Пара месяцев жизни. Мадагаскар. Июль-август 2008.

[уралец]

Ваниль.


02.08.2008.

Утром расплатился за комнату с хозяйкой (селился в другой невзрачный отельчик, ввиду заполненности предыдущего, приглядел его еще в прошлые дни), там же ужинал вчера в ресторане креветками в кокосовом соусе. Ночью будили лягушки, ходил смотреть их с фонариком в канаве.

Такси-брус до Марофинаритры отъезжало недалеко от рынка, туда доехал просто на такси. Сразу сел в кабину и, спустя несколько минут, как всегда перегруженный пикап знакомой модели из прошлого поехал по холмистой грунтовке. Все около 20км пути снова рытвины, да буераки, по сторонам, в основном, хижины среди неокультуренных делянок кукурузы, ванили, кофе и заборов из проросшего батата и маниоки. Если вчера, возвращаясь в Анталаху, видел из окна вдоль дороги игуану, большого хамелеона и полутораметрового питона, которого даже успел подержать за хвост, на ходу выскочив из машины, то сегодня моросило и все проглядывающиеся животные были только домашними.

Два раза лопалось колесо и после второго раза оставшиеся 2км пассажирский состав перегружался в кузов другого пикапа и так же убрякал, а я дошел пешком, ненамного отстав от остальных.

Гида Роле нашел не сразу. В одной из деревенских столовок пока ел «соуса зебу» с рисом, привели первого Роле, которого я забраковал. Второй Роле, тот что надо, подоспел, когда я уже было собрался в Ампокафо.

Этот Роле - именно гид, старик 64-ех лет, предъявил карточку. Обсудили маршрут, вплоть до деревни Физоно, в 25км от Мароанцетры. Все опять откладывалось до завтрашнего утра.

Настойчиво предлагал носильщика-портера и попросил на утро аванс.

Комната для ночевки нашлась за углом при помощи деда с ценой 6000Ар, сарай, такой как и должен выглядеть просто сарай.

Делать в деревне совсем нечего, внизу возле реки устроился рядом со школой за выставленную парту. Почитать, да пописать.


















Роле.


03.08.2008.

Сегодняшний день запомнится мне, как давшийся потом и кровью (от подтеков, глубоких порезов и мозолей на плечах, оставленных ремнями многострадальной сумки) и чертовскими болями в ногах с сумасшедшей усталостью. И все для того, чтобы прийти в такую жопу, где люди вообще непонятно как и зачем живут. И из которой еще выбираться, да выбираться.

Начался поход в 06.40., когда ко мне, ожидающему на улице, подошел Роле с рюкзачком и привязанными к нему палаткой и ковриком (теперь понимаю, что он не воспринимал всерьез, что мы дойдем за день туда, куда я настаивал дойти), в руке Роле держал короткий нож с длинной рукояткой из дерева (чтобы рубить всякую батву по дороге). Перед этим я доел вчерашние слойки и осмысливал всю эту затею не очень хорошо выспавшись (ночь была полностью наполнена мерзкими звуками домашних животных и их держателей из примыкающих хибар). Итак, мы отправились и сегодня должны пройти около 30км до деревни Ампокафо, которая находилась уже непосредственно перед территорией нац. парка, куда я смогу попасть послезавтра, сразу оговорюсь, до этой гребаной деревни оказалось все 40км.

Утро началось прекрасно, на небе только слабые редкие облака, а ведь именно темноватых тучек я боялся, которые зло промочили бы мою сумочку, но, судя по ясной голубизне над головой, дождь заморосит не раньше полудня.

Первую половину пути вся пешеходная дорога представляла сплошную грязь, правда слегка подсыхающую на солнышке. Все те же скудные рисовые чеки, торчащая кукуруза и ваниль на кофейных деревьях, пролески на холмах между этим хозяйством. Тропа с грязевыми следами от частых человеческих ног постоянно виляла в верх-низ вдоль одной и той же реки, да по оврагам, по оврагам. Дед, не смотря на свои 64 года, резво сигал босиком, не разбирая грязюки, я же, в кроссовках, все время метился, чтобы не замокнуть в жиже и уставал вдвойне. Когда дошли до первой большой деревни – Антакотако, силы уже оставляли, просто их почти не было, т.к. протопали не менее 20км (правильнее – месили грязь по холмам), время было уже за полдень и дико напрягал тот факт, что на карте, тогда, в офисе Ангап, эта деревня значилась лишь как треть пути до Ампокафо. Сначала я живо ловил придорожных хамелеонов, потом на них стало насрать, многочисленные речушки приходилось перепрыгивать или ломиться в обход через заросли со стариковским ножом-секирой.

В деревне поели, рис и куски курицы с бульоном, питательно. Появились силы, поломились дальше. Еще в душе радовался, последнюю неделю при ходьбе дико болела кость над лодыжкой, не знаю, может от сверхскрюченности при переездах, и кое-когда я передвигался вообще с большим трудом и болями, так вот, сегодня нога там не болела, и это вызывало радость к жизни.

А дальше суть перехода изменилась и очень контрастно. Подошли вплотную к реке, где старик говорит, надо вброд переходить, разделся, разулся, перешли. Потом старик объясняет, сейчас все время так по самой реке (широкая, метров 15-20) вброд идти и будем, от берега к берегу, ненадолго выходя по берегам. Шел босой, часто по пояс в воде, против течения, с сумкой на плече, в холодной реке и камням в ней, около 10км. Вот это мучение, ходить по гальке босиком. Думаю, по раскаленным углям не намного хуже. Хуже, но не намного.

Из дорожных безумств. Бред, но по пути неоднократно видел коробейников, тащивших ящики на подобиях коромысл из бамбука. В ящиках товар – кока-кола, пиво, пара бутылок воды, все в эти самые деревни, на продажу. Причем цена на добро в пунктах доставки не сказать, что отличалась в разы от номинальной. Так что, выходит, пиво сюда таранят, получается, за ту же бутылку пива. А потом еще обратно пустую посуду, чтоб получить 1000Ар за бутыль.

От деревни Андрофари оставшуюся часть пути преодолевали опять по колено в грязи, оврагами вдоль реки. Все усугубилось начавшимся сильным дождем, грязь превратилась в грязевой скользящий каток. Теперь, забираясь на горки и спускаясь с них, приходилось еще удерживать шаткое равновесие, чтобы не сорваться. Так и шел босиком, ступая голыми пятками.











Доползли в сумерке. Не смотря, что уже еле ступалось на ступни, прошелся еще раз по грязи, чтобы понять, куда я пришел. Света нет, понятно, генератор сюда припереть нет возможности, среди дощатых щелей в домишках поблескивали свечные блики, еле отражаясь от теней, что тихо шевелились в дверных проемах. Нашелся один мальчик, знающий французские слова, он и помог найти еду, ел при свечах. Собирались люди, смотреть и слушать голос чужака:
- есть что-нибудь поесть?
- oui (да)…
- а где? здесь?
- oui…
- что можно поесть, рису?
- oui…
- а что попить, воды?
- oui…, - продолжал завороженно вторить мальчик в тишине дыхания прибывающих из темноты.

Уходил. Люди шеренгой выстраивались провожать инопланетянина, с фонариком на лбу.

04.08.2008.

Решился таки следовать своей, прежде намеченной цепочке сумасшедших идей. Несмотря на чумовую усталость, боль в ступнях (вчерашние камушки в разных речках) и в плечах (от сумочного ремня), а может наоборот, чтобы дать плечам день отдохнуть, т.е. несмотря на все эти внезапные жизненные осложнения и, конечно, с тягостной мыслью – «ведь на хрена-то я сюда забрался, в эту дыру всех дыр, на хрена-то…», но решил идти дальше, в центр парка, к большому водопаду (grand cascade) в 10км отсюда, а потом заночевать в этой грязи еще ночь.

Можно сказать, джунглей наелся до тошниловки, видел то, что и ожидал увидеть, лес, много леса. Хоть и находилось это все хозяйство водопадное в 10км, что в 2 раза меньше пройденного вчера 40-км отрезка пути, но пришлось залезать на огромадную скользкую гору, потом еще кучу гор и рек осваивал, т.к. двигались поперек водораздельных хребтов. Добавить, что большую часть времени под проливным дождем. Когда дошли, какое там наслаждение природой – обратно бы выбраться.

Водопад около 80м. Из-за постоянного дождя увидеть каких-то животных возможность отпадала, только черных и зеленых кивсяков «броненосцев» радостно ловил замученный взгляд, ну и древовидные папоротники по 5м высотой.



















Кроссовки терпели все невзгоды, болота из глины до пояса, коряги, буреломы и камни в речных потоках, босиком сегодня был бы пиздец. На ступнях ног после вчерашнего уже живого места не оставалось, ногти заплыли кровью, а пятки превратились в сплошной синяк.

Пиявки в лесу тоже проявились и живо подползали. Я закатал джинсы в носки, а вот дед босоногий кровь источал, как кровавый мститель, не смотря на то, что регулярно отскребал эту живность своим кортиком на древке.

Дикая усталость без особого удовлетворения.

Ночью помылся в холодной реке.

[уралец]

05.08.2008.

Поел вареной маниоки, расплатился за постой и еду.

Опять тропа, грязь, горки. Дождя нет и так и не пошел, лишь слегка покапал. На одной из высот слышали крики красного вари, как сказал дед. Через 14км отхавали рыбки с рисом в очередной грязной деревеньке Анкована.

За пару часов до заката вышли к Физоно, где по договору я должен отпустить деда и здесь я решил и заночевать, т.к. до следующей ближайшей деревни, по словам Роле, 8км, да и силы тоже не безграничны.

В отличие от всех предыдущих мрачных ночлегов в моем мокром пути через Масоалу, эта деревенька вызывала симпатию. Будучи такой же оторванной от нормальной жизни, она не являлась подобием тех «свиноферм», что мы проходили по дороге. Видимо, все благодаря изменению рельефа, мы спустились с больших гор и основные дожди остались там. Здесь люди ходили чистые между домов, не оттаптывая безбрежную грязюку, почва скорее походила на песок. Рядом протекала красивая речка, а сама долина окружалась лесистыми горами.

Едва устроившись, мыться побрел к речке. Местных, в основном женщин, было много, мыли посуду и тряпки стирали, направили меня чуть выше, чтобы не собирал их обмывки. Рядом подваливал на помывку разный девичий народ, были и вполне половозрелые, стеснялись лениво.

Гулять по деревне – одно удовольствие, много задорного люду, кучи бегающих детей, снеди в кастрюлях при домиках заметно богаче на выбор, в основном рыбьи примочки. Появились бананы, взял парочку за 100Ар. В лавке воды купил. И похлебал местного меду у забавной бабки.

Поели с Роле там же, где заночевали, вкусный соус зебу. Отдал ему денег за 3 дня босых его хождений, по 24000Ар/день (правда в Анталахе офисная женщина объясняла, что за последний день 10000Ар полагается) и на возвращение ранее давал авансом 30000Ар, ну и чаевых конечно, все же деду 64 года, если не пиздит.























06.08.2008.

Просыпался уже в обычном для всех последних дней порядке, т.е. с петухами (эти сволочи всегда начинали орать за пару часов до рассвета и заканчивали часом позже него, так что приходилось во сне отсчитывать предутренние часы). Телефон давным-давно вырубился, а вместе с ним вырубился и точный ход времени. Ни у кого по ходу плутаний часов или другого какого циферблата не наблюдал.

Позавтракал вчерашним соусом, вполне вкусным, отдал хозяйке 10000Ар за все и в дорогу. Роле проводил до околицы.

Всего за сегодняшний день получилось где-то 30км, из которых восемь прошел по привычно грязевой тропе из жижы через деревню Танамбао и вышел к большому поселку Махалевона, где проклятое месиво и закончилось, оставив на память мне задрипанные кроссовки, левый из которых не выдержал таки в себе нагрузки и разъехался по шву, как я не матерился, ничего не помогло.

Еще 8км шел по утоптанной широкой дорожке, она же центральная улица в растянувшихся продвинутых деревнях Махалевона и Навана, переходящих одна в другую. Товару в лотках добавило разнообразием, как и ассортименту выпекаемых деревенских примочек на продажу в выставляемых кастрюлях и тарелках, съел по пути пару кусков ванильных манников. Ванили, а заодно кофе и риса хватало на расстеленных вдоль улицы циновках на просушку. В конце поселка Навана, прямо в 50м слева, послышалось море и действительно, обнаружилась бухточка с пляжем, где шуршал рыбацкий люд, расправляя сети и торчали на песке шеренги пирог. Хорошо.























Потом дорожка ушла в гору и лесок, где и продолжалась 10км, это началась территория морского охранного парка. Как ни странно, лес здесь не срубили и он радовал глаз большими деревьями. Буквально рядом плескалось море, временами проглядывались дикие пляжи и видно было, что лес действительно выходит прямо к берегу. Очень тронуло. Дальше, когда спустился с пригорков и дорога пошла вдоль берега, открылись живописнейшие виды на морской прибой и остров Носи Мангабе с маленькими островками, покрытые темным лесом и тонкой полоской ярких облаков. Я завороженный шел по тропе в нескольких метрах от берега и сквозь стволы древовидных папоротников широко смотрел на это буйство красок.

Древовидных папоротников тоже наросло тут ненормальное количество, прямо аллея какая-то из древовидных папоротников. В звуках волн одиноко приятно шагалось, по дорожке, где только редкие далекие силуэты поселенцев, перевших паролоновые матрасы на головах, не слишком резко вторгались в гармонию моих мыслей. А мысли были такими – «…я Мадагаскару за все прощу, только за эти минуты…».

[уралец]

Спустя последние километры неожиданно вышел к толпе подростков на опушке рощи. Те, поинтересовавшись, куда иду, живо посигали вперед, в зеленую чащобу. Можно было бы принять за засаду (даже переложил машинально сумку с правой руки в левую), но оказалось все по-мадагаскарски – сквозь листву возникла пристань пирог и канал, по которому-то и поплыл с одним из бегунов на пироге, среди виляющих заводей по каналу к реке, 4км до города Мароанцетра.

