Маврикий отзывы самостоятельных путешественников, отдых на Маврикии отзывы туристов, Маврикий Реюньон самостоятельно, Маврикий Реюньон фотографии острова, другие острова рядом в Маврикием
Текст из трех частей (трек по Реюньону / остальной Реюньон / Маврикий) буду выкладывать по мере возможности. А пока для затравки. Вперемешку, чтобы интересней было.
..... и так можно делать до бесконечности)))))......
Потому что ничего подобного в плане ландшафтов я до этого нигде не видела.
Перед вами во всей своей красе остров Реюньон. Остров вулканического происхождения, что заметно: в центральной части видны три кратера потухших вулканов (так называемые Цирк Салази (правый), Цирк Мафат (левее) и Цирк Силаос (снизу)), вблизи которых в основном и проходят треки. Вроде цветка с тремя лепесками. Там же, практически на пересечении этих цирков, или в сердцевине цветка, к северу от Силаоса, находится высшая точка Реюньона, потухший вулкан Питон де Неж высотой чуть больше 3 тыс. м. Встретить там рассвет - это святое.
На юго-востоке острова - действующий вулкан Питон де ла Фурнез. Извергается регулярно, последний раз, если не путаю, в 2010 г. Мы к нему подъезжали на авто, (уже после трека), и забирались наверх. Чуть не в жерло.))) Но поскольку на этой карте кроме кратеров мало что видно, ниже будет еще одна, собственноручно размалеванная. Зато на этой карте виден рельеф. Что интересно, даже в гостиницах на острове в основном трехмерные карты - такие макетики с бумажным дном - и объясняя дорогу, пользуются в основном ими. Почему, думаю, понятно - на прохождение нескольких километров от одной до другой точки по карте может потребоваться почти день. Смотря какой дорогой пойти, в общем.))
Эта карта не такая наглядная, зато можно разглядеть нас. пункты. Собственно трек у нас занял 4 полных дня, плюс 2 однодневные прогулки без вещей (одна из Гранд Иле, одна из Эльбура). Лишние вещи оставляли в гесте в Эльбуре. Ну а Гранд Иле вообще тут случился непредвиденно 3d.gif - предводитель разработал маршрут на основании (поверьте, немалого!) жизненного опыта и литературы и смылся по делам в Штаты, а я тем временем стала заказывать ночлеги. В процессе чего выяснилось, что один из предложеных им этапов нам за день не одолеть ну ни за что. По крайней мере, меня в этом убеждали сотрудники местного агентства, темпераментно так, чисто по-французски с креольской экспрессией : "Прошу, поверьте нам, положитесь на наш опыт! Не делайте этого!!" А до предводителя достучаться не было возможности... В общем, пришлось им поверить и все перекраивать на ходу, с учетом уже заказанного и того, что альтернативу заказывать было поздно. Ну, в общем, случился и случился Гранд Иле, тоже забавное место, почему нет. На Реюньоне все настолько другое, что каждое место интересно по-своему. В принципе, из аэропорта (Сан Дени, на севере) в Гран Иле можно попасть с двумя пересадками через St. Andre и Salazie (черные квадратики) на автобусах, но мы шиканули и взяли на четверых такси до места, евро 100 на всех. (А автобус вообще стоит копейки). Переночевав в Гранд Иле (обведено зеленым) , на следующий день мы уже скромненько, на автобусах с пересадкой в Салази выдвинулись в Эльбур (Hell Bourg) (фиолетовый кружочек). А оттуда уже на следующее утро - на трек. Соответственно, следующие ночевки - La Nouvelle, Cilaos, Caverne Dufour (под вершиной), и снова Эльбур (фиолетовые кружочки). Скромненько, но со вкусом. Главное осмотрели. А вообще здесь можно неделями бродить, и не надоест.
Лететь вестимо надо через Париж, ибо Реюньон - это же та же Франция, только заморская. Самый дешевый из отловленных мной вариантов - чартер Corsair - вполне себе приличный чартер, современные самолеты, милые стюардессы, съедобная еда (и если бы на обратном пути у меня в нем не свистнули из кармана кресла впереди очки, пока я спала, у меня о нем вообще остались бы чисто хорошие воспоминания. Но ведь не летный состав же свистнул, с другой стороны. Дорогая оправа, вот с фига в сумку в футляр не убрала? Расслабилась, понимашь...) В нем даже бизнес-класс есть, если кому интересно. На Маврикий, хоть он и не Франция, от нас тоже проще всего лететь через Париж по той же схеме. И как ни крути, через Реюньон евро на 100-150 дешевле, чем напрямую.
Где останавливаться - это смотря какие задачи ставить. Чисто пляжный отдых на Реюньоне на мой взгляд не айс. Ничего особого в тех кораллах не видно, кроме самих кораллов, зато море перед рифом по колено, а за риф, как было выше писано, опасно для жизни заходить. Ниже будет подробнее. А расстояния там хоть и небольшие, но в центре быстро не поедешь, ибо горы/серпантины. Так что, возможно лучше часть времени пожить внутри где-то, часть на берегу, чтобы все посмотреть. Ну или как в Германии любят предлагать туры, сначала погулять по Реюньону, потом полежать на пляже на Маврикии (с горами на Маврикии как раз довольно хило, как и в целом с природой, на мой взгляд, по сравнению с Реюньоном). Но это самый дорогой вариант, конечно. Ибо еще внутренний перелет плюс евро триста.
Что смотреть - тропические леса и растительность в местных бот. садах, отменные виды сверху, действующий вулкан.(На мой взгляд, вулкан - самое интересное. Все же, как никак, один из самых активных вулканов планеты), птичек-рыбок, кораллы, наслаждаться теплом, закатами и белоснежным песочком на пляже. Мне вполне хватило.
Поскольку с возможностями хило, то блистательного текста не предвидится.)) Поставлю-ка я пару фот, пока окончательно все не забыла. И на вопросы отвечу, если будут.
Итак, в первый день мы прибыли в Гранд Иле. Это забавный такой поселочек, куда можно, выруливая по серпантину, хоть и долго и нудно, но все ж добраться на авто. Как мы. То есть, мы взяли такси, а большинство гостей Реюньона в принципе так и поступает: арендует машину, благо все как во Франции (в отличие от Маврикия, скажем - где движение левостороннее. Да и вообще ездят они безобразно, доложу я вам), и катается от места к месту, забираясь на местные горки и тут и там ночуя. В Гранд Иле тоже, конечно, есть свой "фенЕтр" - окно, то есть - обзорная площадка наверху, до которой ходу снизу где-то час с копейками. Да только ничего мы с того фенетра не увидели, кроме стены тумана. Разве что размялись слегка, пока ползли.
Наш первый ночлег - две комнатки у мадам Арло. Здание в так называемом креольском стиле. Не могу посоветовать, по одной простой причине - выспаться мне не удалось, ибо мадам Арло аккурат к нашему приезду удобрила поля, прямо на которые выходило окно нашей спальни. А может, там всегда так? - в общем, не стоит рисковать, думаю.
Впрочем, окрестности, хоть и через сетку дождя с туманом, порадовали. Своей непохожестью на виденное раньше.
На следующий день, открыв глаза, мы увидели, что... правильно, что на улице идет дождь. Проклятье. Попрощавшись с мадам, мы двинули в сторону автобусной остановки. Автобус, надо отдать ему должное, прибыл по расписанию. Перевалочный пункт Салази. Райцентр. Здесь и ратуша есть, и собор, и библиотека, и школа с садиком. Не предвещавший с утра ничего особо дурного моросящий дождь разгулялся к этому моменту не на шутку. Так, что без накидки и нос высунуть из-под навеса было страшно. Местное население дождю было радо. Заждались уже,- сообщили нам в местном магазинчике,- посевы сохнут!Ну слава богу, наконец-то вчера пошел. )))
В Эльбуре, где мы должны были сбросить лишние вещи и на следующее утро отправиться пешком вокруг трех цирков, мне посоветовали забронировать приют Gite de la Mandoze. Приют знатный, кормят вкусно и даже вином за ужином поят (в других была только вода из-под крана, все остальное за отдельную стоимость). Более того, после ужина хозяин заведения, он же повар, ублажает постояльцев пением национальных креольских песен (преимущественно о тяжелой судьбе беглых рабов с Мадагаскара, осевших в окрестных горах), игрой на гитаре и на барабане. В общем, очень мило все, и объединяет народы. Да и чемоданы берут на хранение далеко не везде. Единственное - рекомендую бронировать заранее, чтобы иметь отдельную комнату (каждая оформлена в своем стиле, и со вкусом!), а не общую человек на 10 (в основном народ размещается именно в них, двухместных номеров мало).
Забросив вещи, мы вышли в городишко осмотреться. Вообще, Эльбур довольно известное на Реюньоне место, туда даже привозят туристов осматривать виллу в колониальном стиле одного из сахарных баронов, с прекрасным садом, полным тропических ароматов , Maison Folio. Каюсь, но мы туда так и не сходили. Один член экипажа вообще выпал в осадок, заявив, что промок до нитки и ему и в приюте хорошо. А мы втроем отправились пить ром. Тем более, что это тоже местная достопримечательность. Да и погода располагала.
После чего решено было двинуть наверх, на гору.))
А вдруг, вопреки всем законам природы, мы с вершины что-то увидим? Вдруг нам невероятно повезет?..
От Эльбура наверх, до плато Белюв, ведет вполне цивильная тропинка. Не всю дорогу такая, как на предыдущем снимке, конечно, но почти. В общем, идти по ней даже в дождь можно без проблем. А дождь прекращаться и не думал. Поэтому снимала я по пути крайне мало, опасаясь за фотоаппарат - при аналогичных обстоятельствах он у меня в походе вокруг Монблана загнулся, после чего я себе все локти искусала от обиды. Ну вот как-то так это выглядело. Включите ваше воображение, называется. Но согласитесь, в этом тоже что-то есть.
Помимо этого, нас развлекали ежи - по случаю дождя они то и дело выбегали на дорогу, предполагаю, в поисках корма. Обрадовались. Все дождю обрадовались, кроме нас. Ежи на Реюньоне не такие, как наши ежи - крупнее, со смешными ушами и к тому же не умеют сворачиваться. Фото уже имеется вверху этой страницы . Насколько мне известно, это самые крупные из млекопитающих острова.
А потом перед нами неожиданно возникла вот такая полянка с каллами. Прямо как в сказке, откуда не возьмись. Тут уж я не удержалась.
Довольно скоро после этого мы вышли на плато. И тут вдруг кончился дождь.
Чему все живое, в нашем лице, несказанно обрадовалось. По идее, на плато Белюв можно заехать на машине, только совсем по другой дороге, окольным путем. А заехать туда смысл имеет: во-первых, оттуда отличные пешие прогулки, например, на знаменитые водопады Trou de Fer . Они есть практически на всех рекламных проспектах острова - но такое фото можно сделать только, зависнув на вертолете. Что многие и делают (стоит евро 200 с человека). Сразу предупрежу: если вы просто пойдете к водопадам, как мы, то такого великолепия вы не увидите.
Но зато вы пройдете по знаменитому заповедному лесу, в котором растут древовидные папоротники! В принципе, они по всему центру острова растут, но лесной массив Белюв этим особо славится. У меня они обязательно еще будут на фото. Ну и, наконец, если вам повезет, вас ждет отменный вид на долину и Эльбур с самого плато (там, где у меня пики тают в тумане, на верхнем снимке wink.gif С третьего захода и нам удалось наохотить этот вид. Секрет прост: хорошая погода и первая половина дня. Где-то в 12 - в час подают пассатные облака, и вся долина тонет в молоке. Разумеется, в этот раз нам вид на Эльбур не грозил. Дело вообще близилось к вечеру. Поэтому мы просто некоторое время потоптались на обзорной площадке перед табло, наглядно изображавшим все то, что мы не могли видеть из-за тумана. Затем пообщались с группой измученых французов, потративших, по их словам, пять часов вместо обещанных указателем двух на спуск в другую долинку и столько же обратно (по крутой, мокрой от дождя глинистой тропе). Затем обошли плато. На нем, кстати, расположен гест с рестораном и собственным подсобным хозяйством (у меня даже есть фото длинношеей курицы в папоротниках, но нечеткое, увы). Затем обнаружили кустик, покрытый цветами настурции,
, из которого внезапно вылетело много птичек ровно такого же цвета. Вообще, неожиданности подстерегают на Реюньоне на каждом шагу.
День завершился упомянутыми выше креольскими песнями под гитару и барабан. С барабаном фото у меня совсем неказистое, так что просто расскажу: Maloya, песни и танцы африканских/ мадагаскарских рабов, очень популярны на Реюньоне и даже входят в соответствующий список культурного наследия ЮНЕСКО. Но мода на них началась сравнительно недавно - с 70-х годов прошлого века. А всего полтора века назад, в эпоху рабства, они вообще были запрещены. Исполняются при помощи барабана и инструмента каямб (Kayamb), и повествуют в основном о тяжелой доле. Собственно, и Maloya означает что-то вроде "выговориться". В переводе с малагассийского.
На следующее утро.
Фруктовое дерево во дворе нашего приюта .
Пойдет ли дождь сегодня? Вот в чем вопрос.
Помимо знакомых настурций и каллов, был обнаружен в больших количествах дурман.
А также оглушительно пахнущие розы. Растут местами прямо рядом с тропой.
Впрочем, при входе в заповедный лес стоят таблички с (частично) загадочными пиктограммами. Смысл правой сверху, например, от меня ускользнул.
Еще вплотную к тропе наблюдаются посадки мексиканского огурца.
На Реюньоне вообще все замечательно растет. Во-первых, тепло, во-вторых, вулканические почвы, в-третьих - влажно. Точнее, очень влажно.Я выше уже писала, что даже, если нет дождя, после обеда налетают пассатные облака и все погружается в туман. Поэтому если длинный дневной переход, то как ни крути, окажешься в нем. В этом плане остров неидеален для многодневных походов, кмк, скорее, для точечных вылазок на рассвете. Хотя, повторюсь, в плане природы я нигде ничего похожего не видела. Просто фото получаются не блеск, при такой погоде, увы. А красиво неимоверно.
Увлекшись растениями, чуть не забыла поведать про ром. На Реюньоне (и Мадагаскаре) это национальный спорт такой, производить различные фруктовые настойки с добавлением специй на базе рома, т. наз. Rhum arrangé. С сахарным тростником, патока которого в процессе переработки используется для перегонки рома, на острове все в порядке (собственно, сахарный тростник - главный экспортный продукт Реюньона на сегодняшний день). С фруктами и специями тоже. Настаивать следует от 6 месяцев до 2 лет, ну и качество тоже здорово отличается. Употребляется в качестве аперетива и в качестве дижестива, или обоих сразу. В баре обычно очень оживляет стойку.
