Путешествие по Исландии на автобусе (мечты должны сбываться)

[Travelinka]

Мне казалось, что моё путешествие перепланировано, просмотрено слишком много чужих отчётов и фотографий. Перечитаны множество тем на форумах, спланировано и отменено путешествие по континентальной Европе. Я давно знаю, как выглядит Strokkur, Dettifoss, кратер Viti и многие другие известные достопримечательности. Они мне в некотором роде ”приелись” ещё до первой встречи. Непосредственно перед поездкой уже не хотелось смотреть никаких полезных советов, пусть даже многое из прочтённого ранее забылось.

В общем, я бы сказала, что это пример – как не надо готовиться к поездке. Неожиданности украшают любое путешествие. С другой стороны, возможно, при отсутствии подобной подготовки мой маршрут оказался бы менее насыщенным. В любом случае – в жизни нет кнопки ”Отменить последние действия”. И позднее, сидя дома, разгребая фото, отходя от непривычной физической и эмоциональной нагрузки, я могла сказать точно – это было удивительно здорово.

Даже когда уже большая часть маршрута была спланирована, казалось почти нереальным то, что я всё-таки могу поехать на этот странный, непохожий на остальную Европу остров. Покупка билетов стала некой точкой невозврата, но, наверное вплоть до последних дней, я не была стопроцентно уверена, что теперь это – не просто далёкая мечта, что я действительно еду в Исландию.

Поездка обошлась мне несколько дороже, чем я изначально планировала. Во-первых, выяснилось, что у меня нет подходящей экипировки – ни водонепроницаемой одежды, ни термобелья, и даже рюкзака нет. Во-вторых, выбор жилья был ограничен схемой автобусных маршрутов, и в отдельных местах либо не находилось дешёвых номеров в принципе, либо они были уже заняты. Можно договариваться с водителями и выходить/садиться где угодно между остановками, но это лишнее неудобство.

Рюкзак был куплен маленького размера – не только потому, что понравился, но и с прицелом на то, что в него никак не получится положить слишком много вещей. Большие сумки в динамичных путешествиях на общественном транспорте – такая обуза. В результате, в ночь перед отлётом я старательно упихиваю вещи. Всячески пытаюсь уменьшить вес и объём, оставляю самое необходимое – ура, рюкзак с трудом застёгивается.
На старте – 3.3 кг, которые кажутся мне какими-то слишком тяжёлыми

Даты поездки: 18 – 29 Августа 2013

Маршрут (автобусы + прогулки + чуть-чуть автостопа):
Reykjavík – Geysir – Gullfoss – Kerlingarfjöll – Hveravellir – Akureyri – Goðafoss – Reykjahlíð – Dettifoss – Dimmuborgir – Reykjahlíð – Krafla – Dimmuborgir – Hverfjall – Reykjahlíð – Goðafoss – Aldeyjarfoss – Nyidalur – Selfoss – Landmannalaugar – Eldgjá – Kirkjubæjarklaustur – Fjaðrárgljúfur – Laki – Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vik – Skogar – Seljalandsfoss – Þórsmörk – Reykjavík

Бюджет:
Билеты Хельсинки – Рейкьявик – Хельсинки (IcelandAir, куплены в середине мая) – 324 евро
Автобус Greyline из аэропорта до BSI – 11,5 евро
Автобус Reykjavik – Keflavik (Reykjavik Excursions) – 10,2 евро
Жильё 11 ночей (в основном, синглы без удобств в номере) – 667 евро
Проездной Reykjavik Excursions Highlights Pass на 9 дней – 338 евро
Питание – 260 евро
Тапочки – 6 евро
Итого: 1618 евро
Не так дорого для мечты.

[Travelinka]

День 0.

Итак. IcelandAir. Опущу подробности, как я чуть не сошла с ума от страха перед первым в жизни полётом. Летать оказалось хорошо и не страшно. Долетели за три часа вместо заявленных трёх с половиной. В аэропорту, ближе к выходу лежит множество брошюрок с туристической информацией по всей стране. Там же – стойки Grey Line Iceland и Flybus. Я купила билет на автобус Grey Line до автовокзала в Рейкьявик за 1800 крон. Автобус останавливается у различных отелей столичного региона. Мне ужасно хотелось есть и ужасно надоело ждать, когда мы уже приедем, поэтому я вышла на набережной возле Harpa Concert Hall.

Быстро заселившись в частный мини-гестхаус, я отправилась осматривать окрестности. А точнее - искать что-нибудь на ужин. Случайно наткнулась на знаменитый сосисочный киоск Bæjarins Beztu Pylsur. Либо я была очень голодной, либо это был действительно вкуснейший хотдог в моей жизни! С хрустящим жареным луком и кетчупом. Теперь можно немного помёрзнуть на набережной.



Центральная торговая улица Laugavegur



Бонус уже закрыт (работает по воскресеньям до 18.00), зато поблизости есть круглосуточный супермаркет 10-11. Говорят, там высокие цены, я не запомнила, действительно ли большая разница.

Тихий центр, на одной из таких улиц находится мой гестхаус



Комната, забронированная через ., 40 евро/сутки



Я не сразу заметила, насколько холодно в моей комнате. Вернувшись вечером, прочувствовала всю прелесть положения. Первый блин с . получился комом. Ванная комната очень маленькая, нет крючков, чтобы повесить одежду и полотенце. На кухне открыто окно с запиской ”Please, keep the window open”, отопление в общих зонах не работает, на улице – плюс 10. Недавно включенная батарея журчит в углу моей комнаты, но пол всё ещё такой, что за неимением тапочек (не поместившихся в рюкзак) очень хочется научиться парить в воздухе.
И всё-таки я в Исландии, мечты должны сбываться, пусть даже вот таким образом

[Travelinka]

День 1.

Сегодня я никуда не спешу и просто гуляю по Рейкьявику. Несколько раз начинается и заканчивается небольшой дождь. Всё-таки хорошо иметь непромокаемую одежду.

Интересно, что по фотографиям из интернета, Рейкьявик представлялся мне колоритным северным городом с такими маленькими цветными домиками. Может быть, сверху он так и выглядит, или это ловкость фотографов, но тот Рейкьявик, по которому я гуляла, оказался нормальным скандинавским городом. (эту фразу следует читать с легким разочарованием в голосе)




Мимо такого я, конечно не могла пройти - магазинчик финского дизайна SUOMI PRKL! (уже одно название чего стоит, а ещё хорошенький муми-тролль у входа)



Немного о медведях и почти-медведях



Дорога на автовокзал проходит мимо небольшого озера Tjörnin. На противоположной стороне видны вот такие симпатичные домики.



А кормить птичек тут разрешается? По крайней мере на вид они довольно откормленные





Заинтересовало вот это здание, подошла поближе, но не увидела никаких табличек, так что до сих пор не знаю, что это.



Прогулка вдоль набережной до Laugarnes





Избушка на курьих... то есть, не то что бы на курьих ножках, но необычно. Обнаружена во время второго похода на автовокзал.



---------------------------------
За этот первый полный день в Исландии я успела сделать несомненно много:
- обошла пешком центральную часть города
- возмутилась, что затуманенная гора Esja на моих фотографиях получается совсем не такой, как я вижу её вживую
- купила еду и тапочки именно там, где рекомендуется делать покупки - в ближайшем Бонусе
- на пути к автовокзалу полюбовалась дружелюбной кошкой, которая сразу начала тереться о мои ноги
- купила проездной Highlights Pass, потеряла его, получила вторую копию
- почти утопила в унитазе ключи от дома и комнаты
- дважды искала зоопарк, чтобы посмотреть на тюленей, но оба раза – в неправильных местах
- каким-то образом не выполнила почти ничего из запланированной программы

По стечению обстоятельств, Рейкьявик как-то проскочил мимо, оставив довольно смутные впечатления. Лёгкая простуда, начавшаяся за несколько дней до путешествия и никак не желающая заканчиваться, холодная квартира, ожидаемая, но всё же неприятно холодная погода, то и дело накрапывающий дождь. Я была почти уверена, что это путешествие в Исландию – первое и последнее.

[konatava]

Я была почти уверена, что это путешествие в Исландию – первое и последнее.

Продолжайте, пожалуйста! Очень интересно, поколебалась ли эта уверенность к окончанию путешествия?

[Otta08]

Travelinka, очень интересно!
Мы там были 10-24.08, и вторая неделя была уже холодная, с дождями..
Вы одна путешествовали?
И особенно удивительно- как удалось иметь на выходе 3,3 кг? Поделитесь, что входит в этот минимум?
В отношении эмоциональной нагрузки вполне солидарна, сама ещё отойти не могу. Но в Исландию вернусь обязательно! ( как говорит конатава остались там долги )

[ElAv]

Пишите, пожалуйста, очень интересно.

