Дубай - Абу-Даби. Январь не зима. Арабы не мы.

[ПУ2]

Аравийская плита. Уже не Африка, еще не Азия. Точно не Европа. Земля арабов. Они называют ее Шибх аль-джазйра аль Арабия. Плоско-горизонтальный мир, гениальная желтая равнина, пустота, очерченная морем. Из пустоты арабы и вышли, если что, в нее же и уходят.






Раньше арабы передвигались по пустыне на верблюдах, называли себя бедуинами, при случае грабили караваны и бедно жили в шатрах, тканных из верблюжьей шерсти.



Сейчас они по пустыне ездят на джипах, преимущественно Лэнд Крузерах или Шевроле Тахо, и катают по барханам нас - туристов, русских людей. Лихо взлетают внедорожники на барханы, взметают фонтаны песка, зависают над пустотой, едва не заваливаясь на крутых виражах.



Женщины наши почти визжат от восторга, потом с удовольствием фотографируются с офф-роуд-бедуинами. Забуксовать в песках пустыни – обязательный элемент сафари. Потом, вечером, в программе - танцы живота. Животы и прочее, сдается мне, не арабские, а отечественные, или же - из ближнего нашего зарубежья. Украинские или молдавские.








У арабов очень много нефти и газа, больше, чем у нас.
Они тоже носители великой мировой религии.
Прошлое у них тоже имперское: Халифат Омейядов простирался пошире нашего Варшавского Договора: от испанских Пиренеев до индийского Ганга, правда очень уж давно это было. Сами арабы об этом и не помнят почти.

Их много, арабов, и все они разные.

Местные арабы - жители эмиратов Абу-Даби, Дубай, Шарджа и еще четырех совсем уж маленьких княжеств, - всю свою предыдущую историю слыли обитателями дремучей арабской провинции. Земля здесь, на краю пустыни Руб эль Хали, – совсем уж голимый песок, почти не родИла, а море было скудным. До благословенной родины пророка Мухаммада, богатой Мекки, и благочестивой Медины – многие дни пути. В летние месяцы аравийской сухости - жара выше сорока пяти при абсолютной влажности от перегретого Залива.
Край Света, жопа Мира.
Даже Османы, распилившие в свое время Арабский Мир вдоль и поперек, не прельстились этими скудными территориями…
Бритиши прельстились. Они называли эти земли Пиратским берегом, понятно за что. До недавнего времени присматривали здесь за порядком. Это называлось «протекторат». Если что, - могли и канонерки прислать с пушками, но местных шейхов особо не притесняли. Да и взять особо было нечего - нищета.

В середине пятидесятых здесь нашли нефть. И не какую-нибудь, а с большой буквы «Н» - легкую, малосернистую, дорогую. Марка «Murban»: сера до 1%, плотность 40 градусов API. Чистый мед, можно не перегонять, а пить так.
«British Signal», первый экспортный танкер, отбыл из Абу-Даби в Европу 5 июля 1962 года. А еще через шесть лет, в шестьдесят восьмом, и Джоны ушли. Вот как могли империалисты такое богатство взять и запросто так бросить?

Местные арабы остались без бритишей, но с нефтью. Началась новая эпоха, время волшебных арабских сказок и миражей.

Мы до Дубая добрались поздно ночью. С балкона отеля "Лотос" мы увидели ночной январский мираж под названием Дубай-Марина.







Утром, при солнечном свете мираж не исчез.





Стоит, наверное, повнимательнее порассматривать эти арабские сказки и миражи?

[Temperament]

Фото супер. На какой аппарат снимали?

[firefly0707]

Давай еще! когда-то смотрела передачу про Дубай, просто чудо-город, самый изощренный в мире по части современной архитектуры, инновации так и прут: намытые острова, снежные курорты посреди пустыни, башня эта самая высокая ...

