Форум Винского

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:04

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:19

Начало

Я уже точно не помню с чего всё началось… Хотя, сначала, безусловно, была Норвегия, проникшая в сердце глубоко и надолго. Но довольно быстро в мечтах появилась Исландия. Она проникала туда по каплям, по крупицам информации, по случайно увиденным фотографиям, по неземным ландшафтам, иногда мелькавшим в фильмах…

Но я точно знаю когда появилось осознанное желание увидеть Исландию. Это желание породили первые кадры фильма «Прометей» (Prometheus). Инопланетные ландшафты снятые с высоты птичьего полёта влекли своей нереальной реальностью. Это действительно был другой, невиданный, неизвестный, не нарисованный мир и всё же это была наша планета Земля. Земля у начала времён, когда Жизнь ещё не зародилась на планете. Да-да, с начала времён природа Исландии практически не изменилась (разве только на небольшом расстоянии от дороги №1) и увидеть и почувствовать какой наша планета была до появления на ней цивилизации можно только здесь!

Именно момент создания, вернее свою версию этого момента и изобразил Ридли Скотт в «Прометее». Версия интересная. Если допустить, что именно так всё и было, то Исландия - это источник земной жизни, отсюда воды исландских водопадов понесли её в океан, а уже из океана она распространилась по всей планете.

Но не только праЗемлю с успехом сыграла Исландия в кино, ей так же замечательно удалась и Земля времён Потопа в фильме «Ной» (Noah),

и Сибирь в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (Lara Croft: Tomb Rider),

и Норвегия в сериале «Фортитьюд» (Fortitude)…

Ледяные просторы Исландии стали замечательной натурой для дрифта в «Форсаже 8» (The Fate of the Furious)

и в «Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас» (James Bond: Die Another Day).

И даже Землю после того, как её поверхность стала более непригодна для жизни тоже снимали в Исландии (Oblivion).

Но ещё лучше Исландия со своей невероятной природой умеет притворяться другими планетами. Съёмочные группы из разных стран, снимающие фантастические фильмы, слетаются сюда как мухи на мёд. А мы потом восхищаемся инопланетными пейзажами, порой даже не догадываясь, что это не компьютерная графика, а самая что ни на есть натуральная Исландия.

Планета Lah’mu в «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (Rogue One:A Star Wars Story).

База «Звезды смерти» в «Звёздные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens).

Планета Миллер в «Интерстеллар» (Interstellar).

Планета Манн в «Интерстеллар» (Interstellar).

Планета XT-59 в российском фильме «Вычислитель».

Ну и, бесспорно, главную роль Исландия сыграла в «Игре Престолов» (Game of Thrones), даже несколько ролей - и пещеру (Grjótagjá Lava Cave), где купались Джон Сноу и Игритт, и Лагерь Одичалых (Dimmuborgir Lava Field), и Речные Земли (Национальный парк Þingvellir), и Восточный Дозор (пляж Reynisfjara), Клыки Мороза (рядом с городком Vik), и лагерь Манса Налётчика (озеро Mývatn), и гора в форме наконечника стрелы, которую ищет Джон Сноу (гора Kirkjufell), и Земли за Стеной (ледник Vatnajökull) и ещё множество других более мелких ролей.

Такое внимание со стороны киношников понятно - правительство Исландии всячески поддерживает проведение съёмок в стране и даже возвращает создателям фильмов 20% расходов на съёмки, создана специальная компания, которая занимается организацией съемок в Исландии.

И эти усилия приносят Исландии существенный доход. В 2017 году остров посетило более 2,5 миллионов туристов, что более чем в 7 раз превысило население страны.
Исландская крона с конца марта 2019 года выросла на 4% по отношению к евро и на 6,4% по отношению к доллару, что является лучшим показателем среди мировых валют.
Аналитики объясняют это резким ростом туристического сектора Исландии в связи с интересом людей к стране из-за съемок там популярного телесериала.
Многие туристические компании Исландии предлагают специальные туры по местам съемок "Игры Престолов".

Но лично для меня последней каплей стала «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (The Secret Life of Walter Mitty). После этого не поехать в Исландию стало просто невозможно.

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:42

Команда, логистика, жильё

Итак, представляю нашу команду: я и моя жена Таня, Боря (bokivil), Кира (Джонджони) и их дети Игаль и Вика.

В результате синхронного бронирования были взяты билеты на транзитные рейсы через Хельсинки. Мы вылетали из Москвы, наши друзья из Тель-Авива, в Хельсинки мы встречались и продолжали путешествие уже вместе. Обратный путь точно также через Хельсинки.

В аэропорту, в компании Blue Car Rental были забронированы Suzuki Grand Vitara и KIA Sportage, которые будут нас перемещать по острову, в том числе и по дорогам F.

Маршрут планировали так, чтобы ночевать по несколько ночей в каждом месте, но при этом не сильно удлинять дневной пробег и посмотреть максимум возможного.

