Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.
Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.
Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, и один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду выСкафтафетль не увидите вообще. Даже не зайдете в него толком.
Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.
Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.
Сам Свартифосс - уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».
Потому, что он чёрный. И похож на орган. По фотографиям это сложно понять, но он выглядит как должна была бы выглядеть музыка, исторгаемая органом, если бы звуки имели бы вещественную компоненту. -)
Всё дело в том, что скала, в которой нашел себе путь этот невысокий 25метровый водопад, состоит из черных базальтовых шестигранных колонн. Ровные шестигранники, созданные в результате извержения. Пишут, что архитекторы, построившие церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр были вдохновлены этим водопадом. Хм. Уж не знаю про церковь (я потом покажу, там мало схожего), но театр точно строился человеком, который думал в этот момент о Свартифоссе. Мне же Свартифосс в первую очередь напомнил памятник Сибелиусу в Хельсинки. Ну сами сравните.
Уж извините, что столько одинаковых фотографий, он просто очень красивый. В альбоме есть ещё Хотя оттуда вид в любуй сторону идеален.
Пришло время становиться на ночлег. Из нескольких вариантов мы выбрали кемпинг Svinafell, который находится километрах в 10 дальше по дороге. В первую очередь потому, что там обещали бассейн. А вот хрен. То есть бассейн есть, но хозяевам кэмпинга запрещают его использовать. ХЗ почему. Кстати, в поездке мы часто видели перечеркнутый знак «бассейн», видимо, введены какие-то более жесткие правила их использования. Но все равно, Svinafell - это лучший кемпинг в нашем путешествии.
Там очень большая кухня, хороший народ, много розеток, несколько душей. И гриль хороший. Вот наш лосось с фермы и барашек.
Вообще, очень уютно и потрясающий вид на ледник за 300 рублей с человека.
Обязательно останавливайтесь там, там хорошо! И не холодно.
Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)
Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.
А вдоль дороги опять появились поля липинов. Холод им не помеха.
Время ещё было, и мы в какой-то момент решили притормозить у очередной гряды холмов. Чтобы забраться на них и посмотреть на ледник. Добрались до самого верху и увидели её. Ёкюльсаурлоун, Ледяную Лагуну.
Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения! Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1. Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ? Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...
aka Alisa2 Паровозик из Ромашково ============================= Let it, then love it or leave it Не насилуй обстоятельства, иначе обстоятельства изнасилуют тебя
Countessa писал(а) 31 авг 2013, 13:54:Огромное спасибо за Ваш Труд! замечательный отчет! С нетерпением жду продолжения! Вдохновили! Теперь Исландия в планах №1.
Спасибо -)
Countessa писал(а) 31 авг 2013, 13:54:Погуглила навскидку цены на билеты "на сегодня", минимальная цена 109 GBP из Амстердама в одну сторону, если не секрет, во сколько обошлись вам билеты, так задолго заранее купленные ? Один неприятный вывод, конечно, что придется серьезно озаботиться снарягой...
Билеты обошлись за 11 в две стороны. Из Москвы через Дюссель. Снаряга - это да. Видимо, надо ехать в начале августа. Вроде, чуть потеплее.
Озеро. Глубиной около 200 метров, образовано ледником Ватнайёкюдль, который тут подходит к Атлантическому океану, тут снималась часть «Бондианы», здесь по реке плывут айсберги, блаблабла, блаблабла. Все равно не опишешь нифига.
Вот я снял две полномасштабные панорамы этого места. Не на айфончег, в кои-то веки, а на фотоаппарат. И друг хорошо их склеил. Получилось очень красиво, на мой взгляд . Первая и вторая. Хуже, чем эта гениальная панорама, но всё же.
Тут несколько кэмпингов, можно из Рейкьявика ехать прямо сюда, заселяться и гулять, гулять. Выискивать ракурсы и новые сюжеты. Льдины активно тают, сталкиваются друг с другом, плывут по реке. Лагуна будто показывает зрителям бесконечный спектакль. Вот, посмотрите, это же кузнец куёт ледяной меч! А рядом распустился огромный ледяной цветок!
Чем хорош этот спектакль, так это тем, что вы, приехав туда, точно снимите что-то своё. Думаю, дней через 10 это надоест, но Ледяная Лагуна - это точно место, которое надо ставить одно на день. После её посещения никакого желания восхищаться чем-то ещё не остаётся. Блин, и мы ведь могли её пропустить, если поехали другой дорогой. Идиёты.
Да, разные конторы катают туристов между айсбергов на катерах. Всё это стоит около 3000 рублей. Думаю, такую прогулку надо брать с 3-4 дня нахождения в этом месте. Видите лодочку на первой фотографии ? Присмотритесь, она на колёсах. Может ездить и плавать. -)
Но катаются тут и на обычных лодках.
А ещё тут масса птиц. Они взмывают в небо и оттуда кидаются вниз, охотясь на рыбку.
Через канал, соединяющий Лагуну с океаном перекинут мост. Стоя на нём можно медитировать, наблюдая за тем, как мимо тебя меееедленно-мееедленно проплывают айсберги.
Стоит проехать по каналу дальше, к берегу океана. Сюда течением выбрасывает подтаивающие льдины. Как они проплывают по каналу можно увидеть через эту веб-камеру, установленную на мосту. На берегу льдины дрейфуют у берега, а во время отлива остаются на песке или застревают на мелях. Берег здесь выглядит как какой-то гигантский музей льда.
Посмотрите, какая огромная рыба! И череп динозавра. Кажется маленьким, но он размером с человека.
Но вот лично мне больше всего нравится этот алмаз.
Вот только скульптуры эти очень быстро тают. И надо спешить, если у тебя возник какой-то фотозамысел.
Самое интересное и невероятное в том, что каждый час-два скульптуры тают до неузнаваемости. А из лагуны приплывают всё новые и новые льдины. Поэтому в этом «музее» экспозиция изменяется по нескольку раз в день.
KotikTasia писал(а) 02 сен 2013, 11:30:Подскажите, что там за населенный пункт рядом,пжалуйста Где-то рядом со Скафтафетлем?ну и названьица
Ой. Не понял. Там есть Вик, но далеко довольно, а рядом с парком - несколько кэмпингов, а не населенный пункт. Нам больше всего понравился Svinafell http://svinafell.com/ , он километров в5 от развилки на парк по дороге N1. А если поехать к парку, там тоже кэмпинг большой.
Впереди - Хофн и наши первые омары. Вообще, странное дело, но тут, как нигде, нестабильно включается чувство голода. Организм не может акклиматизироваться и бунтует вспышками голода в самый ненужный момент и полным отсутствием такового во время приёма пищи. А вот жажда почему-то не проходит. Кстати, мы с Таней нашли шикарный сок. Делается из ягод годжи. Вот в таких пакетах. Необычный сложноописуемый аромат, чем-то отдаленно напоминающий не то айву, не то чернослив. Очень вкусно и удачно сочетается с исландской красотенью.
Собственно, предполагалось, что восточное побережье страны - это скукота, которую надо проехать как можно быстрее. Тут нет ничего особенного. Кроме дороги. Зато дорога внезапно оказывается такой красивой, что больше особо ничего и не надо. Впрочем, основной перегон дальше, может там будет скучнее.
Поля, поля, поля. Окружены заборчиком, а за ним стоят лошади или овцы. Им на пропитание выдано целое поле. Но они явно сыты и теперь хотят зрелищ. Поэтому когда ты едешь на машине, то постоянно видишь головы животных, которые стоят сразу за колючей проволокой и с интересом разглядывают вашу машину.