Цена показалась совсем неадекватной (1000Ар), пирожник сначала орудовал шестом, потом веслом, я поставил заплывшие ноги и осматривал интересную канально-речную жизнь из гигантских лопухов по берегам, рисовых полей с рисоводами в них и проплывающих навстречу людей в таких же здоровых (до 1м и шире) цельнодолбленых пирогах.





В Мароанцетре дико радовался звукам тарахтящих моторов и абрисам кривых столбов с электропроводкой. Одно шло в голову – «это как же надо выебаться то, а …».

07.08.2008.

Утром отчужденно завтракал на террасе при отеле (“Le Maroa”, приятное место, всего 12000Ар за большое эстетично построенное бунгало с санузлом), обычным французским завтраком. Дела на начало дня привиделись следующие:
- прояснить ситуацию на счет отплытия к острову Носи Мангабе в местном офисе нац. парка;
- узнать про такси-брус или карго-лодку до городка Мананара;
- попытаться починить на рынке мой отважный кроссовок;
- найти где-нибудь в парикмахерской ножницы, чтобы привести себя в человеческий облик (а то ногти на руках скоро отгрызать придется), это казалось не таким-то простым делом, а возить с собой ножницы (в поездках держу только ручную кладь) нет никакой возможности всвязи с жестким изъятием оных в аэропорту.

О моем внешнем виде вообще, на момент удачного прибытия в Мароанцетру, сложно приводить описание. Ходовая одежда нуждалась в капитальном обновлении, что и сделал сразу, отдав ее на постирку с вечера. Вечером же нормально побрился и помылся с головой, в первый раз за много дней, ибо здорово оброс, а волосы давно уже забились дорожными включениями и не подлежали расчесыванию.

С кроссовком получилось очень неожиданно удачно, прямо при отеле нашелся паренек, с нитками и иголками, оформивший все в лучшем виде, обеспечив этим мне положительный настрой на весь остаток дня.

Погода сегодня явила полную противоположность вчерашнему яркому дню, все небо плотно затянулось, время от времени испуская дождевую взвесь. Это, а также полученная информация о возможной поездке на остров Носи Мангабе, а именно ее дороговизна (порядка 100000Ар за лодку + стоимость билета, гида, тента, места под тент) заставили засомневаться в нужности всего островного мероприятия. В офисе нац. парка молодой гид-паренек пообещал увидеть несколько видов лемуров, которых я уже видел, про руконожку (Ай-ай) не зарекался вовсе. По опыту предыдущих дней было ясно, что в дождевую погоду в местном лесу делать нечего. А намокся я уже достаточно. Тем более, не маньяк же я какой-нибудь, чтобы усмотреть всех возможных лемуров, и мокрую обстановку Носи Мангабе представлял предельно вживую. Позже, завидев на пристани слегка влажных, плотно упакованных в болоневые одежды, местных натуралистов, только что прибывших с острова на моторной лодке, решил что поеду туда в другой раз и в другой обстановке.

Большая лодка до Мананары обещалась лишь на завтра после полудня. Про наземную дорогу туда путеводитель писал нехорошее, что и подтвердилось на стоянке такси-брус. Все сегодняшние машины уехали в 6.00. утра. Да, а я то думал, доберусь до сюда, а там все как по маслу образуется. Похоже, намечается продолжение с выживанием.

С другой стороны это говорило о том, что в Мананару доезжается за один световой день, в противном случае были бы «рейсы» с вечерним отправлением. Все представлялось не так плохо, поваляюсь еще в своем бунгало.

[уралец]

Сам перечитываю, в другом климате, в теплой температуре, думаю, когда снова туда! Пиздец, страна.

[уралец]

08.08.2008.

Жесточайший облом получился с переездом в Мананару. Все путем, пришел к 6 часам, прождал вместе с остальными ждущими до начала восьмого, пока пикап готовился, шмотье и тент на крыше увязывались, при этом их манатки взвешивались как на посадку в самолет, за процессом следила билетерша – сучка тупоголовая, которая и назначала мне ждать. Получилось, что все уселись по оглашенному списку, т.е. все, кто с вчерашнего дня еще брал билеты под запись и съехали на одной единственной машине, укомплектованной еще вчера, а мне чего-то ждать, засранка, советовала. Пожелал им всем сдохнуть по дороге в болоте из местной грязи.

Судя по тачке этой, дорога и впрямь намечалась высокопилотажная, полноценный полноприводный “Hilux” (старый, конечно, но все же) с поднятой базой, и судя по тщательности укомплектовки тоже. По деньгам, до Мананары – 25000Ар, но усугублялось все для меня тем, что народец ехал не туда каждый день на единственной машине, а в Туамасину, куда цена уже нарастала до 65000Ар. Твари все.

Протяжно плюнул и рванул в офис Air Mad., чтобы свалить отсюда как угодно. Обрадовали, есть рейс (в Туамасину, опять же), единственный за 3 ближайших дня, на сегодня и в 8.10., т.е. через 10 минут. Тормознул какое-то авто, приехал на аэродром, можно было бы еще побежать вдогонку за самолетом, он как раз на полосу выруливал, но это уже перебор, а надежда была на задержку из-за сильной облачности и моросящего дождя (дождь все утро своими каплями меня обкаплял).

Опять подвез мужик какой-то, вылез у отеля-бара “La pagode”, вчера вечером с его простоватым хозяином (он же бармен, престарелый добродушный мальгаш) пили ром за беседой (он - 21-градусный, мятный; я - 52-градусный, самодельный на плодах литчи). Заказал завтрак, взял там же бунгало, поехали на его большущем смешном скутере в порт, т.е. на пристань. Кораблики были, но только на борт брать пассажиров запретил на днях министр транспорта, из-за опасности несчастных случаев в штормовую погоду. В итоге выписал билет на завтрашний пикап за 65000Ар у той самой чертовки.

День напрашивался на смарку. Пошел, хотел записать фото на диски, можно было бы все же попрокручивать какие-нибудь варианты с Носи Мангабе, но небо безнадежно отбивало охоту, непогодилось. На всякий случай заходил в офис Angap и к тому мужику, который владеет моторными лодками, чтобы узнать, нет ли других, желающих до этого острова клиентов.

Захотел поесть нормального супчика, здесь без вариантов, единственный с запросом на французов отель-бунгало “Coco beach”, дорого, но с претензией, жюльен с булкой мягко лег в живот. Пока наслаждался жидкой пищей, вдруг засияло солнышко и небо стало правильного цвета. «А что, надо на Носи Мангабе то плыть …» - подумалось, для чего-то же был предназначен этот день.

Владельца лодок поймал подплывающим на пристань, он сторговал 10000Ар спустя пару минут разговора. Нужен еще гид и билет, Angap закрылся на обед, откуда все утопали, но сторожащий быстро позвонил по телефону. Гид – 18000Ар, билет (есть прямо на острове по приплытию) – 10000Ар.

Носи Мангабе, не сказать, что скакал от счастья, но знаю, чувствовал бы, и такое же чувство у меня было, когда не пошел залезать на гору с Золотым камнем в Бирме, как-то давно, еще в первый раз и в паре шагов от горы. Стремно не съездить на Носи Мангабе, когда он под носом маячит вершиной из-за горизонта.











Если по делу. Да, много леса, такого же, как я много раз видел. Маленький пляжик с крупнозернистым желтым песком. Пара видов лемуров – “Eulemur fulvus albifrons” и “Varecia variegate”. Из хамелеонов заметили только знакомую мелкую “Brookesia”. Много соплей на счет подплывающих к заливу Антонгил в эти месяцы “les baleines”, но что-то мы их не застали.



Ну а мой Ай-ай ждет меня где-то в другом месте.

[Фёдорыч]

Однозначно, зачот!

А почем там общение с дамами?

[уралец]

За общение денег не брали!
Ценники, которыми, в принципе, пользовался в этой поездке, стараюсь писать, если они были!
Сам обычно даю, сколько хочу дать, поэтому не считаю уместным писать об этом, поймите правильно!

[OFF]

охрененный отчет об интересном месте!
спасибо

[уралец]

Вид на остров Ай-ая.


09.08.2008.

В этот раз уехал по-настоящему и надолго. Шарахались весь долгий день. С речками и переправами через речки. Последние особо не напрягали, хоть и сбился со счету сколько их было, маленьких плотиков, т.к. в каждой такой остановке вопросы водопреодоления решались быстро, без заминок, с помощью своевременных людей с шестами. Дороги нет, но иногда есть колея, иногда песок вдоль моря. Прибыл на закате.

Из двух, описанных в путеводителе, отелей – “Chez Roge” в цетре городка с бунгало по 16000Ар и “Hotel Ay-ay”, с хозяевами-французами, поставившими тоже красивые бунгало на берегу моря и прямо напротив запущенного прилетно-улетного здания аэродрома за 20000Ар, выбрал первый. Там же поел за беседой с веселым хозяином, т.е. с Роже. На завтра тот предложил за приемлемую цену (16000Ар) экскурс к так называемому «острову Ай-ая», где на речном островке, в 4,5км отсюда, в «непервозданной» природе реально углядеть «Ай-аев» и других лемуриных зверей. Все хозяйство нужно обозревать в 17.00., чтобы застать сразу, как скроется за лесом огненный шар.

До завершения дня перед сном сделал еще пару ленивых оборотов вокруг центрального городского треугольника, успев рассмотреть зачатки ночной жизни горожан, но, по последней информации, она должна распроявиться не сегодня, в субботу, а в завтрашнее воскресенье. Так что с чистой совестью ушел спать.

10.08.2008.

Съел большой завтрак у Роже и погулял, в районе порта, да вдоль моря, у заросшего бурьяном аэродрома. Ничего особенного.

По центральной улице привлекла внимание необычно веселая церковь. Мажорные звуки задорных ритмов стали слышны еще на подходе. Внутри под завязку, так сказать, «прихожан», некоторые в белых рясах, но все явно веселились и музыка соответствовала – мощная «плясовая» через синтезатор, с едва уловимыми нотками церковного хора. В центре сиял по-дискотечному подсвеченный большой крест. Видимо такое возможно только на Мадагаскаре. Куда смотрят инквизиторы?! Пожечь весь шабаш.

Съел жареных кальмаров у весельчака Роже и залег спать до 5 часов.











Поездка на остров к Ай-аю получилась исключительная. Хотя бы потому, что никто из островного населения Ай-ая так и не высветил своим фонариком, а искали всей тамошней артелью, кокосовые пальмы и обломанные сухие деревца с ванилевыми вьюнками обшаривали напрасно. Под каждым кустом отирались, увы, никто не высмотрел, как Ай-ай показал в темноте свой длинный палец.

Что вообще такое за мероприятие, этот остров Ай-ая? Роже привез туда за 3-4км от своей конторы, проводил меня до берега с лодочником в пироге, а сам завалился спать в пикапскую кабину, ибо до заката оставалось около получаса. Островок лежит в междуречье и территория его выглядит немаленькой. Здесь, по разным углам уже стоят хибары со всем хозяйством, меж зарослей бурьяна, кокосовых пальм, ванили, разных плодовых деревьев и, может быть, нескольких случайно не вырубленных природных насаждений. В плане обитателей остров – прямо «ковчег» какой-то, всяких лемуров – ну каждой твари по паре навезли по пальмам прыгать и кряхтеть, заодно и Ай-ая куда-то пристроили, но, похоже, забыли сволочи, куда. Сколько не топтались – нет Ай-ая, наверное не выдержал нагрузки.




Только этот "Ай-ай" глаза и мозолил.


Растолкал дрыхнущего Роже. Вернулись. Сегодня воскресенье, время деревенской дискотеки.

11.08.2008.

Время сруливать отсюда. Роже уже просветил, что дорога до Сониерана Ивонго еще похлеще, чем от Мароанцетры сюда. Все тачки, которые есть в этом отшибленном городке – все 4WD с поднятой базой, только такие, хоть и старые, но боевые. Согласно мрачным выводам авторов путеводителя, вообще, ехать по этой «трассе» стоит лишь из мазохистских побуждений.

Выехать получилось только в 3 часа дня. Пассажиры набирались томительно медленно. Несколько раз прокапал дождь и предчувствовалось, хрен за ближайшие сутки выберусь я к нормальному асфальту. Всего то 110км до путевой дороги. Да, всего-то.

Если обрисовать эти 110км скупыми определениями – полноценный «Пном Бокор» в сезон дождей по верхам гор, переходящий в жесткое «Ротанаккири» в низинах.

Для меня, как для человеческого организма, большую роль сыграло местоположение мое в автомобиле. Переплатил каких-то 10000Ар (50000Ар супротив 40000Ар) и ехал ведь в кабине, один, на нормальном сиденье. Только умиленно наблюдал, сидя на теплой, расправленной заднице, как трудно давались метры пути за окошком кузовному народу, их сгоняли на пеший ход постоянно, и в дождь, и в бурю, по мере штурмования каменюк и коричневой жижи. Даже пейзажами любовался, лесами равенал и пенистым прибоем. А остальным людям, как им бедным некомфортно было. Судьба такая, африканская.

Кроме объективных превратностей дороги были еще и переправы через широкие реки (в этот раз всего 6, но каких), тут-то нужно ждать так ждать, паром, если не повезет и он будет причален на другом берегу, а то и ниже по течению, в непросматриваемом вилянии речной глади.

Сходу проскочили два, когда выехали к третьему, водила сказал, будем спать тут, есть курятники (типа, бунгало, за 3000Ар), поедим хавки и спать, время уже десять часов.




Плантации ванили вдоль дороги.










12.08.2008.

Поспал нормально и проснулся как всегда, рано. Пока приходил в себя, в дверь уже задолбились. Поглядел, как солнце над морем встает, вышел, ездоки уже без меня на пароме устроились и отгребают, но ничего, вернул их, пусурманов, и дальше в путь, нелегкий.

