Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
sergeyf73 писал(а) 12 июн 2020, 21:05:Лошадки красавицы. Интересно, они вот так всю зиму на открытом воздухе живут или у них тёплое помещение есть?
Исландские лошадки круглый год живут в открытых загонах и открыты всем погодным катаклизмам. Милейшие и общительные животные. К зиме шерсть у них отрастает и они становятся мохнатыми. Закаты, рассветы, льдины, океан - отличные фотографии! Жду продолжение отчёта!
Огромное всем спасибо за комментарии и внимание к отчету! Наконец-то продолжаю)
День 6 (27.02): Лед и океан Прогулки по Алмазному пляжу, общение с лошадками и ледниковая не-лагуна Fjallsárlón
На сегодня прогноз vedur.is был уже не столь многообещающим. Вообще этот день я закладывала в резерв на случай непогоды и отмены экскурсии в пещеру. Но вчера нам повезло – и экскурсия состоялась, и Лагуну с Алмазным пляжем посмотрели. Но на пляже времени не хватило – в таких местах хочется гулять и гулять. Так что сегодня днем решили снова отправиться туда. А заодно и ко второй ледниковой лагуне заехать – Fjallsárlón.
Утром я все же решила съездить на рассвет, несмотря на облачность. Вообще с рассветом оно всегда интереснее, чем с закатом – никогда не знаешь, как будет. Может, случится целая феерия на небе, а может, просто станет светло, и солнце вообще не покажется из-за облаков. Или вообще произойдет самый страшный кошмар фотографа – чистое безоблачное небо. Но, к счастью или нет, последнее в зимней Исландии маловероятно.
Небо с утра было все затянуто. Ну да пофиг. Термосы с кофе с собой – и в путь. Даже олени сегодня куда-то попрятались.
Этим утром картина на Алмазном пляже была другая. Вода уже не подступала так близко, и можно было спокойно бродить среди кусков льда. Но, правда, таких огромных фотогеничных льдин, как вчерашняя красавица, уже не было. Зато на небе начинал разгораться рассвет… Краски были невероятными. Мне кажется, это был один из самых красивых рассветов, что я видела – причем не только в Исландии.
Но едва я успела сделать пару кадров, как накатила какая-то особо крупная и агрессивная волна, которая, ударившись о льдины впереди, окатила меня брызгами и пеной по самую шею. Вместе с камерой. В этот момент прям конечности стали ватными, а внутри все похолодело. Ну все, капец – соленая океанская вода, и камера искупалась в ней целиком... До такой степени ее влагозащиту я еще не проверяла. А на небе в это время творилось что-то нереальное. Отпрыгиваю подальше от воды, поспешно вытираю камеру. Проверяю – работает! Разум подсказывал – выключи, пусть просохнет, но кто бы его послушал в такой момент? Так что возвращаюсь к съемке.
Успеваю сделать всего пару сносных кадров – и свет окончательно исчезает. Вообще снимать там сложно. Одним глазом следишь за тем, что на экране, другим – за волнами. И на кнопку надо ткнуть в нужный момент, чтоб вода красиво на выдержке размазалась. Короче, квест еще тот.
Погуляли потом по берегу. Эта льдина напомнила мне хвост кита.
А это вскоре после купания в Атлантике – фотка с телефона. Вот такие вот были краски.
От рассвета не осталось и следа, но мне повезло найти очень симпатичную группу льдин. Лучше поздно, чем никогда) Эх, надо было раньше приезжать.
С пасмурным небом смотрится тоже неплохо. Аутентично и атмосферно. Все-таки, такая погода Исландии очень идет.
Камера продолжала работать, как часы. А вот кнопка смены объектива нажиматься перестала. Вернувшись домой, решила сначала подсушить тушку. Как хорошо, что самая запасливая часть команды взяла с собой рис. Теперь я поняла, зачем он был нужен в таком количестве))
А пока нас не было, в гости приходил кот!
Кнопка на камере отказывалась нажиматься и после просушки. Оказалось, мешал забившийся мелкий песок. Долго и мучительно выковыривала его булавкой. Но в итоге все заработало, как прежде. Просто камень с души – остаться без камеры в Исландии (точнее, с невозможностью смен объектива) было бы для меня убийственно.
На радостях решили отправиться к лошадкам, обитавшим в загоне рядом. Сахар был съеден с огромным удовольствием, а лошадки немножко попозировали)
Днем снова поехали на Алмазный пляж. Вчера времени перед экскурсией там немного не хватило, да и между этими льдинами можно бродить до бесконечности. Вот за это я люблю неспешный темп поездки – можно сколько душе угодно наслаждаться понравившимся местом. Никакого цейтнота, гонки и жесткого графика.