Девочки пищат от умиления и иногда матерятся, когда овцы перебегают дорогу перед самой машиной.
А ещё на одной из этих стоянок я увидел первого исландского комара. Перед отъездом мы спорили с Ленкой, сколько брать с собой антикомариных тюбиков. Типа, Исландия, теплая вода, самое место расти огромным комарам. Хрен там. За всю поездку я увидел лишь одного.
Хофн - это небольшой городок, который нельзя проехать, если вы путешествуете по восточному побережью Исландии. Фактически сразу за ним заканчивается ледник Ватнайёкюдль. К городу ведет длинная тонкая дорога, почти по воде. Сразу за ней прекращаются дожди и жизнь становится не такой уж и унылой. -)
Основное занятие местных жителей - ловить рыбу и угощать ей туристов. Собственно, вся жизнь города кипит вокруг порта.
Сюда привозят добычу, здесь самые лучшие рыбные рестораны, набережная, по которой фланируют дамочки с маленькими собачками и непонятный памятник, у которого сидит мужик, играющий «Катюшу» на гармошке.
Символ Хофна - омар. Его тут активно ловят и именно отсюда он поставляется по всей стране. Изображениями огромных креветок со щелкающими клешнями просто наводнен город и сувенирные магазинчики. Его размещают на кораблях, машинах и заборах. Желающие тут даже могут сфотографироваться в виде омара.
Впрочем, может мы приехали в удачное время. Дело в том, что ежегодно в конце июня - начале июля тут проводится «Лобстер-фестиваль». В этот момент омары считаются самыми вкусными. Если я всё правильно понял, мы опоздали на фестиваль всего на неделю. Но все равно в городе полно туристов, которые осаждают многочисленные кафешки и ресторанчики в поисках настоящего гастрономического чуда.
Мы своё нашли. В ресторанчике «Pakkhus» (на фотографии слева). Как советует народ в трипадвизоре, мы взяли фирменный суп «The Lobster», его тут готовят во всём городе, в каждом ресторане по-своему, и на «фестивале» каждый год сравнивают, где он лучше.
На горячее был «Лангустовый дуэт», это блюдо на двоих, где лангуста подают в двух вариантах, пожаренным на гриле и в масле со специями. Закончили обед десертом из скира. Опять же, по многочисленным советам.
Ах да, Петя с Таней заказали пиццу с омарами. Да, тут есть и такая. Заказали явно зря. Порции тут такие сытные, что она была лишней.
Ну что сказать... Да тут не объяснишь, это пробовать надо -) Всё было просто идеально. От вида на гавань из окна до самой последней крошки странной, но очень вкусной пиццы. Обошелся этот обед в 2000 рублей на человека, но оно того точно стоило.
А ещё в этом городе, как и во всей Исландии, любят троллей. Оцените шапочки. -)
Засим я уезжаю в путешествие по Испании и на время прекращаю дозволенные мне речи. Если что, я настроил автопубликатор так, что у меня следующие части будут публиковаться ежедневно, а тут тоже появятся, но после, когда я вернусь.
KotikTasia писал(а) 03 сен 2013, 11:38:Игорь!Спасибо большое!Получила наслаждение,читая ваш отчет Ну и ужин ваш в Хофе просто ахх Надеюсь и мы испробуем омаров.А в Испанию вы куда?
Мы в первый раз, поэтому поедем по среднего размера городам северной половины центра страны. Стартанем из Барселоны, а там Сарагоса, Сеговия, Саламанка, Вальядолид и ещё несколько. А омаров попробуйте обязательно. Оно неожиданно очень того достойно -)
Удачи вам! Надеюсь, впечатления от Испании не помешают вам завершить этот замечательный отчет Будем ждать....
aka Alisa2 Паровозик из Ромашково ============================= Let it, then love it or leave it Не насилуй обстоятельства, иначе обстоятельства изнасилуют тебя
Игорь, прочитала Ваш отчет на одном дыхании, залпом. Поняла, что все это время улыбалась. Такой легкий стиль, с доброй улыбкой обо всем, море позитива. Даже если бы были только фотографии Свартифосса и ледяной Лагуны - это уже был бы шедевр. Тоже буду ждать продолжения и других отчетов.
Ну что же. Покушали? В дорогу! Время и потрястить немножко. Впереди два самых жопных участка пути. Дорога 939 - это способ срезать около 80 километров, но при этом ехать надо не по ровненькой первой дороге, а по серпантину. А потом спуск к фьордам, который описывают обычно как: «Ты смотришь вперед, а дороги нет».
Объясню более приземленно. Почти от океана надо подняться по серпантину в гору, на высоченное плато, почти ледник. А потом с него ещё выше, туда, где уже снег лежит постоянно. Стать на несколько минут царём горы и... по серпантину вниз, опять к океану.
При въезде на каждый из участков этого пути стоят знаки запрета въезжать туда без цепей, кроме того есть специальные участки, куда можно заехать и эти цепи надеть. Ибо зимой там, говорят, слететь совсем элементарно.
Но сначала расслабляющая дорога по самому краю восточных фьордов. Надо сказать, они опровергли моё представление о фьордах. Я в школе учил, что это такие высоченные вертикальные обрывы вниз, а внизу вода. Хрен там. Здесь горы более-менее пологие, часть дороги проходит у их основания. Внизу куча домиков, лодки, корабль расставляет сети. Интересно, это креветки так ловят?
Мы начинаем подъём. Дорога на удивление приличная, можно даже расслабиться и любоваться окрестностями. А любоваться есть чему: целые стены водопадов, реки, которые льют из-под ледников, прогалины во льдах, которые внезапно обросли цветами в «дельтах» тёплых источников.
Камни, покрытые с одной стороны изморозью, с другой из-под них пар идёт. Вода тут просто во всех вариантах сразу.
Жалко, что по-человечески из трясущейся машины под дождем и в полутумане ну вот никак нельзя всё это сфотографировать. А остановиться здесь можно только на смотровой площадке. Да и то потому, что тут установлен памятник. Как я понял, в честь мужика, работавшего много лет на снегоочистителе. В какой-то момент он тут сорвался. Монумент в виде камня, скамеечка, водопад, овцы, пасущиеся внизу и горы, куда не кинешь взгляд.
Дорогу 939 позади, мы - цари горы. Ну, или почти. Тут «Восточная Исландия» постепенно переходит в «северную». Плато в горах. Где-то далеко внизу течет река, туда стремятся все окрестные водопады, ручейки и речушки.
Все они сливаются друг с другом и впадают в длинное озеро Лагарфльоут. При небольшой ширине, это третье по величине озеро Исландии, фактически, даже не озеро, а огромная и длинная река, на севере впадающая в гренландское море. По легендам где-то тут, недалеко от города Эгильсстадир, в точке, где в озеро врываются воды сразу нескольких рек, образуется из их смеси такая уникальная вода, что люди, испив её в достаточном количестве, могут стать бессмертными. А ещё поговаривают, что в глубинах озера Лагарфльоут, по легенде же, обитает «Лагарфльоутский змей», огромное чудовище. Видимо, он нашел тот самый источник бессмертия.
Сам город Эгильсстадир, «столицу восточной Исландии» мы проезжаем без остановки. Он нас удручил с первого взгляда. Некогда я играл с друзьями в игру "угадай город по многоэтажкам". Вот ещё одна фотография.
Впереди самый мерзкий участок пути, дорога через ледник и резкий спуск к океану.
