14 августа – где-нибудь в течение дня заехать в магазин, купить баллоны (или в кемпингах поискать) и дополнительной еды. А потом стартуем на восток: Tingvellir, Bruarfoss, гейзеры, Gullfoss(!), первая ночевка где-нибудь не доезжая Hjalparfoss (220 км).
15 августа – Hjalparfoss, выезд к Gjáin через 32-327 с юга, трек Gjáin-Gjárfoss\Gjáinfoss-Hjalparfoss (~16 км) с ночевкой где-то там
16 августа – переезд к Frostastaðavatn, там же ночевка
17 августа – едем к южному побережью, собирая по пути водопады: Tröllkonuhlaup, Gljúfrabúi, Skogafoss (4-5 км трек), там же переночевать (140 км)
18 августа – едем дальше по кольцевой дороге в сторону Скафтафетль, Свартифосс, по пути черный пляж, колонны, переночевать в районе Хебн (305 км, 4 часа)
19 августа – Litlanesfoss, Hengifoss, можно заглянуть в Эйильсстадир (но в города не особо хочется в принципе), а вообще вроде по пути точек никаких особо нет, просто пилить до Арктического Стоунхенджа(!) (450км). Наверное не допилим, поэтому ночевать где-то как доедется на восточном побережье.
20 августа – The Arctic Henge, спускаемся на юг в Asbyrgi, все вот эти водопады там, Echo Rocks, Hafragilfoss-Деттифосс-Selfoss(!), там же и заночевать (110 км)
21 августа – Миватн. Grjótagjá cave, озеро, Hverfjall, Dimmuborgir, может, церквушка Skutustadir. Вечером доехать до Góðafoss, рядом ночевка (100 км)
22 августа – может, Akureyri, земляная деревушка Glaumbaer, скала-слон Vatnsnesvegur, переночевать в районе Staður (280 км)
23 августа – переезд к Látrabjarg(!), по пути возможно Вестфирдир и Dynjandi, ночевка на фьордах (330км)
24 августа – переезд или паром к Snaefellsnes. Kirkjufellsfoss, Gatklettur, там же ночевка
25 августа – к Hraunfossar, наверно на пароме, там же пещеры, ночевка
26 августа – Glymur, Сельфосс (140 км)
27 августа – надо к 21:00 вернуться в аэропорт, по пути можно в Голубую лагуну заскочить
Отчет
День 0, 13 августа. Сборы
Вечером самолет. Последние сборы. Как же я давно не летал, кажется. Днем встретились с товарищем, у которого была остановка в Мюнхене на пол дня, прогулялись по центру. После прогулки он улетал во Франкфурт, а потом уже из Франкфурта в Рейкьявик, я же летел прямым рейсом (осознавая, какое же это удобство – жить в городе, откуда летают прямые рейсы по всему миру), в итоге мы должны были оказаться в Исландии с разницей в 5 минут.
Мюнхенский аэропорт. Первый раз мой обычный рюкзак, с которым я даже в качестве ручной клади летал несколько раз (но сейчас он в качестве багажного) попросили сдать в негабаритный багаж. Непонятно, почему, но потом выяснилось, что почти все рюкзаки в Кефлавике прилетают как негабаритный багаж. Возможно, это аэропорт Рейкьявика такой странный, что в него не проходят рюкзаки, а может еще что-то… (обновленная информация: это не аэропорт в Исландии странный, а в MUC убогие конвейеры или перестраховывающиеся немцы). Ну да неважно, пока денег за это не просят, не особо важно, куда сдавать. Весь полет я волновался, что могут проверить количество еды (официально можно только 3 кг). По моим прикидкам, у меня было около 6.5кг продуктов, поскольку были наслышаны о дороговизне Исландии и собирались жить автономно, в палатках, готовить самостоятельно. Однако, пройдя через зеленый коридор таможни и не встретив ни одного таможенника, я вышел сразу почти “на улицу”.
Получение машины прошло достаточно стандартно – все поставлено на поток, выдают ключи, говорят, где найти машину – и вперед. Ночью и под дождём осматривать авто на предмет царапин – бесполезное занятие, поэтому после 5 минут мы бросили эту странную затею и поехали к отмеченному Бонусу, где имелась большая парковка, чтобы там додремать несколько часов до утра.
День 1, 14 августа. Первая Исландия
Товарищ разбудил меня в 5:15 – утро, солнце восходит, великие дела ждут. Чашечка заготовленного со вчерашнего вечера горячего чая в термосе несказанно улучшила настроение и оживила, после чего двинулись.. куда-то. Ну, например, на маяк на северной части полуострова. К сожалению, самое красивое рассветное время было, когда мы только проснулись, поэтому у маяка было не так круто, как могло бы. Но тем не менее – первая “живая” Исландия, поразительный океанский воздух, бодрящая холодная вода – приключения начинаются.
Еще заглянули к небольшой долинке, дым от которой было видно за версту. Там было множество серных источников, поэтому мы с радостью потопали прямо по горячей земле. Кажется, это место не пользуется особой популярностью, но это нам только на руку. Пар, тепло, запах серы – это мы увидим еще не раз.
Освежившись и оживившись, вернулись к тому самому супермаркету, около которого ночевали. Начиная с этого момента бессменная “свинка” будет преследовать нас постоянно, т.к. Bonus – наверное, самая распространенная сеть супермаркетов в стране. Кроме всего прочего меня просто поразили местные цены. Вопреки постоянным страшилкам со всех сторон, что в Исландии “дорого” (как и в Норвегии, помним, да), оказалось, что цены на многие продукты тут даже дешевле, чем в Германии. Естественно, про Россию можно не говорить, конечно, с непривычки все будет дорого, но в масштабе мира и Европы Исландия – довольно дешевая страна. Закупившись по полной программе, едем дальше.
