Остановились как раз между ними, вдоволь наснимались, а потом переехали в точку по другую сторону Собора, и тут стало понятнее, откуда взялось название. Вид «с внутренней», так сказать, стороны не вызывает никаких ассоциаций с собором — ну арка и арка, что за дела? Дырка еще рядом… С другого же ракурса имеется ещё одна скала с отверстием, и при определённом положении оба отверстия, и скала выстраиваются в довольно симметричную картину, действительно напоминающую храм с порталами.
Пока мы бродили в поисках хороших снимков, понаехала просто толпа народа, и снимать стало затруднительно; решили оставить всё как есть, и двинулись дальше. Последовал крайне неприятный переезд по дну пересохшего озера, неприятный, потому что в отличие от песка глиняное дно было весьма жёстким и кочковатым, да еще и очень пыльным. Несколько километров ухабов, и мы выезжаем к огромному обломку скалы, выглядящему так, словно его отрезали лазером от нависающей над ним гряды. Аборигены, конечно же, тоже впечатлились и оставили на поверхности довольно много петроглифов. Один меня особо порадовал, я явно на одной волне с этим чуваком из прошлого! Согласитесь, скучно же рисовать тупо слона, или там жирафа, тем более что другие нарисовали уже немеряно подобных изображений. Совсем другое дело — какающий слон, блин, да я поступил бы так же! В смысле — не покакал бы, а нарисовал слона в той же ипостаси. Респект за нестандартный подход!
Эта локация находилась, по-видимому, в тупиковом ответвлении, потому что назад пришлось трястись всё по той же гнусной глине. Вырвавшись из пыли, недолго ехали в сторону дюн Ouan Zaouatan, стоящих стеной и преграждающих нам путь на север. У подножия дюн возвышалась парочка мощных каменных пальцев, один из которых подозрительно напоминал сами знаете что. Дима не смог пройти мимо, одолжил у водил циновку, и, поёрзав, нашёл нужное положение, лёжа на спине. Получившийся результат однозначно демонстрировал каменную стойкость определённых частей тела, посоветовали Диме отправлять эту фотографию в качестве визитки перед посещением массажных салонов. Чтоб знали, к чему готовиться, так сказать!
В отрыве от Димы, так сказать…
Потом последовала парочка локаций с петроглифами, вторая из них оказалась слегка нестандартной – на полу ниши были выцарапаны следы животных. Кто-то не выдержал и жёстко постебался над наследием ЮНЕСКО, выцарапав рядом с древними рисунками отпечаток подошвы ботинка).
Заехали на не очень большую, но симпатичную In Tehak arch, очертаниями напомнившую мне знаменитую Delicate arch в НП Арки в США. Очень необычно выглядит структура камня арки – пористая, напоминающая то ли какую-то морскую губку, то ли кожу инопланетного чудища. Видимо, результат действия прибоя в незапамятные времена.
От арки немного вернулись, расположившись на обед под прикрытием скалы; пока готовился обед, немного разбрелись по округе, результатом стали снимки камня, похожего на черепаху, жующую куст, и ещё пары дырок в окрестных скалах.
Тёмная и светлая сторона силы…)
Конечной точкой на сегодня у нас были объявлены дюны Тин Мерзуга, как я понимал, перед закатом мы на них полезем, чтобы проводить садящееся за горизонт солнце. Зрелище обещало быть фееричным, и я настраивался на игру красок. Ну а пока, сложив барахло, тронулись – ещё к одним наскальным рисункам. Дорога была каменистой, в стороне должны были виднеться скалы King and Queen, и мне кажется, что я их опознал – похоже ведь, что сидят рядышком на троне?
Рисунок оказался фактически один, как обычно, в нише в скале – непропорциональная устрашающих размеров (судя по стоящему перед ней человечку) баба.
От бабы уехали той же дорогой, вернувшись к развилке, свернули направо, на восток. Судя по всему, продвигались мы к самой известной по фотографиям скальной формации этой местности – на карте она фигурировала как «Ёж» (почему-то по-немецки), но в русских форумах путешественников этот характерный камень упорно называли «Свиньёй». Сходство есть, конечно, и с тем, и с другой — с разных ракурсов; смотрите сами, что вам больше нравится. Но сначала по дороге неожиданно попалась ещё одна симпатичная скала, почему-то не отмеченная на карте, хотя, на мой взгляд, её вполне стоило там отметить. Я это и сделал, решив, что чем-то она напоминает раскинувшего руки священнослужителя, обращающегося к кому-то коленопреклоненному: «Приди же ко мне в объятья, сын мой!»
Вскоре приехали и к свиноежу, до последнего прятавшемуся за скалой побольше. Формация оказалась меньше, чем я представлял, но тем не менее – природа вновь порадовала нас удивительным творением. Минут через пять показалось несколько джипов другой группы, и мы заторопились доснять свиноежа с разных ракурсов, после чего отбыли к финальной точке нашего сегодняшнего маршрута – дюнам Tin Merzouga.
О, ёжик.
А, не, натуральная свинья.
Дюны находились совсем недалеко, буквально за поворотом – стоило нашей паре джипов заехать за массив, в котором прятался ёж, как тут же открылась панорама величественных песчаных гор, к ним мы и устремились.
Возле первой, показавшейся нам самой большой в округе, уже расставляли лагерь наши польские знакомые. Наши проводники резонно решили, что соседство с такой толпой (тем более поляков) нам не понравится, и мы проехали ещё пару километров, удачно зарулив за одиноко стоящую скалу у подножья ещё одной огромной дюны. Видны были следы от предыдущих стоянок, значит, место неплохое и популярное.
Аюб, оставив своих коллег заниматься обустройством лагеря, не теряя времени, позвал нас идти наверх. Ну, нам собраться – только подпоясаться камеру взять. Через минуту мы уже карабкались по уходящему высь склону дюны. В этом мероприятии главное – выбрать самую пологую траекторию для подъёма, иначе будет как у Ленина – шаг вперёд, два назад, из-за осыпающегося песка. Не, ну не совсем конечно – скорее, два вперёд, один назад, но итог всё равно один – потратишь сил и времени намного больше. Высота дюны…ну, не знаю, в Монголии в песках Хонгорын-Элс, дюны были по 150 метров, здесь явно выше, не менее двухсот. Взбирались мы минут 20-30-40…не знаю, от открывающихся постепенно пейзажей захватывало дух. Аюб нас всех, разумеется, опередил, и уселся на вершине, скрестив по-турецки ноги. Нет, ну а что вы хотели – ему ж не надо делать фото по дороге, да и лазит он тут как минимум пару раз в месяц.
Во-он он там, сидит…
Наконец, и мы дошли – панорама, открывшаяся нам, была просто фантастической. Я наделал минимум 50 кадров, и поимел серьёзный геморрой, отбирая лучшие, когда готовил отчёт. Аюб сказал, что эта дюна – самая высокая в округе…не знаю. Визуально мы были вроде бы выше той дюны, у подножья которой разбили лагерь поляки, но на западе виднелась просто песчаная громадина, за которую как раз готовилось зайти солнце. По гребню в нашу сторону продвигалась группка туристов, на таком расстоянии казавшаяся просто букашками. На востоке, примерно в тридцати километрах от нас, заполненных песками и скалами, проходила ливийская граница – даст бог, посмотрим на природные чудеса и с той стороны.
Ну а пока солнце неуклонно садилось за горизонт, каждую минуту всё гуще окрашивая песок в более тёмные, а небо – в багровые тона. Я не знаю, почему, но все наши не стали дожидаться заката, и дружно свалили вниз, причём разными способами – то-то просто шёл, а кто-то – пытался скользить по склону на пятой точке. Успеха это мероприятие не принесло, вот если бы была ледянка, то результат мог бы быть куда более впечатляющ… Я же, застегнув до верха молнию на худи, ибо ветерок тут гулял прохладный, дождался момента, пока солнце полностью скрылось за горами и огромной дюной на западе.
Справа от скалы внизу кадра — наш лагерь.
Настало время и мне спускаться вниз. Как ни странно, песок был довольно тёплый, видимо, заходящее солнце немного нагрело его, и полуидти, полускользить, проваливаясь выше щиколотки, было довольно приятно. При каждом шаге песок издавал низкий рычаще-скрипящий звук – Аюб что-то говорил нам о голосе пустыне, который мы должны услышать в этом месте. Наверное, сегодняшний день стал кульминацией сахарской части трипа.
В лагере всё прошло заведённым порядком – ужин, анекдоты… Спать не хотелось, и я вытащил айпед, устроили просмотр фильма, выбранного наугад – им оказался кровавый австралийский зомби-боевик «Безумная дорога». Впрочем, Пётр и Дмитрий пренебрегли достижениями австралийского хоррора и отправились спать. Так поступили и мы, только на полтора часа позже, одновременно с нашими туарегами.
