немного развиднелось, но хоооолодно было очень!

Боже, дай нам сил и хорошую погоду в ноябре

Очень советую- бронируйте домики! Это будет ненамного дороже кемпингов...

[KotikTasia]

Очень советую- бронируйте домики! Это будет ненамного дороже кемпингов...

Спасибо!Да я пока в таком смятении, думаю как составить маршрут.Окольцевать мы не успеем остров,т.к. всего 5 дней, 4 ночи.Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

[Otta08]

Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

Да, мы именно тут мы и бронировали. Все время в Рейкьявик возвращаться неудобно. Лучше базироваться где-нибудь в районе Вика. Вечером напишу в личку, у меня в домашнем компе адреса-пароли))

[KotikTasia]

Вот и думаю,либо ночевать в Рейкьявике и каждый день куда то выезжать,либо ,пока не знаю
А домики,вы имеете в виду тут бронировать http://www.bungalo.com/ ? вроде они там как,летние, и многие без отопления...

Да, мы именно тут мы и бронировали. Все время в Рейкьявик возвращаться неудобно. Лучше базироваться где-нибудь в районе Вика. Вечером напишу в личку, у меня в домашнем компе адреса-пароли))

Спасибо!Буду ждать!

[interbahus]

Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.



Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.

Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, и один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду выСкафтафетль не увидите вообще. Даже не зайдете в него толком.



Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.



Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.



Сам Свартифосс - уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».



Потому, что он чёрный. И похож на орган. По фотографиям это сложно понять, но он выглядит как должна была бы выглядеть музыка, исторгаемая органом, если бы звуки имели бы вещественную компоненту. -)


Всё дело в том, что скала, в которой нашел себе путь этот невысокий 25метровый водопад, состоит из черных базальтовых шестигранных колонн. Ровные шестигранники, созданные в результате извержения. Пишут, что архитекторы, построившие церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр были вдохновлены этим водопадом. Хм. Уж не знаю про церковь (я потом покажу, там мало схожего), но театр точно строился человеком, который думал в этот момент о Свартифоссе. Мне же Свартифосс в первую очередь напомнил памятник Сибелиусу в Хельсинки. Ну сами сравните.

Уж извините, что столько одинаковых фотографий, он просто очень красивый. В альбоме есть ещё Хотя оттуда вид в любуй сторону идеален.



Пришло время становиться на ночлег. Из нескольких вариантов мы выбрали кемпинг Svinafell, который находится километрах в 10 дальше по дороге. В первую очередь потому, что там обещали бассейн. А вот хрен. То есть бассейн есть, но хозяевам кэмпинга запрещают его использовать. ХЗ почему. Кстати, в поездке мы часто видели перечеркнутый знак «бассейн», видимо, введены какие-то более жесткие правила их использования. Но все равно, Svinafell - это лучший кемпинг в нашем путешествии.



Там очень большая кухня, хороший народ, много розеток, несколько душей. И гриль хороший. Вот наш лосось с фермы и барашек.



Вообще, очень уютно и потрясающий вид на ледник за 300 рублей с человека.



Обязательно останавливайтесь там, там хорошо! И не холодно.

[interbahus]

Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)



Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.







А вдоль дороги опять появились поля липинов. Холод им не помеха.



Время ещё было, и мы в какой-то момент решили притормозить у очередной гряды холмов. Чтобы забраться на них и посмотреть на ледник. Добрались до самого верху и увидели её. Ёкюльсаурлоун, Ледяную Лагуну.

[Countessa]

Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения!
Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1.
Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ?
Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...

[interbahus]

Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения!
Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1.

Спасибо -)

Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ?
Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...

Билеты обошлись за 11 в две стороны. Из Москвы через Дюссель.
Снаряга - это да. Видимо, надо ехать в начале августа. Вроде, чуть потеплее.

[interbahus]

Озеро. Глубиной около 200 метров, образовано ледником Ватнайёкюдль, который тут подходит к Атлантическому океану, тут снималась часть «Бондианы», здесь по реке плывут айсберги, блаблабла, блаблабла. Все равно не опишешь нифига.





Вот я снял две полномасштабные панорамы этого места. Не на айфончег, в кои-то веки, а на фотоаппарат. И друг хорошо их склеил. Получилось очень красиво, на мой взгляд . Первая и вторая. Хуже, чем эта гениальная панорама, но всё же.



Тут несколько кэмпингов, можно из Рейкьявика ехать прямо сюда, заселяться и гулять, гулять. Выискивать ракурсы и новые сюжеты. Льдины активно тают, сталкиваются друг с другом, плывут по реке. Лагуна будто показывает зрителям бесконечный спектакль. Вот, посмотрите, это же кузнец куёт ледяной меч! А рядом распустился огромный ледяной цветок!



Чем хорош этот спектакль, так это тем, что вы, приехав туда, точно снимите что-то своё. Думаю, дней через 10 это надоест, но Ледяная Лагуна - это точно место, которое надо ставить одно на день. После её посещения никакого желания восхищаться чем-то ещё не остаётся. Блин, и мы ведь могли её пропустить, если поехали другой дорогой. Идиёты.



Да, разные конторы катают туристов между айсбергов на катерах. Всё это стоит около 3000 рублей. Думаю, такую прогулку надо брать с 3-4 дня нахождения в этом месте. Видите лодочку на первой фотографии ? Присмотритесь, она на колёсах. Может ездить и плавать. -)



Но катаются тут и на обычных лодках.



А ещё тут масса птиц. Они взмывают в небо и оттуда кидаются вниз, охотясь на рыбку.



На берегу застыли фотографы.



Вот она какая - ледяная лагуна

[interbahus]

Через канал, соединяющий Лагуну с океаном перекинут мост. Стоя на нём можно медитировать, наблюдая за тем, как мимо тебя меееедленно-мееедленно проплывают айсберги.