Одна из самых популярных (в силу легкой доступности!) достопримечательностей – парк Тингвеллир, где сходятся американская и европейская континентальные плиты. По местным меркам тут самые настоящие толпы, несмотря на то что каких-то настоящих красот и видов здесь нет. Сделали небольшой пеший круг по долине, посмотрели на водопад и отправились искать первый ночлег в Исландии.
В отличие от Норвегии, где проблем с тем, чтобы найти место под палатку, нет в принципе, здесь почти вся территория огорожена мелкой оградой, пасутся овцы, много овец. Хотя де-юре здесь почти такой же скандинавский закон о свободе, но заметно сложнее найти безлюдное удобное место. Немного съехали с дороги, нашли необычный домик в скале Laugarvatnshellir, и недалеко оттуда обнаружили небольшой придорожный закуток, закрытый с внешней стороны большими камнями, что было как нельзя кстати, учитывая сильный исландский ветер.
День 2, 15 августа. Долина водопадов Gjáin
Проснулись поздно, в 8:20 и только через некоторое время увидели первые машины, проезжающие мимо (всю ночь никто не тревожил, хорошее местечко). Позавтракали и выехали к первой из сегодняшних точек – Бруарфосс (Bruarfoss). Чуть не пропустили нужный съезд, проехали через посёлок, нашли какой-то карман, в котором уже стояло несколько машин и пошли в направлении водопада. По неизвестной причине тропа закончилась колючей проволокой, после которой сливалась с нормальной тропой. Водопад появляется достаточно внезапно, его не слышно. Скорее даже это не водопад, а большая система речных порогов, но от этого место не становится менее красивым. Обошли с нескольких ракурсов, пощелкали фотоаппаратом, обнаружили первых “палаточных” людей (можно взять на заметку – без проблем заночевать прямо с видом на водопады).
Дальше по пути был Гейзир (Geysir), но там мы не задержались надолго – увидели два извержения Strokkur и посмотрели на большие машины, у которых колесо доходило почти до нашего руля.
Следующий водопад – Гульфосс (Gullfoss). Говорят, тут должна быть видна радуга, если на улице солнышко. Солнышко было в наличии, но радуги не обнаружили, да и сам водопад не произвёл таких впечатлений, как Бруарфосс. Большой, брызгается, это да, но уютные пороги Бруары понравились больше.
Перед долиной водопадов заглянули к очередному водопаду – Хьяулпарфосс (Hjálparfoss), он же “водопад помощи”. Нам опять повезло и выглянуло теплое солнышко, позволив насладиться разными точками наблюдения за т.н. “половинкой Мардалфоссена”, что в Норвегии. Как только сели в машину, небеса разверзлись, и начался ливень, будто специально позволив нам посмотреть водопад во всей красе.
И, наконец, финальная точка дня – Gjáin. Как и планировали, сначала хотели повернуть на юго-западный заезд, но обнаружили там знак “только 4*4”. Почесали голову и решили проверить с другой стороны, вдруг там будет лучше.
Как вы догадываетесь, с другой стороны дороги мы обнаружили несколько припаркованных легковушек и… опять знак “4*4”. Если бы не все еще лил дождь, можно было бы пройти пешком, благо там всего около 3 километров, но под дождём… Вспомнили, что нам рекомендовали заезд с юго-запада и решили испытать удачу – понадеялись и на хорошую погоду и на дорогу. Вернулись к началу и выехали на гравийку. Хочу отметить, что в целом дорога получше, чем та, куда мы не доехали в первый день. Гравийка-стиральная доска, немного луж, и только за 100 метров от финальной точки большая лужица. Бродом это назвать язык не поворачивается, поскольку реки там нет, да и глубина максимальная была не больше 5-6 сантиметров. И вот прибыли к первой парковке, а также пока мы боролись с гравийкой, дождь кончился и установилась стандартная облачная погода. Но на горизонте виднелась туча, поэтому мы решили переиграть изначальный план и сейчас дойти радиалкой до долины, а место для палатки искать потом, уже вернувшись на основную дорогу…
Осмотрев по пути “землянки”, пошли в сторону Gjáin. Тропа как тропа, до самого последнего момента сохраняет интригу этой небольшой долины. И только в самого конце все прелесть этого места начинает открываться по-полной. Огромное множество различных ручейков, водопадов и водопадиков, поразительное количество зелени, свежий северный запах… Очень классно, что не передать словами, когда везде, отовсюду журчит вода, сплошная зелень вокруг. В общем, рекомендую это место, днем в лучах солнца должно быть еще лучше, но даже в облачную погоду все равно посещение стоит того.
Поскольку уже вечерело, надо было искать ночлег. В принципе, мы видели несколько местечек по пути к водопадам, но были сомнения в проезжабельности обратной дороги, если ночью пойдёт дождь, поэтому решили выехать сейчас и свернуть в какое-нибудь ответвление по пути. Сначала доехали до какой-то ГЭС, там был подходящий кармашек, но чем-то он нам не понравился, поэтому поехали дальше и наши поиски закончились с другой стороны электростанции перед заплотиненной рекой с отличным видом на большую насыпную плотину. Здесь и встретили наш второй закат.
