Кратерное озеро вблизи кемпинга в Ландманналойгаре, c простым названием Льотиполлур. Что в переводе с исландского означает не что иное как "гадкий пруд". Не знаю уж, чем он такой гадкий. Читала, что в нем даже форель водится, в больших количествах.
Хотя, оказаться в нем, встав на этот уступчик, все же не хочется. Что-то зловещее в нем, возможно, и чувствуется. Стенки кратера практически отвесные, темно-окрасный цвет - окиси железа.
В этих краях, на высоте, куда еле-еле забрался наш псевдо-джип, да еще под вечер, мы всерьез замерзли. Супруг, плюнув в, т.е., на "гадкий пруд", повернул назад к машине с печкой.
Но я же так не могу! Завернулась поверх всего надетого еще и в дождевик (все ж лишний слой, и от ветра хорошо защищает) и обошла, как смогла, это роскошество. Вприпрыжку.
Тем более, что с другой стороны, точнее, впереди, не меньшая, на мой вкус, красота . Этакие безбрежные подернутые льдом просторы. Меня лично такое завораживает прямо. Невзирая на погоду.
Отражения на воде, это что-то.
Шел десятый час вечера, емнип, и мы поехали искать ночлег. Не очень представляя себе, где он может быть.
Ну, то есть, планы определенные, конечно, были. А также в нашем распоряжении были скачаные карты maps.me ( в случае Исладнии они били гуглокарты по всем статьям), с обозначенными на них кемпингами, палатка на крайний случай, и вся белая ночь впереди. И, как всегда, ни души кругом!
Тут, пожалуй, мы впервые оценили по достоинствам прелесть путешествия ночью.
Бесконечные просторы, куда хватает взгляда, прекрасные дороги, красоты, от которых захватывает дух (в последующие дни еще и сногсшибательные закаты пошли!), полное отсутствие людей - останавливайся хоть посреди дороги - я не знаю, где еще такое есть... Эти ночные перегоны - тоже одно из ярких впечатлений от Исландии. Но пока это еще наш первый опыт, и мы слегка нервничаем. :-)
Тем более, что облюбованный нами кемпинг оказался закрытым. И это в сезон-то! Но мы не сдаемся... (на фото луна, если кто не понял)
..и вот уже удача улыбнулась нам!
Заехали, долго выбирали место... выбрали, почему-то, вблизи детской площадки. С устатку, наверное.
Вышли из машины - боже, тепло!! Ветра нет! И птицы поют! Ночью !! (времени было где-то начало второго).
С устатку же, думаю, на автомате, поставили палатку...
...А наутро они проснулись.
Знакомьтесь: кемпинг Leirubakki. Совершенно потрясающий кемпинг, один из лучших виденных. Еле нашла, кому отдать деньги за ночлег. Очень удивлялись, но потом все-таки взяли. "Слушай, я таких гостиниц не видел! Здравствуйте, говорят, товарищ Хачикян! Живите, товарищ Хачикян!" (с)
Вплотную к кемпингу пасутся знаменитые исландские лошади во всех видах.
Помимо этого, прямо в кемпинге есть горячие источники - гораздо более комфортные, чем в Ландманналойгаре. Симпатичная теплая водичка. С видом на Хеклу (в порядке исключения открывшейся нам целиком - насколько я понимаю, это очень редкий случай, обычно ее верхушка в облаках). Благодаря которой, собственно, и источники.
И даже музей Хеклы со стенами из туфа (в который мы не пошли).
Вообще, крайне обжитое место и приятное место. И отель есть, и ресторан, с виду вполне неплохой (мы питались собственными запасами, конечно). Многие исландцы, насколько я поняла, отдыхают здесь по многу дней с детьми. И доехать относительно просто, джип не нужен.
Хоть в музей мы не пошли, пара слов про Хеклу.
В переводе название ее означает "окутанная" - т.к., как я писала, верхушку увидеть трудно (хотя исключения бывают;)) . Другое, не менее выразительное ее средневековое название - "ворота в ад". И за дело: начиная с времен поселений викингов, проклятая Хекла, крупнейший вулкан Исландии, регулярно заливала смертоносной лавой вокруг себя в радиусе до 50 км(!) все, не успевшее убежать.
Продолжает хулиганить она, с завидной регулярностью, и по сей день. В последнее время, кстати, жители острова находятся в некотором напряжении: уже, вроде бы, пора.
А так, теоретически на нее вполне можно совершить восхождение, за 3 - 4 часа (подъехав предварительно на джипе). Высота-то всего ничего, 1491 м. По снегу. Ну, в другой раз.
А пока наш путь лежит, опять, мимо многочисленных, разнообразных, прекрасных лошадей, около которых тоже невозможно не остановиться...
...да, так вот, наш путь лежит на южное побережье, в "самый дождливый город Исландии" Вик. Но, тем не менее, он, а особенно его окрестности, однозначно стоят посещения!
Кстати, ничего странного на снимке не замечаете? **подсказка несколькими постами выше**
MaggyS писал(а) 20 ноя 2017, 01:24:нас идет ураган. Скорость ветра может достигнуть... ... мне очень хотелось пройти кусок не пройденного нами позавчера маршрута..