Стоит проехать по каналу дальше, к берегу океана. Сюда течением выбрасывает подтаивающие льдины. Как они проплывают по каналу можно увидеть через эту веб-камеру, установленную на мосту. На берегу льдины дрейфуют у берега, а во время отлива остаются на песке или застревают на мелях. Берег здесь выглядит как какой-то гигантский музей льда.



Посмотрите, какая огромная рыба! И череп динозавра. Кажется маленьким, но он размером с человека.



Но вот лично мне больше всего нравится этот алмаз.



Вот только скульптуры эти очень быстро тают. И надо спешить, если у тебя возник какой-то фотозамысел.



Самое интересное и невероятное в том, что каждый час-два скульптуры тают до неузнаваемости. А из лагуны приплывают всё новые и новые льдины. Поэтому в этом «музее» экспозиция изменяется по нескольку раз в день.

[KotikTasia]

Подскажите, что там за населенный пункт рядом,пжалуйста Где-то рядом со Скафтафетлем?ну и названьица

[interbahus]

Подскажите, что там за населенный пункт рядом,пжалуйста Где-то рядом со Скафтафетлем?ну и названьица

Ой. Не понял. Там есть Вик, но далеко довольно, а рядом с парком - несколько кэмпингов, а не населенный пункт. Нам больше всего понравился Svinafell http://svinafell.com/ , он километров в5 от развилки на парк по дороге N1. А если поехать к парку, там тоже кэмпинг большой.

[interbahus]

Впереди - Хофн и наши первые омары. Вообще, странное дело, но тут, как нигде, нестабильно включается чувство голода. Организм не может акклиматизироваться и бунтует вспышками голода в самый ненужный момент и полным отсутствием такового во время приёма пищи. А вот жажда почему-то не проходит. Кстати, мы с Таней нашли шикарный сок. Делается из ягод годжи. Вот в таких пакетах. Необычный сложноописуемый аромат, чем-то отдаленно напоминающий не то айву, не то чернослив. Очень вкусно и удачно сочетается с исландской красотенью.

Собственно, предполагалось, что восточное побережье страны - это скукота, которую надо проехать как можно быстрее. Тут нет ничего особенного. Кроме дороги. Зато дорога внезапно оказывается такой красивой, что больше особо ничего и не надо. Впрочем, основной перегон дальше, может там будет скучнее.



Поля, поля, поля. Окружены заборчиком, а за ним стоят лошади или овцы. Им на пропитание выдано целое поле. Но они явно сыты и теперь хотят зрелищ. Поэтому когда ты едешь на машине, то постоянно видишь головы животных, которые стоят сразу за колючей проволокой и с интересом разглядывают вашу машину.



Девочки пищат от умиления и иногда матерятся, когда овцы перебегают дорогу перед самой машиной.



А ещё на одной из этих стоянок я увидел первого исландского комара. Перед отъездом мы спорили с Ленкой, сколько брать с собой антикомариных тюбиков. Типа, Исландия, теплая вода, самое место расти огромным комарам. Хрен там. За всю поездку я увидел лишь одного.

[interbahus]

Хофн - это небольшой городок, который нельзя проехать, если вы путешествуете по восточному побережью Исландии. Фактически сразу за ним заканчивается ледник Ватнайёкюдль. К городу ведет длинная тонкая дорога, почти по воде. Сразу за ней прекращаются дожди и жизнь становится не такой уж и унылой. -)



Основное занятие местных жителей - ловить рыбу и угощать ей туристов. Собственно, вся жизнь города кипит вокруг порта.



Сюда привозят добычу, здесь самые лучшие рыбные рестораны, набережная, по которой фланируют дамочки с маленькими собачками и непонятный памятник, у которого сидит мужик, играющий «Катюшу» на гармошке.



Символ Хофна - омар. Его тут активно ловят и именно отсюда он поставляется по всей стране. Изображениями огромных креветок со щелкающими клешнями просто наводнен город и сувенирные магазинчики. Его размещают на кораблях, машинах и заборах. Желающие тут даже могут сфотографироваться в виде омара.



Впрочем, может мы приехали в удачное время. Дело в том, что ежегодно в конце июня - начале июля тут проводится «Лобстер-фестиваль». В этот момент омары считаются самыми вкусными. Если я всё правильно понял, мы опоздали на фестиваль всего на неделю. Но все равно в городе полно туристов, которые осаждают многочисленные кафешки и ресторанчики в поисках настоящего гастрономического чуда.


Мы своё нашли. В ресторанчике «Pakkhus» (на фотографии слева). Как советует народ в трипадвизоре, мы взяли фирменный суп «The Lobster», его тут готовят во всём городе, в каждом ресторане по-своему, и на «фестивале» каждый год сравнивают, где он лучше.



На горячее был «Лангустовый дуэт», это блюдо на двоих, где лангуста подают в двух вариантах, пожаренным на гриле и в масле со специями. Закончили обед десертом из скира. Опять же, по многочисленным советам.



Ах да, Петя с Таней заказали пиццу с омарами. Да, тут есть и такая. Заказали явно зря. Порции тут такие сытные, что она была лишней.



Ну что сказать... Да тут не объяснишь, это пробовать надо -) Всё было просто идеально. От вида на гавань из окна до самой последней крошки странной, но очень вкусной пиццы. Обошелся этот обед в 2000 рублей на человека, но оно того точно стоило.

А ещё в этом городе, как и во всей Исландии, любят троллей. Оцените шапочки. -)

[interbahus]

Засим я уезжаю в путешествие по Испании и на время прекращаю дозволенные мне речи. Если что, я настроил автопубликатор так, что у меня следующие части будут публиковаться ежедневно, а тут тоже появятся, но после, когда я вернусь.

[KotikTasia]

Игорь!Спасибо большое!Получила наслаждение,читая ваш отчет Ну и ужин ваш в Хофе просто ахх Надеюсь и мы испробуем омаров.А в Испанию вы куда?

[interbahus]

Игорь!Спасибо большое!Получила наслаждение,читая ваш отчет Ну и ужин ваш в Хофе просто ахх Надеюсь и мы испробуем омаров.А в Испанию вы куда?