[Travelinka]

Всем спасибо за поддержку! Сразу прибавляется мотивации дописать отчёт

Продолжайте, пожалуйста! Очень интересно, поколебалась ли эта уверенность к окончанию путешествия?

Продолжение скоро будет

Вы одна путешествовали?
И особенно удивительно- как удалось иметь на выходе 3,3 кг? Поделитесь, что входит в этот минимум?
В отношении эмоциональной нагрузки вполне солидарна, сама ещё отойти не могу. Но в Исландию вернусь обязательно! ( как говорит конатава остались там долги )

Да, одна.
Моему размеру багажа и в Исландии многие удивлялись. Сейчас попытаюсь вспомнить, что там было.
Куртка и штаны водонепроницаемые - тонкие и лёгкие, термобельё - тоже лёгкое, футболка, тонкая кофта, мелочь типа носков. Ах да, ещё шапка, которую надела один раз, и перчатки, которые совсем не прогодились.
Остальная одежда, в том числе джинсы и толстовка, на себе.
Косметика в трэвэл-наборе, что заметно уменьшило вес и объём. Если тюбик зубной пасты или дезодорант - то не новые, а уже прилично израсходованные ))
Из продуктов брала только пару протеиновых батончиков и горсть орехов. В Исландии регулярно добавлялся пакет с едой на ближайшее время.
Из техники - компакт-фотокамера, iPod, телефон, зарядки
Очки, зеркало, таблетки от горла, платочки одноразовые, пластмассовые кружка и ложка... как-то так
Если б была машина, я б точно взяла больше всего.

Шлёпки, крем от солнца и влажные салфетки тоже хотела взять, но они не поместились. Подумала, ну и ладно, буду ходить в носках, пудра у меня с санскрином, а солнца, может быть, и не будет Хотя тапки купила всё-таки потом, как уже написала. Купальник не взяла - решила, что в одиночкиу купаться скучно, да и в маршрут купальни не вписывались.
Чего мне больше всего не хватало в поездке - это пары лёгкой обуви для автобуса и электрической сушилки для обуви.
Ну, и мелкие вещи приходилось стирать в дороге. В этом смысле очень помогло то, что вся походная одежда была из синтетики, иначе, наверняка, стирки пришлось бы организовывать более масштабные.

А долги, я думаю, у меня тоже остались

[Travelinka]

День 2. Reykjavík - Kjölur – Akureyri

Сеть маршрутов Iceland On Your Own от компании Reykjavik Excursions совместно с SBA-Norðurleid, охватывает большую часть Исландии. Карту и подробное описание маршрутов и проездных можно посмотреть здесь: http://www.re.is/IcelandOnYourOwn/

Highlights Passport показался мне наиболее интересным вариантом. http://www.re.is/IcelandOnYourOwn/Passports/HighlightsPassport/

Автобусные проездные также есть у компании Sterna, но у них почти нет маршрутов вглубь острова. Зато можно поехать по Западным Фьордам и полуострову Snæfellsnes. О чём я всерьёз задумываюсь в качестве плана на следующий раз.

Автобус SBA выехал из Рейкьявика в 8.00. Точнее, чуть позже. Это отставание от расписания никак не удавалось наверстать. Подъезжаем к Долине Гейзеров, где по плану должна быть 30-минутная остановка, водитель повторяет время отправления, но мне почему-то каждый раз слышатся разные цифры. Подвернувшийся то ли китаец, то ли кореец, выдал мне вообще третий вариант.

Посмотреть дважды на извержения Строккура мне, конечно, удалось, но впечатления от Долины остались скомканные. Хотя простояли мы там все сорок минут, дожидаясь одну компанию, которые то ли так сильно увлеклись гейзерами, что забыли о времени, то ли тоже услышали что-то не то.

Долина Гейзеров недалеко от входа выглядит примерно так.



Везде таблички, предупреждающие, что температура воды 80-100 *C.

Тут булькает Litli Geysir



Строккур



Жаль, что не дошла до того самого Гейзера, в честь которого названы все гейзеры мира.

Водопад Gullfoss. На этот раз нет путаницы со временем, водитель, наученный горьким опытом, несколько раз повторяет, что стоянка 20 минут (вместо положенных 30-ти). А до водопада ещё идти и спускаться по лестнице. А хочется же ещё и с разных сторон на него посмотреть. Опять же получился почти что бег с препятствиями вместо спокойного созерцания природного чуда.



Где-то видела фото и утверждение, что вода в этом водопаде может казаться голубой. Интересно, когда так бывает? На большинстве фотографий он всё-таки белый, как и полагается водопаду на реке с названием Hvítá (Белая река).

Дорога уходит на север, растительности вокруг всё меньше.



Плато Kjölur находится между ледниками Langjökull и Hofsjökull на высоте около 650 м над уровнем моря.

Подъехали к домикам в Kerlingarfjöll, стоянка около 15 минут. Очень холодно и ветрено, не знаю точных цифр, но по прогнозам в этом районе обещалось +2. Здесь можно остаться и походить по маршрутам разной степени сложности. Но я вообще почти ничего не знала об этих местах заранее, так что даже не рассматривала возможность остановки.





Пока мы едем дальше, нужно съесть обед, взятый с собой, чтобы следующую самую долгую стоянку не пришлось потратить на еду вместо осмотра окрестностей.



Долина горячих источников Hveravellir, неплохая погода и 50 минут свободного времени.






”Prisoners of Freedom”. Eyvindur Jónsson и Halla Jónsdóttir были за что-то объявлены вне закона, ушли в горы и около 15 лет жили в необитаемых местах.



Голубая лужа и шумная фумарола





А стоит оглянуться, отойти чуть в сторону – пейзаж меняется радикально.





Ещё в Хверавеллире есть небольшой геотермальный бассейн рядом с домиком. Там отмокали с десяток человек.

В Hveravellir садятся новые люди, автобус заполняется. Багаж не помещается в багажное отделение, сумки кладут на передние сиденья. Чуть позже выясняется, что, поскольку сиденья заняты багажом, в автобус не помещаются пассажиры. Всё вытаскивают обратно, и после каких-то переговоров начинают загружать в стоящий рядом джип. Моя соседка удивлённо наблюдает, как их сумка исчезает в багажнике джипа. Думаю, по приезду все благополучно получили свой багаж

Kороткая остановка – водохранилище на реке Blanda.



Снег! И наш автобус. И пустота.



Ещё одна остановка на 10-15 минут – деревня Varmahlíð.





В Акурейри приехали в начале восьмого.



Гестхаус Акурейри оказался совсем недалеко, хотя за ключом, нужно идти в Hotel Akureyri. Впрочем, это тоже близко. Запомнилось ковровое покрытие, контрастирующее с холодным полом моего предыдущего жилья, а также отлично оборудованная кухня. 56 евро/сутки.



Можно написать письмо исландскому Санте



”Вы не знаете, где тут можно найти продуктовый магазин?” Двадцать минут назад я б ответила, что сама его ищу. Но мне уже всё равно, в холодильнике меня ждут сэндвичи из Subway.

На прогулку по городу осталось слишком мало времени и сил, но кое-что посмотреть удалось. В Акурейри я б вернулась ещё. Такой милый маленький северный город. О нём остались более тёплые воспоминания, чем о Рейкьявике. Может быть, потому что гестхаус оказался заметно теплее и комфортнее

[Travelinka]

День 3. Akureyri – Godafoss – Reykjahlid – Dettifoss – Myvatn – Dimmuborgir – Reykjahlid

На этот раз в автобусе оказалось всего несколько человек. Пожилую леди, севшую по ошибке на наш рейсовый автобус вместо экскурсионного, благополучно пересадили куда нужно на первой остановке. Этой первой остановкой был водопад Godafoss.



Туристы, прыгают по камням, стараясь подобраться поближе.



Вернувшись к автобусу, я обнаружила, что почти вся наша небольшая группа роется в траве, что-то собирает и ест. Черника?! Вот не ожидала!

Приехали в Reykjahlid в 10 утра. Заселиться так рано мне не удалось, поэтому я оставила часть вещей, и с полегчавшим рюкзаком отправилась покорять Dettifoss. Нет, сначала пробовать местные деликатесы – хлебный суп и ”вулканический” хлеб с копченым лососем. Странноватое сочетание, особенно если учесть, что хлебный суп, оказывается, подаётся со сливками. Но более ничего существенного в бистро до 11 утра не было.

А потом Dettifoss. Мне кажется, я не рассмотрела его хорошо, что-то упустила. Или, может быть, заранее ожидания были завышенны, хотелось, чтобы сносило крышу от ощущения дикой силы, бесстрастной суровой мощи природы, которой не ведомы человеческие понятия зла и добра. Но то ли отвлекали другие люди, то ли ... Я б хотела вернуться туда в одиночку, совсем. Наверно, в сезон непросто поймать подходящий момент - несмотря на дождь, на стоянке было много машин. Фото мне тоже не очень нравятся. Вообще, я, кажется, не умею фотографировать водопады.