Сегодня солнца не было. Зато было много льдин самых невероятных форм.
Например, рыба:
Или хвост кита:
Не то дракон, не то хищная птица:
И даже куриная ножка))
Несмотря на пронизывающий ледяной ветер, мы снова зависли там на несколько часов. Какое же это необыкновенное место зимой. А главное, каждый день – разное. Мне кажется, заехать сюда просто по пути на часок было бы настоящим преступлением.
На волнах дрейфовали настоящие айсберги…
А рядом с ними резвились тюлени. Наблюдать за которыми тоже можно до бесконечности)
Погода начинала портиться. Небо все больше хмурилось, а ветер усиливался. Но мы решили прокатиться до еще одной ледниковой лагуны – Fjallsárlón. Летом она очень живописна – айсберги на фоне спускающихся к воде ледников смотрятся потрясающе. Зимой же лагуна… другая. Точнее, зимой это вообще не лагуна. Вода замерзает и покрывается снегом. Ну или нам просто так повезло с холодной и снежной зимой)
Зато ярко-синие ледники совсем близко! А еще мы там были совершенно одни.
Кстати, дорожка от кольцевой №1 к лагуне (как и парковка) зимой прям очень так себе – заледеневшее снежное месиво с замерзшими колеями.
Заката сегодня не предвиделось, поэтому после Фьядльсарлон поехали прямиком домой. Завтра по плану у нас короткий переезд в городок Хёбн. Вот только прогноз на следующий день не обнадеживал – снег и порывы ветра 30 м/с.
Утром я проснулась от завываний ветра и стука не то снега, не то дождя, не то какой-то крупы об мансардное окно. Из кухонного окна и маленьких окошек над столом ничего не было видно. Только темнота и бушевавшая снаружи непогода. Открываю road.is – восток и север уже закрыли. Лежу. Сна нет – думаю, что делать. Периодически проверяю сайт. Спустя где-то час закрыли и весь участок кольцевой от Вика до Хёбна. К западу от Вика, кажется, тоже. Что ж, утром мы точно никуда не едем.
Когда посветлело, стало понятно, что все окна были капитально залеплены снегом.
Просыпаемся и решаем, что делать. Прогноз обещал, что стихия немного утихнет только к вечеру. Откроют ли вечером дороги – непонятно. Разумеется, пока снег не прекратится, никто ничего чистить не будет. В общем, открытие дорог вечером – под вопросом. А даже если откроют, особого смысла ехать в Хёбн уже не будет –пока приедем, уже стемнеет, и ни Стоккснес, ни восточные фьорды уже не увидим. Приехать, чтобы просто переночевать в другом месте, а завтра ехать обратно – бессмысленно.
Но больше меня волновало другое. На завтра прогноз был столь же неутешительным. Походу, исландская погода, так радовавшая нас в начале поездки, решила окончательно испортиться и показать весь свой характер. Завтра утром – дождь, снег, дождь со снегом и прочие вариации осадков. А после обеда на всем южном побережье снова поднимется ветер до 30 м/с. И как назло именно завтра по плану у нас длительный переезд в район Золотого кольца. От Хёбна ехать будет еще дальше. Мне как водителю накидывать лишние 50 км к и без того непростой дороге не хотелось. Ну и понятно, что в таких погодных условиях пытаться сгонять на Стоккснес завтра с утра перед выездом будет бессмысленно – массив все равно не увидим. Не говоря уже о сиянии. В общем, посовещавшись, решили проситься у хозяева остаться здесь еще на 1 ночь, а бронь отеля в Хёбне отменять. И выезжать завтра как можно раньше. Если и пытаться прорваться, то с утра. С таким прогнозом слишком велика вероятность, что к вечеру дороги снова закроют.
Утром наши соседи-азиаты решили попытаться куда-то поехать. В общем, застряли они уже в метрах 20 от двери. Приехали хозяева с трактором, чтоб их вытянуть. Я решила было выйти посмотреть, как оно там. Но у меня не получилось открыть дверь. Из-за снега.
Вскоре хозяйка апартов пришла к нам сама. Сказала даже не пытаться куда-то выехать – все завалено, дороги закрыты. Есть надежда, что откроют вечером. Договорились, что мы останемся еще на 1 ночь. Неотменяемую бронь отеля в Хёбне отменили без всяких штрафов.