Мы в первый раз, поэтому поедем по среднего размера городам северной половины центра страны. Стартанем из Барселоны, а там Сарагоса, Сеговия, Саламанка, Вальядолид и ещё несколько.
А омаров попробуйте обязательно. Оно неожиданно очень того достойно -)

[Countessa]

Удачи вам! Надеюсь, впечатления от Испании не помешают вам завершить этот замечательный отчет Будем ждать....

[interbahus]

Удачи вам! Надеюсь, впечатления от Испании не помешают вам завершить этот замечательный отчет Будем ждать....

Спасибочки -)

[Petra_]

Игорь, прочитала Ваш отчет на одном дыхании, залпом. Поняла, что все это время улыбалась. Такой легкий стиль, с доброй улыбкой обо всем, море позитива.
Даже если бы были только фотографии Свартифосса и ледяной Лагуны - это уже был бы шедевр.
Тоже буду ждать продолжения и других отчетов.

[interbahus]

Спасибочки. Я вернулся и продолжаю.

[interbahus]

Ну что же. Покушали? В дорогу! Время и потрястить немножко. Впереди два самых жопных участка пути. Дорога 939 - это способ срезать около 80 километров, но при этом ехать надо не по ровненькой первой дороге, а по серпантину. А потом спуск к фьордам, который описывают обычно как: «Ты смотришь вперед, а дороги нет».

Объясню более приземленно. Почти от океана надо подняться по серпантину в гору, на высоченное плато, почти ледник. А потом с него ещё выше, туда, где уже снег лежит постоянно. Стать на несколько минут царём горы и... по серпантину вниз, опять к океану.


При въезде на каждый из участков этого пути стоят знаки запрета въезжать туда без цепей, кроме того есть специальные участки, куда можно заехать и эти цепи надеть. Ибо зимой там, говорят, слететь совсем элементарно.

Но сначала расслабляющая дорога по самому краю восточных фьордов. Надо сказать, они опровергли моё представление о фьордах. Я в школе учил, что это такие высоченные вертикальные обрывы вниз, а внизу вода. Хрен там. Здесь горы более-менее пологие, часть дороги проходит у их основания. Внизу куча домиков, лодки, корабль расставляет сети. Интересно, это креветки так ловят?



Мы начинаем подъём. Дорога на удивление приличная, можно даже расслабиться и любоваться окрестностями. А любоваться есть чему: целые стены водопадов, реки, которые льют из-под ледников, прогалины во льдах, которые внезапно обросли цветами в «дельтах» тёплых источников.





Камни, покрытые с одной стороны изморозью, с другой из-под них пар идёт. Вода тут просто во всех вариантах сразу.


Жалко, что по-человечески из трясущейся машины под дождем и в полутумане ну вот никак нельзя всё это сфотографировать. А остановиться здесь можно только на смотровой площадке. Да и то потому, что тут установлен памятник. Как я понял, в честь мужика, работавшего много лет на снегоочистителе. В какой-то момент он тут сорвался. Монумент в виде камня, скамеечка, водопад, овцы, пасущиеся внизу и горы, куда не кинешь взгляд.

[interbahus]

Дорогу 939 позади, мы - цари горы. Ну, или почти. Тут «Восточная Исландия» постепенно переходит в «северную». Плато в горах. Где-то далеко внизу течет река, туда стремятся все окрестные водопады, ручейки и речушки.



Все они сливаются друг с другом и впадают в длинное озеро Лагарфльоут. При небольшой ширине, это третье по величине озеро Исландии, фактически, даже не озеро, а огромная и длинная река, на севере впадающая в гренландское море. По легендам где-то тут, недалеко от города Эгильсстадир, в точке, где в озеро врываются воды сразу нескольких рек, образуется из их смеси такая уникальная вода, что люди, испив её в достаточном количестве, могут стать бессмертными. А ещё поговаривают, что в глубинах озера Лагарфльоут, по легенде же, обитает «Лагарфльоутский змей», огромное чудовище. Видимо, он нашел тот самый источник бессмертия.



Сам город Эгильсстадир, «столицу восточной Исландии» мы проезжаем без остановки. Он нас удручил с первого взгляда. Некогда я играл с друзьями в игру "угадай город по многоэтажкам". Вот ещё одна фотография.



Впереди самый мерзкий участок пути, дорога через ледник и резкий спуск к океану.



Ну что сказать... Я не понимаю, как тут люди ездят зимой. Дорога ещё немного идёт вверх, а когда ты уже точно стал королем местных гор, выскользает у тебя из-под ног. Точнее, так резко уходит вниз, что действительно ощущение, что ты висишь на воздушной платформе, с которой машина вот-вот грохнется.



Тут главное не засматриваться и не оглядываться. Например, когда я в какой-то момент посмотрел назад, то понял, что только что мы проехали по водопаду. Ну, почти. Река идёт под асфальтом, и мощный водопад бьёт почти из-под задних колес, в полуметре после того, как над «потоком» реки проезжает машина.



Совсем рядом с Сейдисфьордюром - непонятный мемориал. Отсюда самый шикарный вид вниз. Смотрите, наша цель как на ладони.

[interbahus]

Мы въезжаем в Сейдисфьордюр. Это город-порт, фактически, «восточные ворота» страны.



Городок находится во фьорде, тут глубокий залив и поэтому сюда, один за одним, прибывают корабли и паромы из соседних стран. Алёнка говорит, что он похож на Инсбрук. Не знаю, не был пока. Но, в отличие от остальных исландских городов, Сейдисфьордюр какой-то очень прияно-европейский. То есть он не выглядит так, будто 10 лет назад его снесло землетрясение, и его построили «с нуля». Да, вот панорамка. Но так себе. Город милее.



Тут милые деревянные домики, ресторанчики, красивая церквушка, настилы на набережной и куча птиц.



