Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

[mad-naturalist]

А что слышно нового про авиасообщение? Вы писали, что 30 мая что-то должен сказать их Президент...

С 4 июня открываются местные авиалинии, и это хороший знак. Запрет на международные полеты пока продлен еще на 2 недели. Ходят слухи, что к июлю их тоже возобновят. Будем надеяться... Как только будет конкретная информация о международных рейсах - я выложу здесь сообщение.

[Обыкновенная]

О, хоть какие=-то подвижки. Будем ждать и надеяться

[bughunter]

А что слышно нового про авиасообщение? Вы писали, что 30 мая что-то должен сказать их Президент...

С 4 июня открываются местные авиалинии, и это хороший знак. Запрет на международные полеты пока продлен еще на 2 недели. Ходят слухи, что к июлю их тоже возобновят. Будем надеяться... Как только будет конкретная информация о международных рейсах - я выложу здесь сообщение.

Как откроются, так могут и закрыться. Что и произошло в октябре, открывались всего на три недели. Вы то может и успеете улететь, а вот новым туристам туда лететь и рисковать застрять - это большая авантюра. Одним росчерком пера меняются миллионы планов. И ладно бы еще только планы туристов - перетопчутся, но сколько там сотен миллионов евро потерял бюджет Мадагаскара за год закрытия? А люди на юге жрут термитов.

В общем, пока не привыкнут что не так страшен черт, не откроются, не пройдет месяца три международных перелетов без всякого упоминания о возможном закрытии - вот только в этом случае можно планировать туда. Застрять там - Аэрофлот точно не вывезет. Не хочу выглядеть пессимистом, но ситуация к другому пока не располагает.

[mad-naturalist]

Как откроются, так могут и закрыться. Что и произошло в октябре, открывались всего на три недели. Вы то может и успеете улететь, а вот новым туристам туда лететь и рисковать застрять - это большая авантюра.

В целом я с вами согласен, что могут снова закрыть. А то, что закрытые границ принесло Мадагаскару больше вреда, чем пользы - в этом я и сам давно уверен. Радует то, что в последние недели отмечается все меньше и меньше случаев заболевания ковидом на острове (менее сотни случаев в день) и что аборигены стали активно прививаться от этого вируса.

[bughunter]

Если Мадагаскар начнет хорошо жить, то Всемирный Банк отменит ему регулярную помощь как одной из беднейших стран. И как тогда управителям жить на одну зарплату?) таким образом, перспективы туризма тускловаты, во всяком случае спешки с открытием ждать не стоит. А народ, ну что народ, пусть варит суп из какой-нибудь местной крапивы.

[mad-naturalist]

После 3 месяцев курортной жизни на Нуси Бе я решил выйти из «режима жесткой экономии», в котором пребывал в течение последнего года, и организовал себе небольшую экспедицию по малоизвестным уголкам северного Мадагаскара, где редко ступала нога белого туриста. Кстати, благодаря гостеприимству Володи, который бесплатно предложил мне второй этаж своего дома на Нуси Бе, я за полные три месяца «с хвостиком» потратил всего около 150 долларов, в основном на еду.

Итак, 1 июня, в первый день мадагаскарской зимы, я покинул остров Нуси Бе и в компании питерцев Риммы и Льва (о них я рассказывал ранее) переправился на «большую землю». На пристани возникли терки с местными полицаями, которые придрались к нашим бумагам (якобы они просрочены), а потом вообще заявили, что мы не имеем права покидать Нуси Бе в период коронавирусной пандемии, поскольку не являемся резидентами Мадагаскара. После 20-минутной дискуссии в полицейском отделении порта нужные бумаги у нас нашлись – 3 купюры общим достоинством 50 тысяч ариари, – и нас отпустили с миром. Пассажиры в набитой под завязку моторной лодке все это время терпеливо нас дожидались.

В порту Анкифи Римму и Льва встречал водитель внедорожника, который они арендовали для поездки в Диего Суарез. Они любезно согласились подвезти меня до Амбилубе, что находится примерно в сотне километров от Анкифи, если мерить по прямой. Из Амбилубе я за ночь доехал на такси-брюсс до города Вухемар на восточном побережье Мадагаскара, пересел на другой такси-брюс, следующий в южном направлении, и немного не доезжая до города Самбава снова пересел на маршрутку, идущую на запад, в город Андапа. Однако до Андапы я не поехал, а высадился в поселке Манантенина возле национального парка Марудзедзи. После однодневной экскурсии в этом парке я продолжил движение на запад. Проехав оставшиеся 40 км до Андапы, я отдохнул там пару ночей и затем совершил 6-дневный марш-бросок до городка Амбатуриха, пройдя пешком около полутора сотен километров по малоизведанным местам. Из Амбатуриха я через город Беаланана добрался на общественном транспорте до относительно крупного города Антсухихи, где сейчас отдыхаю и печатаю сей отчет по свежей памяти. Но обо всем по порядку.


Национальный парк Марудзедзи (Marojejy National Park)

Этот парк охраняет нетронутую природу горного массива с одноименным названием. По слова местного гида, это название примерно переводится как «много джунглей». Вход в парк стоит 25 тАр в день, гид – 60 тАр; за портера, ночевки в парке и пользование кухней надо платить отдельно. Имеется 3-дневный маршрут до вершины Марудзедзи (2.133 м), но я мог позволить себе лишь один день, обошедшийся в сумму около 100 тысяч ариари (примерно 25 долларов) вместе с чаевыми гиду и едой для него. Гид хорошо говорил по-английски. Мы сходили до лагеря Мантелла (первого из трех лагерей по пути на вершину) и обратно – примерно 20 км в оба конца, считая дорогу от поселка Манантенина до границы парка. Экскурсия заняла почти весь световой день:





Первичный лес в парке отлично сохранился. Без тропы через такие заросли вряд ли далеко уйдешь, даже имея при себе мачете:





Если верить гиду, глубина бассейна под этим водопадиком достигает 3 м. Желания искупаться, впрочем, не возникало – слишком холодная вода:





По пути довольно часто попадались здоровенные деревья из рода канариум с дисковидными корнями-подпорками. На этом корне образовалось утолщение в форме горба коровы-зебу:





В самом начале тропы попался кустик перца-чили. Гид сорвал несколько перчинок на обед:





Один из нескольких видов дикого кофе, встречающихся на Мадагаскаре:





Еще один «натурпродукт» – дикий апельсин. По вкусу больше похож на лимон:






Плоды мадагаскарского кардамона («лунгуза»), о которых я уже упоминал в рассказе про нацпарк Ранумафана:





А так он цветет:





Возле лагеря Мантелла растет «картошка» на лианах из рода диоскорея. Эти висячие клубни, правда, несъедобны, но под землей у нее имеются другие клубни вытянутой формы, которые вполне можно употреблять в пищу:





Высокая влажность способствует росту грибов:











Птиц за день встретили очень мало (мешали густые заросли и отсутствие хорошего бинокля), но все же видели три интересных вида – хохлатого ибиса, белоголовую вангу и шлемоносную вангу (Helmet Vanga, Euryceros prevostii). Последнюю удалось сфотографировать:





С земноводными и пресмыкающимися тоже не особо повезло: встретили только крошечного хамелеончика Calumna nasuta, да и тот не желал позировать и все время прятался за лианой:





Да, еще пару раз видели зеленых гекконов из рода фельзума (предположительно, Phelsuma guttata), один из которых попал в кадр. Судя по отсутствию хвоста, у него в жизни выдались приключения. Красные пятна у него на спине – натуральная окраска, а красные точки на лапках – присосавшиеся крохотные клещи:





Зато день выдался очень урожайным на насекомых и других беспозвоночных. Время от времени встречались крупные то ли многоножки, то ли мокрицы (попробую определить позже), которые при опасности сворачиваются в очень крепкий блестящий шарик:








Большая «цикада» при ближайшем рассмотрении оказалась мертвым жуком-усачом, у которого кто-то откусил брюшко:





Жук-слоник, по окраске похожий на скунса:





А этот шустрый жучок эффектной фиолетовой раскраски нарезал круги по камню, на котором мы отдыхали:





Крупный жук-бронзовка сверху смотрится невзрачно:





...Но снизу переливается всеми цветами радуги:





Интересный богомол:





Палочника я вряд ли заметил бы сам без помощи гида:





Так его разглядеть полегче:






Во время обеденного перерыва я так приручил эту бабочку, что она кормилась с ладони и никак не хотела улетать:






Паук размером с детскую ладошку занял пустующее бунгало в лагере Мантелла:





Водопад недалеко от лагеря Мантелла:





Пока мы возле него сидели, я осмотрел свои ступни на предмет наземных пиявок и обнаружил пять штук. Некоторые уже успели насосаться крови. Я был обут в кроссовки с носками и одет в противоэнцефалитный костюм. Носки между кроссовками и нижним краем штанов я смазал инсектицидом, и он отпугнул кровососов. Однако под кроссовками я крем нанести не догадался, чем пиявки и воспользовались.

Единственным из 9 видов лемуров парка, которого мы встретили, оказался бамбуковый лемур – Eastern Lesser Bamboo Lemur (Hapalemur griseus). Большая стая долго держалась совсем рядом от нас в лагере Мантелла и позволила сделать много снимков:









Кормились они не бамбуком, а плодами пока не известного мне растения, весьма обычного на Мадагаскаре. Эти плоды в виде черных ягод съедобны и для человека. А листья выполняют другую полезную функцию – заменяют аборигенам туалетную бумагу:





В целом экскурсия в национальный парк Марудзедзи получилась насыщенной и интересной, и она стоила потраченных денег. Было бы, конечно, еще интересней сходить не спеша до вершины и пожить по паре дней в каждом из лагере по пути туда, особенно в верхнем, около которого обитают очень редкие и узкоареальные лемуры белоснежного цвета (шелковистые сифаки). Как-нибудь в другой раз... В этот раз даже при наличии достаточных средств мне все равно вряд ли удалось подняться до вершины Марудзедзи: за последние полтора года туда никто из гидов и туристов не ходил, и тропа наверняка сильно заросла.

Продолжение следует

[mad-naturalist]

Для тех, кто интересуется ситуацией с полетами на Мадагаскар, сообщаю: запрет на международные рейсы снова продлили на 2 недели, т.е. как минимум до 27 июня.

[Natalie11]

Ну что-ж, отличная возможность для всех вас в совершенстве выучить местный язык. Знания ещё никогда не были лишними.

[mad-naturalist]

Поселок Манантенина и город Андапа

В каждом из этих мест я ночевал по два раза, так что у меня были возможности погулять с фотокамерой и поснимать сценки из местной жизни.

Сплетенная из бамбука хижина на фоне горного массива Марудзедзи:





А это строительный материал – развернутые и расплющенные стволы бамбука:





Бамбук – вообще очень ценный в хозяйстве материал. Жителям поселка Манантенина повезло – в окрестностях растет много бамбука:





Северо-восток Мадагаскара славится ванильными плантациями. Собранные стручки требуют многодневной сушки и ферментации, прежде чем «дойти до кондиции»:





Зеленая, т.е. невысушенная ваниль ценится гораздо дешевле бурой, но и она по мадагаскарским меркам все равно очень дорогая. Поэтому плантации охраняются красными ленточками, заговоренными от воров местными колдунами. Такая форма охраны срабатывает не всегда, поэтому существует более действенный метод: на еще не дозревших зеленых стручках выкалывают точечный узор, индивидуальный для каждой плантации. По этому узору можно вычислить происхождение украденной ванили:





Аборигены говорили мне название этого съедобного плода, похожего на гибрид фасоли с кабачком, но оно не задержалось в голове:





Этот «кабачок» цветет красивыми бахромчатыми цветами:





Однако главным источником жизни в районе Андапы, как и на всем Мадагаскаре, конечно, является рис. Обмолачивают колосья вручную прямо на полях:





Рис варят, делают из него жидкую кашу, пекут оладьи и даже готовят что-то типа пудинга под названием «гуд-гуд». Увесистый кусок такого «пудинга» стоит всего 500 ариари (10 рублей):





Этот злак, выложенный на просушку в поселке Манантенина, местные жители тоже считают разновидностью риса, хотя, на мой взгляд, он относится совсем к другому виду растений:





Ребятишки в деревне играют чем попало:





На сей раз им попало насекомое в виде большого жука-дровосека, и они пытались запустить его в орбитальный полет:





В тех краях еще можно встретить непуганых девушек:





На рынке в Андапе меня поразили размеры огурцов: некоторые из них были весом по килограмму!





