Исландия август 2021 - туризм или путешествие

[ruslendingur]

Огромное спасибо ruslendingur кто раскопал их на гугл-картах и объяснил как найти!

На гуглокартах я только показал, а "раскопал" я ножками :) Точнее, проехал на машине, а потом долетел дроном :) А место узнал по кадрам из видео (там горка приметная).

Если почитать тему, на которую вы ссылаетесь, ее участники нашли информацию именно в инете, а на форуме просто дискутировали.

Только они информацию неправильно нашли :)

[tasta]

В первую очередь мы устремляемся к самому на мой взгляд потрясающему месту - геотермальной зоне. Я боялась, не найдем, пропустим, очень уж заковыристые названия, да и с указателями не очень. Но все оказалось очень легко - уже издалека видны клубы пара над долиной.







Первая остановка - Хверир. Восторг от окружающих видов - просто до дрожи. Пытаешься впитать в себя каждый изгиб горы, каждую пышущую паром впадину, переливы цвета - все это восхитительно, непередаваемо, незабываемо и т.д. и т.п. Вот она, та Исландия, к которой мы стремились.







Здесь очень сильно выраженный запах серы. Для меня было открытием узнать, что еще в средние века это место было хорошо известно. Но не из-за каких-то целебных свойств, как подумали бы мы, в те времена люди были на удивление более прагматичны - здесь добывалось 50% европейской серы, которая шла на производство пороха. Войн было много, и производство было очень доходным. В Хверире природа демонстрирует нам все возможные чудеса, ну пожалуй, кроме действующих вулканов. Это пока. Фумаролы - отверстия из которых выделяются пары и газы, грязевые лужи, булькающие, как кипящий суп, пески и камни ярко ядовитого цвета (на вкус явно тоже - сера, медь, куча разных минералов).











Ну вот честно, ощущения как будто прилетел на Марс, ну не может быть у нас такого... Я не могла удержаться, сделали несколько кругов. Очень жалею, что не забрались наверх. Хотела вернуться еще раз, но увы и ах, времени не хватило.





На удивление, народу совсем немного, хотя еще только около восьми вечера, по исландским меркам, еще не вечер. Поднимаемся немного повыше, перемещаясь к кратеру Вити. Сегодня - кратер, а через день мы окажемся на озере Вити. Кому то явно не хватило фантазии на имена. Хотя странно, про такой-то красоте. В общем, озеро Вити расположено в кратере, который не называется Вити. В кратере Вити тоже есть озеро, но безымянное. Зато оно совершенно фантастического синего цвета. Мы подьезжаем к самому кратеру и делаем круг по его стенкам. В это время возле нашей машины присоседились два суперджипа, вон они, слоны вокруг моськи. Озеро никак не хотело влезать мне в кадр. Зато если отойти подальше от площадки, можно увидеть еще одно небольшое озерцо, тоже в кратере.







На последнем фото видна термальная зона. Я по ошибке подумала, что это верхняя часть Хверира. На самом деле там лавовые поля и кратер Крафла, ну и термальная зона, к которой нам пришлось вернуться потом. Да как я не старалась, движения у нас получились слишком хаотичные...

[tasta]

Писала, писала, неосторожный клик, и все пропало. Погоревала, возвращаюсь ...
Еще несколько фотографий возле кратера Крафлы, и мы отправляемся к геотермальным ваннам Митватна.







Судя по рекомендациям из интернета, время следовало заказать заранее, но когда я спросила совета у хозяйки нашей гостиницы, она очень удивилась, уверив нас, что проблемы быть не должно. Как оказалось, Гугл опять оказался прав - пускали только по предварительной записи, места все были заказаны. Поужинать в местном ресторанчике нам тоже не удалось - выбора практически не было, и мы, заказав места на завтрашний вечер, отправились искать место для ужина.
Антон берет инициативу в свои руки - теперь он в роли штурмана, и мы направляемся в выбранный им ресторан Gamli Bærinn совсем недалеко, на окраине "столицы" Миватна -Рейклаида Reykjahlíð.





Мы едва успели сделать заказ, как ресторан заполнился до предела. Выбор оказался замечательным, и мы сюда еще вернемся. Казалось бы, ресторан у заправки, но даст фору многих популярным и распиаренным. Впрочем, это не единичный случай в Исландии - везде было не просто вкусно, будь то фиш-енд-чипс, бутерброд с лангустами на пляже, или стейк из кита в столичном ресторане в Рейкьявике.
А пока сытые и довольные, несмотря на очень поздний час, мои мужчины соглашаются заехать еще в одно место - совсем недалеко.







Пещера Grjótagjá известна всем фанатам Игры Престолов. Пожалуй самое романтичное место из всех связанных с этим сериалом. Пещера очень небольшая, узкий вход, желающих множество, поэтому я была готова к большой толпе, очередям и возможности, что нам не удастся туда попасть. Поэтому мы заскакиваем, ни на что не надеясь.
Но ... уже темнеет и здесь ни-ко-го.
Внутри уже достаточно темно, фотографировать почти невозможно, да и спуститься непросто - приходится подсвечивать себе фонариком . Но ощущения - я одна, тишина, полумрак, темные своды, вода, не такая горячая на ощупь и не такого яркого цвета, как я ожидала. Выбираюсь наружу и тут еще одно вау - хоть пещера и закрыта, свеху прямо над ней огромная трещина, глубокая, не видно дна и длинная, теряющаяся где-то возле темнеющего горизонта. Да пора возвращаться домой, ночь близка.

[tasta]

16-08-2021 Laugar

Сегодняшний день я ждала с нетерпением, и вместе с тем с некоторой долей страха. Так хотелось обьять необьятное и впихнуть невпихуемое! Когда я планировала поездку, три ночи казались вполне достаточной остановкой. Чем ближе мы оказывались к нашей поездке и чем больше я читала, тем больше понимала, что времени слишком мало, а хочу я слишком много. В результате я просто прекратила читать, от названий и восторженных возгласов - "Обязательно!" - "Не пропустить! - "Не забываемо!" начинало подташнивать и почва уходила из под ног... Вчерашний день доказал, что противоядий от этих хотелок таки нет, хочется все, и подольше, и за один день. Я зажмурилась, вздохнула и решила
- Начнем от печки!
Печкой было озеро Миватн. Мы же как никак в его районе, значит надо бы вокруг. Ну если вокруг это слишком много, то хотя бы остановится где-то на берегу. Туда мы и направились. Название озеру дала мошкара от которй здесь не спрятаться и не скрыться. Она нападает на тебя, как только ты выходишь из машины, а когда обессилев, ты в нее возвращаешься, пулей хлопаешься на сидение, самые нахальные числом с десяток два успевают просочиться внутрь, как бы быстро ты не прыгал на сидение, как бы молниеносно ни хлопал дверями. Переводя дух, обрати внимание на зеркала - возле них вьется еще так тысяча-две не слишком проворных, не успевших за тобой. Особенно много их возле большой толпы людей - поэтому так важно держаться подальше от организованных групп и больших компаний - возле них рой еще гуще.
Мошкара забирается в рот, в нос, в глаза, даже если ты пытаешЬся из спрятать за темными стеклами очков при полном отсутствии солнца. От нее не спасает ничего - кремы, мази, дезодоранты. Помогают дурацкие сетки, в которых ходят некоторые особо основательно подготовившиеся туристы. Помогает ветер и дождь, но нам их не досталось, да и не больно то хотелось. Помогает характер - выдержанный, нордический по рождению или воспитанный долгими упражнениями йоги - все это до какой-то степени и на короткое время.
Но есть еще один секрет который открыл нам гид, и которым я поделюсь - Руки вверх! Да-да, достаточно поднять руки вверх, и мошкара будет виться возле них, оставив ваше лицо в покое. Словом, каждый спасается как может.
Все эти прелести мы испытали еще вчера, так что думали коротенькая остановка, пара фотографий, и едем дальше. Но как всегда, гладко было на бумаге, но забыли про ... псевдократеры. А мы приехали именно к ним. И как не подняться на один из холмов, полюбоваться, а потом второй, а там еще...





Псевдократеры - уникальные природные феномены, кроме Исландии, их можно увидеть на Гаваях, на Азорах и ... на Марсе. Если кто был, можно поделится фотографиями, особенно конечно интересует Марс. Пока мы отбивались от мошек, услышали рассказ гид о природе этого явления. Оказывается, когда раскаленная лава стекает в болото или мелкие озера, вода испаряется, но успевается образоваться пустота, и если тонкий слой лавы ломается, на месте этой пустоты образуется впадина. Через примерно тысячу лет, когда все острые угля сгладились и появилась растительность - вот и получились такие удивительные формы.







Как правило, те места, в которые мы попадаем утром, осматриваем дольше - впереди еще долгий день, впереди много-много времени, можно промедитировать, осмотреть все-все, не пропустить ничего. Здесь мы не задержались, и сейчас я жалею, хотя по другому, может не успели бы что-то другое, и тоже было бы жаль.
Словом, минут 20, и мы снова в дороге, но недалеко в исландский лес - Dimmuborgir.
Конечно, этот лес не сравнить с белорусскими или сибирскими лесами, но для Исландии это чудо - только плотная гряда гор, защищающая со всех сторон деревья от сильнейших ветров, дает возможность деревьям вырасти. Исландская шутка "если вам кажется, что вы в лесу, встаньте" здесь не работает. Здесь есть не только зеленые деревья, но и грибы под ними. Наш главный грибник Леня не может сдержать своего восторга, показывает мне гриб за грибом. К сожалению, сейчас не время собирать грибы, пока у нас нет кухни с плитой, может потом...