Надо отдать должное вашей стойкости и целеустремленности! Даже из этого ( ):
MaggyS писал(а) 29 ноя 2017, 23:56:задорная Хайке вместе со своим спутником, которые, как мы помним, вышли в страшный ветер и туман после шторма на Альфтаватне, дошли без ночевки 24 км через перевал!
Они не делились подробностями? Я имею представление о сплошном тумане в штормовой ветер на снежном маршруте, когда самая большая проблема была не сколько сам буран, а полное отсутствие видимости. Летом, наверное, тропу проще не потерять, но тем не менее... Не случайно в Рейкьявике есть предложения брать напрокат GPS-маяки с оповещением спасателей, правда, не встречал отзывов с описанием, были ли случаи, когда они помогали и при каких обстоятельствах.
MaggyS писал(а) 29 ноя 2017, 01:36:его рюкзак, оказавшийся внизу в багажном отделении, таки залило водой из ручья.
Скромно сообщили, что шли-шли, и дошли. По-видимому, на перевале, когда они туда добрались, уже все б-м затихло. Мы бы, думаю, тоже дошли, если бы ночью поспали (друзья вообще практически не спали, спасая палатку), если бы вещи были сухие, и прочее если бы да кабы. Но вот от немцев в возрасте я такой безбашенности реально не ожидала.
Мы ни разу не ловкие, но тут, похоже, сработал обратный принцип: наши друзья организованно тут же забросили рюкзаки в багажный отсек, как только его открыли, а мы протилипались где-то и вбросили в последний момент - ну и повезло, оказались наверху.
Sherg писал(а) 16 дек 2017, 15:48:Без вашего уточнения я бы подумал, что она слева, больше подходит. Что за палка у нее в руке?
Слева тоже какая-то помощница, но основная справа. В руке тривиальная швабра)).
Сорри, что только сейчас отвечаю, была опять в отъезде.
Не хотите отгадывать загадку про необычное на картинке, ну и ладно. Продолжаем. :-)
- Знаешь ли ты, что у нас сперли передний номер?! - обалдело поинтересовался супруг после моей очередной остановки на фотосъемку посреди красот. (Что характерно, на запощенном выше "на квест" фото и я этот прискорбный факт, снимая авто на фоне ландшафта, не заметила.))
Причем именно сперли: все шурупчики были на месте, аккуратно прикрученные обратно. Задний номер пребывал в добром здравии.
Что было делать дальше, мы понимали не до конца (напомню, мы находились в процессе перегона Leirubakki - Vik, 180 км), а на следующий день планировали рулить дальше).
Загадку, кому в такой глуши мог понадобиться наш номер, мы, признаюсь, так и не разгадали. Грешим на деток-исландцев в кемпинге - у них там явно своя тусовка была, на поляне с детской площадкой, три семьи с палатками - навесами, ватага всех возрастов (включая подростков) - по-видимому, каждый год сюда ездят в отпуск. А тут мы, со своим тарабарским языком, им на голову. Другого объяснения среди нас найти не удалось.
Срочным порядком был проведен брифинг. По-видимому, следовало позвонить в прокатную контору и доложить положение дел. Прогнозы ответов: с наибольшей вероятностью, " подъедем завтра, сегодня все уже ушли домой. В таком виде перемещаться по стране нельзя, стойте, где стоите, вызывайте такси до ближайшего нас. пункта, или же ночуйте в машине и ждите нас завтра в течение дня". Или такой вариант: "на изготовление новых номеров нам понадобится.... (нужное подставить). Получить их вы можете в нашей прокатной конторе в Рейкъявике начиная с ... (Не будем забывать, что от Рейкъявика мы успели отъехать, мягко говоря, далеко, и планировали в ближайшие сутки отъехать еще намного дальше, по кольцу).
Оставался, конечно, вариант забить и вообще никуда не звонить. Первая же встречная полиция (а их есть!) нас, конечно, останавливает и интересуется, какого мы разъезжаем по стране без номера. Делаем изумленное лицо (эту часть программы я легко могла взять на себя ). Но после этого (в предположении, что мое изумление примут за чистую монету) дальше чистого поля, где нас остановят, перемещаться в пространстве нам все равно будет заказано. Дальше см. варианты 1 -2.
Разумеется, в связи с плотной программой и пофигизмом участников в конкурсе победил вариант 3)))
Вик. В самом дождливом городе Исландии тоже божественная погода. "Наверное, кто- то там, наверху, любит меня" (с)
В Вике всегда полно туристов, их завозят, в т.ч., автобусами (при нас завезли в местный туалет на заправке целых два автобуса китайцев). В принципе, Вик действительно, на фоне редкой заселенности Исландии, форпост цивилизации - для тех, кто решил, помимо столицы, высунуть нос чуть подальше, в Ледяную Лагуну там. Почти на каждом фото Вика вы найдете вот эту церковь 1930 г.р. (она и правда занимает ключевую позицию, так что от нее никуда не деться - и, согласитесь, отлично вписывается в ландшафт. Внутрь, каюсь, так и не зашли.) Еще где-то читала про бурную ночную жизнь Вика. Нунезнаю. На мой взляд, село селом, до Рейкъявика ему далеко.