Здесь в ассортименте кроме огурцов представлена желтая гуава, острый перец и здоровенный клубень какой-то диоскореи:





Прилавок народной медицины предлагал кору и плоды деревьев, сушеные красные грибы, какую-то смолу и кусочки козлиной кожи с шерстью. Для чего нужны все эти снадобья – я не знаю, но про кусочки козлиной кожи запомнил: они очень полезны при изгнании бесов из человека!





Эти древесные плоды, твердые как камень, применяются в «сикиди» – предсказании судьбы:





А это – уже известная вам «лунгуза»:





Съедобные плоды какой-то пальмы. Правда, есть в них почти нечего – почти весть объем занимает косточка. По вкусу немножко напоминают плоды шиповника:





Обычный вид мадагаскарских сладких изделий – плитки из карамели с арахисом. Стоят от 2 до 10 рублей на наши деньги, в зависимости от размера. Я тоже прикупил несколько штук перед походом вместо энергетических батончиков:





Наряду с обычными помидорами, луком, чесноком и имбирем на рынке в Андапе продается и менее известный у нас продукт – волокно из пальмы рафия. Из него плетут корзины, шляпы, а также делают прочные веревки:





В Андапе тоже пьют чай из орехов колы. Не знаю, везде ли так, но тут колу заваривают не сразу, а добавляют немного «эссенции» (т.е. концентрата из орехов) в уже заваренный обычный чай. В бутылочке на снимке – эта самая эссенция:





Еще один малоизвестный продукт из Андапы – ванильное масло. По словам продавца, получают его именно из ванили, без добавления других масел. Правда, словам продавцов не всегда можно верить. Уж больно подозрительной была цена – всего полдоллара за бутылочку. Насколько я понял, это масло не пищевое, а косметическое. Оно используется для ухода за волосами:





Продукция кузнечной мастерской в Андапе – лопаты, серпы, ножи, топоры, плуги, остроги для рыбы и прочие полезные предметы. Имелись в наличии даже наконечники для копий. Я прикупил себе в качестве сувенира «антси-бе» – большой нож на длинной рукоятке. Цена – 10 тысяч ариари за самый скромный (были и подороже):





Делают все это тут же, «не отходя от кассы», из автомобильных рессор и прочих железок:





В глухой провинции с автозаправками не густо, поэтому бензин там часто продают в бутылках у дороги:





Рядом с моим гестом в Андапе располагалась точка по оптовой продаже древесного угля. К сожалению, ежедневная потребность миллионов мадагаскарских семей в древесном угле для приготовления пищи приводит к быстрой вырубке лесов, которых и так уже осталось на острове совсем мало:



Продолжение следует

[natalia-nata]

Читаю с огромным удовольствием. Раньше прочла Ваш отчет, так как мечтали о Мадагаскаре, но не сложилось. Сегодня поняла, что Вы еще там. Если позволите, можно пару вопросов в личку, дабы не портить отчет. А так, здоровья Вам и удачи. Пишите, читаем с мужем, мечтаем полететь.

[Natalie11]

На рынке в Андапе меня поразили размеры огурцов: некоторые из них были весом по килограмму!

Вряд ли удобрениями их накачали. Неужели так климат и почва подходят? А я на рынке боюсь такие покупать. Может зря боюсь?

Северо-восток Мадагаскара славится ванильными плантациями. Собранные стручки требуют многодневной сушки и ферментации, прежде чем «дойти до кондиции»:

Никогда не покупала ваниль, т.к. не очень люблю её запах, а тут решила попробовать. Купила 1.5гр чистой ванили без сахара и размешала с 400гр сухого молока. Запаха особо нет. Добавила ещё 1.5гр ванили-тоже не очень чувствуется запах. Я почему-то думала, что добавлять ванили надо совсем чуть-чуть.

[Nikolaj]

Спасибо, как всегда очень интересно. Гибрид фасоли с кабачком — это видимо огурец змеевидный (Trichosanthes cucumerina), а псевдорис — сорго.

[mad-naturalist]

Из Андапы в Антсухихи

[mad-naturalist]

Если позволите, можно пару вопросов в личку, дабы не портить отчет

Конечно, пишите!

Добавила ещё 1.5гр ванили-тоже не очень чувствуется запах. Я почему-то думала, что добавлять ванили надо совсем чуть-чуть.

Ваниль на самом деле добавляют по граммам. Просто запах сильно зависит от качества и срока хранения. Недавно свежую ваниль начал отправлять в Россию с Мадагаскара Илья Клейменов (погуглите!)

Спасибо, как всегда очень интересно. Гибрид фасоли с кабачком — это видимо огурец змеевидный (Trichosanthes cucumerina), а псевдорис — сорго.

Спасибо за определение! Я тоже подумал на сорго, но раньше никогда его живьем не видел.

[mad-naturalist]

Из Андапы в Антсухихи

Поскольку вряд ли кто из русскоязычной публики проходил прежде этот маршрут, я остановлюсь на нем подробно, с разбивкой по дням.

День первый, 6 июня 2021
На баджадже (местное название тук-тука) доехал из Андапы до поселка Андасибе-Маверика (Andasibe-Mahaverika). Расстояние всего 20-25 км, но дорога сильно разбитая, ехали больше часа. Впрочем, заплатил всего 7 тАр (меньше 2 долларов), поскольку баджадж был не персональный, а «рейсовый», т.е. брал по пути и других пассажиров.
Первая задача – найти портера. Мой багаж состоял из 3 единиц общим весом примерно 25 кг (два рюкзака и корзинка), так что без помощников я вряд ли осилил бы этот поход. В Нуси Варике при походе к самому высокому водопаду Мадагаскара мне удалось найти портера за 8 тАр в день, поэтому я рассчитывал и здесь уложиться в десятку тысяч ариари. Но не тут-то было. То ли народ в этой местности более зажиточен, чем на юге, то ли сезон выдался неподходящий, но даже после долгих торгов с толпой местных аборигенов мне не удалось сбросить планку ниже 30 тАр в день. И даже за такую цену нести мой рюкзак местные работяги вызывались без особого энтузиазма. Пришлось соглашаться хотя бы на сегодня, в надежде найти в последующие дни более покладистых носильщиков.

Моего сегодняшнего портера звали Довик. Он из народности антайфаси, проживающей в районе города Фарафангана на юго-востоке Мадагаскара. Как и многие его земляки, Довик подался на север с голодного юга в период «коронавирусного кризиса» в поисках заработка. Здесь он работает в основном на уборке и переноске риса, получая в среднем по 20 тАр в день (примерно 5 долларов):





А вообще коренной народностью в этой части Мадагаскара, т.е. между Андапой и Антсухихи, являются тсимихети, что в буквальном переводе означает «не стригущие волос». Когда-то эта особенность и на самом деле отличала тсимихети от соседних племен, но теперь она канула в историю.

В Андасибе-Маверика нормальная дорога закончилась, и началась полудорога-полутропа, по которой можно только ходить пешком или проезжать на хорошем кроссовом мотоцикле. Но таких отчаянных мотоциклистов совсем немного: за день нам встретилось лишь штук десять в обоих направлениях. Зато пешеходы попадались часто. В основном гонят зебу в Андапу, а также несут на продажу рис и лесной мед. Многие используют вместо тележек велосипеды, нагружая на них по 2-3 мешка риса. Однажды встретили крестьянина, доставлявшего «самоходом» на рынок большую свинью.





В начале пути преодолели «кордон» в виде натянутой поперек дороги веревки и сидящего рядом с ней аборигена. Абориген собирал мзду за проход по территории своего «колхоза». На Мадагаскаре такие поборы местами практикуются. Деньги идут на нужды коллектива. Мзда весьма скромная – всего 2 тысячи ариари (полдоллара). Причем сумма одинакова независимо от размера группы – что один человек, что десять. Все-таки странный у мальгашей менталитет, временами невозможно понять их логику. Может быть, потому что ее просто нет. Если возвращаешься обратно по этой дороге – платить снова уже не нужно. Квитанций не выдают:





Самым интересным «зверем», встреченным сегодня, был ядовитый черный паук с оранжевой «попкой», похожий на нашего каракурта. Может быть, это он и был, либо его близкий родственник. Местные прохожие подтвердили, что этот паучок и на самом деле «махафати», т.е. смертельно ядовит:





В одном месте народ вел какие-то раскопки. Довик объяснил, что тут ведут добычу ювелирного камня берилла. Позировать перед камерой искатели богатств не пожелали:





Шли примерно 7 часов, с десяти утра до пяти вечера. По пути пересекли каменистую горную реку Марулакана глубиной чуть выше колена. Под вечер видели стаю белолобых лемуров – White-fronted Brown Lemur (Eulemur albifrons), но сфотать их не удалось. Сумерки застали нас на безлюдном участке дороги между поселками Бефингутра и Андзиамазава, пришлось ставить свою одноместную палатку на обочине и делить ее с портером. На ужин приготовили на костре кус-кус (подарок Риммы) с добавкой карамельного арахиса.


День второй, 7 июня 2021
Ночью временами моросил дождь. Утром и днем вершины гор были скрыты в низких облаках. Где-то среди нах пряталась и самая высокая в этом массиве гора – Anjanaharibe-Anivo (2.064 м):








Осадков выпало немного, но их хватило на то, чтобы добавить слякоти на дороге. Если вчера она была просто грязная, то теперь представляла собой сплошной каток. Как ни берегся – все равно в одном месте подскользнулся и навернулся. Ободрал правое колено, на которое пришелся основной удар:








Шли где-то 6 часов, с восьми утра до двух дня. Остановку на завтрак-обед сделали в поселке Андзиамазава, в 3 часах хода от места нашей ночевки. Себе взял кружку кофе с куском рисово-бананового «пудинга», Довику – вареный рис с курятиной.

Пока завтракали, в закусочную заглянула продавщица табака. Табак хорошо растет в этой местности, богатой дождями. Тут его продают часто просто в форме вяленых листьев. Курильщики отрывают от листа по кусочку и сворачивают самодельную сигарету из обрывка тетрадного листа. Хозяин заведения тоже был курильщиком и купил себе несколько табачных листьев по 200 ариари (4 рубля) за штуку. Одного листа хватает на несколько самокруток:





Как и вчера, дорога проходила сегодня через заповедник Anjanaharibe-Sud, практически не известный в кругу туристов вследствие своей удаленности от основных дорог:





В Андапе через контору заповедника можно организовать экскурсии по его территории. Я бы с удовольствием провел там несколько дней, но уже не мог позволить себе такой роскоши: налички осталось совсем мало. Поэтому я спланировал свой маршрут так, чтобы он проходил по дороге общего пользования, за которую денег не берут (если не считать вчерашних 2 тАр). К сожалению, погода и состояние дороги не позволяли особо смотреть по сторонам. Несмотря на роскошные джунгли, начинающиеся сразу от дороги, живности почти не встретили. Видели только несколько мелких птичек, да еще где-то вдалеке прокричали лемуры индри.