Но мы здесь собственно не из-за леса, а из-за тех причудливых скал, которые обрамляют его. Застывшая более 2000 лет назад лава поработала здесь совсем не так, как на озере. Вместо псевдократеров здесь возникли замысловатые пики и пещеры под ними. Из проложенных здесь маршрутов мы выбираем Церковный , и он приводит нас к самой известной достопримечательности - лавовой формации Церковь или Kirkja. Эта пещера хоть и похожа на рукотворную, самая настоящая лавовая. Идти до нее около 2.5 километров, т.е. весь маршрут занимает где-то час, у нас ушло полтора, Кирха - не единственное место, куда хотелось залезть. В переводе с исландского это место называется "темные города", и по преданию это место соединяет землю с адом.











Эти причудливые пики заставляют работать воображение, придумывая силуэты и истории. Но мы не поддаемся, замыкаем круг, оставив манящие указатели для тех, у кого длинный или вечный отпуск и снова усаживаемся в машину. А да, главное - мошкары здесь нет совсем!

[tasta]

Дальше мы отправляемся на север, не доезжая Хусавика, куда мы так и не попали. Не знаю, что там делать, кроме как охотиться за китами. А поскольку на китов мы уже полюбовались, Хусавик в планы не входил. Конечно, там на севере есть еще много чего интересного, но это уже совсем не наша история. А наметила я несколько точек, которые не относятся к "маст-си" и я очень надеялась (очень зря, впрочем как всегда), что кроме нас туда никто, ну почти никто не доберется. Ха-ха. И еще раз, ха-ха-ха.
Сначала мы отправляемся в самую далекую в этот день точку - каньон Ásbyrgi.
Асбурги - убежище богов. По преданию, Один катался на своем восьминогом коне. Тот стукнул копытом, оставив след своей подковы - так и получился этот каньон. Асбурги совсем невелик - чуть больше километра в ширину, 3.5 в длину. Но его отвесные стены высотой в 100 метров превращают его в уникальное место.
Совершенно потрясающее по красоте место, тишина, густой лес, высоченные отвесные стены каньона, изумительно бирюзового цвета озеро.







Вдоль дорожек - кусты черники. Как я люблю чернику! Да еще с куста! Это вам не грибы, это для меня та самая ностальгия, которая сидит где-то глубоко-глубоко, а тут вырвалась наружу. Я пропала. Но тут послышались сначала звуки, потом топот, крики - нас настигала большая группа. Увы, израильская. Как всегда, мы спаслись бегством.







Дальше была проблематичная часть. Пытаясь попасть к водопаду Деттифосс с его менее популярной восточной стороны уж не знаю как мы оказались у Hljodaklettar. Здесь снова перед нами были удивительные, нереальные скальные формации, достойные какой-нибудь далекой планеты. Они были везде - в реке, на ее берегах, маршруты сулили красоты через час, два, три пути... Увы, у нас их не было... Так что мы ограничились короткой прогулкой, отметив несколько из знаменитых скал - Замок, Троль и конечно Церковь. Удивительно, в любом месте есть церковь :).







Река Йокулса - Jökulsá, вдоль которой мы идем - вторая по величине в Исландии, несет свои воды с самого большого в Европе ледника Vatnajökull. Здесь начинается 25-километровое Ледяное ущелье, в конце которого нас ждет самый грандиозный водопад Исландии - Деттифос. Да, сегодня у нас день всего самого-самого.







К восточной стороне водопада мы так и не подьехали - оказались с западной, более популярной и легкодоступной. Наслаждаясь водопадом с великолепно оборудованных площадок, убеждала себя, что с противоположной стороны подход действительно сложный, выглядит довольно опасно - там ежегодно гибнут люди. И все это не стоит нескольких часов детура. Но все равно, увы и ах. Была бы возможность - не пропустила бы. Даже если бы это и было просто потерей времени...
Деттифосс - без сомнения один из самых восхитительных водопадов мира, высотой в 44 метра и шириной 100 метров, за одну секунду здесь в среднем выливается 200 куб метров воды - столько за год потребляет средняя израильская семья. Но мне он конечно запомнился не поэтому. Многие, с кем я говорила, вспоминая Исландию в первую очередь говорят о радугах. Радуга здесь очень частое явление - после дождя над дорогой, во все поле, на весь горизонт. И конечно над водопадом. И если повезет, еще и двойная. Ну разве это не прекрасно!







Словом, сколько бы стран вы не посетили, сколько бы водопадов вы не видели - Детифосс не оставит вас равнодушным.

[tasta]

День близится к концу, хотя солнце еще высоко... Солнце сегодня было прямо не северное. Солнечные очки, которые взяли с собой в последную минуту на всякий сумашедший случай, очень пригодились. Нам нужен и крем от солнца, носы и шеи покраснели, так что закупая продукты назавтра, взяли и его. Кстати - пригодился! Нам пора в термальные источники, не успеваем завершить маршрут по лавовым полям Крафлы - мы должны сюда вернуться!



А пока нас ждут молочные воды минеральных источников Миватна. Два часа пролетают как один миг. Солнце садится, виды просто сказочные, народу совсем немного - корона, количество посетителей ограничено.



Выходим почти последними, уже почти темно, а нам еще около получаса до дома. Наша дорога проходит по берегу озера, и тут нас настигает туман. Мы сталкиваемся с мягкой но плотной стеной, ныряем и тонем. Туманки почти не помогают, а при дальнем свете к ветровому стеклу тянутся тонкие белые щупальца тумана, завиваясь и расползаясь. Быстро переключаем фары назад и снижаем скорость до 30, 20, 10 ...
Ощущения, как будто мы попали в голливудский фильм ужасов, и сейчас покажутся ворота заброщенного замка или на худой конец кладбища.
Не видно вообще ничего, только навигатор показывает, что мы медленно-медленно приближаемся к дому. За все время нам попалась может одна машина, и больше никого, ни домика, ни огонька. Только когда мы подьехали к холмам окружающим Лаугар, туман немного рассеялся, появились огни заправки и домов. Уфф, мы добрались!

[tasta]

17-08-2021 Laugar - Askja

Наш день сегодня начинается очень рано. Забираем из холодильника ланч-боксы, которые нам приготовили в гостинице и отправляемся в дорогу. Туман еще есть, но он уже не такой страшный, как вчерашней ночью. Подьезжаем к офису Mývatn Tours, прямо на берегу озера Миватн. Здесь уже стоит автобус, на котором мы и отправимся к Аскье.
Не знаю почему меня, как и многих других, манила эта совершенно безжизненная земля "Центр пустоты" - больше сотни километров пустоты и камней, вулканы, реки, которые надо форсировать на крутых внедорожниках а еще лучше - на машинах-монстрах.
Жалко было отказываться от мечты проделать этот путь самим, но мы не рискнули. Может наша Витара и прошла бы через те броды, через которые наш автобус-внедорожник и его водитель преодолевали почти не задерживаясь. Но уж точно 4 часа пути в одну сторону вылились бы в гораздо большее время и мы бы вымотались все до чертиков. А так мы расслабились на сидениях, насколько позволяла тряска - это вам не немецкий автобан, это внеземная пустота! Слушая рассказы нашего гида мы не отрывали глаз от пейзажей за окнами.







Вот так мы преодолевали брод - дорога просто обрывается у реки, на другой стороне флажок, и автобус продолжает свой путь по прямой, от конца до начала, как по суше, так и по воде. Брызги разлетаются в разные стороны, в стекло в нижней части двери, которое мне видно с моего места, бьется вода, поднимается на одну, две ступеньки вверх - и все, мы уже снова трясемся по дороге, стряхивая последние брызги.







Почти у каждого пройденого брода,как в этот день, так и потом, валяются в сторонке номерные знаки - следы неудачных или полуудачных попыток форсировать брод. После первой переправы у нас первая остановка - водопад, где можно набрать чистейшей холодной воды - прямо с ледника, откуда-то оттуда, куда ведет нас дорога, туда где нет совсем ничего.







И еще одна остановка по пути - гид предложил пройтись если кто хочет, размять ноги.. - хотели все, так что мы прошлись немного вдоль реки к водопаду. Водопад, хоть и безымянный и особо не засветившийся в инстаграмах-фотостоках, очень даже фотогеничный.







На всем пути к Аскьи есть всего две точки, где есть официальные парковки и можно посетить цивильный туалет. В одном, кемпинге Дреки, мы остановились на обед на обратном пути. Вторая точка, вернее наша первая - очень живописное место с интересной историей. Нам показали расщелину в земле, где в начале прошлого века беглый преступник провел целую зиму. Страшно себе представить, как он здесь выжил.
Мы уже довольно далеко от цивилизации, точнее от 1-й дороги. Но места пока еще земные - много зелени, даже цветы.