Жильё в Исландии, конечно, очень дорогое, но проживание в палатках по некоторым причинам решено было вычеркнуть из планов. При этом мы попытались сэкономить насколько это возможно на стационарном жилье. В результате бронирование происходило в несколько этапов и по сравнению с первым прикидочным вариантом удалось подобрать приемлемые варианты примерно на 30% дешевле:

1) Vintage farmhouse Selkot - 5 ночей. Отдельно стоящий фермерский дом с кухней, тремя спальнями, гостиной и уличным бассейном.

2) Þingskálar - 2 ночи. Отдельно стоящий загородный дом с уютной семейной обстановкой, тремя спальнями и просторной гостиной-кухней. Видно, что дом не только под сдачу туристам, но и используется самими хозяевами.

3) Amma Dedda apartment by Lake Myvatn - 4 ночи. Очень уютные апартаменты в небольшом посёлке или хуторе практически на берегу озера (не знаю как правильно идентифицировать тип поселения, в общем вокруг были ещё дома и ферма, на улице немного пахло навозом, в соседнем домике тоже жили отдыхающие). Две спальни, гостиная со спальными местами и маленькая кухня.

4) Bjarkarholt 3 - In the Westfjords - 2 ночи. Домик под сдачу туристам с двумя спальнями и гостиной-кухней со спальными местами. Пожалуй самый неуютный из всех, где мы жили. Вокруг ещё множество домов под сдачу туристам, принадлежащих разным хозяевам. Через дорогу, на берегу океана два бассейна с горячей водой - один бетонный платный с раздевалкой, другой из дикого камня похож на естественный и нам показалось, что бесплатный (во всяком случае ночью, когда мы пошли купаться, платить было некому).

5) Private home in Reykjavik (Fifusel 21, Reykjavík) - 3 ночи. Фактически таунхаус. В доме постоянно живёт семья с тремя детьми. На время нашего пребывания они уезжали к родственникам в деревню (или как там это у них называется?). Дом сдавался в том виде как в нём живут хозяева - в шкафах их вещи, на кухне обычная домашняя посуда, в холодильнике продукты. Ощущение, что приехал в гости к родственникам или друзьям. Очень приятная обстановка.

**orionSP** » 29 сен 2019, 23:21

Флора

Вообще-то растительность в Исландии мало отличается от уже привычной нам норвежской. Только гораздо больше мхов и гораздо меньше деревьев. Большинство деревьев, скорее всего, высажены искусственно, часто вокруг домов для защиты от постоянно дующих ветров, но встречаются и небольшие дикие рощицы.

Мхи разнообразные - и серые и зелёные, укрывающие подушками лавовые поля, и цветущие яркими, безумно пахнущими цветочками.

Тимьян ползучий

Мхи и лишайники одна из самых распространённых растительных форм в Исландии. Они с завидным упорством пробиваются к солнцу сквозь камни и песок.

Армерия альпина

С погодой нам повезло, кроме нескольких первых дней все дни нас сопровождала солнечная погода и множество разнообразных цветов, привлечённых солнцем.

Смолёвка приморская

Родиола розовая (Золотой корень)

Колокольчик крупнолистный

Белозор болотный и Камнеломка жёстколистная

Иван-чай (кипрей)

Пушица узколистная

Пазник

Ясколка полевая и Армерия приморская

Смолёвка приморская

Из ягод встретилась только вороника (водяника, шикша).

Попадалось много зарослей вереска.

Изредка встречаются люпин многолистный и...

...ива мохнатая.

В зарослях карликовой берёзы можно встретить и вполне съедобные грибы.

А возле озера Mývatn случайно обнаружили нечто вроде парка, в который местные жители приезжают прогуляться. Мы зашли в этот парк и как-будто ненадолго оказались в подмосковном лесу.

И возле кратера Kerið обнаружился целый лес.

Но всё же королевой исландской флоры можно считать траву. Многочисленные луга, в свою очередь, дают пищу домашним животным, встретить которых можно на каждом шагу.

**ZaikaZaika** » 30 сен 2019, 07:13

Какие великолепные фото! И какое интересное начало отчета! Жду продолжения!

**OlKor** » 30 сен 2019, 07:29

Отличное начало! Занимаю место в первом ряду и жду продолжения отчета.

**orionSP** » 30 сен 2019, 22:00

Фауна

Видовой состав животных в Исландии не очень разнообразен. Во время заселения страны здесь обитал только один вид наземных млекопитающих - песец. Остальных завезли люди. Сейчас на острове обитает всего 27 видов диких млекопитающих, из них 5 - ластоногие, 15 - китообразные. Кроме них можно встретить песца, лисицу, норку, северного оленя, два вида мышей и крысу. Зато овец в Исландии в 2 раза больше чем человеческого населения. Исландская овца считается одной из древнейших сохранившихся чистых пород. Исландские овцы могут быть разнообразной окраски, с рогами и без.

А эта вроде похожа на козу, но, скорее всего, тоже овца...

Коров мы встречали мало, да и в объектив они как-то не попадали, а вот дружелюбные исландские лошадки встречались часто и с удовольствием общались с нами.

Китов мы не видели вовсе, зато два раза встречали длинномордого тюленя.

А однажды заметили норку терзающую дохлую форель.