Увы, даже на территории заповедника джунгли отступают под натиском людей вследствие вырубок и особенно пожаров. Такая мрачная картина наблюдалась при подходе к поселку Андзиамазава:





До ближайшего игрушечного магазина – 2 дня пешком. Дешевле и быстрее изготовить игрушки самим:





В конце дневного перехода мы пересекли на пароме небольшую реку Ампарихи (2 тАр с человека) и прибыли в поселок Беманевика:





Довик получил расчет – 70 тАр (по 30 тысяч за 2 дня, плюс 10 «на обратную дорогу») и пошел назад, а я занялся поиском места для ночлега. Это оказалось совсем не простым делом. Гостевого дома в том крохотном поселке не имелось. Сначала мне предложили место под палатку во дворике чьей-то хижины в центре, но когда вокруг собралось полдеревни, чтобы поглазеть на свилившегося откуда-то иностранца, я отбросил эту затею:





В итоге после долгих поисков я арендовал за 5 тАр комнатку в доме семьи, владеющей местным магазинчиком. Естественно, без света и без туалета, но зато без толпы зевак и с широкой, чисто застеленной кроватью.
Определившись с жильем, попробовал найти портера на завтра. Глава многочисленной семьи народности антандруй, прибывшей сюда несколько месяцев назад из Форт Дофена в поисках лучшей жизни, вроде бы соглашался нести мой рюкзак до следующего пункта назначения, но никак не меньше, чем за 30 тысяч. Отложил решение этого вопроса на завтра.

Семья из Форт Дофена:





Крестьянка веет рис на пороге своего дома, очищая его от остатков шелухи, с помощью плетеного круглого подноса под названием «сахафа». На стенах висят связки стручков фасоли – второго по значимости продукта в этом уголке Мадагаскара, после риса:





Закусочных в Беманевике тоже не было, поэтому мне пришлось искать альтернативные варианты. Купил в одной хижине 4 крупных утиных яйца (по 1 тАр за штуку), а в другой хижине договорился насчет варки этих самых яиц и насчет покупки чашки готового риса (отдал за все еще 2 тысячи). Кроме того, прикупил литр бецы (тростниковой бражки) вместо снотворного, всего за 1 тАр. Вареные яйца оставил на завтра, а вареный рис съел вприкуску с очень соленой вяленой рыбой, купленной еще в Андапе.


День третий, 8 июня 2021
Ночью – снова морось. В тазик у дома накапало с крыши достаточно воды, чтобы сполоснуть лицо. С семи утра бегал по деревне босиком в поисках портера на сегодня. Вчерашний «антандруй» уже куда-то умотал, но за те же 30 тАр нашлась ему замена в виде длинноногого молодого парня по имени Лив.

Завтрак мой состоял из чашки кофе и одного банана, жаренного в кляре; и то, и другое обнаружилось в наличии возле деревенского магазина и стоило по 500 ариари.

Шли примерно 6 часов, с десяти утра до четырех дня, с несколькими короткими перекурами. Во время первых двух перекуров мой портер «забивал косячки», делая из бумаги тоненькие самокрутки с начинкой из смеси табака и конопли. Он объяснил, что это нужно ему «для концентрации». Табачный лист у него был один, и он отрывал от него маленькие кусочки. Потом у него кончилась конопля, и он курил один табак. Потом у него кончилась бумага, и последнюю самокрутку он привычно свернул из кусочка сухого бананового листа, сорвав его по дороге. Скользкой грязи сегодня было не меньше, чем вчера, но обошлось без падений. Портер тоже ни разу не брякнулся: видимо, «концентрация» сработала.

Почти весь путь (20-25 км) я прошел сегодня босиком: так меньше налипало грязи и не скользили ступни внутри сандалий. С непривычки растянул какую-то связку в боковой части стопы и под конец она стала причинять боль. Пришлось снова надеть сандали. Шли без обеда, местами срезая путь через рисовые поля. Ближе к завершению перехода преодолели очень затяжной и выматывающий подъем. Зато с перевала открывались панорамные виды:








Придя в поселок Антетезантани, рассчитался с портером и нашел себе комнатушку для ночлега за 5 тАр в глиняном домике напротив рисовой молотилки:





Рядом с молотилкой высилась гора рисовой шелухи («ампумбу»), которую мальгаши почему-то почти не используют и обычно оставляют гнить на земле. Мне бы на огород такой ценный материал для мульчирования почвы!





Обстановка моего «бунгало» состояла из нескольких ящиков с пустыми пивными бутылками, риса в мешках и россыпью, а также старого продавленного матраса на полу. Несмотря на обилие риса, мышей было на удивление мало, и вели они себя смирно, даже ночью. По крайней мере, по мне не бегали:





Через дорогу от меня жила знатная черная свинья весом никак не меньше 200 кг:





На ужин сварганил себе наваристый суп из пакетной вермишели с луком, чесноком, утиными яйцами, вяленой рыбой и растительным маслом. Горячей водой для заварки вермишели разжился в одной из соседних хижин. Нашел также домик, где продавали бецу по 1,5 тАр за литр. Беца оказалась молодая, неперестоявшая, сладкая – как раз на мой вкус. Купил себе один литр. Завалился спать уже в 6 часов вечера, ибо в поселке электричества не было, а в темноте много дел не сделаешь. После ударной дозы бецы ночью снились яркие сны.

Продолжение следует

[mad-naturalist]

Из Андапы в Антсухихи (продолжение)

День четвертый, 9 июня 2021
Этот день снова начался с поисков портера. Хозяйка закусочной, где я рано утром пил кофе с колобками из пшеничной муки, подогнала мне старичка, согласившегося подработать за 25 тАр. Я было засомневался в его физических способностях, но старичок оказался резвый и всю дорогу прошел почти без остановок. Под конец, правда, выяснилось, что «старичок» моложе меня на 15 лет, просто не очень хорошо сохранился. Если, конечно, он не наврал про свой 40-летний возраст.

Где-то в начале пути я заметил вдалеке на дереве какую-то странную серую курицу. Подошел поближе – оказался мадагаскарский луневый ястреб, Madagascar Harrier Hawk (Polyboroides radiatus):




Вскоре к нему присоединился еще один:





Лес рядом с поселками вырубили, и дрова зачастую приходится таскать издалека:





Лесоруб:





Шли быстрым шагом 5 часов, с девяти утра до двух дня. Временами с неба сыпалась морось, изредка проглядывало солнце. Дорога сегодня была почти без подъемов и спусков, но все равно очень скользкая. Из-за проблемы со ступней шел в сандалиях, однако надел носки, чтобы не скользили ноги внутри обуви. Так оказалось гораздо лучше.
Джунгли уступили место рисовым полям, на которых как раз полным ходом шла жатва. Народ складывал срезанный серпами и ножами рис в стога или обмолачивал колосья вручную тут же, среди полей:








Конечный пункт сегодняшнего перехода – поселок Амбудиадабу – после предыдущих хилых деревень показался почти что городом. Но электричества и здесь не было, не считая солнечных панелей на отдельных домах.

Рассчитался с портером, выдав ему в виде премии свою древнюю, еще со студенческих времен, нейлоновую рубашку ядовито-оранжевого цвета. Обошел штук пять местных ночлежек и выбрал себе «шамбр» (комнату) за 10 тысяч ариари. В эту сумму вошла аренда «фатаперы» (угольной печки) с порцией древесного угля. Фатапера мне понадобилась для приготовления еды: на центральной улице я обнаружил прилавок со свининой и после нескольких полуголодных дней решил побаловать себя роскошным ужином. Купил 700 г свинины (10 тАр за 1 кг) и один капок рожек (700 ариари). Сварил наваристую похлебку, добавив в нее порошок карри, чеснок и репчатый лук из своих запасов. Для полного счастья навернул остатки вчерашней бецы.


День пятый, 10 июня 2021
Ночью небо прояснилось, впервые с начала похода показались звезды. Но я зря радовался: на рассвете снова моросил мелкий дождь. Поэтому покидать свое убежище я не торопился. Практиковался в мальгашском языке с хозяином «резиденции» и его односельчанами, вел допрос аборигенов относительно деталей предстоящего пути, а также разговаривал на англо-мальгашской смеси с одним местным интеллигентом, который немного помнил со школьной скамьи английский язык и желал его освежить. Между делом нашелся портер на сегодня – симпатичный парень, похожий немного на актера Эдди Мерфи. Имя у него тоже было красивое – Модест. По пути выяснилось, что он является родным братом «интеллигента». Сошлись с ним на 20 тАр за сегодняшний переход:





Шли около 6 часов (примерно с девяти утра до трех дня) с небольшим перерывом на обед в поселке Анказутукана. Дорога сегодня была легкая, поскольку грязь подсохла, и больших подъемов-спусков тоже не имелось. После Анказутукана путь лежал в основном по тропинкам через рисовые чеки:





Повсюду виднелись живописные стога из рисовой соломы или еще не обмолоченного риса. В качестве остовов для больших стогов народ использует здесь соцветия-стрелки агавы (=сизаль) – зеленые шесты, вырастающие иногда выше 10 м:





По мере приближения к цивилизации дорога становилась все более оживленной. Народ в основном тащил товары на рынок или с рынка:








В раскинувшейся на вершине холма деревне Андзузуру-Мадуси, где я планировал остановиться на ночь, не оказалось ни одной ночлежки, пришлось идти до следующего поселка, на 2-3 км дальше. Потом доплатил Модесту 3 тАр за переработку:





В поселке Антсирака тоже возникли проблемы с жильем. К счастью, роль гостиницы взяла на себя местная школа, состоявшая всего из двух классных комнат:





Когда мы заглянули в школу, в ней еще шли уроки:








Оба учителя легко согласились заселить меня в любую из классных комнат после окончания занятий, а я со своей стороны пообещал скромную «дотацию» школе в размере 5 тАр. Модест решил поработать со мной еще один денек, поэтому тоже остался ночевать в школе. За 2 тАр мы арендовали в соседней закусочной фатаперу с небольшим запасом дров, чтобы приготовить ужин – вермишелевый пакетный суп с остатками вяленой рыбы. Когда ходили к источнику за водой, я подобрал с земли два спелых грейпфрута, один из которых с удовольствием умял вместо прохладительного напитка. Второй плод уже не осилил. Похоже, сей фрукт в данной местности «не котируется».
Когда мы с Модестом развели в фатапере костерок и начали греть воду для супа, возле школы появились двое молодых парней в военном камуфляже и с автоматами АК-47. Я уже видел одного подобного вояку часом раньше, и даже потихоньку сфотографировал его со спины, поэтому особо не удивился:





Солдаты пришли из расположенной где-то неподалеку воинской части. Сначала они долго говорили о чем то с Модестом внутри школы, а потом переключились на меня. Они заявили, что я должен посетить «президента фукунтани» (фукунтани – это что-то типа нашего сельсовета или муниципалитета), чтобы зарегистрироваться – якобы, так здесь положено. Я всеми силами пытался отговориться (мол, голоден, устал, скоро стемнеет, зайду завтра), однако вояки настаивали. Они даже согласились подождать, пока мы с Модестом поужинаем. Но я прикинул, что через час уже будет совсем темно, поэтому дал Модесту инструкции по приготовлению супа и решил сходить к «председателю колхоза» до ужина, тем более, что, по словам одного из вояк, идти туда было «не более 6 минут». Эти «шесть минут» растянулись во все двадцать (это в один конец!), и то лишь потому, что я вовремя сориентировался в обстановке и припустил рысцой, чтобы успеть вернуться до наступления темноты. В противном случае путь туда-обратно занял бы не меньше часа. А обстановка была такая, что «председатель колхоза» жил, как оказалось, в соседней деревне, примерно в 2 км от школы, и путь пролегал по извилистой и кочковатой тропе через рисовые чеки, включая два брода через ручьи глубиной по колено. Я на бегу вслух материл горе-вояк, которые еле поспевали за мной со своими автоматами. В деревню я ворвался первым, обогнав свой «конвой» на сотню метров, самостоятельно разыскал дом «президента фукунтани» и первым узнал хорошую новость: «президент» был где-то в полях на уборке риса. Если бы он оказался на месте, то со всеми светскими беседами вернуться до темноты мы бы точно не успели. Назад я тоже бежал рысцой, не обращая внимания на отставших вояк, и прибыл к школе уже в густых сумерках. Суп давно был готов, хотя еще не успел остыть. Солдаты умотали в свою часть при свете фонарика мобильного телефона.
Потом, на следующий день, Модест мне признался, что истинной целью «собеседования» было желание вояк срубить немного денег с «богатого иностранца» (а в представлении мальгашей небогатых иностранцев в природе не существует!), и что 10 тысяч ариари «в пользу армии» заменили бы всякие визиты и регистрации. Я и сам отдал бы эти небольшие деньги, если бы вояки меня об этом прямо попросили или хотя бы намекнули, и если бы не их ложь относительно «6 минут». Никогда не верьте мальгашам насчет времени и расстояния!
Благодаря воякам я намотал сегодня лишние 5 км, а всего за день прошел не менее 30 км.