Город находится, будто в ладошках гор. Одна из них, Bjólfur, нависает над ним так, что кажется: одна лавина, и нет города. Но все равно почему-то здесь категорически уютно и спокойно.



В связи с тем, что городок этот служит для перевалки норвежских и не только туристов, жизнь здесь не утихает всю ночь. Около полуночи я гулял по нему, и все кафешки работали, в местном клубе проходила дискотека (серьёзно), а довершал картину передвижной киоск с хотдогами и шаурмой. Красотища. -)



В городке очень приятный кэмпинг, на кухне тут куча розеток и литературы, а душ в кои-то веки тёплый и почти не вонючий. Сюда точно стоит заехать на ночевку.

Поскольку город находится во фьорде, сюда приезжают, в том числе, любоваться природой. Мы в кэмпинге встретили мужика из восточной Германии, который «28 лет работал преподавателем русского языка». Так вот, он приехал, чтобы фотографировать оленей, которые, оказывается, в массе тут водятся. А ещё тут целыми колониями гнездятся пуффины и тупики. И куча водопадов.



Но у нас нет времени всё это смотреть, надо спать и ехать дальше. Впереди Миватн.

[interbahus]

Пятый день путешествия. На небе ни облачка, Сейдисфьордюр выглядит ещё милее, ещё игрушечней, чем вчера.



Впереди - первый из двух непонятных дней. Дело в том, что первоначально маршрут строился из принципа «заселимся у Миватна, а там разберемся».



Формально, Миватн - это четвертое по величине озеро страны. Расположено на севере. И само по себе, ну честно, не очень уж и красивое. Однако Миватн и окрестности - это исландский курорт такой. Сюда летом съезжаются туристы со всей страны. И забронировать нормальный домик даже за год тут почти невозможно.

На Миватне есть, чем себя занять. Во-первых тут активно ловят рыбу, а в сезон охоты - стреляют уток. Вокруг озера располагается с десяток уникальных природных достопримечательностей: лавовые поля, пара крупных вулканов, национальные парки. И «уникальных» тут - это не обычное рекламное блаблабла, по ощущениям, места четыре тут просто никак нельзя скипнуть при любом маршруте. Кроме того у Миватна были обнаружены захоронения викингов, так что и любителям музеев окрестные города будут интересны. Впрочем, их мы как раз пропустили. Далее, в окрестностях масса термальных источников, запах серы здесь не отстаёт от тебя ни на минуту, зато горячей воды - хоть залейся. Поэтому озеро славится своими банями и бассейнами, особенно среди людей, предпочитающих «лечебный туризм». Наконец, «в шаговой доступности» от Миватна несколько северных поселений, откуда можно съездить на «китовое сафари» и не только. Так что если снять домик или встать тут в «доме на колёсах», то занятий найдётся на всё лето. Ну, на пару месяцев точно. И многие исландцы, осатанев от бесконечной зимней ночи, на лето позволяют себе безвылазно сидеть здесь.



Ну, лета в запасе у нас не было, надо было как-то успевать увидеть всё за 2 дня. Как оказалось, нереальная цель. Но мы хотя бы попробовали!


Да, именно вокруг Миватна нами было замечено больше всего русских туристов. Позволю себе маленькое отступление. Туристов в Исландии, как я уже говорил, много. Страна, собственно, живёт, в том числе, за их счет. Почти 6% ВВП приходится на туризм. И люди здесь очень дружелюбны, действительно стараются помочь, подсказать, напоить кофе и прочее. С другой стороны, туристы здесь тоже весьма милы и приятны. Если на них не обращать внимания, то их будто нет, они теряются на фоне местной красоты. Вообще, за всю поездку мы лишь один раз увидели агрессивного человека, туристку из Германии.

Больше всего, по ощущениям, тут французов. Но русских здесь тоже есть немало, по крайней мере, никто ни разу не удивлялся, когда мы называли свою страну. Русские, как обычно, заметны. Но тут, в отличие от какой-нибудь Канады или Румынии, при встрече с ними реальность ломается. Сами судите. Детифосс, самый мощный водопад Европы. Ты стоишь, затаив дыхание, смотришь заворожено на это чудо, а тут кто-то орет: «Смотри, Васька, он пенится, как пиво! Но это не пиво!» В этот момент мозг твой попадает в такой разрыв шаблона, что никакому Пелевину не снилось.

Или размалеванная тётка в магазине с выжженными волосами и большими серьгами, ну, классическая советская тётка кричит куда-то за полки своему мужу: «Петя, гадина, ты же обещал, что в этот отдел ни-ни!». Ей из-за полок ответствует извиняющийся мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, офигиваешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече огромную баранью ногу.

[KotikTasia]

Ей из-за полок ответствует извиняющийся мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, офигиваешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече огромную баранью ногу.

Неужели так и было?
Игорь,вы вернулись, здорово.Как Испания?Будет ли отчет? Я вот писать вообще не люблю,просто ненавижу, но с удовольствием читаю интересные истории
У меня уже почти все устаканилось ,как думаете, нормально ли будет остановиться одну ночь в пределах" Золотого кольца, 2 ночи в районе Вик,ну и вернуться в окрестности Рейкьявика? Как думаете, до ледников доедем мы из Вика и обратно (в смысле одним днем)?

[interbahus]

Игорь,вы вернулись, здорово.Как Испания?Будет ли отчет? Я вот писать вообще не люблю,просто ненавижу, но с удовольствием читаю интересные истории

Я подозреваю, что все туристы такие, но я слишком плохо знаю языки, чтобы такие вещи отсекать. -)

У меня уже почти все устаканилось ,как думаете, нормально ли будет остановиться одну ночь в пределах" Золотого кольца, 2 ночи в районе Вик,ну и вернуться в окрестности Рейкьявика? Как думаете, до ледников доедем мы из Вика и обратно (в смысле одним днем)?