Последний раз редактировалось evil_nn 21 янв 2024, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Пустыня, день четвёртый. 5 января. Похоже, что чуть-чуть потеплело – во время утренних сборов и завтрака все подмерзающие дружно сошлись во мнении, что ночь была самая тёплая. Только сегодня, наконец, прояснилось, почему, несмотря на оставшиеся 2 дня, наши проводники говорили о том, что вечером будет возможность свалить в отель в Джанете. Оказывается, по плато Тадрарт мы будем ездить сегодня до после обеда, постепенно приближаясь к асфальту, а потом проедем мимо Джанета в другую локацию, расположенную к западу от городка. Соответственно можно заехать и сгрузить желающих. Дима от этой новости неописуемо возбудился и принялся строить планы на душ и тёплую кровать. Внезапно моя супруга, услыхав про реальную возможность свалить, тоже заявила, что не прочь забить на ещё один день в пустыне, и желает остаться с благами цивилизации на ночь. Подленько, подумал я про себя. А вслух сказал – ну и пожалуйста *ну и хрен с тобой*.
Между тем день начинался как обычно – после завтрака собрались, и отправились штурмовать пески. Дорога лежала через довольно узкий проход между скалами, где имелся небольшой бархан. Разогнались для преодоления, и …на самом верху водитель ударил по тормозам и выкрутил руль вправо, ибо выскочил на примерно трёхметровый обрыв, прыжок с которого на такой скорости мог закончится минимум разбитыми носами. Спустившись вниз, и разогнавшись, повторили попытку, но с заходом опять накосячили, но на сей раз драйвер решил, подрулив на остатках скорости к относительно безопасному месту, всё-таки свалиться вниз. В результате позорно и довольно плотно повисли на днище. Второй экипаж извлёк урок, преодолев преграду по нормальной траектории, и, далее не останавливаясь, вырулил на вершину следующего бархана, после чего, ехидно ухмыляясь, подтянулся смотреть на махание лопатами наших. Взаимовыручка тут рулит, видимо, когда совсем уж жопа.
Впрочем, подкопать сыпучий песок из-под днища на перегибе оказалось совсем несложно, и вскоре мы продолжили путь. Судя по отметкам на карте, сейчас мы продвигались к отмеченному на карте «Кубку Африки». Ехать было недалеко, вспугнув по дороге небольшую группу верблюдов, приехали в нужное место. Кубок действительно оправдывает своё название, правда, с одной стороны подобвалился и выглядит не очень, но с другой – вполне. В округе есть и другие прикольные скальные формации, поэтому побродили немного, минут двадцать. Удивительно, но обычно похуистичные проводники в этот раз стали нас поторапливать – видимо, и в самом деле у нас сегодня довольно жёсткий тайминг.
Двигались мы, судя по карте, к безымянному каньону, который, тем не менее, был помечен на карте как достопримечательность. По пути притормозили у очередных наскальных росписей. Как и ожидалось, на четвёртый день все уже насмотрелись и на скалы, и на росписи, поэтому реагировали вяло – подумаешь, ещё одна корова намалёвана 3-4 тысячи лет назад…
Каньон оказался жалким подобием *левой руки*зачёркнуто* каньона Антилопы и прочих подобных локаций. Но всё равно прикольно – в этой поездке таких мест ещё не было. Красноватые скалы, будто расплавленные неведомым жаром, или вылизаны языком морского чудовища в незапамятные времена…
Выезжали через узкое ущелье среди скал, с глубоким песком. По сторонам мелькали причудливые скалы, но нам после трёх дней путешествия этого было мало, и камера высовывалась в окно только для того, чтобы механически щёлкнуть очередную панораму пустыни.
Но следующая локация взбодрила – пожалуй, это одно из самых фотогеничных мест в Алжире. Две арки, расположенные вплотную друг к другу и позволяющие наделать кучу рекурсивных фоток – это нечто! Очень зачётное место, на карте фигурирует как Bouhadian arch. Рядом был ещё какой-то «слон», но мы, в эйфории от обалденной локации, как-то забыли про него, а когда чухнулись, было уже поздно – отъехали на пару километров в другую сторону. Так и не увидели, что это за The Elefant.
Попетляв между скал, неожиданно выехали в знакомое место – слева тянулись ярко-жёлтые дюны, а впереди возникла скала знакомой фаллосообразной формы. Ба, это же та самая, с которой Дмитрий снимался! Впрочем, вскоре мы ушли со знакомой дороги, забирая западнее. Сделали ещё пару остановок – возле хорошо прорисованных и крупных коров, и около особо помеченных на карте петроглифов в каньоне Тиссетека, изображающих жирафов, и, отъехав на несколько километров, сделали привал для обеда.
Судя по навигатору, мы уверенно продвигались в сторону шоссе, и особых достопримечательностей впереди нас не ждало. На карте эта дорога отмечена как Main track to Tadrart 4×4, что и было заметно по движухе вокруг – параллельно с нами ехало штук семь машин, изредка мы менялись местами в зависимости от того, кто сколько времени потратит на рассматривание отдельных наскальных росписей.
В начале четвёртого миновали блокпост на выходе из ущелья, горы отступили, и справа и слева потянулась каменистая равнина. В отдалении должны были быть видны чёрные дюны, я добросовестно заснял, но по мне, так это было больше похоже на присыпанные песком тёмные камни.
Полчаса, или чуть больше, езды по постепенно исчезающему песку, и мы на шоссе. Сто с лишним километров до Джанета прошли скучно, я периодически задрёмывал. Дважды останавливали на мобильных блокпостах, которых почему-то не было по дороге туда. В Джанете поехали не в Пещеру посла (отель, где мы притормозили в первый день на несколько часов), а в другой, Тинири, с виду явно похуже. Аюб объяснил, что они и первый день повезли бы нас сюда, этот у них типа базовый, но тогда свободных мест не было, и пришлось дополнительно раскошелиться на заметно лучший вариант. Неплохо. В отеле внезапно объявили, что у них есть только свободный дабл, такой вариант не устроил ни Аню, ни Диму, ни меня)). После четверти часа бестолковой суеты нашлась-таки пара номеров по 8, что-ли, тысяч динар, мы оставили оппортунистов наслаждаться благами цивилизации, а сами отправились дальше, на запад. Должен сказать, что в самом Джанете мы ещё фактически и не были, всё наше знакомство ограничивалось то ли городком, то ли пригородом Джанета Ифри, а сейчас, наконец, мы проезжаем Джанет насквозь в сгущающихся сумерках. Принципиальных отличий нет, разве что размеры побольше.
Уже в полной темноте отъехали от Джанета километров на 20-25, и свернули с асфальта в пустыню. Луна почти полная, и окрестности более-менее были видны в её призрачном свете. Пошарившись среди торчащих из песка скал, наши проводники минут через 20, наконец, выбрали место для ночлега – как обычно, у подножья одной из скал.
Дальше всё шло заведённым порядком – расставили стол, развели костёр, в сторонке шипела скороварка. Мы втроём расселись и приканчивали остатки алкашки, которой, надо сказать, хватило еле-еле. Но тут Аюб объявил, что сегодня у нас будет особое блюдо – туарегский хлеб. Я читал в отчётах про такое, и всё ждал, когда же нам ему предложат – вот и дождался в последний день трипа. Тем временем повар замесил тесто, слепил из него здоровенный толстый блин, скорее, даже лепёшку, и отложил в сторонку. Затем вырыл углубление в песке размером как раз с заготовку рядом с костром и шмякнул лепёшку прямо туда. Я, конечно, читал, что волшебным образом песок к ней не прилипнет, но, глядя на всё это, верилось с трудом. Затем лепёшку присыпали песком, а сверху накидали углей из костра, оставив так минут на 15. Потом откопали и повторили процедуру, перевернув уже подрумянившийся хлеб. Мы сидели за столом и в предвкушении пускали слюни. Но вот лепёшка извлечена, идёт время, а мы по-прежнему сидим голодные. Я, привстав, вижу, что туареги уже отщипывают от неё куски, и даже едят, но нам не предлагают. Так проходит 10 минут, 15 – ничего не меняется. Мы начинаем думать плохое – что нас с туарегским хлебом собираются кинуть. Но тут повар, наконец, заканчивает готовить традиционное острое варево, и нам несут глубокие тарелки с чем-то непонятным. Ба, да хлеб весь тут – они, оказывается, приготовили что-то вроде тюри, накрошив лепёшку в пряный острый мясной соус. Необычно…хотя не знаю, по мне так было бы лучше съесть это по отдельности, например, просто макая в тарелку кусок хлеба. Кстати, песка действительно не было – удивительное рядом. Наевшись, и поболтав немного, отправляемся спать, я ещё некоторое время не ложусь и, прежде чем уснуть, на айпеде печатаю в палатке ещё несколько строчек , продолжая отчёт.
Завершающий день на юге Алжира. 6 января. Утром уже привычно собрались, и после завтрака двинулись вглубь пустыни, отдаляясь от дороги. Сначала заехали к каким-то очередным росписям, намалёванным у подножья отдельной скалы, потом через некоторое время миновали каменный знак, информирующий, что мы въезжаем на туристический сайт Иммуруден. Этот статус не очень понятен, ясно только, что туристы тут водятся. Видимо, как раз сюда вывозят тех, кто хочет обойтись лайтовым визитом в пустыню. Ну как лайтовым – если по погружению в тему, то да, а если по деньгам – то вовсе нет – нашей знакомой такой однодневный тур обошёлся в 300 евро (сравниваем с нашим за 650 за 6 дней). Местность, по которой мы продвигаемся, отличается от плато Тадрарт – здесь пока бескрайние пески, из которых местами торчат скалы.