В общем, сегодня – тайм-аут и отдых. Так что весь день мы смотрели фильмы, ели вкусняшки, пили вино, играли в настольные игры. Несмотря на то, что ничего не увидели, получилось очень душевно. Хотя, ближе к обеду решили все-таки выбраться на улицу.
А там было так:
Кажется, весь снег, который этой зимой так и не доехал до Москвы, высыпался в Исландии)) Навалило по колено, пришлось идти в высоких резиновых сапогах - в ботинках нереально.
А это наш снеговик после того, как трактор расчистил площадку перед домиком. Что называется, до и после:
Когда уже начало смеркаться, дороги действительно открыли. Нашу подъездную тоже отскребли.
Соседи начали уезжать. Мы же остались ждать до утра. Решение не ехать в Хёбн оказалось правильным – сейчас мы бы в его окрестностях все равно ничего бы не увидели. Ну и деньги в итоги сэкономили, не поев лангустинов. Конечно, обидно, но это Исландия и зима. Так что погодные капризы и накрывшиеся планы с большущей долей вероятности неизбежны.
День 8 (29.02): Хотели зимы? Держите! Переезд в Reykholt, гейзеры и водопад Gullfoss
Сегодняшний день стал настоящим испытанием. Как и последующий. Исландия перестала баловать нас солнцем и хорошей погодой и… решила показать себя с другой стороны. Мне казалось, я знала, чего ожидать зимой в тех краях. Заполярный Тромсе на Новый год и поездка на машине из Москвы на Лофотены в январе, казалось бы, позволили составить какое-то представление. Ох, как же я ошибалась)) исландские дороги в плане хардкорности превзошли вообще просто все, что я испытывала когда-либо ранее.
Встали мы задолго до рассвета, быстро позавтракали и выехали еще затемно. Дороги были открыты. Но на road.is информацию об их состоянии еще не успели обновить. Так что неизвестно, что ждало нас впереди. Ветер действительно немного стих, но, безусловно, оставался еще ощутимым. Особенно для машины на мокром льду. Вчерашний свежевыпавший снег сначала размочило дождем, в который снегопад превратился к вечеру, а когда ночью подморозило – все это дело превратилось в лед. Сейчас же шел ледяной дождь, и снежно-ледяная корка на дороге покрылась тонким слоем воды. Стоит ли говорить об ощущениях, которые испытываешь, когда едешь в темноте под дождем по мокрой обледенелой дороге, с которой сцепления нет от словам совсем? Сказать, что мне было жутковато – ничего не сказать. Понимая, что у меня 3 пассажира, этот участок я ехала просто километров 20-30 в час. Машину то и дело бросало в сторону – никакие шипы на таком не спасали, тут цепи бы. Кроме нас других машин не было, что настораживало. Но, видимо, было просто еще очень рано.
Когда начало светать, стало немного легче. Участок примерно до Хофа был самым жутким. До сих пор не могу вспоминать ту дорогу без содрогания.
По пути нам повстречалась местная снегоуборочная техника. Дождь наконец-то немного притих, и до Lómagnúpur ехалось более-менее терпимо.
А потом снова пошел снег. И дорога превратилась вот в такое. Видимость снова стала печальной. В какой-то момент нас обогнала фура. То ли водитель был бессмертным, то ли у него были стальные... нервы.
Не помню, что это за мост, но судя по деревьям и тому, что уже светло – точно не тот, что рядом с лагуной.
Так, осторожно и потихоньку, доползли до Вика. Там устроили техническую остановку и пополнение запасов провизии. Так хотелось, чтобы нашим местом назначения был тот уютный коттеджик. Но нам надо ехать дальше.
После Вика снег повалил еще сильнее. Снова поднялся ветер. Не одно, так другое. Казалось, эта дорога никогда не кончится. По мере приближения к Рейкьявику количество машин увеличивалось, и мы потихоньку ползли в общем потоке.
Вскоре пришлось свернуть с кольца в сторону нашего следующего места проживания. Второстепенные дороги выглядели вот так:
Эту ночь я забронировала в том же гесте, в котором останавливалась в 2017-м году. Мне тогда очень там понравилось. Да и интересно посмотреть, как там оно у них спустя 2,5 года.
И вот, наконец-то, эта дорога закончилась, и я припарковалась на заваленной нетронутым снегом парковке возле геста. В общей сложности путь у нас занял порядка 8 часов. А вокруг все выглядело сказочно. Настоящая зимняя сказка! То, чего нам так не хватало этой зимой.
Наш герой сегодняшнего дня! Довез в целости и сохранности.