Ну что сказать... Я не понимаю, как тут люди ездят зимой. Дорога ещё немного идёт вверх, а когда ты уже точно стал королем местных гор, выскользает у тебя из-под ног. Точнее, так резко уходит вниз, что действительно ощущение, что ты висишь на воздушной платформе, с которой машина вот-вот грохнется.
Тут главное не засматриваться и не оглядываться. Например, когда я в какой-то момент посмотрел назад, то понял, что только что мы проехали по водопаду. Ну, почти. Река идёт под асфальтом, и мощный водопад бьёт почти из-под задних колес, в полуметре после того, как над «потоком» реки проезжает машина.
Совсем рядом с Сейдисфьордюром - непонятный мемориал. Отсюда самый шикарный вид вниз. Смотрите, наша цель как на ладони.
Мы въезжаем в Сейдисфьордюр. Это город-порт, фактически, «восточные ворота» страны.
Городок находится во фьорде, тут глубокий залив и поэтому сюда, один за одним, прибывают корабли и паромы из соседних стран. Алёнка говорит, что он похож на Инсбрук. Не знаю, не был пока. Но, в отличие от остальных исландских городов, Сейдисфьордюр какой-то очень прияно-европейский. То есть он не выглядит так, будто 10 лет назад его снесло землетрясение, и его построили «с нуля». Да, вот панорамка. Но так себе. Город милее.
Тут милые деревянные домики, ресторанчики, красивая церквушка, настилы на набережной и куча птиц.
Город находится, будто в ладошках гор. Одна из них, Bjólfur, нависает над ним так, что кажется: одна лавина, и нет города. Но все равно почему-то здесь категорически уютно и спокойно.
В связи с тем, что городок этот служит для перевалки норвежских и не только туристов, жизнь здесь не утихает всю ночь. Около полуночи я гулял по нему, и все кафешки работали, в местном клубе проходила дискотека (серьёзно), а довершал картину передвижной киоск с хотдогами и шаурмой. Красотища. -)
В городке очень приятный кэмпинг, на кухне тут куча розеток и литературы, а душ в кои-то веки тёплый и почти не вонючий. Сюда точно стоит заехать на ночевку.
Поскольку город находится во фьорде, сюда приезжают, в том числе, любоваться природой. Мы в кэмпинге встретили мужика из восточной Германии, который «28 лет работал преподавателем русского языка». Так вот, он приехал, чтобы фотографировать оленей, которые, оказывается, в массе тут водятся. А ещё тут целыми колониями гнездятся пуффины и тупики. И куча водопадов.
Но у нас нет времени всё это смотреть, надо спать и ехать дальше. Впереди Миватн.
Пятый день путешествия. На небе ни облачка, Сейдисфьордюр выглядит ещё милее, ещё игрушечней, чем вчера.
Впереди - первый из двух непонятных дней. Дело в том, что первоначально маршрут строился из принципа «заселимся у Миватна, а там разберемся».
Формально, Миватн - это четвертое по величине озеро страны. Расположено на севере. И само по себе, ну честно, не очень уж и красивое. Однако Миватн и окрестности - это исландский курорт такой. Сюда летом съезжаются туристы со всей страны. И забронировать нормальный домик даже за год тут почти невозможно.
На Миватне есть, чем себя занять. Во-первых тут активно ловят рыбу, а в сезон охоты - стреляют уток. Вокруг озера располагается с десяток уникальных природных достопримечательностей: лавовые поля, пара крупных вулканов, национальные парки. И «уникальных» тут - это не обычное рекламное блаблабла, по ощущениям, места четыре тут просто никак нельзя скипнуть при любом маршруте. Кроме того у Миватна были обнаружены захоронения викингов, так что и любителям музеев окрестные города будут интересны. Впрочем, их мы как раз пропустили. Далее, в окрестностях масса термальных источников, запах серы здесь не отстаёт от тебя ни на минуту, зато горячей воды - хоть залейся. Поэтому озеро славится своими банями и бассейнами, особенно среди людей, предпочитающих «лечебный туризм». Наконец, «в шаговой доступности» от Миватна несколько северных поселений, откуда можно съездить на «китовое сафари» и не только. Так что если снять домик или встать тут в «доме на колёсах», то занятий найдётся на всё лето. Ну, на пару месяцев точно. И многие исландцы, осатанев от бесконечной зимней ночи, на лето позволяют себе безвылазно сидеть здесь.
Ну, лета в запасе у нас не было, надо было как-то успевать увидеть всё за 2 дня. Как оказалось, нереальная цель. Но мы хотя бы попробовали!
Да, именно вокруг Миватна нами было замечено больше всего русских туристов. Позволю себе маленькое отступление. Туристов в Исландии, как я уже говорил, много. Страна, собственно, живёт, в том числе, за их счет. Почти 6% ВВП приходится на туризм. И люди здесь очень дружелюбны, действительно стараются помочь, подсказать, напоить кофе и прочее. С другой стороны, туристы здесь тоже весьма милы и приятны. Если на них не обращать внимания, то их будто нет, они теряются на фоне местной красоты. Вообще, за всю поездку мы лишь один раз увидели агрессивного человека, туристку из Германии.
Больше всего, по ощущениям, тут французов. Но русских здесь тоже есть немало, по крайней мере, никто ни разу не удивлялся, когда мы называли свою страну. Русские, как обычно, заметны. Но тут, в отличие от какой-нибудь Канады или Румынии, при встрече с ними реальность ломается. Сами судите. Детифосс, самый мощный водопад Европы. Ты стоишь, затаив дыхание, смотришь заворожено на это чудо, а тут кто-то орет: «Смотри, Васька, он пенится, как пиво! Но это не пиво!» В этот момент мозг твой попадает в такой разрыв шаблона, что никакому Пелевину не снилось.
Или размалеванная тётка в магазине с выжженными волосами и большими серьгами, ну, классическая советская тётка кричит куда-то за полки своему мужу: «Петя, гадина, ты же обещал, что в этот отдел ни-ни!». Ей из-за полок ответствует извиняющийся мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, офигиваешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече огромную баранью ногу.
interbahus писал(а) 23 сен 2013, 13:45: Ей из-за полок ответствует извиняющийся мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, офигиваешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече огромную баранью ногу.
Неужели так и было? Игорь,вы вернулись, здорово.Как Испания?Будет ли отчет? Я вот писать вообще не люблю,просто ненавижу, но с удовольствием читаю интересные истории У меня уже почти все устаканилось ,как думаете, нормально ли будет остановиться одну ночь в пределах" Золотого кольца, 2 ночи в районе Вик,ну и вернуться в окрестности Рейкьявика? Как думаете, до ледников доедем мы из Вика и обратно (в смысле одним днем)?
KotikTasia писал(а) 24 сен 2013, 10:24:Игорь,вы вернулись, здорово.Как Испания?Будет ли отчет? Я вот писать вообще не люблю,просто ненавижу, но с удовольствием читаю интересные истории
Я подозреваю, что все туристы такие, но я слишком плохо знаю языки, чтобы такие вещи отсекать. -)
KotikTasia писал(а) 24 сен 2013, 10:24:У меня уже почти все устаканилось ,как думаете, нормально ли будет остановиться одну ночь в пределах" Золотого кольца, 2 ночи в районе Вик,ну и вернуться в окрестности Рейкьявика? Как думаете, до ледников доедем мы из Вика и обратно (в смысле одним днем)?