Впрочем, проехав так несколько километров, сворачиваем, и оказываемся в привычной обстановке, когда песчаная колея вьётся между каменных громадин с обеих сторон. Вскоре выскакиваем к первой каменной формации – в том, что она называется «Курицей», нет никаких сомнений, с какой стороны не погляди.
Далее последовала остановка у ещё одного камушка, обозвать который сходу было трудновато. Лично мне мерещился рот, усеянный мелкими и злобными каменными зубами. Но это с одной стороны – а с другой, например, вообще было сложно разобрать останец на фоне скалы позади.
Зубки…мелкие!
М — Маскировка! Разглядите тут предыдущую скалу?
Через километр выехали к ещё одной локации – пещерке/арке с мутно-трэшовой историей: типа, какая-то баба от кого-то сбежала, и родила прямо здесь, но младенец не выжил, тут же его и закопали. И по ночам он пугает туристов, хныкая из естественного углубления в скале. Кому тут нахер надо ночевать – непонятно.
Вообще местность гораздо более живая, чем горы Тадрарта – везде сочные кусты, и деревьев гораздо больше.
Дальше довольно долго едем между скал, временами дорога прямо протискивается в узких расщелинах, и в какой-то момент теряем второй экипаж: это видно из того, что наши останавливаются, ждут какое-то время, потом даже немного проезжают назад до возможной развилки. Но тщетно – нашу вторую машину нигде не видно. Внешне всё выглядит так, как будто наши для себя решили – да и хер с ними, и поехали дальше, но на подъездах к следующей локации наши спутники обнаруживаются и дальше едем опять в два экипажа, как ни в чём не бывало. Для меня, честно говоря, проблема выеденного яйца не стоит – я втыкаю в навигатор и прекрасно вижу следующую точку; поскольку мы едем от одного достоприма до другого, то очевидно, что возле ближайшего мы должны встретится. Но водители дивайсами, насколько я вижу, не пользуются, и, очевидно, у них какие-то другие соображения.
Скала-слон (Elefantenfelsen) – безусловно, самый крутой POI по эту сторону от Джанета, уверен, что посещение этого реально напоминающей слона утёса – кульминационный пункт всех однодневных программ. Впрочем, парочку слоноподобных арок я уже видел – в Саудовской Аравии, и в Чаде. Здесь, когда мы подъехали, вокруг арки бродило полтора десятка испанских туристов, мешая фотографировать. Правда, вскоре они рассосались, а когда выяснилось, что и на обед мы встанем неподалёку, то стало очевидно, что и самому придирчивому фотографу хватит времени найти подходящие ракурсы для съёмки.
Слон с человеком для масштаба…
…и без.
Бивак разбили так, что с одной стороны возвышалась скала, а с другой – склон дюны. Пётр отправился побродить по окрестностям, залез с Игорем на дюну, а потом скрылся среди скальных останцев. Дурной пример заразителен, я тоже взобрался, пока готовился обед, нагулял, так сказать, немного аппетит.
После еды продолжили движение, и довольно быстро выехали на открытое пространство, свернув в сторону дороги. Стало понятно, что приключение подходит к концу. Сделали остановку у места, отмеченного на карте как Solar tomb, что-то вроде «солнечной гробницы» — несколько выложенных камнями кругов на склоне, вписанных друг в друга. Аюб сказал, что могиле этой две-три тысячи лет, вот в это верится с трудом, мне кажется, что за такое время это не сильно монументальное творчество стёрлось бы с лица земли.
Километров через 5 выскочили на асфальт и продолжили движение в сторону Джанета. Я решил было, что едем в отель, но нет – за 30 км до отеля дорога стала забирать влево, а мы, не снижая скорости, проследовали по песку прямо, огибая город с юга. Вблизи Джанета, видимо, с водой получше, так как то и дело объезжаем всякие посадки, а кое-где даже видно воду сквозь кусты.
Ехали довольно долго, так, что уже и Джанет с Ифри стали оставаться позади, наконец, приехали – к Плачущим Коровам. Пара торчащих (довольно живописных) скал, на одной из которых высечены выцарапаны изображения коров, у каждой из которых капает слеза из глаз. Аюб говорит, что всего коров семь, но идентифицировать их все сложно – коровы наслаиваются одна на другую, а нижний ряд к тому же и сохранился хуже, впрочем, я сильно не заморачиваюсь на этот счёт.
Проводим здесь около 20 минут, затем кратчайшим путём выезжаем на асфальт- на дорогу из аэропорта в Джанет, примерно посередине, и едем в отель с заездом на рынок. На рынке ничего интересного не нашли, зато купили в магазине вкуснейших багетов – по астрономической цене в 10 динаров (4 руб.) штука. Ура! Душ, нормальная кровать, электричество! Пользуюсь всеми благами цивилизации, потом ложусь вздремнуть часок. Ну ужин решили не ходить – Аня накануне попробовала, и ей не понравилось, дорого и невкусно, тем более что надо бы добить остатки всяких припасов, бравшихся в пустыню. С багетами – так вообще ништяк. Водители за нами должны приехать в полночь.
Поехали из гостиницы в аэропорт. Конечно, с самого начала было понятно, что прибыть в аэропорт за три с половиной часа до вылета из Джанета – овердохуа, вероятнее всего, водители хотели поскорее нас сбросить и отправиться по домам спать. Но не тут-то было — на мне с Аней система дала сбой, и, благополучно сдав багаж, посадочные мы так и не получили. Пришлось ещё около часа нервно отираться возле стойки регистрации, ожидая, когда, наконец, в офисе соизволят исправить глюк. В итоге всё разрешилось благополучно, а уж какой подгон сделала принимающая сторона! Короче, назад летели бизнесом, реально респект! Так что по мотивам итогов всей программы могу смело рекомендовать принимающую сторону — выполнили все обязательства.
Самолёт прилетел с опозданием на час, плюс, как и в день нашего прибытия, в час орлы на погрузке/разгрузке так и не уложились. К моменту вылета задержка составляла уже больше 2 часов, с тем и прилетели в Алжир. Но, благодаря местам в бизнесе, классно отоспались, никакая кхекающая падла на соседнем сиденье не пихалась локтями, багаж получили первыми, и т.д., и т.п.
В гостинице оказались в начале десятого (в том же АВС отеле), а мы ещё настаивали на машине к восьми… Впрочем, на ресепшене были совсем другие ребята, и если с бронью номеров проблем не возникло, то переговоры насчёт тачки на день пришлось начинать сначала. Разумеется, никаким минибасом за 9 тыд уже и не пахло, пришлось брать 2 обычных такси, каждое по 9, что тоже не особо напрягло с учётом расстояния до дальней точки в 80 км и ожиданием нас везде по маршруту. Сначала заехали к гробнице дочери Цезаря и Клеопатры. Сооружение диаметром 61 метр, украшенное по кругу 60 колоннами и возвышающееся на 32 метра (изначально было 40+), было возведено в 3 веке до нашей эры королём Джубой Вторым, мужем упомянутой особы. Купол гробницы, сделанный из каменных блоков, имеет коническую форму, и довольно необычен, по крайней мере, мне такие ранее не встречались. Скорее всего, каменные блоки не имеют пустот внутри, а сама гробница расположена ниже. Проверить всё равно не удастся — два входа надёжно заперты от любопытствующих. Времени на осмотр нужно не более 15 минут — обойти по кругу, пофотать гробницу и необычные для того времени кресты на портиках, да запечатлеть неплохой вид на Типазу, открывающийся с вершины холма.
Следующая точка — в Типазе, древнее поселение было основано в 4 веке до н.э. финикийцами; как водится, много раз переходило из рук в руки, и т.д. Больше всего осталось от римлян, но в целом руины без изюминки, подобных развалин разбросано полным-полно по берегам Средиземного моря. Здесь в плюс — только прекрасные виды на бухту, а так интересно будет только фанатам вроде Игоря, который активно щёлкал телефоном.
Зато рядом обнаружился secret spot — магазин с алкашкой, заботливо показанный нам хозяином заведения, где мы притормозили, чтобы откушать пиццы с морепродуктами. С ликованием набрали пива, вина, ну и всего прочего. Что удивило — несмотря на все проблемы с реализацией алкашки в мусульманском Алжире имеется несколько сортов аутентичного пива, есть вино, да и с посетителями проблем не наблюдалось.
Позвонили водилам, чтобы подъезжали, запрыгнули в тачки, и переехали в самую дальнюю точку — Шершель, небольшой городок на побережье. Здешние руины — самые минималистичные, даже Игорю хватило 15 минут для исследований.
Смотровая площадка где-то между Типазой и Шершелем. Вид, конечно, красивый, но стоит опустить глаза…
Шершель.