Думаю, нормально. Например, ночь в Кверагерди и потом в Вик. Заодно, может, до чудо-реки дойдёте, в которой купаться можно. -)

А по Испании отчет будет, но позже. Там всё грустнее, она мне не особо понравилась. -)

[interbahus]

Разные водопады есть в Исландии. Они действительно почти все отличаются друг от друга.
Есть водопады, похожие на молнии, разветвляющиеся книзу. Есть те, что сужаются у самого горлышка и льются тонкой, но очень мощной струёй. Есть, наоборот, широкие, но низкие, они струятся водяной лентой. Есть распадающиеся на две, три струи, а есть такие, струи которых переплетают одна другую, как косичка.

Разные есть водопады в Исландии. А Деттифосс - это п*здец.




Собственно, это всё, что я хотел сказать, но дальше всё-таки расшифрую :-)



Этот водопад считается «самым мощным в Европе». Средний расход воды в нём от 200 до 500 кубов. В цифрах это всё очень непонятно выглядит. Помните Останкинский пруд? Этот самый. Так вот, каждую секунду с Детифосса падает два таких пруда.



Вокруг него - облако брызг размером с пятиэтажный дом. По стенам ущелья, где он падает, если присмотреться, можно увидеть тысячи маленьких водопадиков. Они образованы от брызг, которые разлетаются от Детифосса.



Брызги эти, кстати, видны задооолго до подхода к водопаду.



Я снял там своё видео, но вот это лучше, понятное дело. А самое сильное ощущение, когда стоишь у самого края этого водопада. Как люди тут. Там нет никаких загородок и поручней, буквально можно подойти и свесить ножки в водопад. Это... это... это категорически сильное эмоциональное переживание.



Если погулять вдоль берега, то даже не верится, что из такой маленькой речушки может вырваться такой водопад.



А берег вокруг покрыт трещинами и иногда кажется, что скоро тут будет большой БУМ.





*Первая фотография водопада взята с сайта National Geographic, ибо они - гении, а я - отстой.

[interbahus]

«Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда наконец она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Попросить бы мне флягу»,- говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял «Особый старательский» - выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
«Надо было еще заказать чашку или стакан»,- подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды».
(Р.Шекли, «Особый старательский»)



Примерно в полукилометре от Детифосса находится ещё одно чудо природы - водопад Селфосс. Увы, в отличии от Детифосса, его, видимо, надо смотреть сверху (заглавную фотку спёр из интернета), просто рядом нет такого впечатления. Селфосс - это такая огромная чаша, в которую со всех сторон стекает вода. То есть это один водопад, но их очень, очень, очень много. Вот тут кто-то видео выложил.



Селфосс берет не беспощадной мощью струи, как Детифосс, а, скорее, широтой размаха. Тут тоже можно сидеть на камушках прямо у самого места падения воды. И в этой точке ты смотришь вперед и понимаешь, что вода просто всюду. Видимо, интереснее всего наблюдать это чудо с воды, из центра чаши, но там, скорее всего, жестко заливает.




Недалеко от Селфоса ещё одно место, которое все рекомендуют посетить. Каньон Аусбирги, появившийся тут, когда конь Одина наступил здесь случайно на землю. Но мы были настолько эмоционально вымотаны после двух чудес природы, что третье уже никак сегодня бы не потянули. А потом мы недавно уже гуляли по долине, где отбросил копыта конь героя эстонского национального эпоса Калевипоэг, хватит с нас.

[interbahus]

Посетив оба водопада, мы вернулись на дорогу N1. Впереди - Миватн и бассейн, и баранинка, и вообще. Всё впереди. Буквально рукой подать, за перевалом Наумаскард.

Однако дымящаяся земля слева не позволила нам проехать мимо. Как оказалось - это термальное поле Кверир, маленький кусочек Марса на земле. Как его не посмотреть?



Как я уже говорил, если не делать круга вокруг Исландии, а удовольствоваться лишь «золотым кольцом», то стоит заехать в Кверагерди и погулять по местному термальному полю. Так вот, Кверир - это то же самое, но раз в десять больше и впечатляюще.



Пейзажи совершенно марсианские. Как в детских книжках рисовали. И даже кратеры есть такие же.



Часть отгорожена и «оцивилизована» деревянными тропинками, часть нет, но гулять тут всюду интересно.



Если вы переносите вонь серы. Она тут в разы более едкая, чем в Кверагерди или в долине Гейзеров. Ей пропитывается одежда и волосы. И от неё немного кружится голова.



Звук тут тоже странный. Вокруг [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Фумарола]несколько фумарол[/url], это такие дымящиеся горки. Они издают звук десятка параллельно кипящих чайников. На видео это выглядит это так.



А рядом булькают грязевые лужи. Так, примерно.





Растительности здесь почти нет, а если и встречается, то тоже фантастическая.



Земля покрыта трещинами, того и глядишь провалишься.



То тут, то там, из малюсеньких трещин в земле бьют малюсенькие струйки пара.



Вообще, здесь всё в дыму. Рядом с Квериром - дымящаяся гора Наумафьятль. И Наумаскард весь в желтых серных пятнах.



А в нескольких километрах отсюда вулкан Крафла, самый большой и грозный в этом регионе. Именно Крафла несет ответственность за всё это дымление и бурление. Но не только он. В районе Миватна проходит тот самый разлом, который с другой стороны страны можно наблюдать в Тингвеллире.



Лужи кипящей грязи, сернистые фонтанчики, дымящиеся каменные горки, кислотных цветов пятна и разломы, марсианский песок и лавовые осколки - всё это Кверир. Живой аттракцион под открытым небом.



Однако опять начинается дождь. Что же за проклятие такое. Да и девушки начинают пищать, что такого амбре они не выдержат. Поэтом мы решили скипнуть подъём на склон Наумаскарда (да и правильно, на панораме так себе вид) и отправляемся уже наконец к бассейну.

[interbahus]

Ну что же. Бассейн «Myvatn Naturebaths» хорош. Тёпл, расслабляющ, мягок и очень пахуч. Какое-то сомнамбулическое место.