Хотя иногда, со всеми этими корешками и вершками внутри, напоминает заспиртованных уродцев.
С флоры пока хватит, пожалуй. Еще пару слов о фауне. Как я уже писала, самый крупный ее представитель - несворачивающийся еж танрек. Сухой зимой (с мая по октябрь примерно) они впадают в спячку, а мокрым летом (соответственно, с ноября) вовсю функционируют. При этом в марте на них охотничий сезон, так что их бедных ловят и едят. ((( И в ресторанах подают).
В свое время на Реюньоне проживала одна птичка, некий гибрид наших гуся и индюка, весом до 25 кг, по прозванью Додо. Очень мирная была птичка, яйца откладывала прямо на земле, и даже летать разучилась за ненадобностью. Никто же на нее не нападал. Пока сюда не доехали европейцы... В общем, все очень грустно, как вы уже, думаю, догадались. Съели всех без остатка, да еще обозвали "додо", глупыми то есть. За то, что не убегали и даже не защищали своих птенцов, инстинкт был, по-видимому, неразвит.
Зато теперь это очень известная птичка. Можно сказать, символ Реюньона, да и Маврикия тоже. И самая популярная (а возможно, и единственная) местная марка пива тоже называется "Додо".
Ладно, потопали дальше.
Красно-белый указатель GR 1 (Grand Randonnée) - основной маршрут (есть еще GR 2 и GR 3). Разметка везде очень хорошая. Выйдя из Эльбура, мы сейчас направляемся к месту нашего сегодняшнего ночлега Ла Нувель в цирке Мафат, через Ле Белье и т.д.
А самой деревни Gran Sable (на предыдущем снимке сверху на указателе) уже нет. Все жители деревни погибли в 1875 г. в результате гигантского оползня.
Прошло еще пять минут и .......увы, опять пошел дождь.
Некоторые удивляются, какая радость под ним ходить. Ну а куда денешься-то? - ночлеги забронированы (кстати, бронировать ооочень советую заранее! Насколько я понимаю, сваливаться как снег на голову местным жителям, даже в виде постояльца геста / приюта, здесь не очень принято и может просто вылиться в двойную (тройную) стоимость ночлега. Дорога ложка к обеду). В общем, место встречи изменить нельзя. Тем более, что в цирк Мафат дойти можно пешком, и только пешком. Ну или на вертолете - на нем жителям продовольствие забрасывают. В общем, запрятали мы камеры поглубже и ... ну поплыли.))) Хорошо еще, что это был наш последний дождливый день, и он выпал на легкий, хоть и протяженный участок. Ибо теми тропами, которыми нам пришлось ходить дальше, сплошная глина и очень круто, под дождем я даже не знаю, как пройти, без риска для жизни. А так дошли, только промокли до нитки. Все. И фото по пути так себе, ибо мало чего видно. А жаль - с вершинки должно было быть красиво.
Ну вот наконец и Ла Нувель. Как написано во всех путеводителях, центральный нас. пункт "загадочного цирка Мафат". Загадочного потому, что попасть туда можно, как я говорила, только пешком. Местные жители - потомки беглых рабов и примкнувших к ним примерно в то же время обнищавших белых - так и живут, поколениями, практически отрезанные от внешнего мира. Первая телевизионная антенна появилась здесь лишь в 1987 г. И так далее. А само слово Мафат (Mafate) не что иное, как имя одного из тех самых беглых рабов. (Его, кстати, в 1751 г. таки поймал охотник на беглых рабов Муссар (Mussard) - именем которого на Реюньоне тоже что-то названо.)
Хороший населенный пункт. Все лучше, чем насквозь мокрый тропический лес. Вот только совершенно непонятно, где конкретно наш ночлег.
Посреди Ла Нувель стояла корова, но у ней не спросишь. Остальное живое все попряталось. Пришлось тупо ходить по хатам, разбираться.
Оказалось, что местное агенство по туризму забронировало нам прямо-таки королевские аппартаменты, два просторных двухместных номера с душем и туалетом. Одно но: куда было вешать мокрое барахло, было совершенно неясно - два крючка у входной двери и все. Такое ощущение, что такая проблема только у нас возникла, да и та впервые. Ну, обвешали весь шкафчик с кроватью со всех сторон, ванную с туалетом, коридор и лестницу вниз. ))) Хаха три раза. Разве что накидки за ночь высохли, но им какбэ и положено. На вопрос, почему шли не в накидках, могу ответить: жарко в гору ползти, проще накрыть ими рюкзак. Но все равно и в рюкзаке многое промокло. Тропический ливень это такой тропический ливень...Достаточно минут десяти, и ага. Запомнился также ужин, до места нужно было пройти всего-то метров 50. Но дождь к этому времени опять стал проливным, зато еще и стемнело, хоть глаз коли. В общем, выглядели мы все за ужином (стол человек на 20, тут уж мне было не до съемок) соответственно. И тут открывается дверь и входят опоздавшие... накрытые огромными белыми махровыми полотенцами, где они их взяли только. Наш друг посмотрел на них и произнес: -И тут появляюсь я, весь в бэлом... Со мной там прямо истерика случилась))) Зато следующее утро встретило нас солнцем! Ура!! Значит, это еще не сезон дождей. Больше за все время дождь ни разу не шел.
Пара снимков там же, на радостях.
Наш вчерашний ресторан.
Ну что ж, собираем последние манатки и в путь, пока облака не набежали.
Прорвались с погодой. ТАк что дальше все будет красиво.
Чтобы закончить с цирком Мафат: в конце 20 века его обитатели осознали свое счастье в лице пеших туристов. И в настоящее время это, наряду с выращиванием бобовых культур, главный источник их дохода. Тем более, что деваться им, в смысле туристам, а не бобам, некуда: хочешь увидеть Мафат, плати. Так что жилье и ужин с завтраком, учитывая их качество, весьма недешевы, и возможно, это не предел. Популярность места растет, хоть и не так быстро, как могла бы. Подозреваю, что французский язык виноват, без него в этих краях действительно непросто. А ведь еще сравнительно недавно, в 60-х годах прошлого века, эта местность считалась полностью бесперспективной и на нее рукой махнули. В свое время пробовали передать ее лесному хозяйству - так окопавшиеся в цирке, беглые и небеглые, то и дело тот лес поджигали - в знак протеста, чтобы их оставили в покое вместе с их цирком. В результате не только лес попортили, но и спровоцировали многочисленные оползни (возможно, и тот в Grand Sable, когда вся деревня погибла.
MaggyS, прекрасный отчётец и фото.Места выбираете интересные, не "затоптанные". С нетерпением жду продолжения Вашей "Корсики"- она очаровательна в Вашем исполнении.Успехов и новых интересных мест на планете Земля!
Пока не забыла. про вот эти ягодки. С виду один в один крупная земляника, и по листьям тоже. А на вкус совершенно безвкусные. Вначале это здорово раздражало - целая полянка таких красных, аппетитных... и на тебе. Потом привыкли и даже стали употреблять в пищу как заменитель влаги. Как выяснилось, это декоративный родич земляники - дюшения. Обычно произрастает в горшках на подоконнике. А на Реюньоне ей весь лес завален.
Перегон Ла Нувель - Силаос, т.е. переползание из Цирка Мафат в Цирк Силаос. Занимает день, где-то 7-8 часов несложного пешего хода. Но быстрее не получается никак. И то в конце пришлось идти по дороге, по тропе вверх-вниз боялись не успеть до темноты (и справедливо боялись, как оказалось). Вообще, повторюсь, специфика трека на Реюньоне, помимо желательного знания французского, заключается в очень раннем вставании (и все готовности при длительных перегонах, как у нас, шлепать после обеда по уши в тумане) + в довольно крутых склонах (в основном ходишь по стенке кратера же). К тому же часто глина. Т.е., когда дождь, то реально темп замедляется и становится довольно опасно. Но они молодцы, практически везде укрепили дорожки. Забегая вперед, нам это при спуске с Питон де Неж здорово помогло, ибо даже спустя два дня было сплошное болото.
Ну а пока что милое солнышко, хоть и с облаками. Идем по направлению к деревушке Марла.
Глядя на эту стенку, понимаешь, почему загадочный цирк Мафат отрезан от мира.
Птичка по имени Тек-Тек. Национальный реюньонский воробей. Называется так, потому что говорит "тек-тек". Считаю такие названия в незнакомой местности очень практичными.))
Водопады, опять же.
Сельская креольская архитектура.
Марла вдалеке.
Вблизи воображение не поражает. Разве что задраными ценами в единственном кафе.
Ну вот, подкрепились. За это время сами видите что произошло. Но нам туда. Без вариантов.
Предлагаю по нашему примеру расслабиться и искать во всем плюсы - например, не так жарко в гору ползти. Да и туман порой висит такими забавными клоками, что совсем не мешает, а наоборот, добавляет романтизьму.
Это как раз с перевала снято.
Главное, мы сегодня с перепугу все запаковались по самое немогу, учитывая, что сейчас опять начнется проливной дождь. Ну он и не пошел.
Постепенно мы спустились в более светлый лес, и навстречу стали попадаться гуляющие без рюкзаков, иногда целыми группами. Что побудило одного из членов нашего экипажа залезть на дерево и начать оттуда мяукать (очень похоже, кстати). Одежда тоже, как видите, подходящей покровительственной окраски. Ну а я с интересом наблюдала, как проходящие мимо (и дети, и взрослые дяди и тети) всерьез гадают, не кот ли это лесной.))) Это ее с моего ракурса видно, а с тропы-то нет.
Где-то в этом месте мы вышли на дорогу, с которой все и поднимались вверх, и без особого восторга обнаружили указатель на тропу до Силаоса, "время в пути 3 часа". Учитывая, что через час с небольшим должно было стемнеть, решено было идти не вниз-вверх через очередную кальдеру, по верху прямо по дороге. О чем не жалею. Вид с нее на тонущие в облаках окрестные пики оказался даже лучше, кмк.
Вон и Силаос вдалеке.
"К чему дорога, если она не приводит к храму?"
Успели! Даже засветло.
Наш сегодняшний ночлег, тоже в креольском стиле.
Третья стена третьего цвета, в кадр увы не влезла.
Следующую ночь нам предстояло ночевать в приюте "Каверн дюфур", под вершиной Питон де Неж, и это была совсем другая история))). Но я забегаю вперед. Пока что мы в гостеприимном Силаосе.
И наступил новый день. В этот день мы должны были забраться наверх, к приюту "Каверн Дюфур", чтобы на рассвете отправиться к самой высокой точке острова Питон де Неж. Но глядя на карту, мы прикинули, что только один этот пробег -просто ниже нашего достоинства. Учитывая, что в 2 предыдущих дня мы чуть не по полкруга делали. Поэтому решено было посетить местные водопады (мы на них еще вчера, на подходе к Силаосу, видели указатель, да времени не хватило, темнело). Яркость мира была, как обычно поутру, необычайная. Силаос.
Это самый высокогорный в Индийском океане термальный курорт. Славящийся, к тому же, своими винами и шедеврами художественной вышивки.
Но, как нетрудно догадаться, мы предпочли им водопады. Тем более, что и дорога туда живописная очень. И хорошо, что мы рванули туда с утра - из Силаоса к водопадам этим ходит и стар и млад, так что ближе к полудню, думаю, там физически невозможно всем поместиться.
В сухой сезон здесь спокойно можно ходить. Через пару недель все это будет залито водой.
которая придет вот отсюда, с гор.
и выльется в расщелину за моей спиной. Хотя и сейчас, в сухой сезон, напор там что надо.
Вернувшись с водопадов, мы натянули рюкзаки и стартовали к месту нашей сегодняшней ночевки.
Заглянув предварительно в местную Информацию (и вызвав там переполох, ибо мы оказались первыми русскими в жизни работников этого заведения). В Информации нам посоветовали на двух автобусах доехать до точки, откуда уже никакие автобусы не ходят. Когда мы предложение отвергли, удивились и усомнились, что мы засветло дойдем. Тут, пожалуй, мы впервые задумались, что погорячились с водопадами.))
Но какие еще к черту автобусы?! Пешком, только пешком!
Через некоторое время солнце, как ему положено в это время суток, затянули облака. А мы вошли в лес.
Дорожка забирала вверх все круче...
Мы прошли еще какое-то время и поняли, что надо делать привал. От слова к чему-нибудь привалиться. Разложили то-се, пожевали. Сверху на нас вышла группа французов. Они двигались, соответственно, на ночлег в Силаос. - Вы куда? - спросили они. - Вниз или вверх? - Вверх, - сказали мы. - О - ля -ля! - дружно сказали французы. (Хочу отметить, что "традиционный", более простой вариант восхождения к Питону де Неж - на автобусе до Bras Sec (поутру), оттуда с передыхами наверх, там ночевка, а на следующий день спуск до той же точки и еще одна ночевка в Силаосе. Соответственно, если там, в Силаосе, авто, то вещей практически на себе нести не надо, только на 1 ночевку, да и то среди ночи подъем. Но мы легких путей не ищем. )
Слегка озадаченые этим "о-ля-ля", мы побыстрей свернули трапезу и поползли вверх. Идти было совсем не сложно - просто эта проклятая стенка кратера, на верху которой нас ждал ночлег, все не кончалась и не кончалась, а тропа, соответственно, все продолжала забирать вверх.))
И постепенно мы оказались на открытом пространстве. А под нами - море облаков.
До цели уже осталось немного. По крайней мере, отсюда так кажется))
Ура. Закарабкались.
Темнеет. Но мы уже почти на месте.
Дошли вместе с закатом. Вон, край нашего приюта слева торчит, и даже терраска есть. Возможно, я бы и еще поснимала - хотя, конечно, первое, что приходит усталому путнику в голову, это купить банку пива и вытянуть ноги без ботинок. После чего немедленно это самое пивоупотребить, без ботинок, с видом на что-нибудь. Ну или можно даже без вида. Но не тут-то было. Черт меня дернул поинтересоваться у владельца заведения, отметившего наши фамилии в списке прибывших, где находятся забронированные нами бунгало. - А, эти? - сказал он, - вон туда, в обход здания. - А далеко? - Да нет, - говорит, - минут пятнадцать ходу (все это, разумеется, по-французски). По дорожке. Видите вон ту дорожку? Немая сцена в сгущающихся сумерках.)))))) Так мы до сих пор и не пришли к консенсусу, я ли налажала с пониманием (типа, не минут пятнадцать, а метров пятнадцать), или он пошутил (Моя версия. Ну не могла я минуты с метрами или там с секундами спутать!) Но нашим мужчинам оказалось не до шуток - и не слушая мои увещевания, что лучше сейчас выпить пива, а потом взять этого шутника за шкирман и попросить отвести до места, они бодро рванули куда-то вверх по тропе. На поиски. Ну мужчины они такие мужчины)))) Тем временем стемнело, от слова совсем. Принявший душ остальной народ расслаблялся как мог, и вскоре всех позвали ужинать. А наших орлов и след простыл. Пометались мы туда-сюда, да и пошли ужинать. Ну а что нам, из солидарности тоже голодными оставаться?