Садясь в тачку, как-то неудачно раскорячился, так, что мои заслуженные любимые походные штаны жёстко лопнули по шву, вследствие чего я моментально потерял интерес и к музею, и к дальнейшей культурной программе в целом. Музей, со слов посетивших, неплох, амфитеатр в центре городка закрыт на реконструкцию, а больше ничего и нет, поэтому вскоре отправились в обратный путь. Неподалёку от Шершеля есть ещё римский виадук, но там надо идти с полкилометра от дороги по тропинке, и при обсуждении маршрута с таксистами эта точка не фигурировала, поэтому не пошли. По приезду подрядили водителей на завтра отвезти нас в аэропорт — днём мы вылетали в Константину, третий по величине город Алжира, расположенный в 400 км восточнее столицы.
В 8 утра нас уже дожидались тачки, оговоренные накануне. Мы ещё оставили на ресепшене один из чемоданов с туристическим барахлом, бравшимся для пустынной части трипа (мсье, что, вот прямо так поставить в углу? И он так и будет стоять тут 4 дня? А это безопасно? Ну ОК, ОК… (с сомнением в голосе)). На дворе было уже воскресенье, первый рабочий день недели у мусульман, и на дорогах было немного пробчато. В аэропорту быстро зарегистрировались, опять по кой-то фиг заполнили «анкету иностранного туриста», и сели на те же места в зале ожидания, что и 6 дней назад. Ускользает смысл этих бумажек – если в случае с Джанетом там хотя бы режимная территория, то зачем эта бюрократия на рейсе в Константину – решительно непонятно, ведь я даже не вписал туда адрес размещения. По плохой алжирской традиции вылет опять задержали — на 50 минут. В Константине мы планировали взять в аренду тачку, накануне я посмотрел по органик мапс наличие соответствующих контор, и, к своему удивлению, ни одной в аэропорту не нашёл. Самонадеянно списав всё на неполноту информации, дальше копать не стал, а зря – получив багаж, вышли в зал, и на стойке информации узнали, что да, тут рентакаров нет, но есть парочка в городе. Логистика заметно усложнялась, ибо, как выяснилось накануне, апарты, заказанные Петром, и, безусловно, более выгодные, чем любой отель, располагались в городке, лежащем в противоположную от аэропорта относительно Константины сторону. На парковке устроили сложные переговоры с таксистами, разумеющими только французский. Изначально обсуждали с ними заезд на 2 тачках в апарты, где мы собирались сбросить вещи, и оттуда поехать в город – решать вопрос с прокатом, а заодно и посмотреть местные симпатичные POI, но в процессе звонка хозяину апартаментов выяснилось, что он забыл о нашем приезде, и может подъехать не раньше, чем через час. Хорошо хоть, что не сдал кому-то ещё. В свете обновившейся информации стало понятно, что ездить всей толпой – непозволительная роскошь в плане потери времени, и на коротком совещании выработали новую стратегию – я и Дима, как обладатели прав, плюс жена со мной в комплекте едем на поиски прокатной конторы в город; Игорь и Пётр со всем барахлом выдвигаются в Али Менджели (где апарты), и ждут там хозяина. Нашему таксисту я несколько раз проговорил, что нам нужно bureau de location de voiture, и эта жопа, утвердительно помахав гривой, повезла нас куда-то в центр. Недоброе я заподозрил, когда пробки уплотнились до состояния почти стоячих, решил ещё раз задать вопрос, где бюро, в которое он нас везёт, на что и получил ответ – мол, везу в центр, а рентал кар – он точняк где-то там! Очень захотелось озвучить таксисту слово, начинающееся на 3,14, но сдержался, и, чтобы хотя бы не бездарно слить поездку, вбил в навигатор координаты ближайшей найденной в органик мапс конторы, наказав ехать туда нашему красавцу. Тот сначала офигенно рулил куда надо, но потом, сделав какой-то звонок и потрепавшись по-арабски, повёл себя, как взбунтовавшийся андроид – свернул в какой-то проулок вопреки орущему навигатору, проехал немного и остановился, заявив – всё, правильно приехали. К машине тем временем неспешно подходили два здоровяка в тёмных очках. Мелькнула мысль – ща будем биться за свои почки. Однако первый вопрос, который нам задали, к внутренним органам отношения не имел, и звучал так: «Вам нужны апартаменты?» «Ссука!» – тоскливо подумал я. Этот мудак водитель ничего не понял, и решил, что нам нужно жильё… «Нет, нам не нужны апарты, мы просто искали офис прокатной конторы, а этот мудак нас по ошибке завёз сюда». Здоровяк удивился: «Вам точно не нужны апартаменты?» — Точно, точно. У нас уже есть апартаменты, наши друзья сейчас как раз должны заселяться в них в другом месте, а мы потом присоединимся к ним. – Хммм… А где ваши апартаменты? – Блин, чувак, да откуда я знаю – где-то в ебенях, в другой стороне от аэропорта. – Так это ваши друзья, наверное, ждут меня.
И тут до меня доходит, что здоровяк этот – тот самый хозяин апартов, который вообще-то уже на всех парах должен нестись к Петру и Игорю, но вот пока всё ещё здесь. А водила, запутавшись в наших хотелках, просто позвонил ему, зная номер, поскольку с телефона таксиста мы уточняли адрес апартаментов, и сбросил проблемных клиентов. Предлагается не пороть горячку, сесть в кафе, выпить кофейку и всё обсудить. Хозяин кафешки – второй здоровяк, поэтому кофе бесплатен. Пока сидели, доктор Абдерахим, оказавшийся ветеринаром, пробивал нам тачку с депозитом кэшем, а мы курсанули парней относительно сложившейся ситуации, и предложили набраться немного терпения. На квартиру (в апарты) поехали, договорившись, что тачку нам подгонят прямо туда, там же и совершим все формальности. Пока владелец занимался экспресс-уборкой, мы успешно совершили набег в гипермаркет неподалёку, закупившись потребными продуктами на ближайшее время.
Машину пригнали только в полвосьмого, Рено Симбол оказался весьма почтенным старикашкой с пробегом 300 тык и следами нелёгкой жизни по всему периметру. Я пожал плечами – да и фиг с ним, других вариантов всё равно не было, лишь бы ездил, да и депозит в сотку евро тоже был неплох. Зато первый раз подписывал контракт, приложив отпечаток своего указательного пальца левой руки, просто средневековье какое-то), особенно учитывая, что ни слова в нём не понимал – всё по-арабски. Потом попереводили его с помощью гугла – вроде всё стандартно, только ограничение по пробегу 400 км в день, ну да нам должно хватить. Заодно договорились насчёт машины для Игоря, который планировал задержаться на пару дней и более плотно изучить окрестные руины, а также вернуться в столицу по земле с заездом в пару интересных мест – его программа пребывания в Алжире была на несколько дней длиннее нашей. Вся эта движуха закончилась уже после восьми, и времени хватило только метнуться на рынок – купить овощей и мяса, потом обсудили планы на завтра и чуть позже разбрелись по спальням.
Радиалочка из Константины в Аннабу. 9 января. Как и договаривались, вышли в 8. Дальняя точка сегодняшнего маршрута находилась в прибрежном городе Аннаба, навигатор показывал расстояние с учётом всех заездов по дороге примерно в 185 км. Первой на пути оказалась гробница Массинисса – это был такой местный царёк, проживший 90 лет, оставивший после себя 44 ребёнка (интересно, как они потом разбирались с наследством?), воевавший сначала на стороне Карфагена, а потом переметнувшийся к римлянам, и т.д.. Затрахались к ней ехать из-за того, что какой-то алжирец решил построить себе новую трёхэтажную хату как раз на месте проезда, показанного на карте. По случаю раннего времени ворота в ограде оказались закрыты, но пока я законопослушно щёлкал объект с разных ракурсов сквозь решётку, Игорь подошёл к делу радикально – просунув руку сквозь прутья, пошебуршил внутри, вытащил кусок толстенной арматуры, игравшей роль засова, и, издав довольный возглас, ринулся внутрь с телефоном наперевес. Я ограничился уже сделанными фотками – гробница большого энтузиазма не вызвала, см. иллюстрации.
Потом последовал отрезок по второстепенным дорогам, которые, в общем-то, были довольно-таки паршивыми – много латок, неровностей, разве что ям нет, что неудивительно с учётом тёплого климата без перехода через ноль. Заехали на заправку – бензин, кстати, в Алжире очень приятно дёшев, 45,62 динара за литр, в пересчёте примерно 18 рублей за литр, где я слегка охренел, обнаружив на одной из колонок этилированный бензин. Хорошо, что спросил у охранника. Этилированный, кстати, ещё чуть ли не вдвое дешевле – примерно 26 динаров за литр.
Через 79 км прибыли на горячие источники Хаммам Мескутин. Вот тут понравилось больше – этакая таджикская Гарм Чашма, только увеличенная раз в 20. Говорят, что тут даже в античные времена уже были термы. Билеты по 120 динар, за эту цену можно бродить везде, кроме центральной площадки с кипящими источниками. А на входе продают сырые куриные яйца – не возбраняется сварить их (и съесть прямо тут, судя по разбросанной скорлупе) в одном из кипящих источников, выходящих на поверхность. Весьма прикольное местечко.