Думаю, что в целом с погодой мне повезло. За всю поездку это был единственный день, когда дождь почти не прекращался. К счастью, он был довольно мелкий.

Ещё на выходе из автобуса, пытаясь понять, а где же собственно водопад, я познакомилась с ребятами из Италии.

Местность вблизи водопада соответствующая – суровые камни, угрюмые серые тона.





Соседний водопад Selfoss издалека. Всё-таки удивительно, что из такой, на вид довольно спокойной и небольшой реки, вырывается самый мощный водопад Европы.



Вообще-то у меня была идея после Деттифосса выйти на Крафле и пойти пешком в Рейкьяхлид. Но дождливая погода и случайное знакомство внесли свои коррективы. На обратном пути мы с итальянцами договорились вместе пойти гулять по северному берегу озера.

Но сначала я заселилась в гестхаус и немного высушила куртку.
Гестхаус Elda, 99 евро/сутки, включая завтрак



Вернулась к озеру



На озере Миватн мне впервые пришлось испытать на себе действительно сильный ветер. До этого момента мне казалось, что в Исландии, конечно, ветрено, но... ”ничего особенного”. Видимо, по причине дождя и ветра нигде не видно надоедливых мошек. Под ногами – мох разных цветов и разной степени мягкости. Местами снова попадается черника.







Через некоторое время мы разделились. Один из моих попутчиков очень хотел увидеть Dimmuborgir, мне тоже было интересно, и я решила составить ему компанию. Остальные отправились покорять какую-то горку поблизости.

Для нас обоих это был первый опыт автостопа. Машины не спешили останавливаться. Я подумала, что было б неплохо нарисовать табличку, ведь нам нужно совсем недалеко. У моего попутчика нашлись кое-какие письменные принадлежности, а я постаралась вывести как можно более жирные буквы обычной ручкой на клетчатом А4. Постояли ещё немного, даже не сразу заметили, что поодаль остановилась машина. Исландцы. Сказали, что не сразу рассмотрели, куда нам нужно (ну ещё бы, удивительно, что вообще смогли прочитать). Довезли нас прямо до автостоянки в Dimmuborgir.

Около часа мы гуляли среди скалистых лавовых обрзований. Мелкий дождь то прекращался, то начинался снова. Когда собрались обратно - было уже довольно поздно. На стоянке обратились к семейной паре из Канады. Поскольку оказалось, что им ехать в другую сторону, попросили добросить нас до главной дороги. В результате, они поехали специально ради нас до Reykjahlid. Там я ещё немного пообщалась с ребятами и вернулась в гестхаус изучать по брошюрке пешие маршруты и планировать следующий день.

Dimmuborgir





Известная пещера Kirkjan ("Церковь"), вид изнутри



Говорят, увидеть вот такие дырки – хорошая примета.

[Travelinka]

День 4. Reykjahlíð – Krafla – Reykjahlíð – Dimmuborgir – Hverfjall – Grjótagjá – Reykjahlíð

Это улица, на которой находится мой гестхаус. Через заросшую поляну идёт тропинка на автобусную остановку.



Снова 11.30 и тот же самый автобус, но теперь я еду только до Крафлы. Что именно я собираюсь тут делать, я никак не могу решить. Идти в Reykjahlid? В Hverir? Или вернуться назад с автобусом?

Кратер Viti я обошла довольно быстро, за 30-40 минут. Должно быть, оттого, что на противоположной его стороне стоит оглушительный шум, а шум я не люблю. В кратере красиво переливается бирюзовая вода.













Сосед поменьше и побледнее



Пеший маршрут в Reykjahlid начинается от лавового поля Leirhnjúkur. Туда я и направилась. По пути зашла посмотреть на геотермальную электростанцию.





На стоянке возле Leirhnjúkur, заметив киоск с хотдогами, я подумала – ну вот, можно было не брать с собой еду. В следующий момент меня осенило – сэндвичи остались в холодильнике



Потрясающая игра красок – чёрный, жёлто-коричневый, зелёный – в обрамлении разных оттенков синего неба.









Интересно, что в таких местах ещё и цветы растут.



Тропа уходит дальше по лавовым полям, а я всё же сделала выбор в пользу возвращения назад.







Поймав автобус, возвращавшийся от кратера Viti, я как раз успела в Reykjahlid, чтобы там пересесть на следующий – идущий в Акурейри по кольцевой. Проехала вдоль озера, километров десять. Мне нужен был то ли Höfði, то ли Kalfastrond. Высадили меня предположительно где-то там, куда я ткнула пальцем в карту. Полюбовалась на озеро, нашла какую-то калитку и дорожку, уходящую вглубь парка. Видимо, это всё-таки оказался Höfði.







Причудливые лавовые образования в воде – это то, ради чего я сюда приехала.











Погуляв по полуострову около часа, я решила что пора идти назад.





Хорошая погода, увы, имела свой побочный эффект – пока я шла вдоль озера, меня преследовали мошки. Я не помню, в какой момент они отстали, но это было точно уже после автостоянки в Dimmuborgir.




По дороге, отмеченной жёлтыми столбиками

Все одиночные прогулки я помню лучше, чем совместные. Попутчики – это хорошо и весело, но, надо признать, от созерцания природы и погружения в неё, они всё-таки отвлекают.

Dimmuborgir – Hverfjall – Grjótagjá – Reykjahlid. Брошюрка обещает, что этот маршрут займёт 3-4 часа. Окей. Правда, уже шестой час вечера, а сложность маршрута мне неизвестна. Кроме того, я сегодня два с половиной часа гуляла на Крафле, а потом на Höfði, а потом шла пешком до Dimmuborgir. Но у меня ещё 4-5 часов времени до темноты (и три с половиной часа до закрытия супермаркета), так что успею, дойду. Наверное

Hverfjall виден издалека



Порадовалась, что мы вчера съездили в Dimmuborgir. Сегодня не придётся тратить на него много времени. Отличная погода и вполне комфортная тропа. Тишина. Тишина! Особенно явно ощущаемая после Крафлы. Лишь изредка попадаются встречные туристы. Мы улыбаемся и приветствуем друг друга, звук их шагов теряется среди лавовых полей. Тишина.





Растительность самых разных цветов



Последних туристов я встретила на подходе к Hverfjall. Потом шла одна вдоль огромной горы, и мне казалось, что подняться туда – нереально.



Тут, наверно, надо сделать небольшое отступление, чтоб не пугать спортивных людей якобы слишком сложным маршрутом. Кратер ”не такой уж высокий” – по разным интернет-источникам от 420 до 460 метров, и подъём ”не такой уж сложный” (разница высот получается около 150 метров). Вот только моя физическая подготовка несколько не соответствует, и в обычной жизни я совершаю только восхождения на свой третий этаж.



Подъём сначала прямо в гору, потом небольшими зигзагами. Серая земля осыпается под ногами, набивается в ботинки. Рюкзак с бутылкой воды, бутербродом, шоколадкой и толстовкой как будто заметно прибавил в весе. Вторую половину подъёма несла его в руке, хоть и неудобно, но так почему-то казалось легче. Было б хорошо остановиться, перевести дух, наслаждаясь открывающимися с высоты просторами. Но останавливаться неудобно, слишком крутой склон, чтобы комфортно стоять на нём. Так что вместо восхищения красотами, моя голова по больше части занята мыслями на тему, как далеко ещё подниматься, зачем мне сдался этот вулкан, и разве нельзя было пойти в обход. Из любопытства засекла время, подъём по часам занял 22 минуты, по ощущениям – дольше.



Наверху дует очень сильный холодный ветер. Норовит сдуть меня в сторону кратера. Очень хотелось надеть толстовку, но как? Пробую расстегнуть куртку и понимаю, что ни за что не сниму её. Почти бегом, отправляюсь искать спуск, который должен быть где-то с противоположной стороны. Попутно наслаждаясь видом нa Myvatn в лучах вечернего солнца.





Спустившись вниз, чувствую облегчение, тут тепло и хорошо. Можно идти дальше. Неподалёку стоит пара машин. Конечно же нормальные люди поднимаются в гору с этой стороны по более пологой тропе.



Отсюда видно тропу на вулкан, а до уменьшения фото на нём можно было разглядеть разноцветные куртки поднимающихся в гору путешественников.



После Hverfjall мне уже не попадались встречные туристы. Так здорово и непривычно идти в одиночку по каменистым полям. Здесь не было такого разнообразия странных красок, как в окрестностях Крафлы, но именно этот маршрут оказался самым ярким впечатлением дня, позволил испытать это неповторимое ощущение, когда ты идёшь совсем один. Ни души вокруг – только серые камни и разноцветный мох под ногами, только тёмные силуэты гор вдалеке и синева неба над головой.