День 3, 16 августа. Долина Landmannalaugar
Проснулись поздновато – в 7 утра, позавтракали традиционной овсянкой и выдвинулись в путь. По неизвестной причине, маленькая речка на карте в реальности была огромным заплотиненным водоёмом и дороги, отмеченной на карте, не наблюдалось. Но была насыпная плотина, по которой и решили ехать, т.к. назад возвращаться было далеко, а запрещающих знаков не обнаружили. Переехав плотину, уперлись в… брод. Доблестный штурман прошелся босиком и вынес вердикт – можно ехать. Итак, наша пузотерка покорила первую водную преграду и мы потряслись по гравийке дальше. Заехали на водопад, к верхней части которого можно было подойти, и почти сразу же после него уперлись в знак “пузотеркам дороги нет”. Но на вид дорога не смущала, поэтому решили попробовать. Не считая того, что средняя скорость получалась меньше 30 км\ч, дорога восхитительна – гравийка, которую дождём не размоет, никаких ям – намного лучше, чем ухабистые грунтовки в России. В очередной раз убеждаюсь (как в случае с США), что менталитет и понятия “плохих дорог” в РФ находятся просто за гранью восприятия жителя страны первого мира.
Уже на подъезде к Ландманналаугар (Landmannalaugar) увидели какую-то площадку, куда решили дойти и не пожалели — это оказалось очень красивое озеро, а рядом еще была “горка”, на которую можно было вскарабкаться и обозреть безжизненный пейзаж, смахивающий на Долину Смерти, что в Неваде, США. Еще на парковке обнаружили “Соболь” на московских номерах — это круто!
Следующая остановка была у смотровой на озеро Фростадаватн (Frostastaðavatn), которое нас абсолютно не впечатлило, мы не поняли, почему нам так советовали его посетить. Здесь же можно забраться к небольшому кратеру вулкана, но внизу ничего особо интересного не оказалось. Хотя теперь можно всем говорить “я стоял на дне кратера вулкана”. Дальше мы не смогли не сделать памятное фото нашей пузотерке на перекрестке трех F-дорог.
На подъезде к Landmannalaugar, как и было обещано, обнаружился брод и парковка “для тех, кто не смог”, на которую мы успешно встали. План был сходить в небольшой радиальный поход с ночевкой, но перед этим немного прогулялись налегке, посмотрев на кемпинг, на огромную очередь мерзнущих людей, ожидающих своей очереди искупаться в небольшой горячей луже, гордо именуемой местной “купальней”.
После прогулки перекусили и выдвинулись с рюкзаками в радиалку. Забрались на местную гору Bláhnjúkur, посочувствовали замерзающему там фотографу, прыгающему в ожидании заката (до которого оставалось больше часа, а на вершине дул сильный и холодный ветер) и пошли дальше. В процессе подъема открывается обалденный вид на всю эту долину Landmannalaugar с разноцветными горами пастельных цветов, да еще выглянуло солнышко и появилась четкая радуга, раскинувшаяся полным полукругом.
Небольшой спуск вниз, выход в высокогорную долину с такими же сюрреалистичными видами, и безумный подъем по сыпучему гребню шириной не более 30-40 сантиметров. К счастью, ни один подъем не длится вечно, поэтому вышли на плато, по которому прошли несколько километров в поисках хорошего места для ночлега. Но нам было мало безумств на этот день, поэтому вместо уютного места в низине нас занесло на вершину небольшого холмика. Сил идти дальше не было, поэтому так и заночевали на этой вершине, несмотря на морозный ветер, не способствующий вечернему отдыху. Хотя чай перед сном мы все-таки попили, чтобы хоть немного согреться.
День 4, 17 августа. Водопады Seljalandsfoss
Несмотря на желание посмотреть рассвет, проснулись в 9:30. Очень поздно. Позавтракали и продолжили путь в направлении “базового лагеря”. Буквально через 20 минут встретили первых людей, идущих нам навстречу, а дальше уже встречные толпы. Видно, это все те, то выходят в поход на юг. Мы же были единственными, идущими в противоположную сторону. Дорога, как обычно, радовала неземными пейзажами, дымящейся землёй и безумными красками.
Уже на подходе к “лагерю”, проходя мимо небольшой горы, на привале обнаружили лежащую на земле “ловилку”. Немного поозирались вокруг в поисках забывчивого хозяина, но, естественно, никого не обнаружили. А ловилка – вещь в хозяйстве полезная, особенно легкая и титановая. Порадовались находке и пошли дальше.
С небольшим привалом, но мы добрались до кемпинга, где сегодня вход в туалет преграждал охранник, проверяющий браслеты, которых у нас, естественно, не было, поэтому мы налили воды из умывальника снаружи и пошли к машине. По пути спросили на рецепции кемпинга о возможности выехать по F224, на что ответ был однозначный – forget it, там слишком много бродов. Поэтому потряслись 26 километров по гравийке обратно, через час выехав на нормальную дорогу. Но счастье длилось недолго – 26-я дорога была такой же гравийкой, по которой пришлось трястись до противоположного конца F224, где она наконец-то перешла в асфальт.