[Petra_]

Мой 76-летний папа в этом году впервые увидел Москва-Сити (ну как-то мимо дороги не пролегали..). Суровый мужчин, но был захвачен эмоциями восторга перед гением человеческой мысли . Сказал, что увидел Будущее. Не стала его расстраивать фотографиями Дубаи, Лумпура...

Как мне нравятся Ваши точные абрисы "Аравийская плита. Уже не Африка, еще не Азия. Точно не Европа. .. Плоско-горизонтальный мир, гениальная желтая равнина, пустота, очерченная морем. Из пустоты арабы и вышли, если что, в нее же и уходят."
Жду продолжения!

[reso]

Вспоминаю как сам смотрел на Дубай-Марину с балкона этого же "Лотоса".))
Жду продолжения.

[ПУ2]

Действительно, панорама с балкона отеля «Lotus Hotel Apartments and Spa» показалась волшебной, почти миражом.

Настолько она впечатлила, что я не поленился поздним вечером, точнее, в ночь со второго на третье января, растопырить треногу и прикрутить к ней камеру Nikon D-600 (хорошая машинка) с объективом 24-120 mm f/4G ED VR AF-S Nikkor (отличное стекло для путешествий). Это к вопросу на что снимаю, кстати, спасибо за вопрос.

Первые впечатления, всем же известно, - самые яркие. Ну, любовь там с первого взгляда и все такое, если кто помнит.

Вначале про отель, чтобы хоть какая польза была от повествования. Тем более, оказалось, судя по отзывам, - наши (в смысле с форума люди, привет Вам и поклон) здесь уже бывали.

Так вот. В начале, он понравился, отель этот. В темноте. Номер большой – кроме спальни – холл с кухней, назовем это помещение «залой», как на юге говорят. Мы же на юге. На кухне – электроплита, микроволновка, холодильник, чайник электрический и посуда. Все атрибуты. Правда, зачем в номере отеля кухня, я вначале не понял. Еще в «зале» - диван, стол, телевизор большой (два российских канала) и выход на балкон. Балкон – супер. В спальне – еще один телевизор, поменьше, кровать здоровенная, но жесткая. В сортире – биде. Душ работал, вода горячая была. В общем, пока все по-взрослому.

Утром, при солнечном свете, а у арабов оно и в январе раннее и яркое, стали заметны кое-какие местные косяки типа не сильно мытых панорамных окон и стен, скажем так, - изрядно заляпанных. Но главное – стало понятно, зачем кухня. Кухня – чтобы по ней тараканы бегали. Это в начале удивило. Особенно супругу. Тараканы были жирные, сразу видно – страна богатая.

- « А почему это у Вас в номерах насекомые бегают?» – поинтересовались мы на рисепшене.
Как будет «таракан» по-английски я не знал. Таракан будет «cockroach» или совсем просто - «black-beetle», это если вдруг кто в дубайскую какую четверку поедет, вдруг пригодится.

Барышня за стойкой чрезвычайно широко улыбнулась во все свое раскосое, очевидно, филиппинское, лицо, и нежно прощебетала, что насекомые в плохих местах не живут, а значит, комната наша в отеле этом – место хорошее.

Кроме тараканов в отеле жили сплошь наши русскоговорящие люди. Треть, на вскидку, - казахи, еще треть – украинцы, ну и еще две трети – россияне. Сумма не сходится? А кто обещал, что должна сойтись, это же мы, с постсоветского пространства.
Завтрак был обильный, но не вкусный.

В общем, троечка с минусом выходила этому отельчику. Но нас это и не очень-то сильно расстроило, мы же настоящие путешественники и знаем, что «…нужно жить километрами, а не квадратными метрами…» и лучше такая вот четверочка в Эмиратах, чем «двушечка» на родине, как теперь говорят.
Пора выйти в мир, однако. Посмотреть, что там окрест, в шаговой доступности, на районе. Каковы эти арабские миражи, если в упор…

И действительно, на районе оказалось зачетно. Утренняя прогулка демпфировала весь предыдущий несерьезный негатив и Дубай-Марина явила себя рукотворным раем районного масштаба. Ось района – искусственная, более чем двухкилометровая, бухта. Она похожа скорее на реку с широкими пешеходными набережными, причалами для маломерных судов, мостами, променадами и бессчетными небоскребами по берегам.