Видимо, водяника. Я не была уверена, можно ли это есть, поэтому не рискнула.



Сейчас я думаю, что, пойди я по этому маршруту утром или днём – может быть, и не получилось бы такой прогулки наедине с собой и с окружающей природой.





Вот и пещера, которая меня, кстати, мало впечатлила. Я прочитала предупреждение на щите, о том, что купаться запрещается, и что спуск в пещеру на свой страх и риск. Заглянула внутрь. На фото из отчётов Grjótagjá выглядела намного лучше, чем вживую. Темно, тесно, нагромождение камней. Вот уж точно не испытываю никакого желания тут купаться.





Здесь я почему-то потеряла метки-столбики. Поднялась наверх, полюбовалась тектоническим разломом. Спустилась обратно к указателям. Вот он, маршрут, будто проходит через пещеру напрямую. Мне пришла в голову бредовая мысль - может быть, из пещеры действительно можно выйти с той стороны? Так, не из туристического интереса, но с целью практического исследования, я всё-таки спустилась вниз. Пещера совсем маленькая. Откуда-то с противоположной стороны пробивается свет, но на выход (или вход) это явно не похоже. И на ”официальный” безопасный маршрут тоже. Свалиться ненароком в горячую воду непонятно какой глубины – спасибо, на этот вечер у меня были другие планы. И вообще, ну их, эти пещеры! Я полезла обратно, поглядывая на нависшие надо мной каменные глыбы и опасаясь каким-нибудь неосторожным шагом привести их в движение. В первый раз на этом пути мне стало немного не по себе. Почти 8 вечера, ни души вокруг, только стрелка – 2 километра до Reykjahlid, указывающая в сторону каменного разлома.



Я прошла немного влево, потом вправо, потом ещё вправо. Разлом уменьшился, теперь через него можно было достаточно безопасно перешагнуть/перепрыгнуть. Уже оказавшись на другой стороне, я обнаружила и жёлтые столбики, и то, что переходить, по всей видимости, нужно было не здесь, а где-то слева от входа в пещеру. Лестница через проволочное ограждение осталась в стороне, но через него было несложно перешагнуть. На всякий случай сначала проверив пальцем, не подключен ли к забору ток

Про то, что это был тектонический разлом, тот самый, образованный расхождением Северо-Американской и Евразийской плит, я узнала уже дома.





Половина девятого на часах – ура-ура, я добралась до магазина Моим ужином стала кисть винограда – похоже, от непривычно долгой прогулки даже пропал аппетит. Вообще, я не была уверена, смогу ли ходить на следующий день.

[Travelinka]

День 5. Reykjahlíð – Goðafoss – Aldeyjarfoss – Nyidalur – Selfoss

К счастью, ходить на следующий день почти не требовалось. Разве что вовремя добежать до автобуса. Завтрак в гестхаусе Elda с 7.30, автобус отправляется в 8.00. И на моё удивление оказывается почти полным. Мне в первый раз не досталось места у окна.

А ещё, к радости и удивлению, мне показалось, что я наконец чувствую себя хорошо, и эта лёгкая слабость, то и дело напоминавшая о себе в предыдущие дни, наконец, исчезла.

Сначала мы снова заехали на водопад Godafoss, на этот раз на 45 минут. Так что я успела прогуляться вдоль русла.





Маленький Geitafoss




Следующая остановка - водопад Aldeyjarfoss белой пеной низвергается на фоне базальтовых колонн.







Окрестности впечатляют.














Остановка в Nyidalur.








Час за часом - камни большие, средние и совсем мелкие. Солнце и чуть-чуть дождя. Когда же кончится эта каменная пыстыня? Не зря, из чужих отчётов я не припомню, чтобы было много желающих ехать этой дорогой. Но автобус почти полон. Зачем столько людей едет по этому ужасно длинному и однообразному маршруту?

Слева тянется озеро, вот бы сделать тут остановку. Ну, что можно сказать... Бойтесь своих желаний – они действительно иногда сбываются. Автобус как-то нехорошо тряхнуло, стукнуло. Водитель вышел посмотреть, что случилось, потом проехал ещё пару десятков метров и остановился, ничего не объяснив. Народ высыпал наружу. По-видимому, что-то случилось с колесом – запасное было уже снято. Таким образом, у меня появилась возможность полтора часа любоваться озером и окружающими пейзажами.







Хоть я и возмущалась однообразием, но это сочетание – солнце, камни, тяжёлые облака – поистине завораживает.







Автобус отремонтировали, но, видимо, не совсем. Ползём по трясучей дороге. Навстречу два других автобуса, начинается пересадка. Поскольку опять никто ничего не объявляет, я достаю водителей и пассажиров вопросом, который автобус идёт в Рейкьявик (большинство людей едет в Landmannalaugar). Наконец выясняется, что сначала оба идут в одно и то же место. Кстати, во время этого переезда я немного пообщалась со шведкой, которая приехала в Исландию уже в 6(!) раз. Автобусы продолжают свой путь в сторону цветных гор, а за нами приезжает машина и везёт четырёх человек в Рейкьявик. Точнее в Рейкьявик она везёт троих, а я выхожу в Селфоссе. В 21.00 вместо предполагаемых 18.30. Выхожу под дождь и понимаю, что абсолютно не представляю, где нахожусь я, а где моё забронированное жильё, и в какую сторону мне идти. Всё, что у меня есть – адрес и сфотографированный на iPod кусочек карты. Людей на улице совсем не много, поэтому я спешу остановить садящуюся в машину семью. Мне говорят – сейчас найдём, садись! Они оказались не местными, кажется, откуда-то из соседних посёлков, и мы несколько минут ездим туда-сюда, пытаясь найти нужную улицу. Я наконец нахожу вспомогательное описание, как доехать до места, и вскоре выхожу из машины прямо напротив нужного дома, горячо благодаря за помощь и прикидывая, как я буду добираться завтра обратно на автобусную остановку, то бишь заправку.

[fesval]

Очень интересный рассказ. Вы молодец, что поехали в такое путешествие сама и осуществили свою мечту. Ждём продолжения рассказа!

[balderz]

Отличный рассказ. А не могли вы перечислить города или деревни в которых вы оставались на ночлег и на сколько. И в каких гестхаусах, хостелах, отелях. Как вы бронировали гестхаус Elda? На сайте у них только мейл адрес, а на популярных сайтах бронирования я их не нашел. Можно ли из Akureyri добраться до Godafoss, Dettifoss, Myvatn, Dimmuborgir на автобусе или экскурсии может какие то есть. В Reykjahlid очень мало жилья, а в кемпинге жить неохота просто потому что нет такого опыта.

[Travelinka]

Спасибо, продолжение допишу обязательно, правда, не знаю когда.

balderz,

Рейкьявик - 2 ночи
Акурейри - 1 ночь
Reykjahlid - 2 ночи, гестхаус бронировала по е-мэйлу, попросили данные карты, сняли половину суммы, при отмене должны всё вернуть, насколько я помню
Selfoss - 1 ночь, комната через ., в рассказе про следующий день напишу подробнее
Kirkjubæjarklaustur - 2 ночи, гестхаус Klausturhof, через е-мэйл, заранее деньги не снимают, хотя номер карты тоже просят
Höfn - 1 ночь, HI Hostel
Skogar - 1 ночь, HI Hostel
Keflavik - 1 ночь, Svitan гестхаус, бесплатный трансфер в аэропорт по договорённости

Экскурсии из Акурейри есть вот здесь, например:
http://www.sba.is/en/sightseeing-tours

[balderz]

Travelinka спасибо за быстрый и подробный ответ. Буду изучать информацию и готовится к поездке. Еще два вопроса забыл задать. Как часто ходят эти автобус? И как далеко от природных достопримечательностей останавливаются?

[Travelinka]

Автобусы ходят нечасто, по многим маршрутам только раз в день. В лучшем случае, 2-3 раза. Это у Reykjavik Excursion, SBA и Sterna. Так что много пересадок сделать не получится. Надо смотреть расписание на сайтах компаний и продумывать стыковки.
Есть ещё автобусы Strætó, про них не знаю.
Останавливаются не очень далеко, где как, там же, где люди машины оставляют. В посёлках остановки обычно на заправке N1.

[balderz]

Travelinka, а что можете сказать о HI hostel в Hofn. В интернете в основном негативные отзывы. Думаю бронировать или что нибудь другое подыскать.