В поисках безветренного места для обеда мы проехали всю дорогу до Hella, а оттуда к водопадам Seljalandsfoss и Gljúfrabúi. Там обнаружился местный кемпинг, где мы не постеснялись разложиться в общей кухне и приготовить горячий обед. Вчерашний переход по горам по холодному ветру немного пошатнул состояние моего спутника, поэтому решили сделать небольшой перерыв и отдыхать сегодня. Согревшись, сходили посмотреть на водопады, освещаемые предзакатным солнцем и вообще, насладиться тёплой солнечной погодой. Ну а поскольку дело шло к вечеру, начали искать место для палатки, которое обнаружилось прямо в поле напротив Скогафосса (Skógafoss).
День 5, 18 августа
Утром обнаружилось, что в мирном по идее поле бушует совсем не мирный ветер, поэтому даже палатку удалось сложить с трудом, выгибалась во все стороны и любые не зафиксированные вещи так и норовили улететь. Как выяснилось впоследствии, здесь у нас таки улетела очень важная вещь: пенка-сидушка. Но что ж, как говорится, “горы дали, горы взяли”, обменяли нашу сидушку на вчерашнюю ловилку. В принципе, обменом я остался доволен.
Позавтракав, поехали к Скогафоссу, где уже было приличное количество народу. Сам водопад очень мощный, но его сложно сфотографировать. Прогулялись дальше вдоль р. Скога, посмотрели на парочку водопадиков вдоль реки (судя по карте, там их больше десятка), а также отметили, что здесь возвращаются “в люди” походники, идущие из Ландманналаугара.
Далее по плату – Plane Wreck, к которому неожиданно надо было идти почти 4 километра пешком. Вся достопримечательность – это относительно неплохо сохранившиеся останки американского самолета Douglas R4D-8, потерпевшего крушение по неизвестной причине в 1973 году. Несмотря на отсутствие указателей, народу очень много даже утром, а после 11 почти целиком забивается парковка. Посему рекомендуется идти к остаткам самолета пораньше, чтобы застать его без туристов. Также от самолета можно пройти до океана с чёрным песком, где можно искупаться, как и сделал мой товарищ. Меня же океан сам искупал, когда я, замешкавшись, не увидел волну и меня залило чуть ниже колена. Но благо была солнечная погода и на обратном пути все высохло.
Вообще, вдоль этой дороги цепочка достопримечательностей достаточно стандартная – дальше на очереди мыс Дирхолей (Dyrhólaey), он же самая южная точка материковой Исландии. Нашли там геокешерский клад, оставленный тов. Interbahus в 2013 году, полюбовались океаном и арками, которые у меня также не получилось достойно сфотографировать.
Следующий переезд в точку в паре километров от мыса, но из-за водной преграды ехать надо около 20 километров – пляж с базальтовыми колоннами. Довольно необычные формации, вряд ли встречающиеся где-то еще. Но мы эти “карандаши” уже видели у водопада помощи, да и людей там почти не было, в отличие от этого места. Но зато здесь есть океан, где мы опять зависли на некоторое время, и он, видимо, решил меня добить – только-только я высохнул, так меня опять облило до колен Решено, что это знак – надо ехать в душ. Ближайший кемпинг в Вике, где был обнаружен искомый платно-бесплатный душ (официально 200 крон, что действительно дешево, по сравнению с другими виденными нами местами, но никто не следит и можно пройти бесплатно) и через 15 минут мы снова почувствовали себя людьми.
На обед-ужин сварили суп из шампиньонов, и, сырые и белые поехали дальше. Дальше по пути нас ждал небольшой зеленый каньон и остановка по пути в “парке пирамидок”. Каньон, к сожалению, посещали уже в закатном солнце, т.е. в тени, есть ощущение, что днем или утром он смотрится намного интереснее. Хотя в любом случае, вроде каньоны не очень распространены в Исландии, поэтому это довольно знаковая точка. Палатку же установили почти сразу после съезда на F дорогу в сторону Лаки в уютном кармашке с видом на окружающие холмы. Может, через несколько километров эта дорога становится настоящей “F”, но в самом начале там нет никаких проблем проехать хоть на заниженных легковушках.
День 6, 19 августа. Исландия – страна льда
Грандиозный план проснуться в 6 утра с треском провалился… выехали в 9 и направились к парку Скафтафелю (Skaftafell). Там прогулялись до Свартифосса (Svartifoss). Этот водопад довольно необычен, поскольку окружен множеством базальтовых колонн-“карандашей”. И хотя водяной поток абсолютно не впечатляет, базальтовые колонны неплохо дополняют пейзаж для фотографий.
Также посетили язык ледника, вылезающий там неподалеку (Svínafellsjökull). Без сомнения, массивные ледники впечатляют, хотя стоит заметить, что здесь на снегу было довольно много грязи, да и вода была бурого цвета.
Дежурная остановка у кирхи в Хофе, а дальше – Ледяная лагуна Jökulsárlón. В отличие от предыдущего ледника несколькими километрами раньше, тут не дует ветер, а также вода приятного голубого цвета. Прогулялись вдоль лагуны, посмотрели на причудливые ледышки, плавающие в голубой-голубой воде. Когда уже собирались уходить, заметили резвящихся уток и тюленей, и зависли, наблюдая за этим зоопарком, еще на полчаса.
Перед большим перегоном на север заехали на заправку и в магазин в Хофне, после чего выдвинулись в путь. Дорога лежала через оказавшуюся неожиданно красивой видовую дорогу 939, которую почему-то никто не упоминал. Но там реально красиво, множество ручейков и речек, отличные пейзажи.
Для лагеря место обнаружили почти сразу после съезда на 931 в лесу со следами костра и отличной ровной площадкой для палатки.