Птичий мир Исландии не в пример богаче животного. Здесь гнездятся более 80 видов птиц. Мы, конечно, не видели всех, но некоторых разглядеть удалось вполне неплохо.

Кулик-сорока. Наши давние крикливые знакомые по Норвегии облюбовали себе зелёный луг недалеко от нашего первого домика, так что первые 5 дней мы наблюдали их по два раза в день - утром и вечером. Кстати, эта птичка считается национальной птицей Фарерских островов.

В Исландии прилёт золотистых ржанок считается «возвращением весны». А древние греки приписывали этой птице лекарский талант. Вот как описывает Плутарх оригинальную методику лечения желтухи: "...мы часто узнаем о помощи, которую получают больные желтухой от вида ржанки : посмотрев на эту птицу, они излечиваются. Очевидно, ей присущи такая природа и такое растворение , что она притягивает и воспринимает болезнь, устремляющуюся, как поток, через орган зрения. Поэтому ржанка и не выдерживает взгляда, а отворачивается и закрывает глаза: не из нежелания предоставить лечебную помощь, как полагают некоторые, а по той причине, что сама испытывает при этом как бы ранящий ее удар."

Дрозд белобровик попадался несколько раз.

А это бекас Вильсона, если я не путаю.

На мысе Dyrhólaey нам повстречался большой кроншнеп.

У Ледяной лагуны мы увидели как охотится большой поморник. Но об этом попозже.

Тут же в Ледяной лагуне увидели семью серых уток.

Различных видов уток в Исландии множество, но мне в объектив попались лишь некоторые. Вот, например, эту я не смог опознать.

Зато лебедей-шипунов узнать было легко. Большое их количество мы встретили на Западных фьордах.

И конечно кругом огромное количество серебристых чаек.

Не меньше и полярных крачек.

А это - северный глупыш. Название получил за свою доверчивость, глупыш почти не боится человека.

И наконец очаровательный атлантический тупик. От этих смешных созданий оторваться невозможно, поэтому когда мы доберёмся до их гнездовий вам следует набраться терпения ибо я замучаю вас их фотографиями.
Привычное нам название «тупик» происходит от слова «тупой» и связано с массивной, округлой формой клюва. Латинское название Fratercula arctica означает «арктический монашек», и было дано из-за того, что внешне птица напоминает монаха в рясе. Хотя мне они своим серьёзным видом, телосложением и смешной походкой почему-то напоминают чиновников. Английское название puffin — «толстячок» связано с неуклюжим видом птицы. (Что интересно, латинское название обыкновенного буревестника, который тоже здесь обитает, звучит как Puffinus puffinus.)

Есть в Исландии и насекомые. Ну куда же без них. Кто-то же должен опылять цветы в такое короткое ветреное лето.

Иногда можно услышать ошибочное мнение, что в Исландии вообще нет комаров. Но тогда почему название озера Mývatn означает "комариное озеро"? Мы правда комаров там не встретили, зато облака мошки порой закрывали солнце.

Когда, готовясь к путешествию, я читал про древних обитателей Исландии, я не встретил упоминания о троллях. Основные персонажи исландских сказок — обычные люди (крестьяне), колдуны, священники, чёрт, трётли, аульвы, какие-то непонятные «скрытые жители» и не менее непонятные «люди, объявленные вне закона», а также привидения и призраки. Мне это показалось странным - вроде бы исландская мифология должна быть близка норвежской. Но про троллей не было ни слова. Каково же было моё удивление, когда приехав в Dimmuborgir, в сувенирном ларьке я обнаружил вот такую книжку.

Значит всё же тролли здесь есть? Оказалось, что всё дело в небольших языковых различиях накопившихся за время изолированного проживания на острове, а "трётли" - это и есть тролли. А в последний день нашего путешествия мы встретили и одного из них. Так вот они какие, исландские тролли - трётли!

**orionSP** » 01 окт 2019, 22:26

Маршрут и погода

Маршрут составлялся старым испытанным в различных путешествиях способом - точки интересов отмечались на карте, примерно определялись места ночёвок (в районах скопления точек интереса), строились кольцевые маршруты из каждого места ночёвки (таким образом определялось количество ночёвок в каждой точке), примерные места ночёвок соединялись в маршрут (по возможности через не задействованные в кольцевых маршрутах точки интереса). Потом считали получившееся количество дней, при необходимости маршруты пересматривались и план в несколько итераций подгонялся под имеющиеся для путешествия сроки. После этого подбиралось уже конкретное жильё в зонах примерных ночёвок, а маршруты корректировались, исходя из конкретных мест ночёвки. Звучит сложно, но на самом деле всё достаточно понятно и просто.

В результате основной маршрут стал выглядеть так:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=13xvXOz7dE9uTBCp_RPjKZat8kqUp76Vq&ll=64.79666821777427%2C-20.094883878662586&z=6

Точки интереса накидывались на карту по всему острову и, естественно, в результате что-то оказалось в стороне от маршрута. Не беда, это задел на будущие путешествия. Кроме того, точек, конечно же, оказалось больше, чем возможно было успеть посмотреть. Тоже не беда, это резерв для возможных изменений маршрута из-за возможных форс-мажорных обстоятельств. В качестве основного форс-мажора предполагалась погода - изменчивая и непредсказуемая. Не пропадать же из-за неё планам. Надо просто иметь план на любую погоду и не бояться его корректировать по ситуации.