Подружка моя, потребляя ужин, все повторяла : - Ну куда они пошли?! Ну вот куда они пошли??!! В общем, минут через пять я поняла, что питаться в таких условиях не могу. Перелезла через лавку к мужику, производившему впечатление бывалого, возможно, даже инструктора какой-то группы, и задала ему вопрос, не знает ли он, где бунгало "Белюв". - "Белюв"? - он вывел меня с какого-то черного хода из ресторана, где мы сидели, на свежий воздух. - Вот! В нескольких метрах от нас стояли в ряд несколько бунгало - а точнее, просто крупных палаток. - Ну вот КУДА они пошли???!!!!- только и сказала моя подружка на все на это. Но, к счастью, больше ей повторять это заклинание не пришлось -поскольку тут как раз открылась дверь и показались наши мужчины, целые и невредимые, ура. Чтобы, разумеется, сообщить нам, что никаких бунгало в радиусе пары километров не обнаружено.)) - Последний раз меня просили продуть макароны, когда мне было лет десять, - резюмировал наш друг, услышав, что ночлег найден и мы находимся от него в непосредственной близости.
Не самый удобный был этот ночлег, скажу честно. Правда, одеяла очень толстые, так что холодно не было, зря мы даже шапки брали. Да и спать-то пришлось всего ничего, в полчетвертого мы уже карабкались во тьме кромешной (с двумя фонариками на четверых, два других загадочным образом исчезли) к вершине.
Вышли мы, тем не менее, одними из последних - то есть, большинство, думаю, стартовало на полчаса раньше, если вообще не на час. Но мы много кого обогнали по пути. В общем, успели, хоть и на пределе.
Путь назад до приюта мы проделали буквально вприпрыжку - изредка оглядываясь и диву даваясь, как мы в темноте с двумя фонариками на четверых не поломали ног на подъеме... Но вверх в этом плане легче идти, конечно.
Перед приютом стоит вот такой плакат, про историю бывшего вулкана, "снежного Питона", самой высокой вершины в Индийском океане. Последний раз вулкан извергался более 11тыс. лет назад и в настоящее время никакой и не вулкан. Да и снега на нем отродясь никто не видел, в "лучшем" случае иней, как рассказывали бывалые.
Ну а мы пошли завтракать. Хотя завтрак в этом приюте тот еще - чашка бледного чая (на высоте не заваривается), кусок тоста, жалобная упаковочка джема. Усе. Не забалуешь, в общем. Особенно после восхождения доставляет)))). Любая добавка - за деньги. А и ну ее, добавку. Пошли лучше. Ведь это им, большинству завтракающих с нами, назад в Силаос - ну а нам-то чуток подальше, в Эльбур, к конечной точке нашего маршрута. Километров 18 ходу, с перепадом 2 140 м. Так что в путь!
Наш сегодняшний ночлег. Пресловутое бунгало - на переднем плане (одна из темно-зеленых палаток)
Ну, начинааается.... Опять ползет, шоб его.
Довольно скоро дорожка испортилась - стала глинистая и при этом мокрая. И довольно круто вниз. А потом вдруг, ни с того ни с сего, вверх. И, карабкаясь вверх, понимаешь, что тут же после этого опять будет вниз. Возможно, даже еще круче. Ну а куда денешься. Тут не срежешь.
Это у нас называется "сухой сезон")))
Хорошо, что кое-где лестницы стоят, иначе там просто не слезть.
Вообще, хочу отметить, что образованый в 2008 г. "Национальный парк Реюньона" свое название оправдывает. Там действительно проделана (и продолжается) немалая работа, как в плане охраны природы от нас, так и в плане охраны нас от природы. Без тех же плашечек поперек тропы было бы в разы хуже.
Чиста ботсад.
Ну вот, уф. Выбрались. На то самое плато, куда мы залезали за день до трека, из Эльбура. Ура. Отсюда всего часика полтора, и на месте.
Раз уж на предыдущем снимке фуксия (я не путаю?), не удержусь, поставлю и курицу.))) Правда, в папоротниках. Если помните, там, на плато, тоже приют и натуральное хозяйство при нем. Помимо этого, на плато находится небольшой музей, посвященный разработке тамариндов, или индийских фиников, растущих вокруг. При помощи канатки древесина доставлялась вниз, в Эльбур, и переправлялась дальше.
Ну вот и окончен наш поход. smile.gif Это фото, как нетрудно догадаться, сделано уже на следующее утро. В ожидании такси прогуляемся напоследок по Эльбуру, а потом рванем на пляж.
Да, так вот. Чувствую, что неплохо бы уже пару слов сказать о самом острове, а то все заросли да заросли.
У острова Реюньон, крупнейшего в Маскаренском архипелаге (помимо Реюньона, в архипелаг входят еще острова Маврикий и Родригес), история не очень яркая, зато с хорошим концом, на сегодняшний день. А возраст, кстати, у него вообще щенячий - всего-то 2 млн. лет назад показался над поверхностью моря в результате очередного извержения. И открыли его лишь в начале 16 века, португальцы - проплывавшие мимо него до этого арабы так мимо и проплыли, не заинтересовались, лишь упомянули в каких-то своих отчетах. Похоже, здесь и туземцев никаких сроду не было, и португальцы вообще оказались первыми людьми, ступившими на эту землю. Можно даже сказать, первыми крупными млекопитающими.
Однако и они на Реюньоне не особо прижились. Понять их можно: во-первых, по соседству они открыли гораздо более пригодный для жизни Маврикий, а во-вторых, кому они оба, по большому счету, были нужны в то время, когда все бредили Индией... Спустя тринадцать лет еще один португалец , Педру ди Маскареньяш, обогнувший южноафриканский Мыс Доброй Надежды как раз с целью выйти к Индии высадился на Реюньоне (собственно, ему этот архипелаг и обязан своим названием) - но и тогда, собственно, ничего знаменательного не случилось.
И так оно и тянулось ни шатко ни валко, пока еще через 100 лет, в 1642 г. остров не перешел к Франции. Назвав его "Бурбон"( в честь Людовика ХIII), французы довольно быстро порешили выращивать здесь кофе (именно отсюда, кстати, происходит одна из разновидностей "арабики" - "бурбон"). Завезли из Йемена несколько кофейных деревьев, а для обслуживания оных - рабов с близлежащего Мадагаскара и из Африки.
И дело закипело. Во всех отношениях: спрос на модный в парижских салонах напиток быстро рос, и вместе с ним росли объемы экспорта кофе. Параллельно этому росло население: по данным переписи середины 18 века оно насчитывало уже почти 17 тыс. человек (из них, впрочем, 13, 5 тысяч было рабов - т.е. в четыре раза больше, чем белых). Губернатор Бурбона и Маврикия, в прошлом морской офицер Бертран-Франсуа Маэ де Лабурдонне (его имя носит один из городов на Маврикии) успел к тому времени превратить оба острова в процветающие колонии - построил дороги, склады, порты...
Но тут грянула Великая Французская Революция. Остров незамедлительно переименовали в Реюньон (а по одной из версий, даже в "Реюньон де патриот", в честь объединения марсельских революционеров.) В ходе бурных событий последующих лет Реюньон успел побывать и "Бонопартом" - но это длилось, как вы догадываетесь, недолго. А вот процесс выращивания и транспортировки кофе в ходе всех этих событий слегка заглох.
В начале 19 в., после триумфальной Трафальгарской битвы, на Маскарены положили глаз англичане. Но и тут Реюньон, словно гадкий утенок, не пришелся ко двору - его, так и быть, англичане отдали французам обратно, а более перспективный с их точки зрения Маврикий оставили за собой. Ну что сказать - в итоге Реюьону повезло больше, чем его соседу. Являясь и сегодня административным регионом Франции, он по уровню жизни оставил Маврикий (до него я тоже когда-нибудь, надеюсь, доберусь) далеко позади.
А вообще, Реюньон - это такая тропическая дача для французов: язык тот же, денежная единица - евро, система здравохранения (о ней ниже, увы, будет подробно) - и та своя родная. Франция же. Жаль только, далековатая (дороговатая) дача, особо часто не налетаешься. Но зато - тепло же! И море ! С рыбками!! И горы, с водопадами!!! И даже - интереснейший, действующий, и при этом (как уверяют) безопасный вулкан! А на берегу - кораллы всех мастей (вывозить их ан масс, конечно, нельзя, а вот украсить ими дачный участок - это святое. Ниже будут фото). А песочек-то какой... Да, и ядовитых змей и прочих других гадов нет как класс! А уж фрукты... нет, о них вообще не буду, а то сейчас зарыдаю - одни ароматнейшие ананасы чего стоят! Ну где вы еще такую дачу видели?! Хорошо устроились французы, ничего не скажешь (кстати, сделала по жизни занятное наблюдение: в особо красивых, с моей точки зрения, местах обязательно присутствуют французы, хотя бы в качестве туристов).
Разумеется, и местные жители, креолы, могут аналогичным образом переселиться в Париж, просто купив билет на самолет. Если захотят, конечно. Хотя я бы, на их месте, не особо туда рвалась - на мой взгляд, им и здесь очень даже неплохо. И во многом потому, что Реюньон - это такое уникальное место, где белые и индусы, африканцы и малагассийцы, китайцы и пакистанцы на удивление полюбовно сосуществуют друг с другом. Регулярно наблюдала смешаные пары, мило общающихся соседей по участку, посетителей за барной стойкой и т.д. и не переставала удивляться.
В общем, как мне кажется, Реюньон, наконец, к концу двадцатого века вполне себя нашел в качестве туристического объекта. Хотя какую-то экзотику отсюда продолжают экспортировать - ваниль, например (знаменитый сорт Ваниль Бурбон - тоже родом с Реюньона). Герань разводят, для нужд эксклюзивной парфюмерии... Да, чуть не забыла: с начала 19 века здесь начали выращивать сахарный тростник, и полвека благодаря ему остров процветал - но затем, не выдержав конкуренции с Кубой, ко второй половине века, увы, и эта отрасль подзахирела. А тут еще на беду Суэцкий Канал построили, так что судам незачем стало заходить на остров по пути из Европы в Азию... Как воспоминание о том времени тут и там можно наблюдать "виллы сахарных баронов" - хотя в некоторых из них, как, например, в Maison Folio в Эльбуре (я в начале отчета ссылку на него давала) уже никто и не живет, сейчас там и вовсе музей.
Однако и сегодня, в последний день нашего трека, или, точнее, первый день нашего нетрека, у меня не нашлось времени на то, чтобы зайти внутрь этого самого Фолио (беседка в парке там красивая, судя по фото - а так, как мне кажется, ничего особо стоящего просмотра). Так что я просто пробежалась слегка по городку, а точнее, деревушке в ожидании такси. Которое мы опять вызвали, решив не тратить драгоценное время на передвижение по острову на 4 автобусах - тем более, что сегодня вечером наши друзья улетали домой, и необходимо было прополоскать их в море перед нашим отелем.
В общем, всем нам опять оказалось не очень до виллы сахарного барона. А Эльбур без дождя оказался куда симпатичнее, чем под дождем в день нашего прибытия перед треком. Но как-то в объектив он плохо укладывается. Есть такие городки. Ну, что вышло, то вышло. Вот, например, церковь.
Боковая улочка. Дачка и есть дачка (тропическая).
Как раз по этому склону идет тропа, по которой мы вчера спустились. Справа вклинился фрагмент колониальной архитектуры.
В местном супермаркте можно приобрести овощи-фрукты.
Или конфитюр. Наиболее экзотический, на мой взгляд, из помидоров (навезла кучу банок в подарок в кач. сувениров, невзирая на вес) А самый вкусный - из гуавы.
А тут и такси наконец прибыло, всего с получасовым опозданием. Но таксист, хоть и опоздал, оказался хорошим парнем и тормозил в правильных местах, а пару раз даже остановился, чтобы мы вышли сфотографировали. (вот ведь горе, картошка у меня влезла с бОльшим разрешением, чем водопады... И вот так всю жизнь. Ну да ладно)
Вдоль дороги то и дело попадаются маленькие деревеньки. В одной из них, как выяснилось, жил наш водитель, в очень цивильном и вообще симпатичном домике. А выяснилось это потому, что мы неожиданно зарулили в какой-то двор, водитель извинился и вышел, сказав, что ненадолго. И слово сдержал, вернулся, действительно, минут через 5. Ну согласитесь, ехать через пол-острова и не заехать домой, если с дороги до него всего пара сотен метров - грешно. Провожать в дорогу нашего водителя вышли детки (не успела снять) и вот эта собачка. Очень расстраивалась, что он снова уезжает, чуть не плакала.
А ехали мы вот куда (отмечено красной линией и звездочкой). Не близко, да. А иначе туда и не проедешь, через стенку кальдеры.
Шестиполосная автострада вдоль побережья. На момент, когда ее построили, был самой дорогостоящей в мире.
Ехали-ехали, и приехали. Как выяснилось, наш пляж (точнее, его часть, сам пляж вообще один на всем острове, но многокилометровый) - самый лучший. Во всяком случае, мне так показалось. На песке - не мусор, это все кораллы всевозможных форм.
Место называется - La Saline les Bains, а отель - Le Nautile - Три звезды всего, но, на мой взгляд, просто великолепный. Теперь - питаться, а потом купаться. Вокруг нашего отеля - тоже сплошь дачные участки. Небо со страшной силой хмурится, но со стороны гор. Там, конечно, дождь - а у нас и близко нет. А через час снова солнце вышло.
Центр цивилизации, минутах в 5 ходу от отеля. Несколько ресторанов, булочная с такой витриной, что лучше от нее держаться подальше, даже после еды. Сувенирный киоск, еще что-то там. Произведения искуства, опять же.
Подробности про пляж, отель и окрестности в следующем выпуске.