День 7, 20 августа. Забытая земля
Таки удалось! Проснулись утром в 6, но пока завтрак, пока сборы – выехали в 7:30.
В качестве утренней зарядки пошли на Hengifoss, трек не очень большой, но после сна идет тяжеловато, хотя бодрит и согревает. Как и обещали, день был облачный, поэтому вид не фотографичный, поэтому мы не потратили много времени и пошли назад. По мере спуска поразились количеству людей – мы-то, видимо, были на водопаде вторые, а внизу уже стояло два автобусе с толпами туристов.
Большой перегон по 1 и 85 дорогам на север в сторону Арктического Стоунхенджа. Дорога 85 запомнилась своей безлюдностью – за ~100 км встретили буквально 3-4 встречных машины. Пейзажи также соответствуют – старые деревянные заборы, ржавые “остатки былой роскоши”, а в сочетании с серой сплошной облачностью так получается вообще идеальный постапокалиптический пейзаж.
То ли из-за погоды, то ли из-за удаленности от основных достопримечательностей, но у новой древней постройки мы встретили всего две машины. Мне кажется, место интересное, но сюда стоит ехать или на закате или на рассвете, ну а если если получится застать северное сияние – так вообще бесподобно будет. А также попробовать найти каких-нибудь еще достопримечательностей северного района (на развилке 1 и 85 дороги была типа карта с отмеченными точками). Но если вам по душе безлюдные, но в то же время яркие пейзажи, то сюда определенно надо заехать. Ну и, конечно, виды на океан, поскольку последний участок дороги проходит вдоль обрывистого побережья.
Дальше на очереди каньон Аусбирги (Ásbyrgi), оказавшийся очень классным местом. Легенда гласит, что здесь конь Одина, Слейпнир, оступился и прикоснулся к земле одной из своих восьми ног. Так и образовался каньон в форме подковы. Можно погулять в “центре” этой “подковы”, полюбоваться высокими стенами каньона, а также погулять по лесу, полном вкусной черники и информационных щитов про местные растения. Пообедали там же, в каньоне, там есть и вода, и несколько столов на огромной зеленой площадке.
Последняя на сегодня точка – Hljóðaklettar, Echo Rocks, “ульи”. Классные скалы с базальтовыми колоннами, которые, как мы выяснили только потом, должны еще обладать какие-то акустическими свойствами, не зря же они называются Echo Rocks. Ну и в этом же месте решили остановиться, т.к. нашли удобную площадку в “кемпинге”, а также насобирали грибов. Поэтому на ужин у нас было картофельное пюре с грибами – пальчики оближешь
День 8, 21 августа. Исландия неземная
Вы знаете, какого это – проснуться от холода, но не от такого холода, когда нога из под одеяла вылезла, а когда реально мороз, ноги мёрзнут и зубы стучат? Лучше и не знать. Вот таким и было сегодняшнее утро. На траве и палатке даже иней был, походу, около нуля температура была ночью. Стуча зубами, согрели чаю, надели всю одежду, которую почему-то вечером не одели, и вроде стали возвращаться к жизни. В 8:20 уже выезжали и были остановлены девушкой на велосипеде, предложившей нам заплатить за кемпинг. К счастью, нам удалось кое-как отмазаться, поскольку платить за “кемпинг” в наши планы не выходило.
Дальше путь лежал к Детифоссу (Dettifoss) по достаточно ухабистой гравийке, но вполне проезжабельной. Детифосс, конечно, поразительно мощный, гигантские объёмы воды. Но на фоне других более запоминающихся водопадов Исландии он скорее проходит как просто “дежурная точка”. Также пришлись до Сельфосса (Selfoss), оказавшимся набором мелких водопадиков, да и к краю было не подойти, только если вброд или прыгать.
Посмотрев на водопады, поехали к вратам в ад, т.е. к Вити. Не знаю, почему ад, но мне показались куда более дьявольскими машины, работающие рядом, т.е. термоэлектростанции. Шум от гигантской трубы, парящей на всю округу, слышен на многие километры вокруг, а рядом с ней кажется, что попал именно туда – в преисподнюю. А кратер Вити вполне красивый, было бы неплохо оказаться тут на рассвете или закате.
Но настоящий ад ждал нас потом – в лавовой долине. Простирающееся до горизонта безжизненно черное поле с редкими островками зелени – идеальное место для медитаций и мыслей о вечном. Очень сильное место, впечатляет, когда вокруг сплошные мертвые лавовые поля.
Традиционная для проезжающих тут долина термальных “парилок”, мы сделали по ней круг почёта и не стали особо задерживаться, отправившись в район озера Миватн (Mývatn), заглянув по пути в ничем не примечательную пещеру. Хотя, пещера была примечательна тем, что дальше у дороги было приятное место на обочине, где мы пообедали на травке и так и заснули под тёплым летним солнышком, отогреваясь от безумной холодной ночи. Когда проснулись, то до темноты оставалось не так уж много времени и решили заскочить в другой лавовый парк, по факту до неприличия напоминающий парк Арок, только тут, в отличие от Юты, арки черные и образовались по-другому. Да и время посещения тоже сыграло свою роль – по Аркам я также гулял до позднего вечера, и тут солнце уже почти садилось. Ну и завершили наше знакомство с долиной Миватн коротенькой прогулкой по парку с видами на озеро и торчащие столбы.