Все это очень скоро пропадает, сменяясь монотонной равниной лавового поля. И опять остановка - просто посреди бескрайней каменной пустыни. Здесь в самом деле нет ничего, кроме множества камней. Оказывается, перед полетом на Луну Нейл Анстронг и еще 30 американских астронавтов приезжали сюда тренироваться. На самом деле из сюда привлекли не лунные пейзажи, а камни. Здесь они учились разбираться в горных породах, чтобы потом не ошибиться при выборе образцов на Луне.







И вот наконец-то мы на месте.

[Otta08]

валяются в сторонке номерные знаки - следы неудачных или полуудачных попыток форсировать брод.

Или вполне удачных. Они там в Исландии так крепят номерные знаки, что в бродах вода их легко срывает. Мы вот тоже потеряли, даже не сразу спохватились)) В прокатной конторе сказали- ерунда, напишите номера на листе бумаги и положите на торпеду- и всё))

[tasta]

Или вполне удачных. Они там в Исландии так крепят номерные знаки, что в бродах вода их легко срывает. Мы вот тоже потеряли, даже не сразу спохватились)) В прокатной конторе сказали- ерунда, напишите номера на листе бумаги и положите на торпеду- и всё))

И это было бесплатно? Мне кто-то потерявший называл сумму, не помню точно, около сотни баксов кажется. Я бы не назвала такой сплав удачным :)

[Otta08]

Абсолютно бесплатно! Это вполне стандартная ситуация. Моим друзьям вообще выдали машины без задних номеров))

Мне кто-то потерявший называл сумму

Вот поэтому я советую арендовать машины в крупных проверенных конторах)
Узнайте у этого "кого-то", где он машину брал...

[tasta]

Узнайте у этого "кого-то", где он машину брал...

Если бы кто-то из друзей я бы не забыла. В чем прелесть интернета - общаешься с кучей народа. Часть становятся друзьями и даже близкими (за что и люблю этот форум), часть - просто знакомыми, а часть забываешь через несколько минут после одноразового общения. (вот почему не люблю соцсеть, признанная в РФ экстремистской и его группы в купе с инстаграмом и прочая, прочая - совсем не тот контингент и удовольствие)...
Словом, даже и не знаю кто и где это был ...
Ой как звучит-то неприлично :)

[tasta]

На Аскье у нас остановка аж в полтора часа. Прогуляться до кратера с озером Вити внутри - меньше получаса. Остальное время каждый использовал кто как хотел.
Аскья - считается активным вулканом, последнее его извержение было в 1966 году, тектонические платы под поверхностью земли находятся в постоянном движении, и его центр медленно но верно проваливается. Аскья в переводе - кальдера, кратер. Вообще их здесь не один и не два. И озер тоже хватает. Но нас интересуют два - озеро Вити и озеро Аскья.







Одна из самых больших аттракций нашей поездки - искупаться в теплых молочно-голубых водах озера Вити. Но ... дождь, хоть и не очень сильный, закончился где-то полчаса назад. Так что обычно очень крутой спуск к воде из сложного стал экстремальный. Видно насколько здесь скользко, мокро, похоже это глина, она блестит даже без солнца. Люди спускаются, используя пятую точку, подняться тоже сложно, почти все возвращаются измазанные. На плакате написана температура воды - 20, температура воздуха похоже ниже 10.







Мы почти без колебаний решили пропустить это сомнительное удовольствие. Просто обошли озеро по кромке кратера. Полный круг не получается, доходим до обрыва и поворачиваем назад. На противоположной стороне оказываемся над озером Аскья - самое глубокое озеро в Исландии, больше 200 м глубиной (Глубина Вити - 8 метров). Озеро очень молодое - образовалось в 1875 году, буквально за несколько часов после взрыва кратера.
Используем оставшееся время чтобы прогуляться по обрыву над озером Аскья до памятника пропавшим здесь без вести в 1907 году двум немецким путешественникам. Вот они то точно были путешественниками, исследователями, не туристами. Вышли в озеро на сооруженной ими лодчонке и пропали.
Пора возвращаться. Назад мы идем одни, как оказалось, вся группа уже в автобусе - похоже замерзли и проголодались, с нетерпением ждут обещанной остановли на обед. Ну а мы ползем, растягивая удовольствие.











Ну разве это Земля? Это же необитаемая планета в созвездии Мокрого Тумана! И инопланетянка в солнечных очках и варежках :)
После этого кемпинг кажется ВИП курортом, а наш домашний маленький минеральный бассейн куда мы попали уже почти ночью - больше чем райское наслаждение.

[tasta]

18-08-2021 Laugar - Hengifoss

Это была наша последняя ночь в районе Миватна. Сказать, что мне очень не хотелось уезжать - это ничего не сказать. Я бы хотела здесь задержаться надолго, до конца лета (что в принципе не так уж и долго, хотя и это нереально). Но несмотря на то что у нас впереди очень длинная дорога, мы еще заедем в одно место, и на этот раз не убежим с полпути, а будем столько, сколько захочется. Конечно на деле, "сколько захочется" закончилось через несколько часов, потому что "надо бы еще что-то успеть", и скрепя сердцем, пришлось сворачиваться и уезжать.
Задним умом я бы пропустила водопад Годафосс, может отказалась бы и от Диммуборгир, но провела больше времени на Хверире и возле Крафлы. А может тогда хватило бы времени на трек в каньоне Jökulsárgljúfur.
А пока мы подьезжаем к уже знакомой нам стоянке и двигаемся по тому маршруту, который мы не закончили позавчера. Утром все выглядит по-другому...



А дальше начинаются не знакомые нам места, куда мы не доходили. И они просто фантастичны. Как здорово, что мы сюда вернулись!







Мы находимся в геотермальной зоне Leirhnjúkur. Это часть лавовых полей и калдеры вулкана Крафла. Сам вулкан Крафла извергался относительно недавно - с 1975 по 1984 год. Ширина кратера Крафла около 10 км, а территория лавовых полей достигает 90 км. Понятно, что даже при большом желании их совсем не просто обойти, но главные достопримечательности маст си. Большую часть из них мы уже видели - озеро Вити, пещера Grjótagjá , Dimmuborgir.
Leirhnjúkur довольно компактная зона и маршрутов здесь несколько. Можно прогуляться часа 3-4 до поселка Reykjahlíð. Но есть и короткий маршрут, часа на 1.5.
Первая короткая часть маршрута выводит нас к разноцветной горе и горячему озеру.



От этого озера и начинаются фантастические лавовые поля, над которыми вот уже 50 лет клубится горячий пар. Вся земля здесь, как большая потрескавшаяся духовка, и если у кого и появится мысль пытаться поковыряться в такой трещинке, даже самой маленькой,то оно того похоже совсем не стоит, чтобы случайно не открыть дверцу в адское подземелье.
Мы не могли отказать себе в удовольствии поблуждать по этим полям, постоять и погреться над струйками горячего воздуха, выходящего прямо из под камней на еле заметных тропинках.









Постепенно мы приближаемся к горе торчащей посреди поля, и оказывается это полуразрушенный кратер. Разрушил его конечно не неосторожный турист, а взрыв во время извержения. Дальше от кратера причудливой формы лавовое море, с застывшими волнами и глубокими провалами трещин.







Обратный путь от кратера мы проходим по деревянным подмосткам - здесь особенно важно не сходить с дорожки - чем светлее почва, тем горячее. Словом, берегите подметки! А на горизонте - Вити и Крафла.







Вот и закончилось наше время возле Миватна, бросив последний взгляд на поднимающиеся над землей то тут то там столбы пара, на полюбившиеся нам неземные пейзажи, мы покидаем север Исландии, полные впечатлений и восторгов.
Ну разве может быть что-нибудь красивее?
По правде сказать, в Исландии такая мысль мне приходила в голову буквально каждый день.

[Otta08]

tasta, почему-то многие игнорируют Leirhnjúkur. Неинтересным считают? Непонятно...А я тоже очень впечатлилась там лавовыми полями.

[tasta]

многие игнорируют Leirhnjúkur. Неинтересным считают? Непонятно...

Произнести не могут. :) А ведь мы тоже почти проскочили.

[tasta]

И снова в дорогу - следующая наша остановка через 200 км, и сегодня я за рулем. Ездить по дорогам Исландии - истинное наслаждение. После бесконечных пробок и узких улиц дома, я с таким удовольствием жму на газ и наш Фигл с легкостью глотает километр за километром, машин почти нет, а виды вокруг - заглядение.