Итак, отведав креольской кухни в местном простеньком, но миленьком ресторане, мы двинулись на пляж. Птичка с предыдущего снимка, кстати, так и сидела там на песке, и вставать не думала, никого не боится.
По пляжу, как видите, отлично гуляется. Можно по воде, можно по песочку, можно по тропинке в кружевной тени. И так на многие километры, в северном направлении (т.е. в сторону Сан Жиль Ле Бан (Saint-Gilles-Les-Bains). Оный является центром местной цивилизации, и я сначала было даже порасстраивалась, что наш отель не там и вряд ли мы пехом с друзьями сейчас до него дотянем (т.е., конечно, дотянули бы, но ведь им еще и на самолет сегодня вечером хорошо было бы успеть). А продемонстрировать им эту достопримечательность мне хотелось. Но, как выяснилось, наш собственный отель располагался в совершенно правильном месте, ибо прямо перед ним риф и можно спокойно заходить в воду и довольно долго по ней брести в направлении этого самого рифа (хоть и безобразно мелко, по пояс где-то). Ну или плавать и на рыб через маску смотреть. Рыбы, говорят, красивые. И кораллы всевозможные, и морские огурцы (этих даже я без маски видела, но они проти-иивные), и т.п. Чего в принципе нельзя делать в Сан Жиль Ле Бане, там даже плакат страшненький стоит, типа не заходи в воду, съедят. Из-за акул. Даже на всяких водных велосипедах нельзя плавать. И что это за пляж, я вас внимательно спрашиваю, и что это за такой морской курорт?! Не привыкла я к такому безобразию))
Ну а пока мы идем по шикарному пляжу "Эрмитаж". Он начинается практически за нашим отелем и считается лучшим на острове. Заслуженно.
В широченной полосе между песком у моря и дорогой под сенью дерев полная демократия: кто на тряпочке дремлет, кто гамак подвесил, кто многолюдный пикник с музыкой затеял. Ох и любят они пикники!
Под одним деревом валялось тело непонятного цвета кожи и социального статуса. Одето оно было тоже, так скажем, непонятно. В общем, муж его обошел большим полукругом и меня предупредил, типа, куда ты идешь, видишь, там бомж какой-то залег. Ан нет: как раз в этот момент у "бомжа" зазвонил мобильный, он открыл глаза, потянулся, сел и стал что-то с жаром совершенно трезвым голосом обсуждать. Отдыхал человек просто. Ну а это flamboyants расцветают. Хотя самое цветение приходится на вторую половину ноября - декабрь. Как они называются по-русски, к сожалению, не знаю. На Маврикии их тоже много.
Кораллы. Валяются везде, как мусор.
Здесь же, на пляже Эрмитаж, находится единственный пятизвездочный отель острова "LUX Ile de la Réunion" (Grand Hotel du Lagon). На Маврикии в этом плане ситуация, мягко говоря, другая, пятизвездочник на пятизвездочнике. Адрес у отеля формально Сан Жиль ле Бан, но отсюда до него пилить и пилить - и, как вы помните, там не искупаешься, а здесь пожалуйста на здоровье. С берега видно вот такую красотень - ну и прекрасный тропический парк на территории отеля тоже было видно, где много людей, почему-то очень парадно одетых, чуть не в смокинги (может, конференция какая-то), наслаждались напитками. Их я снимать, вестимо, не стала. А вообще у отеля, конечно, отличный сайт, где можно узнать все подробности. Ну и цены заодно. Меня они, цены, в свое время не вдохновили. И говорят, те самые напитки там тоже очень недешевы.
В этом месте купаться тоже нельзя.
На дереве в центре - чьи-то гнезда.
Вечереет. Отлив.
С нашего балкона.
Тут приехало такси и увезло наших друзей в аэропорт.
Моцион перед завтраком на следующее утро. Народу никого, ну или почти никого. Редкие бегуны и мы. Красота...
Это все, разумеется, кораллы.
Упомянутые тропические дачки. Многие участки тоже украшены кораллами огромного размера, занятно.
В отличие от нас, эти люди здесь по делу.
А серферы пошли, надо думать, за риф. На радость акулам.
Сегодня ветерок, так что, наверное, хорошо покатаются.
И рыба, я там понимаю, там, на краю, тоже лучше ловится. Я так ни разу туда не добралась.
А вот мой улов. Цветы из подрезанных (и выброшеных) веток, целая куча лежала у чьего-то забора. Ну а на кораллы хоть здесь полюбоваться, раз вывозить нельзя.
После завтрака муж отправился на встречу с морскими гадами, а я снова гулять.
Ле Салин ле Бан. Местность совершенно цивильная. Даже неинтересно)) Слева в дачные участки вклинился маленький отельчик, еще меньше нашего, 2*.
Здесь тоже можно арендовать домик, прямо с выходом к океану. Раньше Салин ле Бан считался поселком для бедных, но сейчас это явно не так.
Как есть Франция.
Хотя колючая проволока и наводит на мысли, что не совсем.
Тем временем народу на пляже прибавилось. Это, насколько я понимаю, урок физкультуры.
Во второй половине дня нам пригнали авто, и мы отправились в центр цивилизации Сан Жиль ле Бан. Погода соответствующая второй половине дня))
Cкажу сразу, Сен Жиль ле Бан (т.е., именно он как таковой, а не все побережье вокруг него, включая и пляж Эрмитаж, и наш Ле Салин, который многие русскоязычные турсайты приписывают Сан Жиль ле Бану - типа, в Сен Жиль ле Бане отличное купание), меня не очень впечатлил. Центральная улица с оживленным движением, с кучей магазинов - кафе. Есть и небольшая пешеходная зона с площадью, выходящая к марине, и ответвляющиеся от нее боковые улочки(тоже с кафе-магазинчиками). Информбюро есть. Офисы там всякие. Но на снимках все это как-то совсем невыразительно получилось. Поэтому давайте лучше дальше на побережье смотреть.
Марина. В здании по центру, на втором этаже находится пафосный ресторан "Сен Жиль", специализирующийся на дарах моря. Решили сегодня в него сходить, ибо на рецепции в нашем отеле нам его посоветовали, да и повод был. Как выяснилось, зря посоветовали. Конечно, официант ни на шаг не отходит - то салфетку поправит, то подольет чего, то блюдечко освободившееся подхватит... Хозяйка заведения, дама в летах, одетая... ну, скажем так, с фантазией, тоже постоянно маячит на заднем плане. Сама еда, в целом, неплохая, но и не такой уж и блеск. Порции небольшие. Зато цены... Вот вид, говорят, оттуда хорош - но это же ланчеваться надо, а не ужинать. У нас за окнами была, соответственно, тьма непроглядная. В общем и целом, посоветовать не могу. Тем более, что кругом. на той же марине, полно других заведений.
Поскольку ресторан открывался только, как водится в данной местности, вечером (рано поужинать практически невозможно, увы!), мы принялись дальше гулять. Ну, честно говоря, мы другого от ресторана во Франции и не ожидали. И так чуть не самые первые пришли. Пляжик. Отлив. [img]http://club443.ru/uploads/79/post-1390864112.jpg][/img]
По поводу прекрасного купания в Сен Жиль ле Бане. Низзя.
Туча страшнейшая, ага. У нас, похоже, даже зонт с собой. Но он нам не понадобился, дождя не было. В горах, подальше от берега, поливает, конечно.
В океан здесь впадает речушка, которую, я так понимаю, регулярно надо чистить. Сюда акулы не заходят. Надеюсь.
Она же крупным планом.
Налюбовавшись на марину по самое немогу, мы решили, что успеем до ужина охватить местный Сан Тропе - нас. пункт Букан Канот, расположеный с другой стороны от Сан Жиль ле Бана. Здесь тоже нельзя купаться. Но загорать можно, конечно, если очень хочется.
Набережная. Вот в самом Сан Жиле набережной нет, только бесконечно много снятая мной марина. А здесь есть. Вся в кафушках и прогуливающихся, как и положено. Загадочным образом ничего этого в кадр не попало, но уж поверьте))
Но особо гостеприимными местные берега мне тоже не показались. Наш Салин ле Бан + Эрмитаж куда как симпатичнее, как по мне.
А после ужина выяснилось, что слухи о ночной жизни в Сан Жиль ле Бане тоже сильно преувеличены. Похоже, это понятие вообще здесь отсутствует, в том смысле, в каком мы к этому привыкли. Поев, народ расползается по отелям / аппартаментам, ну или в крайнем случае, по барам, коих здесь тоже немного. Никаких прогулок чуть не до рассвета, как это принято на Средиземноморье. Забегая вперед, скажу, что и на Маврикии та же песня - те, кто не фанат анимации в отеле, могут побродить по пляжу под луной в гордом одиночестве, или почитать что-нибудь дома. Ну или выпить (съесть еще один ужин) в местном кафе.
Зато на следующий день "сбылась мечта идиота" - с третьего захода мы наконец-то увидели сверху Цирк Салази.
Еще не успела прочесть отчет, но посмотрела ваши прекрасные фотографии. И фото зверька очень умилила. А кто это такой? неужели ежик или может маленький диоокобразик?
ellylex писал(а) 30 янв 2014, 03:26:Еще не успела прочесть отчет, но посмотрела ваши прекрасные фотографии.
Спасибо.
ellylex писал(а) 30 янв 2014, 03:26:А кто это такой? неужели ежик или может маленький диоокобразик?
Меня уже обогнали с ответом.)) Да, это действительно танрек, ну или тенрек, если угодно. Они и правда очень милые. Сухой зимой (с мая по октябрь примерно) впадают в спячку, а мокрым летом (соответственно, с ноября) вовсю функционируют. Мы попали как раз на начало этого сезона. При этом в марте на них полуофициальный охотничий сезон, так что их бедных ловят и едят. И в ресторанах подают.(((
Автопутешественник писал(а) 31 янв 2014, 13:07:Эта птица чистой воды маврикийский эндемик. И водилась только там.
Меня всегда умиляют подобные утверждения со знанием дела)). Википедиями померяемся? http://de.wikipedia.org/wiki/Dodo Наша хоть и по-немецки, но слово Реюньон, надеюсь, там разобрать можно.
Я на русском Форуме привык русской пользоваться. Финскую приводить не буду Теперь из самого факта существования когда-то этого дронта выжимают прибыль по поводу и без. Как на Маврикии, так и на Реюньоне. Надо ж на чем-то зарабатывать!
Очень интересный и полезный отчет. По Реюньону очень мало информации на Форуме.+1
Ну, что сказать... другая ментальность просто. На Маврикии, например, под невинным лэйблом "карри номер два" скрывается... карри из обезьян. А японцы , намедни по телевизору показывали, возмущаются, что защитники природы протестуют против забоя дельфинов - мол, это традиционный японский деликатес... Мне бы тоже не хотелось такое блюдо отведать.
Автопутешественник писал(а) 31 янв 2014, 15:23:Я на русском Форуме привык русской пользоваться. Финскую приводить не буду
Да я вообще не считаю Вики абсолютным источником знаний. Просто странно, кмк, спорить со всем островом, считай, со всей Францией - специалисты наверняка этот вопрос доскональней изучали, чем мы с Вами, и у них двух мнений по этому поводу нет.
Автопутешественник писал(а) 31 янв 2014, 15:23:Очень интересный и полезный отчет. По Реюньону очень мало информации на Форуме.+1
Эсчо порция Реюньона. День следующий. Этот день был самым неудачным из всей поездки. Причем, с огромным отрывом. Дальше станет ясно, почему.
Для начала, мы проспали. Ну, то есть встали рано, а не ОЧЕНЬ рано, как того природа хотела - уверена, что читатель про пассатные облака не забыл. Возможно, тщетные поиски обещанной путеводителем ночной Санжильлебаньской жизни были тому виной. А может, и нет - в конце-то концов, имеем мы право в отпуске просто хоть слегка расслабиться?! Короче, проспали. А программу-то на день я нам предусмотрела неслабую: для начала (с третьей попытки), обозреть наконец без облаков дно кальдеры Салази (и запечатлеть в качестве доказательства друзьям, что это в принципе возможно и что дно у нее, кальдеры, есть!). Оттуда прогуляться к водопадам Тру де Фер, фото коих украшает большинство путеводителей (сделаны те фото, правда, с вертолета, экскурсия на котором была нами отвергнута из материальных соображений). Вслед за этим через плантации сахарного тростника и ванили подобраться к водопадам Bassin La Paix Bassin и La Mer, в которых искупаться. Ну а потом рвануть на юго-восток - туда, где совсем недавно лава изливалась, шипя, прямо в море - а сегодня уже можно ходить по ней, еще не до конца остывшей, по этому Великому Ожогу, или Пожарищу, с аппетитным названием Le Grand Brule. Ну и поужинать там же где-нибудь, вблизи этого самого Брюле. Кстати, поблизости, в деревушке Ste Rose, находится церковь, которую лава обтекла со всех сторон, почти не проникнув внутрь и одев ее в своеобразный воротник (которая с тех пор так и называется - Notre- Dame- des -Laves). В общем, масса всего интересного предстояла нам в этот день. Ну и вернуться домой, глубокой ночью по дороге, огибающей весь остров - через юг или через север, уже не суть важно. Вот я тут очередную карту намазюкала. Обратите внимание, что вначале нам предстояло ехать не до Эльбура (как мы ехали с гор на море, по розовой линии), а значительно дальше, от Сан Андре по фиолетовой линии, через перевал Коль де Бебур. Так, чтобы подобраться к тому же самому Эльбуру, но уже сверху, как мы до этого пару раз это делали пешком. А автомобильная дорога туда одна-единственная, и другой нет. Охота пуще неволи, это называется.)) Смотровая площадка отмечена фиолетовой звездочкой, правее - еще одна звездочка, водопады Тру де Фер. Для того, чтобы попасть на купательные водопады Бассан Ла Мер (еще одна звездочка, сама по себе в правой части острова), надо было немного вернуться назад - но эти водопады не волк, в лес не убегут, в смысле, облаками не накроются, поэтому в таком порядке.
Чтобы успеть проделать все вышеозначенное, следовало выехать часов в 5. Ну максимум в 6. Что для данной местности совершенно нормально, кстати - живя на море, иначе ничего толком за день и не увидишь (ну и плюс с погодой должно повезти, конечно). Так что здесь имеет прямой смысл вскакивать ни свет ни заря - тем более, что вечером и на побережье, как я писала, заняться особо нечем, кроме чтения и прогулок под луной. А мы выехали после 8. Но откладывать на следующий день уже не получалось, дней оставалось всего ничего. И довольно быстро попали в жутчайшую пробку на самом дорогом в мире хайвее, минут эдак на 25. Так и въехали в Сан Дени, на первой передаче. В это время суток пробка здесь, невзирая на многорядность, обычное дело - туристы из пляжных мест рвутся в горы, местные - на работу, а дорога одна. Что советую иметь в виду. Потом на нервной почве пропустили Коль де Бебур - думали, будет весь из себя такой перевал, а и не заметили, как мимо него махнули. Вот по такой примерно дороге все время и ехали.