Сегодня мы были первыми постояльцами. Наш четырехместный номер оказался под самой крышей, где с балкончика открывался чудесный вид.
Правда, за столиком особо не посидишь… Интересно, это за сегодня столько выпало?
Придя в номер, после этой дороги сил у меня осталось ровно столько, чтоб упасть на кровать безвольным мешком. Открываю road.is – закрыли участок дороги от Вика до Скафтафедля. Как же мы вовремя успели прорваться! А прогноз на завтра снова неутешителен – опять сильный ветер. По крайней мере, часов после 12 дня. Снова придется стартовать с утра.
Ну а пока что еще не вечер, и у нас есть время скататься к гейзерам и Гудльфоссу. Объявляю об этом своим попутчицам – все восприняли предложение с большим энтузиазмом. Оказывается, боялись уже предлагать куда-то еще ехать))
Снег прекратился, а ближе к гейзерам дорога превратилась в чистый черный асфальт. Просто оазис какой-то! Правда, до этого момента были замечены несколько машин, вылетевших с дороги в сугробы на обочине. Но сначала решили поехать к водопаду.
И зимой Гудльфосс оказался именно таким, каким я ожидала его увидеть: заснеженным и замерзшим. Правда, тропинка, ведущая вниз ближе к воде, сейчас оказалась закрыта. Признаюсь, зимний вариант мне понравился намного больше летнего.
В какой-то момент даже выглянуло солнце! Все-таки решила Исландия даже сегодня нас порадовать красивым светом.
И даже красивыми лучами, пробивающимися сквозь тучи – правда, вид в той стороне был не самый фотогеничный.
Возвращаемся к гейзерам. Никогда еще чистый черный асфальт не вызывал у меня такого восторга.
Так как был уже вечер, людей на гейзерах было совсем немного. По сравнению с толпами летом можно даже сказать, что мы там вообще были одни. Так что, повторюсь - как же важно приехать в подходящее время.
Все парило, но при этом местами все равно лежал снег. Низкое солнце делало пейзаж особенно выразительным. Ну а потом начался аттракцион – Строккур все так же исправно работает каждые минут 10-15)
Сначала надувается пузырь…
…потом выстрел кипятка…
…и пар, который остается висеть в воздухе.
А вот все остальное зимой было не так интересно – все разноцветности сейчас под снегом.
Не дожидаясь темноты, поехали обратно. День выдался непростым, и усталость от постоянного напряжения давала о себе знать. По крайней мере, у водителя, но водителя все поддержали) В гесте нам любезно предложили расположиться за столиками внизу.
На ужин снова была уже традиционная местная семга. И картофельный салат из супермаркета) что может быть вкуснее и душевнее после тяжелого дня?
День 9 (01.03): Ни дня без экстрима Переезд на Снайфедльснес Сегодня прогноз не обещал осадков. Но обещал ветер под 30 м/с – аккурат на всем пути до полуострова Снайфедльснес. С последующим усилением где-то после 12:00. Ну а пока ничего не предвещало беды. Мы позавтракали свежеиспеченными блинчиками – в стоимость проживания был включен завтрак. А потом отправились в сторону Тингведлира (Thingvellir). Мне казалось, что вся дорожная жесть осталась вчера. Ведь с неба ничего не лилось и не сыпалось. И я снова ошиблась. Чем дальше мы удалялись от Рейкхольта, тем сильнее становился ветер. Поскольку по прогнозу после 12 должно было стать еще хуже, было принято решение не тратить время и пропустить кратер Керид. После поворота на 36-ю дорогу все стало еще хуже. Там во всей красе был так называемый blowing snow – свежевыпавший снег, которым сильный ветер заметает дорогу. Хуже всего было на том участке, где дорога начинает забирать немножко вверх.
Проехав по такой дороге летом, ты даже ее не запомнишь. Но зимой… Зимой она останется в твоей памяти навсегда) Еще никогда я столько не материлась за рулем за пределами Москвы. Сильный боковой ветер, отсутствие видимости и апофеоз этого всего – снежные наносы.
Собственно, один из них. Так как наш ряд был завален совсем капитально, я встала на аварийке, пропустила встречку и поехала по встречке. Иначе была велика вероятность улететь следом за этим товарищем - и не исключено, что не в него.
Добрались до парковки у Öxarárfoss. Пару минут подумали, посмотрели на прогноз, затем на часы – и решили ехать дальше. Не знаю, правильным это решение было или нет, но было понятно, что впереди нас ждет очередная жесть, и сколько будем ехать – неизвестно.