И вообще, нам было, при въезде, не до церкви и не до ночной жизни - машину бы запарковать так, чтобы отсутствие номера в глаза не бросалось.))) Вроде удалось, у какого-то богом забытого склада.
Еще одна достопримечательность Вика - торчащие в море базальтовые скалы Рейнисдрангар. К ним, конечно, мы подойдем поближе.
А также черный пляж, считающийся одним из красивейших пляжей мира.
Тут мы поняли, куда нам надо. Вот туда наверх, на это плато.
Пройдя еще чуть дальше, можно получить отличный вид на мыс Дирхолей.
А вот спуститься вниз не получится. Очень круто и тропы нет, увы. Вдалеке - ледник на втором по величине вулкане Исландии Каттла (если помните, мы с ним уже встречались во время трека). А это его южный склон.
Все, что остается, это попрощаться с местной фауной, и в обратный путь.
На мыс Дирхолей мы сегодня еще попозже заедем. А пока - прошу к столу! С видом на "пальцы". Простите, сегодня у нас на ужин та самая фауна...
Заняли единственный столик перед выходом на пляж - впрочем, больше на него никто и не претендовал - гуляли вокруг и завидовали по-черному, нашему одноразовому грилю и меню)).
У нас, вестимо, еще и пиво было, которое мы разливали, в лучших школьных традициях, под столом)) не удосужилась узнать, разрешено ли в этой стране "распивать на свежем воздухе", да и вообще, лично я придерживаюсь правила, что одного нарушения (например, езды без номеров) вполне достаточно )
Не люблю фотографировать еду, но тут, наверное, сделаю исключение (перцы тоже отправляются на гриль)
Ну а теперь, покрепившись, можно и на Дирхолей. Ногами из Вика сюда, к сожалению, не дойти, нужно обогнуть скалу, по которой мы ползали, километров 10-12 по дороге.
Народу здесь, по случаю хорошей погоды и заката, собралось немало.
Дело в том, что эта скала - пристанище тупиков. Именно здесь, если верить путеводителю, орлята молодежь (тупиковая) учится летать, вылетая из гнезд в скале. Мы, приглядевшись, действительно стали отличать этих смешных несмышленышей от чаек - в основном, по быстрым-быстрым взмахам крыльями. Но без специальной аппаратуры в смысле фото ловить, конечно, нечего. (Вот наши друзья в последний день ночевали в гостиничке в Вике, оснащенной биноклем для наблюдения за тупиками!)
Но и сама скала заслуживает внимания, конечно, своей столбчатостью. Базальтовые "столбики" кристаллизовались строго перпендикулярно лавовому потоку - т.е., глядя на них, можно представить себе, как растекалась лава из вулкана. Редко где увидишь это в таком объеме и так выразительно, как в Исландии.
Да-да, это настоящая пещера. У нее и название есть, Halsaneffshellir.
Согласно запутаной легенде, эти самые скалы в Вике - окаменевшие тролли.
И тут я почувствовала, что прямо как-то стремительно заболеваю. Со мной такое иногда бывает, в поездках, когда я окончательно расслабляюсь и начинаю творить глупости (вроде как вчера, после источников Ландманналойгара). Но тем не менее я еще побродила по пляжу (супруг благоразумно забрался в машину) - ну как, как было по нему не побродить?!
Тут как раз позвонили друзья, узнать, дотянем ли мы до них сегодня (в Скафтафель). Мы изначально это планировали. Но сейчас дело уже шло к полуночи, да и у меня явно поднималась температура, а ехать чуть не два часа. Так что поехали мы просто ночевать в кемпинг в Вике.
Кемпинг плохой (прямо "в городе", большой, бестолковый и неуютный - даже не помню, была ли там горячая вода - может, и была, врочем, мне было уже все равно, в моем состоянии...). А на следующий день мы поехали дальше, в общем, фото кемпинга не будет.
Прибыв в кемпинг в Вике, мы, не долго думая, расстелили, наконец, матрас в машине (супруг давно ждал этот момент, ему на земле в палатке жестко) - и, невзирая на свои 180 с копейками, спокойно вместился по длине. Ну а про меня чего и говорить. В ширину тоже оказалось очень комфортно, и даже некое подобие полочек возле головы, можно очки там положить, еще что-то. Красота, да и только.
Фото идиотское, конечно, спохватилась в последний день в последний момент, что так и не сняла сие великолепие. Ну, некоторое представление дает. В общих чертах: днем матрас складывается на заднем сидении пополам, и на него ставятся рюкзаки и кидается прочее барахло, а на пол под задними сидениями - пластиковые ящики, в которых поддоны с едой и посудой. Вечером из этих же ящиков сооружается продолжение сложеных задних сидений, на все это раскладывается матрас. Он толстый, так что мелкие неровности совершенно не ощущаются. Ну а излишки вроде поддонов с вилками-ложками, мокрой одежды и прочего выселяются, наоборот, вперед.
У большинства еще есть занавеска между "спальней" и "салоном" (двумя передними сидениями), нам ее выдать забыли, ну и слава богу, не нужна совершенно. А задние стекла тонированные, и вот это не лишнее.