А после перевала довольно скоро дорога неожиданно кончилась - мы уперлись в парковку, откуда только пешком. Удивительно, но мы сперва даже не признали родных мест)) - в том смысле, что, пройдя всего пару сотен метров, окажемся у того самого Гит де Белюв, куда мы ползали в первый день из Эльбура под дождем после рома, и через который возвращались с вершины Питон де Неж. Здесь некоторые живут по несколько дней, совершая точечные набеги то вниз в Эльбур, то к водопадам, то еще куда. Плюс этого лоджа, конечно, тот, что к нему можно подъехать. Не вплотную, но все-таки.
Ну вот мы и здесь. Невероятно, но успели. Вся долина как на ладони - и Эльбур, и окрестные деревеньки на склонах, точнее, на стенках кратера.
Деревушки вдалеке тоже видно.
В общем, мы там довольно долго времени провели, на смотровой площадке, упиваясь, как ненормальные, этим редким зрелищем без облаков.)) Хотя они, облака, уже на подходе, увы.
Спохватившись, мы метнулись в сторону водопадов. К счастью, дорога на этот раз была совершенно сухая, да и мы без рюкзаков, так что продвигались вперед мы довольно бодро. В общем, надежда, которая умирает последней, еще теплилась, хоть и топать до них было часа 2, согласно путеводителю.
Тут мы выбрались на отлично ухоженную дорожку и припустили по ней во весь опор.
НО. В этот момент мы увидели его...Того самого, танрека. Он мирно шебуршал листвой в шаге от нашей тропы и не думал убегать. И мы тоже забыли, зачем и куда бежали. Возможно, "минималистская фауна" острова, как ее обозвали в одном путеводителе, оказала на нас такое действие, не знаю.)) В общем, встреча с этим милейшим (и одновременно крупнейшим!) островным млекопитающим здорово нарушила наши планы.
И не было сил от этого чуда оторваться.
Поэтому у водопадов нас ожидало вот что. Но и это, на мой предвзятый взгляд, не сильно отличается от того, что можно в оптимальном случае увидеть с этой площадки. В общем, я склонна считать, что нам невероятно повезло. Как всегда. (Я вообще по жизни склонна так считать. ) Но в данном случае это оправданно: облако словно нас ждало, и через несколько минут после нашего прихода вокруг было сплошное молоко, никакого намека на водопад. А народ все подходил... Вообще же, Тру де Фер - огромная "железная дыра" , как следует из названия - назовем ее для благозвучности "железным провалом". Зеленое море, волнами уходящее вниз. Троп вниз не существует, так что или отсюда любоваться, с утра пораньше, или с вертолета.
Обратно пошли другой дорогой, как выяснилось, более короткой и легкой.
Больше задерживаться здесь смысла не было (в тумане мы это место наблюдали неоднократно)). Более того, едва мы сели в машину, начался настоящий тропический ливень. Который, похоже, и не думал прекращаться. Что, вестимо, нас не остановило. Населенный пункт Plaine des Palmistes. Выглядит все очень похоже на французский альпийский курорт, начиная с ратуши (на снимке) и кончая ландшафтами. Пробовали здесь заниматься земледелием, но не очень преуспели - так что в настоящее время основной выращиваемый здесь фрукт - гуаява. (По вкусу некий гибрид клубники с бананом. Сведения, увы, теоретические, ибо созревает она летом, и плодов нам, соответственно, попробовать не удалось. Только в виде джема отменного вкуса). А больше, насколько мне известно, ничем особо не примечательный - ну разве что тем, что мы решили выпить тут кофе.
На двери нашего кафе мы обнаружили забавную картинку. По-видимому, означает, что выпить беременным здесь не дадут, даже если они очень попросят.
Продажа фруктов у дороги, по тому же принципу, что и в Европе: берешь фрукт, кладешь денежку. Только фрукты другие.
Въехали в Bras Panon - городишко, знаменитый производством ванили. Напоминаю, что с 1841 г. ваниль - один из важнейших продуктов экспорта Реюньона. Здесь же есть и подобие музея, где интересующиеся могут все о ванили узнать, и специализирующийся на блюдах с ней ресторан Vani-La. Мы же в этом городишке запутались, где поворачивать к водопадам. С целью спросить я поймала перед супермарктом креольскую гражданку. Но гражданка, увы, мой французский не осилила - зато невероятно оживилась при упоминании немецкого: оказалось, ее дочь изучает его в школе ! Так что в результате беседы с дочерью лет десяти (пришлось извиняться, что торопимся, иначе беседа грозила затянуться) поехали по ее наводке, изо всех сил надеясь, что она не попутала по-немецки право и лево. Но хотя бы дождь перестал. Вокруг - плантации сахарного тростника. Экспорт оного, как я писала выше, увы, не оправдал надежд. И тем не менее, до сих пор сахарный тростник является основой эспорта Реюньона, причем во многом благодаря субвенциям из Парижа. Не так все просто здесь все с сахарным тростником, в общем. И собирают его во многих местах до сих пор чуть не вручную. Но без него было бы все еще намного хуже, в частности, в плане безработицы. Вообще, утверждается, что на Реюньоне практически нет семьи, так или иначе не связаной с сахарным тростником - будь то потомки "сахарных баронов", или завезенных для его сбора рабов (в том числе сбежавших от адской работы в отдаленные деревушки цирков), или же просто те, кто сегодня благодаря ему зарабатывает себе на жизнь.
Не подвела дочь! Вот мы и здесь. Мне, когда мы подъезжали только, бросилась в глаза площадка с видом на эту красотень. Поэтому, когда муж остановил машину, я бросилась из нее с камерой, на ходу крикнув, что пусть идет вниз, я его догоню.
Спускаюсь.
Bassin de la Mer.
Вода была крайне приятной и совсем не холодной, очень освежающей. Именно что "sweet water", по сравнению с нашими барахтаньями на рифе. И плавать в ней было очень - очень здорово. Хоть и тревожно слегка, ибо супруг до сих пор так и не объявился.
Выйдя на берег, я поозиралась вокруг, оделась и даже успела сделать еще пару снимков. Эти снимки оказались в тот день последними - потому что внезапно я увидела, как с какой-то боковой тропы спускается мой муж. Он был довольно бледным, и весь в крови. Ну не то чтобы с головы до ног, но все равно в устрашающих количествах. Как мне показалось. - Кажется, я руку сломал, - сказал он.
Как выяснилось, он, когда мы подъехали к водопадам, решил, что я убежала вниз, а не вбок, и на полной скорости пустился за мной в погоню. Даже вокруг озера, меня на берегу не обнаружив, побегал слегка. И при этом, легкомысленно не рассчитав скорости, поскользнулся на глине и пролетел по инерции несколько метров вниз, упав рукой на камень. Он и очки при падении потерял, но сам же потом и нашел. А вот с рукой все выглядело нехорошо: прямо посреди предплечья вздулась огромнейшая шишка, на нее даже смотреть было жутко. Короче говоря, нам стало уже не до Гран Брюле совсем, и мы, увы, так туда больше и не выбрались. Придется еще раз ехать, полагаю. А сейчас мы залезли наверх, к машине, и рванули в Сан Дени, в надежде, что в столице есть больница, где сделают рентген и т.п. И я даже ухитрилась довольно быстро эту больницу найти, на адреналине - периодически выскакивая из-за руля и справляясь у местного населения. Хотя город довольно путаный, как все города, расположеные на разных уровнях.
Отделение неотложной помощи в больнице Cан Пьер оказалось почему-то на четвертом этаже, куда мы попали через вход для рожениц. Мы честно пару раз из него недоуменно выбегали - но все спрашиваемые дружно махали руками, типа, да-да, вам именно туда, и дальше на лифте наверх. Как выяснилось, это тоже было связано с расположением больнице на склоне - и те, кто регулярно пользуются этой самой неотложной помощью, конечно, знают уже, что надо идти наверх по эстакаде и тогда можно будет элегантно зайти (если силы есть) через входную дверь прямо куда надо. Но это надо действительно знать, потому что указатели отсутствуют.
В неотложной помощи нам оказали теплый прием. Слегка помучав, правда, при заполнении всевозможных формуляров, мужа вскоре затем отмыли от крови, поинтересовавшись, где это он так (возможно, у них в травматологии уже соответствующие реестры по островным достопримечательностям ведутся). Покивали понимающе головой, мол, сломал, конечно, и усадили ждать дежурного врача. Время приближалось к семи вечера. Ожидавших вместе с нами приема было довольно много - опять же, всевозможных рас и сословий. Полагаю, все они, за исключением нас, были креолами - то есть рожденными вдали от французских берегов. Насколько я знаю, креолы - это не обязательно "дети белой и негра", это именно что туземцы, независимо от цвета кожи. И , словно решив продемонстрировать этническое разнообразие острова, все они сидели на стульчиках или подпирали стены вокруг нас.
Подальше, рядом с грузовым лифтом, стояло несколько каталок с неподвижными телами. Ближайшее вообще было накрыто с головой, только две темные ступни виднелись из-под простыни, что настраивало на грустный лад. Но только я на него настроилась, произошло непредвиденное: простыня зашевелилась, и лежавший под ней неожиданно оказался не только живым, но и очень активным. Он резко сел на каталке и довольно нетрезвым голосом стал произносить речь. И, словно по команде, зашевелились тела на других каталках. И полезли из-под простыней, просыпаясь, и стали садиться, и вступали в беседу. Выглядело большинство из них колоритней некуда - прямо роман Горького "На дне". Только на реюньонском. Пробегавшие мимо люди в белых халатах относились к этому действу философски, в смысле, полностью игнорировали - разве что, когда эмоции накалились и монолог одного из участников перешел в откровенный крик, появился санитар и куда-то его увел. Возможно, тот этого и добивался - я креольский, увы, не понимаю, мне бы с французским разобраться.
Хотя вообще-то это забавный язык: своим рождением он обязан рабам, не только завозимым сюда из разных мест и стран, но и умышленно перемешаным так, чтобы друг с другом не общаться. Разделяй и властвуй. Но рабы таки вышли из положения и стали общаться, придумав креольский язык - по сути, это упрощенный до максимума французский с примитивной грамматикой. К примеру, "меня зовут" по-креольски Mi apel; "пожалуйста" - siouple, и так далее. Конечно, не все так похоже, иначе было бы совсем просто - но это, уверяю вас, не тот случай. Особенно когда местные жители бойко переходят в разговоре с креольского на французский и обратно, а это здесь в порядке вещей)). Единого правописания в креольском языке нет, и как собираются его преподавать в школах (за что ратуют местные функционеры), мне не до конца ясно. Но пробуждающееся национальное сознание - страшная сила, конечно.
Тем временем выяснилось, что по результатам рентгена перелома у нас нет, просто ушиб. Чудо да и только. Наложили очень тугую повязку и отправили восвояси, пожелав спокойной ночи. Попытки мужа что-то уточнить перед уходом по-английски у двух медсестричек (одна пепельная блондинка, другая мулатка), то и дело мелькавших коридоре (врач уже убежал) ни к чему не привели - "мы говорим только по-французски!", сообщили те как-то особенно гордо. Забегая вперед, могу сообщить, что накладывать тугую повязку было в корне неверно - гематома сползла с предплечья к кисти и там началось воспаление, с которым муж не может разобраться до сих пор. Вот такая медицина на Реюньоне, хоть вроде бы и чисто французская. Так что уж не падайте там, очень прошу!
Ладно, хватит ужасов, продолжаем о прекрасном. На следующий день мы отправились к самому вулкану Питон де Фурнез. Ибо рука рукой, не нога же, к счастью - а не навестить действующий, один из активнейших на планете вулканов - это, конечно, грешно.
Дорога на вулкан с побережья очень удобная, сначала вдоль моря в южном направлении, а потом на Ле Тампон - симпатичный городишко, где проживает много небедных людей, ценящих свежий воздух и горную прохладу. Здесь же производят дорогостоящую эссенцию для нужд парфюмерии из гераней. Здесь же можно приобрести соответствующие сувениры. Вслед за тем дорожка начинает виться и приводит в Bourg Murat - здесь желающие (и те, у кого в распоряжении больше одного дня, так что он не торопится наверх) могут посетить Музей Вулкана. Но первая остановка, однозначно того заслуживающая, конечно же, Reviere des Remparts. Вид на окрестные горки отсюда открывается умопомрачительный . Горки не такие и безобидные: оползень, сошедший с одной из них в 1965 г, унес жизни более 600 человек. Первые жители появились здесь снова лишь в 1986 г., и сейчас существуют за счет трекеров, подбирающихся к вулкану с этой стороны.
Отсюда дорога совершенно прекрасная, свежепостроенная. К тому же красноватых тонов, благодаря высокому содержанию железа. А по бокам ее растут желтые цветы, а сверху синеет небо... Краски ... ну я не знаю, не марсианские, но все равно совершенно нереальные какие-то. Пыталась снять, не вылезая из-за руля, чуть не убили меня пассажиры,, за это)) А в самом живописном месте остановиться не получилось, к сожалению. Но если будете в этих краях, уверена, что дорога тоже не оставит вас равнодушными!
Наконец-то парковка. Оказалось, это не просто парковка, а дорога к еще одному "кратеру Коммерсона", кальдере диаметром около 200 м, образованной в результате мощнейшего взрыва "парового котла" (проникновению магмы в грунтовые воды" около 2000 л. назад.
Поехали дальше. Дорожка продолжает забирать вверх, растительность на глазах скудеет, лишь серо-буро-малиновая, в прямом смысле, земля кругом. Вот и перевал, Pass des Sables. И практически сразу за ним, справа, неожиданно открывается потрясающая картина, прямо лунный пейзаж: Plaine des Sables, или Равнина Песков (хотя мне больше нравится "Долина Песков") Правда, пески здесь не такие, как в Сахаре или там в Прибалтике, а тоже серо-буро-малиновые с фиолетовым отливом. Свежайшие, только что из преисподней. Совершенно необыкновенное зрелище. Жаль, фото это плохо передает. А еще местность показалась мне похожей на свежеиспеченный шоколадный торт.