Самый запоминающийся небоскреб местные называют «бесконечность». Изгиб стен составляет 90 градусов. Впечатляет.





Или же небоскребы «Almas» и «Indigo», что в микрорайоне «Башни у озера», тоже красавцы.







Центральный Променад, JBR - Jumeirah Beach Residence : отдыхающие, каких только ни на есть национальностей, лениво фланируют среди нескончаемого гламура бутиков, уличных кафе и ресторанов.



Отсюда легко можно вывернуть через строй-зону на пляж мелкого белого песка, где пляжная жизнь течет, верблюды туристов катают, отечественные барышни курят тонкие сигаретки и загорают в откровенных, но не патриотичных звездно-полосатых бикини. И никакого нет на них строгого шариата. Вода, правда, мутновата и холодноватая. Но и не для пляжного отдыха сюда мы ехали к Персидскому Заливу, в январе. Хотя январь здесь и не зима вовсе.





Душевно в целом. Правда, чуть свернешь в сторону - стройка повсеместно бурлит и гастеры трудятся.



На самом деле Дубай-Марина - это далекая южная окраина Дубая, эдакое местное Купчино, или скорее, даже Рыбацкое. До старого центра города, что в Бур Дубае, где дом Саида Аль-Мактума, дедушки нынешнего шейха, не меньше тридцати километров на северо-восток по широченному шоссе шейха Зайда. Шоссе – полос очень много, я их считал не точно, торопился. Правильную цифру смотрите в работах Генералиссимуса.





Шейх Зайд –для эмиратских арабов - все. Я даже не знаю с кем и сравнить его в нашей истории. С Владимиром Красное Солнышко (нет, не с тем, что подумать можно, а с князем древнерусским), или же с Иваном Васильевичем IV Грозным, но без зверств и опричников, или же с Петром Алексеевичем Великим? Ну, Вы поняли…
Мудрый он человек был, Собиратель арабских земель, Великий объединитель и Первый правитель эмиратов. Умную вещь любил повторять шейх «…у нации без прошлого нет ни настоящего, ни, тем более, будущего…», прямо как наш про скрепы. И создавал такие особые «Heritage Villages». Обычно это переводится как «этнографические деревни», что, на мой взгляд, не точно. Это, на самом деле, Очаги Наследия. Здесь арабская молодежь может наглядно убедиться, как тяжело, но вместе с тем самобытно и гордо, жили их предки, местные арабы в донефтяную эпоху, в борьбе с тяжелым климатом и врагами.

Просто необходимо ознакомиться с этими очагами и скрепами арабскими поближе.

[ПУ2]

Самый яркий очаг наследия обнаружился в Ум-эль-Кувейне.
Um Al Quwain – эмират, километров 70 на СВ от Дубая. Название переводится что-то типа «мать двух стихий», в смысле на границе Пустыни и Залива. Это самый малонаселенный из семи эмиратов, пятьдесят шесть тысяч человек, почти все живут в столице с одноименным названием. Чтобы ощутить масштаб: 56 тысяч – это побольше, чем в Пикалево, но сильно меньше, чем в Бугульме.

И, действительно, как здесь нынче жить избалованному судьбой арабу, когда нет ни барреля подтвержденных нефтезапасов, только мелкое море да иссушенная скудная земля. В современной русской разговорной традиции такая местность обычно обозначается емким термином «в ебенях».

Но где, как не здесь, еще возможно ощутить весь колорит ушедшего времени, подсмотреть картинку из цикла «как было раньше».







Самое аутентичное здание Ум-эль-Кувейна - бывшая резиденция местного шейха, дворец и одновременно форт, построенный из органогенного кораллового известняка еще в XVIII веке, одно из самых старых зданий Эмиратов. Стены выравнены "адобом" -замазкой из глины и соломы. Чисто наша мазанка, да.