С погодой нам в результате очень даже повезло, хотя два самых значимых плана и не удалось исполнить. Все облачность пришлась на первую неделю. Один дождливый день попал на запланированный трек Fimmvörðuháls и двигать его уже было некуда, а идти маршрут хоть и под моросящим дождём, но всё-таки 22 км, не очень приятно. Плюс риск проделать большую часть маршрута в облаке и ничего не увидеть. Второй дождливый день попал на единственный день, запланированный на треки в риолитовых горах Landmannalaugar. Начался день с пылевой бури внизу, превратившейся в практически горизонтальный дождь в горах. Удовольствия, сами понимаете, никакого. Остальные дни первой недели были частично пасмурными, частично солнечными, но планам существенно не мешали и в целом путешествие получилось замечательным, разнообразным и очччень насыщенным.

Ну что, погнали?

**Otta08** » 01 окт 2019, 23:03

Как приятно наблюдать массовую миграцию обитателей Норвежского раздела в Исландию!
Игорь , я потрясена твоими познаниями флоры и фауны! Вот, может, тогда подскажешь, это кто? Я думала- лебеди, а девчонки сказали- гуси..

**orionSP** » 01 окт 2019, 23:09

Таня, Интернет - наше всё, вместо Пушкина. Как минимум в части информации. А на фото у тебя лебедь-кликун.

**bokivil** » 02 окт 2019, 08:36

Otta08 писал(а) 01 окт 2019, 23:03:Игорь , я потрясена твоими познаниями флоры и фауны!

А уж как я потрясён, что Игорь еще и киновед! Жаль, что подробной кинокарты у нас не было с собой, смогли бы повторить себя в вышеперечисленных фрагментах .
От себя хочу добавить несколько фотографий к предыдущим постам Игоря.

Итак, наша команда

Вика

Игаль

Кира

Таня

Игорь

Ну и я

**Otta08** » 02 окт 2019, 09:19

Боря, я почему-то не вижу последние 3 фотки - Таню, Игоря и тебя. Ты не забыл открыть к ним доступ?

**orionSP** » 02 окт 2019, 19:13

24.07.2019 - Исландия сносит крышу

...мы погрузились в самолёт и отправились на встречу со второй частью нашей команды. В Хельсинки они прилетали раньше нас. У нас на пересадку было всего 55 минут, так что встреча была назначена уже на посадке. Почти час… и мы, не торопясь, пошли искать свой gate. Или мне показалось, или действительно Хельсинкский аэропорт сильно разросся. Посадка уже заканчивается а мы никак не дойдём. Но не улетят же без нас? Хотя кто их знает? Когда мы добрели до гейта, мы увидели наших друзей, державших оборону перед сотрудниками аэропорта, пытавшимися протолкнуть их внутрь самолёта и закончить посадку. Но наши друзья стояли насмерть… и выстояли. Увидя нас авиаторы облегчённо вздохнули, радостно заулыбались и закрыли за нами двери.
Успев наскоро обняться и даже не сфотографировавшись, мы расселись по местам и взлетели. Хотя места мы бронировали отдельно друг от друга, в самолёте странным образом мы оказались практически рядом - через проход.

А самолёт тем временем уже выкатывался на взлётную полосу…

После прилёта всё таки надо было сделать традиционную фотографию встречи и мы решили проделать это прямо в телескопическом трапе (рукаве), остановив весь пассажирский поток. Наверное Исландия уже потихоньку начала нам сносить крышу или это была просто эйфория от долгожданной встречи, но пассажиры, остановленные нами, особо не возражали и смирно стояли в ожидании когда мы закончим фотографироваться.

В секции выдачи багажа нас встречал огромный тупик.

Очевидно крышесносительный эффект Исландии был нами сильно недооценен. Оказалось, что сотрудники аэропорта Бен-Гурион настолько были ошеломлены желанием наших друзей провести летний отпуск в Исландии, что не смогли в это поверить и отправили их чемодан в Женеву. Пока мы пытались разыскать его среди других чемоданов, выползающих из чрева багажного отделения, Боря обнаружил, что он оставил свою фотосумку, естественно с фотоаппаратом, в самолёте. Назад в самолёт проникнуть уже было невозможно, там шла уборка, и получить фотоаппарат можно было только к вечеру. А нам ведь ещё ехать почти 230 км до места ночёвки… Дневной план стал медленно накрываться съезжающей крышей…

Написав все необходимые заявления, мы всё же решили пока двигаться в соответствии со своей программой - получать автомобили, затариваться продуктами и завтракать, а там уже видно будет. Мы получили машины и направились в Bonus в небольшой городок Reykjanesbær, недалеко от аэропорта.

При подготовке к путешествию, я где-то вычитал, что за самой вкусной в Исландии рыбой следует идти в ISSI FISH AND CHIPS. Это крохотное заведение находится прямо рядом с супермаркетом Bonus, так что далеко ехать не надо было и мы решили там позавтракать.