[Travelinka]

Мне запомнилось, что в обоих HI хостелах было шумно. Такая молодёжная тусовочная атмосфера. Может, кому-то наоборот нравится. Мне было непривычно, почему-то все хостелы, в которых я жила раньше, были гораздо тише. Слышимость хорошая, но часам к 23.30-00.00 все затихли. На завтраке почти никого не было, может быть, попозже подтянулись. Я торопилась на автобус и, видимо, не до конца проснулась, так что про кухню почти ничего не помню. За постельное бельё отдельная плата, но у них сайте при бронировании есть полная цена за made-up bed, так что непредвиденных расходов не было. Интересно, неужели многие возят с собой своё бельё? Про интернет я не поняла, у меня на него всё равно не было времени в тот вечер. Комната была обычная, небольшая и не особо современная - 2 кровати, шкаф, тумбочка, раковина.

[Travelinka]

День 6. Selfoss – Landmannalaugar – Eldgjá – Kirkjubæjarklaustur

Комнату в Селфоссе мне сдавала весёлая и приветливая девушка Ники. На этот раз получился очень положительный опыт бронирования через ..com, тем более с учётом цены в 28 евро. Комната в современной, чистой, хорошо обставленной квартире, огромная удобная кровать и две очаровательные кошки.

Интересно, что привлекает немцев в Исландию? Обе хозяйки, у которых я бронировала комнаты через ..com, были немками. Соседом по первому гестхаусу оказался ещё один немец, который учится в Исландии. Ники сказала, что в Германии слишком быстрый темп жизни, суета. В Исландии жизнь течёт более расслабленно.

У Ники мне повезло встретить такую же соло-путешественицу, только на машине. Девушка из Словении, чьё имя я неблагодарно забыла, подвезла меня утром до N1. Автобус отправляется из Селфосса в 9 утра.

Пересадка в Hella, вкусные слойки и сэндвичи там же.



Остановились полюбоваться на вулкан Hekla





Водитель попался отзывчивый, по дороге в Landmannalaugar вытащили застрявшую в реке машину.




Убедившись, что автобус не уедет с моим рюкзаком раньше времени, я отправилась куда-то туда, ближе к затуманенным вершинам, разноцветным склонам и клубам горячего пара. Как оказалось – по тропе Laugavegur, которая за 2-4 дня обещает привести в Thorsmörk. Столь длинный хайкинг в мои планы не вписывается, главным образом, из-за отсутствия нормального жилья на пути. (Нормальное жильё в моём случае означает возможность занять отдельную комнату с застеленной кроватью)









Подьёмы, спуски, красота вокруг, разноцветные камни. Довольно много людей на маршруте. С огромными рюкзаками. С такими я б, наверно, и 50 метров не прошла, не говоря о подьёмах в гору. До чего же здорово ходить совсем без рюкзака







В то время я ещё не знала, что такое Laugavegur, и куда ведёт эта тропа. Круговой это маршрут или нет? Повернуть назад? Или ещё чуть-чуть, вон до той горы? С которой видно так далеко вокруг.



Конечно, 3 часа – это мало. Но пришлось возвращаться.









Пора спускаться обратно к хижинам.







Народ из лагеря развлекается тем, что снимает на видео автобус, ”переплывающий” реку. А наш путь лежит дальше на восток, к ущелью Eldgjá.




А теперь главный сюрприз лично для меня. Об этом месте я ничего не знала заранее. Eldgjá, огненное ущелье. Какое оно, как связано с огнём? Мне представлялось что-то пугающее, огромный разлом вулканической породы, голые крутые склоны...

Тем удивительнее ударила в глаза открывшаяся картина - зелень, речка на дне каньона, безмятежная тишина. Мне кажется, фото не передают того удивительного ощущения свежести, они получились недостаточно зелёные и немного мрачноваты. Хотя мрачности там вообще не ощущалось. Ещё приятный момент - кроме нашей группы, людей в этом месте совсем не было. Жаль, что остановка всего час.










Краткая справка из Википедии: Eldgjá - самый большой вулканический каньон в мире, достигает 270 м в глубину и 600 м в ширину.
Это карта возле стоянки.



Oчень понравилось это место, хотелось бы вернуться и гулять там целый день. В тишине, под расслабляющее журчание водных порогов.








Вечером я приехала в самую труднопроизносимую деревню. ”Кирк... Киркьюб...” Водитель автобуса понял, куда мне нужно.
Kirkjubæjarklaustur – удобная база для автобусных поездок по окрестностям.



На 2 ночи я останавливаюсь жить возле водопада и обещаю себе научиться выговаривать длинное название.

[balderz]

А когда будет продолжение? Лично для меня начинается самое интересное. Как посмотреть ледник и ледниковую лагуну, путешествуя на автобусе.

[Travelinka]

Думаю, скоро выложу. Спасибо, что напоминаете. Самой хочется быстрей уже дописать.

[Travelinka]

День 7. Kirkjubæjarklaustur – Fjaðrárgljúfur – Laki – Fagrifoss – Kirkjubæjarklaustur

Жить возле водопада! Эта мысль будоражила моё воображение, и главным образом, именно по этой причине я решила остановиться в Skogar. О Скогаре я расскажу позднее, но мечта про водопад случайно сбылась уже здесь, в Kirkjubæjarklaustur. Пока у меня даже нет времени свернуть на тропинку в зарослях кустарника и подойти к водопаду поближе. Подъём, завтрак и пробежка до автобусной остановки (то есть, почти через весь посёлок).

Гестхаус Klausturhof, 84 евро/ночь (включая завтрак)



Входная дверь номера (она же по совместительству окно) выходит прямо на улицу. Наконец-то у меня номер с собственным душем и туалетом. По причине исландских цен – единственный за всю поездку. Wi-Fi только в кафе, где организуются завтраки.

В 9 утра возле заправки N1 ждут последних пассажиров два автобуса Reykjavik Excursions. Один из них идёт до Landmannalaugar, второй – до Lakigigar. С удовольствием замечаю, что до Лаки едет меньше пассажиров.

Будучи в Kirkjubæjarklaustur, мне очень хотелось увидеть каньон Fjaðrárgljúfur. Я строила планы, как добраться туда с утренним автобусом в день отъезда, а после вернуться пешком либо автостопом (Google обещал растояние около 9 км). Очень вероятно, что я б попыталась осуществить свой план, если б вдруг не выяснилось, что именно к этому каньону мы и едем.





Остановка, к сожалению, была короткой, наверное, минут 20. Шёл мелкий дождь. Наверняка, одиночное путешествие к каньону и вдоль него принесло бы больше эмоций, но в некотором роде план был выполнен, и в это место я больше не возвращалась.


...Я не могу смотреть на сэндвичи. Согласно расписанию из брошюрки, автобус приезжает на Лаки в 12.30 и через 4 часа отправляется обратно. На самом деле остановки было два. Сначала мы приехали... к сожалению, я понятия не имею, куда именно мы приехали, но там точно были кратеры. А ещё был дождь, уже не такой мелкий, как раньше.

На месте обнаружился автомобиль и одинокий симпатичный информатор, который стал давать рекомендации по очереди подходящим к нему группкам. Сказал, что подниматься наверх в такую погоду не стоит. Все почему-то ещё топчутся возле автобуса и туалетов, а я бреду туда, куда рекомендовано.



Здесь, среди лавы, тоже растут цветы!



Наконец, меня догоняют и обгоняют другие туристы. Значит, я всё-таки правольно поняла, куда идти. Везде зелёный мох, такой густой и мягкий (на вид). И мокрый.

Процесс фотографирования не очень удобен: доставание камеры, пара снимков, протирание объектива толстовкой, ещё пара снимков и камера спешно прячется в карман до следующего раза. В промежутках можно немного поволноваться за состояние единственного фотоаппарата, и главное – регулярно проверять, не забыла ли я застегнуть карман.

В автобусах Reykjavik Excursions есть аудиогид, водитель время от времени включет аудиовставки. Сегодня там говорилось про мох. ”На Лаки растёт около 500 различных видов. Если вам повезёт попасть сюда в дождливый день, мох будет красивого зелёного цвета. Если вам повезёт застать солнечную погоду – будут преобладать серые цвета.” Как компенсация дождливой погоды, мох был действительно ярко-зелёным.







Остановка – час. Единственный раз, когда я вернулась в автобус почти за полчаса до назначенного времени. Сняла куртку. Обнаружила, что бумажные салфетки годятся для сушки водонепромокаемой одежды. Пусть покоряют кратеры вон те ребята в дождевиках, которые пошли в противоположную сторону. Или вон те, в горнолыжных куртках. Моя одежда не промокла, но подозреваю, момент был близок, и к тому же всё равно холодно.

Мы едем дальше по Лаки, где-то здесь проезжаем самую высокую точку нашего сегодняшнего маршрута. Вскоре остановка, нас инструктируют идти вон тем маршрутом, спуститься к озеру и дальше по тропе – наслаждаться местными видами. Автобус будет ждать в конце маршрута. Ура, дождь здесь заметно слабее, а иногда и совсем почти прекращается.









Макросъёмка мне не даётся, но я всё пытаюсь снять цветочки, растущие в таких суровых местах. Вплоть до того, что меня обгоняет почти вся группа.