Перед входом – старый английский танк, очевидно, как напоминание о временах ушедшего протектората, когда сила британского оружия предохраняла местных арабов от посягательств злобных персов, недобрых османов, и прочих французов. Здесь местный племенной вождь, шейх Абдулла Первый подписал все необходимые бумаги 8 января 1820 года, ровно 194 года назад.



Во дворике форта –экспонаты: лачуги из пальмовых веток, в которых жили обычные арабы до середины шестидесятых, и отреставрированная деревянная лодка, важнейший атрибут единственного промысла арабов в Заливе донефтяной эпохи – добычи жемчуга.





Этот бизнес - ныряние за жемчужинами в кишащее акулами море, убили, на самом деле, японцы, научившие Мир в первой половине прошлого века выращивать жемчуг искусственным способом. Природный жемчуг подешевел в разы и местные арабы обнищали до крайности. Мне так кажется, что японцы до сих пор помнят, чей сыр съели. Больших толп тамошних туристов в Эмиратах я не припомню, во всяком случае.

А старинные арабские лодочки, с которых арабы промышляли за жемчугом и, наверное, пиратствовали при случае, украшают любую их этнографическую деревню или музей, как в Дубае, например:





Или же в столице, Абу Даби.



Очень эти ностальгические кораблики живописно выглядят на фоне небоскребов Корниша – парадного фасада эмиратской столицы.





А небоскребы столицы и сами по себе впечатляют, без лодочек.



Однако, самый знаменитый и парадный очаг старой арабской жизни - райончик "Бастакия" в Дубае. Он начинается практически у старого дубайского форта, городского музея. Его все таксисты знают.









Понятно, что сейчас Бастакия, эдакий лабиринт узких тенистых улочек, - насквозь туристический новодел. Но мы то кто, туристы и есть. Мне райончик весьма понравился, колоритно здесь и чисто. Главный же местный символ – ветряные башни.







У арабов ведь электроснабжения в донефтяную эпоху практически не было, кондиционеров тем более. А ветряные башни даже легкие движения воздуха ловили и арабы хоть как то могли дышать в своих домах летом при сорока пяти. Вы представляете как дышать при плюс сорока пяти? Нет, лучше минус семнадцать, как вчера в Питере.

Второй не менее колоритный район старого города находится чуть севернее. Здесь - и дом шейха Саида, дедушки нынешнего эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, и этнографические деревни, и изобилие вкусных ресторанов. Хорошее место, чтобы расслабится, отдохнуть на берегу дубайской бухты.
С многочисленных портретов на отдыхающих смотрит Отец Основатель - шейх Зайд.



А дубайская бухта, знаменитая Dubai Creek, - это и есть главный жизненный узел города, его нерв. Здесь - настоящая местная жизнь. Ее надо смотреть не торопясь.

[Sil-mariel]

Замечательные фото! Очень захотелось посмотреть вживую)

[sanico]

Замечательные фото! Очень захотелось посмотреть вживую)

Не только фото замечательные, но сам рассказ. Получше, чем у Крылова из "Непутевых заметок". 5 баллов.
Давай ещё.

[ПУ2]

Во первых, конечно же, всем почитавшим рассказик - спасибо. Оставившим комментарии - душевное спасибо, двойное!

Но я продолжу. Еще много впечатлений осталось, да.



Итак, теплый январский вечер, старый Дубай, исторический квартал Шиндага. Ресторан «Al Bandar», столик на набережной, безупречная ближневосточная кухня…
На бухту опускаются сумерки. Тихо. Мы не торопимся. Мы спокойны. Мы понимаем город, он принимает нас.