- Палатке бой! - удовлетворенно возвестил супруг, растянувшись на матрасе.
Лег в углу перед окном и заснул спокойным сном.
Но на следующее утро перед нами в полный рост встал вопрос, как жить дальше (в смысле, без передних номеров). Относительно безопасный вариант был дотянуть до Скафтафеля (где нас ждали друзья), незадолго до него можно позвонить - пока доедут, мы уже будем в кемпинге, а оттуда пусть и спасают, нам все равно там сутки стоять)).
Но по пути в Скафтафель была дорога на Лаки, а туда нам тоже было надо! Обязательно! Ибо Лаки (зона самого катастрофического извержения за всю историю человечества) - место совершенно уникальное, как по красоте, так и по энергетике. Да и погода пока что радовала (в плохую погоду там делать нечего, почти ничего не видно). Однако по дороге на Лаки имелось несколько бродов... В которых, учитывая солнечную погоду (а значит, и таяние снега -напомню, что до этого мы форсировали всего один, на въезде в Ландманналойгар, и то на пределе), мы вполне могли засесть. (Вообще не очень понятно, если солнце - снега тают, если дожди - ясное дело, уровень тоже повышается.... Когда там он понижается-то? - сплошная засада, короче). А засесть без номеров - это, наверное, прекрасно вдвойне.
В общем, встали мы на обочине и стали звонить в нашу прокатную контору под названием KuKu Campers (я не шучу! - когда к ним звонишь, после гудков автоматически включается такая веселуха, что первая мысль, что они и правда там....это самое)) http://www.kukucampers.is/
И что бы вы думали, сказали мне, выслушав нашу печальную историю? - Правильно! - езжайте, милые,- говорят, - не волнуйтесь, все окей! У нас в стране с этим без проблем. Задние-то ведь не сняли? Энджой, короче. (Желающим знать, что нам сказали, когда принимали машину, придется дочитать тред до конца. )
Ну, энджой так энджой. Теперь мы были хоть и без номеров, но уверенные в себе.
Живописные скалы с водопадами на пути к Лаки, уже в пределах так называемого "геопарка Каттла". Подозреваю, что Fagrifoss (вроде, по карте другого нет).
А водопады как-то не вышли.
Дальше дорожка в меру живописная и простенькая
если не считать, конечно, вот такого. Каким-то образом необходимо попасть на тот берег, продолжение дороги там. Самый надежный вариант, если неохота лезть в ледяную воду мерять глубину, посмотреть, где и как другие проедут. Минус этого способа - ждать можно долго.
Надо, конечно, было сразу снимать, а не у противоположного берега уже, поздно спохватилась. Ну, как-то не до съемок было.
Потихоньку подбираемся.
Ехали-ехали, и приехали.
Запарковавшись в конце дороги, посетитель комплекса может совершить восхождение, где-то на часик с чем-то, причем, что хорошо, вернуться назад другой дорогой. Потом километр пройти до одного из кратеров, и даже погулять внутри . После чего потом объехать остальное с остановками. Это, так сказать, стандартный пакет развлечений.
С 11 до 15 часов рядом с парковкой есть рэйнджеры (киосков никаких нет, так что берите перекус с собой! - впрочем, воду в туалете, из крана, мне все же удалось набрать - и то счастье, в такой местности мог бы быть и биотуалет.) Около полудня, сообщает нам Lonely Planet, эти рэйнджеры проводят тур по окрестностям. Ну, к 12 мы, вестимо, не успели, ну и ладно. Рэйнджеры выдали нам проспекты и благословили на самостоятельный подъем.
Вон внизу наша парковка. Народу сюда, как видите, добирается, даже в такую погоду, немного. Правда, ходят автобусы (наши друзья по моей наводке съездили, и им понравилось даже больше, чем нам )
А теперь подробнее про Лаки, или, полностью, Лакагигар - щитовидный вулкан, объединяющий цепь из ни много ни мало 115 кратеров (которую мы, поднявшись на самый крупный из них, и видим, по обе стороны).
Лаки извергался неоднократно (и, конечно, и дальше останавливаться не собирается), однако самое его известное извержение произошло в 1783 г., когда на высоту более 1 км (!) было в течение 8 месяцев (!!) выброшено в общей сложности 15 км3 (!!! - не кубометров, а кубокилометров) всевозможной гадости, простите, вулканического материала. Растекшаяся во все стороны лава покрыла площадь порядка 560 кв. км (не знаю даже, какие знаки тут ставить), местами достигнув побережья.
Вы вдумайтесь только в эти цифры.
От самого извержения пострадало напрямую не так уж и много - 20 хуторов оказались под слоем лавы, а еще тридцать непригодными для дальнейшего использования. Но самый кошмар начался дальше: в результате высокого содержания в воздухе соединений фтора и диоксида серы (в общей сложности их было "выплюнуто" несколько сотен миллионов тонн ) солнце затянули ядовитые тучи и начались повальные отравления (от них вскоре погибло около 9000 человек - больше пятой части всех тогдашних жителей). Одно время подумывали даже о переселении всех без исключения исландцев на побережье Дании, владевшей в те времена островом.