Рыба действительно оказалась отменная.

Совершенно просто приготовленная свежайшая треска с картофелем фри просто таки таяла во рту. Стилизованная под газету вощённая бумага придавала этому простому блюду ещё более простой вид, оттеняя своей простотой изумительный вкус ординарной еды. Что ещё нужно уставшему с дороги туристу?

Заполнив желудки и багажники продуктами, мы отправились к первой цели сегодняшнего маршрута...

(продолжение следует...)

**bokivil** » 02 окт 2019, 19:55

24.07.2019 - Исландия сносит крышу. Взгляд через проход.

Наше путешествие началось немного раньше.
Из Тель-Авива мы вылетели в час ночи и рассвет встречали на подлёте к Хельсинки.

У нас пересадка была комфортной, почти 3 часа. Аэропорт в Хельсинки, действительно большой, топать до нужного гейта было далеко. Причём пришлось выстоять две большие очереди, паспортный контроль и досмотр ручной клади. Персонал работал совершенно не спеша. Увидев это, и зная, что у ребят пересадка всего 55 минут, нам пришлось занять оборону пока они не появились :lol: . Зашли в самолёт мы последними.

Пролетали над любимой Норвегией

Исландия встречала нас пасмурным небом

И удивительным видом на лавовые поля

Бессонная ночь и виды Исландии с самолёта окончательно снесли мне крышу! Я просто не могу иначе себе объяснить, как мог забыть фотосумку в самолёте! Она даже не лежала в ящике над креслами, а находилась в ногах... :oops:
Машинки мы получили точно такие, как заказали:

Теперь в путь!

**Otta08** » 02 окт 2019, 22:05

bokivil писал(а) 02 окт 2019, 19:55:Машинки мы получили точно такие, как заказали:

Ха! У меня тоже есть фото ваших машинок. Как сейчас модно- фото до и после)))

Кстати, вы сразу заметили, что задних номеров нет?

**Bori-Lili-Land** » 03 окт 2019, 00:14

Как здорово, что вы наконец-то начали отчёт! Так хочется посмотреть на Исландию вашими глазами и пережить вместе с вами все перипетии и приключения, почувствовать ваш восторг! Подписываюсь и буду с удовольствием следить за повествованием!

**orionSP** » 03 окт 2019, 00:39

Дороги и знаки

Тут необходимо сделать небольшое отступление и уделить немного внимания немаловажной составляющей путешествия - дорогам Исландии. Как известно, вокруг острова проложена дорога №1 - хорошая асфальтированная дорога и многие достопримечательности Исландии доступны прямо с неё.

Вдоль дороги расположены небольшие поселения, где и обитает большая часть населения Исландии, коего на 1 января нынешнего года набирается аж 357 050 человек. Небольшое количество второстепенных дорог, ответвляющихся от дороги №1, тоже имеют асфальтовое покрытие и вполне неплохи. Но чуть подальше от первой дороги вглубь острова ведут только грунтовки, обозначенные литерой F. На такие дороги полагается въезжать только на полноприводных автомобилях. И желательно на полноценных джипах, поскольку часто такие дороги пересекают реки и приходится проезжать их вброд. При этом глубина сильно колеблется даже в течение дня и какая достанется конкретно вам совершенно непредсказуемо. Остаётся лишь замерять глубину самостоятельно или наблюдать как проезжают другие путешественники или ехать на свой страх и риск.

После продолжительной поездки по дорогам типа F машина превращается в такое вот чудо:

Но, слава богу, на заправках есть бесплатные мойки самообслуживания.

Кроме того на дорогах часто встречаются дорожные знаки, указатели и информационные щиты, непривычные нам и желательно знать что они означают. Этот нас встретил прямо у выхода из самолёта:

В каком-то отчёте о поездке в Исландию прочитал, что если уж в Исландии висит знак, предупреждающий о чём-то, то это что-то тут-же обязательно вам и встретится. Как только автор отчёта видел у дороги знак "Осторожно овцы", тут же на дороге оказывались овцы. Как только попадался знак с изображённым на нём оленем, недалеко за поворотом обнаруживалось стадо северных оленей. А сразу за знаком, предупреждающим о падающих камнях, на дороге лежал большой камень. Автор призывал доверять исландским знакам на 100%. Вооружённые этими знаниями, мы очень внимательно следили за знаками и сразу начинали готовиться к встрече с опасностями.

Ну вот вам и подтверждение:

Ну тут всё ясно - "Не сорите крепкой валютой!"

"Музей и Кофе!"

Знак специально для туристов, покрупнее:

А такие уже и у нас стали появляться:

Вроде всё ясно - населённый пункт. Но почему он не прямоугольный?

Очень информативно - все услуги на виду:

Здесь победнее, вместо WiFi электронная почта, но зато есть лошади. Тоже неплохо!

А здесь можно выспаться, подкрепиться, поиграть в гольф и сообразить на троих:

А здесь не до сна - всю ночь Рок-н-Тролль!

Где-то недалеко обитает чудовище! Тут два выхода - или хватать спасательный круг и прыгать в океан или звонить в спасательную службу.