Далее Игорь попытался пролоббировать заезд ещё на 15 км вглубь, в деревню Рокния, где имелись дольмены, но понимания у коллектива не встретил в силу ограниченного времени и отсутствия данных о точном местонахождении этих дырявых камней. Поэтому отправились в близлежащий городок Гельма. В Гельме неожиданно попали на хорошо сохранившийся античный театр, с удовольствием полазили по нему. Билеты – по 120 динар, что косвенно подтверждает ценность сооружения, поскольку стоимость посещения в Алжире напрямую коррелирует с ценностью объекта. Хотя и остаётся в любом случае халявной по российским меркам.
В процессе осмотра выяснилось, что театр основательно реконструировали, ну и хорошо – как правило, подобные сооружения доходят до наших дней в весьма ушатанном состоянии. В амфитеатре выставлена целая коллекция камешков с барельефами, ну никак не ассоциирующаяся у меня с римским искусством, скорее, это было похоже на довольно примитивные хачкары в армянском Норатусе.
Далее по списку у нас шла самая дальняя на сегодня точка маршрута – прибрежный город Аннаба. Там было намечено совершить три телодвижения – посетить раскопки поселения Hippos с соответствующим музеем, подняться к базилике Св.Августина (симпатичная церковь на холме, более ничем не примечательная), и поесть свежих морепродуктов где-нибудь на набережной. Раскопки оказались никакущими – сплошь остатки каменных хибар, да несколько небольших колонн ну никак не тянули на что-то мегаинтересное. Более ценные находки стащили в музей, но и там негусто – парочка мозаик, несколько скульптур и куча фрагментов всякого разного. Ценник – 60 динаров за раскопки, и столько же – за музей.
Оттуда переместились к базилике, которая там совсем неподалёку (её даже прекрасно видно с раскопок). Пара кадров, внутри тоже ничего выдающегося.
После проехали на набережную, где неожиданно поимели комбо – рядом с рестораном неожиданно обнаружился алкомаркет, а мы то всё думали, как бы нам решить к вечеру проблему с напитками. Рыбу и иные дары моря для готовки предлагалось выбрать в соседнем магазинчике, где на льду был разложен сегодняшний улов. В общем, набрали всякого и наели впятером на 10 тысяч динаров. Всё-таки цены на общепит в Алжире весьма гуманные. Погода сегодня, кстати, не баловала – в отличие от предыдущих дней и в Аннабе, и по дороге периодически шёл дождь. На обратном пути за руль сел Дмитрий. Мы немного рисковали – в арендный контракт водителем был вписан только я, но за сегодня нас останавливали дважды, и оба раз даже не спросили права, изучали документы на машину, так что риски сочли приемлемыми. Естественно, где-то на полдороги остановили, спросили доки на тачку, ну и права. Мы напряглись, но ничего не воспоследствовало, так что домой добрались без приключений. Пара слов об особенностях вождения в Алжире. Ездят все по-уродски, светофоров в той же Константине и окрестностях – не больше, чем пальцев на одной руке, несмотря на миллион жителей. 90% перекрёстков организовано с круговым движением, формально по кругу главная, а на практике все постепенно лезут со второстепенной, нагло вклиниваясь в поток. И не дай бог дать слабину – так и будут втискиваться перед тобой, пока не встроишься в эту манеру передвижения, напоминающую то, что было у нас в конце 90-х, с поправкой на количество машин (пробки в Константине знатные!). В порядке вещей вывалиться на дорогу с прилегающей территории, и пофиг на то, что тебе придётся с матюками оттормаживаться. При этом у меня прямо разорвался шаблон – никто не бибикает, разве что в случае какого-то исключительного хамства оппонента (например, встать на дороге с одной полосой, чтобы потрепаться с кем-то – в этом случае начинают дудеть примерно через полминуты, когда сзади соберётся уже целый хвост из машин). Никаких засад с радарами на дорогах нет, поэтому беспределят по полной – обгоняют через сплошную, в закрытых поворотах, так, что думаешь, что чувак, наверное, сохранился перед выездом из дома. Для проверок полицейские, как правило, перегораживает одну полосу из двух, ставит знаки «Медленно! Полиция», и пристально всматриваются в крадущиеся мимо машины. Тачка у нас была наглухо затонирована по кругу, кроме лобовика, лишний раз убедился, какой это гемор — ездить с плотной тонировкой после захода солнца. В зеркала ни хрена не видно, при выезде со второстепенной дороги, и на парковке приходится опускать стёкла, чтобы сослепу в кого-нибудь не въехать. Но в целом приспособились – тачка на алжирских номерах, манеру вождения пришлось вспомнить, а за тонированными стёклами наши европейские рожи не видно, так что думаю, что в целом на дороге мы вполне сходили за местных.
Пустыня в Ваших фото роскошна! А Вам какая больше понравилась, чадская или алжирская? Или какая-нибудь другая?
Неожиданно удивили петроглифы, коих я большой фанат. К сожалению, в Европе все интересные места по теме или закрыты или там даже дышать запрещают. А тут под открытым небом, дивись - не хочу. Какающий слон вне конкуренции, а кормление жирафа с руки, а рыдающие коровы? Вышка! "Британские ученые утверждают", вернее, одна из них утверждает, что человека стало можно называть Человеком, когда он начал заботиться о больных и раненых. Я бы оспорила: человек стал человеком, когда стал творить, а раненых добить, чтобы не мучались.)) Прекрасные рисунки, уверенные линии - я бы так не смогла.
evil_nn писал(а) 14 июн 2023, 22:11:Смотровая площадка где-то между Типазой и Шершелем. Вид, конечно, красивый
evil_nn писал(а) 15 июн 2023, 22:40:горячие источники Хаммам Мескутин. Вот тут понравилось больше
Пока природа побеждает рукотворные античности. Сдается, что и окончательный счет будет не в пользу рукотворностей. Слабовато римляне в Алжир вкладывались.)) Но мозаика хороша, на уровне метрополии.
Амстердамка писал(а) 15 июн 2023, 23:49:А Вам какая больше понравилась, чадская или алжирская? Или какая-нибудь другая?
Я уже отвечал на этот вопрос в фотоветках, позволю себе процитировать ответ: Если говорить про пустыню, то Чад, несомненно, круче. Но в Чаде нет всего остального - римских руин, нормальных красивых городов, а Константина произвела на меня просто неизгладимое впечатление - один из самых великолепных городов из тех, что я видел.
8. Константина и Тиддис. 10 января. Планы у нас вроде не особо интенсивные, главным образом потому, что дальних выездов нет, с утра надо посетить руины Тиддиса, это в 42 км от нас, но по другую сторону Константины, а вторую половину дня посвятить непосредственно городу. Выехали, впрочем, в 8, как и накануне. Несмотря на то, что Константину мы миновали краешком, смогли в полной мере оценить утренние пробки. Дорога к Тиддису вполне приличная, за исключением последних нескольких километров, да и те вполне проезжаемы. Очень пересечённый рельеф, и в городе, и рядом. А бонусом по дороге порадовали живописные пейзажи из ярких вспаханных полей на фоне голубого неба и гор в выгодном утреннем свете.
И снова на руинах, кроме нас и сотрудников, ни единого посетителя. Тут немного поинтереснее, чем на вчерашних развалинах, в основном благодаря тому, что город расположен на склоне большого холма, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. В наличии арка, остатки нескольких храмов, где-то должны быть небольшие остатки мозаик, но мы их так и не нашли, только Игорь смог обнаружить что-то опытным заинтересованным взглядом.
Амфитеатра нет (видать, жидковато было поселение для подобной опции), нет и музея (ага, и это тоже). Зато на паре столбов обнаруживаются замечательные барельефы — предлагаю выдвигать версии, чему именно посвящён подобный символ))). Но вообще, если вечерком такое приковыляет/прилетит на огонёк, то недолго и ориентацию поменять от изумления).
На осмотр хватает примерно часа, поле чего грузимся в машину и отбываем в Константину. Дорогу я проложил с подъездом к городу с другой стороны, дабы максимально охватить местность, и не прогадал – по мере приближения к городу пейзаж стал радикальным образом меняться, впереди всё больше и больше вырастала громадина огромной скалы, пока не загородила полнеба. Тут как раз подвернулась удобная площадочка, высадившись на которой, мы сделали первые снимки, а увидев на вершине скалы дома, поняли, что прибыли к окраине Константины, осталось только подняться на несколько сотен метров вверх.
По вьющейся серпантином дороге ехали минут пять, пока вдруг за очередным поворотом скалы перед нами не развернулась великолепная картина. Слава богу, тут же нашёлся небольшой карман, к счастью, свободный, туда мы быстренько и ткнулись, получив возможность насладиться открывшимся видом. А посмотреть было на что – мы находились на карнизе прорубленной в скале дороги, примерно на двух третях высоты; внизу, в глубоком и узком ущелье текла река, обрываясь сразу же за мостом многоступенчатым водопадом, сверху небо перечёркивал изящный мост.