День шестой, 11 июня 2021
Спать на партах было жестко и холодно. Подъем – в шесть утра. Ясное небо, пар изо рта:





Мой «Эдди Мерфи» закутался в одеяло. Я тоже, признаться, слегка задубел:





Вскипятили на фатапере воду для кофе и для растворимого напитка типа «фанты». Съели по кусочку карамельного арахиса, оставшегося еще с Андапы.

Шли часов 7 быстрым шагом, с семи утра до двух дня. Тропа почти весь путь пролегала через рисовые поля с живописно разбросанными стогами:








Иногда попадались рощицы рафии:





Слякоти сегодня не было, шагалось легко. Несколько раз пересекали ручьи – где вброд, где по мостикам. На этом мостике мне и Модесту пришлось проявлять чудеса эквилибристики, поскольку очень сильно шаталось и бревно, и перила из бамбука:





А этот мостик был сделан целиком из листовых черешков пальмы рафии. Как видно, один черешок легко выдерживает вес среднего человека:






Но самым оригинальным был мостик из поставленного поперек ручья плоскодонного каноэ – просто и со вкусом!






Долго ли, коротко, но в итоге мы пришли в конечный пункт моего марш-броска – городок Амбатуриха (Ambatoriha).
За шесть дней я прошел примерно 150 км по таким дорогам, на которых каждый километр можно легко засчитать за два.

На подходе к городу мы миновали штук 5-6 больших рисомолок, на которых зерно очищается от шелухи. Крестьяне с окрестных полей ждали своей очереди на обмолот зерна:





Модест получил расчет за свою сегодняшнюю работу (20 тАр плюс 2 тАр чаевых), а также подарок в форме эмалированной кастрюли, которую я купил в Манандзари около года назад и с тех пор таскал с собой по всему Мадагаскару.

Амбатуриха – один сплошной рынок. Около площадки, откуда отходят джипы в город Беаланана, нашлось жилье за 15 тАр – комнатка с душем, но без туалета и без электричества. По моей просьбе откуда-то провели удлинитель с розеткой, но он «прожил» недолго: свет вскоре пропал. Оказалось, нормальной электроэнергии в городе пока нет – только от солнечных панелей и аккумуляторов.

На улице-рынке купил 250 г свинины за 5 тАр (одно мясо, без жира и костей) и приготовил во дворике гостиницы наваристый суп на фатапере, одолженной у хозяев. Отметил успешное окончание своего похода сытным ужином. Закусил плодом граната («ампунгабеданитра»), сорванного вчера где-то по дороге с разрешения владельцев сада.

Продолжение следует

[mad-naturalist]

Из Андапы в Антсухихи (окончание)

День седьмой, 12 июня 2021
Встал в 5:45, к 6:00 подошел к месту, от которого отходят джипы на Беаланану. Вчера мне объявили, что первый джип отправляется в 6:30, однако за полчаса до отправления не наблюдалось никакого движения. Оставив в транспортной конторе свой багаж и зарезервировав себе место в переднем ряду, бродил по центральной улице городка Амбатуриха, которая представляет собой многолюдный базар длиной более километра:





Позавтракал кофе с пончиками рядом с «передвижным кафе» в виде необычного агрегата. Из одного краника течет кофе, из другого – чай. Сверху – пластиковая тара с пончиками:





«Муфу гаси» – плоские булочки из рисовой муки. Обычны по всему Мадагаскару, стоят на наши деньги примерно 2 рубля:





Так они готовятся:





Продавец дров. Одна вязанка стоит в районе 1 евро, что свидетельствует о дешевизне ручного труда на острове. Если получится продать обе вязанки – можно считать, что день удался:





Ребятишки делают футбольный мяч из подручных материалов. Футбол на Мадагаскаре очень популярен:





Вместо половины седьмого первый джип отправился в полдесятого.Проезд обошелся в 10 тАр. До Беалананы (30 км) ехали примерно два с половиной часа. По такой дороге особо не разгонишься:





Наше средство передвижения во время остановки в каком-то поселке по пути:





В глухой провинции можно ездить не только внутри салона, но и на крыше. Лишние несколько тысяч ариари водителю не помешают, а о безопасности пассажиров на Мадагаскаре обычно заботятся сами пассажиры. На основных автомагистралях такая «верховая езда» пресекается полицией. О степени забитости салона людьми можно судить по тому факту, что 1-местное кресло в джипе рядом с водителем я делил с двумя пассажирками:





Пусть вас не смущает название сего заведения: “hotel”, или “hotely” по-малагасийски означает «закусочная»:





Кошки на Мадагаскаре ничем не отличаются от наших:





В полдень я прибыл в пыльный городок Беаланана, где и остановился на ночлег. Гостиница за 15 тАр нашлась недалеко от «автостанции» (тут ее называют «паркаж»). Наконец-то появилось нормальное электричество, так что я снова мог готовить себе кофе с помощью электрокипятильника!

Заселившись, сделал несколько вылазок по окрестностям. Договорился с придорожным умельцев о ремонте своего мобильника, у которого «полетели контакты» сразу на обоих слотах для СИМ-карт. Ремонт обошелся всего в 7 тАр (меньше 2 долларов). На ужин купил 10 маленьких жареных рыбок по цене всего 200 ариари (4 рубля) за штуку. Жарили их тут же, на обочине улицы. Также нашел место, где продавали бецу, купил себе 1 литр за 1 тАр. Вечером она хорошо пошла с добавлением меда (маленькую бутылочку меда я взял утром в Амбатурихе за 4 тАр). Спать лег рано, но потом с полуночи и до рассвета бодрствовал: писал электронные письма, набирал текст отчета для интернета, смотрел видео.

Центральная площадь в городе Беаланана:





Народ кидает железные шары – игра, оставшаяся в наследство от французской колонизации Мадагаскара:





Образцы малагасийской алкогольной продукции – виноградное вино (слева) и апельсиновая настойка. Красное вино на Мадагаскаре обычно так себе, а вот апельсиновая настойка – вещь зачетная, я пробовал ее несколько лет назад. Имеет насыщенный апельсиновый вкус и долгое послевкусие:





День восьмой, 13 июня 2021
Вчера сразу же по прибытии в Беаланану меня «заарканил» предстаитель одной из нескольких конкурирующих компаний и пообещал доставить меня в город Антсухихи в лучшем виде за 20 тАр. Он сказал, что такси-брюс отправляется утром в 6:30, что меня вполне устроило. Увы, чуда не произошло. Как обычно на Мадагаскаре, отправились мы часа на три позже заявленного времени, и маршрутка оказалась не та, что мне демонстрировали вчера (эта была меньше по размеру и вся покоцанная), и дорога заняла не 4-5 часов, а все восемь! В ожидании отправления маршрутки попил кофе с колобками, немного пофотографировал повседневную жизнь мальгашей, а потом залез в пустой салон и часа два писал мелким почерком дневник за несколько предыдущих дней, расшифровывая свои предыдущие краткие записи.

Придорожная закусочная, где я пил кофе:





Местный «салун»:





Если вы не поняли прикола – то вот вывеска сего заведения крупным планом:





Беаланана – пыльная дыра, но окрестности города весьма симпатичны:





Наш такси-брюс потихоньку загружается:





Во время обеденной остановки встретил новый для себя вид цитрусовых под местным названием «пульмож». По виду – как очень большой лимон, по вкусу – почти как апельсин, только не очень сладкий. Купил один плод на пробу за совсем смешные деньги (примерно 2 рубля):





А здесь на продажу предлагаются обычные апельсины (те, что зеленые) и «обезьяньи апельсины» (местное название «мукутра»), которые относятся совсем к другому семейству растений и совсем не похожи на апельсины по вкусу. Цену не спрашивал:





В отличие от фруктов, курятина на Мадагаскаре стоит относительно дорого. Крохотный кусочек жареной курицы – 1 тАр (20 рублей):





Водопровода в домах обычно нет, и роль ванной комнаты часто выполняет улица:





От Беалананы до Анцухихи – 130 км сильно разбитой и утомительной дороги. К счастью, в маршрутке мне досталось относительно просторное место позади водителя, где можно было вытянуть ноги, и езду даже можно было бы назвать комортной, если бы не молодая мамаша с грудным ребенком сбоку от меня. Ребенок постоянно пытался на меня вскарабкаться или лягнуть, но почти не ревел. Мальгашские груднички вообще молчаливы по сравнению с русскими. Мамаша то и дело кормила ребенка грудью, нисколько не стесняясь соседа.

В конечный путь сегодняшнего маршрута – город Антсухихи (Antsohihy, произносится как «анцуИ») – я прибыл уже после захода солнца, часов в шесть вечера. С помощью носильщика-«помогайки» нашел себе гостиницу-бомжатник за 15 тАр недалеко от автостанции на предстоящую ночь, со здоровенными тараканами в комнате без туалета и без вентилятора, но с нормальным электричеством от «Джирамы» (JIRAMA – основной поставщик коммунальных услуг на Мадагаскаре; аббревиатура от “Jiro, Rano, Madagasikara” – «Свет, Вода, Мадагаскар»).

На следующий день переселился в более чистое и спокойное место в районе «базар кели» (малого рынка), в комнату стоимостью всего 11 тАр в сутки. Узнал новость: открытие международных рейсов снова отложено на две недели. Мадагаскарские скитания продолжаются...

Продолжение следует

[Sinitza]

Мадагаскарские скитания продолжаются...

Начала читать Ваш замечательный отчёт .
Ваша жизнь , как роман.Наверное, это путешествие будет впоследствии самым ярким воспоминанием.
А я в рядах мечтающих побывать на Мадагаскаре( надеюсь мечта сбудется).
Спасибо , что пишите , фотографиии потрясающие .

[mad-naturalist]

Антсухихи и Аналалава

В ожидании известий по снятию «блокады» Мадагаскара я провел десяток дней в городе Антсухихи на северо-западе острова, сделав короткую вылазку в поселок Аналалава, расположенный на побережье Мозамбикского пролива.
Антсухихи – ничем не примечательный и совершенно нетуристический городок, который находится на перекрестке дорог, ведущих в пяти разных направлениях. За десять дней я не встретил там ни одного «бледнолицего». Благодаря отсутствию туристов цены на жилье и еду гораздо ниже, чем, к примеру, на Нуси Бе. Достаточно сказать, что мои «отели» в Антсухихи (я там жил в трех местах) обходились в среднем в сумму около 3 долларов в сутки. Такие городки мне нравятся.