Собственно, на этом мы решили закончить и в поисках ночёвки поехали дальше. На одной из стоянок увидели рейнджера, который на вопрос о возможных местах для дикой ночёвки традиционно ответил “нельзя, кемпинги”, но при этом вручил нам бумажку со ссылкой на закон. Главное, что мы поняли – что вокруг Миватна национальный парк и надо уезжать подальше. Так и поступили, доехав до Годафосса и поставив палатку на берегу.
День 9, 22 августа
Утро, к счастью, оказалось немного потеплее, а может также сыграло свою роль то, что сейчас в ход пошел второй комплект термобелья и вторые носки – утепление по-полной. Выдвинулись на Годафосс (Godafoss), где оказались первыми, хотя и недолго – на обратном пути увидели толпу туристов, сонно выползающих из автобуса. Также посмотрели на водопад с другой стороны, где уже была видна радуга, т.к. солнце взошло и начало освещать правую половину водопада.
Вернулись к машине окончательно согревшимися и готовыми к следующему перегону в сторону Grettis Pools. Но поскольку знаковых точек по пути не было, решили остановиться и прогуляться до одного из придорожных горных озер. Все бы хорошо, если бы не тысячи мошек, лезущих в объектив, глаза, рот и уши. Поэтому убежали из озера почти сразу же. Возможно, в более ветреную погоду или в другое время дня там лучше, но нам, видимо, не повезло.
По дороге проехали мимо небольшого городка Akureyri, в котором оказались ну очень милые светофоры, классные и приятные мелочи
Дальше также у дороги нашли многоступенчатый каскадный водопад, к которому идет несложный подъем на 20 минут. Там же ненадолго зависли, фотографируя исландских лошадок.
Т.к. было тепло и солнечно, было решено, пока еще тепло, марш-броском доехать до самих горячих источников. Они оказались расположенными натурально на краю света, но за счет этого там относительно немного туристов и божеская цена – всего 1000 крон с человека. Как же классно залезть в теплую воду и отмокать под солнышком! Да тем более местность способствует – близость океана и вид на горы. Хотелось бы зависнуть в таком оторванном от мира месте на недельку-другую, но, к сожалению, такого времени в этот раз нет. Также тут имеется кемпинг, но мы едем дальше к скале-слону. Там же посетили “земляную деревушку” Glaumbær, необычные землянки, хотя ничего особо впечатляющего.
Скала-Слон. Или дракон. В общем, пятнадцатиметровая базальтовая скала Hvítserkur. Мне почему-то казалось, что раз скала на западе, но ее надо смотреть на закате – но как бы не так. Время у нас было идеально закатное, но.. скала закрыта холмом чётко со стороны закатного солнца. Соответственно, мы приехали ровно в то время, когда слон был закрыт тенью. Видимо, надо снимать на рассвете или днем. Поэтому просто сделали пару кадров, спустились вниз, видимо, чуть-чуть не застав отлив, и уехали назад в сторону первой дороги. Для палатки нашлось неплохое местечко у речки почти сразу же после моста и съезда на 711 дорогу.
День 10, 23 августа. Западные фьорды
И опять мороз с утра, палатка покрылась инеем, что даже отлетал кусками, когда вылезали. Но зато удалось сделать несколько неплохих фотографий рассвета, пока кипятилась вода для какао. А дальше нас ждал долгий перегон к западным фьордами, сначала хотели ехать вдоль побережья, но что-то испугались гравийки на 68 дороге и поехали по 60-й. Доехали почти без остановок, не считая фото-пятимитуток.
Проехав почти 400 км, остановились на обед у старого заброшенного корабля, на удивление хорошо сохранившегося. Здесь же посушили палатку под тёплым солнышком. На обед поели карпюр с интересным немецким мясом/паштетом/колбасной массой, не знаю, как это правильно назвать. А также наконец-то открыли хаукарль (Hákarl), лежавший в багажнике уже пару дней. Да-да, это то самое известное исландское блюдо из протухшей гренландской акулы. К моему удивлению, оно оказалось совсем не таким отвратительным, как я представлял. Но когда жуешь, то запах очень сильно отдаёт в нос, неприятно. В общем, в принципе съедобно, но мне одного кусочка хватило, а так на любителя. Наверное, товарищ был очень рад перспективе есть почти всю коробочку самостоятельно
После обеда доехали оставшиеся километры в сторону Látrabjarg, самой западной точки Европы, оказавшейся очень ветреной и не особо интересной (тУпиков не нашли, сделали предположение, что их всех сдуло ветром).
На подъезде к мысу нас встретил очень оригинальный знак ограничения скорости… Никак иначе, кроме “рукожоп” его назвать нельзя
А вот находящийся там же по пути “музей” различной заброшенной техники под открытым небом, напротив, очень даже впечатлил. Там мы провели больше часа, осматривая “инсталляции”. Тут можно найти и разбитые американские самолеты, и катеры, и наземный транспорт. И, конечно же, можно и полазить
Вечер приближался, поэтому поехали в поисках места для ночлега на другую сторону горы, где обнаружили милую церквушку и красивый закат. Но потенциально удобное место для палатки находилось в опасной близости водоема и болота, поэтому поехали в поисках лагеря назад, и в итоге остановились… у того самого корабля, где днем обедали. А сейчас тут кроме нас было еще два минивена, явно тоже остающимися на ночь. Поужинали овсянкой, быстренько поставили палатку и улеглись спать.