На водопад я сразу возбудился, и принялся тут же проталкивать идею слегка повременить с намеченным маршрутом в пользу посещения столь живописного места. Слава богу, никто возражать не стал, кроме разве что Игоря, который высказался в плане, что этак и в музей можем не успеть, впрочем, не особо уверенно. Времени на музей у нас вполне должно было хватить, а вот откладывать водопад на потом было неразумно – во-первых, сейчас до него было рукой подать, а во-вторых, ближе к вечеру освещённость в ущелье станет заметно хуже, и фотографии не получатся. В общем, подавляющим большинством решили спуститься вниз, на мост, а потом, чем чёрт не шутит, поискать в стороне видовую точку, так, чтобы всё великолепие попало в кадр. Внизу я вторично почти потерял дар речи – в ущелье, почти под мостом наверху, обнаружилась ещё и гигантская естественная арка, промытая рекой, после мы увидим, что чуть выше по течению есть ещё одна. К сожалению, простых способов пройти вверх по течению к природному чуду не видно; будь у нас в распоряжении побольше времени, можно было бы попробовать как-нибудь извратиться, но у нас его нет. И как же обидно было узнать чуть позже, разглядывая исторические фотографии в экспозиции в музее, что раньше была организована целая прогулочная тропа по настилу, устроенному на вбитых в стену стальных двутаврах, значительная часть которых и сейчас торчит из скалы. Мало того, в конце маршрута был обустроен подъёмник! Жаль только, что лавочка прикрылась несколько десятилетий тому назад. И абсолютно непонятно, почему город при относительно небольших затратах отказывается от возможности устроить такой уникальный аттракцион для туристов – нигде в мире не видел ничего подобного. Может, дело в том, что турист в Алжире – зверь пока редкий?
Побегав минут 15 и слегка подмёрзнув в тени скалы, и на ветру, который вырывался из ущелья, как из аэродинамической трубы, попрыгали в машину и отправились на поиски предполагаемой лучшей точки съёмки. Я ещё сверху приметил узкую и крутую грунтовку, зигзагом тянущуюся вниз по склону, и заканчивающуюся где-то в районе индустриальных руин неясного происхождения, туда и отправились. Дорожка оказалась именно такой, как виделась сверху – хрен разъедешься, кругом заборы и подворья местных жителей где-то за кустами. Проехав минут пять, остановились на малюсеньком пятаке между двумя домами – обитаемом и строящемся, тропа же дальше резко сворачивала и уходила куда-то совсем не в ту сторону. Надо было выгружаться и пытаться пробраться через густые заросли в надежде найти точку, съёмке с которой не мешали бы заросли всякой флоры на склонах. Из того дома, который был недоделан, за нашими эволюциями с любопытством наблюдали несколько молодых алжирцев; поняв нашу задумку, парочка из них вышла и предложила следовать за ними. Ну что сказать – я не удивлён, что не видел фотографий с этой точки в отчётах – крутой склон с ползущей под ногами грязью, липнущей к обуви; пару раз приходилось немного возвращаться, и прыгать по камням через ручейки, однако в итоге всё же вышли на место, позволяющее по очереди (вдвоём стоять уже не получалось) отснять великолепный вид, открывшийся впереди. Я лично просто писал кипятком – никогда ранее я не видел фотографий с этого ракурса, иначе обязательно запомнил бы. Ощущение нереальности – какой-то пейзаж из романа-фэнтези.
Это промежуточный вид, пока без водопада.
Уходить прямо не хотелось – панорама не отпускала. И что удивительно – никаких натоптанных троп, вообще полное ощущение, что кроме этих самых строителей до нас сюда никто и не лазил.
С чувством выполненного долга вернулись к машине, сбили грязь с обуви, и, натужно жужжа двигателем, выбрались обратно на асфальт. По Константине нам предстояло в основном не ездить, а ходить пешком – это решение было обусловлено несколькими факторами: во-первых, пробками в центре, во-вторых, наличием довольно масштабной пешеходной зоны, и в-третьих, большими сложностями с парковкой – судя по картам, их было не особо много, и почти все отнюдь не грандиозные. Поэтому само собой напрашивалось найти какое-нибудь место в относительной близости к центру, воткнуться там, и отправиться дальше на своих двоих. Таковым местом стала парковка возле железнодорожного вокзала Константины – огромная заасфальтированная площадка с разметкой. На всякий случай поинтересовались у полицейского, бесплатна ли парковка, услышав утвердительный ответ, со спокойным сердцем отправились на прогулку.
Константину называют городом семи мостов. На самом деле сейчас их, конечно, больше – видимо число семь относится к некоему историческому периоду. Самые впечатляющие переброшены через узкую часть глубоченной, под двести метров, расщелины, рассекающей город. Константина ведёт свою историю с 203 года нашей эры, город много раз менял хозяев и имя, кого тут только не было – финикийцы, римляне, арабы, турки, французы… И вот сейчас мы по мосту Sidi Rached Bridge переходим в историческую часть города. Ущелье под ногами впечатляет, да… Воду почти не видно, прячется в густой тени.
Мост Sidi Rached Bridge.
Вид с моста Sidi Rached Bridge на виадук Salah Bey.
Народищу – полным-полно, несмотря на то что на дворе вторник. Сейчас мы идём в музей Цирты (Цирта – второе название Константины, пока её не переименовал в честь себя некий полководец в 313 году), подгоняемые нашим потирающим ладошки в предвкушении любителем древностей Игорем. По дороге народ набирает вкуснючих багетов и другой выпечки, я мужественно отказываюсь от этой кучи бесполезных калорий. Музей находится на небольшом скальном выступе, чтобы попасть ко входу, нужно сделать небольшую петлю, заходя с другой, пологой стороны. Экспозиция не очень большая, охватывает период от самых первых следов финикийцев и римлян до наших дней. Впечатляющая (на мой неискушённый взгляд) коллекция монет, довольно интересные мозаики. К некоторым хочется придумать какую-нибудь язвительную подпись, как, например, к этой, типа: «Эй, ты что, к этой козе драной с моей кружкой Эйсмарха собрался?!»
Далее в залах можно полюбоваться на картины местных художников, исторические фотографии, и прочее. На всё про всё ушло минут 25. Затем у нас в планах проход через центр города, небольшая прогулка по пешеходной части с выходом на дорогу, пробитую в верхнем крае скалы, и оттуда мы должны выйти к самому эффектному мосту Sidi M’Cid Bridge, который мы наблюдали снизу вначале. Там смотровая площадка, а на другой стороне ущелья – мемориальная арка в честь воинов, павших в Первой мировой войне.
Довольно непонятная композиция на площади Мучеников. Как связано с названием — неясно, спонтанно приходит только в голову «и покинет отчий дом мученик науки»…
На балконе над долиной дует не по-детски, кепку хочется прицепить прищепками к ушам. За ограждением есть пара скальных выступов, позволяющих сделать эффектные фотографии, но их, как назло, оккупировала компания бесконечно селфящихся девиц. Так и не дождавшись, пока они закончат, идём дальше. Минуем два коротких тоннеля в скалах и выходим на ту самую площадку возле моста. Здесь дует ещё сильнее, но и вид не подкачал. Отвесный двухсотметровый обрыв притягивает – такие места у меня всегда вызывали восторг. Отсюда отлично видно и вторую естественную арку выше по течению – правда, вид у неё не такой эффектный.
Насмотревшись, переходим по мосту на другую сторону каньона, по дороге в очередной раз сфотографировав жаждущих оставить свой след в моём отчёте алжирских парней. Причём у них явные трудности с пониманием устройства фотоаппарата – просят немедленно скинуть им фотки прямо с него)). В общем, ушли в надежде, что я их им пришлю, при этом даже инсту, или мыло своё не скинули, ограничившись заявлением типа «да нас тут все знают».
На другой стороне немного срезаем путь, и по тропинке выходим к мемориальной арке. С другой стороны – балкон, с которого открывается уже несколько другой ракурс на бездну под ногами и окружающий пейзаж.
Ну что ж – это крайняя точка нашего маршрута, теперь предстоит возвращаться к машине вдоль ущелья, чтобы зацепить остальные мосты, да и найти какой-нибудь ресторанчик тоже не помешает – все хотя бы булками подкрепились, а я с утра голодным хожу. Сказано – сделано, вернулись обратно, и по краю обрыва двинулись в нужную сторону.
Наконец повезло с заведением – над пешеходным мостом Mellah Slimane Bridge наконец-то нашли весьма приличный ресторан, хотя и с несколько аляповатым интерьером. Ресторан в несколько этажей минимальной ширины прилепился прямо на стене ущелья , выйдя на балкончик, можно созерцать пропасть под ногами. Пока обедали, солнце опустилось совсем уже низко, окрашивая предзакатное небо в нежные розовые оттенки, придавая окружающему пейзажу ещё бОльшую красоту.
После еды нас ждал капитальный облом – судя по картам, прямо здесь можно было спуститься на пешеходный мост Mellah Slimane Bridge, перейдя его, мы должны были оказаться в непосредственной близости от парковки, где нас дожидалась машина. Но – хрен нам, затеяли какой-то ремонт, и то ли лестница, то ли лифт на мост оказались полностью недоступны. Пришлось, кряхтя на сытый желудок, делать крюк почти в полтора километра. Но нет худа без добра – наделали ещё и фотографий с закатным небом, а к пешеходному мосту вернулись с другой стороны, когда солнце уже почти село.