Колокольня в одной из местных церквей:





Гуляя с фотоаппаратом по улицам и рынкам Антсухихи, я натыкался иногда на необычную продукцию, которую у нас в России вряд ли увидишь. Плоды пальмы рафия. Как я уже упоминал, эта пальма имеет большое значение в жизни мальгашей:





В отличие от стран Юго-Восточной Азии, на Мадагаскаре редко едят насекомых. Исключением являются, пожалуй, саранча и куколки шелкопряда, которые время от времени попадаются в продаже на рынках. На обочине улицы в Антсухихи я впервые встретил другое «блюдо» из членистоногих животных – жареных цикад-фонарниц под названием «кануси». Взял на пробу маленький капок (жестяную баночку) за тысячу ариари (20 рублей). Большой капок (банка из-под сгущенки) стоил три тысячи. По вкусу данное кушанье оказалось вполне зачетным, гораздо лучше жареной саранчи:





А здесь предлагают на продажу кору дерева «каказу», используемую для приготовления тростниковой бражки «беца»:





Другой продукт, получаемый из сахарного тростника – тростниковый сахар. Таким кирпичом и убить можно. Один кирпич в переводе на наши деньги стоит примерно 100 рублей:





Месяца полтора назад на Мадагаскаре началась кампания по вакцинации населения от КОВИД-19. В Антсухихи я тоже от нечего делать решил посетить местный госпиталь и договориться с медиками насчет бумажки – сертификата о прививке, – которая могла бы пригодиться на обратном пути в Россию. Саму прививку я делать не хотел, нужна была только бумажка. Однажды я уже получал подобным образом сертификат о прививке от желтой лихорадки, заплатив пару долларов докторам в одной больничке на границе Перу и Боливии. Однако на Мадагаскаре подобный номер не прошел: доктора даже не стали слушать о деньгах. Они объяснили, что тут все строго по отчетности, и что все сведения о привитых пациентах заносятся в международную базу данных. Так что пришлось сделать прививку по-настоящему. Вакцина – индийская, под названием “Kovishield”. Ставят ее в два этапа, с промежутком в два месяца. Я, конечно, надеюсь сбежать с Мадагаскара раньше этого срока, но первую прививку все же решил поставить, поскольку после нее тоже дают какую-то бумажку-сертификат. Короче, записавшись в двух журналах у двух разных докторов, я пошел к третьему и получил свой укол, с заветной бумажкой впридачу. Заняло это минут двадцать и не стоило ни копейки. Никаких неприятных последствий не ощущалось, если не считать тупой боли в течение суток в том месте предплечья, куда вкололи вакцину:





Интересный чел по имени Викторьен. У него рядом с домом живет пара ручных бурых лемуров:





У одного лемура глаза рыжие, у другого – серо-голубые:





Викторьен занимается изготовлением деревянных каноэ и катеров. Весь первый этаж его дома занят большой лодкой, над которой, судя по всему, он трудится уже несколько лет. В свободное время Викторьен вырезает деревянные скульптуры:





Дом находится на самой окраине города, рядом с мангровым лесом, и кроме лемуров там можно встретить другую живность. Например, такого вот хамелеона (предположительно, хамелеон Парсона):





Или зеленых гекконов из рода фельзума:





На огороде у Викторьена цвел батат (сладкий картофель):





Город Антсухихи расположен совсем недалеко от западного побережья Мадагаскара – всего километров 25-30, если напрямую. Однако прямых путей на Мадагаскаре очень мало. До ближайшего прибрежного поселка Аналалава нужно плыть километров 50-60 на лодке по длинному заливу или ехать километров 80-90 по разбитой дороге. Общественный транспорт по той дороге ездит очень редко, зато лодки по заливу плавают каждый день. Вот и я решил прокатиться на лодке до западного побережья, посмотреть еще одно новое для себя место.

Хотя Мозамбикский пролив находится от Атсухихи на расстоянии в несколько десятков километров, морские приливы и отливы сюда доходят в полной мере. Когда я пришел на пристань в десять утра, наша лодка стояла на киле в грязи, но через пару часов вода поднялась, и мы смогли отчалить:





«Салон» нашего катера – пассажиры, куры, утки, свежая и сушеная рыба...





К счастью, наше суденышко было загружено не так плотно, как это:





Поселок Аналалава (переводится как «Длинный Лес») растянулся километра на два вдоль берега Мозамбикского пролива. Судя по развалинам домов колониальной архитектуры, этот поселок когда-то знавал и лучшие времена:





Этот дом совсем зарос лианами,...





...которые красиво цвели:





Отдельные дома, впрочем, уцелели и на фоне лачуг смотрятся вполне даже прилично:








Обычные ворота и обычный забор...





...пока не приглядеться, что они устроены в арке гигантского баньяна, между основным стволом дерева и «второстепенным» стволом, выросшим из воздушного корня:





Это дерево на окраине мангровых зарослей закутано в белые ткани и наверняка имеет для местных жителей какой-то священный смысл:





Как и на крайнем севере Мадагаскара, в поселке Аналалава растет много древовидных колючих пахиподиумов с крупными белыми цветами:





Нормальных пляжей возле поселка Аналалава я не обнаружил. Дно очень пологое, и в отлив вода отступает на сотни метров. Из-за илистого дна вода мутная, не располагающая к купанию.

На горизонте виден Нуси Лава – довольно крупный остров, расположенный в нескольких километрах к западу. Там тоже есть населенные пункты, и была даже возможность туда сплавать, но мне уже не хотелось забуриваться слишком далеко:





Илистые и песчаные отмели напротив поселка Аналалава:








На этих отмелях кое-где встречаются любопытные экспонаты – куски кораллов, обросшие нитевидными водорослями:








А это – начало длинного залива, который связывает Антсухихи и Аналалаву. Путь на пассажирском моторном катере занимает 5-7 часов, билет стоит 20 тысяч ариари (5 долларов):





В Аналалаве я впервые отведал напиток под названием «трембу» – бражку из пальмового сока. Сок получают, надрезая соцветия кокосовых пальм. Я и раньше встречал сей напиток, но все руки не доходили, чтобы попробовать. А тут нашлась точка по продаже «трембу», полдоллара за литр, и я прикупил поллитра в качестве снотворного:





На мой вкус – незачет. И не столько из-за вкуса, сколько из-за неприятного запаха, типа гнилой тины. Беца, по-моему, гораздо лучше, хотя этот дедок, хлебавший трембу стаканами, уверял обратное. По его словам, трембу более крепкая и «сильнее ударяет по ногам»:





Рисовый пудинг «гуд-гуд» (или «гудра-гудра»), о котором я уже упоминал ранее. Один кусочек – 2 рубля на наши деньги:





На Мадагаскаре часто встречается паразитическое растение Cassytha filiformis, по внешнему виду что-то вроде нашей повилики. Местами оно сплошняком окутывает кроны деревьев и кустарников:





В районе Аналалавы я нашел те же ярко-красные плоды, что уже фотографировал ровно год назад на юго-востоке Мадагаскара. Но тогда я не знал названия растения, а теперь знаю – четочник молитвенный (Abrus precatorius). Местные названия этой лианы – «voamaintilany» или «voamena», что означает «плоды с черными боками» или «красные плоды»:








А этот плод, размером с крупный апельсин, мне пока не знаком. Мякоть очень плотная, по твердости как внутренность дубового желудя, и по вкусу такая же терпкая и вяжущая, как у желудя:





И еще у этих «апельсинов» выделяется смола, похожая на янтарь:





Кокон какого-то шелкопряда:





Колючие волоски защищают не только гусеницу, но и стенки кокона после того, как гусеница окуклится:





Подобные яйцевидные коконы с очень твердыми стенками делают у нас под Хабаровском бабочки-слизневидки. Похоже, на Мадагаскаре у них имеются родственницы:





В мальгашских сказках хохлатый дронго фигурирует в качестве царя птиц. Ведь у него есть «корона»:





В районе Аналалавы я провел всего два дня и три ночи, больше там нечего было делать. Первую ночь провел бесплатно на носу той лодки, в которой приплыл, вторую – в гостинице за 2 доллара, а последнюю – в своей палатке, отойдя от поселка на несколько километров. Хорошее место я присмотрел заранее – на границе моря и мангровых зарослей. Там намыло небольшую песчаную косу, которую не заливало во время прилива, и было много сухих дров для костра:





Как раз выдалось полнолуние, и даже ночью можно было ходить без фонарика:





Рыбацкие хижины, почти целиком сделанные из пальмовых листьев:





Но цивилизация потихоньку добирается и до Аналалавы. Прибыла партия унитазов для местного госпиталя:





...Только что узнал новость: «самоизоляция» Мадагаскара продлена до 11 июля. Так что
Продолжение следует

[mad-naturalist]

Начала читать Ваш замечательный отчёт .
Ваша жизнь , как роман.Наверное, это путешествие будет впоследствии самым ярким воспоминанием.
А я в рядах мечтающих побывать на Мадагаскаре( надеюсь мечта сбудется).
Спасибо , что пишите , фотографии потрясающие .

Да, долгими зимними вечерами я когда-нибудь буду вспоминать Мадагаскар и даже скучать по нему...
На самом деле тут не всегда приятно и романтично, лемуры-тужуры соседствуют с грязью и бюрократией. Лишь одна иллюстрация, по очень свежим впечатлениям. Сегодня утром я приехал на ночном такси-брюсе из Антсухихи в Антананариву, заселился в дешевую гостиницу и решил продлить свои бумаги, которые как бы заменяют визу. Сама виза уже просрочена более чем на год. До этого я в местных отделениях полиции каждый месяц оформлял новый «аусвайс», который позволял мне находиться в стране, но последний раз мне оформили такую бумагу месяца три назад на Нуси Бе и тогда же заявили, что правила изменились, и что мне нужно срочно покинуть остров. Тогда еще можно было улететь «эфиопами», но я чуть-чуть не успел, их тоже прикрыли. Остались только спецрейсы французов раз в неделю, которые очень дорогие и не совсем понятные (при покупке билетов, говорят, иногда требуют шенгенскую визу, даже если летишь транзитом).

Короче, в ожидании своих «кенийцев», на которые у меня куплены обратные билеты, я путешествовал последние пару месяцев с просроченными бумагами, счастливо избегая встреч с полицией. Сегодня же я задумал исправить свое «нелегальное положение» и оформить какую-нибудь «индульгенцию» в самом главном иммиграционном офисе Мадагаскара, расположенном в центре столицы. Хрен вам: меня допрашивали часа полтора или два, составили протокол на двух печатных страницах и в итоге поставили перед выбором – или тюрьма с последующей депортацией, или взятка. Я выбрал второе. Мои и так скудные финансы уменьшились после этого на сумму примерно 100 евро, в разных валютах. Большие начальники – большие запросы. Самое неприятное – у них остался мой паспорт (сказали прийти за ним завтра утром), так что возможны и другие сюрпризы. Непонятен также вопрос с «индульгенцией». Мне пообещали выдать завтра какую-то бумагу, разрешающую оставаться на Мадагаскаре, однако неясно: на какой она срок и на какие провинции Мадагаскара она распространяется. Если только на столицу – то это будет задница: здесь сейчас дубак (зима!) и жизнь гораздо дороже, чем в глубинке.

Так что не все гладко в «датском королевстве». Со временем такие инциденты будут казаться забавными приключениями, но сегодня я реально испытал большой стресс при общении с местными властями. С другой стороны, легко отделался: смог вернуться в гостиницу, приготовить куриный суп на ужин и написать сей рассказ. В кутузке мне бы вряд ли удалось это сделать.

Для себя я сделал два вывода: не нужно самому соваться в пасть местным полицаям, а если уж попался – лучше откупиться.