Вот по этой дорожке мы поехали к парковке через весь этот торт. Пылит стрррашно. Но это, конечно, мелочи жизни. Огромные молодцы реюньонцы (в смысле, французы), что проложили всюду дорожки и тропки. А ведь еще в шестидесятых годах прошлого века энтузиасты из упомянутого выше Бург Мурата водили к вулкану группы, волоча на себе снаряжение, и мероприятие это занимало не меньше 3 дней.
А это уже вид со смотровой площадки, откуда дальше только пешком. Слева виднеется конус смешного вулканчика Formica Leo, напоминающий постройку муравьиных львов (отсюда и название).
Он же, с увеличением. И с муравьиными львами.
Ну а нам вон туда, за этот конус. К основному кратеру Dolomieu, извержения в котором можно наблюдать в среднем раз в 9 месяцев - то большие, то меньшие. В общем, вероятность застать это довольно велика, но нам в этом плане не повезло. Конечно, когда вулкан извергается всерьез, как, скажем, в 2007 г., когда лава сбегала прямо в море по Grand Brule ( увеличив в итоге площадь острова почти на пол квадратных километра), все подходы к нему закрывают. А сейчас наша задача увидеть дно кратера, пока его не закрыли облака. Помятуя вчерашние водопады. Поэтому мы бежим вперед, а на мини-вулканчик с предыдущего снимка залезем на обратном пути.
Наш маршрут по красной линии.
Этот щит на обзорной площадке повествует о том, что во время апрельского извержения 2007 г. поверхность обрушилась, образовав кальдеру глубиной более 300 м. (к которой мы сейчас пойдем) с очень нестабильными краями, которые могут в любой момент тоже обрушиться. Позже, когда мы забрались наверх, у самого-самого края, существенно за чертой, за которую лучше бы не надо заходить, сидела целая группа немецких старшеклассников с учителем, человек 20 И не просто сидела, а прыгала туда-сюда, как им по возрасту и положено. А также пишут про то, что не советуют покидать белую разметку на камнях (это действительно важно, подтверждаю!), и в случае тумана хорошо бы повернуть назад. Ну это уж дудки! ))
Но вначале требуется спуститься по лестничке с немалым количеством ступеней, с почти отвесной стенки (ее хорошо видно слева на схеме вулкана вверху) в долину. Забавно, что когда идешь вниз, навстречу попадаются измочаленные личности с языком на плече - и ты, конечно же, понимаешь, что будешь выглядеть на обратном пути немногим лучше)).
Вот мы и здесь. А под ногами у нас, конечно же, застывшая лава. Теплая еще.
По оценкам, мощность лавового покрова по результатам извержения 2007 г. достигает 65 м. Но это, конечно, не значит, что все эти 65 м застыли: начиная с глубины 12-15 м лава еще жидкая и продолжает двигаться в направлении моря. Смещая потихоньку за собой и поверхность, аналогично сползающим ледникам, со скоростью порядка 2 см в год. Для полного застывания лавы здесь понадобится около 200 лет.
Часовенка. Сама образовалась из базальтовой лавы.
У нее и вход есть.
И фигурка Мадонны внутри. Внутри раньше прятались от непогоды, когда еще дороги не проложили и путешествия были долгими.
Как всегда, мы слегка припозднились)). За нами - почти никого, перед нами - восходители к вулкану, стройными рядами. Надо догонять.
Тем более, что из-за этой стенки, куда нам надо, уже облака ползут.
Наиболее слабонервные поворачивают назад, как велел желтый щит... Ну уж нет!!
Главное, не сбиваться с белой разметки. Когда туман объял все вокруг, я поняла, насколько это действительно важно.
Последние метров сто лезли вверх в абсолютном молоке. Не очень уже понимая, зачем лезем и в очередной раз ругая себя, что зацеплялись где-то хвостом по пути, вместо того, чтобы оставить все это на потом... Но сегодня звезды были явно расположены к нам благосклонней, чем вчера. И совсем наверху туман неожиданно рассеялся. Точнее, мы просто вышли из облака. А так, на мой взгляд, даже красивей, немного с облаками. Романтишней.
Берег левый,
берег правый.
Донышко в другом освещении. За год поднимается в результате бульканья вулкана метров на 20.
Преисподняя с увеличением.
Упомянутые школьники.
И я не лучше))
Ну вот и заносит. Вовремя успели.
Краешек.
Вокруг кратера тоже есть где побегать. Камушки попадаются очень интересные.
Чертова кухня.
А там, под облаками, до самого Индийского океана простирается Гран Брюле, то бишь "большое пожарище".
Дорога на вулкан совсем несложная и доступна любому, у кого есть в запасе немного времени, чтобы не бежать вприпрыжку.
Хотя одна гражданка, точнее, молоденькая девчонка ухитрилась все же ногу сломать. Наверное, засмотрелась по сторонам. К ней вертолет летит.
Маленький вулканчик после большого не впечатлил, можно было на него и не ходить. Даже фото ставить не буду, неинтересно. Прощальный взгляд.
Под вечер краски совсем другие.
Обратная дорожка)). Проезжаем La Plaine des Cafres, высокогорье, крайне смахивающее на альпийское (когда туда ехали, и коров было видно). А раньше здесь прятались беглые рабы, и здесь же их и ловили.
Последний вечер в нашем славном отеле.
Поднапрягшись, даже к закату успели. Народ выбежал с камерами, а нам и на балконе неплохо. Осталось только по Rhum arrangé, и можно считать день удавшимся. Завтра будет местный ботсад (без комментариев, чтобы не позориться)), а потом полетим на Маврикий.
Обещанное завтра несколько затянулось. Пардон. Да, так вот, последнее утро на острове Реюньон мы решили посвятить бот. саду. Не то чтобы мы большие фанаты этого дела, но вроде одна из местных достопримечательностей - да и времени ни на что другое все равно уже не хватило бы. А один из известнейших, Jardin D’Eden (райский сад, т.е.) к тому же, был буквально за углом от пляжа Эрмитаж. Хотя более известный, в плане разнообразия флоры, насколько мне известно, Jardin des Parfums et des Epices,в Ст. Филипп. Но нам вполне хватило и Райского сада, тем более что в ботанике мы оба не сильны. В общем, далее будет песня без слов.
Конечно, мы все это видели не раз во время трека. Просто не такое умытое и причесанное.
Ну вот собственно и все про чудесный остров Реюньон. Мы на нем, по здравом осмыслении, побывали хорошо если в половине мест, которые того стоят. Надо ехать еще. :--) Пока же летим летим на Маврикий. А Питон де Фурнез провожает нас суровым взглядом из облаков.
Я серьезно. Реюньон однозначно в числе тех мест, куда меня тянет вернуться.
Не успели перекусить, как уже показался Маврикий. 160 км всего. Лететь меньше часа, но наш самолет был огромен, словно из Европы в Австралию. И больше чем на две трети заполнен. Таких рейсов, Маврикий-Реюньон и обратно, несколько в день.
Самый живописный, на мой взгляд, кусочек Маврикия, юго-западный - там, где практически у берега возвышается гора Ла Морн.
Про Маврикий будет не так много - ибо из них двоих сердце мое принадлежит Реюньону. :--) А в сравнении с ним Маврикий не так крут )) - во всех смыслах.
На предыдущем снимке - наш отель "La Pirogue" на одном из известных местных пляжей Flic en Flac. Место жительства на Маврикии было выбрано по признаку максимальной живописности.
Внутри все выглядит весьма экстравагантно, но при ближайшем рассмотрении не очень и комфортно.
Что неудивительно. Отель -то старый. 1976 года аж. Торжественно открыл его сам Сивусагур Кеваль Рамгулам, первый премьер -министр страны. О чем и повествует мемориальная доска перед входом.
Зато у этого отеля самая лучшая территория. Причем с отрывом. Я весь Флик эн Флэк обошла. Что, конечно, тоже не удивительно - места тогда было полно, выбирай любое. Настоящая пальмовая роща, и невероятно ухоженная. Ни сухой травиночки нигде.
Невзирая на почтенный возраст, отель недешев. Но в целом произвел достойное впечатление, и ресторан неплохой. Разве что в день приезда заморили формальностями - то одного ждите, сейчас подойдет с информацией, то другого... Ладно, говорю, потом информация, дайте уж ключи от номера, что ли. Нет. Сейчас-сейчас, вот только подойдет еще там кто-то с чем-то... Выпейте пока коктейль... В результате опоздали на еженедельное вечернее барбекю на пляже Но я верю, что они хотели, как лучше.
Пожалуй, остановлюсь слегка подробнее на недостатках отеля (о достоинствах в любом проспекте есть))) Староват, и это в мелочах проскакивает. Планировка номеров и санузлов довольно дебильная, для нашего времени и 4,5 звезд. Окон в этих снаружи живописных бунгало нет, а только входная дверь в качестве источника света и воздуха. Что, учитывая мою нежную любовь к кондеям, вынуждало нас спать с открытой дверью - заходите, гости дорогие. Тож и днем - для тех, кто любит в номере посидеть (не мой случай, но теоретически) - просто темно. Перед каждым номером, правда, при входе некое подобие терраски, но бунгало как правило расположены этакими полукругами довольно близко друг к другу (на фото выше видно), так что если в соседних уже сидят (ну или уже гудят, с вином, человек 6, как в нашем случае), соседи, то не очень и расслабишься. Лежаки многие обшарпаные на пляже. Мебель тож... так себе. Душ у бассейна найти непросто. В ресторане каждый день практически одно и то же, хоть и много, и вроде бы поначалу кажется, что разнообразно. Мы там были всего 3 ночи, а как там питаться, скажем, 2 недели, я с трудом представляю. Правда, есть трюк: можно без доплаты, предварительно зарезервировав, отужинать в соседнем "Sugar Beach" - в нем выбор и уровень выше, к тому же каждый день разные тематические направления. И бар там допоздна открыт, в "Пироге" же в 23.00 - всем "спать по палатам". Но в принципе, это два отеля как бы под одной крышей, так что можно без проблем перемещаться по территориям обоих из них. Ну вот, поругать, эт мы запросто
А на самом деле, повторюсь, хороший отель. Другое дело, что у меня вообще на классический отельный отдых аллергия, да и сам Маврикий был здорово обесцвечен Реюньоном - ну, как после выставки дома репродукции смотришь. Вроде бы то, да не то.
Единственное, что с пальм иногда таки падают кокосы. Совершенно не по графику. Забавно, что под ними тоже стоят лежаки.
В ближайшее время выложу прогулку по окрестностям - ближним и дальним.
MaggyS писал(а) 31 янв 2014, 15:07:Меня всегда умиляют подобные утверждения со знанием дела)). Википедиями померяемся? http://de.wikipedia.org/wiki/Dodo Наша хоть и по-немецки, но слово Реюньон, надеюсь, там разобрать можно.
Все-таки на Маврикии и на Реюнионе жили разные виды дронтов, хотя и относящиеся к одному подсемейству. Это есть и в русской, и в английской wiki. В английской, кстати, статья гораздо подробнее чем в немецкой.
voronkov23 писал(а) 12 фев 2014, 16:43:Какой фундаментальный отчет по Реюньону! Продолжайте, пожалуйста, и про Маврикий. Хоть он вам и не так понравился, но все равно интересно.
Всенепременнейше. В ближайшее время найду время, и ага.
vlad72 писал(а) 14 фев 2014, 13:36:Все-таки на Маврикии и на Реюнионе жили разные виды дронтов, хотя и относящиеся к одному подсемейству. Это есть и в русской, и в английской wiki. В английской, кстати, статья гораздо подробнее чем в немецкой.
Далась же вам Вики)) Да я просто ради прикола ткнула в Вики, когда меня в нее сослали (а у меня-то по-немецки кажут). Где тут же его, дронта, на Реюньоне и обнаружила. По поводу разных видов - очень может быть. Но это точно не ко мне, я увы, в этом не копенгаген.
JaneCh писал(а) 14 фев 2014, 13:47:Просто этого дронта и те, и другие называют "Додо" и каждый остров делает себе на нем рекламу во всех видах)
Обещанные прогулки. Начнем традиционно с утреннего забега до завтрака, по пляжику. Впереди на горизонте та самая изрезанная береговая линия с горками, которую мы видели с воздуха.
Ловись, рыбка. В пределах отельной зоны на Маврикии людей с удочками, как на Реюньоне, не видела. Но там, на Реюньоне, и зоны-то нет. Отели вперемешку с частными владениями и просто дикими незастроенными участками для всех.
За буйки заплывать не стоит, рискуешь попасть под плавсредство. Расстояние до буйков небольшое. Глубина чуть побольше, чем на Реюньоне - хоть поплавать можно, вдоль буйков параллельно берегу. Вообще, с пляжами на Маврикии получше. Хотя тоже не айс, как потом выяснилось - там волны большие, тут рифа нет, здесь катера... Но Флик эн Флэк в этом плане однозначно могу рекомендовать.
Деревья с дивными корнями, такие же как на Реюньоне. Запамятовала, как их зовут, подскажите, пожалуйста.
Побродить в одиночестве здесь и до завтрака вряд ли получится.
После завтрака я отправилась на следующую прогулку, теперь в другую сторону от нашего отеля, а именно, если смотреть на карту, вдоль моря на север. "Ла Пирог", не считая двух неказистых отелей местного значения - крайний в стройном ряду нескольких пяти (и четырех-с-половиной) - звездочников, (я их потом тоже все обошла, для расширения сознания), имеющих адрес "Флик эн Флэк". А собственно населенный пункт "Флик эн Флэк" находится, соответственно, за "Пирогой", к северу. Туда-то я сейчас и пошла. Тем более, что у меня повод был - местные рупии снять. Для начала предстояло выбраться из нашего отеля . Территория у него колоссальная.
Я шла по дороге практичеки в одиночестве. Почему-то здесь пешком "до села" мало кто ходит.
Потом вот эта тетя еще появилась, с хозяйским видом осматривающая придорожную растительность и что-то там обдирающая. Не знаю, что. Сняла ее украдкой, как-то неудобно было, поэтому тетя получилась не ахти. Но пусть будет, для колориту.
Довольно скоро дорожка стала шире, а слева потянулся знаменитый флик-эн-флэкский пляж для народа.
Пляж на самом деле замечательный, и напоминает реюньонский "Эрмитаж".
Местное население хлебом не корми, дай выбраться на пляж с пикником.