Думаю, нормально. Например, ночь в Кверагерди и потом в Вик. Заодно, может, до чудо-реки дойдёте, в которой купаться можно. -)
А по Испании отчет будет, но позже. Там всё грустнее, она мне не особо понравилась. -)
Разные водопады есть в Исландии. Они действительно почти все отличаются друг от друга. Есть водопады, похожие на молнии, разветвляющиеся книзу. Есть те, что сужаются у самого горлышка и льются тонкой, но очень мощной струёй. Есть, наоборот, широкие, но низкие, они струятся водяной лентой. Есть распадающиеся на две, три струи, а есть такие, струи которых переплетают одна другую, как косичка.
Разные есть водопады в Исландии. А Деттифосс - это п*здец.
Собственно, это всё, что я хотел сказать, но дальше всё-таки расшифрую :-)
Этот водопад считается «самым мощным в Европе». Средний расход воды в нём от 200 до 500 кубов. В цифрах это всё очень непонятно выглядит. Помните Останкинский пруд? Этот самый. Так вот, каждую секунду с Детифосса падает два таких пруда.
Вокруг него - облако брызг размером с пятиэтажный дом. По стенам ущелья, где он падает, если присмотреться, можно увидеть тысячи маленьких водопадиков. Они образованы от брызг, которые разлетаются от Детифосса.
Брызги эти, кстати, видны задооолго до подхода к водопаду.
Я снял там своё видео, но вот это лучше, понятное дело. А самое сильное ощущение, когда стоишь у самого края этого водопада. Как люди тут. Там нет никаких загородок и поручней, буквально можно подойти и свесить ножки в водопад. Это... это... это категорически сильное эмоциональное переживание.
Если погулять вдоль берега, то даже не верится, что из такой маленькой речушки может вырваться такой водопад.
А берег вокруг покрыт трещинами и иногда кажется, что скоро тут будет большой БУМ.
*Первая фотография водопада взята с сайта National Geographic, ибо они - гении, а я - отстой.
«Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда наконец она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней. Моррисон ждал. Запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался. А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу. Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Попросить бы мне флягу»,- говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял «Особый старательский» - выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне. «Надо было еще заказать чашку или стакан»,- подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды». (Р.Шекли, «Особый старательский»)
Примерно в полукилометре от Детифосса находится ещё одно чудо природы - водопад Селфосс. Увы, в отличии от Детифосса, его, видимо, надо смотреть сверху (заглавную фотку спёр из интернета), просто рядом нет такого впечатления. Селфосс - это такая огромная чаша, в которую со всех сторон стекает вода. То есть это один водопад, но их очень, очень, очень много. Вот тут кто-то видео выложил.
Селфосс берет не беспощадной мощью струи, как Детифосс, а, скорее, широтой размаха. Тут тоже можно сидеть на камушках прямо у самого места падения воды. И в этой точке ты смотришь вперед и понимаешь, что вода просто всюду. Видимо, интереснее всего наблюдать это чудо с воды, из центра чаши, но там, скорее всего, жестко заливает.
Недалеко от Селфоса ещё одно место, которое все рекомендуют посетить. Каньон Аусбирги, появившийся тут, когда конь Одина наступил здесь случайно на землю. Но мы были настолько эмоционально вымотаны после двух чудес природы, что третье уже никак сегодня бы не потянули. А потом мы недавно уже гуляли по долине, где отбросил копыта конь героя эстонского национального эпоса Калевипоэг, хватит с нас.
Посетив оба водопада, мы вернулись на дорогу N1. Впереди - Миватн и бассейн, и баранинка, и вообще. Всё впереди. Буквально рукой подать, за перевалом Наумаскард.
Однако дымящаяся земля слева не позволила нам проехать мимо. Как оказалось - это термальное поле Кверир, маленький кусочек Марса на земле. Как его не посмотреть?
Как я уже говорил, если не делать круга вокруг Исландии, а удовольствоваться лишь «золотым кольцом», то стоит заехать в Кверагерди и погулять по местному термальному полю. Так вот, Кверир - это то же самое, но раз в десять больше и впечатляюще.
Пейзажи совершенно марсианские. Как в детских книжках рисовали. И даже кратеры есть такие же.
Часть отгорожена и «оцивилизована» деревянными тропинками, часть нет, но гулять тут всюду интересно.
Если вы переносите вонь серы. Она тут в разы более едкая, чем в Кверагерди или в долине Гейзеров. Ей пропитывается одежда и волосы. И от неё немного кружится голова.
Звук тут тоже странный. Вокруг [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Фумарола]несколько фумарол[/url], это такие дымящиеся горки. Они издают звук десятка параллельно кипящих чайников. На видео это выглядит это так.
Растительности здесь почти нет, а если и встречается, то тоже фантастическая.
Земля покрыта трещинами, того и глядишь провалишься.
То тут, то там, из малюсеньких трещин в земле бьют малюсенькие струйки пара.
Вообще, здесь всё в дыму. Рядом с Квериром - дымящаяся гора Наумафьятль. И Наумаскард весь в желтых серных пятнах.
А в нескольких километрах отсюда вулкан Крафла, самый большой и грозный в этом регионе. Именно Крафла несет ответственность за всё это дымление и бурление. Но не только он. В районе Миватна проходит тот самый разлом, который с другой стороны страны можно наблюдать в Тингвеллире.
Лужи кипящей грязи, сернистые фонтанчики, дымящиеся каменные горки, кислотных цветов пятна и разломы, марсианский песок и лавовые осколки - всё это Кверир. Живой аттракцион под открытым небом.
Однако опять начинается дождь. Что же за проклятие такое. Да и девушки начинают пищать, что такого амбре они не выдержат. Поэтом мы решили скипнуть подъём на склон Наумаскарда (да и правильно, на панораме так себе вид) и отправляемся уже наконец к бассейну.
Вы в большой тёплой луже, в ней голубая вода, настолько насыщенно матово-голубая, что ладонь, погруженная в неё, не видна уже на глубине 2-3 сантиметров. Вокруг горы, которые тоже с трудом различаются из-за пелены тумана, висящего над бассейном. Высоко в небе - птицы. Вода очень плотная, нырять в неё не получается.
Сверху накрапывает дождь и холодно, поэтому вставать и вылезать не хочется. Очень сонливо и лениво, поэтому разговаривать или делать резкие движения не хочется. Ничего не хочется. Это место не для брызганья и заплывов наперегонки, тут надо просто быть. Можно лишь бродить туда-сюда, с высунутой из воды головой, всем телом чувствуя, как вязкая вода обтекает тебя ручейками. Лужа большая и имеет несколько частей, других людей, в отличие от «Голубой лагуны» немного, и большинство из них скрыто где-то там, в тумане. Поэтому ты чувствуешь себя эдаким айсбергом, лениво плывущим куда-то далеко-далеко в тумане, мимо гор, горячих течений и быстротечности жизни.
Удовольствие не из дешевых, вход 800 рублей (и торчи там, сколько хочешь). Сауны тоже нет, впрочем, она и не особо нужна.
Рядом с бассейном - озеро с голубой водой. Тут её очищают и донасыщают солями. Вокруг этого озера толстая кристаллическая корка.
А вот кэмпинги у Митвана, как все и предупреждали, полный отстой. Удобств минимум, хозяева странные, цена за стоянку раза в два выше, чем обычно. Вечная истина. Стоит где-то появиться туристам, качество там падает до нуля. Особенно понравилось, что за рекламой «есть своя кухня» скрывался натянутый тент с пластиковым столом. А вода в кранах откровенно воняла серой и на вкус была отвратительна. Ладно, хрен с ним. Спать после эмоций и бассейна хотелось так, что на всё уже было плевать. Да и тюленятина на гриле оказалась ничего себе, вкусная. А ещё мы выяснили, что мороженые омары, если их запечь самостоятельно, тоже весьма себе ничего.