[Sinitza]

Мне пообещали выдать завтра какую-то бумагу, разрешающую оставаться на Мадагаскаре, однако неясно: на какой она срок и на какие

Желаю Вам удачи , пусть все проблемы разрешатся !

[Natalie11]

Сама виза уже просрочена более чем на год. До этого я в местных отделениях полиции каждый месяц оформлял новый «аусвайс», который позволял мне находиться в стране, но последний раз мне оформили такую бумагу месяца три назад на Нуси Бе и тогда же заявили, что правила изменились, и что мне нужно срочно покинуть остров.

Как все похоже на Россию. Только на Вашем месте у нас узбеки с таджиками. Они сейчас платят штраф по 5т.руб. за то, что свято верили, что Путин разрешил не ходить в миграц.службу и продлил регистрацию до 15 июня тем, у кого она уже была. В связи с невозможностью выезда из-за короны. Сейчас они все идут за новыми регистрациями и нарываются на штрафы. Им говорят, что полёты разрешены с апреля. А то, что цены на билеты баснословны и их трудно купить, никого не волнует.

[Nikolaj]

Держитесь, Сергей! Надеюсь, что всё наладится. Хорошо, что есть варианты.

...которые красиво цвели:

Похоже на мексиканскую коралловую лиану, антигонон тонковатый (Antigonon leptopus Hook. & Arn.)

На Мадагаскаре часто встречается паразитическое растение Cassytha filiformis, по внешнему виду что-то вроде нашей повилики. Местами оно сплошняком окутывает кроны деревьев и кустарников.
В районе Аналалавы я нашел те же ярко-красные плоды, что уже фотографировал ровно год назад на юго-востоке Мадагаскара. Но тогда я не знал названия растения, а теперь знаю – четочник молитвенный (Abrus precatorius). Местные названия этой лианы – «voamaintilany» или «voamena», что означает «плоды с черными боками» или «красные плоды»:

Касситу нитевидную (общий габитус и правда похож на нашу повилику, только повилика больше по травам и кустарникам) и чёточник молитвенный видел на Сейшелах, но они видимо широко по тропикам распространены.

А этот плод, размером с крупный апельсин, мне пока не знаком. Мякоть очень плотная, по твердости как внутренность дубового желудя, и по вкусу такая же терпкая и вяжущая, как у желудя:

Из предположений только Ксилокарпус.

[natalia-nata]

Удачи с документами.

[Обыкновенная]

Удачи с документами... Вообще, читая Ваш отчет, иногда поражаюсь, как Вы вообще там остаетесь живы)))). При таких условиях проживания, питания и перемещения. Но нам тут ОЧЕНЬ интересно все это читать, спасибо. Поездку на Мадагаскар, перенесенную на август этого года с прошлого, мы снова перенесли на год - на следующий август, так что остается только наслаждться Вашим рассказом.

[Long Oliver]

Да, вот это действительно Путешественник, почти, как у Шклярского "Приключения Томека на чорном континенте"
Один только вопрос, а как больше года без секса, ведь вы ещё не старый, или хватает невест и в глуши?
Сорри, но даже Штирлиц, который любил только стариков и детей, спал извините, с фрау Догмар.

[mad-naturalist]

Спасибо всем сочувствующим!

Отдельное спасибо Николаю за определение растений!

Как все похоже на Россию. Только на Вашем месте у нас узбеки с таджиками. Они сейчас платят штраф по 5т.руб. за то, что свято верили, что Путин разрешил не ходить в миграц.службу и продлил регистрацию до 15 июня тем, у кого она уже была. В связи с невозможностью выезда из-за короны. Сейчас они все идут за новыми регистрациями и нарываются на штрафы. Им говорят, что полёты разрешены с апреля. А то, что цены на билеты баснословны и их трудно купить, никого не волнует

Да, очень похоже! Вообще, по уровню коррупции Мадагаскар может даже поспорить с Россией.
Паспорт, кстати, вчера мне так и не отдали, вернут (надеюсь) перед вылетом. Вместо него выдали "аттестасион", разрешающий находиться в стране без визы. Срок действия там не указан, но мне сказали, что нужно уматывать как можно скорее.

[mad-naturalist]

Один только вопрос, а как больше года без секса, ведь вы ещё не старый, или хватает невест и в глуши?
Сорри, но даже Штирлиц, который любил только стариков и детей, спал извините, с фрау Догмар.

На Мадагаскаре и без меня хватает сексуально озабоченных. В отличие от СССР, секс здесь есть и процветает.

[Magnitka]

Один только вопрос, а как больше года без секса

Если вы не догадываетесь как, то пишите мне в личку, я объясню))))) Такие вещи папы должны рассказывать своим сыновьям чтобы те глупостей не наделали. В данном месте и случае тоже можно наделать глупостей на всю оставшуюся жизнь!
А вот мне интересно КАК больше года можно растягивать деньги? Вам пересылают из России? Просто я там не видел в глуши банкоматов). А ехать в поездку на месяц Вы же не могли предположить, что там останетесь больше года и взять денег "про запас")!? Я даже дома, оставаясь на год без работы, не смог бы протянуть. За полтора месяца изоляции когда меня лишили работы из-за короны, у нас дома есть нечего было, пришлось устраиваться таксистом.

Ваша жизнь , как роман.Наверное, это путешествие будет впоследствии самым ярким воспоминанием.

Никому не пожелаю такого романа! Это дома нам хорошо сидеть и читать! А там, в этой грязи и нищете, жить больше года....Думаю, это самый кошмарный сон для многих туристов. Есть, конечно, любители месяцами или годами плавать, например, по Амазонии, но это, скорее, исключение, таких людей единицы!

[mad-naturalist]

А вот мне интересно КАК больше года можно растягивать деньги? Вам пересылают из России? Просто я там не видел в глуши банкоматов). А ехать в поездку на месяц Вы же не могли предположить, что там останетесь больше года и взять денег "про запас")!?

Это дома нам хорошо сидеть и читать! А там, в этой грязи и нищете, жить больше года....Думаю, это самый кошмарный сон для многих туристов. Есть, конечно, любители месяцами или годами плавать, например, по Амазонии, но это, скорее, исключение, таких людей единицы!

Я привычный к походно-полевой жизни, поэтому грязь и нищета меня особо не напрягают. К тараканам и крысам отношусь спокойно.
Финансовый вопрос меня гораздо больше беспокоит, чем грязь и бытовые неудобства. К счастью, на Мадагаскар я взял много налички (4 тысячи евро), вот на них и живу. Если не платить взятки местным полицаям по 100 евро за раз, то этой суммы на год и три месяца вполне здесь хватит при экономной жизни. Но на обратные билеты (новые, на Эйр Франс), уже не осталось, так что надеюсь на помощь своих коллег из Москвы. Пообещали выручить. С банкоматами на Мадагаскаре сейчас проблем нет (речь идет о городах), главное, чтобы на карточке что-то было. А с этим как раз проблемы: последний заработок я имел полтора года назад.

[RSfun]

Паспорт, кстати, вчера мне так и не отдали, вернут (надеюсь) перед вылетом. Вместо него выдали "аттестасион", разрешающий находиться в стране без визы. Срок действия там не указан, но мне сказали, что нужно уматывать как можно скорее.

О, Боже! Самым моим кошмарным сном на Мадагаскаре было - лишиться паспорта!
Ведь на Мадагаскаре нет возможности оформить временный паспорт в случае его утери
для вылета обратно. Здесь на форуме есть рассказ девушки, у которой украли паспорт
и она его оформляла несколько месяцев через ЮАР, с вагоном проблем с каждой
бумажкой, которую добывала на Мадагаскаре. Поэтому, я таскала паспорт с собой
в нательном кошельке всю поездку, и даже спала с этим кошельком)))))
Точно вам надо убираться с Мадагаскара как можно скорее, пока не затеряли ваш паспорт полицаи!
А то придется оставаться навсегда, как Андрей (?), и заводить семью и фазенду(((

[mad-naturalist]

Точно вам надо убираться с Мадагаскара как можно скорее, пока не затеряли ваш паспорт полицаи!
А то придется оставаться навсегда, как Андрей (?), и заводить семью и фазенду(((

Вот и я того же мнения! Уже озадачился покупкой билетов на Эйр Франс до Москвы. Свободные места есть лишь с 27 июля, так что еще предстоит геморрой с чертями из полиции, даже если куплю билет. Возможно, за паспорт тоже потребуют выкуп. Для них это классная кормушка, я видел в столе у начальника кучу паспортов таких же бедолаг-иностранцев.

Русского плантатора на Мадагаскаре зовут не Андрей, а Илья Клейменов. Завтра я как раз еду к нему в гости дней на десять. Напишу потом репортаж.

[Anolar]

В конце апреля у меня был билет из Каира на Москву через Париж на Air France. На стойке регистрации перед вылетом сотрудник Air France посмотрел в мой паспорт и спросил почему у меня нет транзитной визы. На мой ответ, что я буду в аэропорту Шарль де Голь лишь около двух часов, покидать международную зону транзита не буду и сразу же полечу дальше в Москву опять же самолетом Air France, он сказал, что всё равно нужна транзитная виза и без нее они не могут взять меня на рейс. После этого быстро переоформили мой билет на прямой рейс Аэрофлота Каир - Москва. Так что нужно заранее озаботиться французской транзитной визой.

[mad-naturalist]

В конце апреля у меня был билет из Каира на Москву через Париж на Air France. На стойке регистрации перед вылетом сотрудник Air France посмотрел в мой паспорт и спросил почему у меня нет транзитной визы. На мой ответ, что я буду в аэропорту Шарль де Голь лишь около двух часов, покидать международную зону транзита не буду и сразу же полечу дальше в Москву опять же самолетом Air France, он сказал, что всё равно нужна транзитная виза и без нее они не могут взять меня на рейс. После этого быстро переоформили мой билет на прямой рейс Аэрофлота Каир - Москва. Так что нужно заранее озаботиться французской транзитной визой.

Да, Олег, это еще одна проблема, которую мне предстоит решать. В центральном офисе Эйр Франс два дня назад меня уверяли, что транзитная виза для россиян при пересадке в Париже не нужна, если весь полет выполняется компанией Эйр Франс, но в аэропорту при посадке могут заявить совсем другое. Так что придется еще раз идти в офис Эйр Франс и брать у них какую-то бумагу, чтобы сунуть ее под нос чинушам в аэропорту. Но это не самая большая забота в настоящий момент. Тут сразу навалилось все в кучу: и то, что отобрали паспорт в иммиграионной службе, и то, что предстоит срочно покупать дорогие билеты на Эйр Франс на ближайшие рейсы (а места есть только с 27 июля), ну и в довершение всего – у меня кончается срок действия загранпаспорта 3 августа 2021, а это уже на самом деле серьезно. Если не успею улететь до 3 августа – будет жопа.

[Anolar]

Да, Олег, это еще одна проблема, которую мне предстоит решать. В центральном офисе Эйр Франс два дня назад меня уверяли, что транзитная виза для россиян при пересадке в Париже не нужна, если весь полет выполняется компанией Эйр Франс, но в аэропорту при посадке могут заявить совсем другое. Так что придется еще раз идти в офис Эйр Франс и брать у них какую-то бумагу, чтобы сунуть ее под нос чинушам в аэропорту. Но это не самая большая забота в настоящий момент. Тут сразу навалилось все в кучу: и то, что отобрали паспорт в иммиграионной службе, и то, что предстоит срочно покупать дорогие билеты на Эйр Франс на ближайшие рейсы (а места есть только с 27 июля), ну и в довершение всего – у меня кончается срок действия загранпаспорта 3 августа 2021, а это уже на самом деле серьезно. Если не успею улететь до 3 августа – будет жопа.