Все бы ничего, обычная экстремальная дорога, убивали терпение оставшиеся 3 переправы. На них паром, как нарочно, отсутствовал с нужной стороны и вообще не обозревался, т.к. уходил вниз, к устью.

В желанный городок Сониерана Ивонго последний плот с мотором доставил во втором часу дня. Отсюда отгребают лодки на Сент Марию, а по берегу к крупному порту Туамасина ведет шоссе со 180км асфальта, туда и лежит моя дорога.

Решение двигать именно в Туамасину, а не релаксировать на Сент Марии с чудесным Носи Нато приходило постепенно, за последние 3 дня. Поднапрягала сомнительная радость – получить холодное море с промозглым ветром и штормовым прибоем в качестве приза.

По шоссе ехали не слишком быстро, видно было, что герой бездорожья не очень хорошо воспринимал нормальное покрытие, посему шофер, докатившись к Фенериве Эст, пересадил там путников на микроавтобус и распрощался.

Прибыл куда надо только к 7 вечера, т.е. в темени. Понятно стало, по обстановке, что город большой и поэтому перехватил прямо на ходу местного ездока со скутером, чтобы такси не искать. Этот довез до намеченного по книжке отеля “Hotel la plage”, за углом от дискотеки, по всем признакам - местного злачника-рассадника, простите, под названием “Queen’s club disco”, правда пришлось челу 1000Ар дать.

Ну и все, сил больше ни на что не оставалось, кроме как сходить, купить воды и рому. Супермаркет со знакомым названием “Shoprite” (первый после Таны (!) и, видимо, последний) уже закрывал свои стальные жалюзи под усилием рук охранника и пришлось наглым образом туда проникать, похлопывая охранника по плечам.

Потом меня собирались снять по дороге, но я хотел есть и сомнительные попутчицы получили указание ждать завтра на этом же месте, а там посмотрим.

На ужин за 10$ вместо лобстера (лангуст по фр.) принесли двух больших сухих креветок. Понравился местный бодрящий тонизирующий напиток «домашняя кола», отпил, долил туда рома, выжал 3 лаймы, то что надо.

Ну и осталось зайти на дискотеку. Там играл “Ace of base” и уже отирались всякие лохматые шомотры. Со временем они прибывали еще, заказал выпивки, еще чего-то, но это делу не помогло, душа не лежала, один ужас кругом.

Нашел собеседницу поговорить. Поговорили. Добрая, с обаянием, рассказала что-где есть в городе, рестораны, столовки, отели какие нормальные за нормальные деньги, а там где я остановился - это говорит не отель, там бордель. Хорошая девушка, добрая.

Картина в одном ресторане.

[Гость]

Суперотчет,суперфотки!Прочитан взахлеб,кгца- одним махом.Жду продолжения
Картина улыбнула,мишлен,пирелли...

[Mil]

Да... небо там очень красивое! Красочно так все, хотя быт мрачноват))
Почему-то привлекла внимание рука с таракашкой. Такое впечатление, что линии на руке вызжены чем-то.... или просто кажется... вечером еще раз просмотрю и почитаю с привеликим удовольствием!)))

[уралец]

Спасибо. Продолжение пишется, сегодня-завтра выложу еще.

[уралец]

13.08.2008.

В общем не так уж и плох мой номер за 19000Ар, спалось крепко, отрезвляло отсутствие горячей воды, дубак все-таки.

С утра оторвался на И-нете, дней 10 там не был.

Сколько не подыскивал по ходу подходящей замены номера (если задумаю тут чуть задержаться) не получалось, по цене, по наличию свободных комнат, либо горячая вода не грела. Появилась идея сходить в сауну при отеле “Sharon” (типа, она там была).

За сауну отдал 10$ c печальным результатом – холодная парилка, ледяная джакузи, промозглый туман, там где пар горячий нагнетаться должен и даже в душе вода едва теплелась. Отдавали назад деньги, отпустил с миром, не забирал, вину признали. Но в организме уже начинал вырабатываться синдром постоянно ожидаемого дубака.

Вот и мысль родилась, снова дату отлета менять, чтобы в Тхае лишних деньков погреться на островах. Сделал 1 сентября. Что и отметил во французском ресторане “La veranda”.

Ночью опять был в “Queen’s club”, но кругом один стрем. Нужно покидать этот город, не нравится он мне. Вроде все есть, но нет ауры. По виду – самый немадагаскарский город из увиденных.



14.08.2008.

На выезд выдвинулся после 10.00., пешком до “gar routier”. Такси-брус не расположили к дальней поездке, прошелся туда-сюда и … О, удача! Позвали ехать на стареньком “Pajero”, спереди за 15000Ар (не то, что на тошнотных такси-брусах; пока, похоже я подзаебался на них ездить постоянно, надо паузу выдержать), т.е. за ту же цену, но на цивильной же тачке и с нормальными людьми. За рулем нормальный паренек, пассажиры тоже путевые (а то утомили уже крестьяне с домашними животными своими и прочим таким реквизитом в салоне), едут в Тану, но мне до своротки на Андасибе, это в 145км отТаны, я же в нац. парк собрался, слушать как индри поют.

Мягко и легко проехался, по дороге наелись котлетами (свиная отбивная) в чистой кафешке, и к 16.00. вошел в прохладный воздух зеленых гор. Отель “Feon’ny Ala”, 200м от дороги, ну что ж, заночую, раз вода горячая обещана. Бунгало за 19000Ар и скорее, в офис парка, пока гиды не разбежались.

Вокруг чувствовалось соседство и вторжение глобального туризма в природную уединенность, даже вдоль асфальтированной дороги с цветастыми указателями по обочинам, на подходе к офису, разглядывая шорох в деревьях, неожиданно опознал стаю знакомых коричневых “Eulemur fulvus”, они вольготно вели себя вблизи от людей, словно макаки, по-свойски покряхтывая, не особо напряженно реагируя на рядом текущую чуждую жизнь. Вход в сам парк опознал через 1,5км по снующим и кучкующимся гидам.

Договорился на 6.40. утра с молодой, слегка упитанной девушкой по имени Тина, произвела хорошее впечатление, сразу подошла и все рассказала, а после пошел помыться, да поесть. Провожал меня тоже гид, совсем малой, по виду пацаненок, на велосипеде, за компанию. Поведал, что Ай-ай здесь тоже обитает, но сейчас искать его не стоит, бесполезно, холода.

А холод долго ждать не пришлось, подступил с темнотой, даже ром не грел. Дубак пронизывающий. Ночью помышлял идти к речке, хамелеонов бы пора проведать, но отступился, в этом холодном лесу им и без меня хуево.









15.08.2008.

Проснулся под двумя одеялами и выбираться хотел не очень. Пересилился, собрался, залил кружку чая в ресторане.

Пространство вдоль дороги едко терялось в густом тумане и казалось, стало еще холоднее, чем ночью. В голове не укладывалось, как здесь индри могут петь в таком ужасе; с Ай-аем все понятно, окоченел, наверное его длинный палец, если только не засунул в жопу какому-нибудь гиду. Ну а индри-то какого черта в этом дубаке по утрам поют?! Не верилось совсем. Может быть, им там наливают. Не представляю.

Возле офиса “Reserve spesiale d’Analamazaotra” стояло оживление и Тина во всю ждала меня. Уплатил 25000Ар за вход и мы вышли за калитку, самые первые.

Тине 22 года, 2 последних работает гидом, старалась рассказывать интересно. С ее слов, в парке больше 30 семей индри и каждой семье требуется определенная территория, здесь предлагалось несколько путей обзора – территория 1-ой семьи (15000Ар), за ней зона обитания второй такой семьи (25000Ар) с шестью индри, против трех в первой семье и дальше больше. Каждое утро все семьи стараются перекликаться между собой и делают это очень пронзительно. Кроме индри в парке можно увидеть еще много видов приматов, в том числе 6 ночных, но индри, конечно, самый уникальный из них на этих склонах гор, в конце концов – он самый большой из лемуров и песня его считается самой необыкновенной из всех звуков мадагаскарского леса.

По лесу прошли минут 20, забрались на холм, Тина, чувствуя мою иронию, т.к. ни лес, ни обстановка особо пока не впечатлили (очень паршивенький низкорослый лес, совсем не «джунгли»), вызвалась самостоятельно пробежаться вокруг по всей территории, чтобы я напрасно зря не ходил. И учесала в чащу.

Я поосматривал скудные деревья с изрядно пообтоптанным подлеском, видимо процессиями туристов. Вскоре Тина прибежала с другой стороны, очумелая и запыхавшаяся, наверное переживала за меня. Говорит, ничего не нашла, придется дальше идти, бесцельно. Мне вспомнилось, как я не встретил Ай-ая.

Внезапно прокатилось эхо с резкой какофонией звука сирены. Тина напряглась. Я предложил идти на звук, на что она сказала, что это слишком далекая семья индри. Тут же оглушающий визг, подобие той же сирены, но очень близкий, ударил из-за наших затылков. Тина сломя голову поломилась назад, еле догнал ее. Трое индри с детенышем орали что есть мочи.

Обалдеть! Стоящее затраченных усилий зрелище! Нереальные голоса чудо-существ! Спустя секунды такие же вопли полились со всех концов леса. Это индри из разных семей безумно приветствовали друг друга, как Тина рассказывала (понятно, что они обозначают так свою зону).

Подошли на звуки первые туристы. Наш хор из троих певцов получился в плохом ракурсе для съемки и я погнал Тину ко второй семье, оставив эту на съедение прибывающих толп.

Рассчитывал видеть сегодня только “Indri indri”, но через сотню метров в верхушках высокого дерева мы разглядели двух диадемовых сифак “Propithecus diadema”, те поедали мелкие фрукты там, по виду как литчи. Пока снимал их на фото, Тина снова рванула, искать вторую семью.

В парке, кроме гидов, активно пересвистываются в чаще, еще, так сказать, помощники по обнаружению, которые дают информацию гидам о нахождении живности.

Вернувшись, Тина сообщила, что вдобавок ко всему прочему, нашли спящих (ночной вид) лемуров “Avahi occidentalis”. Тех оказалось аж трое, зевали на стволе в тени под древовидным папоротником, в обнимку, точь в точь, как их азиатские родственники - лори “Nycticebus coucang ”. Уморительные создания. Недовольно пялились, не оставляя сил сдержаться от смеха.

В итоге вдоволь насмотрелся животного разнообразия и ушли ближе к 10.00., как смолкли индри, а зрители из столицы подтягивались новыми партиями.































Дал Тине чаевых (отличная работа, видно, что девушка увлечена, старается от души), и пока пил кофе возле офиса, она, неугомонная, презентовала мне для фото еще хороший материал, прямо возле входа в парк – парочка гекконов “Uroplatus fimbriatus” и несколько видов хамелеонов, в т.ч. хамелеон Парсона “Calumna parsonii”, последний считается самым крупным видом хамелеонов и до 60см дорастает. Все это сидело по разным кустам и деревьям, подозреваю, специально для обзора посетителями. Очень эффектно смотрелись гекконы в хвое сосны.

На дорогу для поимки транспорта вышел в 12-ом часу. И уже в полдень по везению сел в старенький седан Пежо, на нем трое работников парка “Park National de Mantadia” поехали на выходные в Тану. Ехали быстро, много рассказывали про свой парк, более интересный, чем “d’Analamazaotra”, но без особых условий для ночевки и без возможности легкого доезда (в любом случае, туда стоит как-нибудь попасть). Еще один из попутчиков в лестных красках расписал “Reserve Anjaha”, как лучшее место на Мадагаскаре для наблюдения за лемурами Катта, теми самыми «маки», это в 7км от Амбалавао, парень долго там работал и с удовольствием делился воспоминаниями, посмотрим, туда тоже лежит моя дорога.

Вылез недалеко от центра холодной Таны в 15.30., денег за подвоз брать отказались, хоть и не люблю подобную халяву (сам готов чуханить такого рода «автостопщиков»), но в моей ситуации деньги действительно были не к месту. Добрые люди – мальгаши, иногда, правда, бесят, что убивать охота, а в другой раз трудно их не уважать.

Некоторое количество времени потратилось на устройство, в итоге – “Hotel Lambert” по другому склону широкой лестничной улицы, нежели в прошлый раз, т.к. в предыдущем больно уж маленькая кровать довелась. В этом комната с видом на закат, на верхнем этаже с горячим душем, но без унитаза (срать все равно не хотелось), за 25000Ар.

Вечером спокойная программа – И-нет и отужинать французской кухней в пафосном месте. Выбрал “Le Rossini”, самое лучшее, похоже. В одиночестве и под взглядами официантов, свечку зажгли, поставили. Профитроли зачел, а с печенью под соусом обознался, уходя задул свечку, смешно получилось.

Уходил по темной улице и попал в кругозор темной молодой поджидательницы, прибавил скорости, чтобы не расстраивать зря девчонку и не напрягать ее небогатый французский лексикон, однако цокот каблуков тоже ускорился и перешел в дробь. Сказала, что хочет “faire l’amoure” (т.е. любовь делать), а в этот же момент из потемок еще одна краля вырулила, но та просто попрошайка с подвязанным за плечами детенышем. Оценил обстановку и говорю – «ладно, ты делать любовь, а тебе чего надо? Да ты же вроде уже сделала, это она только собралась!». Вместе посмеялись и пошли по своим сторонам.

Рядом с “Les glacier” наблюдался ажиотаж. Ну да, пятница, кабаре, и вход платный, по 3000Ар. Все таки зашел, хоть и не хотел веселья. Мальгашские танцы заводные, задорные, а это что за милая улыбка в красном платье?! Так и знал, что сегодняшний день блядством закончится. Еще с утра такое внутреннее известие было.

[Lorentino]

Какая то страшная морда на заднем плане,слева от красотки...


Показал жене фотки лемуров и хамелеонов - говорит надо ехатъ.

[уралец]

Что за задний план ?!!

[Turistus]

Морда на стене слева, на уровне лица барышни!

[уралец]

Да, взгляд чудовища сквозь стену, его то я и не заметил!!!

