Две стороны Алжира. НГ - 2023.

[evil_nn]

Прежде всего хочу поблагодарить всех, с кем проехали Алжир: свою незаменимую спутницу, жену Аню; потрясающе эрудированного Петра, замутившего всю эту поездку; всегда позитивного Дмитрия, не устающего шутить; и прекрасного спортсмена в прошлом, а ныне тренера, а также фанатичного любителя древностей Игоря, который насытил нашу программу всякими руинами и музеями). Спасибо!

1. Прелюдия.

И опять приближался Новый год, а я пребывал в подвешенном состоянии, не зная, куда направить стопы. Выбор по-прежнему был сильно ограничен в силу всем известных причин, билеты даже и не собирались дешеветь, а сами мы пребывали в состоянии некоторой неопределённости из-за отсутствия чётких пожеланий к возможному отдыху. Ещё летом было неконкретное обсуждение возможности поехать в Алжир со знакомым мне заочно путешественником из Костромы Петром, но в сентябре и октябре мы с ним по стечению обстоятельств почти синхронно поехали в Индию, и к началу ноября я, так и не выудив никакой новогодней халявы, решил реанимировать летний диалог и списался с ним. У Петра подготовка кипела полным ходом — он уже успел обзавестись парой попутчиков, договорился с некоей турфирмой, которая сделала приглашения, необходимые для получения визы, и купил авиабилеты. Чтобы не пролететь по полной, нужно было резко определяться, и, быстренько обсудив всё с супругой, мы приняли решение влиться в ряды алжирских туристов. Тем более что Пётр как раз в это время прикатил с ПВД к нам в НН, мы встретились, познакомились лично, и благополучно всё обсудили не по телефону.
Приглашение нам сделали быстро, билеты тоже купил, хотя и несколько дороже. Прямой рейс в Алжир выполняет только Air Algerian, летающая не так чтобы очень часто, это обусловило продолжительность поездки в 2 недели. Сам бы я заложил, возможно, чуть меньше, но 5 полных дней в пустыне, и то, что остальные (кроме Игоря, ещё одного участника трипа) уже взяли билеты домой на 13-е, определило продолжительность нашего путешествия. Алжирская виза считается довольно сложной, но не по причине каких-то завышенных требований к документам, а чисто из-за лёгкого распиздяйства алжирских чиновников — ведь одного приглашения от турфирмы мало, оно должно быть рассмотрено и одобрено в МИДе Алжира, а потом ещё и отправлено по служебным каналам в московское посольство. И вот тут как раз и возникали совсем ненулевые риски, что бумага может где-то потеряться, не попасть на подпись — в общем, классическая бюрократическая машина, заинтересованная не в результате, а в действии.
Должен также отметить, что программу поездки нам нарисовали фейковую, без упоминания о том, что мы собираемся на юг, в пустыню. Дело в том, что юг Алжира – режимная территория, и под поездку туда надо получать отдельное разрешение. Видимо, сделать его для человека уже с визой намного проще, чем собирать дополнительные бумаги и тащить их на одобрение в МИД на стадии получения визы, поэтому мы отправляли сканы наших виз в турфирму сразу после получения, а они там в Алжире оперативно делали пермит.
Наши попутчики получили одобрение ровно через месяц после заноса документов турфирмой в МИД, я заодно с ними метнулся в посольство, пока без одобрения, но оптимистично надеясь на лучшее, и занёс все остальные бумаги, коих, в общем-то, немного: анкеты, паспорта, авиабилеты, страховки, ну и письмо от принимающей стороны (чтобы знали, что искать)).
Прошёл месяц, потом ещё две недели — одобрения всё не было. А до НГ (и вылета, соответственно) оставалось уже меньше двух недель, и всё как-то переставало быть томным. Наконец уже в 20-х числах из посольства позвонили и порадовали инфой, что можно приезжать за визой. Из-за цейтнота уже не получалось напрячь сестру и переправить с оказией документы в Нижний, поэтому пришлось метнуться в Москву за 2 дня до вылета самому.
Минусом для меня в путешествии в Алжир было то, что меньше года назад я ездил в Чад, а в Алжире половину поездки составлял тур по северу Сахары, где и пейзажи, и быт во время тура обещали быть примерно такими же (зато жене будет интересно), плюсом то, что все оргхлопоты взял на себя Пётр, в кои-то веки предоставив мне возможность схалявить при подготовке. Да что там говорить, я только за день до вылета сел, почитал отчёты и быстренько наставил меток на карте.