Серега, привет. С фарнцузской транзитной визой тема немножко мутная, т.к. я, когда покупал те билеты из Каира через Париж, потратил несколько часов в интернете и прошерстил, казалось бы, всё что касалось бы этих транзитных виз и купил с уверенностью, что могу лететь без нее. Но только при регистрации на рейс оказалось "низзя", несмотря на то, что оба сегмента Каир-Париж и Париж-Москва были рейсами Air France. Может это были какие-то временные правила, в связи с пандемией.
Ну а с паспортом это конечно вообще засада. Выхода не видно, надо сматывать удочки, пока он действителен. Не теряйся, пиши, если что.

[Sinitza]

центральном офисе Эйр Франс два дня назад меня уверяли, что транзитная виза для россиян при пересадке в Париже не нужна, если весь полет выполняется компание

В конце мая этого года , мой друг спокойно улетел из Йоханнесбурга через Париж ( транзит ) и далее, паспорт российский, шенгенской визы не требовали ( у друга не было никакой , транзитной тоже )
Но лучше , конечно бумажкой подкрепить .
Желаю Вам вызволить свой паспорт и осуществить все Ваши планы !

[Slonik]

На крайний случай паспорт можно "потерять" и получить в посольстве справку о возвращении :)
Но лучше у консула уточнить, как лучше поступить в данном случае

В доковидные времена неоднократно летал на Мадагаскар и обратно через Париж. Владельцам паспортов РФ транзитная виза не требовалась

[Slonik]

У ЭрФранса есть список стран, из которых пассажирам прибывающим транзитом через Францию требуется транзитная виза.

[Slonik]

Не поленился, поискал :

Требуется транзитная виза для:
Россия (если вы прибываете из аэропорта, расположенного в Армении, Азербайджане, Грузии, Украине, Беларуси, Молдове, Турции или Египте)

[valerikP]

Ведь на Мадагаскаре нет возможности оформить временный паспорт в случае его утери

Для россиян есть возможность оформить в консульстве...
Я думал, уже все вернулись в Россию, когда возвращался через Париж в начале марта.
Кстати, никакой транзитной визы в Париже в то время не требовалось, единственное, заблудился в парижском аэропорту спросонья..
Держись там

[kerzh1981]

да, каракурт!, как где нибудь в степях Калмыкии.., только пятнышко другого цвета, удивительно, каракурты всегда живут в засушливой местности, степи, пустыни, а тут влажные тропики, месяцами раскисший грунт .., да и вообще в справочниках указанно, что ниже Сахары каракурты и их родственники в Африке не обитают.., получается самый страшный зверь ночью в палатке вовсе не малярийный комар?

евро за весьма скромную вязанку дров.., не сказал бы, что дешево.., получается портер заработал за день непосильного труда 5-6 таких вязанок?

путешествие конечно очень и очень сложное, особенно терки с властями.., вот это самое стрессовое мне кажется, даже если взять пробег с автоматчиками к председателю на ночь глядя, да ещё как оказалось без бумаг..,

а вот прививка с ковидом, мне кажется как то нерационально, нигде, ни в одной стране незаконченный цикл вакцинации не считается основанием для облегченного вьезда, да и не факт, что в России эту вакцину признают

[mad-naturalist]

17 июля 2021 (из дневника)

В предыдущие дни мне пришлось много побегать по столице, намотал пешком с полсотни километров. Городским транспортом пользовался редко, предпочитал передвигаться на своих двоих. Результатом явились два достижения: мне удалось заполучить назад свой загранпаспорт и купить билет до Москвы компании Эйр Франс на 27 июля, т.е. до истечения срока действия загранпаспорта. Я бы мог оформить новый загранпаспорт тут, на Мадагаскаре, через консульство РФ, но на это ушла бы еще пара месяцев, а после инцидента с местными иммиграционными службами мне не хотелось снова испытывать их терпение и кормить их взятками. Кстати, выкуп паспорта обошелся еще примерно в сотню долларов (точнее – 400.000 ариари), и еще за столько же мне пообещали сделать бумагу, по которой меня без вопросов выпустят из страны с просроченной визой. Посмотрим...

Спасибо Андрею, предложившему вариант с «потерей» паспорта и с оформлением справки в Консульстве РФ, по которой я мог бы вылететь с Мадагаскара. Я держал этот вариант в голове на тот случай, если мудаки из иммиграционной службы не захотят отдавать мне паспорт или на самом деле его где-то затеряют. Но оформить справку о потере паспорта, оказывается, не так-то просто. Я прозондировал слегка этот вопрос, когда встречался в Консульстве РФ с его сотрудником, Максимом. Максим отнесся к этой идее крайне отрицательно и сообщил, что «временный паспорт» (или как его там называют?) является документом строгой отчетности, и что мне еще пришлось бы как-то доказывать документально, что оригинал моего загранпаспорта на самом деле утерян или сворован. К тому же наличие такого «временного паспорта» не решило бы проблему с иммиграционными службами: у них в базе данных наверняка сохранилась информация, что я въехал в страну 16 месяцев назад (сегодня, 17 июля, как раз исполнилось!), имея на руках лишь 2-месячную визу. Короче, я очень рад, что мне удалось выкупить свой паспорт и взять билеты еще до истечения срока его действия.

Расходы на взятки полицейским были, оказывается, еще цветочками: на новый билет до Москвы пришлось потратить 1.347 евро! Выручил брат, который перевел мне на карточку недостающую сумму. Спасибо, Саша!
Антананариву – это клоака Мадагаскара: грязь, вонь, смог, пробки, попрошайки... Особенно неуютно здесь зимой (июнь-август), когда по ночам температура опускается ниже 10 градусов. Поэтому оставшиеся до вылета дни я решил провести в более приятном месте. Вчера я переехал в городок Андасибе, примерно в 130 км к востоку от столицы, поселился в гостинице «Вухицара» за 4 доллара в день, в которой уже останавливался месяцев 7-8 назад, и теперь здесь отдыхаю, брожу по окрестностям и пишу эти строки. Время от времени прямо от гостиницы слышно пение лемуров индри. Про Андасибе и окрестности я еще напишу потом подробно, а пока расскажу о поездке на восточное побережье.


Ватумандри

После того, как полицаи забрали у меня паспорт и выдали вместо него бумажку («аттестасион»), разрешающую передвижение по стране, у меня еще оставалось дней десять до следующего «кабари» (публичного выступления) президента Мадагаскара, на котором, как я очень надеялся, он, наконец-то, объявит о прекращении самоизоляции острова. На тот момент эпидемия коронавируса на Мадагаскаре практически закончилась: отмечалось лишь по паре десятков новых заболевших в день, с единичными летальными исходами. Для почти 30-миллионного населения – это почти ноль.

В ожидании открытия границ я покинул грязную и холодную столицу и отправился на восточное побережье, в гости к Илье Клейменову. По пути сделал остановку в симпатичном приморском городке Ватумандри, остановившись на пару ночей в уже знакомой гостинице «Касадоро». Самое дешевое бунгало в ней стоит примерно 4 доллара в сутки (17.000 ариари).

«Ватумандри» переводится как «лежачие камни». Возможно, поселение назвали так из-за нескольких камней-скал, расположенных в океане близко к берегу. На одной скале даже выросла пара кокосовых пальм. Впрочем, вряд ли Робинзон Крузо долго протянул бы на таком крошечном островке:





На предыдущем снимке берег океана выглядит рыжим, потому что он сплошь покрыт побегами лианы касситы нитевидной (Cassytha filiformis). Так она выглядит вблизи:





Однажды я прошелся вдоль океана километров на пять от города. В двух местах наткнулся на ловушки в виде небольших заборчиков с петлей из толстой лески посредине. Сначала подумал, что это ловушки на диких цесарок, но аборигены сказали, что таким образом они ловят какого-то небольшого зверя под названием «лаза». Путем дальнейших допросов я выяснил, что речь шла об индийской цивете – дальней родственнице мангуста, ночном зверьке размером с кошку. Их тут ловят на еду; сам я не пробовал, но местные утверждают, что мясо циветы очень вкусное, «как у кошки». Интересно, что на плантации Ильи, расположенной всего в 25 км от Ватумандри, этот зверь не водится, и о нем никто из его работяг даже не слыхал:



...Пытался загрузить 20 фотографий из Ватумандри, но здесь в Андасибе совсем никакой вай-фай: после получаса мучений удалось загрузить в фотоальбом лишь три снимка. Поэтому продолжу этот пост через недельку, когда вернусь в Антананариву.

Продолжение следует

[Natalie11]

С нетерпением ждём вас живого и здорового в России! Удачного полёта!

[mad-naturalist]

Вчера вернулся из Андасибе в столицу, остановился в гостинице рядом с восточной автостанцией за 4 доллара. За эти деньги в номере есть даже душ с горячей водой. Но туалет – общий.

Сегодня около семи часов утра пришел в Институт Пастера и сдал тест на коронавирус, который потребуется для вылета с Мадагаскара. После трех часов пополудни будут готовы результаты. Жду с замиранием сердца: а вдруг малагасийские лаборанты найдут в анализе соплей из моей носовой пазухи то, чего там нет, и меня не выпустят из страны? Кстати, это сомнительное удовольствие обошлось мне в 303.000 ариари (примерно 75 долларов) – бешеные деньги по местным меркам! Мадагаскар не перестает удивлять...

Встречался также сегодня с женщиной-полисменом, которая занимается моими визовыми проблемами. Вместо того, чтобы выдать мне «пропуск» на выезд из страны (как мы договаривались ранее), она заявила, что сама поедет завтра со мной в аэропорт и «проводит до крыльца». Назначили с ней встречу в центре столицы за 4 часа до вылета. Еще одно «слабое звено» в цепочке мероприятий, необходимых для прекращения моей затянувшейся робинзонады: а вдруг не придет?

Ну а пока в ожидании результатов теста я собираю вещи в дорогу и публикую продолжение отчета, который застопорился в Андасибе из-за слабого вай-фая.



Ватумандри (продолжение)

Во время своего похода видел такую картину: на берегу океана зияет воронка, как от бомбы, на дне лежит какая-то непонятная железяка, а на кромке кратера отдыхает двое аборигенов (они, кстати, и рассказали мне о звере «лаза»). Оказалось, что они каким-то образом обнаружили погребенный песком железный бакен, выкопали его на глубине 2-3 метра и теперь готовились всей деревней вытаскивать наверх, чтобы разрезать и сдать на металлолом:





Кроме касситы нитевидной, на пляже встречались и другие ползучие растения, в том числе этот пока незнакомый мне цветок из семейства бобовых:





Плоды этого растения издалека похожи на кедровые орешки. Местами весь пляж был ими усыпан:





А это те самые ягоды, которыми лакомились бамбуковые лемуры в национальном парке Марудзедзи:





Ящерица-мабуя на «боевом посту»:





Несколько раз я находил на песчаной земле коричневые сферы размером от шарика для пинпонга до теннисного мяча. Это было не что иное, как молодые плодовые тела гриба под названием писолитус окрашенный. Окрашенный – потому что внутри он состоит из зернистой мякоти с фиолетовым оттенком. К сожалению, гриб несъедобен:





А эти скромные грибочки размером с крупную монету – мне совершенно неизвестны:





Еще один грибок – совсем крохотулька:





Стрекоза как стрекоза, но если приглядеться – на нижней поверхности брюшка у нее отложено около десятка чьих-то яиц. Возможно, их отложил какой-то паразит, и стрекоза обречена:





Домик бабочки-чехольщицы. Внутри этого «чехла» живет гусеница. Я читал, что гусеницы некоторых видов чехольщиц на Мадагаскаре достигают размера до 15 см, и население даже используют их в пищу:





Гусеница бабочки-слизневидки имеет жгучие волоски, как у крапивы:





Еще одна необычная кладка яиц. Кто хозяин – неизвестно. В России похожие по дизайну кладки делают златоглазки, но на Мадагаскаре я этих насекомых не встречал:





Продолжая тему о пауках. Этот колючий паучок довольно обычен на Мадагаскаре. Сверху он похож окраской на зебру, а снизу – черный с желтыми пятнами:





А этот прикинулся какашкой и затаился в ожидании добычи:





Заботливая мамаша с выводком из сотни детенышей:





В окружении таких монстров фруктовая мушка очень рискует, устраивая танцы. А она и на самом деле танцевала, я долго за ней наблюдал и даже снял на видео. В качестве танцплощадки она выбрала плоский листик и выделывала на нем разные па «ногами» и «руками», то бишь лапками и крыльями:





У себя под Хабаровском я встречал очень похожих жуков:





Придорожная еда в Ватумандри – вареная бычья шкура. Очень дешево и питательно:




Продолжение следует

[mad-naturalist]

На фазенде у Ильи Клейменова

Я уже был у Ильи в гостях около года назад, когда пробирался на север от Форт Дофена вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился вчерашним пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.