[Ramses]

Отличный отчет, прекрасные фото. Спасибо Особенно порадовали местные красавицы, хамелеоны и лемуры

[уралец]

Да, этого добра хватало.
Но, пока середина рассказа, дальше все будет впереди. Времени не набираю писать. Новых разъездов уже хватает. Надо успевать, пока воспоминания не замеркли.

[уралец]

16.08.2008.

Пора ехать дальше. А дела не сделаны. Самое нужное и жизненное – поменять долларов. И на это ушло пол дня, пол субботы. Со скандалом и руганью тратились усилия на обивание порогов банковских контор, где мадагаскарские клерки приходили в ужас от вида американовских денег. Удача! Получилось! В одном из банков с целой лабораторией опознали мои новехонькие 100$-вые.

Дальше пошло так. На автобусе N140 съездил через запруженный центр до южной станции такси-брус и выкупил билет до Морондавы с передним местом у окна (44000Ар).

Оставшиеся дневные часы ушли на выписку, И-нет и обед во французском ресторане недалеко от “Shoprite” с отличной жрачкой, рыбой с пюре и гусиным паштетом, и очень симпатными официантками. При возможности надо туда идти снова.

Микроавтобус отъехал в пятом часу, после укомплектовки, увязки, заправки. В каждом ряду расселось, как и в самом первом случае моего знакомства с такси-брусовыми порядками, только по 3 пассажира (видимо в столице заставляют по-человечески людей усаживать), а я вообще ехал один с шофером до самого Антсирабе, третий сиделец лишь после обнаружился.

Слегка убаюкивал ровный асфальт. Долго, вплоть до Миандривазо. Затем, глубокой ночью, укатанная грунтовка. От Малаимбанди до Махабе снова асфальт, старенький, с прорехами. Потом с дырами и промоинами. Это пошло уже утро.







17.08.2008.

За весь переезд от столицы было чрезвычайно комфортно. Как съехали с центральных плато – потеплел воздух, ландшафты нравились глазу, пару раз через дорогу перебегала циветта, сухие клочья желтой травы фоном стелились к рассвету из-за гор.

В Махабе лопнуло второй раз за поездку колесо и, пока его быстро где-то делали, в раздумьях, брать другой транспорт или нет, общался с местным просителем денег, тот оказался сведущ в информации произрастания баобабов южнее Морондавы и натолкнул меня на новые мозговые брожения, выпросив для себя на бухалово. Но эта его пресловутая долина Монгуки почему-то зацепила, также как и зацепила его бухашметская улыбка, когда разговор коснулся «аллеи».

Морондава. Знакомая разруха. Песок на улицах. Но море порадовало – голубое и с пляжами прямо в городе, не ожидал. Конечно, мелковато, как и по всему западному побережью, зато без грязи, как в Махадзанге и без двухметрового прибоя, как на восточном берегу. В первый раз поплескался за все турне. Также неожиданно взбодрила активная бекпекерская жизнь, уйма бунгало с богатым экскурсионным предложением. В основном все упиралось в рассветно-закатную поездку к аллее с баобабабами, двум обвившимся в порыве “baobabes amoureaux” и в частный резерв ”Menabe”, более содержательные туры для организованных туристов в “Reserve special de Kirindy” и нац. парк “Tsingy de Bemaraha” предлагались тоже, что очень понятно.

Первым делом нашел комнату с видом на море и у моря за 18500Ар в отеле “Les bouganviliers”. Купил билет на послезавтра в деревню Анкилиабо, по дороге на Тулеару (40000Ар, до Тулеары – 60000Ар). Договорился с таксистом древней фиолетовой «кятрели» (Reno 4) на встречу в 4.00. утра для поездки к аллее баобабов и ко всему остальному, что имелось в дежурном комплекте. По отзывам разных собеседников – на закате по аллее туристов несравнимо больше, чем баобабов.

В целом о Морондаве – отличная обстановка. Неожиданно встретил пожилую француженку, с которой пересекался по дороге на Диего, весело пообщались, тетка доехала-таки до Анталахи, после чего пустилась в обратный долгий вояж по той же дороге, сюда прибыла «пакетным» туром из Таны по “Tsiribihina fleuve”, включая “park national Tsingy de Bemaraha”, т.е. тем путем, от которого я отказался. Обедать пошел в город, где сразу расспросил местных мальгашей, в каких “hoteli” есть хорошая еда и попал наверняка. По опыту, в таких местах кормежка на уровне по качеству, только цена на нолик ниже.

Вечером надо погулять, благо, где гулять – выбор имелся. Вообще и в целом Морондава нравилась все больше и больше, живой тусовочный поселок с хорошим вечерним оживлением. Если знать, что искать, конечно.

Сегодня анонсировалось несколько местных дискотек, но я завис в придорожном барчике, где с улицы услышались взрывные мальгашские ритмы и одиноко сидела молодая мальгашка, в голубом платьице, с большими грудями. Бармен был тоже на высоте, парень-весельчак, с кучей музыкальных дисков и нормальным желанием поразговаривать.

Сиделось здорово. Музыки себе навыбирал. Порассуждали с парнем на предмет баобабьих мест. До этого уже несколько раз имел возможность ознакомиться с чужими мнениями и сомнениями по поводу искренности PR-а «аллеи баобабов» и близлежащего нац. парка (по нац. парку здесь мои сомнения пересекались только в плане выбора оптимальности маршрута), просматривал картинки в камерах у нескольких французов. И вот, паренек так же имел свою иронию на счет дикого паломничества западников к этой «аллее», а заодно поделился со мной и своими познаниями. Например, о полянах баобабов в 7км от поселка Belo sur mer, в т.ч. “baobab bouteille” (бутылкообразный). Этим внес новую порцию разброда в мои и без того разобщенные мысли о дальнейших телодвижениях.

Спать пошел с голубым платьицем и туманными процессами в мозгах.



















18.08.2008.

В районе 4-ех утра тяжеловато поднимался с кровати, оценивая обстановку, в голове и животе. Убаюкивающую песню море мне свою играло, с приоткрытого окошка. На стулике, что это? - А, голубое платье. Еще через 20 минут не увидел таксиста на фиолетовой машине и хорошо так отлегло.

Дальше утром просыпаться быстро уже не хотелось.

В конце концов помылся, побрился, собрался, насчитал 40000Ар и апельсинку. Сам вдоль берега, нужно проясниться по лодкам, их, вроде как, несколько разных намечалось.

Трансфер на пластиковой (полиэстирол) лодке за 2,5 часа к БелоСюрМер давали за 130000Ар/3 персоны или 97500Ар/4 персоны и т.п., чуть поодаль нашлась контора на уличном прилавке. Эти назначали 60000Ар/3 персоны, т.е. 180000Ар за переезд. Долго парили мне мозг своими «персонами», т.к. я настойчиво и дотошно втолковывал ребятам, что я единственная персона и других персон у меня нет. После беседы о персоналиях подумал: - «…не плохо бы эту лодку посмотреть…». И точно, на песочке стоял дырявый мальгашский «парусник», т.с. традиционный. Провожатый разбил недобрые сомнения, приведя меня к мотору, 200-сильной “Yamahe” и дальше подписался под сегодняшнее отплытие в 15.00. и за 120000Ар.

Соглашение поломалось, когда он поделился планами со всей остальной семейкой – братцем и маманей, те заключили, что затея нерентабельна.

Пока это все происходило, потерял большую часть утра, ничего не прояснив по дальнейшим действиям. Поел во вчерашней столовке с вкусной едой. На стоянке такси-брусов знакомой продавщице билетов наказал предупредить шофера, что завтра, может быть, буду ждать машину на развилке дорог Морондава-Тулеара-БелоСюрМер, на что та дополнила, дескать, тачка эта (“camion”, т.е. грузовик) подойдет туда аж к пяти часам вечера ((!) точно надо лодку брать), а может вообще не подойдет (!), а только на следующий день, как наберут ездоков.

День подходил к полудню. Все слишком подзапуталось. Надо что-то решать, оставлять отельчик или нет. Чего-то делать надо. Но получалось только дальнейшее усугубление.

Проходя мимо бунгало “L’Oasis” (вчера тоже туда заглядывал во время выбора постоя, но предпочел близость морского гула), встретил в дверях смешного растаманского местного парня. Поболтали, заодно поинтересовался у него на счет аренды большого мотоцикла, я же все же любитель мотоциклов и нормально, чтобы я ездил на мотоцикле. Как-то беседа завязалась и пошли куда-то смотреть какое-то «мото».

На берегу как раз стоял подходящий «индуро». Но хозяин-француз должен подойти потом, чуть позже. В избушке по-близости было оживленно: друг растамана по имени Грегуар, еще больший растаман, с длиннющими дредами (он и хозяин этого «Оазиса»); другие их друзья; девки какие-то, в том числе смешная (разительно черная по сравнению со всей компанией) маленькая негритянка с Мозамбика, которая говорила на португальском и английском.

Негритянка принесла траву, закурили. Грегуар только успевал закручивать. Француз подошел, без ключа от мотоцикла. Полная эклектика. На улице за занавеской слепящая жара, солнце в зените и раскаленный песок. А времени сколько? Пиздец. Музыка Боба Марлея из бобинного магнитофона. Какой-то разговор, на французском, все меня слушают, француз поддерживает:
- Что тут делаешь?
- Приехал на днях из Фианарантсоа, работаю там, а сюда на каникулы, здесь хорошо!
- Ну да, там в горах наверное не жарко.
- Точно, жопа!
- И травы нет?!
- Да, здесь «ca va»!
- Давно на Мадагаскаре? По-мальгашски говоришь?
- Да, - покосившись на подкуренных остальных слушателей – маленько говорю, а ты откуда, на француза не похож?
- Да ладно, наверное только с девушками болтать и научился!
- !!!
- Я – русский, но живу в Азии…

И в таком ключе, играла музыка в колонках, припекало снаружи, запекало внутри. Так, надо что-то делать. Хотя, похоже уже все запущено.

Снова иду по улице с белым песком. Это что здесь? Магазин. Как раз надо баланс на телефоне пополнить, домой давно не звонил. Покупаю карту пополнения баланса. Это кто тут? Какая-то подруга чего-то много говорит, много двигается, и уже минут 10 вместе куда-то шагаем. Улица с белым раскаленным песком. Говорить вообще не охота. Ух ты, прелестница какая! Так, надо ее забирать.

Яркие вспышки сегодняшнего сознания.








Ушли до вечера. Подробности тоже прояснились. Анчовиха – сестра Грегуара, видела меня, когда я со всей компанией умные разговоры вел, живет в Бельгии, родине мужа ее мамы, где еще другие дети от нового брака матери, приехала к братьям (Грегуар – один из троих) на каникулы, родилась в Форт Дофене 19 лет назад. Живая такая, прикольная.

Что думаю поделать еще? Надо ехать на «аллею баобабов», раз так все складывается. С таксистом новым обговорили цену 55000Ар за успевание к закату на аллею собственно и на примелькавшиеся в призаборных объявах “baobabеs amoureaux”, типа слившиеся в любовном порыве. Рено 11 (более совершенная версия автомобиля, нежели у других предлагателей экскурсий на нашем пятачке) резко погазавал по брешам в асфальте.

Чуть погодя пошли баобабы. Сначала редкие и вдали, дальше – больше.

Водила показал себя молодцом, останавливался где надо и контролировал время. Подлетели к «аллее». «Аллея», т.е. место наивысшей концентрации баобабных деревьев, сразу дала радость глазу. Не расстроили особо и туристы с туристическим транспортом, видимо, т.к. я готов был к такой хуйне.

Остановились на пару минут, чтобы вернуться после “baobabеs amoureaux”, которые произрастали где-то дальше. Успел дать свой фотоаппарат каким-то европейским кралям, чтобы те испортили оба кадра и машинально щелкнул, уже в окошко, детей, те совали обломанные ветки, куда, похоже из последних сил, своими кожистыми лапами вцепились затюканные хамелеоны, бедолаги. Снова газу и к тем витым стволам.















Здесь, приехав, понял, что зря спешили. Не то, что могло стать предзакатным фоном для воспоминаний о сегодняшнем деньке.

Вернулись к началу представления. В общем, очень не пожалел. Вдоволь напрыгался и оно того стоило. Закат получился полным, то что надо. На продолжении всего моего фотопорыва, сначала не обращал внимания, потом уже еле держался от смеха. Те дети, с хамелеонами… Неотступно вились вокруг и напряженно вспоминали с негодованием детским, как я их легкомысленно сфотографировал:
- Ва-жа, кадо пур ле камелеон!
- Ю ва-жа, ю кадо пур ле камелеон!

Смысл в словах был таким:
- «ва-жа» – обозначение иностранцев в простонародном мальгашском языке, подобное тайскому «фаранг»;
- «ю» - подчеркивание с намеком на англоязычное местоимение;
- «кадо пур ле камелеон» - деньги за мой их неоплаченный снимок.

Вдобавок ко всему, Анчовиха изрядно уморительно вторила им, посмеиваясь над детьми и мною, глядя на мои серьезные блуждания среди баобабов с немеркнущим взглядом на уходящий солнечный кружок.

Ржали мы уже и вместе, втроем с шофером всю обратную дорогу – “…cado pour les cameleones, va-ja!”. Вспоминались бедолаги-хамелеоны и их динозаврьи лапки.

Поужинали деревенскими примочками и заплатил за места в лодке до БелоСюрМер на завтрашнее утро, получилось по 97000Ар/чел, т.к. еще 2 места были давно зарезервированы.

Чтобы не просто банально идти спать перед ранним утренним выездом, пошли в “L’Oasis”, посидеть в баре перед сном. И здесь веселье шло уже как следует. За дальним столом отдыхал француз с француженками, мои соседи по номеру; на переднем плане – брат Анчовихи с другом и, в их компании, две японки, опять же, тоже мои соседки по номеру, которых я накануне встречал при отеле, и которых сначала принял за китаянок, приветствуя их по-китайски. Одна – очень страшная, другая – не очень, обе уже накуренные, прислуживала в баре та маленькая негритянка из Мозамбика.