Иду дальше и дальше по чёрно-зелёному миру.









По возвращению нас пересчитали, и автобус двинулся в обратный путь. Из окна автобуса вижу какие-то странные знаки.



На обратном пути ещё одна остановка – водопад Fagrifoss. Тоже около 20 минут на всё.







Едем дальше.





Вернувшись в Kirkjubæjarklaustur, я постаралась по возможности привести себя в порядок и отправилась пробовать баранину. Grilled lamb с зелёным чаем в Systrakaffi обошёлся мне в 4370 крон. В баранине я совсем не разбираюсь, но мясо мне показалось жестковатым.



Теперь на очереди водопад и озеро, до которого мне порекомендовал подняться хозяин гестхауса. Озеро должно быть совсем недалеко, но по всей видимости надо как-то подняться вверх по крутому склону.

Водопад в нескольких десятках метров от моего гестхауса носит имя Systrafoss (Водопад Сестёр). Наряду с Systrafoss и Systrakaffi, здесь есть скала Systrastapi, озеро Systravatn, а может быть, и что-то ещё, напоминающее о сёстрах. Когда-то здесь стоял женский монастырь, легенды о монахинях можно прочитать в путеводителях или услышать в автобусах Reykjavik Excursions.



Оказывается, временами водопад, питаемый озером, пересыхает совсем. Я видела такую жалобу в отчёте 2007 года.

Тропинка раздвоилась, и я выбрала ту, что подходит к водопаду почти вплотную. Но здесь путь заканчивался. Или нет? Мне показалось, что тут можно влезть наверх – может быть, выше я найду тропинку к озеру? И я полезла, стараясь не портить природные богатства (то есть не хвататься за кустарники). Но уже через несколько метров поняла, что никаких тропинок тут нет и в помине, и забраться наверх здесь никак не выйдет. И вообще, вопрос теперь в том, как спуститься вниз. Внизу я мысленно порадовалась за свои кроссовки. Я знала, что они нещадно скользят по льду, но для таких склонов, у них, оказывается, очень приличная подошва. Ни один кустарник при моём подъёме и спуске не пострадал.

Я вернулась к нормальной тропинке – вероятно, это она приведёт меня наконец наверх. Тропа идёт зигзагами, сначала большими, потом поменьше. И действительно выводит к озеру. Впрочем, были ещё развилки, где можно свернуть куда-то в другую сторону.



Вовремя я поднялась – как будто специально к закату. Вдали горизонт окрашен в нежные розово-голубые тона. Удивительный цвет.









Главная проблема по возвращении – как просушить кроссовки? Пристроила их на батарею, но, по-моему, просохнуть они так и не успели.

[Travelinka]

День 8. Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn

Завтрак, за который было заплачено заранее, заставил меня проснуться. Это хорошо, ведь у меня, как всегда – планы. Хозяин гестхауса разрешает выселиться попозже, в час дня. Автобус отходит в 15.00. Я опять лезу в гору к озеру (и опять сразу после еды!). От озера, есть пеший маршрут. Через поля я должна в конце концов выйти к дороге, может быть, найти ещё один водопад, и вернуться прямо к заправке N1.






Если сначала я думала, что, как вариант, можно вернуться назад тем же путём, то после довольно продолжительного спуска я уверилась в мысли, что обратно я точно не полезу. Возле дороги у меня попытались узнать, где находится некая достопримечательнось, какие-то базальтовые образования. Рядом действительно виднелся информационный щит, рассказывающий про Kirkjugólf (”Церковный пол”). Меня больше интересовал водопад. Идя в противоположную от посёлка сторону, я вскоре услышала шум воды. Stjórnarfoss оказался совсем недалеко.



На обратном пути я пошла искать этот базальтовый пол. Найти его было не сложно, тем более там уже топтались другие туристы.




Мне всегда думалось, что горными бывают козы. Но этих овец, иначе как горными, тоже не назовёшь.



Я забрала рюкзак, и пошла обедать. Почему-то опять в Systrakaffi. Вообще-то у моего гестхауса было своё кафе, но я была там только на завтраках, поэтому не знаю, что ещё и во сколько там бывает. Суп дня со спаржей плюс десерт в виде сока и кусочка пирога обошёлся в 2100 крон. Всё понравилось. Суп дня надо наливать самостоятельно, хлеб с маслом и какой-то острой пастой прилагается бесплатно.

Заняться было нечем, я прогулялась снова до Kirkjugólf. Наконец, автобус подъехал – он идёт в Höfn через парк Skaftafell и Ледниковую лагуну. Я не отрываюсь от окна и думаю, что уже только ради живолисных пейзажей вдоль дороги стоило проделать этот отрезок пути.



Приехали в Skaftafell. Под накрапывающим дождиком я обхожу стоянку в поисках автобуса, который через час пойдёт в Höfn. Поскольку автобуса такого нигде не видно, я возвращаюсь к тому, из которого только что вышла, и спрашиваю водителя. Оказывается, пересадку делать не придётся, в Höfn идёт тот же самый автобус с тем же самым водителем. Закидываю рюкзак обратно и иду искать что-нибудь интересное.

Кажется, там справа должен быть ледник, его было видно по дороге. Настоящих ледников я вблизи ещё не видела.




По пути встречается много маленьких водопадов:



Показался ледник:







А это уже из окна автобуса:



Изначально Jökulsárlón в мой автобусный план никак не помещалась. Но побывать в Исландии и не увидеть Ледниковую лагуну? Мало того, что я пропускаю Þingvellir, так ещё и лагуна? Как нельзя вовремя подвернулись билеты, с которыми моё путешествие продлялось на один день. В результате, окончательный вариант маршрута включал крюк до Höfn аж с двумя посещениями лагуны.



На вечернем маршруте остановка у лагуны – всего 15 минут. И больше, честно говоря, я бы не выдержала. Такого ужасного холода и ветра мне ещё нигде в Исландии испытывать не приходилось.






В Höfn ехало совсем немного людей. Узнав, что я ищу HI Hostel, водитель довёз меня прямо до нужного места, проинструктировав, куда нужно прийти завтра утром на посадку (конечно, на заправку N1).

Заселившись, я спешу исследовать незнакомую местность. Не знаю куда, но мне хочется выйти к берегу океана. К какому-то берегу я всё-таки вышла.






Мои заметки предлагали мне ужинать в Kaffi Hornid, вроде бы там должно быть не совсем уж дорого. И открыто оно до половины двенадцатого ночи. Но тут выяснилось, что карты у меня нет, и где мне искать мой предполагаемый ужин я понятия не имею. На это самое кафе я наткнулась случайно на пути к океану и решила, что это судьба. Точнее, решила зайти туда на обратном пути. А вернувшись, обнаружила, что свободных столиков нет, и даже есть очередь ожидающих. Так я не поела местных омаров-кальмаров или что там полагается пробовать всем посетителям этого места. Ко времени написания отчёта я забыла, какими именно морепродуктами славится Höfn. Уже стемнело, ничего другого искать не хотелось. Утешаясь мыслью, что сэкономлю немного денег, зашла на N1 и постаралась выбрать сэндвич понатуральнее.

Кстати, о сэндвичах. Вот чем я осталась не очень довольна, так это тем, как я питалась во время путешествия. Слишком много сэндвичей, просто бесконечные сэндвичи! Думаю, это в некотором роде побочный эффект автобусного путешествия. В магазинах попадалось не так много вариантов еды, которую было бы удобно брать с собой и есть в салоне автобуса. А время остановки в каком-нибудь симпатичном месте совсем не хотелось тратить на обед.

Второе по частоте употребления блюдо из моего исландского рациона – скир. Его я тоже брала в автобус. Нельзя сказать, что он стал для меня открытием – скир в магазинах оказался таким же, что продаётся в Финляндии. Но ассортимент, конечно, гораздо разнообразнее. Обнаружила, что скир бывает и питьевым, хотя мне больше нравится тот, который едят ложечкой.

[Travelinka]

День 9. Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vik – Skogar

Нет, мне определённо не стоит брать завтраки, когда предполагается ранний выезд. Да, 8 утра – это рано. Не помню, во сколько в HI хостеле можно начинать завтракать, в столовой кроме меня оказалось только двое человек. Второпях, не до конца проснувшись, получается съесть совсем немного, так что я уверена, завтрак не окупается. С другой стороны, чем бы я стала завтракать в автобусе – скиром и сэндвичами?

Аудиогид рассказывает о холмах, похожих на женскую грудь, о птицах, откладывающих одно яйцо, об овцах, которые всегда ходят по трое. О ветре, срывающем асфальт, и об исчезнувшей реке, которая – как знать, может быть, ещё вернётся в своё русло.