Вид из ресторана на пешеходный мост Mellah Slimane Bridge.
А это — Bab El Kantra Bridge. Если смотреть со стороны, то под ним виден ещё один мост, совсем уж древний и не использующийся.
Видите под мостом каменные арки — это как раз тот самый древний мост из предыдущего комментария.
Пешеходный мост Mellah Slimane Bridge. На противоположной стороне ущелья видно ресторан Igherssan, в котором мы сидели.
Дойдя до стоянки и поехав в сторону дома, удачно оказались прямо возле остатков римского акведука времён Антония, который к тому же симпатично подсвечивался в тёмное время суток. Да ещё и мечеть эмира Абдель Кадера удачно вписалась в одну из арок. Игорь, до этого момента страдавший, что останется без акведука, моментально пришёл в благодушнейшее настроение – программа выполнена практически полностью!
Напоследок очень удачно свернули не туда на круговом, и поимели возможность снять также подсвеченный на фоне закатного неба виадук Salah Bey. После чего усталые, но довольные, поехали домой, единодушно придя к выводу, что Константина – один из самых красивых и необычных городов в мире, по крайней мере, из тех, что мы посетили.
Тимгад, балконы Гуфи и Ламбезис. Опыт езды по Алжиру без документов.
11 января. Сегодня – самый дальний (если получится) выезд, в программе пара руин, и природный каньон, из интернета не очень понятно, в чём там фишка. Выехали пораньше, уже в половине восьмого, что позволило избежать пробок в нашем городке. Далее двигались бодро, дорога на юг неплохая, большей частью четырёхполоска с разделителем. И уже в 9 прибыли в первое намеченное место – к гробнице Медрасен. Ну, такое… Типа гробницы дочери Клеопатры и Цезаря, но посуровее, меньше колонн и прочих архитектурных излишеств. Ровно 5 минут, с нас даже денег не взяли почему-то, хотя на плакатике указано – 100 динаров с носа.
Далее второстепенными дорогами, включающими в себя небольшой перевал, перебрались к древним руинам Тимгада, где, по словам Игоря, нас должен был ждать чуть ли не оргазм.
Платить нужно дважды – на посещение раскопок и музея положены разные билеты по 130 динаров. И да, мозаики в музее роскошные, особенно бросается в глаза одна из них, выполненная из мозаики гораздо меньших размеров, чем обычно – ну то есть в обычном варианте у вас пиксель размером условно 2 на 2 см, а тут проапгрейден до 1 х 1. Ещё отмечу изображение Нептуна, выполненное в технике портрета, который всё время следит за тобой глазами. А на одной из мозаик чётко виден мальчик в очках(!), Дима предположил, что это предок Гарри Поттера. В остальном экспонатов немного, в основном мелочёвка с раскопок. На улице рядом с музеем всяких барельефов стоит на порядок больше, но, видимо, их ценность невелика.
Мозаика высокого разрешения.
Гарри Поттер.
Прямо интересно — что там в горшке, на что смотрят с таким выражением лица?
Приветственная мозаика на входе в термы. Вольный перевод с латыни — «хорошей помывки».
Площадь древнего города намного больше, чем всё виденное нами в Алжире до этого. Однако каких-то глобальных руин нет, лучше прочего сохранилась (как всегда) арка. К Игорю привязывается какой-то мужичок, которого Игорь приводит ко мне для коммуникации, предположив, что это гид, предлагающий свои услуги. Я некоторое время пытаюсь понять, сколько стоят его услуги, ибо тот говорит только на французском, а мой, к сожалению, не отличается совершенством. Однако выясняется, что он полицейский, и интересует его исключительно, туристы ли мы, откуда приехали, работаем в Алжире, или нет. Мне это крайне не понравилось, ибо теоретически мы должны тут быть в компании представителя принимающей стороны, и я резко перестал понимать на французском хоть что-то. Мужик ещё некоторое время плёлся рядом, пытаясь общаться, потом с горестным видом отстаёт и уходит. Мы продолжаем осматривать развалины – форум, библиотека… Возле амфитеатра нас снова настигает этот персонаж, на сей раз в сопровождении местного гида с хорошим английским, приходится вступать в диалог. Вопросы те же – туристы, или работаете тут, приехали в Алжир по приглашению, или в тур от фирмы? Когда он спросил, от какой именно фирмы, я решил уточнить, почему это их интересует – получил ответ, что «для статистки». После названия фирмы от нас отстали. Побродили ещё с полчаса, и ушли в машину, предоставив Игорю возможность спокойно досмотреть всё, и найти, наконец, дельфинчиков, обозначавших, по его сведению, общественный сортир. Игорь с блеском реализовал намеченное, да ещё и притащил нам в подарок немножко драный флаг Алжира, который по его просьбе оторвал со своей палатки торговец сувенирами – мы так и не смогли найти его в продаже.
Остатки библиотеки.
Главные ворота города издали.
Хорошо видно образовавшиеся за столетия углубления от колесниц и телег в камнях мостовой.
Затем возник небольшой диспут относительно следующей точки – Игорь рвался сначала в Ламбезис (ещё одни руины), опасаясь, что мы не успеем до закрытия, остальные возражали, так как в таком варианте логистика была хуже и предполагала накрутить на 30 км больше. Большинство победило, и мы отправились смотреть балконы Гуфи, это 82 км на юг по горным дорогам. Локация представляет собой довольно глубокий каньон с отвесными стенами реки Ighzer Amellal, внизу растут пальмы, а по стенам каньона налеплены полуразрушенные хижины, а также, как пишут в интернетах, есть даже реконструированные жилища троглодитов. Можно было бы спуститься на дно каньона, побродить там, но нехватка времени позволяет быстро сбегать вниз только двум нашим лосям – Петру и Дмитрию, а остальные ограничились видами сверху. Место популярное, на смотровых довольно много машин, и есть даже автобус с местными туристами.
Проводим тут в общей сложности минут 25, прыгаем в машину, и уже с Димой за рулём мчим в Ламбезис – время поджимает, а до точки всё те же 82 км, только немного по другой дороге. После городка Аррис нас останавливает патруль жандармерии, спрашивают документы. Пётр лезет в бардачок, достаёт оттуда сервисную книжку и протягивает офицеру. Я без задней мысли говорю – это не то, посмотри, там должны быть доки. Пётр роется в бардачке и сообщает, что там больше ничего нет. Твою мать…вечер резко перестаёт быть томным. Дружно роемся во всех возможных местах, рюкзаке – пусто. Продолжается это с минуту, потом я с растерянным видом вылезаю и пытаюсь объяснить, что машина прокатная, а документы мы, скорее всего, забыли дома. Офицер спрашивает, где мы остановились, откуда мы, в какой конторе брали машину, и т.д. И потом…отпускает! Даже не смотрел ни паспорта, ни димины права. Абдерахим (хозяин апартаментов) вечером скажет, что проканало так из-за хороших в данный момент отношений Алжира и России. И, кстати, много раз в эту поездку местные, узнав, что мы из России, всячески выражали своё одобрение. В Ламбезис приезжаем без 20 минут 5, тот случай, когда органик мапс оказывает медвежью услугу, уводя нас к предполагаемой точке входа куда-то глубь городка, где мы долго тыкаемся то в проезд к местной тюрьме, перекрытый воротами (Игорь авантюрно предлагает подъехать и попросить пропустить нас к руинам), то упираемся в одностороннее движение… Наконец, объезжаем ¾ территории по периметру и находим проход в каменном заборе, вроде как ведущий туда, куда нужно. Торопиться было не обязательно – доступ к развалинам свободный, а ещё было бы гораздо проще проехать в самом начале ещё 300 метров по объездной и запарковаться прямо у арки. Здесь всё запущено, фактически сохранилось только большое здание лагеря легионеров, да арка. Есть амфитеатр, но его только начали раскапывать – отличная возможность посмотреть, как всё выглядит без восстановительно-реконструкционных работ. Местные натоптали тропы через пустырь, ходят по древнему городу туда-сюда по своим делам, неподалёку видны корпуса тюрьмы. Игорь вечером нашёл в сети фотографии 1953 года – с тех пор тут всё осталось без изменений.
Вот так выглядит недораскопанный и не реставрированный амфитеатр.
Где-то в это же время позвонил прокатчик, и изъявил желание приехать в 19 за машиной. Мы ну никак не успевали, особенно учитывая форс-мажоры в виде возможной проверки документов, и отписались, чтобы ориентировался на 19:30. Прыгнули в машину, Дима включил режим гонщика, и ввалил, местами разгоняясь до 120 – больше наш тарантас с такой загрузкой ехать не хотел. Но херачить по алжирским дорогам в темноте ещё быстрее попахивало суицидальными наклонностями, и так мы обгоняли всех. Несколько полицейских постов, слава богу, миновали, не привлекая внимания, и к обозначенному времени запарковались во дворе. Вечером на огонёк заглянул Абдерахим, Дима тут же насел на него с просьбами поточнее выяснить локацию вожделенного салона в Алжире, но там темнили – типа, вот приедет клиент в столицу, там и раскроем карты)). Ещё раз через него проговорили программу для Игоря на ближайшие три дня (он оставался для более тщательного изучения того, что тут наследили римляне), и разошлись спать – подъём предстоял ранний, т.к. в аэропорту надо было оказаться в 6:30.