А жесть действительно ждала. На этот раз этой жестью был ветер. И хоть дорога была и мокрой, но вполне приличной, но вот боковой ветер был, как в Патагонии. То есть когда едешь, вцепившись в руль так, что руки начинают неметь. Местные же водилы летели, как ни в чем не бывало – как будто бы машина не виляла из стороны в сторону при порывах. Ну что ж, они к таким условиям привычные.
Для нас же это был вполне себе экстрим. Где-то после Borgarnes стали снова появляться снежные наносы, а на открытых участках ветер нещадно болтал машину. Чем ближе к Снайфедльснесу, тем красивее открывались виды.
И вот наконец-то мы припарковались у ресепшена наших апартом в Grundarfjörður. Получили ключи и поехали к домику, где находились наше жилище на ближайшие 2 ночи. А расположение у него, надо сказать, было необыкновенно удачным – прямо из окна открывался вид на Киркьюфедль.
Впереди была еще добрая половина дня, но ветер дул такой, что во время ходьбы неволей оглядываешься по сторонам в поисках чего-нибудь, за что можно было бы ухватиться. Прогноз снова был пессимистичным, и не обещал ничего хорошего ни на сегодня, ни даже на завтра. А вот послезавтра ветер наконец-то угомонится. Так что сегодня решили никуда не ехать. Представляя, какой ветер будет на западной оконечности полуострова с порывами более 30 м/с, перспективы прогулок по пляжам были весьма сомнительными. Свою ежедневную дозу экстрима мы уже получили (водитель так точно), так что ограничились короткой прогулкой по городку.
Нафоткались на пристани рядом с апартами, откуда открывался вид на гору Киркьюфедль – правда, с этой стороны она прям даже сама на себя не похожа)
А потом пошли пополнить винные запасы. Ценник не могу сказать, что прям космический – примерно как в винном магазине в Москве. А вот вино не очень впечатлило. Либо мы не угадали с выбором, либо ценник и правда завышенный.
Сразу видно, что к вопросу борьбы с пьянством государство подошло ответственно. Только по пятницам магазин открыт аж целых 6 часов.
Ну и, конечно же, заглянули в супермаркет. Набор получился странным – исландская селедка и ананас по акции.
На фоне окружающих пейзажей ананас смотрелся особенно колоритно.
Остаток дня провели за отдыхом и фильмами. Приложение для отслеживания северного сияния показывало сегодня высокую вероятность его появления. К ночи небо подрастянуло, и я неоднократно выходила на улицу – но нет. С сиянием нам так и не повезло. Блеклая полоска, разлившаяся по небу, оказалась всего лишь отсветом луны за облаками. Что ж, раз сегодня еще и луна - то точно никаких шансов.
День 10 (02.03): Короткое знакомство со Снайфедльснесом Гора Kirkjufell и церковь Ingjaldshólskirkja
Ветер бесился и завывал всю ночь. И наутро тоже никак не мог угомониться. Видимо, заразившись пессимизмом от погодного сайта, обещавшего сплошную облачность, я и не рассчитывала на красивый рассвет – потому и осталась дома. Как вдруг за окном начало полыхать.
Понимая, что пока я доберусь до водопадов у Киркьюфедля – пусть и займет это минут 10, вся эта феерия закончится, так что хватаю камеру и бегу на улицу. Благо, вид на гору открывается прямо от наших апартов.
Вышла на улицу и поняла, какой же я лох, что именно сегодня поленилась выбраться поснимать на рассвете) от точки с водопадами смотрелось бы бомбически. Но… что есть, то есть)
Тем временем Грюндарфьердюр только начинал просыпаться.
Кстати, по ряби на воде несложно представить себе тот ветер)
Через пару мгновений от красок не осталось ни следа. Рассвет закончился так же внезапно, как и начался.
Сегодня по плану был неспешный осмотр красот полуострова Снайфедльснес, но, к сожалению, погода порой вносит свои коррективы в наши планы. Для Исландии это особенно актуально. Зимой – вдвойне. Понимая, что гулять в такой ветер по пляжу Djúpalónssandur или Arnarstapi – сомнительная перспектива, ибо нас там нахрен сдует, решили ограничиться той-самой-горой и симпатичной церквушкой неподалеку от городка Hellissandur. А все остальное перенести на завтра. Благо, прогноз обещал, что уже утром ветер стихнет до приемлемых показателей. Придется пожертвовать Рейкьявиком ради природы.