Еще хуже дело обстояло со скотом - в результате извержения его полегло две трети, трава и вода оказались тоже отравленными. Начался голод, описываемый в истории "катастрофой в тумане", от которого тоже погибли многие тысячи.
И, конечно, одной Исландией дело не ограничилось: ядовитые облака затянули солнце на половине планеты, в результате чего рекордный неурожай отмечали от Египта (там от него погибла шестая часть населения) до Японии, а в России в середине июля выпал снег. Многие историки вообще связывают именно извержение Лаки с аномально голодным годом во Франции, в результате которого произошла... правильно, Французская Революция.
А вы - Эйяфьядлайёкюдль...
О какая трещина.
Тут у меня то ли от нахмурившегося неба, то ли от печальных мыслей, связанных с этим местом (я девушка впечатлительная), а скорее всего, просто в продолжение болезни, которая навалилась на меня вчера, опять полезла вверх температура и заколотил озноб. Короче, это фото иллюстрирует приведенный на стр. 1 список необходимого, чтобы не околеть от холода: двое штанов, все возможные сухие флиски, сверху куртку, на нее пуховик, на голову шапку, а на руки горнолыжные перчатки...
А теперь будем просто любоваться кратерами. Потому что, хоть они и зловредные, но, согласитесь, по-своему прекрасны.
После этого мы спустились и, согласно купленным билетам, полезли в преисподнюю.
Потрясающе нежный мох здесь произрастает. Но наступать на него не моги.
Вот мы и в нутре. В другие кратеры залезать запрещено.
После посещения кратера осталось объехать и обозреть недосмотренное (тоже трещина нехилая такая).
Живописное озерко, тоже в кратере, конечно.
Все в кадр не влезает.
И здесь мох, поэтому ходить можно только по досочкам.
К этому времени мне уже настолько поплохело, что на пути обратно я то и дело выпадала в осадок, болтаясь на ухабах на пассажирском сидении и чувствуя себя слегка героиней Кристин Скотт Томас из "Английского пациента" (в конце). В минуты редких пробуждений.
Очередной брод.
Дорогу видите, на той стороне? - вот нам туда, если не хотим здесь застрять навеки.
Исландские гуси?
Теперь наш путь лежит, наконец, к леднику, в Скафтафель. Завтра и послезавтра будет ледники!
Тоже что-то по пути. Ну или иллюстрация к названию отчета. После этого, похоже, я вырубилась окончательно (ибо фото до следующего утра нет, а фотоаппарат - это последнее, что я выпускаю из рук))
Забегая вперед, сообщу удивительное: в кемпинг в Скафтафеле мы приехали рано, часов в 8, наверное. Всю последнюю часть нашего пути меня, сквозь сон, не покидала единственная мысль: мне надо, завернувшись во все, что можно, принять горизонтальное положение, наконец. Причем срочно! И чтобы никто не трогал.
И вот я эту мечту осуществила, к изумлению супруга, прямо в 8 часов вечера. Не успел он разложить волшебный матрас, как я уже лежала на нем с закрытыми глазами. И - не поверите! - проснулась на следующее утро здоровая!
Утро в кемпинге Скафтафель (кемпинг довольно поганый, в плане цена - качество. Но выбирать не из чего). Надпись на борту чьего-то жилья про меня.
Как было писанj, я, проспав рекордное для себя количество часов (по-видимому, какой-то неизученный исландский феномен), проснулась совершенно здоровая. А вот муж, наоборот, решил приболеть, даром что погодка выдалась чудесная, градусов 15, если не 20 - в любом случае, самый теплый день за нашу поездку.
Поэтому, оставив его нежиться на солнце, я пошла изучать, куда бы нам сегодня податься. По пути к информации обнаружила палатку наших друзей. Пустую, ибо они как раз с утра ушли в двухдневку на глетчер (так мы с ними, по несчастливому стечению обстоятельств, больше и не встретились, (в Исландии, в смысле) - они тоже ребята крайне активные и все у них расписано по часам).
На информации я обнаружила два заслуживающих внимание маршрута: правый, вдоль ледника, номер три, и обратно петлей назад, и к западу от него радиальный, тоже на 20 с чем-то км, к местной ледяной лагуне и обратно. На просьбу прокомментировать услышала, что на западном "намного меньше людей". Это явилось для супруга решающим аргументом (как выяснилось, напрасно).
Забегая вперед, я по мере возможности охватила оба два. Ну, а пока отправляемся "классической" дорогой к лагуне Morsardalur, по цветущим лугам.
По пути в роскошном обрамлении столбчатых базальтов, водопад Свартифосс. Он недалеко от кемпинга и дорога к нему очень удобная, так что он в пешей доступности для всех проезжающих мимо Скафтафеля по кольцу на обычной машине.
По поводу базальтов, напомню: "столбики", имеющие обычно в сечении форму шестигранника, всегда образуются перпендикулярно к остывающей поверхности, т.е. они вертикальны в случае лавового потока, горизонтальны в случае дайки,а если поверхность охлаждения неоднородная, то и они отражают это, что смотрится особенно интересно.
Дальнейшая прогулка с просматривающимся вдалеке ледником Skeidararjökull (куда-то туда, на него, как раз ушли наши друзья) вплоть до самой лагуны без особых сюрпризов.