Яснее некуда - "Будь осторожен! И джип не всегда спасает!"

"ВСЁ! Асфальт кончился!"

Или в таком варианте:

"Дальше только на полном приводе!"

"Тормози! За бугром ничего не видно!"

"Внимание! Впереди узкий мост!"

Иногда с указанием ширины моста:

В 300 метрах отсюда какой-то чудак перегородил дорогу своим длинномером.

"Впереди брод!" И тут же правила проезда брода. Удобно!

Иногда безопасный путь отмечен верёвкой. Ехать надо вдоль неё - там более мелко.

Это, правда, не знак, но тоже всё предельно ясно: "Здесь вода!"

"Внимание! Впереди человек идёт по дороге!"

"Впереди один человек!"

"Здесь бродит пара туристов - мужик с рюкзаком и женщина налегке"

"Осторожно! Риск падения с обрыва"

"Не прыгайте с обрыва на собак!"

Знаки вполне могут быть и самодельными:

"Осторожно! Низколетящие птицы!" Сразу за эти знаком на нас напала стая сумасшедших крачек.

Ну и информация какие конкретно птицы могут на вас напасть. Причём, по-моему, это конкретные птицы, ведь указаны их имена - Лунди, Филл, ..., Рита, Алка:

"Но всё будет ОК через 1141 метр"

Этот придорожный плакат, наконец, объяснил нам откуда берутся каменные пирамидки, которых полно и в Норвегии и в Исландии:

Собаки, подражающие троллям, должны свои пирамидки забирать с собой:

А вот туристам категорически запрещается даже делать свои пирамидки:

Ну вот а теперь - погнали!

**OlKor** » 03 окт 2019, 10:56

Просто чудо!!!! Продолжайте, пожалуйста. Обалденный отчет, вызывает массу улыбок.

**orionSP** » 09 окт 2019, 23:12

24.07.2019 - Исландия сносит крышу (продолжение)
Мост Америка-Европа, Gunnuhver, Brimketill lava rock pool, Selatangar, Krisuvikurberg Cliffs, Urridafoss (Лососёвый водопад), водопад Seljalandsfoss

Итак, заполнив желудки и багажники продуктами, мы отправились к первой цели сегодняшнего маршрута - мосту Америка-Европа.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1wH6rBHERLNBV5Ud9N4eZugLcD36uqWBK&ll=63.761418293622185%2C-21.251785039037145&z=8

Через всю Исландию проходит граница меду североамериканской и евразийской тектоническими плитами. Эта щель и есть зона самой большой вулканической активности на острове - здесь располагаются вулканы, геотермальные площадки, горячие источники... Щель потихоньку расширяется - примерно со скоростью 2,5 см в год. Так что можно сказать, что Исландия понемногу увеличивается в размерах. На края этой трещины и положен мост Америка-Европа и по нему можно совершить быстрое символическое межконтинентальное путешествие (кстати, виза не нужна).

Мост длинной 18 метров построен в 2002 году. Сначала он назывался мостом «Лейфа Счастливого» (Leif the Lucky), в честь Лейфа Эриксона, по прозвищу «Счастливый» - первого викинга, побывавшего в Северной Америке задолго до Колумба, более 1000 лет назад.

Мост окружает совершенно инопланетный пейзаж, вспучивающийся тут и там застывшими пузырями лавы. И хотя, если приглядеться, можно заметить пробивающиеся к солнцу через мало-мальски доступные трещинки яркие пятна жизнелюбивой исландской растительности.

А в непосредственной близости к разлому застывшие потоки лавы образуют причудливые скалы, в которых начинаешь ощущать себя муравьём...

В 5,5 км от моста находится ещё одно интересное место - геотермальная зона Gunnuhver.

Геотермальная зона названа в честь сердитого женского призрака Гудрун, чей дух попал в ловушку сделанную священниками еще 400 лет назад. Территория, покрытая выходами минералов ядовитых цветов имеет жутковатый вид и сильный запах серы. Клубы горячего пара то и дело ветром бросало на нас, поэтому приходилось двигаться по мосткам быстрыми перебежками, прикрывая как только можно фототехнику.

Уникальной характеристикой горячих источников Gunnuhver является то, что грунтовые воды здесь представляют собой 100% морскую воду, в отличие от других геотермальных районов острова.

Однако не стоит расслабляться, тут может быть как красиво так и опасно, температура воды может достигать более 300°C, поэтому очень важно придерживаться проложенных троп.

Здесь же находится самый большой грязевой бассейн Исландии. Но мы его не видели.

Следующее место, куда мы собирались заехать, - Brimketill lava rock pool - естественный бассейн в потоке застывшей лавы на самом берегу моря. Нынешнее название Brimketill переводится как «Котел с белой водой». Наверное имеется ввиду белая пена прибоя, которая забрасывается в бассейн набегающими волнами. Бассейн имеет и более древнее, историческое название Oddnýjarlaug, или «Бассейн Oddný», названный в честь великанши Oddný, которая регулярно приходит сюда купаться и стирать свою одежду.