Впрочем, именно эта ночь стала для нас, в итоге, последней ночью в палатках. Она подпортила кайф от «дикой жизни», и дальше мы сознательно пытались останавливаться в домиках.
Уже сейчас, вернувшись в Москву, я не понимаю одну вещь. Дело в том, что мы полгода тщательно готовились к поездке, изучали все места, составляли карты, читали отчеты и разные статьи, в том числе о Миватне и окрестностях. И мне интересно, КАК, КАК можно было пропустить кратер вулкана Хверфьялл, размером с половину Миватна? Судя по карте, он располагался метрах в 500 от нашего лагеря. Бред какой-то.
По одной из легенд, здесь когда-то был «Черный замок» злых троллей. В самой глубине замка, под надежной охраной, были ворота в ад. Интересно, это они на панораме? Король троллей, бывало, сиживал на своём троне и обдумывал коварные планы по захвату всей страны.
И вот однажды из врат ада попытался выбраться сам сатана. Тролли не дали ему это сделать, обрушив замок и похоронив под его обломками ворота.
Не спрашивайте меня, почему тролли в этой концепции «злые». Я не смог найти ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что норвежско-шведская писательница Маргит Сандему дала ответ на него в книге «Любовь Люцифера». Но мне ломы её читать.
На самом же деле «Черные замки» долины Диммуборгир - это вулканические образования из скалистой лавы. Давным-давно здесь извергалось сразу несколько вулканов. Часть лавы застывала, на неё набегали новые волны, в каких-то местах промывая себе путь, опять застывала, приходил черед новых потоков. Всё это смешивалось, сталкивалось, расслаивалось.
В результате и получилось такое поле, вулканические наросты на котором похожи скорее на развалины замка, чем на что-нибудь ещё.
Так или иначе, но по легенде тролли и сейчас живут здесь. Точнее, Йоласвейнары (здесь более длинная и странная версия видео). Это что-то типа Санты, но тролли. И их 13. -) Дело в том, что в Исландии новогодняя ночь, само собой, длиннющая. Тут темно и уныло, так что надо себя развлекать. Поэтому рождественские праздники долгие, и один Санта-Клаус уж точно успел бы наскучить. А уж с Йоласвейнарами не соскучишься. Они не только кладут послушным детям подарки в башмаки, но могут и сожрать непослушных, если понадобится. Универсальные ребята вообще. -) Впрочем, за «съесть непослушных» отвечает, скорее, злобная трольша Грилла. Она сажает плохих детей в мешок, тащит их в горы и там съедает.
Йоласвейнары разные, каждый выбирается из своей норы в своё время.
Самый первый, Stekkjastaur, приходит к людям 12 декабря, и тусуется с ними 13 дней. Самый последний, Kertasníkir, приходит 24 декабря и убирается домой 6 января. У троллей разные характеры, и каждый отвечает за своё. Например Hurðaskellir любит по ночам ходить по городу, искать не запертые двери и со всего размаху ими хлопать, будя всю округу. А Þvörusleikir крадёт деревянные ложки с длинными ручками, которыми мешают суп. И облизывает их. Поэтому он тоже худой и злой. Мне милее всего Skyrgámur - любитель скира. Я его понимаю. Скир - это вкусно. -) И да, я не знаю, почему тут гномов, в крайнем случае дварфов, обзывают «тролли». Но это факт.
interbahus писал(а) 10 июл 2013, 10:35:Кстати, а вот никто не знает, что такое "Humarsupa"? Это такая суповая паста, ценник справа на верхней картинке. Паста коричневая, банки продаются замороженные. Это типа бульона? Каково оно на вкус? Я просто не рискнул купить домой, всё думаю, жалеть ли.
Я знаю, что такое "хумарсупа" - это суп из омара. Он, конечно, баночный, консервироанный, тоесть "взрывом вкуса" его не назовёшь. Но очень даже съедобно! Особенно, если его разогреть и положить в него куски варёной рыбы или креветки, то будет вообще замечательно.
Водопады потрясающие! Это же надо, какая мощь! Представляю, как там вокруг все гудит и шумит! Пейзажи, и правда, марсианские! Удивительно! Конечно, надо увидеть все своими глазами!
Если читать отчеты о путешествии по Исландии на джипах, то можно четко разделись их по критерию: «были на Аскье» или «не были на Аскье». Дело в том, что вулкан и, соответственно, озеро Аскья - это очень красивое, безусловно «обязательное к посещению», но не особо легкодоступное место. Туда ехать минимум 4 часа по очень плохой дороге. При этом придётся преодолевать вот такие броды и прочее. И, понятное дело, выделять на эту поездку день, а то и два.
Мы не решились предпринять это путешествие. Но зато у нас была возможность заехать на «мини-Аскью» - к кратеру Вити. Этот кратер с милым названием, переводящимся как «ад», образовался после извержения сразу нескольких вулканов этой области в мае 1724 года.
На заднем плане - подножье вулкана Крапла. Вообще-то вулкан высокий, 818 метров, но в тумане его не видно.
Сейчас тут просто милое озерко с тёплой голубой водой. Температура воды около 25 градусов, и в вулкане даже можно купаться. Но мы очень в неудачное время приехали.
Недавно прошли сильные дожди, и один склон Вити осыпался. Так что повсюду висят таблички о том, что ходить вокруг вулкана опасно. Несмотря на то, что по его окружности проходит протоптанная удобная кольцевая тропа.
Традиционно всякие там предупреждающие знаки и натянутые веревки не могут остановить хорошо стимулированную морскую свинку, и я двинулся по окружности. К тому же меня там ждал геокешеровский клад. И не зря. Вулкан очень красив с любой стороны. Вот панорама его.
Вокруг несколько геотермальных электростанций.
За вулканом расположено небольшое, но очень-очень милое термальное поле. Сернистый пар, ядовитые химические лужи, кипящая речка, вытекающая из ледяной пещеры - это прекрасный подарок нам, стимулированным морским свинкам.
Ещё одна речка впадает в теплое озеро недалеко от Вити.
Наконец, рядом с Вити течет ещё одна теплая речка. Интересно, замерзает ли она зимой.
А вот клада взять не удалось. Он вместе со склоном рухнул в кратер.
Лавовое поле Leirhnjúkur. Центр пустоты. Тут нет ничего живого, яркого, тут нет настоящего и будущего. Тут тишина и пустота. Здесь повсюду, куда не кинешь взгляд, до самого горизонта, черная взрыхленная лава. Пахнет серой (хотя гораздо слабее, чем на Кверире) и камнем. Да, тут становится очевидно, что камни пахнут.
Ты идёшь, перепрыгивая расщелины, из которых наружу рвется пар. Думаю, средневековый священник, окажись он в этих местах, сошел бы тут с ума и всю жизнь рассказывал бы о том, как побывал в аду.
Это царство вулкана Крафла. С 1975 по 1984 годы здесь произошло сразу 9 извержений вулкана и 15 крупных землетрясений. Причем извергалась не только Крафла, Leirhnjúkur и Вити, но и примерно с десяток вулканов поменьше. Все окружающие деревни были снесены. Окрестности Крафлы в те дни выглядели так.
Теперь тут лавовое поле и пустота. Впрочем, поле явно живое. В каких-то местах камни просто горячие, где-то наружу вырывается пар, где-то кипят лужи грязи.