Недавно я созвонился с Ильей и снова напросился в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэконосить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:





Илья постоянно живет на острове уже более десяти лет, а свою плантацию специй он заложил 4 года назад. У нее даже есть название – «Город-Сад» (“Tananzaridaina” по-мальгашски), о чем свидетельствует надпись на придорожном «обелиске». В настоящее время идет процесс освоения земли, огораживания территории и посадки растений, но через год-два затраты и усилия уже начнут приносить отдачу. Первые лианы ванили уже начали плодоносить, а на гвоздичных деревьях завязались первые бутоны. Кусты корицы тоже потихоньку разрастаются.

Здесь Илья осматривает бутоны на молодом деревце гвоздики, а риджбэк Бася метит территорию:





Молодые красноватые листья на гвоздичном дереве свидетельствуют о хорошем «самочувствии» растения:





Этот цветок из семейства молочаев широко используется на Мадагаскаре в декоративных целях. У Ильи на фазенде он тоже растет:





Плантация представляет собой прореженный лес, в тени которого растут ваниль, гвоздика и корица. Самыми высокими деревьями в этом лесу являются эвкалипты, акации и равенала (= дерево путешественников), а нижний ярус составляют ятрофа, гревилея и другие мало известные в России деревья. На снимке – молодое деревце гревилеи:





Жена Ильи – Сандра (в крещении – Анастасия), является главным менеджером предприятия и «верховным главнокомандующим» отряда работяг:





Кроме здоровенной плантации специй, имеется и огородик «для стола». На нем растут как обычные овощи вроде баклажанов...





...так и более редкие, как этот яванский редис. Вкус у него как у обычной редиски, но едят не корни, а стручки:





А это «растение» никто не сажал, оно само выросло на грядке. Бамбуковый гриб (Phallus indusiatus, =Dictiophora indusiata):






Ваня, сын Ильи, демонстрирует съедобную ягоду – страстоцвет вонючий (Passiflora foetida):





Несмотря на отталкивающее название, вкус вполне зачетный, похож на вкус обычного страстоцвета (=гренадилья, =пассионфрут), только более сладкий:





Незадолго до моего приезда в хозяйстве Ильи случилось прибавление – собака Личи родила целый тазик щенят:





Этого товарища занесло на Мадагаскар в старые добрые советские времена. Пока его временно поселили на веранде:





Палочник на этом снимке похож на говорящих червяков-инопланетян из фильма «Люди в черном»:





Если бы этот палочник не прилетел на белую дверь душевой комнаты, а остался сидеть в кустах – я бы наверняка прошел мимо, не заметив:





Молодой самец мадагаскарской синей нектарницы – Madagascar Green Sunbird (Nectarinia notata) – почти ежедневно сражается со своими отражениями в зеркалах заднего вида автомобиля или в оконных стеклах жилого дома:





Вокруг плантации имеется несколько деревень и хуторов народности бецимисарака. Одна из соседок Ильи производит заготовку болотной травы под названием «пенза» (Lepironia sp.), которая используется для плетения корзин и циновок:





Чумазые детишки обедают вареным рисом с «равитуту» (толчеными листьями маниока):





Илья поселил меня в большой палатке в нескольких сотнях метров от дома. Рядом росли кокосовые пальмы, джек-фрут, гибискусы и другая зелень, а в гости иногда заглядывала разная живность вроде этого геккончика размером с мизинец:





В листьях прятались белые древесные лягушки с большими серыми глазами:





В норе недалеко от палатки обитала змейка – мадагаскарский уж Шлегеля (Madagascarophis colubrinus), Common Madagascar Cat-eyed Snake. Однажды я наблюдал, как ее навещал другой уж, и, похоже, у них начала завязываться любовь:





На нижнем снимке видно, почему по-английски этот вид называется «змея с кошачьими глазами»:





Возвращаясь как-то в темноте к своей палатке, в свете фонарика я заметил полосатого тенрека, похожего на маленького ежика-панка. Маленький, но отважный: когда не смог убежать, то подпрыгивал и пытался уколоть мою фотокамеру!





Накануне моего приезда на плантацию к Илье оттуда «отъехал» в мир иной его тесть, отец Сандры. Как единственному близкому родственнику, оказавшемуся в тот день на месте, Илье пришлось пройти обряд омовения («миаса») по малагасийскому обычаю. Вернувшаяся на следующий день теща вместе с помощниками перестирала в речке всю одежду покойного, что тоже положено по местному «этикету»:





Потом мы с Ильей ходили на ту речку, чтобы проверить ее на предмет рыбалки и наличия крокодилов:





Работники Ильи утверждали, что во время стирки одежды видели в этой речке маленького крокодила, но мне как-то слабо верится: ему там просто нечего жрать. Результаты рыбалки лишь подтвердили мои сомнения: за час-полтора поймалось лишь две крохотных тиляпии:





Зато пока Илья рыбачил, я немного полазил вдоль реки и видел пару интересных птичек. Из-под моста спугнул сову-сипуху (Tyto alba):





...а потом с близкого расстояния долго снимал мадагаскарского зимородка:





Будущая плантаторша Александра верхом на вожде:





Счастливый глава семейства:




Продолжение следует

[Nikolaj]

Кроме касситы нитевидной, на пляже встречались и другие ползучие растения, в том числе этот пока незнакомый мне цветок из семейства бобовых:
Плоды этого растения издалека похожи на кедровые орешки. Местами весь пляж был ими усыпан:

Возможно, это канавалия слабительная (Canavalia cathartica Thouars)

[Nikolaj]

Зато пока Илья рыбачил, я немного полазил вдоль реки и видел пару интересных птичек. Из-под моста спугнул сову-сипуху (Tyto alba):

Сипуха на панданусе, весьма экзотично :-)

[Natalie11]

Встречался также сегодня с женщиной-полисменом, которая занимается моими визовыми проблемами. Вместо того, чтобы выдать мне «пропуск» на выезд из страны (как мы договаривались ранее), она заявила, что сама поедет завтра со мной в аэропорт и «проводит до крыльца». Назначили с ней встречу в центре столицы за 4 часа до вылета. Еще одно «слабое звено» в цепочке мероприятий, необходимых для прекращения моей затянувшейся робинзонады: а вдруг не придет?

Решила сама удостоверится, что этот ненормальный русский покинет страну. Правильно.

Жду с замиранием сердца: а вдруг малагасийские лаборанты найдут в анализе соплей из моей носовой пазухи то, чего там нет, и меня не выпустят из страны?

По-мне, так это проблема больше, чем полицейский. Недаром турфирмы "рисуют" эти тесты. Чтобы не было неожиданностей.

[mad-naturalist]

Амбаницена


В ожидании, пока знакомая «мадам» выкупит в полиции мой «арестованный» загранпаспорт, я решил съездить на денек в селение Амбаницена, расположенное примерно в 20 км от Антананариву, и погулять по окрестным холмам. К тому времени столица мне уже осточертела.

Амбаницена – маленький городок по дороге от столицы на восточное побережье. Я его заприметил, когда несколько раз проезжал мимо на такси-брюсах, и запомнил благодаря красивым окружающим ландшафтам. До него легко и дешево добираться из Антананариву: от восточной автостанции Ампасампиту нужно доехать на городской маршрутке до конечной остановки Махазу и там пересесть на другую маршрутку, которая довезет прямо до Амбаницены. Проезд в оба конца обошелся мне всего в 3.000 ариари (т.е. где-то в 60 рублей).





Прибыв на место, я первым делом позавтракал в одной из многочисленных придорожных закусочных, которые специализируются на жареных колбасках. Такой завтрак, как на фото, – куриная колбаска с рожками плюс овощной супчик – стоит примерно 50 рублей на наши деньги:





Цветная «мозаика» на земле и кустах из разноцветных тряпок – обычное зрелище по всему Мадагаскару. Так здесь сушат выстиранную одежду:





Скейт-борд по-малагасийски. Ручная сборка:





Среди сопок тут и там виднеются крохотные поселки и рисовые террасы:





Обратите внимание: ни на одном жилом доме не видно дверей! Дело в том, что снимок сделан с восточной стороны, а по мадагаскарскому «фэн-шую» дверям положено находиться на западной:





Церкви – зачастую самая выдающаяся часть архитектурного ландшафта на острове:








«Фасана» – фамильный склеп. Такому богатому «дому для покойников» могут позавидовать и многие живые:





Тропу охраняли «ватуцангана» – поставленные торчком священные камни:





Рядом цвели крупные желтые алое:








А это цветет какое-то каланхое:





В целом флора и фауна в районе Амбаницены очень бедна из-за постоянных вырубок леса и выпаса скота. Из деревьев сохранились лишь какие-то акации и эвкалипты. На снимке – цветет эвкалипт:





Деревья рубят в основном ради получения древесного угля. Процесс производства угля несложен: тонкие стволы и сучья плотно укладывают в яму, поджигают, засыпают землей, оставляя несколько маленьких отверстий, и без доступа воздуха дерево за несколько суток превращается в древесный уголь:





Еще один гриб писолитус окрашенный, но уже не молодой шаровидный, а старый и растрескавшийся. Английское название этого гриба переводится как «нога мертвеца»:





Капсула с яйцами богомола как будто сделана из пенопласта:





Бродя по сопкам, я время от времени переворачивал плоские камни в поисках какой-нибудь живности. Под некоторыми были муравьи, под другими – тараканы, но чаще попадались сверчки:





Однако переворачивать камни надо осторожно: под ними иногда прячутся смертельно опасные мадагаскарские пауки-каракурты (Latrodectus menavodi). Как оказалось, в окрестностях столицы они не редкость: я нашел под камнями штуки три, а также видел несколько коконов с яйцами. В интернете я вычитал, что на Мадагаскаре обитает два вида каракуртов из примерно 20 видов, описанных наукой. Тот, что на снимке, – имеет научное название «менавуди», которое взято из малагасийского языка и переводится как «красный зад». Весьма точно подмечено. Еще я узнал, что укусы каракуртов очень коварны: они совсем не болезненны, и люди их часто даже не замечают, но через несколько минут или даже часов наступает тяжелое отравление, которое может привести к смерти от удушья или от остановки сердца. Остается только удивляться, почему мальгаши практически не упоминают каракуртов в качестве источника опасности (хотя очень боятся безобидных змей!) – то ли у них кожа на ногах такая толстая, что каракурты ее не прокусывают, то ли они просто часто не связывают неожиданную смерть с незаметным укусом паука, который случился несколько часов или дней назад?





Вы видите мадагаскарского козодоя?





...А он тут есть!




Продолжение следует

[Sinitza]

mad - naturalist, спасибо Вам большое за такой эпический отчёт , столько информации и фото прекрасные !
А про Андасибе будет?
Желаю Вам удачи и хорошей дороги !