Когда мы добавились к переднему столу, веселье стало еще определеннее. Парни крутили самокрутки в 4 руки. Японки гоготали в кумаре. Та, что не очень страшная, откуда-то знала маленько вьетнамский язык, пообщались с ней, насколько это было возможным. Потом поймал взгляд Анчовихи, она почему-то начала приревновывать меня к японке.

Пора дрыхнуть, подались к отельчику, попутно встретив там французов из бара, те, похоже, были сильно удивлены этими нашими веселыми посиделками, что наблюдались ими с задних мест.

[Joerrigo]

Уф!.. Как дух захватило. А ведь пока только бегло прошелся по фоткам и по диагонали по тексту. Представляю, как заберет, когда без спешки сяду за читку. Здорово!

ПС. Какая прелестница в объятиях Морфея. И кто тогда после этого тот Морфей супротив наших?

[уралец]

19.08.2008.

Рано-рано, быстро собрались и подошли к месту сбора в 06.15. Все уже были на месте. Лодка стояла рядом, через дорогу и по тропинке, в манграх. Новая лодка с новым мотором, контейнерами для вещей, плащами от морской воды и спас-жилетами для пассажиров, даже GPS-навигатор входил в комплектность, что и проверил хозяин конторы, прежде, чем пожелать нам “Bon voyage”.

Сбоку, с правой стороны, к лодке приделан балансир для устойчивости, такой же, как и на традиционных местных парусниках, но из того же материала, что и лодка. Быстро проплыли по протоке в манграх мимо череды новостроек барчиков-отельчиков, похоже, Морондава станет хорошим туристическим пристанищем. Лучшее, что видел на Мадагаскаре в этом плане.

Вышли в море. Захлестывающая волна и восходящее солнце. Долбились около 2,5 часов.

БелоСюрМер появился в виде еле заметных избушек на берегу и строящейся антенной вышки. Заплыли по мелководью, много виляя в нем. Попутчиков лодка завезла к каким-то заранее забронированным бунгало, с ожидающим их французом на берегу, а нас высадили подальше, посоветовав виднеющиеся там крыши домиков по 10000Ар.

До них мы и добрели, через пески, грязюку грязную и несколько мокрых переправ. Среди такой маленькой пустыньки торчали хижины-бунгало, с виду неплохо, только море виднелось где-то там, вдали, за лужами в песке на переднем плане. И, похоже, это место располагало самым выгодным расположением, на взгорке.







В центре возник ресторан, т.е. где столы для принятия пищи на веранде стояли. Среди тишины и блеска песка нашлись хозяева – несколько взрослых детей-девчонок с матерью. Заселили нас в избушку, просто и уютно, туалет-душ рядом в 10м. Нашелся и единственный постоялец, парень-француз, приехал пару дней назад, видимо сходил с ума от скуки (т.к. не так то просто еще отсюда и выбраться, для гуманного переезда на лодке нужны попутчики) и мы стали для него хоть каким-то оживлением.

Пока ждали приготовление хозяйками блюда из утки, около 2-ух часов сидели, болтали, бродили по песку. Посмотрел фото этого парня из нац. парка “Tsingy de Bemaraha” и лишний раз внутренне убедился в правильности принятого направления. Но назревала мысль: - «а что делать здесь?».

По сути – отшибленное место, где даже связь непробивалась, т.к. антенну только монтировали.

После полудня подались в деревню, где в одном из бунгало “Chez Filippo” есть спутниковый телефон, чтобы созвониться и узнать, отъехал ли сегодня грузовик в Тулеару. Выходили, оставляя глубокие следы на песке, под вертикальным солнцем, мимо загорающего в одиночестве с книжкой соседа за желтым барханом.

Деревня увиделась именно таким захолустьем, как и ожидалось, те же грязь и грязный песок. С другого ее конца – несколько французских бунгало, в т.ч. «У Филипо», который быстро нашелся и быстро достал свой спутниковый телефон из кабины пикапа. Я позвонил и узнал, что “camion” выехал-таки сегодня и к 17.00. подойдет к развилке дорог, что в 7км от побережья, т.е. отсюда и в 60км от Морондавы. Это какая же там дорога, если 60км нужно ехать 6 часов!

Думать было особо не о чем – либо сразу срываться, либо оставаться и потом непонятно как выбираться.



Теперь я бреду опять босиком (ноги по лодыжку утопают в песке) по редкоезженной колее среди низкорослого леса из гигантских колючек и под палящим солнцем, а еще с тем существенным различием, что в моих руках и на моих плечах уже не одна тяжелая сумка, а две. Анчовиха плетется где-то сзади и в голове вспоминаются вчерашние сонные опасения: - «…ведь так и думал, к этому все придет». Как это не смотрелось смешным, но выглядело именно так - я, недовольный непонятностью обстановки, с затекающими руками и обреченными шагами, и устающая моя прелестница робко плетется за мной. Там, через 7км, неизвестно что впереди.

Было даже смешно, сквозь жару и быстронабираемую усталость. Вот она, расплата за любовь!

Окружающая плотная чаща, взращиваемая из песка, несмотря на кажущуюся неприятность момента, очень украшала дорогу и наполняла ее пестрыми красками. Когда я уже было начал думать грустные думки, моя подруга вдруг догнала меня и … обалдеть, забрала свою сумку, тяжелую сумку, на голову себе. Вот он, зов предков! Ее фигура (с чем-чем, а с фигурой у Анчовихи лады абсолютные) в сияющем блеске плыла по волшебному лесу. Мне тоже стало легче, похоже, жизнь снова налаживается.







Так прошли километра три, после нас догнала повозка на 2-ух коровах и мы полезли сразу в кузов. У пересохшего озера помесили грязь пешком, т.к. озеро пересохло не до конца и мелкие манящие крабы шныряли под ногами, заманывая своей гипертрофированной правой клешней. В деревне за озером старые бабки показали наконец развилку, она намечалась где-то на противоположном конце следующего пересохшего озера, возле торчащих баобабов.

При упоминании о баобабах я заметно оживился и точно, баобабы мы разглядели вдалеке. По-мальгашски баобаб звучит – «ренала» (не путать с веерной пальмой, которая на мальгашском – «равенала»), их то я и рассчитывал видеть здесь, в большом количестве, для этого и собрался в этот непонятный по содержанию морондавско-тулеарский поход.

Время подходило к 5 часам и все должно было состояться по плану, направил Анчовиху плестись к опушке у развилки дорог, где она завалилась, уставшая, прямо на песок, а сам рванул к видневшимся в леске бутылочным частям бутылочных баобабов.













К нашему самоудовлетворению, спустя несколько минут после 17.00., в чаще послышался легкий сигнал клаксона и на песок с облаком пыли вырулил большой желтый грузовик “Рено”. Этот “camion”, как говорила продавщица билетов, свиду являлся полноценной экспедиционной машиной, хотя в кузове все равно все выглядело в стиле мадагаскарской разрухи. Несколько рядов обшарпанных и заелозенных сидений с перемычками, складывающимися в проходе, но, тем не менее, в один такой большой ряд садилось только по 5 человек, что, вроде как, по-человечески.

“Camion” прорывался, временами застревая в каком-то бездорожье, потом снова прорывался, в ночи.

К часу ночи прибыли в нас. пункт Манга (Manja), городок на краю мадагаскарского света, все дороги к которому приходили из ниоткуда. Здесь нам и пришлось отоспать холодную ночку в кузове.

Волшебный лес (с телефона).

[Дургатна]

Спасибо огромное за отчет и за фото.Забросила все и читаю
Иллюстрации к рассказу хороши,но где же сам герой?Интересно когда читаешь представлять себе кто рассказчик и основной участник.

[уралец]

20.08.2008.

После рассвета погуляли по всему этому захолустью, куда приехали. Побродили по утреннему оживлению.













Световой день был посвящен дальнейшему героическому пробиванию грузовика с отважными пассажирами через мальгашские прерии.

Поселок Анкилиабо, куда я намечал первую часть закончить этого переезда, ну его нахуй, сходу сказал водиле, чтобы дальше ехал, там жопа. Хотя сюда и был куплен мой билет за 40000Ар и 30000Ар за Анчовиху. Дальше радовался выбранному решению.

Впереди ждала переправа через реку Монгуки.

Машина выбралась на песок и пассажирский состав побрел врассыпную, приспустили давление в колесах, чтобы лучше ехалось. На другом берегу отчаливал паром с джипом, управлялись с паромом бурлаки, бредущие задорно по реке. Хотя нормальный паром, с моторчиком, тоже виднелся, видимо из-за сезонного обмеления реки резонно было использовать людскую силу.

Процесс форсирования усложнялся серьезным течением по пойме и голым бурлакам приходилось описывать удлиненную дугу до отмели внизу по течению и обратно, что растянулось до полного заката. Проплывая по реке под небом в закатных тонах, сидели и вглядывались в далекую долину Монгуки. Усеянную верхушками баобабов, ее метко разглядела Анчовиха. Буду завтра там утром.









Ночевать вылезли в деревне Амбики, тут сходятся направления – Морондава-Тулеара-Моромбе. Пока на крыше отыскивалась анчовихина сумка, очень долго, с перерыванием всего народного барахла, успел оглядеть в темноте среди свечек последних флегматичных торговцев печеной маниокой и какой-то жареной рыбки. Комнату пообещала тут же какая-то тень.

Деревенско-крестьянский ночлег не наполнил романтикой эту ночь.

[aslan]

О! Я тоже жил в Les Bougainviliers, на месяцок раньше вас. Вам утренний портье не рассказывал, как должен был уехать в Киев учиться перед самым Чернобылем - у него там анкету что ли потеряли в посольстве?

В Бело на самом деле очень приятно, только надо было селиться на отшибе и ездить на острова и в Киринди-Митеа. На отшибе - это как раз эти "заранее заброинрованные бунгало с французом на берегу" - реально одна из двух лучших гостиниц на всем западном побережье (из того, где я был)

[уралец]

Да, здорово! Не не рассказывал, у меня там все 2 дня в суматохе как-то пронеслись, так уж получилось!
С Бело согласен полностью, место положительное, поэтому сходу и заселился, просто потом из-за этого камьона вынужден был срочно что-то рожать! Потом, по мере преодолевания очередных трудностей уже осмысливал, что надо было там романтично отрелаксировать!
А на каждодневный штурм препятствий обрек себя из-за слишком сильных планов, так что было от чего уставать! Хотелось увидеть все.

[уралец]

21.08.2008.

Пока Анчовиха дрыхла под старым одеялом, подался погулять, поскольку утренние петухи еще кукарекали и солнце нежарко освещало начало дня.

Хозяйка ночлега указала направление, а также порадовала, что “camion” на Моромбе подойдет из Тулеары аж к 5 часам вечера.

Я радовался близости большого количества баобабов в живописном месте у реки. Расстояние в несколько километров прошел на одном дыхании и целый лес их готовился меня встретить. Медленно, как терпеливый грибник, выходил из зарослей кукурузы к блестящим на солнце столбикам со шляпками.

Баобабы были всякие, толстые, очень толстые, по-тоньше, огромная долина с ракурсами на любой вкус. Не скажу, что прыгал от радости, но радость испытывал.

[уралец]

[уралец]

В общем-то, после этой прогулки жажда обозревания баобабов была утолена полностью и можно было бы податься на юг, к более жизненным местам, но самым ближайшим городком у моря отсюда значился Моромбе в 80км и появилась твердая мысль его проверить.

До 5 часов вечера время занялось ожиданием и небольшим поеданием крестьянской жратвы.





















После обозначенного часа в деревню с огромным звукосопровождением ввалился переполненный грузовик. Мы заняли пыльные и истоптанные места в проходе.

Весь переезд проходил с постоянными прерываниями на разгрузку в придорожных хуторах. Крестьяне везли барахло из города и это было предсказуемо. С крыши спускались серванты, диваны, всякая другая мебель, ящики и картонки. Большая остановка организовалась в Амбахикили (Ambahikily), целый табор-балаган с вечерней развлекательной программой встретил нашу машину и следующую за ней (всего, я понял, шло 2-3 грузовика), на пятачке в больших количествах продавалась снедь, в основном маниока, на углях готовленная, и брушетты, в нишах при лотках брякали бутылки с пивом и кока-колой, поодаль работал кинотеатр в сарае, а прямо возле нашего тягача расположилось «казино» на сколоченном из досок столе, где делались ставки, а роль рулеточного колеса выполняло велосипедное, которое крутили в вертикальном положении и весь агрегат скорее напоминал какой-то ткацкий станок.

Доезжали ближе к полуночи. В лунном свете отражались могучие придорожные баобабы и рябило в зарослях низкорослого леса. В самом кузове стояла темнота и жгли свечу, т.к. электричество где-то в проводах нарушилось. Пару раз на поворотах была опасность пожара.

В Моромбе машина въехала в половине первого ночи. Разбудили хозяев в отеле “Croix du sud” и заняли большую, отделанную деревом, комнату на втором этаже за 20000Ар, самое главное, что появилась возможность отогреться в душе с нормальной горячей водой.

Поздний ужин приняли в мальгашском ресторанчике, возле которого и вылезали, он работал допоздна и подавалась приличная еда за нормальные деньги. Т.о. пока все шло хорошо, по крайней мере заканчивалось.

[уралец]

Моромбе (с телефона).


22.08.2008.

Просыпаться сегодня особо не спешили, ибо нужно было отойти немного от тяжких перемещений всех в предыдущие дни и ночи, тем более, что условия подошли подходящие. Это мы осбенно поняли, когда ознакомились со всем городком после окончательного пробуждения.

Городок в целом не блестал современностью, даже очень наоборот, но все так, если бы мы не приехали вообще из полной задницы на соответствующем транспорте, поэтому, после нормальной оценки обстановки решили, что место боле-менее, но надо поскорее отсюда сруливать.