Восточные фьорды очень часто остаются за бортом при планировании поездок по Исландии. Группы и самостоятельные туристы стремятся проскочить их не задерживаясь по дороге от Миватна до Хофна или Вика. Наш первоначальный докоронный план был именно таким. Но потом моя подруга, путешествовавшая за несколько месяцев до нас с маленькой группой с замечательным организатором, оказалась в месте, которое меня привлекло всем, начиная от названия - Wilderness Center . Название сложно переводимое - центр Пустоты, Пустынная обитель? Домик в Пустоши.
В этом пустынном месте, где заканчивается дорога и начинается ... Дикий Восток, где нет ни одного дома, ни одной души, где не ловит телефон, где вы ни встретите никого, кроме овец ...
Слишком романтично, чтобы пропустить такое место. И это еще без упоминания о том, что в этом гостиничном доме имеется и музей, и горячие источники, и кони... Мне очень захотелось тоже там остановится, но мест на наши даты не оказалось, зато нашлись места неподалеку.
Когда ночлег был найден, и собственно, была составлена программа - трек к водопаду после приезда, а на завтра поездка в тот самый центр, и мы уже собстенно собрали чемоданы, еще одна моя подруга вернулась из Исландии и рассказала, что именно на восточных фьордах они видели тупиков.
И хотя я и уверяла себя, что не тупиками едиными... И китов мы видели... И тюленей. И мне это не очень надо, да и мы не успеем, слишком длинная дорога.... Но они такие милые... Словом, мечты и здравый смысл провели неравную борьбу, и мы оказались на восточных фьордах ...
Вот тут то незапланированные остановки становятся слишком частыми.





Собственно нам и нужно было только в одну точку - на парковку Hafnarhólmi на Borgarfjörður eystri - это не ругательство, это название длинного и прекрасного восточного фьорда. Если вы можете, проедьте по нему с закрытыми глазами, иначе как и у нас, все ваши планы полетят тупику под хвост.

Hafnarhólmi - малюсенький островок, соединенный с мамой-исландией мостиком, и это одно из лучших мест наблюдения за тупиками или паффинами. Здесь для этого оборудовано все - даже имеется хижина над самым обрывом с окнами, через которые, не боясь ветра/дождя/снега/солнца (нужное подчеркнуть) можно наблюдать за птицами буквально на расстоянии вытянутой руки. Словом, все здесь прекрасно продуманно. Есть только одна малюсенькая, ну совсем незначительная проблемка. Птичек то нет. Они тут должны быть до 15.8. А сегодня у нас 18-е. И толи они так пунктуальны, то ли мы такие везунчики, но сколько в окошки не заглядывай и не щурь глаза в бинокль, никого дома нет. А ведь здесь гнездятся 10,000 пар тупиков. Разочарованные, мы спускаемся назад к стоянке, и тут я случайно обратила внимание на какую-то стайку вдалеке, на воде. При пристальном рассмотрении в бинокль, оказалось таки да - паффины! Но очень далеко.







Мы покрутились недолго в надежде, что они одумаются, и вернуться домой. Но увы, тупики продолжали качаться на волнах, совершенно не озабоченные нашими призывами к возвращению. Время идет, надежды тают, и мы отправляемся дальше - к ночлегу, в пустошь.

[tasta]

Уезжая с полуострова мы держим курс на столицу восточных фьордов Эгильсстадир, проскакиваем его не моргнув и продолжаем путь вдоль реки или фьорда, которая после более тщательной проверки оказался вообще ледниковым озером Lagarfljót . 25 км длиной, узкое как река - и озеро! Удивительная страна Исландия. А когда мы остановились на одной из стоянок чтобы фотографировать, выяснилось, что здесь проживает монстр - гигантский червь которого якобы видели достаточно недавно - в 2012 году. Собралась специальная комиссия, свидететь предьявил видео, заснятое прямо из окна его дома, и уважаемые эксперты подтвердили - оно существует!
Ну мы даже и не пытались его увидеть, с нашим то счастьем, если из 10000 тупиков мы увидели только парочку, и то вдалеке, лучше мы сразу поедем дальше. Берега озера очень крутые, и мы с большим трудом нашли место, где можно спуститься к воде. Так мы случайно оказались в заливе Atlavík.







Оказывается, в 1985 году на фестивале именно на этом берегу выступал Ринго Стар с местной группой Studmenn. Озеро можно пересечь в нескольких местах по мостам. А еще на его берегу, там где мы сейчас, самый настоящий, нешуточный лес, самый большой в Исландии. Этот лес искусственный, предмет исландской гордости и успеха. Посадки деревьев начались в самом начале 20-го века, достигли максимума в 50х годах, и сейчас здесь почти 750 км км настоящего взрослого леса, с множеством видов деревьев, растений, птиц. К сожалению, времени на прогулки здесь у нас нет.
Дорога по которой мы ехали, заканчивается здесь, но продолжается по другой стороне озера, вернее дальше это уже река Ялкуса Jökulsá á Fjöllum. Она впадает здесь в озеро, принеся свои воды с самого большого в Европе ледника Vatnajökull.
Мы уже совсем близко от нашего гестхауса и у нас даже осталось больше часа до ужина, и мы решаем в оставшееся время заехать на водопад Хенгифосс. Переезжаем озеро по мосту, и он виден уже прямо со стоянки. Но путь к водопаду оказывается совсем не прост. Сначала очень крутая и довольно длинная лестница, к концу которой мы остаемся уже почти без сил. А дальше тропинка,тоже крутая, проходящая прямо по обрыву. Мы взбираемся все выше и выше, открывая и закрывая калитки. Озеро и впадающая в него река оказываются все ниже и ниже.







Оказалось, здесь несколько водопадов. И сейчас перед нами Литланесфосс. Лучшим временем для посещения этого места будет утро. Поскольку уже поздний вечер, глубокое ущелье почти скрыто темными тенями, и фото не передает настоящую красоту этого места. Водопад находится в очень красивом базальтовом "органном" ущелье. Высота базальтовых колонн 15-20 метров, грандиозное зрелище, не удивительно, что мы приняли его за Хенсифосс, а ту тоненькую струйку, что осталась вдалеке, за дополнительный второстепенный водопад.



Прошло уже больше получаса и до следующего водопада идти и идти. Мы не успеваем. Так что второй самый высокий исландский водопад мы увидели только издалека. Но он выглядит не таким эффектным как Литланесфосс, впрочем и дорога кажется не особенно интересной - луг на равнине. Конечно, все это может просто отговорки типа "еще не видел, но уже не нравится" ...
Скатываемся вниз гораздо быстрее, чем поднялись, и приезжаем в наш гестхаус почти вовремя.

Еще несколько дней назад, мне написала владелица нашего гестхауса Hengifoss Guesthouse Хельга. В сообщении говорилось что в окрестностых нет магазинов/ресторанов/кафе - центр пустоты, помните? И спрашивала, не хотим ли мы поужинать у них, потому что если хотим, они смогут заказать на нас продукты. Мы очень даже хотели. Тогда в следующем сообщении она спросила что мы хотим заказать - гуляш из баранины или рыбу с ризото из перловки. Хмм, мы заказали два гуляша и один ризотто. Дальше мы согласовали время ужина, отсутствие аллергий, предпочтение специй. Так что сами понимаете, на ужин мы никак не хотели опаздывать.
Заселяемся, у нас большой номер с оборудованной кухней - если бы мы знали! На фьордах, где мы останавливались, могли бы набрать грибов, черники мы там наелись вволю. Но так нам она совсем не пригодилась - по приезду успели поболтать с Хельгой много о чем и заодно заказали на завтра завтрак и прогулку на лошадях. Как оказалась, с нами должна была ужинать еще целая группа. Хельга рассказала, что звонил их гид и спрашивал ее, не появились ли они в гестхаузе - Потерял группу - посмеялись мы все.
Выходим к ужину с опозданием, но кроме нас пока никого нет. Готовит свекровь Хельги. Они вдвоем управляются здесь в гестхаузе, мужчины заняты на ферме. Пока не сезон, все их лощади и овцы на свободе, но скоро сентябрь, их будут собирать и на ферме много работы перед зимним сезоном.
Хельга рассказывает, что кроме мяса, рыбы и некоторых видов трав, все остальные продукты привозные. Гуляш оказывается совсем не венгерским блюдом, знала бы, может тоже заказала. Но рыба оказывается замечательной, так что никаких сожалений. На десерт мы получили исключительный домашний торт.





Пока я допиваю вино а мужчины берут еще пиво, появляются опоздавшие гости. Это оказывается компания бельгийских байкеров - огромные мужчины в коже и металле моментально заполняют казавшийся большим и пустым зал. Они уставшие, возбужденные и расстроенные. Один из их друзей пропал в тумане в горах. Хельга начинает вызванивать службу спасения.
Примерно через час, вернувшись с вечерней прогулки мы застали их там же, сидящими с бутылками пива вокруг Хельги, продолжающей бесконечный телефонный разговор. Похоже результатов пока нет.
Пожелав всем удачи и спокойной на сколько возможно ночи, мы отправляемся спать.

[tasta]

19-08-2021 Hengifoss - Hofn

Вчера в поисках где бы нам покататься на лошадях, Хельга обзвонила три разных фермы - у них нет лошадей для прогулок, и выяснилось, что единственная наша возможность - в час дня в центре пустоты. Это поздно для нас, но другого варианта нет и мы соглашаемся. Решаем поспать подольше, а потом сделать короткий хайк в районе фермы.
Когда мы выползаем к завтраку, весь коридор от нашей комнаты до обеденного зала уставлен высокими сапогами, местами очень даже пахнушими. Понятно, что байкеры повыставляли их из комнат, непонятно почему не на улицу... Часть уже попивает кофе. Пытаемся понять, появился ли кто новый, и не справившись с задачей, подхожу к самому здоровому и бородатому. Он с большим удовольствием расскзаывает, что все закончилось прекрасно. Их товарищ заблудился, но продолжил двигаться по дороге, в полном тумане и темноте, пока у него не кончился бензин. Тогда он уселся на обочине и просто ждал пока его найдут. К концу рассказа вокруг меня уже собрались все проснувшиеся к тому времени байкеры и занялись обсуждением, как же теперь и повторить подвиг своего приятеля, чтобы провести ночь в горах и теперь уже он вызывал им помощь...