День 11, 24 августа. Цветущий Dynjandi
Изначальный план был переправляться с западных фьордов на пароме. Но поскольку вчера проверили ценя на этот самый паром и удивились их негуманности (больше 17к крон с человека), то было решено возвращаться также по суше. Но перед этим хотели заехать на отмеченный водопад на западных фьордах. По пути заглянули на несколько геокешерских тайников и почитали часть легенды об отважном викинге Гисли (но, честно говоря, не очень поняли, видимо, сказалось, что это был шестой из восьми щитов о легенде, а первые мы не видели).
Водопад Dynjandi виден и завораживает издалека, такой широкий, распускающийся, словно цветок, им можно любоваться даже в тени (хотя в идеале надо к нему ехать во второй половине дня или у заката, т.к. утром солнце светит с обратной стороны и все в тени). Там же есть еще несколько более мелких водопадиков, туалет и столики для пикника. Собственно, на этих столиках мы и пообедали – быстрая вермишель с немецкой тушенкой.
Но надо двигаться дальше в сторону полуострова Snæfellsnes, на сегодня опять запланирован большой перегон. Проехали почти без остановок и на подъездах к городку, куда прибывает паром, нашли отличную смотровую точку, где и остановились на ночлег. Кроме нас на этой же точке были еще три группы человек: путешествующие два месяца на своем VW Miniwan швейцарцы (первая увиденная нами тут машина на швейцарских номерах!), французы и одинокий велосипедист-итальянец, колесящий по Исландии уже третью неделю. К своему удивлению, все они сказали, что видели северное сияние и уже не раз – даже прошлой ночью! Ого! А я-то думал, что нынче не сезон и даже не смотрел Очень жалко,что никто нам не сказал этого раньше, может, увидели бы…
День 12, 25 августа. Спасительное убежище
Мы честно завели будильник на час ночи, и даже проснулись, но выглянули в окно, т.е. в “палаточное окно” и увидели сплошные облака. Видимо, не судьба нам увидеть исландское северное сияние.
Утром проснулись уже традиционно в 6, полюбовались рассветом, но вскоре солнышко окончательно скрылось за затянувшими небо облакам. Судя по прогнозу, весь день обещает быть дождливо-облачным, а завтрашний и того больше. Но Исландия и так сделала нам огромное одолжение, радуя солнцем непрерывно почти две недели, так что этого следовало ожидать.
Где-то по дороге остановились и сходили прогуляться на вершину известняковой(?) горы. Вдоль дороги наверх журчал необычный ручеек, текущий по рыже-черным камням. На вершине же было некое плато, очень напоминающее дно бывшего океана, довольно занятно представлять, что когда-то здесь было много, очень много воды. Ну и не обошлось без вида на вулканические красноватые пейзажи вокруг с одиноко вьющейся змейкой дороги.
По пути был водопад Kirkjufellsfoss у того самого знаменитого холма, но все-таки сплошная облачность делает свое дело и ни о каких открыточных видах речи не идет. Исландские водопады настолько приелись моему спутнику, что он даже не захотел идти его смотреть, вместо этого предпочел остаться в машине. После этого заехали к маяку Svörtuloft на западном конце полуострова, но ни о каких птицах не могло быть и речи – если кого-то не сдуло ветром, то затопило дождём, без вариантов.
Следующей точной был “черничный лабиринт”, на парковке у которого было огромное количество машин, но почему-то все туристы ограничивались прогулкой до побережья. Мы же пошли дальше и даже дошли до “убежища” – небольшого домика на берегу, в котором есть газ, кровать, рация – в общем, где можно спастись от непогоды. И там даже был самый главный атрибут выживальщика – красная монтировка! Лабиринт же оказался абсолютно отличающимся от ожидаемого в первую очередь своими размерами – не более 3 метров радиусом! Искусно сделанные фотографии ввели нас в заблуждение, мы-то думали, что это будет монументальная “постройка”, но нет.
Немного после этого посетили заброшенный рыбацкий домик, ныне уже не заброшенный, превращенный в очень классный открытый музей. Круто тут с детьми – можно нарисовать что-нибудь, почитать интересные факты о местном крае… Мы также оставили свой след в журнале, нарисовав пару картинок.
Тут же у гостевого центра пообедали карпюром с тунцом, но за едой время пролетело незаметно и оказалось, что уже пора бы искать ночлег. А погода как назло ухудшалась – недавно легко моросящий дождик усилился и уже шел настоящий дождь, местами переходящий в ливень. Была идея заночевать прям в этом музее, но решили испытать удачу и поехали дальше. Доехали до чёрной церкви Búðakirkja, но там уже был совсем ливень… решили ради интереса спросить в местном отеле на предмет советов для ночлега иии… бинго! Девушка на ресепшн сказала, что неподалеку на перевале имеется еще один “экстренный домик”, куда мы незамедлительно направились. По мере подъёма мы заехали в облако и видимость упала почти до нуля, поэтому домик было достаточно трудно заметить, но в итоге он и правда нашёлся! Да еще какой – огромное убежище со столом и нарами, способное вместить не менее 20 человек! А внутри еще была детальная карта с нанесенными на ней другими убежищами!! В общем это оказался самый настоящий спасительный домик, так полезный в условиях нулевой видимости, ветра и сильного дождя. Наконец-то мы приготовили ужин без пронизывающего ветра и легли спать в сухости!
Еще в этом же домике заметили наклейку, встречавшуюся нам уже несколько раз в начале поездки – “Правда за велосипедом”. Уже после возвращения я нашел группу ВК, кому интересно, можете почитать о приключениях российского велосипедиста – дурашка подзалупная/pravdazavelosipedom.