Бухта Dubai Creek - природная фишка города, его безусловное преимущество перед соседями. Больше десяти километров защищенной от штормов Залива акватории вглубь пустыни. Сюда издавна устремлялись торговые лайбы со всего окрестного мира – от Африки до Индии, в особенности после введения персами, соседями с северного берега Залива, налогов и таможенных сборов на транзитные товары. То, что ресурсы по-любому побегут оттуда, где налоги и сборы – элементарно понятно. Следом за ресурсами двинули и торговцы, главным образом индусы и иранские арабы-сунниты, те еще спекулянты, оседая по берегам удобной бухты. Когда, в начале прошлого века соседи и из Абу-Даби, и из Шарджи загибались в печальном застое и стагнации, дубайские уже активно закрутили морскую перевалку и торговлю.

Dubai Creek тогда выглядел как то так.



Теперь здесь все аккуратненько, лачуг нет и небоскребы подвыросли. А лодочки почти такие же, деревянные. И жизнь в бухте кипит-бурлит.





У северного берега, где район Дейра, стоят торговые лодки, преимущественно из Ирана, в несколько рядов. За товаром пришли. Очень колоритно выглядят.





У юго-западного берега бухты бесконечной вереницей выстроились двухэтажные кораблики «доу». Это плавучие рестораны. На них можно вкусно покататься по бухте. И поглазеть, и поужинать.







Лучший способ, однако, почувствовать бухту Dubai Creek – это прокатиться на открытой лодке «абра» с берега на берег. Бухта на прямую здесь не шире Невы у Дворцового моста, метров двести. Но абра идет наискосок, и все путешествие займет от силы минут десять в один конец, но колоритно, слов нет. Это абсолютно обязательно, прямо как трамвайчик № 28 в Лиссабоне.

Мы когда на лодку садились, а на абру набивается человек так двадцать, жена засомневалась: на открытой ничем не огороженной палубе, на низкой скамеечке сидели сплошь мужики, явно гастеры с микро-континента Индостан, и ни одной тетки. Хозяин лайбы широко улыбнулся, раздвинул Хинди-Бангладеш: садись, мэм, ничего не бойся, это Бур-Дубай, здесь все под контролем.
Можно, конечно, арендовать лодочку вместе с капитаном на время, как гондолу в Венеции. Но мне представляется, что не сравнить лучше - в гуще людей, по маршруту, на бесподобном местном плав-средстве.

И пейзажи бесподобные. Очень понравилось!















Замечательно берег с воды выглядит. Все больше рынки к акватории выходят. Рынки для арабов - это очень важно. Но еще важнее - мечети. купола с минаретами повсеместно пейзаж украшают, если присмотреться. Да, сначала про духовное, про мечети. Но не прямо сейчас. Завтра.

[godafe]

у вас отлично получается. невероятно красивые фотографии и занимательные истории. и, кажется, к поездке вы основательно подготовились.

[ПУ2]

Ислам Миру дали именно арабы. Не вот эти конкретно, жители Эмиратов, а вообще арабы.
Пророка звали Мухаммад ибн Абдаллах из племени курайшитов из Мекки, что в Хиджазе. И первое откровение было ему на горе Хира, далеко на Запад от Залива, совсем в другой части Саудовской Аравии.
Это давно было, но правда.

Простейшая формула символа веры с тех пор звучит так: Ла илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи.
Перевод с арабского не нужен, понятно и так.
Формулу эту, калиму, араб должен многократно повторять во время молитвы, которая возносится пять раз ежедневно: на восходе, в полдень, после полудня, после заката и с наступлением ночи. Ибо необходимо арабу уберечь разум свой постоянным памятованием Аллаха и пророка Мухаммада от посягательств Ибилиса, по-нашему сатаны.

Возносить молитву (салят) лучше в специально отведенном «месте простирания», по-арабски такое место называется «масджид», по-нашему «мечеть», у англичан звучит как «моск», почти Моск-ва. Любопытно.

Таких мест у арабов повсюду, на каждом шагу. У нашего отельчика, прямо считай под окнами, мечеть тоже была. Называлась Masjid Al Rahim. Совсем новая, а как хороша на фоне небоскребов.