Правда, в лесу, помимо цветов, есть грибы.
Много. Каждый я не документировала. Но на полную сковороду на ужин хватило более чем.
За все время пути мы действительно почти никого не встретили. И у лагуны мы были одни. Правда, внезапно обнаружили одинокую фигуру, медитирующую прямо у воды, но ее можно в расчет не принимать.
Ледник Morsarjökkul смещается вниз со скоростью 100 м в год, вместе с мореной и остатками могучего камнепада зимой 2006-2007 гг.. В связи с чем лагуна растет не по дням, а по часам.
На пути обратно.
Небо нахмурилось, а нам захотелось, вместо того, чтобы идти прямиком домой, взглянуть и на "главный" в этих краях ледник Скафтафель, вдоль которого проходит наиболее популярный маршрут.
Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении.
Долго ли, коротко ли - дошли.
Внизу справа линия - тропинка, по которой к леднику можно подойти без всяких гор из лагеря, километр-полтора, доступная любому.
Хотя, конечно, сверху это вам не снизу. Самое козырное место было занято, соотечественниками.
Ура! Ушли. Полубольной супруг, правда, тоже ушел в лагерь, не дождавшись.
Ну а я отпросилась еще на часок и кинулась с бешенной скоростью вверх, вдоль языка.
На беду, я встретила девушку, на вопрос, далеко ли до главной обзорной точки, поведавшую, что чем дальше, тем интереснее... Так оно и оказалось. В общем, вместо часа прогуляла я больше двух.
Времени при этом, прошу заметить, где-то часов 10 вечера.
Но как можно от такого оторваться.
Взгляд назад. Вдалеке виден соседний ледник, куда мы отправимся завтра.
А пока... /
Водопадик на противоположном "берегу" еле слышно. И никого кругом.
Отсюда видно уже во всей красе. Лично меня ледники завораживают не меньше горящего огня.
Наверное, надо все же когда-то сказать себе "стоп" ...
и повернуть обратно. Как бы ни хотелось идти и идти дальше.
Автопортрет.
Еще один.
Очень медленно и неохотно горы погружаются в сон.
Ну а это моя ночная прогулка перед сном, примерно в час ночи, по нижней тропе к леднику (на фото я ее показывала). Как видите, я не одна такая.
А теперь, наконец, и спать можно.
Завтра у нас в Исландии будет много льда, в т.ч. знаменитая Ледяная лагуна, и вообще много всего интересного. Постараюсь на этот раз долго с продолжением не тянуть!
"Довольно поганый" - это за что вы его так? Что в нем не стоит тех денег? И ещё вопрос. Вы пишете: "Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении." На карт-схеме троп восток-запад нет. Они не нанесены или вы шли без них по направлению?
Филиппыч писал(а) 04 июл 2018, 05:28:Рядом в нескольких километрах прекрасный кемпинг в Svinafel, и не один.
Охотно верю. Но мы договаривались с ребятами встретиться в этом (правда, как я писала, так и не вышел номер, они как раз ушли на ледник, и т.п.)
Sherg писал(а) 04 июл 2018, 08:47:"Довольно поганый" - это за что вы его так? Что в нем не стоит тех денег?
Показался неуютным каким-то, и перенаселенным. Нет, ничего прям откровенно поганого нет. :-) Ну вот такие ощущения остались, а подробности и не очень помню уже.
Sherg писал(а) 04 июл 2018, 08:47:И ещё вопрос. Вы пишете: "Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении." На карт-схеме троп восток-запад нет. Они не нанесены или вы шли без них по направлению?
По направлению. Какие-то дорожки, вроде как на фото, есть, дойти несложно.
На следующее утро погодка выдалась, увы, не ахти. Но в Исландии главное - не унывать! Как и планировали, отправились к соседнему языку, который видно на нескольких фото выше. Желающих походить в кошках из Скафтафеля как раз на него возят.
Именно по этой причине нас оттуда погнали (у них там как бы частная парковка - и вправду, вскоре после этого туда стали подвозить людей автобусами ).
Правда, объяснили, куда можно подъехать, чтобы никому не мешать.
С другой парковки, уже для частников, есть указатель, как пройти к леднику.
И здесь ледник заканчивается, конечно, лагуной.
Тропинка вдоль языка. Сначала очень хорошая
, но постепенно, увы, выклинивается и становится опасной.
Очень грустный ледяной кит.
Вернулись к машине и поехали дальше. Если смотреть на карту острова, мы все еще продолжаем движение по южной части кольца в восточном направлении. Следующий пункт назначения - Фьяльсарлон и Йокульсарлон (Ледяная лагуна) .
Очередной язык по пути, сбилась со счета. Все они, слева от нас, впереди, позади - "дети" гигантского ледника Vatnajökull (в переводе, "водного ледника"), являющегося, за исключением полярных областей, самым крупным ледником в Европе. Общая площадь его превышает 8 100 кв.км.
А вот и первая из известных лагун, Fjallsarlon. У берега активно развивают туризм шоб его: ресторан-магазин, покатушки на лодочке и т.п.
Даже вроде распогодилось слегка.