Хочу здесь заметить, что поселились в "Пироге" мы вовсе не ради понтов. Просто я, изучая вопрос, не встретила ни одного достойного отзыва про предлагаемые на немецком рынке трехзвездочные маврикийские отели - то персонал грубый, то простыни драные, то ужин в буфетных тазиках еле теплый... А то и все в комплекте. (Напомню, что на Реюньоне мы жили в великолепном трехзвездочнике Le Nautile, который смело могу рекомендовать). В общем, я что-то струхнула ехать " в никуда" - не Франция, чай. Ну и заказала самый бюджетный из дорогих.))
А похоже, что зря. Страна оказалась цивилизованней, чем я думала. Так что, возможно, следовало воспользоваться советом одного из путеводителей и прямо на месте рискнуть снять аппарты, предварительно посмотрев их и слегка поторговавшись для порядку. Пишут, что любой таксист вас к нескольким таким с радостью отвезет. Стоят они, как правило, всего ничего - причем за мизерную доплату можно нанять и персонал, который и приберет, и завтрак сваяет. Ну а ужинать в местных ресторанах однозначно в сто раз интереснее, чем в отеле. В общем, совет непроверенный, но по-моему, интересный. И уж точно материально оправданный. Вот что-то в таком духе, насколько я понимаю. Стоят они, соответственно, через дорогу от пляжа, точнее, лесочка при пляже на фото выше, из которого я и снимаю.
Это, возможно, просто жилые дома, подальше. А может, и тоже аппарты, совсем бюджетные. До моря от них тоже минут 5.
Хотя, конечно, и здесь, чтобы удачно снять, поторговавшись, хорошо бы французским владеть. Английский в обязательном порядке учат в школе, ибо он государственный. И на нем же изъясняются в Парламенте, существующем с 1992 г. - тогда Маврикий был провозглашен республикой, окончательно избавившись от английской королевы, хотя формально был независим уже с 1968 г. Зато в обществе, а тем паче в народе, на английском не изъясняются. По крайней мере, мне ни разу не довелось его слышать. Даже некоторые работники "Пироги" изъясняются, прямо скажем, не ахти. Чему их только в школе учили. А вот французский это другое дело, на нем практически все местные говорят. Ну и конечно креольский - который, как мы помним, производная того же французского. Что удивительно, это относится и к индусам, которые составляют бОльшую часть населения - те тоже говорят или на своем диалекте, или по-французски.
Тоже явно аппарты.
На общественном пляже можно того-сего купить перекусить. И вдоль дороги ближе к нас. пункту полно киосков, где та же вода стоит копейки, по сравнению с ценой в отеле. В отелях грабилово конкрэтное, на все. У белого туриста денег достаточно, и он их не считает - думаю, такая философия.
И буечки здесь тоже есть.
А в самом Флик эн Флэке снимать нечего. Да и делать нечего, кроме как питаться в ресторанах и бегать по лавкам с одеждой/сувенирами. В центре поселка есть целый торговый центр, с кондиционированными помещениями и снулыми продавцами. Ах да, деньги можно снимать! По дороге домой, уже на подступах к отелю. Красивое деревце с лиловыми цветами. Нашей осенью на Маврикии весна, соответственно, все цветет и пахнет. Если это что-то европейское, тогда звиняйте!))
Еще пляж. Это снято с воды, как видите. Поехали на бесплатную экскурсию на лодке с прозрачным дном. Неинтересно. Правда, справедливости ради, были сильные волны. Обычно, когда штиль, они подальше ездят.
Качает, поэтому все нерезкое. Послеобеденная погодка. Хм. Похоже, здесь начинается то же самое...
Фото дна морского через дно стеклянное в штормовую погоду не будет. Хотя кое-что было видно, конечно, рыбок там всяких. Потом черепаха приплыла, довольно увесистая. Долго плавала вокруг нас, и даже один раз вытянула шею из воды, но я балда, проспала. А в воде какое-то сомнительное пятно получилось. Нуего. Так что, сгрузившись с судна, я отправилась на следующую прогулку. На этот раз по пляжу в южном направлении. Как я уже упоминала, "Пирога" - крайняя в сети нескольких отелей, расположившихся плечом к плечу вдоль бухты. Их бы и дальше строили, полагаю - да бухта сужается, песчаный пляж выклинивается, а в море проступают камни. А так весь Флик эн Флэк в южном направлении под завязку застроен (ну или почти под завязку, за исключением редких вкраплений "ничьей земли", где с удовольствием купаются и устраивают пикники местные жители).
Кстати, у меня тут жаркий спор приключился - по поводу того, что Маврикий якобы только в России принято считать местом экслюзивного отдыха, а во всем остальном мире это дешевенькое такое место, "маленькая Индия" и к тому же "место зимовки немецких пенсионеров". Как человек, по роду своей деятельности отправляющий этих самых пенсионеров греться зимой в теплые края, могу сообщить, что это не так. Не туда летят они зимой - да и странно было бы, учитывая, что дешевле, чем за 800 евро, даже не в сезон, даже заранее бронируя билеты, на Маврикий улететь сложно. А тем более в сезон (т.е нашей осенью-зимой). Представить себе этих самых пенсионеров, прочесывающих остров в поисках бюджетных аппартов, учитывая французский язык (далеко не все местные говорят по-английски) и левостороннее движение, могу в таком качестве с трудом - не бэкпэкеры же. А дешевые трехзвездочные отели на немецком рынке, как я писала выше, пользуются дурной славой.
Ну да бог с ними, с немецкими пенсионерами. Я и в целом не склонна полагать, что дело тут в том, что нехорошие туроператоры грузят доверчивых россиян (хоть и таких немало, конечно, кто бы спорил). Насколько мне известно, местное правительство сознательно блокирует массовый чартерный туризм а-ла-Доминикана. Большинство регулярных рейсов, в том числе из Германии, осуществляется через Париж или Лондон, и их не так и много. Бизнес-класс, учитывая, что лететь долго, пользуется огромным спросом. Например, на следующий (2015) Новый год дешевого "бизнеса" уже практически нет, после открытия зимнего бронирования он ушел в считанные дни. Не сомневаюсь, что в ближайшие пару месяцев раскупят и весь остальной - сколько он будет стоить, я здесь даже писать не буду. Вестимо, при развитии туризма ставку надежней делать на "эксклюзивных" туристов, а не на упомянутых бэкпэкеров, считающих каждую рупию. Выложив такие деньжищи за билет и отель, "эксклюзивщики" не будут париться, что вода в отеле вдесятеро дороже, чем в киоске через дорогу (а даже если и будут, то через дорогу все равно не пойдут!)) . Они и бровью не поведя, выложат под сто евро за получасовой массаж и больше пятнадцати евро за коктейль в баре. К тому же они с удовольствием играют в гольф - это тоже открывает большой простор для фантазии местных предпринимателей. Тем более, что с чем с чем, а с гольфом на Маврикии все в порядке - как-никак, бывшая английская вотчина. Вторая после Индии страна (не считая сердца Империи, конечно), где появились гольфовые поля. Ну согласитесь, что не построить вблизи них пяти-шестизвездочники, тот же Beachcomber Paraidis возле La Morne (тоже в этих краях, км 15 к югу от Флик-эн-Флэка) было бы просто грешно.
До Бичкомбера (кстати, чисто маврикийская сеть эксклюзивных отелей) я ногами, вестимо, не дотянула. Но кое-куда дотянула, все же. Весь Флик эн Флэк (точнее, отельно-пляжную зону к югу от него) прошла до конца. Как я уже писала, территория "Ла Пирог" (огромная!)
плавно переходит в территорию соседнего отеля Sugar Beach, куда совершенно официально можно заходить, и даже ужинать в ресторане, предварительно зарезервировав. Вот по этой тропинке - идешь, идешь мимо бесконечных "пирог",
и когда-нибудь придешь.
Территория, по сравнению с нашей, довольно лысоватая. Да и домики такие беленькие, какбэ колониальный стиль, не очень в моем вкусе. Как по мне, наши бунгало шибче, даром что без окон (ну а где там окно прорубить, весь стиль загробишь!). Зато в "Сахарном пляже" ресторан более изысканый, и допоздна работает бар рядом с пляжем. Бар, в отличие от домиков, весьма навороченного вида, в стиле модерн. А на пляже горит аккуратный костерок в окружении мягких кресел, под шорох волн. В общем, вечером все гламурненько так. А днем народ полощется в огромном бассейне (возможно, специально сделали такой, в противовес нашему извилистому), или вот пытается овладеть хитрым искуством серфинга.
Стоимость проживания здесь слегка подороже, чем в "Пироге". Все-таки на ползвездочки больше. )) Хотя наша "Пирога" какбэ "топ-отель" холидэйчека, да и отзывы у нее в целом получше, чем у Sugar Beach. В общем, я совсем не жалею, что мы поселились не там. В ресторан и в ночной бар и так ходить можно - да и сколько в том баре высидишь? А кроме, как в баре и у костерка по соседству с ним, и там вечером делать нечего. До Флик эн Флэка существенно дольше по дороге шлепать, мимо "Пироги",а у нее террирория огроменная (причем именно по дороге, чтобы в тропинках не запутаться).
Хотя, как было писано, и в поселке вечером не то чтобы веселье бьет ключом. Народ по ресторанам сидит питается. А те местные, кто не в ресторане - одни с пивом вокруг чьей-нибудь машины толпятся, в которой динамики на полную громкость включены, другие на пляже зажигают, с пикником и магнитофоном. Разок даже стихийные танцы подглядели, на берегу морском. Но я полагаю, что все же это была не знаменитая "сега" (национальный танец на Маврикии и Реюньоне времен работорговли, изобилующий эротическими телодвижениями), а просто так, хмельной перепляс. Ну а если все же импровизированная сега - тогда слухи о том, как она прекрасна, сильно преувеличены. Фото не будет, увы - плохие. Лучше вот еще пляж на территории "Sugar Beach".
Последний раз редактировалось MaggyS 16 фев 2014, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Дикий кусочек между отелями. А впереди - мостки, принадлежащие следующему отелю. Hilton, 5*.
Тетя воробушков кормит.
Сереньких и желтеньких.
А вот и Хилтон. Отзывы неплохие, лучше чем у Sugar Beach, но хуже, чем у La Pirogue. Меня же неприятно поразила скученность в зоне пляжа - плечом к плечу, лежак к лежаку. И все что-то (нервно) жуют. В киоске рядом с пляжем грохочут тарелками... А в море, в непосредственной близости от берега, то и дело лодки мелькают. В общем, идиллии не ощутила что-то, пробегая мимо. Но допускаю, что кому-то такой отдых может нравиться.
Вот здесь вроде посимпатичней.
Следующий на нашем пути - Sofitel Imperial, 5* Выглядит на моем снимке кошмарненько, конечно но на самом деле он неплохой. Номера роскошные (только потолки низкие, сами видите, какие), еду вроде тоже хвалят. Хоть и по-софительски индифферентный, если так можно выразиться. Я в "Софителе" в Бангкоке жила, он тоже был какой-то холодно-никакой. И еще где-то, не могу вспомнить, где - та же история. Растительность на территории видите какая. Не "Пирога", мягко говоря.
Многие обитатели "Софителя" жалуются на хилтоновские плавсредства, что снуют прямо перед носом - им-то от них никакой пользы, одна досада. Полоска воды, где можно плавать, из-за этого тоже узенькая. А по берегу народ из соседних отелей бродит, марширует, бегает. Туда-сюда. Вроде меня.
Там же.
Зато вслед за тем открывается изумительный незасиженый кусок берега
с редкими вкраплениями достойно выглядящих лежачков. Очень редкими. А на дереве видите, такая груша сплетеная висит? Я подозреваю, что по вечерам ее зажигают и это выглядит очень романтично.
Это тоже отель. Maradiva Villas Resort & Spa, 5,5* Отличный отель, состоящий из вилл с собственными бассейнами и прекрасно обученным персоналом.
Вот уж где идиллия так идиллия. И полный расслабон.
В основном сюда приезжают молодожены, которым никто не нужен, кроме друг друга. Ну и которые могут себе это роскошество позволить.
Я слегка забрела на территорию, показавшуюся мне совершенно покинутой, словно город Чернобыль. Ни звука ни из одной виллы. Внезапно из-за какого-то куста бесшумно вышел охранник, бегло глянул на меня и столь же бесшумно растворился в воздухе.
Идем дальше.
Вдалеке показалась бухта Тамарин с одноименным поселком.
Купаться везде лучше, конечно, в тапках, из-за обломков кораллов.
И через некоторое время приходим в отель той же группы, что и Maradiva - The Sands, 4*. Маленький и уютный, всего 92 номера. И практически все им очень довольны, многие старожилы считают его даже лучше его пятизвездочных соседей. Внимательный персонал, семейная обстановка... Но отсюда до Флик эн Флэка вечером, думаю, уже вряд ли допрыгать, только на такси.
Ну и последний в этом ряду - Tamarina Boutique Hotel, 4* . Он, как и "Пирога", тоже на краю, только на другом. Мне он, несмотря на изысканное название, показался на фоне соседей здорово попроще, во всех отношениях. Отзывы у него тоже хорошие, хотя некоторые жалуются, что вот, заехали мол, не убежишь. Да и пляж выклинивается. Зато отсюда всего несколько километров до парка "Казела" с лемурами, гигантскими черепахами и птичками, конечно. Даже вроде бы вход в парк входит в стоимость отеля.
Продолжая по инерции двигаться вперед, я довольно скоро оказалась в каких-то совсем необитаемых краях.
Но сегодня экшна не будет)) Потому что я элементарно струхнула (кто их маврикийцев этих знает, что они себе подумают, если я в полуодетом виде буду тут по кустам шарахаться), и повернула обратно. Пара зарисовок на обратном бегу.
Флик эн Флэк готовится к ужину.
Можно по моей подборке сделать вывод, что Маврикий - это пляжи, пляжи, пляжи. Но в целом это не так - не будем забывать, что все отснятое находится в пределах одного из лучших (если не самого лучшего) пляжа Маврикия Флик эн Флэк. А забегая вперед, могу сказать, что побережье в южной части острова (на северную не хватило времени) очень разное. Хотя, в целом комбинация Реюньон (прогулки на природе) плюс Маврикий (купание) весьма популярна. Но фанатам купания не думаю, что я бы рекомендовала именно Маврикий.
Западный берег еще, конечно, хорош тем, что помимо пляжей, там закаты.
MaggyS писал(а) 16 фев 2014, 17:14:в пределах одного из лучших (если не самого лучшего) пляжа Маврикия Флик эн Флэк
А Вы с какими сравниваете? Есть плод коллективного творчества форумчан по пляжам. Пляжи Маврикия Флик - так себе, весьма посредственное место с одними из худших пляжей на Маврикии в плане купания. Тамарин - очень быстрое течение вдоль берега.