Все атрибуты на месте: и купол-гамбиз и башня-минарет. По утрам только светать начнет, а муэдзин по громкоговорителю с минарета затягивает азан: « Аллаху акбар…» четыре раза подряд, и дальше не разобрать: спать очень хочется на рассвете.

В старом Бур-Дубае, прямо в центре исторической Бастакии, тоже очень славная мечеть есть. Не сильно и большая, но такая ладная. Купол у нее сказочный, формой – луковица приплюснутая. Прямо как из волшебной сказки.



А в самом центре строгой безалкогольной Шарджи, культурной и религиозной столицы Эмиратов, - грандиозная Соборная мечеть, прямо напротив городского рынка. Большая. Просто огромная. Фундаментальная. Полгектара территории, десять лет строили, архитектор – турок. Турки в мечетях понимают. В доступных источниках стоимость строительства оценивается в 120 млн.$. Что-то как то занижена, сдается, стоимость. Столько сейчас дачи стоят у уважаемых людей сами знаете где. А тут культовое гигантское сооружение. Впрочем, это подарок правителя Саудовской Аравии, короля Фейсала.
Короли они такие, подарят подарок и потом не поймешь - сколько стоит.



Самая, однако, сногсшибательная мечеть – в столице. В Абу-Даби. Большая Мечеть шейха Зайда.
Я даже и комментировать не буду. Тысяча и одна ночь, Алладин, Шахеризада, Аллах велик…
Поразила. Только ради этой мечети стоит в Абу-Даби съездить. Да еще и внутрь пускают, что для эмиратов вообще то редкость.



















В общем, арабам жить легко. Есть у них мощная скрепа: стержень веры, «ибада» называется. Переводится как «покорность». Конкретно выражается это так – пятиразовая молитва (салят), пожертвования нуждающимся бедным единоверцам (закят), пост в течении месяца рамадан (саум) и паломничество к святым местам Мекки (хадж). На все случаи жизни - свод безошибочных предписаний (шариат). Живи, араб, по шариату, исполняй ибаду – и будет тебе счастье.
Шариат торговлю поощряет. Но без обмана. Без обвешивания. По-честному.
Теперь базары пойдем смотреть. Восточные эмиратские базары. Попозже, не прямо сейчас. Не переключайтесь!

[cre-olka]

Дааа...меня мечеть тоже поразила... роскошная белизна, синева неба и луна как символ...ехать стоит
А рассказ, как всегда, поразил компактностью и содержательностью.И увлекательно.
Жду базары и сопутствующие темы!

[ПУ2]

«Базар», впрочем, - это не у арабов. Так рынки персы называют.
Здесь же, в Эмиратах, место торговли называют по-арабски: «сук». Звонко. «Сук» - мне нравится.
В эмиратах эти «суки» на каждом шагу. Большие, просто огромные, как, например, в самом центре Шарджи, ровно напротив главной мечети. Современные. Будто паровозики куда то едут.



Или старые, проверенные временем, как в Дубае, по берегам Dubai Creek.
Тоже огромные, но исторические. Здесь продают все, что не запрещено. Что не «харам», как мусульмане говорят.
Харам – это алкоголь, свинина, идолы и статуи всякие, наркотики. Жульничать – тоже харам. Но жульничают, однако…
Может быть, с остальным харамом тоже не так уж жестко?

Главный Сук в Бур-Дубае выглядит очень атмосферно.





Самые колоритные рыночки, как нам показалось, находятся через бухту напротив, в Дейре.
Через Дейру само по себе прогуляться интересно. Идешь через этот старый район Дубая, - и понимаешь: вот, действительно, город мужчин. Такой гендерной диспропорции я не видел нигде, разве что на сборах сто лет назад. В Дубае на одну девчонку приходится по статистике даже не трое ребят, как в среднем по стране, а не меньше четырех-пяти. Понятно, эти пропорции - за счет гастеров, не-граждан.







Как тут местные жители половую гармонию поддерживают – не ясно. В отечестве, на наших темных улицах, такую диспропорцию даже представить страшно. Но здесь, в Эмиратах, порядок и спокойствие. Местная полиция взяток не берет.