Вчера у меня была мысль надеть перед посещением Ледниковой лагуны всю имеющуюся одежду. К счастью, я очень торопилась и оделась стандартно. К счастью – потому что лагуна преобразилась. Было солнечно и совсем не холодно.






Я бродила по берегу, смотрела как небольшие льдины плавают в водовороте, старалась поймать взглядом и камерой откалывающийся от айсбергов лёд. Наблюдала за человеком на надувной моторной лодке, лихо лавирующим между айсбергов, и за Амфибией, неторопливо плывущей вдалеке.




Заметила какую-то черную точку в воде. А-а-а-а, тюлень! Я всё-таки увидела тюленей в Исландии! Суперзума у меня нет, так что фото выкладывать не буду.

Приехав к Лагуне в 9 утра, можно остаться здесь на полтора или два с половиной часа. Мне хватило полутора часов. Приехав в Skaftafell в 11.15, я выигрывала час на вторую прогулку по национальному парку.

На щите говорится, что дорога к водопаду Svartifoss занимает 30-40 минут в одну сторону. У меня в наличии 70. Наклон в гору – значит, путь назад я пробегу быстрее.



Пару минут я смотрела на водопад издалека. Не стала подходить ближе, там нужно было спускаться вниз – и следовательно, потом снова подниматься. Подниматься очень не хотелось и время поджимало. Да, всё было очень быстро, но мне понравилось – не столько сам Svartifoss, сколько прогулка до него. По пути полюбовалась ещё несколькими водопадами.




Знакомый по нескольким последним переездам водитель автобуса улыбнулся мне прощаясь. Мы поехали на запад.



Вик мне сразу понравился. Очень милая ухоженная деревня, встретившая меня отличной погодой. Следуя за другими, я сразу же рванула к берегу знакомиться с океаном. Прибой в Вике – зрелище захватывающее. Думаю, в шторм тут совсем ужасно... ужасно красиво. В автобусе нас предупредили не подходить слишком близко к воде.





Каменная гряда уходит в океан, оставаясь вне досягаемости волн (по крайней мере, при спокойной погоде). Перепрыгивая с одного огромного камня на другой, можно любоваться волнами, обрушивающими на берег белую пену. Я б, наверно, могла зависнуть тут часа на два.







После часовой остановки в Вике, мы выдвинулись в Скогар.
”Знаете, у меня для вас предложение. У нас overbooking. Вы не согласитесь остановиться в домике для персонала? В отдельной комнате по цене дорма. Но если вы хотите жить именно в хостеле, я предложу это другим.” Я подумала – отчего б не сэкономить две трети цены. Посмотрела их домик и согласилась. В сам хостел я заходила ненадолго за вай-фаем. Как там шумно, это ужас. Моя комната. конечно выглядела несколько менее жилой, но вполне пригодной для остановки на ночь. Главное – тут было тихо, до самой ночи я была здесь вообще одна. Скучно? Мне? Нисколько.

На самом деле скучать было некогда. Наскоро перекусив (ага, сэндвичем), я пошла любоваться главной достопримечательностью – мощным 60-метровым водопадом.



Когда безветрено, можно покрасться к водопаду поближе, невзирая на водяную пыль. И быть готовым к более серьёзному душу при первом удачном порыве ветра.

Я отошла на безопасное расстояние, а Skogafoss украсил себя радугой. Очень романтично на фоне этой радуги смотрелись девушки на лошадях.




Я сходила до ближайшего кафе уточнить, во сколько у них заканчивается ужин, и начала подниматься по лестнице, 60 метров вверх по железным ступенькам. Прогулялась поверху. Здесь заканчивается пеший маршрут Thorsmörk – Skogar. На спуске со мной познакомился словенец, как раз сегодня прошедший по этому пути.





В кафе выясняю, что ”Ужин дня” уже закончился. Только гамбургеры? И сэндвичи? Опять?
Ко всем ”блюдам” прилагается картошка фри. Я, честно, не любитель. Я давно не ела столько нездоровой пищи в такой короткий промежуток времени. Хотя было вкусно Особенно после всех дневных прогулок и пробежек.

Перед сном, прислушиваясь к своему организму, чувствую, что ежедневные лазания в гору надо бы прекращать. Надеюсь, что возле завтрашнего водопада нет лестницы. А в Þórsmörk, я просто погуляю, глазея по сторонам. Ведь не обязательно же лезть куда-то наверх?

Около 10 вечера вернулись работники хостела. Долго смотрели телевизор и разговаривали.

[Travelinka]

День 10. Skogar – Seljalandsfoss – Þórsmörk – Reykjavík

Спешу на автобус и... оказываюсь единственным пассажиром. Водитель попался общительный, рассказывал про Исландию, спрашивал меня о чём-то, потом включил положенный аудиогид.

Сначала я планировала, что 15 минут на Seljalandsfoss вполне достаточно, и я доеду до Hvolsvöllur, где должен быть магазин. Но через 15 минут оказалось, что мы никуда не едем и ждём автобус из Þórsmörk. Так мы простояли почти полчаса. Наконец, автобус приехал, началась массовая пересадка пассажиров, а я решила остаться. Здесь есть киоск с едой, там даже не только сэндвичи продают.

Хотела заказать суп, но меня смущённо предупредили, что он не свежий и посоветовали взять что-нибудь другое. Например, вот эти... ну, вы догадываетесь что. Окей – водопад, чай, очередной сэндвич.






По дороге в Thorsmörk мы переезжали самые серьёзные броды из тех, что встречались на моём маршруте.

Мой рюкзак, как обычно, занимал место рядом со мной, но вдруг упал в проход. Сосед быстро подхватил его и с улыбкой подал мне. Так я познакомилась с весёлой французской парочкой. Он – доктор наук, и его подруга – преподаватель университета, немного говорящая по-русски.





Это называется - ”сегодня я не полезу ни на какую гору”. Но разве можно удержаться, если вокруг – Þórsmörk! За шутками и серьёзными разговорами мы поднимались по одному из размеченных маршрутов.








Если б не французы, я бы обязательно потеряла тот домик, где оставила свой рюкзак. Хотя нет, это в компании я отвлекаюсь, а в одиночку хожу гораздо внимательнее.

Навстречу нам попадалось огромное количество других французов, с которыми мои попутчики радостно здоровались или даже заводили беседы. Мы шутили, что здесь почти что Франция.

Потом был суп и отъезд в Рейкьявик.




До автобуса в Кеплавик оставалось около 2 часов, но у меня уже не было сил куда-то идти. На автовокзале была неплохая столовая, в цену ужина входило второе на выбор, салаты в неограниченном количестве и кофе. Впрочем, кофе мне не хотелось. Как отличное дополнение к еде, здесь ловился Wi-Fi Reykjavik Excursions.

Переезд Reykjavik – Reykjanesbaer завершает мой автобусный трип. Я смотрю, как на Исландию спускается вечерняя синева. Как вдруг тёмная дуга дороги освещается цепочкой вспыхнувших фонарей.



Что я чувствую? С одной стороны – усталость. С другой – очень не хочется уезжать. В Исландии я не ощущаю себя как дома, но скорее – как в гостях у радушного хозяина, с которым так не хочется расставаться. Я стараюсь дышать глубже, смотреть внимательнее, впитывать ощущения. Впитать как можно больше Исландии в эти последние часы.

Автобус довозит меня до нужной улицы. Останавливаюсь на ночь в Svitan Guesthouse.

На следующее утро меня ждёт бесплатный завтрак (на который, как обычно, почти нет времени) и бесплатный же трансфер в аэропорт.

[Travelinka]

Эпилог (лирика)

* Когда я вспоминаю о путешествии в Исландию, как ни странно, чаще всего, это не ледниковая лагуна или мощные водопады. Я вспоминаю свой поход от Dimmuborgir до Reykjahlid, ветер и тишину, доброжелательных водителей автобусов, хотдоги, крутой подъём до озера с лебедем в Kirkjubæjarklaustur, дикий ветер и океанский прибой в Вике, прогулки по тропам, не совсем понятно какой длины и направления...

* Хочу приехать сюда снова, не гоняться за достопримечательностями, но больше ходить пешком, подолгу, уже заселившись куда-нибудь и не боясь опоздать на автобус. Если красивости расположены не очень далеко, мне было б интереснее пройти весь маршрут, чем заезжать в каждое место по отдельности. Ещё я подумала – а ведь при таких приоритетах мне, пожалуй, не так уж нужна арендованная машина. Скорее, нужны более долгие остановки в красивых местах с интересными пешими маршрутами. А между количеством посещённых мест и удовлетворённостью от путешествия зависимости нет никакой.