Прощаемся и отправляемся к нашим лошадкам в надежде, что удастся покататься пораньше. Каззалось бы заблудиться невозможно, но вот вам развилка - поедешь направо - тупик, налево - конец дороги. Вылезаем, осматриваемся.



Какой, какой век на дворе? Мы как будто попали в какой-то параллельный мир.







И в этом странном мире почему-то ездят на советских машинах с деревянной крышей. Это кстати, для тех кто не в теме - ЗАМ-69. Так Леня сказал, а он про машины знает все.
Как я уже упоминала, здесь гостиница-музей. Заглядываем внутрь - никого нет. Поднимаюсь на второй этаж - вот здесь живут постояльцы, прямо как сезонные работники лет сто назад или больше.







В коридоре кровати для туристов, в комнатах - музей. Прикольно, но выглядит не очень уютно. Даже наличие ванны с видом не сильно повышает комфорт, не говоря уже о удобствах внизу. Хорошо что мы выбрали наш гостевой дом.
Появляются люди и мы оплачиваем нашу прогулку. Сдвинуть время нельзя, надо ждать, может кто еще приедет, а прогуляться тут особо негде. Дорога заканчивается здесь также, как вчера закончилась у моста, и вперед нам предстоит еще отправится на лошадях, варианты есть только налево вверх - но там высокая скала и нет тропинок, направо - река и частная перегороженная территория. Так что остается только назад - там мы проезжали мимо водопада и моста. Туда мы и отправляемся.







Мы нашли место, где можно спуститься к реке - у старинной переправы, про которую я читала в рекламе нашего центра. Интересно было бы прокатиться, думала я глядя на это странное сооружение.





Мы дошли до маленького водопадика возле моста, постояли, глядя на всю эту оркужающую нас красоту. Здесь действительно никого... За те два часа, что мы здесь гуляли, нам не встретилось ни одного человека, не проехала ни одна машина. Надо возвращаться, скоро начинается наша прогулка.

[tasta]

Идем знакомится с нашими лошадками и гидом. Кроме нас так никто и не появился, так что у нас индивидуальная прогулка. Много уже писалось о том какие милые исландские лошадки, со спокойным нравом, и что для меня очень важно - невысокие. Наша гид - молодая девушка из Финляндии, приехавшая в Исландию за любовью. И это не только ее парень, который здесь работает. Она тренируется с раннего детства, очень любит лошадей и много о них знает. Она рассказывает, что в ее обязанности входит не только уход за лошадьми и прогулки с туристами. Лошадям надо поддерживать форму, поэтому она по очереди меняя лошадей, делает с ними длинные походы туда - в леса, где уже нет дороги на долгие километры, она рассказывает, что ее лошадь очень норовистая, и на ней ездит только она. Заканчивается сезон, в сентябре все работники будут заняты сбором коней и овец, это целое событие, и все его ждут. А потом она с нетерпением ждет поездки по Исландии до октября, а потом она начнет учиться в Голландии, конечно что-то связанное с лошадьми.
Все время пока она нам все это рассказывала, она готовила лошадей к прогулке, и вот мы наконец готовы и отправляемся в дорогу.







Начинаем потихоньку, присматриваемся к нашим лошадям - все спокойно, замечательные, чуткие, послушные - можно расслабиться и насладиться дорогой.





Цель нашей поездки - посещение старой заброшенной фермы. Вообще в Исландии практически нет заброшенных хозяйств. Это редкое исключение, хозяева умерли, наследников нет, территория частная, ничего нельзя сделать. Владельцы центра пытались как-то сохранить оставшийся домик от разрушения, но как-то в него забрались овцы, и после этого спасать у же по сути было нечего. Теперь здесь можно снимать фильмы ужасов или ремейк Сталкера. Вот она - Зона.







Еще одна аттракция нашей прогулки - старая кабельная дорога через реку - такую мы сегодня видели утром. Но та - нерабочая, а эта готова. Ящик-кабина на середине реки, наша гид говорит, что очень важно после переправы отпустить тормоз и оставить кабину где-то над серединой реки. Сейчас мы начинаем вращать барабан и наша карета подана. Я с Антоном забираемся внутрь, гид отпускает барабан и - вжик- мы несемся на середину. Отсюда приходиться работать, но не очень тяжело, чтобы перетащить нас на другую сторону. Там особо делать нечего, но сам процесс переезда - сплошное удовольствие.





И снова - по коням! И теперь галопом назад - к нашему пластико-стальному коню.

[Otta08]

tasta, а дерево в середине холла живое?

В коридоре кровати для туристов, в комнатах - музей. Прикольно, но выглядит не очень уютно.

Мне бы тоже неуютно было в коридоре.

[tasta]

а дерево в середине холла живое?

вот прямо в тупик поставила этом вопросом. На вид действительно как живое, но над крышей точно ничего не торчало и вопросов не вызвало... Меня больше заинтересовал стол, он слева на фотографии, там такая вставка интересная. Я думала искусство, а оказалось кусок крыши со старого амбара :)

[Otta08]

прямо в тупик поставила этом вопросом.

Ну просто там в полу дырка...А в потолке дырка была?

[tasta]

А в потолке дырка была?

Не видела. Но над крышей точно ничего не торчало.

[tasta]

Когда я дома занималась планированием поездки и просчитывала расстояния, у меня получился сегодняшний перегон - около 200км и 2.45 минут. Я знаю, что расчеты с помощью Google maps отимистичнее реальности, и в дороге, когда мы пользуемся оффлайн картами Maps.me, получается как правило плюс 10-15%.
Очень редко, но случается, что мапс расчитывает дорогу по другому, и не всегда в лучшую сторону. Вот и здесь вдруг вместо 2.5 часов, на которые я расчитывала, на навигаторе появляется цифра больше 4х. Т.е. мы будем на месте в девятом часу, и это без остановок. На такой случай хорошо иметь запасной вариант - в нашем случае гугл-офлайн, который я не очень люблю, но по крайней мере он видит нужную нам дорогу, которая, хоть и ведет нас через горы и перевал, позволяет сократить время больше чем на час.







Мы проезжаем долину Ох, поднимаясь к перевалу. Эта дорога не для слабонервных - много слепых поворотов, узкая гравийка, крутые склоны - до 17 градусов. Дождь, туман - и поездка становится опасной. Перевал открыт только летом, в другое время года единственный путь - вокруг, по первой дороге. У нас все прошло спокойно, туман начал спускаться к дороге только когда впереди уже появилось море. Мы сделали несколько остановок - места действительно красивые, мягкие пружинистые подушки мховых кочек, мягкий туман из которого проглядывают водопады - захватывает дух.







Наш дом на сегодня и завтра Höfn Inn Guesthouse.В духе коронореала здесь все на автомате. Двери открываются по коду, который нам прислали на емайл, стойка персонала пуста, номер спартанский, но хорошая сантехника. Гостиница довольно далеко от центра, прямо у заправки, мне не очень понравилось.
Еще накануне написала в гостиницу, попросила порекомендовать ресторан. Назвали уже известный нам по другим рекомендациям Pakkhús. Попробовали заказать места - не заказывают, говорят - приезжайте, может повезет. Поскольку были уже голодные, заехали сначала к ресторану, естественно, мест не было, все забито. Говорят, попробуйте около девяти. Это для нас очень поздно, мы уже страшно голодные, а магазины закрылись уже давно. Тыкаемся еще в два ресторана по соседству - все забито. Решили заселимся в гостиницу, пройдемся назад пешком, попробуем еще раз.
Попробовали, ничего не изменилось. Нам уже было все равно где, готовы сьесть все что угодно, плотоядно псматривая друг на друга подумывали уже зайти в круглосуточный магазин на заправке. И тут возле Пакхауза увидели пиццерию. Пицца в Исландии - это совсем не наш стиль, но не до жиру и не до кулинарных принципов. В пицерии тоже зал забит битком, но нам находится столик и в меню даже есть суп с лобстерами. Проглатываем почти не заметив вкуса. К лобстерам пиво, к пиву пицца.





Вот теперь просто замечательно, даже пицца оказалась необыкновенно вкусной. Мы даже подумывали еще об одной, но оказалось, что ресторан уже закрывается... Хорошо что мы успели. На обратном пути замечаем еще один пропущенный ресторан, будем иметь в виду на завтра... А пока с трудом доплетаемся до гостиницы - все-таки мы очень далеко от центра, и спать.

[ruslendingur]

А пока с трудом доплетаемся до гостиницы - все-таки мы очень далеко от центра, и спать.