Вы в большой тёплой луже, в ней голубая вода, настолько насыщенно матово-голубая, что ладонь, погруженная в неё, не видна уже на глубине 2-3 сантиметров. Вокруг горы, которые тоже с трудом различаются из-за пелены тумана, висящего над бассейном. Высоко в небе - птицы. Вода очень плотная, нырять в неё не получается.


Сверху накрапывает дождь и холодно, поэтому вставать и вылезать не хочется. Очень сонливо и лениво, поэтому разговаривать или делать резкие движения не хочется. Ничего не хочется. Это место не для брызганья и заплывов наперегонки, тут надо просто быть. Можно лишь бродить туда-сюда, с высунутой из воды головой, всем телом чувствуя, как вязкая вода обтекает тебя ручейками. Лужа большая и имеет несколько частей, других людей, в отличие от «Голубой лагуны» немного, и большинство из них скрыто где-то там, в тумане. Поэтому ты чувствуешь себя эдаким айсбергом, лениво плывущим куда-то далеко-далеко в тумане, мимо гор, горячих течений и быстротечности жизни.

Удовольствие не из дешевых, вход 800 рублей (и торчи там, сколько хочешь). Сауны тоже нет, впрочем, она и не особо нужна.

Вот на видео как это выглядит.

Рядом с бассейном - озеро с голубой водой. Тут её очищают и донасыщают солями. Вокруг этого озера толстая кристаллическая корка.






А вот кэмпинги у Митвана, как все и предупреждали, полный отстой. Удобств минимум, хозяева странные, цена за стоянку раза в два выше, чем обычно. Вечная истина. Стоит где-то появиться туристам, качество там падает до нуля. Особенно понравилось, что за рекламой «есть своя кухня» скрывался натянутый тент с пластиковым столом. А вода в кранах откровенно воняла серой и на вкус была отвратительна. Ладно, хрен с ним. Спать после эмоций и бассейна хотелось так, что на всё уже было плевать. Да и тюленятина на гриле оказалась ничего себе, вкусная. А ещё мы выяснили, что мороженые омары, если их запечь самостоятельно, тоже весьма себе ничего.

Впрочем, именно эта ночь стала для нас, в итоге, последней ночью в палатках. Она подпортила кайф от «дикой жизни», и дальше мы сознательно пытались останавливаться в домиках.

Уже сейчас, вернувшись в Москву, я не понимаю одну вещь. Дело в том, что мы полгода тщательно готовились к поездке, изучали все места, составляли карты, читали отчеты и разные статьи, в том числе о Миватне и окрестностях. И мне интересно, КАК, КАК можно было пропустить кратер вулкана Хверфьялл, размером с половину Миватна? Судя по карте, он располагался метрах в 500 от нашего лагеря. Бред какой-то.

[interbahus]

По одной из легенд, здесь когда-то был «Черный замок» злых троллей. В самой глубине замка, под надежной охраной, были ворота в ад. Интересно, это они на панораме? Король троллей, бывало, сиживал на своём троне и обдумывал коварные планы по захвату всей страны.



И вот однажды из врат ада попытался выбраться сам сатана. Тролли не дали ему это сделать, обрушив замок и похоронив под его обломками ворота.



Не спрашивайте меня, почему тролли в этой концепции «злые». Я не смог найти ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что норвежско-шведская писательница Маргит Сандему дала ответ на него в книге «Любовь Люцифера». Но мне ломы её читать.


На самом же деле «Черные замки» долины Диммуборгир - это вулканические образования из скалистой лавы. Давным-давно здесь извергалось сразу несколько вулканов. Часть лавы застывала, на неё набегали новые волны, в каких-то местах промывая себе путь, опять застывала, приходил черед новых потоков. Всё это смешивалось, сталкивалось, расслаивалось.



В результате и получилось такое поле, вулканические наросты на котором похожи скорее на развалины замка, чем на что-нибудь ещё.


Так или иначе, но по легенде тролли и сейчас живут здесь. Точнее, Йоласвейнары (здесь более длинная и странная версия видео). Это что-то типа Санты, но тролли. И их 13. -) Дело в том, что в Исландии новогодняя ночь, само собой, длиннющая. Тут темно и уныло, так что надо себя развлекать. Поэтому рождественские праздники долгие, и один Санта-Клаус уж точно успел бы наскучить. А уж с Йоласвейнарами не соскучишься. Они не только кладут послушным детям подарки в башмаки, но могут и сожрать непослушных, если понадобится. Универсальные ребята вообще. -) Впрочем, за «съесть непослушных» отвечает, скорее, злобная трольша Грилла. Она сажает плохих детей в мешок, тащит их в горы и там съедает.



Йоласвейнары разные, каждый выбирается из своей норы в своё время.



Самый первый, Stekkjastaur, приходит к людям 12 декабря, и тусуется с ними 13 дней. Самый последний, Kertasníkir, приходит 24 декабря и убирается домой 6 января. У троллей разные характеры, и каждый отвечает за своё. Например Hurðaskellir любит по ночам ходить по городу, искать не запертые двери и со всего размаху ими хлопать, будя всю округу. А Þvörusleikir крадёт деревянные ложки с длинными ручками, которыми мешают суп. И облизывает их. Поэтому он тоже худой и злой. Мне милее всего Skyrgámur - любитель скира. Я его понимаю. Скир - это вкусно. -) И да, я не знаю, почему тут гномов, в крайнем случае дварфов, обзывают «тролли». Но это факт.

[Михайлова Ольга]

Hverfjall - действительно очень интересное место! Придется ехать еще раз!

[bluecaffe]

Кстати, а вот никто не знает, что такое "Humarsupa"? Это такая суповая паста, ценник справа на верхней картинке. Паста коричневая, банки продаются замороженные. Это типа бульона? Каково оно на вкус? Я просто не рискнул купить домой, всё думаю, жалеть ли.