Но после завтрака мы отправились сначала на почту – отправить открытки. Мне кажется, это отличный сувенир – и друзьям с родственникам, и себе. Помню, какой восторг был, когда спустя 1,5 месяца приехала открытка, которую я отправила домой с Острова Пасхи. Забегая вперед, открытки из Грюндарфьордюра тоже успешно прибыли)
Ну а после поехали к главной достопримечательности всея Снайфедльснеса – горе Киркьюфедль. Локация, откуда открывается вид на водопадики и гору, конечно, очень фотогеничная. На фото, наверное, даже лучше, чем вживую. Хоть и заезженная. Но это утверждение, увы, справедливо для большей части Исландии – все зафоткано уже вдоль и поперек. Но от этого она не перестает быть менее прекрасной.
А парковка с той стороны дороги, где водопады, оказалась так завалена снегом, что заехать туда, не застряв, было проблематично. Пришлось бросить машину на парковке с противоположной стороны.
Оказалось, что река и водопады полностью замерзли. Вот так да! Выглядит по-своему интересно. Но света, конечно, не хватает.
Нафоткав гору и нафоткавшись с видом на гору, косплеим Игру престолов)
Вдалеке виднеется заснеженный Грюндарфьордюр…
Да и вообще со снегом в этом году в Исландии однозначно все в порядке.
Потом отправились в сторону церкви. Машину чуть ли не сдувало. Ветер отбивал даже все желание выйти на смотровой с видом на океан – как и перспектива не удержать двери.
Доехали до церкви. К сожалению, горы на фоне были затянуты облаками.
А так вид с дороги открывается симпатичный.
Из-за пронизывающего до мозга костей ветра хотелось поскорее спрятаться в машину. Что мы и сделали – и отправились домой. Что ж, путешествие сегодня вышло коротким. Но у нас еще есть надежда на завтра. А пока – очередной тайм-аут. Отпуск, все-таки.
День 11 (03.03): Успеть все! Рассвет с видом на Kirkjufell. Пляж Djúpalónssandur, Arnarstapi, церковь Búðakirkja, Рейкьявик
Самый грустный момент неотвратимо приближался. Сегодня был наш последний полный день в Исландии. И за него нам надо было успеть много, а именно: нам с Ирой поснимать рассвет, после все вместе прокатиться по Снайфедльснесу, прикупить исландских деликатесов домой, доехать до Рейкьвияка и, если останется время, прогуляться по Рейкьявику и купить сувениры.
Сразу скажу, что сегодняшний рассвет по сравнению со вчерашним не впечатлил. Зато наконец-то стих ветер! Это удивительное чувство, когда ты на улице - а глаза не слезятся.
Солнце все-таки показалось, но сегодня рассветные краски были по-зимнему мягкими и приглушенными. Так как солнце встает за горами, пришлось подождать, пока оно подсветит гору.
Позавтракали, собрались – и снова в путь. Сегодня у нас много дел - особенно по сравнению с предыдущими днями. Как же приятно ехать, когда не надо ловить машину при каждом порыве ветра. Остановились на той самой смотровой с видом на океаном. На противоположной стороне дороги все было покрыто сосульками.
А впереди…
Да, сегодня погода однозначно наладилась. Едем дальше, останавливаясь полюбоваться заснеженными видами.
Следующая остановка – пляж Djúpalónssandur.
Ах, как же здорово там зимой! Конечно, летом мне там тоже понравилось (хотя где в Исландии может вообще не понравиться?), но зимой… Это место зима тоже сделала сказочным. Безлюдным. Незабываемым.
Сначала спускаемся вниз к самому пляжу. Разгар дня. Народу – никого.
А из-за облаков даже свет был красивым и мягким.
Волны тоже были на месте – по-зимнему суровые и мощные, а над скалами кружили чайки. Сейчас от туристичности этого места не было и следа. Те моменты, когда ты один на один с природой и стихией, навсегда западают в душу.
Потом мы вернулись к парковке и прошли по верхней тропинке, откуда открывается вид на эти скалы. И снова – ни-ког-го. Снова наедине со скалами и океанам. Удивительно, как настолько холодное и суровое место может вызывать столь теплые ощущения.
Пробыли мы там не один час, и надо было ехать дальше. Следующая остановка – деревушка Arnarstapi. Где находится тот самый фотогеничный домик в окружении гор. И куда же без чаек?
Подъехали к скале Gatklettur - не то к дельфину, не то к кому-то еще. Медицинская часть нашей команды сказала, что больше похоже на кости малого таза))
Ну а дальше нас ждет последняя остановка на Снайфедльснесе – черная церковь Búðakirkja. Дорожка к церкви – сплошной лед.