Перед нами бассейн предстал совершенно не белым, а тихим и прозрачным, зато с другой стороны от смотровой площадки волны стремительно набегали на скалы, взмывая огромным фонтаном над берегом и сливаясь затем в море многочисленными ручьями по лавовым скалам.

Да и само побережье в этом месте очень живописно.

Ребятам пора было ехать выручать фотосумку и чемодан. Мы договорились о встрече уже возле домика - они поехали назад в аэропорт, а мы продолжили путешествие.

Мы решили заехать посмотреть Selatangar - старую рыбацкую стоянку и одну из немногих сохранившихся на побережье Исландии, хотя и только в виде руин. На протяжении веков, с начала 14-го века и вплоть до конца 19-го века, рыболовецкие стоянки были необходимы большинству семей в Исландии для выживания. Для многих семей, они были существенной частью их средств к существованию. Несмотря на то, что Исландия была аграрным обществом, многие семьи, нуждались в рыбе, потому что хозяйства не всегда могли прокормить их и фермы не могли выращивать зерно. Кроме того, рыба была одним из двух товаров, которыми исландцы могли заинтересовать торговцев, приплывающих в Исландию из Европы, и предлагающих продукты, которых на острове не было такие, как кукуруза, алкоголь, кофе, а также различные текстильные изделия и т.п.

Исландцы построили около 140 рыболовецких стоянок по всему побережью. Во течение 13-го и 14-го веков, большинство рыболовных стоянок находились на полуострове Рейкьянес и Западных фьордах. Рыбацкие стоянки обычно строились вблизи богатых промысловых участков, с удобным выходом к воде. Поскольку рыбаки использовали вёсельные лодки, расстояние от берега до промысла должно было быть небольшим.

Лишь в начале 20-го века рыболовецкие стоянки перерастают в хутора и деревни или перестают использоваться и понемногу разрушаются. До этого времени они становились пристанищем для фермеров и рабочих только с ноября и до начала мая. В течение этого периода рыболовецкая стоянка становилась и домом и рабочим местом. Летом это было невозможно, поскольку каждый человек был необходим на ферме, чтобы вырастить и собрать урожай и подготовиться к зиме. К сожалению, это время - самое трудное время года в Исландии, так как это время худших погодных условий и зимних штормов, что часто превращало рыбалку в катастрофу.

Они жили в ветхих каменных хижинах, которые выглядели скорее как пещеры, чем дома. Это было суровое, тоскливое существование. Рыбаки были вынуждены терпеть яростные ветра и резкий, часто влажный климат. После того, как Исландия начала индустриализацию в 19 веке, Selatangar, как и многие другие рыбацкие деревни, была оставлена. Теперь, всё, что осталось от неё - это несколько разрушающихся каменных хижин, разбросанных в лавовых полях.

Бродя между лавовых глыб и спотыкаясь о руины рыбацких хижин можно ясно представить себе душераздирающие условия тех, кто жил в деревне. Легко понять, как неумолимая природа породила легенды о страшных призраках. По некоторым данным, призрак по имени Tanga-Tomas, который пугал рыбаков на Selatangar, все еще блуждает в руинах деревни. И Gunnuhver пугает людей, путешествующих на полуострове Рейкьянес. Они оба все еще на свободе, так что это надо знать и быть осторожным при посещении Selatnagar.

По грунтовке, ведущей через лавовые поля, поросшие седыми мхами, выбираемся подальше от этих призраков и едем к скалам Krisuvikurberg Cliffs. Рельеф здесь совершенно плоский с классической растительностью, обрывающийся отвесно в океан. Krísuvíkurberg Cliffs - 6-километровый скалистый участок берега, высотой от 50 до 70 метров. Утесы был сформированы слоями лавы, которые застывали один поверх другого тысячи лет назад во время многочисленных извержений. Слои разно цвета и структуры хорошо различимы, поскольку они представляют собой различное время и различные виды магмы и лавы.

Krísuvíkurberg Cliffs также сыграли свою роль в исландском фольклоре. В начале 17-го века, турки вторглись в Исландию и похитили сотни людей, чтобы продать их в рабство. Одним из мест высадки были скалы Krísuvíkurberg, и путь, которым прошли турки назвали Ræningjastígur, или путь Бандитов. К счастью, они успели убить только одну женщину, прежде чем передрались сами погибли все в этой драке. По словам исландского фольклора, их ссора стала результатом заклинания от священника, который увидел как они приближаются, и, предупредив, спас свой народ.

Скала является домом для десятков тысяч птиц, в первую очередь моевок, глупышей и крачек, но где-то я прочитал, что здесь можно встретить и чибисов и даже тупиков. Нам достались только моевки.

Тем временем, пришло сообщение от второй части нашей группы, что все проблемы успешно разрешены, чемодан и фототехника возвращены в целости и сохранности и они уже едут к домику коротким путём. По всему выходило, что они нас уже обгоняют. Мчим вдогонку. Но как не заехать на Лососёвый водопад, ведь он же совсем рядом с первой дорогой.

Urridafoss (Лососёвый водопад) невысок и больше похож на порог, но носит гордое имя водопада и, наверное, поэтому фыркает и плюётся как настоящий.