12 января. В 6 часов мы уже стояли на парковке у дома с вещами, подъехал на той же прокатной тачке Папу (чувак, пригонявший нам тачку) и отвёз в аэропорт за 800 денег, после чего ему предстояло вернуться за Игорем и отправиться с ним в согласованный накануне приватный тур. В аэропорту хитрый Пётр в обход весьма приличной очереди на регистрацию просочился к стойке бизнес-класса, и у него прокатило. Мы тут же присоединились, таким образом заметно сократив время стояния и увеличив – сидения в зале вылета. В этот раз в Алжир летели небольшим винтовым ATP 720, собственно, не выспавшийся я тупо продрых до самой посадки, вырубившись практически во время взлёта, впрочем, как и жена. Попытались вызвать такси с разрекламированного InDriver’а и вроде как желающих отвезти нас было полно за 800, вот только спустя некоторое время все они отменяли заказ, возможно, из-за того, что заказ шёл с московского номера Димы, на который было зарегистрировано приложение. Поняв, что так мы далеко не уедем, пошли к таксистам, но те сегодня оказались несговорчивы, и ехать за полторы штуки, как в прошлый раз, категорически отказывались, заряжая минимум две. Такой подход подбешивал, и мы ушли оттуда, пожелав торчать в ожидании заказа до морковкина заговения. Метров через 30 начали попадаться альтернативные неофициальные бомбилы; решив, что с этими-то мы точно сговоримся, вступили в переговоры. Первый же, узнав название отеля и пошевелив губами, озвучил выгодное предложение – 2500! И испуганно дёрнулся от громкого хохота сразу 4 человек. Всем было интересно – он реально имбецил, или как? Не может быть, чтобы он не знал прайс местной таксомафии, и при этом, называя свою цену, прекрасно видел наше с ними общение. Верить в версию, что мы похожи на дебилов, и, по его мнению, должны были, услышав предложение, сказать что-то вроде «О-о-о, 2500! Да это же куда лучше, чем 2000!», категорически не хотелось. Впрочем, почти сразу же нашёлся более адекватный персонаж, который хоть и не за 800, но за 1500 отвёз нас в отель.
Там нас приняли тепло, сразу же (несмотря на 10 утра), заселили, а наш чемодан благополучно нас дождался. Сон вроде немного перебили, так что сразу же направились в сторону музея Бардо, рассчитывая по дороге ещё и подкрепиться. До музея от отеля пешком 1,3 км, заглядывали во все попадавшиеся кафешки, но нормальной еды так и не нашли. А музей тоже оказался закрыт, несмотря на то что, согласно вывешенному тут же графику, должен был работать. Спросили и парочки сотрудников, прохлаждавшихся у входа, в чём дело, и с огорчением узнали, что сегодня какой-то праздник (явно не из официальных алжирских), по случаю которого музей и закрыт. Но зато хотя бы обнаружили в ста метрах от запертых ворот о-очень приличный ресторан с прекрасным видом, и даже с алкоголем, где и осели.
После утоления голода мы с Аней пошли в гостиницу, поскольку меня в столице больше ничего особо не интересовало, Пётр отправился побродить в надежде увидеть ещё что-нибудь интересненькое, а Дима вызвал такси, чтобы наконец попасть в тот самый массажный салон. Конспирация зашкаливала – адрес ему так и не дали, велев передать телефон таксисту в момент посадки – типа, куда ехать, объяснят ему. Пожелали Диме удачи.
Время до вечера провели в отеле. Я поспал, пописал отчёт. Тем временем вернулся Дима, довольный, как слон. По первому адресу, куда приехал таксист, ничего не оказалось, зато надо было сделать второй звонок, после которого уже назвали истинный пункт назначения. Откуда ни возьмись выскочила девчонка, просканировала, кто сидит в машине, Дима подтвердил, что да, это он тот самый иностранный турист, который уже 3 дня достаёт их звонками, после чего, наконец, калитка в логово порока распахнулась. Совсем уж все подробности я приводить не буду, замечу только, что, несмотря на некоторую дороговизну, услуги тут, по мнению ценителей, неплохие, и в любом случае понравились больше, чем в предыдущей поездке в Индию. Вечером ребята отправились смотреть столицу в вечерней подсветке, нам было лень, да и никаких выдающихся бонусов я от этого променада не ждал, поэтому опять остались в номере, выбравшись лишь на ужин около половины восьмого.
На следующий день мы никаких планов не строили, я даже не помню, ходили ли ребята куда-либо. В аэропорт поехали двумя разными тачками, Пётр с Дмитрием запланировали остановку с визитом в главную алжирскую мечеть Djamaa el Djazaïr. Высота минарета внушает неподдельное уважение – 270 метров, но мы, тем не менее, решили ограничиться снимками мечети издали, для чего просим таксиста просто притормозить в нужном месте.
В аэропорту грустно – очереди на паспортный контроль велики, стоим минут сорок, бизнес-зала нет… Вылетаем чуть позже, но нам пофиг – запас по времени у нас есть, специально заложились на возможные косяки. А вот таксист, приехавший от Яндекс-такси, отжигает в плохом смысле слова – едет еле-еле, как будто под веществами. Я даже несколько раз просил его ускориться – ехать по МКАД 60 км/час – это тупо подвергать риску пассажиров, помогало ненадолго. Взбодрённый несколькими фразами ненормативной лексики, этот персонаж разгонялся аж до 85 км/час, после чего по экспоненте возвращался всё к тем же комфортным для него 60. Слава богу, повторюсь, что время у нас было. Отожрал, скотина, минут 20 пребывания в бизнес-зале на Восточном, ну а потом мы с удовольствием погрузились во взятый за баллы спальный вагон и утром прибыли домой.
Шедевр. Поди сослали в колонию выдающегося художника, типа как Овидия на Черное море.
evil_nn писал(а) 25 июн 2023, 14:10:Прямо интересно — что там в горшке, на что смотрят с таким выражением лица?
Хавчик? Бухлишко? Или травку посадила и ждет всходов?)
Поздравляю с юбилейным, 80-м отчетом! Это ж сколько время Вы отдали на написание и показывание всяческой красоты (и хардкора). Годы в совокупности потрачены. Причиняю благодарность и желаю не останавливаться на пути странствий!
Амстердамка, спасибо за поздравления) Отчёты пишутся и для себя тоже, ну и дети, надеюсь, когда-нибудь почитают с интересом. Следующий отчёт...ну, наверное, действительно немного удивлю - будет горнолыжный...та-дам...Узбекистан! )) А потом поездка в Европу на майские, в которой я добавлю себе пару стран, Калининград в июне, ну и, надеюсь, что и т.д. Главное - что есть читатели, которым всё это интересно!
Красота! Люблю я скалы, пустыню тож... Вообще, сахарские пейзажи для меня - одни из самых любимых. Прошу прощения что так поздно читаю после опубликования отчета. Уж очень сложный для меня выдался год. Благодарность Вадиму, что продолжает писать отчеты, такие интересные и познавательные!
LyubavaPodnebesnaya, извините, что долго не отвечал - был в очередной поездке. Сейчас пороюсь и напишу вам в личку. Коммуницировал с нашей принимающей стороной другой участник, Пётр, по английски, думаю, сможете объясниться.
Яркое и интересное путешествие. Спасибо за отчёт! Особое почтение Игорю. Кстати, он есть на АВД? Вопрос по логистике: почему не взяли машину сразу по возвращению из Сахары? Судя по маршруту, было бы дешевле, увидели бы больше, а времени потратили бы примерно столько же, учитывая, что у вас было 2 лихих водителя.
Звитяжний Мандрівник писал(а) 20 янв 2024, 03:32:Особое почтение Игорю. Кстати, он есть на АВД?
Игорь где-то здесь есть, но на форум не заходит или почти не заходит.
Звитяжний Мандрівник писал(а) 20 янв 2024, 03:32:почему не взяли машину сразу по возвращению из Сахары?
В Алжире нет прокатных контор. Поэтому мы купили билеты на самолёт в Константину и обратно, чтобы оттуда совершать радиальные выезды (планировали, что либо найдём всё-таки где-нибудь машину, либо будем брать такси; расстояния из Константины до интересных локаций всё-таки меньше, чем из столицы). В итоге машину в Константине нашли, можно сказать, случайно - дал свою друг мужика, у которого снимали квартиру.
Звитяжний Мандрівник писал(а) 20 янв 2024, 13:50:Кстати, в мечети немусульман в мечети пускают?
Меня пустили в главную мечеть Орана. Со мной был гид, он договорился. На входе сильно закутали, чтобы платье в пол и волос видно не было. Проводили до женской части, разрешили фотографировать.