Я знаю, что такое "хумарсупа" - это суп из омара. Он, конечно, баночный, консервироанный, тоесть "взрывом вкуса" его не назовёшь. Но очень даже съедобно! Особенно, если его разогреть и положить в него куски варёной рыбы или креветки, то будет вообще замечательно.

[interbahus]

Hverfjall - действительно очень интересное место! Придется ехать еще раз!

Ой, а можно поподробнее? Там что? А то по фотографиям из инета не особо понятно.

[konatava]

Водопады потрясающие! Это же надо, какая мощь! Представляю, как там вокруг все гудит и шумит!
Пейзажи, и правда, марсианские! Удивительно! Конечно, надо увидеть все своими глазами!

[interbahus]

Если читать отчеты о путешествии по Исландии на джипах, то можно четко разделись их по критерию: «были на Аскье» или «не были на Аскье». Дело в том, что вулкан и, соответственно, озеро Аскья - это очень красивое, безусловно «обязательное к посещению», но не особо легкодоступное место. Туда ехать минимум 4 часа по очень плохой дороге. При этом придётся преодолевать вот такие броды и прочее. И, понятное дело, выделять на эту поездку день, а то и два.

Мы не решились предпринять это путешествие. Но зато у нас была возможность заехать на «мини-Аскью» - к кратеру Вити. Этот кратер с милым названием, переводящимся как «ад», образовался после извержения сразу нескольких вулканов этой области в мае 1724 года.



На заднем плане - подножье вулкана Крапла. Вообще-то вулкан высокий, 818 метров, но в тумане его не видно.



Сейчас тут просто милое озерко с тёплой голубой водой. Температура воды около 25 градусов, и в вулкане даже можно купаться. Но мы очень в неудачное время приехали.



Недавно прошли сильные дожди, и один склон Вити осыпался. Так что повсюду висят таблички о том, что ходить вокруг вулкана опасно. Несмотря на то, что по его окружности проходит протоптанная удобная кольцевая тропа.



Традиционно всякие там предупреждающие знаки и натянутые веревки не могут остановить хорошо стимулированную морскую свинку, и я двинулся по окружности. К тому же меня там ждал геокешеровский клад. И не зря. Вулкан очень красив с любой стороны. Вот панорама его.

Вокруг несколько геотермальных электростанций.



За вулканом расположено небольшое, но очень-очень милое термальное поле. Сернистый пар, ядовитые химические лужи, кипящая речка, вытекающая из ледяной пещеры - это прекрасный подарок нам, стимулированным морским свинкам.









Ещё одна речка впадает в теплое озеро недалеко от Вити.



Наконец, рядом с Вити течет ещё одна теплая речка. Интересно, замерзает ли она зимой.





А вот клада взять не удалось. Он вместе со склоном рухнул в кратер.

[interbahus]

Лавовое поле Leirhnjúkur. Центр пустоты. Тут нет ничего живого, яркого, тут нет настоящего и будущего. Тут тишина и пустота. Здесь повсюду, куда не кинешь взгляд, до самого горизонта, черная взрыхленная лава. Пахнет серой (хотя гораздо слабее, чем на Кверире) и камнем. Да, тут становится очевидно, что камни пахнут.



Ты идёшь, перепрыгивая расщелины, из которых наружу рвется пар. Думаю, средневековый священник, окажись он в этих местах, сошел бы тут с ума и всю жизнь рассказывал бы о том, как побывал в аду.



Это царство вулкана Крафла. С 1975 по 1984 годы здесь произошло сразу 9 извержений вулкана и 15 крупных землетрясений. Причем извергалась не только Крафла, Leirhnjúkur и Вити, но и примерно с десяток вулканов поменьше. Все окружающие деревни были снесены. Окрестности Крафлы в те дни выглядели так.



Теперь тут лавовое поле и пустота. Впрочем, поле явно живое. В каких-то местах камни просто горячие, где-то наружу вырывается пар, где-то кипят лужи грязи.



Более темные участки - это там, где текла лава, более серые - это пепел и прочее. В некоторых местах видно, как именно тут сползала лава.



Некоторые части лавового поля уже поросли мхом.


Другая зелень здесь редка и необычна.


По полю проложены тропы. Если приглядеться маленькие колышки показывают места, за которые не стоит выходить. Это лишь рекомендация, если вы выйдете за рамки, то ничего не будет. Но стремновато. Не хочется сломать ногу в этом месте.



В нескольких местах в земле проломы. Тут тоненькая корочка которая легко ломается, когда на неё ступаешь. Я сам несколько раз проваливался.



Лавовые камни очень лёгкие, можно поднять огромный камень, но он ничего не весит.



В центре лавового поля высится вулкан. Нет, это не Крафла, скорее какой-то из его приближенных. -)



То тут, то там встречаются кратеры поменьше.



В некоторых местах очень сложно фотографировать - объектив запотевает от густого пара, вырывающегося из многочисленных трещин в земле. Благо кто-то сделал видео, передающее настроение и панорамку хорошую.



Заканчивается длинная пешеходная тропа у самого вулкана Leirhnjúkur. Это действующий вулкан, хотя внешне похож скорее на небольшой холм. Он не черный, а, наоборот, цветет и пахнет. И бурлит, хотя вулкан и не извергался с 1984 года.



А ещё с Leirhnjúkur прекрасный вид на лавовое поле, а в кратере его разлилось голубое озеро.



К стоянке возвращаемся через старое лавовое поле. Оно поросло мхом и напоминает «долину пушистых камней», через которую мы проезжали. Это поле образовалось после извержения кратера Вити в 1724 году. Долину время от времени пересекают шапки снега. Здесь можно четко увидеть границу между старым и новым лавовыми полями.



Снежные шапки эти все в дырках - их пробивает пар.

[interbahus]

По дороге - ещё один водопад. Тоже «самый красивый» и «самый посещаемый» в стране. -)

Название «Годафосс» переводится, ясен хрен, как «водопад Бога». Связано это с легендой, согласно которой именно в него в 999-1000 гг. при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Тут даже памятник в честь этого стоит. И тут у меня есть вопрос, на который я честно искал ответа и не мог найти.