Мы не проверяли, но гид говорил и таксисты-индусы подтверждали.

А из всех рынков Дейры - самый-самый – Золотой.





Какие там у людей, гостей Дубая со всего света, лица выразительные!





А наших земляков, все равно в любой толпе узнаешь.




Душа любого ранка – это продавцы.

Нам больше всего запомнились ребята с рынка ковров, что по дороге из Дубая в Фуджейру. Прямо на шоссе, в отрогах гор Ходжар.

Отменные торговцы здесь работают. Простые парни: пакистанцы, афганцы. С душой торгуются, легко на русский переходят: уважают, да.
Мы даже ковер купили. Теперь на кухне лежит, красивый.











Конечно же, какой Восток без торговли? И рынки эти , «суки», - не главный, но очень яркий символ как Дубая, так и Эмиратов в целом.
О прочих Символах чуть позже.

Вообще то, закругляться пора. Что-то длинноватый текст получается на семь дней путешествия.

[Al Catraz]

Великолепно!

[ПУ2]

Мы живем в мире символов.

Философы считают, что символы – это такие субстанциональные тождества идей и объектов. То есть всякий символ включает в себя объект, но не сводится к нему, а подразумевает присутствие некоего смысла.

Вот например, пачка банкнот: сто по сто долларов. Это явно объект. Он обладает объемом, массой и скреплен крест на крест банковской аккуратной упаковкой.

Но и смысла в нем, в этом объекте, однозначно много: на десять тысяч.
То есть – это символ. Можно, например, имея такой конкретный символ, легко слетать на неделю в Дубай. Вместе с женой.

Жена - это тоже символ, еще какой.
Арабы в этом понимают. Им позволительно иметь до четырех таких символов. Мы спрашивали – и как?

Говорят: четыре - очень дорого. Одну жену себе можно позволить, максимум – двух. Реалисты.

Арабские женщины сами по себе загадочны.
Ходят в черных шелковых платьях-накидках - абайях, скрыты под ними от макушки до пят. Лица, как правило, открыты. Очень много красивых, я даже не ожидал.

А запах! Плывут красавицы в облаках ароматов DKNY, Clive Christian №1, Selenion. Под абайями у них золото-бриллианты, и, несомненно – гарнитуры Chantelle или Lise Charmel. Что именно, можно только догадываться. Богатая страна.

Прицельно фотографировать женщин нельзя. Это – харам. Говорят, у особо настойчивых папарацци дело заканчивалось полицией. Той самой, которая взятки не берет. Я не стал пробовать.

Арабы мужеского пола, те которые граждане ОАЭ, - сами собой не менее символичны. Такие аватары, преисполненные некой иной сущности, если смотреть на них издали. В белых хрустяще-чистых одеждах - кандурах, платках - гутрах. На макушках у них специальные жгуты – игали. Как нимбы. Арабов-мужчин фотографировать можно, но не очень интересно.



Вблизи к ним присмотришься – нормальные такие пацаны: реальные, в меру пройдошистые, при знакомстве – вполне открытые.





Первый был у нас водителем-гидом в сафари по пустыне и рассказывал подробно, как дорого иметь двух жен в Дубае. А второй - это распорядитель шоу «танец живота». Лукавый малый. Я когда при коммунистах был в Горном преподом, как теперь учащиеся говорят, у меня таких студентов из арабских стран было полно. Они все больше нашим студенткам на коленки глазели и в зону декольте, а не в микроскоп на шлифы петрографические. Двоечники.


Дубайское метро. Тоже тот еще символ.







Оно, метро, как я понял, - бесчеловечное. То есть автоматическое, без водителя, как в швейцарской Лозанне. Только там оно от силы два километра, а здесь – десятки.
Особое впечатление произвели наземные станции на длинной красной ветке. Напоминают космические модули, но с какой-то неуловимой арабской спецификой. Барханы, что ли издали напоминают?