День 13, 26 августа. Дождливая Исландия
Кажется, Исландия начала показывать нам свое истинное лицо – дождь все еще не думал утихать, мы с завистью вспоминали прошедшие дни и понимали, как же нам повезло с погодой. Но как бы ни хотелось сидеть в уютном сухом убежище, все-таки надо ехать дальше.
Когда подъехали к очередным базальтовым скалам Gerðuberg Cliffs, вроде дождик немного поутих, поэтому вылезли прогуляться и размяться. Но этих колонн мы уже видели огромное количество, поэтому не отметили ничего выдающегося.
Каких-то больших треков больше не планировали, скорее наоборот, остались небольшие точки, которым даже погода не особо мешает. Вот, например, детский парк троллей Tröllaleikir – у нас получилась очень милая небольшая прогулка по парку, совмещенная с изучением местных легенд о троллях и ведьмах.
Так и Hraunfossar – вроде водопад, а вроде целый берег реки с десятком водопадов.
Насчет больших треков все-таки был один, куда планировали сходить – самый высокий водопад в Исландии, Glymur. Но, подъехав к парковке и прочитав что-то вроде “трек занимает около 3 часов”, решили все-таки пропустить. Вместо этого заехали к каким-то индустриальным развалинам и приготовили обед в каком-то сарае, прячась от дождя.
День шел к вечеру, погода не улучшалась и все острее становился вопрос ночлега. Конечно, в крайнем случае можно было бы поставить палатку, но уж очень не хотелось мокнуть под дождем. Послали несколько last-minute запросов на каучсерфинге, но, как обычно, все были заняты. И вот когда мы уже почти были готовы забронировать какой-нибудь цивилизованный отель, пришло сообщение от одного из каучсерферов в Фейсбуке. Места у него не было, но зато он знал небольшой полузаброшенный домик с крышей в Рейкьявике – а ведь это нам и нужно! 4 стены и крыша над головой! Не долго думая, мы развернулись и на полном ходу поехали в Рейкьявик. К домику в “парке” подъехали уже поздно вечером, около 22 часов. Небольшая перебежка от машины к убежищу и вот он – домик! Как и обещали, 4 стены, крыша – что еще нужно для счастья? Ну и что, что нет двери и “окна” были открыты, но зато не дует и не льет. Поставили палатку прямо на бетонном полу, попили вечерний чай и улеглись спать.
День 14, 27 августа. Рейкьявик
Дождь за ночь, естественно, не прекратился. На наше удивление, рядом с нашим домиком мы обнаружили еще одну палатку, где ночевал такой же турист. Немного разговорившись, оказалось, что он проверил это место вчера около 22 часов, но куда-то ушел, планируя вернуться. И какого же было его удивление, когда он вернулся через пару часов и хотел поставить палатку в домике, но обнаружил, что там уже занято. Кто первый встал – того и тапки, как говорится
Чем же заняться в наш последний день в Исландии? Мнению штурмана перечить нельзя – мы ищем душ. Сначала мы заехали в единственный городской кемпинг, но там что-то не приглянулось, зато решили проверить Laugardalslaug – что-то среднее между бассейном и аквапарком. Как же мы удивились, когда обнаружили, что цена всего 950 крон и в нее включено безлимитное пользование бассейнами, горячими бассейнами, душем и всеми остальными удобствами. О таком даже и мечтать было нельзя! Надо отметить, что Laugardalslaug, оказывается – крупнейший подобный комплекс в Рейкьявике, но несмотря на это, воскресным утром там было не особо много народу. Мы вдоволь накупались в бассейнах (один под открытым небом, один в помещении, несколько маленьких и теплых), покатались с высокой горки, оценили горячие и очень горячие бассейны (несколько штук с температурой от 38 до 44 градусов), сауну – в общем, все, что можно себе представить. Вышли оттуда мы уже свежими и белыми людьми, а не палаточниками-автономщиками, скитавшимися 2 недели про просторам страны.
И уже и дождик не такой сильный, и жить веселее – решили прогуляться по городу, т.к. в первый день заехали только к церкви и все. Праздно шатаясь, посмотрели на исландский стритарт (которого оказалось неожиданно много!), позаглядывали в сувенирные магазины. Первый раз в Исландии культурно пообедали в кафешке Sægreifinn, где попробовали китовый стейк и суп из лобстеров. Кит оказался ближе всего, наверное, к печёнке, похожий вкус, очень даже вкусно.
На обратном пути к машине не могли пройти мимо традиционного вида набережной Рейкьявика и “корабля” Sólfar, а также Harpa Concert Hall, необычного здания, архитектор которого черпал вдохновение в базальтовых колоннах.
Вдоволь нагулявшись, в 19 часов выдвинулись в сторону аэропорта. Единственная остановка была в Alex Guesthouse, где оставили неиспользованный газовый баллон. Зачастую во многих кемпингах лежат огромные коробки с газовыми баллонами, кто-то оставляет наполовину полные баллоны, кто-то просто оставляет, уезжая (как мы). Поэтому если кто едет, рекомендую проверять кемпинги, возможно, получится сэкономить на газовых баллонах.
И вот мы в аэропорту. Немного грустно выгребать все пожитки из машины, верой и правдой служившей нам эти две недели. Но вот рюкзаки уложены, ключи переданы и мы потихоньку идем до терминалов. Мы довольно заранее, еще даже не открыта регистрация, поэтому просто сидим, ходим по терминалу и мысленно прощаемся с прекрасной страной льда и пепла.