[evil_nn]

31 декабря. Все участники встретились возле гейта перед посадкой в Шереметьево, самолётик назначили совсем малюсенький — Боинг 737-600, на нём мы и вылетели вовремя, и благополучно приземлились в столице Алжира — Алжире, что стоит учитывать в дальнейшем читателям отчёта, чтобы не было недоразумений в интерпретации написанного. Процедура паспортного контроля нестандартна — пограничники, вместо того, чтобы поставить штамп и пропустить, отбирают паспорт и отправляют скучать в закуток перед паспортным контролем, ибо каждого туриста должен встретить представитель принимающей стороны, выдавшей приглашение, и под личной опёкой доставить в гостиницу. По идее, и все дальнейшие перемещения по стране должны происходить в сопровождении гида и полицейского во избежание инцидентов и терактов в отношении русских, но в последнее время, очевидно, это требование выполняется не особо строго, поэтому и на стадии подачи документов нам была нарисована программа на 2 недели, а по факту мы оплачивали только первый день в столице и пятидневный тур в пустыню, а остальное время планировали смотреть страну самостоятельно. Наконец, спустя минут 40 после паспортного контроля нас передали в чуткие руки представителя нашей принимающей стороны (к кому прилетели не только мы, но и ещё человек 15 руссо туристо), и, выйдя на улицу, мы уже высматривали встречающего конкретно нас с табличкой в руке.

Алжирский аэропорт снаружи в зоне Arrival.



Теперь надо было поменять немного денег на первостепенные нужды. Официальный курс в Алжире сильно отличается от курса на чёрном рынке, это связано с тем, что в стране установлены ограничения на обмен, а еврики весьма востребованы, ибо куча народу мотается в Европу, поэтому в кассе аэропорта за сотку дают 147 динаров, а в паре метров от обменника тебя хватают за руки всякие мутные личности и предлагают поменять по…150. Если громко поржать над этим курсом и чуть-чуть поторговаться, то предложение вырастает до 200, это уже более-менее, поменяли по сотке, и, как выяснилось, правильно сделали, что не торопились — на следующий день в центре без проблем обменяли по 216.
Трансфер от принимающей стороны добросил нас в весьма приличную гостиницу ABC hotel, оттуда мы предприняли небольшую вылазку по окрестностям, а также весьма неплохо покушали в одном из близлежащих заведений (примерно 1000 рублей с носа, но прямо ужрались, и всё было хорошо). Поздравили с Новым годом сначала старшего с женой по индонезийскому времени, потом дочь по российскому, а вот до НГ по-алжирски досидел только я. А вообще договорились с попутчиками встретиться на ресепшн в 10, и отправиться на исследование столицы.

Краткая выжимка практической информации для желающих последовать нашему примеру.

Деньги менять по минимуму в аэропорту у менял, чтобы доехать до гостиницы (надо не больше 2000 динаров, или примерно 10 евро), остальное – у менял в центре столицы.

Все разговаривают на арабском и французском, английский очень мало распространён.

Карты практически не нужны – наши ожидаемо не работают, всякие прочие, эмитированные иностранными банками, тоже почти нигде не принимают, на заправках и в большинстве крупных гиперов – тоже. Могут пригодиться разве что для депозита при аренде машины у грандов, и для оплаты в некоторых отелях. Но надо иметь в виду, что их использование крайне невыгодно, поскольку списание будет по официальному курсу динара с угаром примерно на 30%.

Разрешён ввоз 1 л спиртного, на практике особо не смотрят – я провёз ещё в бутылке из-под кока-колы. Местный алкоголь есть, но магазинов очень мало, и они запрятаны во всякие неочевидные места, местные частенько не осведомлены об их расположении. Ассортимент – несколько видов местного пива плюс Хайнекен и Кастель, с десяток сортов местного вина (пить можно, но не более), и всякие ординарные вискари типа Ballantines и J & B. Спиртное есть также в некоторых дорогих ресторанах и барах при отелях.

Розетки как у нас.

Цены невысокие, с общепитом проблем нет.

[evil_nn]

1 января. В 10, сытые, после душа, и готовые к новым свершениям, собрались на ресепшн. Направились в сторону центра, попутно заглянув в офис местного мобильного оператора, и купив симки с 50 Гб интернета на месяц за 2000 динаров (примерно 800 рублей). Весь центр Алжира (столицы) несёт на себе отпечаток колониального прошлого, кованые балкончики — практически непременный атрибут подавляющего большинства зданий столицы, да и вся архитектура неизменно вызывает ассоциации с бывшей (Франция) метрополией.





Мечеть, явно переделанная из церкви.



Дошли до главпочтамта, немножко поспорили у статуи футболиста с мячом — кто это (оказалось — абстрактный алжирский футболист), сделали банальнейшее фото у надписи I love Algeria, и далее, пройдя мимо памятника Эмиру Абделькадеру на одноимённой площади, вышли на набережную. Надо сказать, что и вчера, и сегодня столица Алжира производит весьма благоприятное впечатление — достаточно чисто, никакого ощущения опасности не возникает, красиво. Дима завёл речи о массажных салонах – как выяснилось, он был большим любителем этого вида досуга, и в каждой стране старался оценить умения местных специалисток). Я высказывал осторожный скепсис в том смысле, что страна довольно сильно мусульманская и всё такое… Впрочем, наверное, ситуация аналогична той, что с алкоголем — есть, но мало, и нужно постараться, чтобы отыскать.