Более темные участки - это там, где текла лава, более серые - это пепел и прочее. В некоторых местах видно, как именно тут сползала лава.
Некоторые части лавового поля уже поросли мхом.
Другая зелень здесь редка и необычна.
По полю проложены тропы. Если приглядеться маленькие колышки показывают места, за которые не стоит выходить. Это лишь рекомендация, если вы выйдете за рамки, то ничего не будет. Но стремновато. Не хочется сломать ногу в этом месте.
В нескольких местах в земле проломы. Тут тоненькая корочка которая легко ломается, когда на неё ступаешь. Я сам несколько раз проваливался.
Лавовые камни очень лёгкие, можно поднять огромный камень, но он ничего не весит.
В центре лавового поля высится вулкан. Нет, это не Крафла, скорее какой-то из его приближенных. -)
Заканчивается длинная пешеходная тропа у самого вулкана Leirhnjúkur. Это действующий вулкан, хотя внешне похож скорее на небольшой холм. Он не черный, а, наоборот, цветет и пахнет. И бурлит, хотя вулкан и не извергался с 1984 года.
А ещё с Leirhnjúkur прекрасный вид на лавовое поле, а в кратере его разлилось голубое озеро.
К стоянке возвращаемся через старое лавовое поле. Оно поросло мхом и напоминает «долину пушистых камней», через которую мы проезжали. Это поле образовалось после извержения кратера Вити в 1724 году. Долину время от времени пересекают шапки снега. Здесь можно четко увидеть границу между старым и новым лавовыми полями.
Снежные шапки эти все в дырках - их пробивает пар.
По дороге - ещё один водопад. Тоже «самый красивый» и «самый посещаемый» в стране. -)
Название «Годафосс» переводится, ясен хрен, как «водопад Бога». Связано это с легендой, согласно которой именно в него в 999-1000 гг. при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Тут даже памятник в честь этого стоит. И тут у меня есть вопрос, на который я честно искал ответа и не мог найти.
Страну посещали многочисленные миссионеры, но все они были вынуждены бежать, так как их не принимали.
Олаф Трюггвасон, король Норвегии, не оставлял попытки принести христианство в Исландию. В частности, послал некоего исландца Стефнира Торгильссона, чтобы тот вразумил земляков. Не удалось. Стефнир вскоре был признан вне закона и выгнан. Следующий посланец тоже вернулся и доложил Конунгу Олафу, что исландцев никогда не удастся обратить.
В конце концов, Олаф приказал взять в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии, в том числе нескольких сыновей знатных исландских вождей. Он угрожал убить их, если исландцы не примут христианство. Кроме того, он запретил любую торговлю с Исландией. Что грозило большими проблемами с выживанием населения оной.
Тогда народ собрался на Альтинге в Тингвеллире. И стали решать, принимать ли новую религию. Особо острый был вопрос о том, можно ли есть конское мясо и убивать «лишних» детей в семье. Эти нормы исландского общества противоречили законам церкви. В качестве арбитра был избран Торгейр Торкельссон. Тот согласился взять на себя решение этого вопроса, с условием, что все конфликтующие примут его решение. Когда согласие было получено, Торгейр уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под своей накидкой. В конце концов, по взаимному согласию язычников и христиан, был объявлен закон, что «все люди должны быть христианами и должны креститься те, кто не был раньше крещен. Но разрешалось по старому закону выносить детей и есть конину. И люди, если хотят, могут тайком совершать языческие жертвоприношения, но подлежат трехгодичному изгнанию, если это подтвердят свидетели».
И вот тут самое интересное. Торгейр, который был священником, сразу же после оглашения своего решения, взял языческих идолов и сбросил их в водопад, который теперь известен как Годафосс.
В связи с этим возникает вопрос. Зачем для скидывания идолов был выбран Годафосс, который находится на другом конце страны? Нет, ответ «потому, что так написано в легенде» меня устраивает. Но наверняка же есть какое-то логичное объяснение.
Ладно, так или иначе, но водопад этот и вправду очень интересный (панорама). Он чем-то похож на Селфосс. Тоже такая чаша, в которую с нескольких сторон стекает вода. Но тут поток меньше, ширина «стены воды» уже, да и высота всего 12 метров, поэтому сам водопад какой-то уютный, не такой ревуще-агрессивный. Тут хочется не орать восторженное «ААА!!!», а лежать на камушке и смотреть на воду.
Вокруг летают птички, а по камушкам туда-сюда прыгают люди, а мы сидим с Петром такие, греемся на солнышке (в кои-то веке нет дождя!), и на душе очень светло.
Ну что же. Основная часть путешествия подошла к концу. Мы на северо-востоке страны, нам надо вернуться на юго-запад. И на это остался один вечер и три полноценных дня. У Годафосса мы сильно задержались, а впереди ещё был существенный кусок пути. Поэтому городок Акурейри, ещё одну «северную столицу Исландии» мы проскочили насквозь.
Впрочем, окрестности его гораздо достойнее пристального рассматривания. Город в конце длинного фьорда, окруженного горами. К нему через залив идёт длинный мост по воде. Посмотрите, на левой фотографии хорошо виден.
Мост разводится, при необходимости. Ибо здесь активно ходят корабли. Ими уставлен весь берег вдоль Акурейри. А залив здесь глубокий и темно-синий.
Если кто-то хочет посмотреть на Акурейри, то вот тут с десяток панорам, снятых в этом городе.
Задача вечера - ехать на запад столь долго, сколько сможем. Почти не останавливаясь. Ну, почти.
Как можно не остановиться в месте, где одновременно стоит необычная церквушка?
Или пасётся табунчик лошадей?
А вечером внезапно улыбнулась удача. Ну как «внезапно». Запланировано. У нас в каждую ночь было продумано по несколько точек, где можно остановиться. Это несколько раз помогало нам экономить время и снижало традиционное беспокойство по поводу ночлега. Так вот, в эту ночь мы приехали сюда. Обещался кэмпинг, с кухней и бассейном, как мы любим. -) Прибыли на место. Стоит дом, рядом поле. Дверь домика открыта, но внутри никого. А на улице совсем похолодало и опять дождь начался. Впрочем, чувствуется, тут всегда так, на стене домика висит весьма пессимистичный градусник.
На дверях - записка, мол, звонить туда-то. С отчаяния позвонили. В итоге, выяснилось, что это кемпинг и дом одной замечательной старушки. Там комнаты сдаются, просто туристов нет вообще. В результате, мы сняли, фактически, целиком этаж из расчета в 500 рублей на человека. Милые комнатки, огромная ванна, кухня, столовая, всё необходимое. И тепло!
Так что если будете в тех краях, обязательно останавливайтесь у этой старушки. Она классная!
Михайлова Ольга писал(а) 27 сен 2013, 21:22:Hverfjall - действительно очень интересное место! Придется ехать еще раз!
Ой, а можно поподробнее? Там что? А то по фотографиям из инета не особо понятно.
Hverfjall - поразил меня своей лаконичностью и красотой. Почти все в черно-серых тонах. Подняться на кратер совсем несложно, оттуда потрясающие виды самого кратера и окрестностей. Подобные серые пейзажи покоряли меня очень часто, но особенно по 229 дороге, севернее Vedivotn.
От места нашего ночлега (ещё раз спасибо замечательной старушке) до земляной деревушки Glumbaer всего ничего. Казалось бы, дома с «земляными крышами» встречаются в Исландии нечасто, но повсюду. То тут, то там по дороге ты видишь такое чудо, но каждый раз не до того. Не знаю, почему. Один раз мы даже видели восхитительную штуку: домик, встроенный в огромную скалу, причем его крыша поросла мхом, переходящим в мох, выросший на скале. Очень красиво. Но не будешь же ты останавливаться, а обзорной площадки рядом нет. А тут наконец место, где можно неторопливо всё осмотреть. Грех не воспользоваться.