По ориентировке, городишко состоит из 2-ух параллельных улиц вдоль берега моря, та что дальше от него – главная, на ней стоял наш отель и какие-то «административные» здания, в т.ч. рынок. На первой улице от моря обнаружились два французских отеля-бунгало, один – пропиаренный в путеводителе “Le baobab” и второй – “La piroge”, такого же плана, с большими претензиями, но без единого туриста и даже показалось, что хозяин последнего с какой-то радостью общения ведал нам местную информацию о своем отеле и др. На этой же улице стояла и наша обедня, хороший местный ресторанчик с вкусной едой, там мы столовались все времяпрепровождение.

Главным же разочарованием стало море, а именно его мутные прибрежные воды, ввиду последних, не смотря на хорошую (в плане общей атмосферы) обстановку, посмеивались над ценами в упомянутых отелях и я призадумывался, как отсюда съебатся.

Возле центральной части центральной улицы нашлось «агентстсво» по продаже билетов на грузовик до Тулеары, чем и пришлось воспользоваться, по 20000Ар за билет.

Оставшаяся часть дня, чтобы не быть истраченной на не понятно на что, определилась мною в направлении, обратном от города, в целях достичь баобабов, тех что ночью наблюдал в отблесках луны при подъезде к городу.

Пошли пешком, заодно оглядываясь по сторонам, благо, глядеть только и оставалось, т.к. какой-либо активной жизни по удалению от центра, следы ее пропадали за песками и сухими колючими чащами бурьяна.







Тем не менее, спустя полчаса остановил дряхлую Peugeot 503. Договорились до первого встреченного баобаба. Седоки в кузове и кабине с энтузиазмом заобсуждали это наше желание ехать к баобабам и все старались поучаствовать, посоветовать, где баобабы лучше. Не очень обрадовалась поездке Анчовиха, она как могла пыталась отвадить меня от дороги, чтобы огородить от возможных автомобилей, нечастых, приодела прогулочное платье, но как стало ясно, что из Моромбе мы вышли и продолжали отходить, а баобабов на горизонте не проявлялось среди колючего леса, поехала с согласием, только пощипывала меня с укором по мере удаления по ухабистым километрам.

Где-то на 20-ом стали произрастать баобабы нормального размера. Я вроде подорвался на выход, и вышел, и стал яростно фотографировать толстые деревья, заметив только, что старый «Пежо» не спешит нас оставлять. Вышла Анчовиха: – «ту ле монда дира, сэ данжере», что на ее замысловатом французском жаргоне означало – «все переживают и говорят, что здесь опасно оставаться одним…».

Этот ее «диалект», круглыми днями и ночами, в самые невеселые минуты, не оставлял меня без веселого настроения и повода посмеяться, с тех пор как мы оказались с ней в «команде». Что-то вроде «английского», на котором говорит, например, основная масса тайцев (из разряда – «но-о хэва»). Вот наиболее заряженные:
- «кель лера?» - “quelle heure?” – «сколько времени?»;
- «же компро па» - “je ne comprends pas” – «я не поняла»;
- «са сэ куа са?» - “ca c’est qoi ca?” – «это что?».
На последний вопрос логично отвечалось, например – «са сэ муа са» - «это я»! Но никакого языкового барьера у нее, разумеется, не было.

Да, глухомань, пожалуй. Осмотрев коренастые гиганты без листвы на ветках (очень уж здорово они смотрелись на фоне дороги и придорожных зарослей), понял, что путники на скрипящем пикапе вместе с шофером от души не хотят оставлять нас наедине, а желают довезти до ближайшей следующей деревни.





Такая появилась на 27-ом километре. Шофер с достоинством представил меня деревенскому старосте и попросил его помочь нам вместе с местными детьми в дальнейших поисках баобабов. Взял денег всего 6000Ар за двоих, а баобабов особо искать не понадобилось, с места проглядывались несколько стволов прямо посреди деревни. Это настоящие исполины, староста сходу поведал, что таковых здесь больше сорока и вприпрыжку побежал за мной, детей сзади набрался целый табун.

До конца светового дня наделал досыта фотографий и загонял старика с любопытствующей оравой, видимо, всех деревенских детей, но этим, похоже, самим было очень интересно, а картинки с их лицами на экране наводили громкий кипеж.













В предзакатных лучах Анчовиха оторвала меня от главного центрового деревенского баобаба, т.к. проходящую машину она уже поймала и та ждала нас свободными передними сиденьями в окружении всей общины окружных жителей.

Пара всенародных снимков и коричневая дорога в красных красках неба, таким запомнился этот баобабный уголок.








С телефона.

[Slava K.]

Отчет бомбовский Читается на одном дыхании. Фото супер
Народ в глубинке собирался всей деревней глазеть?

[aslan]

На первой улице от моря обнаружились два французских отеля-бунгало, один – пропиаренный в путеводителе “Le baobab” и второй – “La piroge”, такого же плана, с большими претензиями, но без единого туриста и даже показалось, что хозяин последнего с какой-то радостью общения ведал нам местную информацию о своем отеле и др.

Продолжу комментарии на полях

"Баобаб" не французский, его держит та же каранская мафия, что и агентство MadaConnection в Мурундаве и Hotel Coco Beach в Андавадоке
(Караны - местные индусы, как правило с Маврикия, и / или арабы)

"Пирога" - это Lakana Volamena? Тогда да, эт французы, мои верные событульники! А вы с кем говорили, с Филиппом или с Робером? С маленьким темным или с длинным тощим светлым?

А вы местную ночную жизнь заценили? Единственное место между Мурундавой и Тулеаром, как я понял

[уралец]

Таких тонких подробностей не выяснял! Заходили просто посмотреть. В первом кроме обслуги никого не увидели, следов мафиозных структур тоже в глаза не бросилось! Во втором, вход которого под надписью “La piroge” оказался, тот француз сразу приветил, каждую комнату заказал, даже самые дешевые чуланчики по 10000Ар. Показалось, ему общаться совсем не с кем было, вот он и ходил вокруг нас, добрый дядька, точно светленький, про имя не помню уже. Но нам особо задерживаться там не катило, посмотрели, посмеялись вместе, да дальше пошли. Мы там явно были самые веселые в этом запущенном поселке.
То же про ночную жизнь. С виду все теплилось вокруг этой харчевни, где ночью еду подавали. Наверняка, по выходным где-нибудь рядом пиво под музыку разливают и на танцульки поселенцы заходят. Я сходу таких ночных огоньков не застал, хотя поосмотрелся. Мне и так не скучно было, не один приехал.
Ну и, как видите, темп передвижений держался не слабый, в Моромбе провел ровно сутки, приехали ночью и ночью же свалили, «висеть» там не стал.
Вам, судя по всему задержаться пришлось, вставляйте комментарии!
Если про ночную жизнь. Амбахикили, вот уж где она кипела, полноценный сельский фестиваль! И еще, ближе к Мангили-Ифати, там тоже наблюдалось мерцание разноцветных огоньков с музыкой.

[уралец]

Народ в глубинке собирался всей деревней глазеть?

Народ добрый, любопытные от души.

[aslan]

Таких тонких подробностей не выяснял! Заходили просто посмотреть. В первом кроме обслуги никого не увидели, следов мафиозных структур тоже в глаза не бросилось! Во втором, вход которого под надписью “La piroge” оказался, тот француз сразу приветил, каждую комнату заказал, даже самые дешевые чуланчики по 10000Ар. Показалось, ему общаться совсем не с кем было, вот он и ходил вокруг нас, добрый дядька, точно светленький, про имя не помню уже. Но нам особо задерживаться там не катило, посмотрели, посмеялись вместе, да дальше пошли. Мы там явно были самые веселые в этом запущенном поселке.

Ну, если мы про одно и то же место, то вы вот с этим бы светленьким сходили вечерком прошвырнуться - выяснили, самые вы веселые или нет
Уж кто кто, а он не пропускает ни вечера

[уралец]

Наверняка, так бы и сделал, если бы не приехал туда со своей девушкой и не съехал бы оттуда следующей ночью!

[уралец]

23.08.2008.

Всвязи с тяжелым ночным выездом (без иллюзий, не питали никаких надежд на расслабуху от этого «пути») с вечера собрали сумки и отужинали в нашем же месте “Hotely …”, не помню как оно называлось, но ужин удачно напитал нас силами на долгую даль, запивали тем же все стремным «трехлошадным» пивом и ядреным 50-градусным ромом. Тот ресторанчик (“hotely”) еще запомнился лангустами (лобстерами – англ.), которых приготовили и подали … за соседний стол, сколько не ломал хозяев на таких же, оказалось, их надо специально там заказывать за день рыбакам, но нам уже обламывалось, зарекся по приезду в Тулеару есть лобстеров.

В 3 часа ночи вышли на дорогу у отеля, в глубине деревни время от времени раздавалось урчание жизни мотора знакомой «адской машины». Он где-то взревывал, потом угасал, заставляя заочно материться. Потоптавшись продолжительное кол-во минут, вынуждены стали пойти, разбираться на месте, ибо все происходило значительно долго.

В закромах улицы источник звука обнаружил себя, к нашему негодованию это тот же самый “camion” (камьон) так «готовился» к отъезду, на котором мы сюда и приехали пару ночей назад. Тот самый, грязный, обосраный курами, насквозь продуваемый холодным ночным ветром, в котором все так же не было света и жгли свечу в кузове, чтобы видеть куда садиться, мотор в котором постоянно почему-то умирал, являя спящим жителям Моромбе потоки звукового сопровождения агоний своей жизни проклятой. Управлял вездеходом все тот же водила-черт, на которого я в прошлый раз уже пару раз орал в процессе незапланированных остановок, мы с Анчовихой прозвали его «шофер-кака», т.к., по нашему рассуждению, он слишком много срал, а иначе чем объяснить необъяснимые его остановки.

Надо ли здесь пояснять, что первые фотоны утреннего солнца мы застали только выезжая из городка, я смотрел на зорьку и тешился, что хотя бы не очень сильно вымерз от потоков ледяного ночного воздуха, т.к. из всей нашей теплой одежды на двоих лишь моя куртка укрывала зевающую Анчовиху, но не меня.

Понятное дело, после выезда, немного отъехав, мы надежно застряли в первой же деревне, т.к. пустое место в машине нужно как следует загрузить, не пропадать же добру. Если по приезду это была мебель и др. городской товар, то сейчас пространство под сиденьями и на крыше надежно занималось мешками с рисом, курами и пр. сельским экстерьером. Под нашими сиденьями постоянно топтался здоровый индюк, намереваясь все вокруг обгадить дерьмом, а под передним рядом на полу, укутанный в мешках и рваных одеялах, валялся человек, досыпавший холодное раннее утро, чем вызвал приступы смеха у Анчовихи, когда она его разглядела. Но мне было не до смеха, скорее холодно.

В Амбахикили (Ambahikily) окончательно заставилось мешками все, ниже сидений, разве что кроме моего подножного «гнезда», позже сюда постоянно пытался запрыгнуть индюк и утки от впереди сидящей соседки.

Перегрузка грузовика привела к тому, что лопнула рессора после троганья с места, что вылилось в последующий длительный ремонт с применением электросварки.

В конце концов я не выдержал и начал орать на водилу и грузчиков.

Скоро ремонт завершили и машина поехала, чтобы через сотню метров снова встать под загрузку. Водила куда-то смотался, а среди пассажиров начались какие-то движения, громкие обсуждения с жестикуляцией, оглядываниями на меня и среди речевого потока можно было выделить вкрадчивые производные от слова «ва-жа».

Т.к. единственным «ва-жой» здесь был я, то почти подумал, что народ пассажирский по какой-то причине на меня бочку катить затевает. Но пояснила все моя Анчовиха – типа народ возмущен действиями шофера-гандона и говорят: – «правильно «ва-жа» (т.е. я) на него наезжает, заебал он уже нас всех совсем…».

Анчовиха почувствовала тему и начала громко вторить, тыча рукой в водилу, не спеша идущего вальяжной походкой вдалеке: - «вы посмотрите на него, он никуда не спешит, да это министр из Антананариве!».

Как она пояснила, загрузка окончилась, водилы нет, люди устали ждать и уже хотят есть жрачку, а по-близости харчевен нет и жрачку нигде не подают. Особо был недоволен один толстый мальгаш.

Получив надежный пропистон, шофер стал лучше крутить баранку и лучше нажимать на педали, машина стала ехать. У знакомой деревни Амбики, на подъезде к речке с прилавка сходу разобрали пищевую снедь, толстый мальгаш перехватил какую-то маленькую рыбку и захавал ее целиком.



Всю вторую половину дня дорожным сопровождением нашим служили баобабы по обеим сторонам дороги, редкие деревни, где останавливались на пожрать, да поссять и коричневые облака пыли. Ввиду того, что пол дня мы потеряли, приехать в Тулеару сегодня я раньше полуночи не рассчитывал и с содроганием гнал мысли о промозглой ночи в кузове.

Когда стемнело, остановки опять стали учащаться и увеличиваться, а потом шофер вздумал еще чинить электропроводку на ощупь. Я уже не вытерпел накала и снова, с яростью начал орать на проклятого урода, с остервенением не свойственным французскому языку. Со стороны было немного смешно самому от таких словоизвращений, но готов был выпрыгнуть из кузова и побить гада, так он меня заебал.

Сразу после момента молчания все прониклись, а этот засранец поехал уже по-нормальному, быстро и беспрерывно.

Ночью начался дубак, мы изо всех сил пытались сохранить тепло, растягивая мою курточку. Померзнуть пришлось как никогда.

Въехали в Тулеару в 3-ем часу ночи. Пошел к ближайшему прибежищу с горячей водой, чтобы отогреться и отоспаться, больше ни о чем не думалось. Бунгало “Chez Alain”, прямо рядом с пятачком такси-брус, охранник заселил без лишних разговоров. Стремненький домик за 25000Ар по виду не тянул на свою цену, но Анчовиха еле себя чувствовала, залезть под одеяло и все.

[уралец]

24.08.2008.