И тут я увидела ЭТО! Поясняю: пеший маршрут отсюда до знаменитой Ледяной лагуны! Фигня вопрос, показалось мне, километров 10 (по факту их оказалось около 17)). Муж сказал, что дудки, он не пойдет.
Ну и прекрасно, не пойдет и не пойдет, кто-то же должен подогнать к Ледяной лагуне машину!
Нежно попрощавшись с супругом, я без промедленья выступила в поход.
Ледяной осьминог.
В целом прогулкой я осталась крайне довольна (невзирая на погоду, которая, вместо того, чтобы улучшиться, испортилась окончательно и бесповоротно): за все время в пути я не встретила ни одного человека! Вообще. Только я и все вот это вокруг.
Согласитесь, в этом что-то есть.
Разметка всюду есть, заблудиться невозможно.
Чтобы идти было веселей, тут и там попадаются научно-популярные таблички: кто здесь живет, что растет (табличка про птичек стояла, кстати, не просто так, а ровно в месте обитания зловредных крачек (портрет на табличке справа), которые меня чуть не съели )). Серьезно, они известны своей дурной привычкой пикировать без особого повода и клевать прямо в голову.
Впрочем, я и так не скучала.
Еще на одной табличке сообщается, как следует себя вести, если вас засыпало лавиной, на примере исландского фермера, провалившегося в трещину между поверхностью земли и нависающим над ней языком ледника. Его достали оттуда больше, чем через сутки, и он выжил - во-первых, потому, что постарался заснуть, экономя тем самым силы и энергию, во-вторых, потому что запел, когда проснулся, тем самым согреваясь (ну и привлекая к себе внимание, конечно). Ну и сено у него очень кстати оказалось с собой, он его нес на корм овцам, им и обмотался.
Думаю, про сено и звуки я бы и так додумалась, а вот получилось бы у меня в таких условиях заснуть, не уверена.
Другое дело, что еще довольно долго идти вдоль ее узкой части (по которой к языку возят экскурсии, смотреть, как откалываются и уплывают льдины)
В сороковых годах прошлого века и лагуны-то еще никакой почти не было, все произошло затем довольно быстро в результате потепления климата и соответствующего таяния ледников.
И все бы было замечательно, но тут дождь, который до этого еле моросил, решил пойти всерьез.
Поэтому фото Ледяной лагуны у меня своеобразные (потом постараюсь фото друзей добыть и выложить, они были здесь накануне, так что у них было солнце ). Зато у меня вот кто есть. И опять-таки, ни души кругом.
И все это, конечно, движется, уплывая от ледника в объятия океана.
Долго ли коротко ли, вышла я в цивилизацию. Где многочисленные посетители, такие же, как и я, насквозь мокрые, пялились на такие же плавающие льдины, но уже в коллективе. Ну а куда деваться-то, если время ограничено, а погода подвела.
Вдалеке просматривается судно-амфибия, которое тоже, игнорируя погодные условия, возило желающих (полна коробочка набилась) к леднику, откуда я пришла.
Тут должно было быть фото мокрой меня. Но пожалуй, лучше еще льдинок, как они уплывают под мост.
После чего, поскольку дождь и не думал переставать, мы спешным порядком погрузились в авто и рванули дальше по маршруту, в Höfn, знаменитый морской живностью. В смысле, блюдами из нее. Лангустами там всякими, омарами и т.п.
Муж вел, а я тем временем осторожно освобождалась от насквозь мокрой одежды и влезала в другую, сухую и теплую. Горячий воздух из печки делал свое дело, и до чего же приятно было сознавать, что спать мы сегодня будем тоже в сухой-пресухой, теплой-претеплой машинке! ))
В Хефне любителям сифуда могу порекомендовать Cafe Hornid, милое непафосное заведение с прекрасным выбором как еды, так и напитков. На этот раз (удивительно, но факт) Lonely Planet не подвел.
Пришлось минут пятнадцать подождать у стойки с пивом
И наконец вот оно, счастье! Не люблю снимать еду, но здесь настолько намерзлась, намокла и оголодала, что расчувствовалась. Первое
Обещанная Ледяная лагуна от друзей, в солнечный день. В тот день мы ходили к маленькой "ледяной лагуне" из Скафтафеля, т.е. снято было за день до нашего визита. Этого с того места, куда я вышла к народу, конечно, не видно, друзья ездили то ли на амфибии, то ли просто на кораблике по лагуне к леднику.
Ну и, чтобы покончить с ледниками, еще про друзей - покорителей вершин. С которыми мы в Исландии, увы, так больше и не встретились, т.к. у всех была своя плотная программа. Но дома-то встретились, конечно! И еще собираемся много куда.
В числе прочего ими была покорена самая высокая точка острова - вершина Hvannadalshnúkur. Правда, высотой она всего 2110 м. Но, как рассказывали ребята, на пути попадаются противные широкие трещины, так что не особо прогулка.
Это уже другой день, где-то к востоку от Скафтафеля (когда меня заливало на пути к Ледяной лагуне).
Еще фото Ледяной лагуны обнаружилось. Ну вот теперь уже совсем все.