Пара фото – и снова в путь. Время начинает поджимать, а нам надо еще доехать до Рейкьявика – а потом и Кефлавика, где забронирована ночевка.
До Боргарнеса доехали – наконец-то – без приключений. Ни ветра, ни осадков, ни гололеда. В Боргарнесе заехали за продуктами домой – семгой, селедкой, бараниной и сыром. Получился прям запас продовольствия на месяц)) эх, как же я скучаю по скандинавской семге…
Но дальше совсем уж без приключений не обошлось. Налетела туча, и началась метель. Снова снег, снова никакой видимости… Но, к счастью, вскоре после выезда из тоннеля под фьордом все закончилось. И Рейкьявик встречал нас потрясающим закатом.
Так странно было после природы снова очутиться в городе. Даже таком небольшом – по нашим меркам. Для исландцев же это вообще мегаполис. Шоссе, развязки, светофоры… Я прям отвыкла от всего этого.
Когда мы доехали до центра, солнце уже село. Оставили машину на бесплатной парковке у церкви Hallgrimskirkja и побежали к тому месту, где наличие естественного света было критично – к озеру Tjörnin. Признаюсь, зимний Рейкьявик очень понравился. Всем нам. Я прям пожалела, что у нас осталось на него так мало времени. Тихие заснеженные улочки, скандинавская архитектура (пусть я и не любитель рукотворных красот) – все это создавала чудесную атмосферу.
Быстро добежали до озера. Фишка его в том, что там живут лебеди. Ах, как мне хотелось поснимать их на закате… Но из-за погоды не получилось успеть. Исландские лебеди оказались очень голодны и с удовольствием слупили российскую овсянку и гречку)
Такой вот живой уголок в городе (утащила фотку у Иры):
Потом нашла у себя вот такие вот кадры))
После прогулялись немного по Рейкьявику. Дошли до Харпы…
И Солнечного странника.
Ну а потом было неизбежное зло любой поездки – покупка сувениров. В итоге в сторону Кефлавика мы выдвинулись уже поздно. Там нас ждали очень крутые апарты – прям целая квартира с двумя спальнями и гостиной. И прощальный ужин. Доели и допили все, что надо было доесть и допить, а самые смелые даже попробовали хаукарль. Потом, правда, пришлось все проветривать)) ибо уже сразу после открытия банки хочется бежать до канадской границы. Осталось только собрать вещи – и завтра в обратный путь.
Обратная дорога – та часть поездки, которую почему-то никогда не хочется описывать. Так что я и не буду) Скажу только, что машину сдали благополучно – ничего не проверяли, только посмотрели уровень бензина.
Прощальный кадр с нашим верным другом...
В аэропорту прикупила себе книжку про исландский фольклор.
А улетали мы просто с необъятным багажом впечатлений. А я еще и с надеждой, что через полгода вернусь сюда снова. Тогда карантин, самоизоляции и локдаун казались какими-то далекими словами из СМИ. Не про нас. И никто даже представить не мог, что границы могут закрыть, а аэропорты превратятся в огромные кладбища самолетов. Но жизнь, как и исландская погода, вносит свои коррективы, и в конце июня мне пришло сообщение об отмене рейса в Рейкьявик в августе. Пришлось обменять билеты на ваучер в надежде, что в следующем году границы откроют.
Что же лиричного сказать, подводя итог? Это тот случай, когда эмоций настолько много, что сложно их выразить вербально. Даже спустя более половины года после поездки. Прежде всего, Исландия – это именно то место, которое лечит эмоциональную импотенцию. Я не знаю, где еще ты будешь офигевать так часто. И неважно - от красоты, страха или запаха хаукарля. Для меня Исландия - страна, куда хочется возвращаться. Где всегда найдешь для себя что-то новое, а одно и то же место может выглядеть по-разному каждый день. Где тебе просто хорошо. Сейчас я очень скучаю по северу. Для всех нас эта поездка стала тем путешествием, которое потом будешь вспоминать очень долго. Не один год. Да что там - всю жизнь, наверное)
Стоит ли ехать зимой? Наверное, это ключевой вопрос. Большинство путешественников, особенно те, кто отправляется в Исландию впервые, едут сюда летом. Да, летом открыты все дороги. Вероятность, что их могут закрыть, крайне мала. Должен случиться какой-то катаклизм – извержение вулкана, например. Да, открыт центр – где все марсианские пейзажи и топовые локации. Да, летом планировать легче – погода более стабильна. И дневной пробег можно больше закладывать.