Нужно было на метро ехать! ;-)
Вы так пишите "очень далеко от центра", как будто Хёбн - это такой мегаполис-миллионник :))

[Otta08]

Вы так пишите "очень далеко от центра", как будто Хёбн - это такой мегаполис-миллионник

А я в этом месте призадумалась- где в Хёбне центр?
И поняла, что для меня центр- это там, где Netto))

[tasta]

Вы так пишите "очень далеко от центра", как будто Хёбн - это такой мегаполис-миллионник :))

Все как всегда относительно... Два часа пройтись по центру Праги, час по набережной Тель Авива - мгновения по сравнению с 20 минутами в Хофн. Вы там ходили? Пустые улицы, дорога, низкие домики в стиле а-ля-сарай, и то иногда. После минут 10 уже думаешь когда это все закончится...

[tasta]

Глупое решение было пешком пойти, на машине минут 5, а мы минут 20 тащились... Туда, а потом назад. Для меня центр у ресторана нашего, там хоть что-то на цивилизацию похожее...

[bokivil]

Любой турист - путешественник. Но не любой путешественник - турист. Так что себя наверное припишу к туристам :)
Интересно сравнивать разные путешествия со своими. Мы были в Исландии на пару месяцев раньше. В этом году массовое "паломничество" израильских туристов в Исландию :))
С тупиками нам повезло. Они сезонные птахи, гнездятся с июня до середины августа. Не совсем понял в какое время вы попали к ним. Желательно в конце дня, когда они возвращаются после дня на море.
Мы обзавелись сетками от мошкары сразу после неудачного трека, когда из-за этих мошек не смогли дойти до нужной точки... Очень даже хорошая вещь, практически не мешает, разве что фотографам.

[Otta08]

Вы там ходили?

А мне нравится Хёбн. Вот каждый раз туда заезжаю, хоть и не очень надо, вроде...Интересный городок. А с "набережной" аж три языка ледника видно. И гулять не скучно. Ну, правда, мне цивилизации не нужно.
tasta, вы , может, очень уставшие были...

[tasta]

Любой турист - путешественник. Но не любой путешественник - турист. Так что себя наверное припишу к туристам :)

Ой, про первые два пункта я думаю совершенно наоборот, а в третьем стараюсь не соответствовать...
Хотя может у вас "турист" - треккер, а не любитель тюленьего отдыха по "пакетам"? Тогда - снимаю шляпу! Я люблю, чтобы было все - немножко природы, потом цивилизация, потом культур-мультур, и все в один день, а если еще закончить бокалом вина и пенной ванной или т.п. - жизнь удалась!

Интересно сравнивать разные путешествия со своими. Мы были в Исландии на пару месяцев раньше.

Тоже с удовольствием сравниваю, у каждого свое видение, свои приоритеты, свои впечатления. Судя по шикарным фотографиям люпинов у вас это был июль, да? Мы были на месяц позже.

С тупиками нам повезло. Они сезонные птахи, гнездятся с июня до середины августа. Не совсем понял в какое время вы попали к ним. Желательно в конце дня, когда они возвращаются после дня на море.

Мы были как раз в середине августа, ближе к вечеру, часов 5 где-то... Но здесь много факторов - погода, время, удача. Здесь нам не повезло.
Зато повезло потом. Но про это в следующий раз :)

[tasta]

tasta, вы , может, очень уставшие были...

Это да ... Похоже я всех огорчила этими своими впечатлениями... Но я как тот акын - что чувствую, то и пою. А это то что осталось в памяти от того вечера. Усталось, ничего вокруг не видно кроме дороги, может, несоответствие ожиданиям. Следующим вечером все было по-другому...

[Otta08]

Похоже я всех огорчила этими своими впечатлениями...

Да нет, не огорчила, а удивила, скорее)
Но наши впечатления , конечно, очень зависят от разных факторов- и погода, и усталость, и настроение.
Вот и получается- место одно- а поворачивается разной стороной, как избушка Бабки-Ёжкина)

Но я как тот акын - что чувствую, то и пою.

И это правильно! Очень люблю такие отчеты!

[tasta]

20-08-2021 Hofn

Наша гостиница хоть и без персонала, но завтраки в ней имеются. Правда за отдельную плату и в отдельном здании. Инструкция как его найти, тоже пришла по мейлу. Там таки сидела девочка, одна одинешенька, но в маске. Позавтракав, отправляемся в дорогу.
Планы на сегодня у меня были очень расплывчатые. В них только один обьект - Национальный парк Ватнайокуль. Мы совсем рядом, но мы рядом уже целую неделю. Национальный парк это 12,000 кв.км исландской пустоты, это вулканы Аскья, Кверкфёлл и Снаефелл, водопады, главный среди которых Детифос, каньон Асбурги и прочие красоты. Но сейчас нас больше интересуют ледник Ватнайокуль, и наша цель подобраться к нему как можно ближе.
Где это сделать, я точно не знаю, и поэтому для начала мы направляемся к самой известной точке притяжения всех туристов - ледяной лагуне Йокулсалон. Выйдя из машины на парковке, я поняла, что мы здесь застряли. Заставить себя уехать отсюда практически невозможно. Казалось бы - всего-то - вода и льдины...
Мы стояли, как завороженные наблюдая за глыбами, кусками и кусочками льда всевозможных размеров и форм, заполнившими небольшой залив. Время остановилось.







А вместе с тем лагуна жила своей жизнью - сновали лодки, туристы выстраивались в очередь на амфибию, натягивали на себя толстенные комбинезоны для зодиака. В воде то группами, то по одному то здесь, то там высовывались морские котики.











На зодиак мы хотели, к сожалению билеты были только на завтра - надо было зказывать заранее по интернету. Амфибия моих мужчин не вдохновила, так что мы решили просто прогуляться по берегу, в надежде подобраться к леднику поближе - время то у нас было. И мы пошли..
За поворотом открылся еще один залив, потом еще... Потом перед нами появился ручей, но его удалось перейти, дальше холм - вот за ним наверное ледник окажется совсем близко ...







Льдинки у берега необыкновенных причудливых форм. Как в этот день нам не хватало солнца! Число фотографий здесь зашкаливает за разумную норму, но также у меня зашкаливали эмоции. Для нас, жителей пустынной и жаркой страны, лед это чудо из чудес...

















Мы идем уже около двух часов... Вокруг давно ни души. Поднявшись на очередной холм мы поняли, что тропинки кончились и мы сейчас посреди настоящей нетронутой тундры, а до ледника по прежнему все еще далеко. Я вспоминаю школьный учебник по географии и то, что мох, по которому так приятно идти, гибнет под нашими ногами, а на его восстановление может уйти сотня лет, если не больше. Антону в израильской школе такое никто не рассказывал, и он шокирован. Нам мох жалко, такая красота! И как это я так ... Поворачиваем назад, стараясь не наступать на кочки.







Мы отходим от ледника все дальше и дальше.. Жалко конечно, что не дошли, еще одна цель так и осталась мечтой. Ну может завтра, а пока продолжаем наслаждаться ледяным шоу.

[bokivil]

Какое интересное у вас освещение иногда, хамсинно-шаравное. Как в пустынном климате во время песчаной бури.

[tasta]

Какое интересное у вас освещение иногда, хамсинно-шаравное. Как в пустынном климате во время песчаной бури.

Да, похоже... Может из-за фильтра? Забываю его снимать...

[bokivil]

Какой фильтр?

[tasta]

Какой фильтр?

Нейтральный

[ruslendingur]

Какое интересное у вас освещение иногда, хамсинно-шаравное.

Это у камеры баланс белого "гуляет", потому что алгоритм не очень справляется с такой нестандартной задачей, как солнце через "фильтр" из низких облаков, куча "белого шума" в виде льдин и т.д.

[tasta]

Возвращаемся к парковке, присаживаемся у фудтрака - здешний фастфуд - для нас высокая кухня. Суп из лобстеров, роллы из лобстеров... Не хватает только рябчиков, ананасов ну и наверное рюмочки с 5 звездочками...
Все хорошо, но мы осмотрели только одну, восточную сторону лагуны. Подкрепившись, отправляемся осматривать недосмотренное. Переезжаем через мост и паркуемся в западной части. Там в принципе, виды мало чем отличаются, но оттуда мы проходим под мостом на Бриллиантовый пляж. Конечно, бриллиантами здесь не пахнет, солнца нет и можно только себе представить, насколько оно может преобразить простой кусок льда на черном бархате песка.
Но все равно очень красиво.











Хотя отсюда видно, что на противоположной еще неосмотренной нами стороне, людей гораздо больше, а льда совсем нет, подьезжаем еще и туда... Вс равно нам как раз по пути, мы хотим вернуться в Хофн пораньше, все-таки мы его еще не осмотрели - надо успеть подправить вчерашние впечатления.







Словом, восточная морская часть менее интересная, но с нее лучше виден противоположный более красивый берег. Здесь мы пробыли совсем недолго, "обьелись". Но с этой короткой остановки запомнилась фотовыставка прямо на берегу - шедевр на шедевре. Здесь вам не мой "бегающий баланс белого" со слегка заваленным горизонтом...