Отошли часам к 10.00.

Желания продолжить обитание в этом удаленном отеле не почувствовали, поэтому сразу выписались и выдвинулись поближе к центру города, попутно его разглядывая.

Очень понравился первый же посещенный отель – “Chez Lala” – уютные бунгало с горячей водой за 20600Ар. В основном здании нашлись и более комфортные номера за 26000Ар, просторные и обставленные, правда все занятые, но мы довольны остались и нашим выбранным домиком.

Первым делом договорился с горничной (как неоднократно делал и в других отелях) постирать все наши вещи, запыленные и потускневшие, за символическую плату и обещание ничего не говорить администрации.

Пошли в город, нужно было как следует его рассмотреть, да и поесть чего-нибудь.

По календарю значилось воскресенье. Для мадагаскарской повседневности очень характерно необыкновенное обилие всяческих условностей на «европейский» манер. К их числу, например, относится растянутый обеденный перерыв, в который вообще ничего не работает или выходные дни – два абсолютно мертвых дня среди недели.

Пройдясь по городу, стало понятным, что шарить тут сегодня нечего, даже не смогли столовку подобрать.

Наконец, на пятачке возле “Maharajah restaurant” издалека просматривалось контрастирующее с пустынной окружающей обстановкой оживление. Здесь под завязку был заполнен «ва-жами» смежный с вышеуказанным ресторанчик. Похоже, это единственная приемлемая обедня в этом городе в этот час и все местные «важахи» стремятся успеть тут отобедать, чтобы потом не сосать лапу, когда наступит «апре миди» или «авант минюи» или еще какая-нибудь напасть (такие злые шутки постоянно приходили в голову). А казалось бы – Тулеара.

За центральной улицей, игравшей роль «набережной», коренятся вонючие мангры (ради справедливости отмечу, что особо не пахло, видимо из-за зимнего сезона), которые сходят на нет по направлению к порту, превращаясь в черное болото. За болотом чалились лодки для желающих уплыть в Анакао.

Ни в Анакао, ни в Ифати я в этот раз не собирался ни за какие коврижки. Получить холодное мутное море с мелким берегом и крупным острым песком (к этому моменту все уже для себя понял) – в конце концов живу рядом с пляжем, чтобы так над собой издеваться, не для этого приехал на Мадагаскар.

Короче, гуляли и слонялись целый день. На обратном пути, в тазике на голове у проходившей мимо женщины, Анчовиха разглядела огромные усы лангустов. Сторговали двух килограммовых фиолетовых усачей за 40000Ар. Готовить решили в ресторане при отеле, где нам охотно пообещали все оформить, пока мы отдыхаем в номере.

Неожиданно порадовала моя подруга, когда достала из своей сумки большой пакет плана, это ее брат Грегуар со своим лохматым другом передал для меня (в дорогу, так сказать) тогда, в Морондаве, классные парни.

Когда навел в нашем номере плотную дымовую завесу, пошли принимать лангустов. Лангустов сделали как надо и подали в тот момент, когда мы смешно обсуждали компанию, только что подошедших за соседний столик, нелепых англоязычных рюкзачников (такие они были смешные). Нелепые англофоны явно опешили от такого расклада на столе нашей шумной и странной пары и яростно принялись терзать страницы ресторанной карты (меню), покасываясь на нас. От чего нам стало еще веселее. Пили пиво, вино, ели и отдыхали, вроде все устаканивалось.

С телефона.


Вечером, понятное дело, пошли гулять на злачную «набережную».

В тенистых придорожных кустах из темноты пошли шевеления, это оживились «пус-пусы». Как черти, вылезали они из всяких щелей и подворотен и попсыкивали смешно и угрюмо: - «пус, пус, пс-пс». Я, как знающий работорговец, выбрал менее удрученного усталостью и по-моложе, с мускулистыми ногами, и вот мы уже скачем под луной под монотонный цокот подошв пластиковых сандалий.

Колесницы тулеарских «пус-пусов» заметно больше по размеру их собратьев в других городах, это мы с Анчовихой еще днем обсуждали. Вообще, здешние «пус-пусы» - одно из немногого, что в Тулеаре оставило положительные эмоции.

Анчовиха тоже улыбается и постоянно ловит «ха-ха» от резвого бега нашего «пуса», по всему видно, ей тоже в прикол, не привыкла она так эксплуатировать людей, по-средневековски. Я постоянно подначиваю ее чем-то вроде: - «а в Бельгии есть «пус-пусы»?!».

Вечерняя развратная программа этого дня – “Za-za”, “Disco Mozambic” и отличный бар “B 52” с вкусной пиццей и коктейлями.

25.08.2008.

Утро не торопилось, спали сколько влезет.

Ввиду прихода понедельника, оторвался на Интернете – ага, в Бангкоке движения начинаются; и, наконец-то поменял денег в банке, что очень даже не просто – ниже пример ситуации.

В районе 13.00. прихожу в банк (Bank of Africa), кругом куча народу, который чего-то ждет, спрашиваю:
- Можно обменять доллары?
- Уже закрыто, “après midi” (после полудня).
- Но, когда после полудня? Сейчас уже после полудня!!?
- После 14.30.
- Хорошо, после 14.30.
После 14.30. подхожу, опять кругом ожидающие «негры» и выясняется, что нужно ждать весь этот народ, чуть ли. В других банках похожая ситуация. В этот раз удалось добиться успеха в банке BNI.

Бродили по рынку. Анчовиха навыбирала там и отоварилась плодами баобаба, пояснив: - “…pars que je suis female…”. Я вспомнил, что ее всегда интересовали эти кругляши под баобабами, во время всех наших баобабьих похождений. Дескать, очень полезно для женщин, да оно и понятно так, одного витамина «С» бронебойный заряд. Все-таки, древесные гиганты – старшие братья Пирамид!

Прояснял ситуацию и на счет аренды мотоциклов и «кад-кад» (квадрациклов), на которых, часто видел здесь на улицах – серьезные толстые дядьки с мужественными лицами тарахтели, вцепившись важно в руль. Цена что первого, что второго – 140000-160000Ар/день, т.е. 100$ за день проката. Видимо очень выгодно сдавать в аренду.

Много бродили и по всем другим таким же однообразным тулеарским улицам. По ходу, Тулеара стала надоедать, делать здесь совсем нечего, если не ходить в “Za-za” по вечерам.

Вечером докурил траву, опять взяли «пус-пус» и в “B 52”.

[уралец]

Просьба к тому, кто модерил мой роман по частям сюда:
http://travel.awd.ru/content/view/658/153/1/13/
В самом низу вырезана дата и фото. Т.е. просьба восстановить оригинальность авторства, написано и вставлено то, что я считал нужным в моем повествовании.

[уралец]

26.08.2008.

Была идея ехать в Форт Дофен, но слишком я уже устал от преодоления препятствий, поэтому в следующий раз туда поеду.

А раз так, то значит национальная дорога N7 и Ранохира.

Опять новое приключение, хотя от этой дороги в Тану я ничего особенного не ждал, да и не было смысла ждать, самое интересное уже позади, остались только штрихи и повод для следующей поездки.

Такси-брус до Ранохиры брать очень не хотелось, глаз подустал смотреть на засаленные минивэны. Немного подождав, появился подходящий вариант – нормальная легковая машина, едущая в попутном направлении, нас взяли по цене такси-брус, т.е. по 20000Ар/чел.

Узкий двухполосный асфальт среди желтой жухлой травы, быстро проходят километровые столбы. Легкая депрессия, тот же Мадагаскар и дорога мадагаскарская. Так можно случайно неправильно понять остров, двигая взглядом только по этой дороге, через неживые горы. Но каким живым видел его я, проехав по нему больше 4000км.

За Сакарахой начинаются территории рудокопных приисков. Останавливаемся, когда завиделись пара мальгашей на обочине. В руках два камня, зеленый и бордовый. Все знакомо по Азии.





В Ранохиру приезжаем с закатом, после того, как водитель поменял машину во время нашей остановки в рудокопном поселке Икалаке.

Ранохира представилась бекпеккерской деревней с туристами, отелями и цивильным видом.
Заселились в “Hotel l’Orhidee de l’Isalo”. Пьянило и рябило от средоточия мест со жрачкой, туристов, пива, бухла.

27.08.2008.

Подумывал пройтись по нац. парку “Isalo”, посмотреть каньон Маки, вчера как раз с юга сквозь его оконечность проехали, где хорошо видно гранитные скалы, смотрится классно. Анчовиха тоже выразила побуждение посмотреть скалы, но глядя на нее, отказался от затеи – какой с нею треккинг на 9км?! Начнет медленно идти, уставать, не в радость ей будет там.

Лучше потрачу время на парк “Ranomafana”, дождевой лес. А посему, позавтракали в кафешке чаем с пирожными и вышли на дорогу, чтобы уехать.

У дороги ждала выезда пара других иных странцев и тут же терлись помощники по обнаружению мимопроходящего транспорта, один из них тут же поинтересовался, куда мы едем. К помощникам сложилась резкая неприязнь, поэтому, забрав Анчовиху, сместились метров на сто вперед, присесть на лавку, откуда хорошо из тени просматривалась далеко дорога. Спустя пару минут к нам подтянулись и иностранцы, итальянская пара.

Итальянцы с Мадагаскаром тоже поддерживают связь, после французов самая большая масса туристов оттуда. И я давно привык к вопросу - «вы итальянец?», сразу как только выяснялось, что я не француз.

Вскоре заметил, что вместе с нами, голосующими проносящийся мимо транспорт, у дороги голосовать стала еще какая-то красная рубаха и другие руки тоже тянулись, явно не для того, чтобы уехать. Взяли сумки и пошли на выход из деревни в обратную сторону, по ходу от Тулеары, скоро деревня заканчивалась, и там шансы у красных рубах только на получение подсрачников.

Сидя в тени указателя, возле своротки на грунтовку в обход гор для ленивых туристов, смотрели на уходящую желтую в небо степь, болтали. Для Анчовихи эта вся поездка стала большим приключением, никогда она не ездила столько по дорогам, не видела свою страну. Но почему-то сейчас оказал на нее впечатление именно вид длинной асфальтовой дороги и восхищенный вывод: - “Isi c’est come Europe…”. На что я ее опять обсмеивал, она по-своему возмущалась: - “Toi que come fu est toi!?”.

Надо сказать, что так ждали мы не долго, скоро подобралась легковушка с водителем, он просил по 20000Ар/чел до Амбалавао, но согласился на 35000Ар за двоих.



Поехали быстро, с ветром, Анчовиха довольно расселась впереди и в разговоре с шофером показывала всю свою значимость, поглядывая назад. За время, проторенное вместе, она плотно вжилась в роль. Особо это проявлялось, когда возникал взгляд другой мальгашки, на последних дискотеках, загульных барах.

Проехав около двух сотен, на подъезде к Амбалавао, за 7 км до него, пытался в серых горах разглядеть зеленую чащу, но напрасно, тут должен быть устроен Резерв “Anjaha”, который мне советовали гиды-мальгаши из “Park National de Mantadia”, чтобы увидеть «маки» – лемура Катта. Судя по всему, это опять какой-то микрооазис по типу «острова Ай-ая», куда заловили «маки», чтобы те не смогли упрыгать.

Амбалавао должен был предстать чудо-горным городом-сказкой. И встретил нас весной. Машина завезла, куда я сказал, “Hotel Aux Bougainvillees”, обсаженный цветастыми бугенвиллерами и еще, прямо возле нашего номера цвело ароматом очумелое дерево с цветками, пахнущими как яблоня.

Напротив отеля – удобная стоянка такси-брус до Фианары (по 3000Ар) и тут же отличные харчевни с вкусной мальгашской жрачкой. Рядом будка, она же информационный центр касательно нац. парка “d’Andringitra”, надо будет при случае туда заглянуть, хотя фотографиями на стенах будки совсем не впечатлился, но думаю, дело в фотографах.

Городские улочки, дома с кирпичными колоннами и балкончиками, на фоне одиноких веерных пальм (вспоминаю, на Масоале и за Мананарой нереальные леса этих «равенал», одни зеленые веера, до горизонта), между ними – помойка, ближе к центру – вообще стояк табора. Встретили там пару белокожих, усиленно удирающих от преследующих грязных рук зазывал в грязные микроавтобусы.

Сделали кружок, Анчовихе, похоже, не особо понравилось, лишь посмеивалась надо мной: - “O-o, c’est manifique, c’est bon ville!”.

















28.08.2008.

Утром позавтракали в тех же “hotely” и без пожара спокойно сели в стоящий рядом такси-брус, поехали тоже сразу.

Фианарантцоа или Фианара, как кратко ее называют мальгаши стоит всего лишь в 55 км отсюда и уже через час вылезали на тамошней такси-брус станции.

А вот последняя – в лучших традициях мадагаскарских гадюшников, пришлось разгонять толпу по полной программе. Еще в процессе въезда в окна салона усиленно потянулись руки с грязными ногтями из цельной массы спрессованных людей, открывая створки и пытаясь потрогать нас, я молниеносно закрывал створки, а потом плечами расталкивал свору, пока не выбрались совсем.

Оставив Анчовиху в надежном месте, пошел один добывать места в микроавтобус до Раномафаны. Что и сделал после небольшого разгона «помогающих». За 5000Ар/чел получили два передних места рядом с водителем, который сразу завелся и отъехал.

Удивила дорога на Раномафану – новенькое шоссе по горным склонам и лесу, честно говоря, рассчитывал, что после развилки на Мананджари пойдет грунтовка.





Лес появился резко, как только проехали границу водораздела и пустыня сразу сменилась зелеными зарослями и запахами цветов. По эту сторону гор с водой все было в порядке, бурлили реки, а с обрывов часто стекали ручьи, иногда маленькими водопадиками.
В Раномафане планировал найти транспорт до офиса нац. парка в 6 км от деревни, но все оказалось проще, офис стоял как раз на этом шоссе, 6 км не доезжая Раномафаны.