Но зимой… Зимой Исландия сказочная. И те локации, которые можно считать вполне проходными летом, зимой просто невероятны. Одна зимняя Атлантика чего стоит. Про ледяные пещеры и Алмазный пляж с льдинами в человеческий рост вообще молчу. Вообще Исландия зимой и летом – это 2 разные страны и 2 разные истории. Конечно, в путешествии зимой есть свои особенности. Прежде всего, это дороги. Их могут закрыть на неопределенное количество времени. Или вы можете поседеть, пока доедете до места назначения. Возможны и иные исходы – особенно если плохо подготовиться и не соблюдать осторожность. Ну и, разумеется, погода почти со 100%-ой вероятностью вмешается в ваши планы. Но при все этом - оно того стоит. Зима для севера - самое атмосферное и аутентичное время года. А зимняя Исландия невероятна. Снег преображает любой пейзаж, а уж исландские пейзажи он делает прям "вау". Ну а из более прозаичных плюсов - машина и жилье в разы дешевле, чем летом. Так что комфорт гарантирован. В общем, скажу так - если есть возможность, то надо ехать и зимой, и летом)
helvhrav писал(а) 08 сен 2020, 10:48: Ну все, капец – соленая океанская вода, и камера искупалась в ней целиком
Ого! Вы сама-то не промокли? А по поводу фотика- после "купания" надо в первую очередь вытаскивать из него аккумулятор. Ну и дальше уже сушить всё отдельно. Я тоже имела опыт с "купанием" аппаратуры на Алтае. Для сушки пригодилась туалетная бумага- очень хорошо влагу впитывает..)А у Вас какой фотоаппарат? Сразу включать я бы не решилась, жаль технику. Хорошо, что всё обошлось. А по возвращении отдавали в мастерскую? Fjallsárlón, конечно, летом интереснее.. Зима классная Вам досталась!! Надо же, как водопады замёрзли! И зимний Гудльфосс прекрасен! И вообще, Вы всё успели, по-моему) И даже лебедей получили бонусом!
helvhrav писал(а) 08 сен 2020, 22:13:Вообще Исландия зимой и летом – это 2 разные страны и 2 разные истории.
Посмотрев все фотографии, убедился, что нужно рискнуть и съездить теперь и зимой. В общем-то для севера риск и летом есть, что не повезет с погодой. У меня так было в Норвегии, всю поездку без перерыва шел дождь. Но без риска не увидишь волшебные рассветы и суровые морские пейзажи.
Нет, на мне были непромокаемые штаны поверх сапог и, как оказалось, весьма водоупорный пуховик))
Otta08 писал(а) 09 сен 2020, 11:12:А по поводу фотика- после "купания" надо в первую очередь вытаскивать из него аккумулятор. Ну и дальше уже сушить всё отдельно. Я тоже имела опыт с "купанием" аппаратуры на Алтае. Для сушки пригодилась туалетная бумага- очень хорошо влагу впитывает..)А у Вас какой фотоаппарат? Сразу включать я бы не решилась, жаль технику. Хорошо, что всё обошлось. А по возвращении отдавали в мастерскую?
Забыла написать - конечно, аккум сразу по приезде в отель вытащила. На тот момент Canon 6D был у меня. В мастерскую не носила, я сторонник того, что если работает - не трогай)) Впоследствии с ним все ок было - успешно отработал летом на Камчатке две недели без нареканий) Видимо, какая-то влагозащита действительно в них есть.
Если только в отдаленной перспективе) пока что у меня незакрытый гештальт с центральной частью - а это дело летом только. Искренне надеюсь, что следующим)
Nikolay Ustinov писал(а) 09 сен 2020, 19:06:Посмотрев все фотографии, убедился, что нужно рискнуть и съездить теперь и зимой.
Обязательно! Конечно, с погодой в любое время года может не повезти. Главное - не лететь галопом и иметь день-другой в резерве)
helvhrav писал(а) 10 сен 2020, 17:49:На тот момент Canon 6D был у меня ... Видимо, какая-то влагозащита действительно в них есть.
Влагозащита достаточно серьезная. Главное - не уронить в воду. А любые брызги ему не страшны. То же самое относится и к кэноновским объективам L-серии.
Благодарю за отчёт! Многое для себя почерпнул при подготовке к своей поездке. Из своего опыта хочу подтвердить, что если кто-то хочет посмотреть зимнюю Исландию, то лучше ехать в конце февраля или начале марта - всё таки конец декабря - уж слишком короткий световой день. Да и рождественский сезон добавляет туристов.
bokivil » 31 июл 2020, 15:14 