Милое местечко. Кучка землянок, слепленных вместе. Снаружи дома постоянно обновляются и держатся, во всех смыслах этого слова, в форме, так что ни о каком «духе времени» здесь речи не идёт. Впрочем, представление получить можно.
Это сейчас в стране строят дома из железобетона, так как землетрясения частые, а с XI по XVIII век, к которому относятся эти землянки, всё делали из дёрна. Ибо деревьев в стране как-то нема. Так что возводили толстые земляные стены, которые драпировались деревяшками.
Снаружи же на домах сеяли траву или клали дёрн с травой. Чтобы корни растений крепче сцепляли стены и крышу.
Кстати, крыши всех домов делали под углом в 90 градусов. Если она более плоская, то постоянные дожди её размывают, если слишком острая, то ветер сдувает с крыши дёрн.
А для экономии отопления, такие деревни строили дом к дому. Собственно, поэтому Glumbær - это один большой комплекс, «слепленный» из 15 комнат-домиков. Внутри - действующий музей. Открыт до шести вечера, посещение музея стоит 800 крон и, что важнее, требует кучу времени. Но его, в принципе, можно и не посещать. -) Там многое видно из окон, а одну из комнат можно рассмотреть на этой панораме.
Из дерна здесь делают и заборы.
А ещё в деревеньке есть милая церквушка. Она построена в 1926 году на месте старой, которую разрушил шторм. У этой церкви вообще очень длинная история, можно почитать тут.
Наш марш-бросок на запад продолжился. Оставалось проехать километров 200. В основном, по лавовым полям да пушистым кочкам.
Дорога идеальная, ехали быстро, почти не останавливаясь на «позырить красоту». Ну, вот разве что заскочили в городок Blönduós. Там чудесная церковь, просто чудесная.
Хотя она единственная, где у меня взяли плату за вход, рублей 80. Но оно того стоило. Посмотрите на эту икону.
И да, это не «горизонт завален», это стены косые совсем.
Так или иначе, конечная цель была всё ближе, и тут мы совершили третью маленькую ошибку в реализации планов. Дело в том, что путь на запад проходил мимо полуострова Вадснес. Он известен своими колониями тюленей. Время ещё было, мы могли просто сделать небольшой крюк (чуть больше 80 км), проехать по полуострову, по дороге 717/711, посмотреть тюленей, которые уж где-нибудь были бы.
Ан нет. Решили сократить дорогу и проехать мимо полуострова. И только в самом съезде с него нас вдруг стукнуло, что тюлени - это хорошо. И рванули на него. Но ехать крюк в обратную сторону - это было бы совсем странно, поэтому далеко заезжать уже не стали, тюленей не увидели, зато хоть природу посмотрели морскую.
И птичек, которые там летают тысячами и тысячами. И плавают. Присмотритесь к первой фотографии. Да, это всё уточки.
А на обратном пути заехали в милый городок Hvammstangi. Это «столица» полуострова Вадснес, хотя сам по себе он малюсенький. В местном турцентре можно получить карту города, она нарисована в виде примитивных детских рисунков на маленьком кусочке бумаги. Хороший образ города, на самом деле.
Из этого города на кораблике ходят экскурсии в поисках тюленей.
Тут на фабрике делают шерстяные свитера (правда продаются они по каким-то запредельным ценам, тысяч 8-10 рублей). А в самом центре города есть кафешка, которая коптит на солнце всяческую рыбу. Смотрите, какие милые рыбки. На панораме ещё лучше.
Вечер тоже оказался странным и скомканным. Дело в том, что мы разбаловались. Мысль «забей на проживание, всё решится на месте», в целом, правильная, наткнулась на реальность.
В планах было ко второй половине дня завершить наш «великий бросок на запад» и доехать до городка Стиккисхоульмюр. Это весьма интересный город.
С одной стороны это «столица» полуострова Снайфедльснес. Этот полуостров мы собирались объехать на следующий день, о нём я ещё расскажу. И дорога по этому полуострову, если ехать с севера, по любому начинается именно в Стиккисхоульмюре.
С другой стороны, Стиккисхоульмюр - это важный порт, так как сюда приходит паром с западных фьордов, и отсюда можно, если всё получится, съездить на прогулку за китами или на остров Флатей. Да и вообще место симпатичное, стоит посмотреть. Церковь, опять же, знатная. И мусорки прикольные.
К тому же местные рыбные ресторанчики все прославляют. Короче, был план доехать к вечеру в этот городок, погулять там, сходить в бассейн, переночевать, а с утра решить чодакак.
С первыми двумя пунктами мы ударно справились. Успели в город даже до закрытия Бонуса, закупились, погрелись в местном бассейне. Впрочем, условно погрелись. Так как в основном бассейне вода прохладная, а бани нет (последний факт кассир мне сообщил даже с какой-то гордостью), поэтому пришлось сидеть в маленьких джакузи с подогревом и смотреть, как суровые исландские детишки на ветру и под дождем раз за разом съезжают с горки в холодную лужу. Бррррррр!
А потом началась грусть и тоска. Выяснилось, что в местном кемпинге нет кухни и барбекюшницы, вообще, здесь останавливаются, в основном, домики на колёсах, которые с утра поедут на фьорды. А номера во всех гостиницах и гестхаузах вокруг закончились. В качестве альтернативы предлагалось доехать до соседнего городка Грундарфьордур и попробовать остановиться там. Рванули. Тоже всё занято, кроме каких-то номеров по 3500 рублей с человека. Кемпинг пуст, никаких удобств нет, фактически, это поляна под горой и всё. В результате нам повезло. В пригороде Грундарфьордура (если так можно говорить о городке в 300 жителей) мы нашли забавную ферму. Там нас поселили в домиках.
1500 за ночь с человека в малюсенькой клетушке, я спал вообще на матраце, но кому легко. Зато мы были вознаграждены шикарнейшим видом!
И троллем, да. С нами в домике жила какая-то баба-немка, жутко похожая внешне на Грилу. Ну честно, реально похожа. Не на картинку из Википедии, правда, а так, как её обычно тут рисуют (см. ниже). Так вот, мы приехали поздно. Пока заселились, пока ели, короче, разбудили её. И она... Впрочем, я, как это и положено тактически мудрым дварф-пристам, за пару минут до файта закрылся в туалете и бурю переждал там, поэтому предоставлю слово нашему варриору Весемиру:
Вечером, часов в 10, мы прибыли на ферму. Внешне она выглядела безопасной, поэтому лагерь было решено разбить здесь. Развели костер, поджарили несколько кусков кита и коня. Дом на ферме, куда можно бросить свои вещмешки, стойло для лошадей, шмат мяса, кружка доброго виски из старых запасов, боевые товарищи и тихая беседа - что ещё нужно для приключенца? Беседу вели шепотом, чтобы не разбудить духов, коими славятся местные пещеры.
Примерно через час мирный ход вечера был нарушен странным рыком. Наш прист подумал, видимо, что это знаменитый Дерьмодемон, поэтому он, с подобающей моменту молитвой, поспешил в уборную. Мы хотели проверить лошадей, однако внезапно путь наш преградила тучная троллиха, выскочившая из соседней пещеры. На неизвестном нам языке (вроде бы это был немецкий, но кто знает их, обитателей местных пещер) она что-то кричала и махала руками в нашу сторону. «ЫЫЫЫГХХХХ! НЕ МЕШАТЬ СПАТЬ!!11», -- проорала она на ломаном английском, увидев, что мы не понимаем тролличьего диалекта.