Раньше от бархана к бархану араб медленно и печально на верблюде перемещался по жаре, а теперь стремительно, в вагонах с кондиционерами и специальными секторами «только для женщин», по шариату. Я в такой уселся по невнимательности, так моментально попросили: мистер, тебе – не сюда.
Перед входом в вагоны обязательная надпись – «Mind the gap». Британское влияние: не оступись, помни о дырке. Сразу лондонское метро вспоминается.

Конечно же, рассуждая о местных символах, как не упомянуть про Burj al-Arab. Дубай без Паруса, это как Париж без Башни, Эдинбург без Замка или Москва без Кремля. Мы на арабский Парус любовались из торгово-развлекательного комплекса «Medinat Jumeirah». Вечером. После ужина в одном из многочисленных местных ресторанчиков. Наш был ливанским. Супер вкусные там кебабы оказались. Вид на Парус сквозь пальмы и ветряные башни - тоже зачет. И шопинг там нормальный, только дорогой.





Впрочем, Парус – это старая дубайская игрушка. Теперь главный символ города - конечно же небоскреб Бурж Халифа. В комплексе со всем прилегающим пространством. Гигантским торговым комплексом, соседствующим отелем-небоскребом, сильно лобстера напоминающим, фантастической акваторией искусственных озер, аквариумом, подводным тоннелем, пешеходными мостиками, танцующими фонтанами. И туристами, конечно. Молл – это как-бы храм, башня – минарет. Новая стилистика. Антитеза сверкающего вертикального мира, насыщенного светом, богатого водой и замысловатыми гаджетами, строгой суб-горизонтальной лаконичности пустыни.
Красиво арабы ее победили, пустыню эту, слава Аллаху. Свои нефтедоллары реализовали с толком, а могли бы просрать, да.





















Символ Власти, наконец.
Вот он. На одном из небоскребов. Гигантский портрет шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума.



Шейх Мохаммед - премьер-министр и вице-президент Эмиратов, эмир Дубая. Состояние (официально) – 39,5 млрд.$. Входил в сотню самых влиятельных людей планеты. Не номер один, конечно, но…
Брутальный мужчина 1949 года рождения. Говорят, ездит без охраны, настолько уважаем.
А это его сын. Шейх Хамдан. Наследник. Будет после папы эмиром. Просто красавец. Такого бы зятя.



Все.
Еще эпилог напишу. И все.

[godafe]

надо было Вам брать дочку. если она рассказывает сказки также увлекательно, как Вы пишите, уехали бы с зятем

[Petra_]

Вам бы нашу Олимпиаду комментировать! Как точно и емко умеете в паре фраз все изложить!
Я вот никак не могла облечь в емкие фразы те чувства, что были в Таиланде, в Бангкоке.. это соседство небоскребов и "детства цивилизации"..
Дааа.. арабы "свои нефтедоллары реализовали с толком, а могли бы.." (с)..
Хочется не эпилог, а продолжение!

[Ирушик]

Спасибо огромное за рассказ. Читается на одном дыхании. И фотографии изумительные. Из некоторых отзывов черпаешь информацию, а из вашего прежде всего вдохновение и кайф от чтения. Через неделю лечу с дочерью, сейчас нетерпения прибавилось ))))

[ПУ2]

Дорогие друзья, всем огромное спасибо!

Отправляющимся в путь - ярких впечатлений!

Впечатлений в стиле чиароскуро, когда главная доминанта - это контраст.



Вот как здесь. Где главное - не танкеры с нефтью на далеком рейде в Оманском заливе, а столб света, падающий с неба. И танкеры и нефть, пожалуй, как раз от того, что с неба - свет.

У арабов в Эмиратах контрастов - в изобилии.
Они и создали настроение нашего путешествия. Диссонансы света и тени, белого мужского и черного женского, плоско-горизонтального и пронзительно-вертикального, размеренно медленного и неудержимо стремительного. Много чего разного. Противоположного и одновременно гармоничного. Я даже не ожидал.