Дело в том, что христианство приходило в Исландию долго и с большим скрипом.

Страну посещали многочисленные миссионеры, но все они были вынуждены бежать, так как их не принимали.

Олаф Трюггвасон, король Норвегии, не оставлял попытки принести христианство в Исландию. В частности, послал некоего исландца Стефнира Торгильссона, чтобы тот вразумил земляков. Не удалось. Стефнир вскоре был признан вне закона и выгнан. Следующий посланец тоже вернулся и доложил Конунгу Олафу, что исландцев никогда не удастся обратить.

В конце концов, Олаф приказал взять в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии, в том числе нескольких сыновей знатных исландских вождей. Он угрожал убить их, если исландцы не примут христианство. Кроме того, он запретил любую торговлю с Исландией. Что грозило большими проблемами с выживанием населения оной.



Тогда народ собрался на Альтинге в Тингвеллире. И стали решать, принимать ли новую религию. Особо острый был вопрос о том, можно ли есть конское мясо и убивать «лишних» детей в семье. Эти нормы исландского общества противоречили законам церкви. В качестве арбитра был избран Торгейр Торкельссон. Тот согласился взять на себя решение этого вопроса, с условием, что все конфликтующие примут его решение. Когда согласие было получено, Торгейр уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под своей накидкой. В конце концов, по взаимному согласию язычников и христиан, был объявлен закон, что «все люди должны быть христианами и должны креститься те, кто не был раньше крещен. Но разрешалось по старому закону выносить детей и есть конину. И люди, если хотят, могут тайком совершать языческие жертвоприношения, но подлежат трехгодичному изгнанию, если это подтвердят свидетели».



И вот тут самое интересное. Торгейр, который был священником, сразу же после оглашения своего решения, взял языческих идолов и сбросил их в водопад, который теперь известен как Годафосс.



В связи с этим возникает вопрос. Зачем для скидывания идолов был выбран Годафосс, который находится на другом конце страны? Нет, ответ «потому, что так написано в легенде» меня устраивает. Но наверняка же есть какое-то логичное объяснение.





Ладно, так или иначе, но водопад этот и вправду очень интересный (панорама). Он чем-то похож на Селфосс. Тоже такая чаша, в которую с нескольких сторон стекает вода. Но тут поток меньше, ширина «стены воды» уже, да и высота всего 12 метров, поэтому сам водопад какой-то уютный, не такой ревуще-агрессивный. Тут хочется не орать восторженное «ААА!!!», а лежать на камушке и смотреть на воду.



Вокруг летают птички, а по камушкам туда-сюда прыгают люди, а мы сидим с Петром такие, греемся на солнышке (в кои-то веке нет дождя!), и на душе очень светло.

[interbahus]

Ну что же. Основная часть путешествия подошла к концу. Мы на северо-востоке страны, нам надо вернуться на юго-запад. И на это остался один вечер и три полноценных дня. У Годафосса мы сильно задержались, а впереди ещё был существенный кусок пути. Поэтому городок Акурейри, ещё одну «северную столицу Исландии» мы проскочили насквозь.



Впрочем, окрестности его гораздо достойнее пристального рассматривания. Город в конце длинного фьорда, окруженного горами. К нему через залив идёт длинный мост по воде. Посмотрите, на левой фотографии хорошо виден.



Мост разводится, при необходимости. Ибо здесь активно ходят корабли. Ими уставлен весь берег вдоль Акурейри. А залив здесь глубокий и темно-синий.



Если кто-то хочет посмотреть на Акурейри, то вот тут с десяток панорам, снятых в этом городе.



Задача вечера - ехать на запад столь долго, сколько сможем. Почти не останавливаясь. Ну, почти.



Как можно не остановиться в месте, где одновременно стоит необычная церквушка?



Или пасётся табунчик лошадей?



А вечером внезапно улыбнулась удача. Ну как «внезапно». Запланировано. У нас в каждую ночь было продумано по несколько точек, где можно остановиться. Это несколько раз помогало нам экономить время и снижало традиционное беспокойство по поводу ночлега. Так вот, в эту ночь мы приехали сюда. Обещался кэмпинг, с кухней и бассейном, как мы любим. -) Прибыли на место. Стоит дом, рядом поле. Дверь домика открыта, но внутри никого. А на улице совсем похолодало и опять дождь начался. Впрочем, чувствуется, тут всегда так, на стене домика висит весьма пессимистичный градусник.



На дверях - записка, мол, звонить туда-то. С отчаяния позвонили. В итоге, выяснилось, что это кемпинг и дом одной замечательной старушки. Там комнаты сдаются, просто туристов нет вообще. В результате, мы сняли, фактически, целиком этаж из расчета в 500 рублей на человека. Милые комнатки, огромная ванна, кухня, столовая, всё необходимое. И тепло!



Так что если будете в тех краях, обязательно останавливайтесь у этой старушки. Она классная!

[Михайлова Ольга]

Hverfjall - действительно очень интересное место! Придется ехать еще раз!

Ой, а можно поподробнее? Там что? А то по фотографиям из инета не особо понятно.

Hverfjall - поразил меня своей лаконичностью и красотой. Почти все в черно-серых тонах. Подняться на кратер совсем несложно, оттуда потрясающие виды самого кратера и окрестностей. Подобные серые пейзажи покоряли меня очень часто, но особенно по 229 дороге, севернее Vedivotn.

Внутри кратера





Настоящее место для настоящих фотографов

[interbahus]

Ух ты. Здорово. И дождя не было?

[Михайлова Ольга]

Ух ты. Здорово. И дождя не было?

Это было в 2011 году, начало сентября - погода стояла - закачаешься))))

[Otta08]

Ух ты. Здорово. И дождя не было?

Это было в 2011 году, начало сентября - погода стояла - закачаешься))))

Дааа, вот и как угадать с этой погодой??