Далее случилось что-то невообразимое. Троллиха схватила нашу посуду, кинула её в раковину и спешно начала мыть. Все наши попытки помочь ей убрать со стола или хотя бы что-то объяснить она прерывала злобным взглядом.
Наконец, я решился. Подошел к ней, сел напротив, принял её же позу и начал смотреть ей в глаза и говорить спокойным голосом (да-да, таунт порой принимает весьма причудливые формы). От неожиданности она замолчала, но это продолжалось недолго - новый взрыв агрессии был мне ответом. Выяснилось, что в далёких краях, откуда она родом, как и во всей Исландии положено «на ночь party не делать, а есть кусок хлеб и ложиться спать!!» Видимо, бутылка вкуснейшнего бренди на столе намекала на party. Хаха, не видела она, что такое party! Наши же славные девушки бывали в Германии и отлично помнят местные обычаи, посему они однозначно поняли, что наша собеседница , видимо, из какой-то другой, не в пример более аскетичной, страны. Увы, на настойчивые вопросы, из каких краёв она родом, троллиха так и не ответила. Зато настойчиво повторила, что в Исландии мы обязаны ложиться спать рано. Это она говорила громогласным голосом такой силы, что, я уверен, все твари и существа, нашедшие себе пристанище на полуострове Снайфедльснес ещё долго в легендах и сказаниях будут вспоминать о той самой ночи, когда гром небесный сотряс всё живое. Кстати, по её словам, это она даже не кричала, просто её племени свойственен громкий голос.
Я понял, что миром наш диалог закончить не удастся и, прикидывая, куда я умудрился засунуть свой меч, спросил, что же она теперь собирается делать. Троллиха ответствовала, что она собирается проснуться в 7 утра и ГРОМКО себя вести. Я был согласен с таким исходом событий, однако не знал, как будет на её диалекте «я умываю руки». Поэтому просто отряхнул руки, повернулся к ней спиной и ушел в пещеру. Это вызвало новый приступ агрессии с её стороны. Видимо, я произвел жест, который у троллей означает что-то неприличное. Долго она ещё кричала и гремела, ночью я слышал конское ржание, а с утра её нигде не оказалось. Думаю, она предпочла уехать ночью, побоявшись окаменеть, ведь солнце в этих краях в 7 уже встаёт. Исландия - страна троллей. И мы должны воздать хвалу богам, что мы встретили хоть одного из них».
Так говорит мудрый Весемир, и мне нечего добавить к его словам.
Утром, надо сказать, вид этих мест ещё прекраснее. Приятно трогаться в путь, когда кругом таакая красота.
Если вы приехали в Исландию на 5 дней, два из них потратили уже на «Золотое кольцо», и понимаете, что страну за это время не объехать, полуостров Снайфедльснес ждет вас. Его называют «маленькой Исландией» потому, что тут, действительно, есть по небольшому кусочку всего, что можно встретить в стране. Пробники, так сказать.
Например, Грундарфьордур, который у нас с утра появилась возможность рассмотреть - это такой собирательный образ всех припортовых городков страны.
Тут идеальный порт. Пирс, уходящий в море. Вокруг пирса пришвартованы аккуратненькие кораблики и кружат тысячи и тысячи чаек.
Они ловят плавающих вокруг в изобилии рыбёшек, крабиков, морских ежей и едят их прямо на камнях. Ошмётки скелетов и панцирей в количестве усыпают пирс. Да, на фото - морской ёж, а не цветок. Да, цвета почти такие.
Впрочем и цветы здесь странного цвета.
А когда подходишь ближе - птицы разлетаются, как брызги.
Основой основ городка является высокая гора Kirkjufell («Гора-церковь»). Она выглядит как огромный (463 метра высотой) собор, возвышающийся над морем. Согласно одной из легенд, это и была церковь, которую недостроили Титаны. Ну или как-то так. Сверху, правда, гора выглядит как детский куличик на пляже.
Продолжаем ехать по «маленькой Исландии» - полуострову Снайфедльснес.
Следующий городок - Оулафсвик. Это не самый западный город страны, но один из. Ещё один портовый город с очень удобной бухтой для рыбной ловли. Да, в порте города установлена веб-камера.
Собственно, интересен только необычной церковью. Она построена в 1967 году и, как говорят, выполнена в форме рыбы. Мне так не показалось. Посмотрите панораму. Не похоже же.
Внутри церковь тоже необычная, и тоже с косыми стенами. И со старинной кафедрой.
Кстати, окна церкви выполнены художницей Гердур Хельгадоттир.
Гора, которая виднеется на заднем фоне - это вулкан Оулафсвикуренни. Ежели он проснётся - городу настанет крышка.
Вообще, как я уже говорил, старинных церквей в стране не очень много, новые и безумные как-то заметней. Исключением является, пожалуй, лишь церквушка у деревни Хеллиссандур, чуть дальше по побережью. Церковь возвышается на холме, она окружена люпинами, а позади неё прекрасный вид на ледник и национальный парк Snaefellsjokull. Хотя это первая каменная церковь в Исландии, она построена лишь в 1903 году.
Гораздо интереснее место, где она находится. Согласно записям в дневнике Христофора Колумба, в 1477 году перед своим походом к землям Нового света он посещал Исландию, чтобы проконсультироваться с исландцами, происходившими от первых викингов. В церкви, как говорят, сохранилась фреска, изображающая Колумба и исландцев. Увы, мы её так и не увидели, церковь была закрыта. А смотрите какая она милая изнутри.
Зато на дороге, ведущей в церковь, путников ожидает шоу. Здесь обтает стая каких-то птиц, вроде, чаек.
Как я понимаю, их гнёзда совсем рядом с дорогой. Когда вы проезжаете мимо, птицы начинают атаку на машину.
Они бросаются на зеркала, стекла, объектив фотоаппарата за окном и прочее. Яростно, хищно, мужественно атакуют машину. Поднимаются и пикируют, пролетают мимо окон и царапают капот. Это очень странное и даже пугающее зрелище.
Сама деревушка Хеллиссандур очень милая. Тут есть хорошая кафешка и маленькие домики.
А ещё памятник лодке. Почти как в Рейкьявике, но меньше.
Наконец, славна деревня Хеллисандур и своим музеем рыбака.
Экспонаты, выставленные под открытым небом, включают старый торфяной дом первых рыбаков, траулер 1950-х гг., какие-то механизмы и скелеты рыб и китов. И даже свои домики с травой на крыше есть. Вот панорама, сделанная во дворе музея.
Но самое интересное тут - небольшое лавовое поле, которое простирается вокруг музея. Как я уже говорил, Снайфедльснес - это «маленькая Исландия». Вот, свой Лейрхньюкюр есть.
Сразу становится понятно, что именно тут проходит небесная ось. -) Ну, так это сооружение воспринимается, если смотреть на него с расстояния пары сотен метров. На самом деле это просто самое высокое сооружение в Исландии - радиомачта. Её высота 412 метров. Построена аж в 1963 году и с тех пор стоит, протыкает небеса. Не сгибается под вечными исландскими ветрами. И тут странность. Если верить википедии, это самое высокое сооружение Западной Европы. Однако в ( ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_высоких_зданий_и_сооружений_мира ) списке самых высоких зданий и сооружений мира её почему-то нет. Загадка.