Автопутешественник писал(а) 16 фев 2014, 17:27:. А какие пляжи Вы видели? Разве можно делать выводы, не посетив другие пляжи? Есть плод коллективного творчества форумчан по пляжам.
Выводы теоретические, тскть. На основании путеводителей (в смысле, именно в них эти выводы. Возможно, что и ошибочные, конечно. ). Дальше еще подробнее напишу, где мы ездили и что видели. Но сразу оговорюсь, что не по пляжам, так что думаю, вы здесь существенно больше в теме. Да, и ветку про пляжи в свое время тоже просматривала. Заранее спасибо, если напомните, какой, по-вашему мнению, самый лучший пляж для купания на Маврикии.
Несколько раз обсуждалось. Хотите поизучать дорогие рестораны, отели, магазины - читайте "путевредители". Я в свое время достал оба, выпускаемые на русском языке. Томас Кук и Пти Футье. Резюме - вранье, реклама. Все как в турагенстве.
MaggyS писал(а) 16 фев 2014, 17:54:Заранее спасибо, если напомните, какой, по-вашему мнению, самый лучший пляж для купания на Маврикии
Ссылка на общий топик приведена двумя постами выше. На сегодняшний день подробно описаны и рассмотрены практически все пляжи Маврикия. Есть таблица с оценками по различным критериям, а также предметный указатель по пляжам.
О, если есть ссылка, это меняет дело! (как-то я ее до этого не увидела). Не вопрос, ознакомлюсь. Честно прочитала все 10 стр. + таблицу. Насколько я понимаю, ваш фаворит - Перейбере, разделивший это место с Блю Бэй? Полезная информация (хотя, как я писала, мы до севера не добрались, по причине оставшегося 1 дня на все про все (мы и были-то на Маврикии в общей сложности 2 с половиной). И в этой ветке - исключительно мои впечатления от южной части острова, в сравнении с Реюньоном, где мы были и который мне понравился значительно больше. А уж никак не обзор пляжей Маврикия, тем более, что это неоднократно уже проделывалось и здесь и в других местах. Но возможно, эта моя фраза про "один из лучших или лучший" пляж Флик эн Флэк и правда наводит на мысль не о лучшем для прогулок, (что я имела в виду, описывая увиденное по пути), а о лучшем для купания. Так что в целом критика принимается. :--) Но чистить пост уж не буду, а то вообще никто ничего не поймет.
Автопутешественник писал(а) 16 фев 2014, 18:02:Резюме - вранье, реклама. Все как в турагенстве.
Следующий, последний (не считая куска дня за ним, до отбытия в аэропорт) решено было посвятить изучению острова. То, что за один день, не сдохнув по пути, нам весь остров не потянуть, мне было ясно еще дО того. Поэтому я выбрала для поселения южную часть - как более, на мой взгляд, живописную. А стало быть, рассказа об известном бот. саде Пампльмусс с гигантскими кувшинками, о музее, где изготовляют модели кораблей, о столице Маврикия Порт-Люи, а также о фабрике чая в Буа Шери, куда безоговорочно отправляют все русские путеводители (это уже хоть и южная часть, но слишком к востоку) - не будет. Сорри. Встал вопрос - как эту самую южную, точнее, юго-западную часть оптимально за день обозреть. Идея прокатного авто была в итоге похерена по совокупности отягчающих: левостороннее движение, отсутствие указателей на дороги, нужные нам и известные только местным, характеристика дорожного движения как хаотичного, тскть, "на любителя", на немецких форумах. А также стоимость однодневного проката, немаленькая. Да и водитель у нас после полета мужа на реюньонских водопадах остался один, в лице меня. После чего опций осталось 2: организованная экскурсия или наемный таксист. Практически без колебаний выбор был сделан в пользу такси: во-первых, экскурсия обошлась бы минимум вдвое дороже, а во-вторых, мы не очень любим перемещаться по команде в стаде незнакомых людей. А путеводителей у нас с собой и так было немало. В общем, сняли мы таксиста на весь день. Тут, опять же, есть две опции: сделать это через отель, или напрямую. Напрямую, конечно, дешевле - достаточно выйти за ворота отеля, и они тут же устремятся навстречу с надеждою в глазах. Но мой муж этот вариант отверг, как авантюрный - типа, в отеле дурного не посоветуют, а эти черт знает куда завезти могут. Ну, остается верить, что он был прав)) . В принципе, нам и "официальный" заказ обошелся недорого, в рупиях не помню, где-то евро 60., если не путаю. Тем более, что услышав мою программу, таксист, вестимо, обалдел, на пару минут. )) Но потом решил, что наверное, лучше так, чем загорать под пальмой у ворот в ожидании других - а вдруг те еще хуже будут. И в итоге бровью не повел, когда мы перекрыли оговоренное время часа на полтора (за что получил очень хорошие чаевые). В общем, рекомендую именно такой способ осмотра острова, если время поджимает. Хотя, конечно, таксист не экскурсовод (наш и английским-то почти не владел), так что этот вариант работает при наличии достойного путеводителя. В общем, поехали. Горки, конечно, не Реюньон. Что понятно - Маврикий, хоть и тоже вулканического происхождения, но образовался намного раньше, и действующих вулканов на нем нет и в помине. Самая высокая вершина (Ривьер Нуар, 826 м) находится в национальном парке Black River Gorges, или "Каньон Черной Речки". Куда, мы, вестимо, и направляемся.
По пути засекли преждевременно расцветший flamboyant - он же Делоникс королевский. Нашел себе королевское место расцвести.
И довольно быстро мы подобрались к национальному парку Black River Gorges. В наши планы входило пройти его насквозь, и сесть в такси на другом входе. В парке (единственном на Маврикии заповеднике, где запрещена какая-либо человеческая деятельность, за исключением поддержания самого парка) нам обещали множество птиц и обезьян, розовых голубей - эндемиков Маврикия, умопомрачительные виды, многия километры нехоженых троп и т.п. Больших трудов мне стоило объяснить нашему водиле, что от него требуется. Вначале он пытался было нас отговорить от этой безумной, с его точки зрения, идеи - типа, зайдите в парк, ну и выйдите через полчасика, а я здесь пока подремлю. Пропадете ж там не за понюшку табаку. Жарко, да и вообще. Куда там. В общем, от души желаю ему нескоро встретить еще таких обитателей пятизвездочного отеля)) Ну что сказать. Маршрут насквозь прошли на полчаса быстрее, чем нам предсказали на информации при входе "для быстроидущих" (хорошо, что водитель прибыл заранее), зверей и птиц не обнаружили. Вообще. Может, потому, что слишком быстро шли, может, потому, что действительно жарко было и все попрятались. Не знаю. Дорожка, за исключением примерно километра довольно крутого спуска с корнями а-ля Реюньон, почти всюду вот такая или почти такая. Беги не хочу.
Но виды вполне симпатичные.
Термитников в этом лесу полно.
Ну вот собственно и все. Попозже еще будет красивый вид на Каньон Черной речки, уже не из него, а со стороны, с трассы. А пока поехали дальше. В Шамарель, к цветным пескам.
Взгляд назад на гору Тамарин, которая была передо мной, когда я шла по пляжу Флик эн Флэк. Вообще, формы выветривания на Маврикии попадаются очень занятные.
Подъезжаем. Пожалуй, Шамарель с окрестностями - самое заслуживающее внимания из виденного мной на Маврикии.
Это довольно компактный парк, где, помимо широко известных разноцветных песков, есть еще очень живописные водопады Cascade Chamarel. Не хуже Реюньонских. Многие считают их красивейшими на острове.
Это вид с обзорной площадки, на которую можно попасть, минут за пять поднявшись по дорожке от стоянки машин. Доступно каждому, в общем.
Вписалась))
Вид в другую сторону, оттуда же.
Вокруг Шамареля, к тому же, выращивают первосортный очень темный кофе. Возможно, эта дорожка туда, к плантациям, и ведет. Вообще же на Маврикии с плантациями все в порядке. Даже чересчур. Посадки сахарного тростника, основной экспортной культуры, занимают более половины всей площади острова. Не так давно, всего пару веков назад, на их месте красовались тропические леса, полные древесины ценнейших пород. Древесина, вестимо, пошла по назначению, на строительство кораблей да производство дорогостоящей мебели и роялей - а вот в своих прогнозах, что леса маврикийские настолько густы, что никогда их не вырубить без остатка, голландские и французские эксперты здорово ошиблись. И в настоящее время их, леса, можно наблюдать, опять же, лишь на юго -западе острова, вблизи Bel Ombre и Chamouny. Зато вот сахарный тростник практически везде можно наблюдать, шелестит под ветром, кормилец. Так же, как и на Реюньоне, основной источник занятости местного населения, с отрывом от остальных. А совсем не туризм, как можно было бы подумать.
Вот мы и пришли к знаменитым разноцветным пескам, или разноцветной земле, это название мне больше нравится. Да это и не пески, а базальтовые сланцы, в результате выветривания полностью лишенные растворимых элементов типа кремнезема и почти целиком состоящие из железистых и алюминиевых соединений. Табличка с такой информацией стоит при входе. Разные пропорции этих соединений и приводят к различию в цветах. А вот все почему они, эти разные соединения, застыли в тесном соседстве друг с другом, да еще не просто так, а красивыми волнами, науке, увы, неизвестно. Действительно, удивительная штука. Ходить по ней нельзя, но можно обойти вдоль ограждения, весь обход занимает минут 10-15.
В непосредственной близости от разноцветной земли для пущего эффекта, по-видимому, расположен вольерчик с гигантскими черепахами. Черепахи очень милые и общительные, дают себя погладить.
Черепахи не маврикийские, а завезены с соседних островов.
Из Шамареля мы отправились к священному озеру Гран Бассан, к берегам которого в "великую ночь Шивы" (Махашиваратри) стекаются индуиские паломники со всего Маврикия. А по пути обнаружили вот эту обзорную площадку с видом на "Каньон черной речки", по которому мы бегали с утра. На мой взгляд, отсюда вид еще более впечатляющий, чем из самого парка.
И только я подумала, что вот с чем с чем, а с погодкой после обеда на Маврикии всяко лучше, чем на Реюньоне - ниже он, и нет островерхих гор, за которые облака цепляются, как вдруг - на тебе! - пошел дождь. Да сильный такой. Так мы и подъехали к Гран Бассану.
Эта статуя гигантских размеров стоит прямо у дороги перед въездом в Гран Бассан , и с озера ее видно, конечно, тоже.
Согласно легенде, Шива, пролетая над Маврикием вместе с супругой Парвати на своем сотканном из цветов корабле, невзначай обронил в кратер потухшего вулкана несколько капель Ганга - который, отправляясь в дорогу, прихватил с собой, чтобы в его отсутствие не случилось наводнения. Из капель образовалось озеро Гран Бассан. Ганг взмолился было, мол, забери капли эти обратно, что они будут делать здесь, на безлюдном острове? - но Шива его успокоил , что наступит время, и народ будет приходить к берегам озера и возносить молитвы, приносить жертвы и медитировать так же, как это происходит на берегах Ганга в Индии. В наше время ежегодно в новолуние, в феврале или марте, на Махашираватре сюда стекается до 400 000 паломников. А в остальное время ничего особенного здесь не происходит. Но заглянуть сюда все равно стоит, мне кажется.
Я уже упоминала вначале, что выходцы из Индии составляют почти 70% населения Маврикия (правда, примерно четвертая часть из них - мусульмане). Практически в каждом поселке Маврикия есть индуистский храм, и редко какие выходные обходятся без трехдневной шумной индуистской свадьбы. Все просто - после повсеместной отмены рабства в британских колониях в 1833 г. плантаторы некоторое время пребывали в шоке, но быстро сориентировались и уже в следующем году стали (как правило, обманным путем) завозить из Индии кули. В огромных количествах, причем. Перевозили их на кораблях в жутких условиях, многие погибали по пути. Но конечно, и то, что ожидало выживших, не сильно отличалось от официально отмененного рабства. К счастью, все это преданья старины глубокой.
Недалеко от Шамареля находятся водопады Рочестера. Вот уж куда самому непросто добраться, так это к ним. Ну оочень сомнительная дорожка, через тростниковые заросли. Где-то " в степи" один раз попалась деревяшка на палке, на которой от руки было накарябано про водопады. Вот и все указатели. Про эти водопады тоже некоторые восторженно пишут, что де мол самые красивые на Маврикии. Ну не знаю. Хотя стенка с уступами живописная, конечно.
Высоту стенки почему-то все разную дают.)) Мне показалось метров 15.
Водопады знамениты еще и тем, что там постоянно тусуются юноши, периодически прыгающие вниз. Иногда им за это перепадает доллар-другой от зрителей.
Гораздо больше водопадов Рочестера, однако, меня впечатлила местность в округе мыса Гри-Гри. Ссобственно, я это и предполагала, и направлялись мы именно туда - а на водопады заехали, ибо они были нам по пути. Мыс расположен уже не в юго-западной, а в южной части острова. Пожалуй, привешу карту, чтобы было ясно, где мы в тот день метались. Желтым обведено осмотренное нами, по зеленой линии (приблизительно) мы ехали (от Гри-Гри назад - на запад по берегу). Ну и розовым я пометила кусок, который отгуляла накануне.
Солнце потихоньку клонилось к горизонту, и таксист, снятый нами за фиксированную сумму, если не ошибаюсь, до шести, задумчиво поглядывал на часы. Но вслух недовольства не выражал, не торопил - за что, как было писано, получил много на чай, так что расстались лучшими друзьями. Жаль только, что снимки получились не ахти. Закат сюда не заглядывает.
Как видите, здесь тоже есть пляж. Но купаться опасно из-за сильных волн.
А вот по берегу погулять там приятно. Местные тоже очень любят это место, устраивают в лесочке наверху и на самом пляже свои любимые пикники и т.п. Кстати, название мыса "Гри-гри" связано с проводимыми здесь колдовскими обрядами. Раньше. А возможно, и по сей день.
Тут я их в выборе места полностью поддерживаю - лучше, наверное, не найти.
Обнаружив совершенно замечательный утес (слева на снимке), я, конечно, устремилась туда. Собственно, это и есть сам мыс, насколько я понимаю. Но не все туда доходят, хотя дорожка очень удобная, по лесочку. Многие в этом лесочке и оседают, с пикником, или на пляже, а другие вообще подъезжают только к смотровой площадке (на верхнем снимке) . В общем, здесь есть где рассредоточиться, и это хорошо.
Вот по этому лесочку. Идти гораздо быстрее, чем кажется, минут 15 или даже меньше.