У офиса кучковались несколько молодых гидов, туристы-французы тоже отирались рядом, сходу расспросил их о впечатлениях, вроде бы лемуров все повидали, но почему-то без особого воодушевления.

Допросил и я подошедшего гида, тот пропиарил 4-х часовой маршрут и «ноктюрн», конечно же, в котором пообещал микроцебусов и фоссу. Я призадумался, микроцебусов насмотрелся всяких, встретить хищника фоссу, рядом, в этом леске… Так и рисовалась картина – идем мы с гидом по тропинке, вдруг стоит фосса: - “Bonjour monsieur! Je m’appele Fossa…” – посмеялся вслух, чем ввел в замешательство гида Эди, так он представился. Сказал ему быть завтра в 6.00.

Поселились рядом, при ресторанчике, по другую сторону от офиса парка. Тут имелись симпатичные и чистые 3 комнаты “dortoir” (дормиторий) с деревянными 2-ух ярусными кроватями. В нашей комнате (по 10000Ар/чел, но сторговал на 16000Ар за одну кровать на двоих) заселились только мы, позже прибывших других любителей природы хозяин, добрый прикольный дядька, запустил в соседние комнаты. В качестве плюсов места – рядом на улице обнаружился душ с горячей водой, хоть мы и не горели желанием здесь намываться.

Чуть ниже, ближе к реке, расположился лагерь для палаток, но цены объявлялись совсем не льготные – 10000Ар за место под палатку + 10000Ар/чел за аренду тента (т.е. нам бы пришлось платить 20000Ар за тент на двоих, по непонятной логике такой же, что и для одного). В общем, смысла нет, задницу морозить, когда такой прекрасный вариант при ресторане наверху.

Как разобрались с расселением, пошли вниз по дороге, проверить, что есть «Раномафана» (горячая вода – по мальгашски).

Идти было вполне комфортно, из леса пахло вкусным цветущим ароматом, а вдоль серпантина то и дело встречались обзорные площадки и удобные для осмотра долины реки отельчики-бунгало. Вскоре все же подъехали на попутном грузовике, он вез рабочих расчищать завалы ниже по спуску, вызванных недавним циклоном.

В деревне откушали еды и я отпил пива, хозяйка поведала про те самые горячие источники, коих смысл и несет название поселения. По ее словам, они сейчас в разрухе, был там отель, но похерилось все, находится все хозяйство в 2 км отсюда. Проверять не стали.

Вернулись так же, с попуткой. И провели вечер при ресторане у офиса.

29.08.2008.

Ночью пришел дубак. Согревались друг о дружку и радовались, что мы не в палатке. Похоже, на Мадагаскаре у меня таки развился синдром постоянного ожидания холода.

С рассветом пытался поднять Анчовиху, да подумал, пусть спит, зачем ей это надо, на что она спросонья охотно согласилась.

Гид Эди не проспал, пришел вовремя, причем пешком из Раномафаны. Заплатил за билет 25000Ар тоже подошедшему офисному работнику и проглотил стакан кофе в открывающемся ларьке рядом. Гид Эди в стакан с кофе разбил себе еще и куриное яйцо, наверное питательно.



Не напишу восторгов о 4-ех часах прогулки по парку, ожидал большего.

Сначала 2 часа межевались, пока не подошли свистуны-ищейки из деревни и не выследили двух едва проснувшихся Proulemur simus (больших бамбуковых лемуров). Лемуры совсем не активные, даже едва живые, я пригляделся и увидел красные бирки на обоих зверях. Понятно, что их как следует излавливали, даже, может быть, не по разу, пока те не перестали от нужных деревьев слинивать. Позже, на других видах наблюдались все те же цветастые примочки.

Встретили других первых посетителей, они поинтересовались нашим успехом, сказав что сами видели двух. Я ответил, что тоже два лемура есть здесь поблизости, но, скорее всего, больных, чем очень расстроил их и гида Эди.

Потом Эди привел к дереву, в дупле которого засыпал Lepilemur (лепилемур) после активной ночи.

Подбрели к толпе подъехавших туристов вокруг пары Eulemur aurusus (золотых бамбуковых лемуров). И понаблюдали стайку краснопузых лемурийцев Eulemur rubriventer.

В целом по эффектности – слабо. Понятно, что территория парка гораздо дальше уходит за тропы и пределы, позволенные для «белых обезьян», где намного интереснее, но тем не менее.

Заплатил 35000Ар гиду Эди и пошел собираться к отъезду.

В Фианаре купили вечерние билеты на такси-брус до Таны (18000Ар) и Морондавы (50000Ар). Я приеду к утру, а вот Анчовихе придется до утра ждать пересадки в Анцирабе.

Что делать в Фианаранцоа? Поели утку в китайском ресторане, да я прокантовался в И-нете на почтамте, перебирая последние новости из Бангкока.

На мерзком “gar routiere” провели не самые романтичные минуты нашей яркой встречи.



30.08.2008.

В 6.00. утра разминал намертво закоченевшие ступни ног (давно забытые ощущения) на южном автовокзале Таны.

Через пол часа пил кофе в хорошо знакомом ресторане при отеле “Hotel le Glacier”. В “Hotel Lambert” занял комнату на верхнем этаже с видом на закат и до заката там и проспал.

Вечером в том же кабаре “Le Glacier” пил пиво и др. выпивку за субботним танцевальным представлением “хира гаси”. Да, скоро я уеду.

С телефона.


31.08.2008.

Доделал недоделанные дела, в основном спал, закупился дисками с мальгашской музыкой и уехал в Ивато на автобусе, отсюда утром рано проще будет дойти до самолета.

В И-нет продолжали поступать напряженные новости из замороченного Бангкока. Неужели аэропорт перекроют. Обычно смеюсь над такими новостями, зная хорошо тайскую историю, особо последних 50-ти лет. Но где я и где Бангкок.

Завтра улетать. Как-то мрачно.





01.08.2008.

Знакомые горланные вопли мадагаскарских петухов после 3-х ночи. Сегодня они не лезли в сны, спать уже не хотелось. Просто чего-то ждалось.

Ранний утренний свет в холодном тумане и последние “Bonjour monsier!” вдоль дороги от темных улыбающихся силуэтов.

В аэропорту обшмонали за ширмой при виде букв на паспорте. И встретил (череда приколов) японку из Морондавы, обменялись воспоминаниями после тогдашнего застолья в “L’Oasis”.

Улетели. За иллюминатором небо в облаках и тени облаков над морем. В наушниках от телефона перебирают струны, Гребенщиков поет:
- «…И только когда кто-то вышел вперед
И за сотни лет никто не вспомнил о нем,
Я понял, небо становится ближе
С каждым днем…».

10 часов раздумок, ерзаний по креслу, кривых японских силуэтов и впереди сидящей головы большого негра из Мали. Как безумно, что он есть, франкофонный заповедник огороженной жизни, безумный Мадагаскар! Страна белых негров, толстых деревьев, маленьких динозавров, добрых «пус-пусов» и др. бредовой обстановки. Где «хеле» и «окей» жалко жмутся в рюкзачках случайно попавших не туда нелепых рюкзачников и весь английский мусор останется в мозгу его привезших. А красивое смуглое лицо девченки с заплетенными косами пропоет тебе за завтраком: - “Bon appetite!”.

Глубоким вечером самолет подлетал над огнями Бангкока. Я слушал «Технологию» - «Недопетый мотив». В салоне погасили свет и в темной тишине большой негр из Мали, мой сосед-собеседник (сам свободно говорю и читаю на нескольких европейских и 5-6 «индокитайских» языках, а теперь еще и в мальгашском познаниями обзавелся), припал к круглому окошку. Слышно было, как тянул Шарль Азнавур в его бортовых наушниках. У меня само слетело: - “Ce n'est pas la meme, que Tana, mon ami! C’est Bangkok.”

Порвусь на Пхукет, там как раз страсти нагнетаются. Поотмокнуть надо пару-тройку недель, давненько я там не был, друзья-дайверы все зазывают, поныряю, …на Бангле! Похоже, малость устал я, за последние пару месяцев.

А пульс все равно ее бьет, заводную, мальгашскую.

[NV43]

Спасибо, здровово всё описано

140000-160000Ар/день, т.е. 100$ за день проката

Надо отметить, что нынешний кризис, да и тамошние политические события здорово ударили по ariary, теперь 160000Ar -> 20$

[comandor]

Дружище, прочёл на одном дыхании.. Очень горжусь, что знаком с тобой лично. У тебя прекрасное чувство юмора и читать это хочется! Надеюсь, что непременно увидимся в этой жизни

[Joerrigo]

"Жизнь налаживается. Надо еще рому хлебнуть"

Сильно! И это лишь одна из сотни фраз, которые прибили глыбиной таланта. Пытался сначала выписывать понравившиеся обороты типа "одеяло для согревания тела", потом плюнул - слишком много.
Спасибо большое автору за слог и за впечатления, которыми он щедро поделился.

[уралец]

Спасибо оценившим.

тамошние политические события

Если Вы там живете, интересны подробности.

[NV43]

26 января Андри, тамошний мэр, заявляет о некомпетентности президента Раваломананы, подавлении свободы печати, хищениях средств, установке жесткого авторитарного режима и провозглашает создание переходного правительства, на улицах столицы безобразничают его сторонники, полиция убивает 40 человек. В ответ на это в столице собираются несколько тысяч сторонников мэра и продолжают безобразничать, хотя уже не так сильно -> блокируют правительственные здания-> их разгоняют, числа 9 февраля всё успокаивается, приезжают представители ООН.
На прошлой недели в Антанариву ввели войска, на всякий случай, а на днях приехали представители SADC.
В результате всей этой заварухи было убито около 130 человек, разграблены склады продовольственной миссии ООН, ну и всё остальное, что подвернулось под руки.
Весь сценарий напоминал 2002 год, когда добились выборов и спихнули Дидиера Ратсираку.
В оригинале можно посмотреть здесь.

Если Вы там живете

Нет, не там.

Поясните, плиз. Currency converters дают курс порядка 2000 ариари за 1 амерский доллар по сравнению с примерно 1500:1 на момент путешествия автора.

Это моя ошибка, я пользовался mataf-ом, а там у него другой курс, хотя тут как Вы и сказали.

[Olushka]

Чудесный отчет! С удовольствием прочитала! Спасибо!!!

[уралец]

Уралец, добрый день!
Собираюсь на Мадагаскар. Кроме вашего отчета все остальные какие-то куцие, посему назначаем вас спецом по Маду)
Можно вас помучить разными глупыми вопросами, а то чем дальше в лес (чем больше ищу информации) тем хуже с ответами...
Аня

Здравствуйте Аня,
да можно, сам отлично Вас понимаю, когда-то перерыл весь Рунет и ничего не нашёл кроме теоретических опусов и описаний вдоль трассы Тана-Тулеара.
Прошу задавать вопросы в теме, т.к для меня ЛС - не удобный способ общения.

[zulazula]

1. Сколько по вашему мнению занимает дорога от Морондавы до Тулеары,если не вставать на ночлег а ехать на арендованном джипе ?
Я по вашим перемещеням так и не смогла понять, сколько в итоге дней вы так мучались))) Или не советуете ни в коему случае этот путь проделывать?

2. Я не нашла у вас в рассказе, видели ли вы tsingy rouge?
Это вот эти штуки:


Про них в инете полно упоминанй и фоток тоже достаточно, но я негде так и не нашла, где же именно именно вот эти красные находятся? По-моему это одно какое-то место, на севере острова, но в каком именно парке?

3. Я так понимаю, что трасса номер 7 самая хорошая дорога в стране, так реально ли на ней проехать самим, на джипе или машине без водилы? Я просто думаю, что раз крупное шоссе все равно одно, и идет относительно по прямой, то пофигу, есть указатели или нет, все равно сворачивать некуда. Или я ошибаюсь?

4. Насколько сильно берег и океан района Диего Суарез отличается от Тулеарско-Морондавского? Судя по фоткам - кардинально отличается не в пользу южных регионов. Бухты в северных районах (Baie des dunes) вообще шикарно выглядят.

5. Правда ли, что с самостоятельных европейских туристов всюду собирают поборы - на любых полицейских постах, ни за что, просто так(правда если они едут на машине без водилы) ? Встречала в интернете рассказ об этом явлении.

[уралец]

1. Так у меня все по датам расписано! День выезда из Морондавы / приезда в Тулеару. С картой и точными описаниями нас. пунктов!
Если без остановок, думаю, за пару суток можно. Но жестоко, лучше пару ночей - в Бело и Амбики! Плюс арендованной машины будет не в скорости передвижения ("камьон" идет тоже быстро), а в отсутствии остановок.
Ну, и не забывайте про сезон дождей, в который ездить так не получается.
Про советы сложнее ответить. Советую перелет, если надо просто попасть и не замучаться. Советую по обратной дороге, через Анцирабе за 2 дня, если в нужный день самолета нет (где-то пару раз в неделю летают), а попасть надо гарантированно. Есть варианты, типа, по морю лодку заказывать, но думаю, дурацкие и расходные. А если готов к невзгодам, то - вариант по короткому пути, опять же, если дождей не много и воды от них мало.
2. Так, tsingy rouge, вообще эти самые tsingy есть по всему западному Мадагаскару, с юга на север. Понятно, что так выглядят здесь места проявления эррозии почвы. Что касается, именно tsingy rouge, думаю, это да, север. Но посмотрите и сравните с этим моим фото из "Park nationale d'Ankarafantsika":

Что-то близкое, да?!
Подумал, скорее всего здесь - "Réserve Spéciale de l'Ankarana". Это севернее, по дороге на Диего, после Амбилобе.
Остальные ответы, чуть позже.

[zulazula]

У вас на фото grand tsingy, а у меня - petit tsingy. Но думаю, раз и те и другие красные, значит в одном месте.
Мда, два для без остановок пилить несколько сот километров - это сильно... Пожалуй надо обойтись самолетом или тупо возвращаться той же дорогой, что и приехали.
А что там с прокатом авто без водителей, вы не в курсе?