Пора переходить от пищи духовной к чему то более существенному, и мы возвращаемся в Хофн. Еще ранний вечер, и мы решаем попробовать еще раз попасть в Паххаус. Ресторан только открылся, и есть свободные столики. Мы не успели сделать заказ, как свободные места закончились, и мы наблюдаем, как появляющиеся голодные посетители, компания за компанией, отправляются искать другое место для обеда. А еда здесь действительно выше всяких похвал. И это еще без упоминания десерта, который выглядит как настоящее произведение искусства - гора с извергающимся вулканом, лава, камни... А вкусно, не передать! Восторг просто!











Просто переполненные счастьем и вкусной едой выкатываемся из Паххауса, скоро закат. Оставляем машину на парковке у памятника погибшим рыбакам и морякам, и отправляемся по короткому маршруту вокруг озер. Когда туман чуть чуть рассеивается, видны языки ледника спускающиеся с гор по другую сторону от шоссе номер 1.
Ну а вокруг нас - болота, птицы и тишина.











Мы успеваем полюбоваться на Vestrahorn - гора абсолютная красавица, правда показалась нам всего на каких-то полчаса, и скрылась в пелене тумана. Хофн полностью реабилитирован. Хоть и не с первого взгляда, но любовь пришла. Более чем очаровательное место.

[tasta]

21-08-2021 Hofn - Vik

Из этой гостиницы мы выселялись с удовольствием - вроде и есть все что надо, и концепция с безлюдным обслуживанием интересная и современная, но нет души у места, безликое совершенно. Долго колебались, стоит ли заезжат в деревню викингов - во-первых, возвращаться назад, хоть и недалеко, во вторых - потемкинская деревня, не настоящая, а построенная как декорация для сьемок фильма. Но очень уж красивая гора рядом, да и платный пляж, он же заповедник, обещал много интересного. Так что вперед, вернее назад.







Прогноз погоды на этот день нас совсем не радовал, и действительность, хоть пока и не мокрая, но очень хмурая настораживала.







Оплачиваем вьезд, оказалось не так уж и дешево, как предполагали - цена с человека, не с машины. У хижины, которая и кафе, и офис - китовые кости - огромные позвонки, части черепа. Гору все больше и больше затягивает туманом, начинает накрапывать дождь. Сначала мы подьезжаем к заброшенной американской базе прямо на берегу. Недалеко от нее через узких пролив - лежбище морских львов. Здесь они поближе. Может, потому что утро, более активные, некоторое время наблюдаем за их передвижениями. Вроде и тушки такие совсем не маленькие, а вот двигаются и быстро и даже в какой то степени грациозно, но смешно.





Налюбовавшись, возвращаемся назад и заежаем на ближайшую к "деревне" парковку. Отсюда пешком.







Дождь то идет, то не идет. Фотографии не передают в должной степени атмосферу - даже в запахах чувствуется что-то мистическое. Того и гляди над болотом раздастся вой собаки Баскервиля, или прорычит медведь Йорк Бернисон из Золотого компаса? Хорошо что не вечер. Кругом почти ни души, все звуки скрадываются туманом, он кружит над горой Вестрархорн, обвалакивая ее все плотнее и плотнее. приближаясь к черным дюнам, болотистым озерам и расползаясь все дальше и дальше, от океана с одной стороны и через первую дорогу, к почти синим в этом блеклом свете дождливого утра ледникам.
Мы приближаемся, но угол зрения постоянно сужается. И вот уже мы у ворот. Внутри все очень компактно. Деревня выглядит очень старой, хотя ей всего 10 лет. Здесь есть большой сарай, типа зала собраний, сторожевая башня и даже тюрьма.









Построен этот сет был в 2010 году для фильма, который даже и не начал сниматься. Его оставили, в надежде, что когда нибудь пригодится. Но хотя деревня все еще ждет своего звездного часа в кино, сам полуостров Стокснесс (Stokksnes), где мы сейчас находимся можно увидеть в фильмах Бондиады и в фильме Звездная Пыль (Stardust), который когда то был одним из моих любимых.
Дождь усиливается, и мы с неохотой покидаем это место, возвращаемся к машине и затем снова на дорогу номер 1. У нас впереди 300 км дороги.

[tasta]

По дороге есть множество видовых точек. Вчера мы проскочили несколько совсем близко от дороги, сегодня я высматриваю нужный указатель и сразу за ним почти незаметная точка на сьезд. Поднимаемся на небольшую горку - отсюда замечательный обзор - вот она первая дорога, а за ней невдалеке - языки ледника, кажется, они совсем близко. Но эта близость очень обманчива - навигатор показывает до ближайшей стоянки - 4 часа и даже больше.







Но мы находим несколько, где похоже можно подобраться ко льду. Проскакиваем лагуну Йокулсарлон, проезжаем совсем недалеко и сворачиваем - хорошая дорога, почти пустая огромная стоянка, есть даже туалет и кафе. Но к леднику не подобраться - вода. Здесь тоже катают на лодках. Лагуна маленькая, особенно по сравнению с Йокулсарлон, но зато ледник близко.







Сегодняшняя наша ночевка одна из моих самых любимых за поездку. Маленький деревянный домик недалеко от городка Вик, совсем рядом со скалами Дирхолаев - Mid Hvoll Cottages. Мы должны были приехать не позже 8 часов, когда работает офис. Сьезжаем с первой дороги на грунтовку и оказываемся среди полей. Пасутся овцы, дальше коровы. И вот наконец несколько домиков, один из которых на ближайшие две ночи станет нашим. У девушки в офисе, которая нас оформляет есть све новости для нас, одна хорошая, другая плохая.
Во-первых до скал Дирхолаев пешком не пройти. Надо ехать, но зато хорошая новость - там нас ждут тупики. Как тупики? Я переспрашиваю аж два раза. Да-да, она обводит парковку жирным кружком. Это совсем близко, езжайте пока светло.
Дождь начал идти еще когда мы были у ледника и продолжался, то ослабевая, то усиливаясь всю дорогу. Мы подьезжаем к нашену домику и разгружаемся под проливным дождем. К дождю в комплекте прилагается еще и сильный ветер. Надеваем все теплое и непромокаемое и снова уезжаем.
По прямой было бы совсем близко, но пока мы возвращаемся на шоссе, по нему совсем близко, пару минут, и снова сворачиваем в сторону моря. У скал есть две стоянки.На верхнюю к сожалению нельзя попасть - дорога перекрыта мощным экскаватором - ремонт. Пешком под дождем и при сильном ветре, спасибо, отложим на потом. Подьезжаем ко второй стоянке, совсем рядом с обрывом.
Темнеет, скалы видны еле еле, пытаюсь фотографировать, но даже сфокусироваться проблема.







Ну еще пару шагов к соседней скале... И тут - Ой Ой Ой и ВАУ !!! Вот ОНИ!!! Совсем рядом. Сидят миленькие, скукожились распушили перышки, чтобы было потеплее.







Мы промокаем даже через все свои непромокаемые одежки, ветер такой сильный, я не могу удержать фотоаппарат. Да что там фотоаппарат, я не могу удержать себя, новый порыв и меня опять сносит. Леня держит меня, я пытаюсь удержать камеру. Перехожу на телефон, он все таки легче. Уйти невозможно, но темнеет все быстрее, а дождь и ветер усиливаются так же быстро. А я все снимаю и снимаю, не могу остановится.













Поворачиваемся в сторону машины и несемся, гонимые ветром. Но мы еще вернемся!

[Otta08]

Лагуна маленькая, особенно по сравнению с Йокулсарлон

Это Fjallsarlon, известное место. Обычно тоже много народа, хоть и поменьше, конечно, чем возле Йокульсарлона.

И вот наконец несколько домиков, один из которых на ближайшие две ночи станет нашим.

А фото есть?

Вот ОНИ!!! Совсем рядом.

Ой, я так рада, что вам повезло!!

Уйти невозможно

Ага! Любой, кто видел тупиков будет солидарен!)) За ними можно наблюдать бесконечно. У меня тоже немеряно фоток, потом трудно выбирать...

[tasta]

А фото есть?

Да, в следующей порции покажу.

Ой, я так рада, что вам повезло!!

А уж мы как рады были! Я уже смирилась, что не увидим, сезон-то прошел. Но погода была совсем нелетная, кроме нас там еще два-три ненормальных людского племени, и все...

[bokivil]

А я все снимаю и снимаю, не могу остановится.

Просто не возможно остановиться! Такие птахи интересные. И именно вечером, перед закатом они собираются на тусовки :). Днём заняты кормлением птенцов и себя любимых.

[tasta]

22-08-2021 Vik

Наше везение с погодой закончилось еще вчера. Сегодня по прогнозу дождь с утра и до вечера, так что достаем из сумок все-все теплое и непромокаемое, просто непромокаемое, и просто теплое. Но пока мы еще не вышли, наблюдаем за шевелениями у соседнего домика. Хотя наши хозяева оставили подробные указания с отчаянными просьбами не кормить местных животных, эти животные очевидно не знают о запретах и устроили настоящую засаду в надежде на что-нибудь вкусненькое.
Сначала там было три собаки, потом осталась всего одна. Пока мы завтракали, она сидела на столе, заглядывая в окна. Когда соседи уехали, а Антон вышел за чем-то в машину, она перебралась к нашим окнам и на наш стол.
Итак картинки из наших окон ...