Чуть ниже водопада планируется построить гидроэлектростанцию. Если это произойдёт, то водопад исчезнет. А пока наслаждаемся...

Очевидно название своё он получил не зря, раз рыбаки в наличии.

Начинает накрапывать дождик, а мы получаем сообщение, что наши друзья заехали на Сельяландсфосс (Seljalandsfoss). Заезжаем за ними туда. Дождь усиливается и желания осматривать водопад сегодня нет. Вернёмся к нему в другой день. Возможно и погода будет получше. Бросаем взгляд издалека на Сельяландсфосс и едем к домику.

Наш первый домик расположен у подножия знаменитого вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull). Над домиком нависает живописная гора, периодически укутывающаяся пуховым платком облаков.

**bokivil** » 11 окт 2019, 20:24

24.07.2019 - Исландия сносит крышу
(Дополнение к продолжению )

orionSP писал(а) 09 окт 2019, 23:12:Через всю Исландию проходит граница меду североамериканской и евразийской тектоническими плитами.

Судя по схеме мы из Евразии попали в Северную Америку преодолев всего 18 метров.

В "Америке" пейзаж был немного другим. Если в "Европе" лава текла спокойно

То здесь вздымалась очень странными формами

Совсем рядом с геотермальной зоной Gunnuhver маяк Reykjanes Lighthouse напоминает о близости океана

Думаю, отсутствие великанши Oddný, стирающей своё бельё только улучшило наше впечатление от Brimketill lava rock pool. В хорошую погоду берег очень красив!

Чёрная лава на желтом песке остановленная синим морем!

В Гриндавике наши пути разошлись. Игорь с Таней продолжили свой путь по запланированному маршруту, а мы вынуждены были вернуться в Кефлавик за чемоданом. Фотосумку мы забрали чуть раньше, после того как подкрепились рыбой в ISSI FISH AND CHIPS.
Возвратив блудный чемодан, мы отправились догонять ребят. Забегая вперед, хочу сказать, что этот чемодан еще тот гуляка! Домой он тоже приехал на 3 дня позже нас.
По всему побережью острова проходит дорога 1. Если путешествовать только по этой дороге можно посмотреть большое количество достопримов.
Симпатичное место рядом с пересечением дороги 1 с рекой Эльфусау

Городок Сельфос

О исландских лошадках мы читали много интересного. Исландские лошади — прямые потомки лошадей древних викингов, заселивших Исландию в 9-10 веках н.э. Викинги перебрались на остров и привезли с собой лошадей, которые и дали начало местной популяции этих животных. Причём, на протяжении всех одиннадцати веков, прошедших с того времени, исландские лошади жили изолированно и не смешивались с другими породами лошадей. Таким образом, современные исландские лошадки являются, в своём роде, уникальными животными, сохранившими чистоту породы со времён древних викингов.
Несмотря на невысокий рост, исландские лошади — сильные и выносливые животные. Они легко выдерживают наездника и могут нести груз до одной трети собственного веса. Практически круглый год они живут под открытым небом, под ветром, дождём и снегом и хорошо адаптировались к северному климату. С приближением зимы, у них вырастает густой подшёрсток. Ещё исландские лошадки совершенно не боятся незнакомых людей и любят пообщаться, в надежде получить ласку и угощение. Когда лошади видят, что на обочине поля остановился автомобиль и из него вышли люди, то не убегают, а наоборот, сами идут навстречу.

Исландские лошади спокойно и сытно живут в современной Исландии. Люди их не обижают, любят, относятся ласково и бережно, как к своим друзьям. Лошади не работают, пасутся на свежей травке, пьют чистую воду и просто наслаждаются жизнью.

Рекомендую всем путешествующим по Исландии останавливаться рядом с этими красивыми созданиями и заряжаться положительной энергией и настроением!
Тяжело отрываться от лошадок, но нам нужно продолжать путь. Тем более, что начался небольшой дождь.
Решено встретиться с Игорем и Таней около водопада Seljalandsfoss. Мы приехали раньше и есть время погулять. Время уже пол девятого вечера, народу не много.
Водопады Seljalandsfoss справа больший и Gljúfrafoss слева меньший, спрятанный в ущелье.

Seljalandsfoss примечателен тем, что можно пройти за ним.

Что мы и делаем.

Вдруг небо окрашивается предзакатными красками

Спешим этим воспользоваться!

Приезжайте сюда вечером, отсутствие толп большой плюс

Компания воссоединилась, можно ехать к домику!

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, апартаментов на сайте Букинг.ком

Онлайн бронирование отелей и апартаментов российскими картами

Аренда квартир, апартаментов, домов непосредственно у хозяев в России и за границей

Аренда автомобиля за границей для тех у кого есть карты зарубежных банков

Аренда авто в Турции, Дубае, Испании, Черногории с оплатой российскими картами

Подбор туристической страховки

Европейская страховка для получения шенгенской визы в Германию, Австрию, Хорватию

Заказ экскурсий, выбор гида

Авторские туры по всему миру

Заказать трансфер онлайн

Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

Re: Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)