Но вернемся к другим бесстрашным путникам - к тем, которые как раз заправляются в тепле и уюте лангустами. Увы, все хорошее когда-нибудь кончается, как в песне поется: тарелки убраны, счет оплачен - так что, хочешь не хочешь, а пора снова в хмарь непроглядную, дождище с ветром. Как же здорово, что нам не нужно сегодня ставить палатку! А потом еще и лезть в нее.))
Однако, о ночлеге думать рано: в наши сегодняшние планы входит уехать как можно дальше, наконец-то закончив с южной и юго-восточной частью острова, и заночевать в кемпинге где-то уже неподалеку от нас. п. Egilsstadir, чтобы завтра попасть к водопаду Детифосс, мощнейшему в Европе. А затем к зоне геотермальной активности, озеру Миватн... Ну и много чего другого у нас намечено. Так что не расслабляемся!
Очень жаль, что восточные фьорды мы просвистели под дождем: они даже под ним были необычайно красивы! И совершенно безлюдны - насколько я знаю, эта часть не самая популярная среди туристов. Так что, есть что досмотреть в следующий раз. (ну и западные фьорды, само собой, на них нас в этот заезд категорически не хватило). Дорога вдоль фьордов, правда, невероятно вилючая и муторная - так что, учитывая, что все равно по такой погоде вилять удовольствие минимальное, из машины носа не высунешь, мы решили срезать, и по вполне вроде бы приличному серпантину (не "F", что означает броды и прочие неприятности) устремились в глубь острова и одновременно вверх.
И тут нас накрыл туман. Но какой! Не было видно решительно ничего в одном метре впереди (к счастью, больше таких ненормальных разъезжать здесь в это время суток по плохой погоде не нашлось, а то я даже и не знаю... Скорость пришлось снизить почти до пешеходной, свет от противотуманников упирался сам в себя, а по краям дороги стелилось такое же белое покрывало, и совершенно неясно было, что там, пропасть или взлет, омут или брод. В общем, было весьма стремно. Поскольку за рулем была я, фото не предвидится.
Где-то через полчаса туман кончился - так же внезапно, как и начался. Ну да, мы пошли на снижение. Времени было уже хорошо за полночь, и нам обоим страшно хотелось спать... И тут - о счастье! - откуда ни возьмись прямо на нас выскочил уютнейший кемпинг. Почти пустой, к тому же - немногим надо в эти края.
А жаль. О какая красота! Елочки! Тумана нет, и даже дождь почти не идет. И в довершение всего, собственная полянка со столиком! Снято ночью по приезде.
А это уже на следующее утро. Можно арендовать вот такой милый домик с собственным грилем и наслаждаться. Мечта мизантропа.
На территории кемпинга к тому же обнаружилось еще одно чудо расчудесное: теплый, прямо горячий душ с семейной такой занавесочкой и кабинкой для переодевания, и никого претендентов, кроме нас. Так что наконец-то мы расслабились по полной. Тем более, что и дождь перестал.
Название кемпинга, увы, не помню, но если кому надо, могу попробовать восстановить.
Здесь тоже есть лошади. Точнее, отдых здесь и ориентирован на прогулки на них по окрестностям.
Внезапно вот этот товарищ заметил, что я издалека за ними наблюдаю, и помчался ко мне во весь опор, так что я слегка испугалась. Тем более, что за ним тронулись с места все остальные.
Но на лошадях мы, может быть, покатаемся в следующий раз, а пока что пора к водопаду.
К нему, мощнейшему в Европе (точнее, их тут целых два, верхний Селфосс и нижний, более широкий, Детифосс), конечно, не зарастет народная тропа. Это однозначный "маст си" для исландского туриста.
Не было бы счастья, да несчастье помогло: не будь вчерашнего дождя, может, и не увидели бы мы такой шикарной радуги.
"Как и планировали, отправились с соседнему языку..." - это, надо полагать, Svinafellsjokull? Интересный!... "Муж сказал, что дудки, он не пойдет...", "Поскольку за рулем была я, фото не предвидится" - да что ж такое, интересно, чем ему запомнился этот день, нежным прощанием?
Sherg писал(а) 09 июл 2018, 12:52:"Как и планировали, отправились с соседнему языку..." - это, надо полагать, Svinafellsjokull? Интересный!...
Он.
Sherg писал(а) 09 июл 2018, 12:52:да что ж такое, интересно, чем ему запомнился этот день, нежным прощанием?
Ну почему, машину он честно вел до Хофа, пока я сушилась, переодевалась. И потом еще кусочек, под дождем, вдоль восточных фьордов. А затем поменялись, и дорога вверх пошла, в туман. Кто ж знал)). Он, кстати, предлагал поменяться ;)
А по поводу "не пойдет" - надо, кмк, уважать и право другого на отпуск, не? :-) Ну неохота ему было все эти км чипилять. Тем более, мне как раз удобно было, что машина в конечном пункте будет ждать, иначе как? Я его и не уговаривала особо поэтому ;)
Otta08 писал(а) 09 июл 2018, 13:07:Радуга на Деттифоссе от дождя не зависит))))
Да, действительно, что-то странное я написала)))). Вестимо, от солнца зависит. /задумалась/ наверное, я хотела сказать, что вот не пошел бы дождь вчера, так пошел бы сегодня, и не видать нам радуги))