Наши домики вдалеке от Вика, далеко от магазинов, ресторанов, так что мы запаслись продуктами и продолжаем пробовать исланские деликатесы. Первым делом, традиционный исландский хлеб. Он у нас сегодня на завтрак. К хлебу замечательно подошли копченый лосось, которого мы набрали разных видов и разные йогурты.
Но вот с мясом на вечер мы очень сильно промахнулись. Позарившись на красивые стейки и не особо разглядев, мы схватили соленую конину, которая была соленой настолько, что оказалось просто несьедобной. Больше таких экспериментов мы не делали, а конину вымачивали и вытушивали. Но это было совсем не то, на что надеялись.





Пока мы собирались, начался дождь, но если это и мешает нашим планам, то во всяком случае не отменяет. В номере у нас был замечательный буклет с множеством интересных точек в окрестностях, и сегодня мы постараемся посетить все что успеем.
Первая остановка опять у ледника. Sólheimajökull - в переводе "Дом солнечного ледника", от парковки начинается трек, начальная часть которого доступна для обычных туристов. Мы идем вдоль озера, нет ни дождя, ни ветра, но вдруг появляется какое-то заметное движение, густой туман, ползущий над поверхностью воды, он клубится, удаляясь от нас и также неожиданно как появился, пропадает. Мистика. Красота.







Но еще большая красота ждет нас дальше, когда мы приближаемся к леднику вплотную.







Подходим к концу трека. Дальше - только с проводником, касками и кошками. Но тут прямо перед нами - полупещера. Не могу удержаться и захожу вовнутрь. С потолка что-то постоянно капает, малюсенькая льдинка срывается и царапает мне щеку. Это может быть опасно, еще один кадр, и я уже снаружи.







Уходим, но с ледниками мы еще не закончили. А сейчас к водопадам, и первый - Скогафос.

[tasta]

Скогафос один из самых больших водопадов в Исландии, и было бы совсем дурным тоном не почтить его своим присутствием. Мы так рисковать не можем и заезжаем. Исландские боги очевидно оценили наши усилия и на время остановили дождик и даже добавили кое-какой свет для пущего эффекта. Правда отсутствие дождя было не особо заметно, так как с высоты в 60 метров на нас лились потоки воды, образуя сплошую стену шириной метров в 15 и брызгами еще на минимум 50. И не просто брызгами... Заливало там достаточно, так что фотографировать удавалось только очень издали или из углубления в скале. В любом случае, кругом было множество людей, которые так и лезли в кадр... Словом это вам не дикий суровый север или пустынный восток... Здесь туристы и почти цивилизация.







Возле водопада есть лестница, по которой можно забраться на смотровую площадку над водопадом. Посмотрев на высоту, Леня отказывается, а мы с Антоном отправляемся наверх. Сверху на водопад вида практически нет, но начинается очень приятный маршрут вдоль реки, на который у нас к сожалению, нет времени.Мы, правда , хотели дойти только до первого поворота, но в результате смогли остановиться только на втором - во первых Леня внизу, во вторых еще слишком много планов, чтобы застревать здесь...
Так что спускаемся и едем в следующую точку.











Со следующей остановкой у меня получился маленький - ну или не совсем маленький, часа на полтора - прокол. Я думала, забивая имя в навигатор, что мы едем в ущелье с треком к водопадам. Ущелье расположено на частной земле, но туда судя по нашему буклету, можно пройти, если пребывание не превышет 4 часов. Не помню название ущелья, но мы в результате оказались совсем не там, а у геотермального бассейна Seljavellir.
Дорога туда оказалась достаточно эстремальной. Нам пришлось три раза пересекать ручьи и довольно широкую речку. Речка оказалась для Лени неопреодолимым препятствием. Первым перебрался Антон, подав мне руку, так что я я перескочила на другой берег почти элегантно. Леня же не рискнул, решив перейти в другом месте, поскользнулся и грохнулся, сильно нас всех перепугав. К счастью он не поранился, только промочил ноги и вернулся к машине.







А мы продолжили путь. Узнала я о своей ошибке в навигации только когда мы дошли до купальни. Эта купальня - самая старая в Исландии, существует еще с 1923 года. Совершенно уединенное место, долгие годы оно было секретным местом, только для местных. Но в эпоху интернета очень сложно сохранить что-то в тайне, так что здесь тоже оказались туристы, и попали они сюда целенаправлено, не по ошибке, как мы.





Купаться мы были не готовы, так что пощупав воду и убедившись что она почти холодная, мы повернули назад. На обратном пути мы нашли другое место для перехода через речку, так что обошлось без приключений.
Прямо возле дороги No1 и совсем близко от поворота на купальню было еще одно очень колоритное место - Drangurinn. Очень необычная скала и под ней, вернее встроенные прямо в нее, старинные домики. Это место окружено ореолом легенд , расказывающих про старые старые времена, про эльфов и их отношения с местными фермерами. Скот, который фермеры оставляли здесь на ночь всегда без присмотра, наутро оказывался в целости и сохранности, но стоило кому то из работников остаться, он либо исчезал навсегда, либо успев убежать, рассказывал потом до конца жизни ужасы о пережитом той ночью.

[bokivil]

Сверху на водопад вида практически нет, но начинается очень приятный маршрут вдоль реки, на который у нас к сожалению, нет времени.Мы, правда , хотели дойти только до первого поворота, но в результате смогли остановиться только на втором - во первых Леня внизу, во вторых еще слишком много планов, чтобы застревать здесь...

Долго бы Лёня ждал... :) Это начало (или окончание) трека Fimmvörðuháls, через 24 км вы бы вышли в районе Торсмёрка...
Мы даже честно замахнулись на этот маршрут в 2019 году, но помешала похожая на вашу погода.

[tasta]

Долго бы Лёня ждал

Он у нас привыкший, правда как правило бросаем в более приличных местах - с кроватью или в кафе ... Но на 24 мы бы не замахнулись и при хорошей погоде ... Есть еще остатки совести...

[tasta]

Мы спешим домой - на сегодня у нас еще заказан поход на ледник с компанией Tröll Expeditions. Оставляем Леню, переодеваемся и скорее в Вик, к месту встречи. Оставляем машину на парковке и перебираемся в супер джип. Нас всего шесть человек, мы с Антоном и четверо американок - две подружки из Нью Йорка и мама с дочкой из Бостона. У нас очень интересный гид - мощный гигант-исландец, шутник, балагур, лихач и звезда интернета. Прогуглите naked icelander on volcano - очень забавно. Но помимо всего прочего Свен - ледовой геолог, известный специалист по ледникам, он иследует их много лет. Его версия о том что ледник Катла исчезнет в течение 50 ближайших лет сначала шокировала ученых, но в последнее время стала общепринятой. Мы сворачиваем с дороги на узкую тропу и вскоре уже несемся по бездорожью, высоко подпрыгивая на ухабах. В дороге Свен нас развлекает историями о своих экспедициях в Гренландии, о вулканах и белых медведях. Мы приближаемся к леднику и он становится более серьезным. Показывает нам где проходила граница ледника всего несколько лет назад - до сегодняшней границы добрых несколько километров. Ледник отступает и очень быстро. Еще одна печальная новость - именно сегодня в Гренландии прошел первый дождь в истории...





Наша первая остановка недалеко от того места, где еще месяц назад была ледяная пещера, куда водили туристов. Дальше мы идем пешком.
От пещеры сейчас мало что осталось. Начинается дождь, он довольно сильный, становится темнее, хотя до заката еще час три, - атмосфера очень драматична, и по-моему, фотографии ее передают.











По дороге назад к джипу я понимаю, что что-то случилось с моими Тимберлендами.. Мои хайкинговые ботинки, старые но верные и надежные, подвели меня в самую нужную минуту - у левого ботинка отклеилась подошва, и они "просят каши" на каждом шагу. Хорошо что на ледник нам надо одевать кошки, они должны помочь - уверят меня Свен. Выбора у меня особо нет, оставаться в машине я не собираюсь. Мы снова забираемся в джип, но совсем не надолго. Натягиваем кошки, на голову шлем, и вперед, цепочкой вслед за Свеном мы углубляемся на ледник. В кошках идти действительно удобно. Ноги не скользят, мы довольно быстро двигаемся с горки на горку, вверх- вниз. Но все равно конечно в напряжении, не до фотографий. И вот она пещера - она совсем небольшая, Свен нашел ее случайно, в ту неделю, когда еще шли последние экскурсии в предыдущую. И он говорит, это была большая удача. В пещеру могут зайти одновременно только два человека, но у нас есть достаточно времени дя каждой из трех пар. Можно быть внутри столько, сколько хочешь. Мы развлекаемся, ожидая своей очереди.







И вот мы внутри. В пещере два уровня, есть еще окно сверху. Лед совершенно потрясающих оттенков.







Не смотря на теплую одежду, лед это лед, и мы начинаем чувствовать холод, значит пришло время выходить. На обратном пути я чувствую, что моя нога промокла. И когда снимаю кошки, вместе с ними отлетает и подошва. Под ней оказывается что-то тонкое, типа картонки. Плюс и носки конечно. Подошву я доношу с собой до дома - в Исландии просто так мусор не выбросишь. Дома вместе с подошвой в мусорку летят и ботинки.
Народная примета - летят ботинки, значит завтра шопинг!