* Наверно, у моих путешествий слишком быстрый темп, чтобы называть их отдыхом. Скорее, это отрыв от будничной реальности и эмоциональная зарядка. Каждый день – исследование новых мест, впитывание впечатлений, поиски гестхаусов, магазинов, кафе, автобусных остановок, решение всяческих неизбежно возникающих в таком путешествии мелких бытовых вопросов... НЕопаздывание ни в коем случае на автобусы, курсирующие раз в день. С одной стороны – почти постоянная умственная работа, с другой – мозг отдыхает от мыслей о будущем и воспоминаний о прошлом.

[balderz]

Travelinka скажите пожалуйста, а можно ли на этих автобусах двигаться не строго по маршруту? Т.е. садиться на один, а потом в одном из пунктов пересесть на другой. Например, еду я из Скогара в Вик, мне говорят остановка час, а я говорю ок, но я поеду на обратном чтобы провести здесь часа 3. Или я смотрел есть пункты в которых останавливаются автобусы разных маршрутов, приехать туда на одном маршруте, а уехать на другом.

[Travelinka]

balderz
Зависит от проездного, по Highlights Pass можно было, так как там ограничение только по числу дней. Есть, например, кольцевой проездной, там можно двигаться только в одну сторону и только один раз, зато нет ограничения по дням, если я правильно помню. Если разные маршруты - надо смотреть, входят ли они в проездной билет, ну или платить дополнительно за какой-то маршрут.

[fliccc]

Отличный отчет! Прочитал на одном дыхании. Много полезной информации для будущей поездки по Исландии. Автор - большой молодец!)

[Lenka_K]

Travelinka, еще один вопрос. Где Вы оставляли свой рюкзак, кроме отеля и автобуса? В Þórsmörk Вы упомянули про какой-то домик, что это было? Я надеюсь, что это не будет проблемой, тем более в Исландии, где очень низкий уровень преступности.
Наше путешествие совсем скоро, постараюсь тоже написать отчет!

[Travelinka]

Lenka_K, Это был какой-то приют/гестхаус с рестораном, я бы, наверно, и не подумала оставить там рюкзак, но многие другие начали передавать свои рюкзаки человеку на ресепшене. Я носила в карманах деньги и документы, а остальное - тоже надеялась, что здесь редко воруют Удачи

[fallen_rwtf]

Спасибо вам за столь подробный и интересный рассказ! Сейчас планирую поездку на июнь 2016 (в этом году уже не получается) и ваш рассказ-отчет-советы будут одним из самых полезных источников)
Вы-молодец, что в одиночку рванули к своей мечте)

Travelinka, Подскажите еще пожалуйста, где можно найти расписание автобусов на каждой стоянке? Как понимаю, в день с каждой точки один-два автобуса отправляются, потому, чтобы планировать и бронировать/не бронировать жилье хочется максимально впитать всю информацию об этих турах

[Travelinka]

fallen_rwtf,
спасибо, рада, если вам пригодится мой отчет.

Главный сайт - re.is, как я смотрю, вы уже нашли.
Можно ещё смотреть:
http://www.sternatravel.com/
http://www.straeto.is/english/plan-your ... s-and-maps

[fallen_rwtf]

Travelinka, интересная у них разница в цене 7.000 крон за один и тот же маршруту. В общем, как вам впечатления от re.is? По отзыву не нашел каких-либо затруднений во время путешествия

[Travelinka]

Хмм, маршруты у них немного разные, как минимум, длительности остановок кое-где различаются. Надо смотреть, какой больше нравится/подходит. У Re.is - 42000, у Sterna - 41600 за похожий маршрут, но с заездом на Деттифосс. На 7000 дешевле - по кругу, без Гейзира и прочего.

От Re.is в целом хорошие впечатления, но надо быть готовым к тому, что не обязательно всегда и везде приедете вовремя :)

[Филиппыч]

Проездной Reykjavik Excursions Highlights Pass на 9 дней – 338 евро

Скажите, пожалуйста - вы этот проездной через интернет покупали? Если да - достаточно ли распечатки с электронной почты для посадки в автобус, или нужно получать на автостанции или офисе re.is на основе этой распечатки какую-то "твердую копию"? И еще - автобусы едут заполненные? Что будет, если у тебя билет с открытой датой, ты пришел к автобусу, а мест нет?

[Travelinka]

Я покупала проездной на автовокзале. Но, например, на круговых проездных водители вычёркивают использованный маршрут (как я поняла из того, что у меня тоже однажды вычеркнули), так что для этого, наверно, нужна "твёрдая копия". Лучше у самих re.is уточнить, как и про то, что будет, если нет мест. Я не видела такого, чтоб кому-то не хватало места, хотя на некоторых отрезках пути автобус был почти полный, а на других - почти пустой.

[foxum]

Спасибо большое за ваш отчёт!
У меня мечта побывать в Исландии, и ваш отчёт убедил меня что это реально в одиночку, без машины и палаток.
Кстати, мой рюкзак в путешествиях тоже около 4 кг, многие удивляются)))

[fallen_rwtf]

Спасибо большое за ваш отчёт!
У меня мечта побывать в Исландии, и ваш отчёт убедил меня что это реально в одиночку, без машины и палаток.
Кстати, мой рюкзак в путешествиях тоже около 4 кг, многие удивляются)))

Тут вопрос уже бюджета) еду 1 июня на 2 недели и на жилье уходит ориентировочно 100-120 евро=55 евро кемпинг-карта с каждого и остальное на оплату душа и электричества по необходимости))рюкзак 12-15кг

[Travelinka]

foxum
спасибо, я рада, если мой отчёт поможет кому-то побывать в Исландии. Туда я ещё хочу ещё раз попасть в ближайшие годы, Исландия остаётся на одном из приоритетных мест в списке хотелок)

Тут вопрос уже бюджета) еду 1 июня на 2 недели и на жилье уходит ориентировочно 100-120 евро=55 евро кемпинг-карта с каждого и остальное на оплату душа и электричества по необходимости))рюкзак 12-15кг

согласна) Хотя можно и живя в отелях не меньше добра с собой набрать и с пользой наслаждаться) Килограммов 7-8 я запросто наберу, если не надо будет всё время передвигаться с места на место или бегать по горам.

[foxum]

купил билет на конец августа
поеду скорее всего по кольцевому маршруту
мечты действительно должны сбываться, это вы правильно написали

[Sasha Vilenchuk]

1.4. Не плодите один и тот же вопрос (тему) в разных разделах форума. Определитесь сначала к какому разделу относится ваше сообщение и публикуйте его только там. Вы уже задали этот вопрос в другой теме. Yurigun.

[Natali2561]

Travelinka, спасибо за прекрасный отчет, прочитала дважды, и распечатаю с собой в поездку. Собираюсь ехать в конце октября, тоже на автобусах. Склоняюсь к варианту проездных на straeto. ( планирую поездить только по югу). Может быть, подскажете, не могу определиться, где лучше бронировать отель/хостел на ночь, чтобы посмотреть ледяную лагуну и вернуться обратно в сторону Рекьявика. В Вике, в Hofn или в другом городе?

[Travelinka]

Natali2561, спасибо за отзыв. Но если честно, я плохо представляю, как вы планируете смотреть ледяную лагуну в конце октября, передвигаясь на автобусах. Согласно тому расписанию, что сейчас висит на сайте straeto, через лагуну проходит один автобус в день. Вряд ли в октябре будет больше рейсов.

[Natali2561]

Да, один. Насколько правильно я поняла, эта лагуна находится по пути в Hofn и если там переночевать и обратно ехать в сторону Vik, то мы сможем увидеть лагуну, не знаю где посмотреть сколько минут там остановка?

[Филиппыч]

не знаю где посмотреть сколько минут там остановка?

Судя по расписанию, автобус там не задерживается. Если он какое-то время стоит - два раза остановка написана и видно время прибытия и время отправления. В Вике, например, так написано - там стоянка 15 минут. А про лагуну только одна строка.
P.S. Я бы написал по мылу и спросил. Исландцы обычно отвечают.

[Natali2561]

Спасибо за ответы. Напишу на емейл, ну а можно ли на обратном пути из Hofn сесть на экскурсионный автобус re.is и доехать на нем отрезок пути Hofn - Selfoss, например, посмотреть окрестности, а затем снова продолжить путь до Рекьявика на straeto?

[Natali2561]

Поделюсь информацией. Написала в автобусную компанию, ответили быстро. Автобусы straeto не задерживаются на остановке. И в октябре будет только 1 рейс в день. ( хорошо, что это уточнили, я переживала, что вообще все отменят.) Поэтому рассматриваем вариант добраться из Hofn в лагуну на попутном транспорте раньше автобуса, а потом пересесть на автобус.

[КП!]

Natali2561, а почему в октябре? Для путешествия на автобусах надо ехать до начала сентября.

[Natali2561]

Потому что не у всех есть возможность выбора дат отпуска. Отпуск в октябре и даты не сдвигаемые. Теперь у нас немного изменились планы и количество туристов. Рассматриваем вариант аренды машины, пузотёрки.)))