Главпочтамт.







Памятник Эмиру Абделькадеру.



Прям два Ленина балкон держат!))



Национальный алжирский театр.





Набережная.

[evil_nn]

Дойдя до площади Мучеников, заглянули в Большую мечеть, на раскопках прямо посреди площади, прикрытых навесом, сделали прямо-таки классическое фото с угадайкой в стиле Мурзилки (найди всех кошек на рисунке), и углубились в медину, пройдя мимо мечети Кетшава.





Мечеть Кетшава.





Я перевесил рюкзак на грудь, начитавшись в отчётах о криминальных опасностях, подстерегающих туристов в здешних закоулках. Правда, об этом в основном говорили полицейские, сопровождающие группы, но бережёного ведь бог бережёт… По факту за весь день у меня ни разу не возникло ощущения опасности, никаких противоправных действий против нас не предпринимали, и даже компании молодёжи гопнического вида (строгий адидас, все дела) просто просили сделать с ними фото, весело скалясь во все зубы. Алжирская медина расположена на склоне горы, и мы, постепенно продвигаясь вверх то по крутым улочкам, то по лестницам, соединяющим разные уровни, наконец добрались до самой верхотуры, где, заплатив по сотке динаров, по крутым лестницам внутри старого дома, вылезли на крышу, откуда открывался шикарный обзор на столицу. Дом, кстати, вполне жилой, в комнате за занавеской капризничал ребёнок, слышались женские голоса… На крыше для посетителей устроено небольшое кафе, Пётр решил подкрепиться, и взял какой-то волосатый десерт и чай, за что и получил порцию шуточек насчёт повышенной мохнатости блюда, которое он выбрал.











Вполне оживлённый проход.





Вид с крыши. Вдалеке торчит 265-метровый минарет Великой мечети Алжира, Djamaa el Djazaïr.

[evil_nn]

Потом вышли к местной тюрьме, при попытке фотографирования близлежащих руин привлекли внимание полицейского, который недоумённо вопрошал что-то насчёт нашего гида, на что мы классически затупили, притворившись, что не понимаем ни единого слова, и благополучно свалили.

Это Bologhine ben Ziri.



Оттуда совсем недалеко до ворот касбы и пары дворцов правителей тут же, осмотрели там всё, что доступно, (половина территории на реконструкции), и двинули пешочком к станции канатной дороги, являющейся не аттракционом для туристов, а просто частью системы общественного транспорта.

Дворцовые интерьеры.





Путь пролегал через огромное мусульманское кладбище на противоположном склоне той же горы, где находится медина. Спустившись, прошли ещё немного, сначала запёрлись на неработающую ветку, но быстро сориентировались, и, переместившись на пару сотен метров, сели в кабинку. Билеты дешёвые, всего-то 30 динаров (12 рублей). Сначала доехали до конца, на обратном пути вышли на промежуточной станции, пройдя от которой метров 300, оказались на площадке с отличным обзором на побережье.



В Алжире канатка, как и в Бейруте, проходит в непосредственной близости от многоэтажек.



Вид на собор Африканской Богоматери.

[mumins]

>найди всех кошек на рисунке
Пять, чёрный на бочке совсем не очевиден ;>

[evil_nn]

Сделав несколько снимков, снова сели на канатку, и, вернувшись в исходную точку, направились на набережную. По пути по-быстрому утолили голод шаурмой (200 динаров), на берегу Пётр совершил ритуальное омовение нижних конечностей в Средиземном море, и далее, не теряя времени, поспешили на конечную станцию метро — надо было успеть доехать до Памятника славы и мученичества до заката. Метро в Алжире простенькое, одна ветка, разделяющаяся в конце на два ответвления, проезд — 50 динаров.



Витрина с пирожными в кондитерской. Десять раз подумаешь, надо ли оно тебе.







Выйдя на нужной станции, чуть было не просрали закат, так как к памятнику надо было подниматься на коротком маятнике (20 динар, ваще халява), куда пришлось отстоять довольно большую очередь, но всё же успели. Народу вокруг — полным-полно, куча продаванов однообразной сувенирки, в общем самое туристическое, если так можно сказать, место, если не принимать во внимание, что почти сто процентов тусовки — местные.











Походив вокруг, засняв побережье в последнем свете заката, и монумент с подсветкой и без, приняли решение вернуться в отель на такси, так как уходились за день уже прилично, да и очередь на маятник вниз не вселяла оптимизма. В отеле оказались чуть меньше, чем за два часа до назначенного времени — в 20:30 за нами должна была подъехать машина, чтобы отвезти в аэропорт, в 23 мы вылетали в Джанет, город на юге Алжира, откуда стартует большинство туров по Сахаре. Время до трансфера провели с толком: зарядили телефоны, поужинали в ресторане при отеле, и даже немножко прибухнули.

[evil_nn]

Пять, чёрный на бочке совсем не очевиден ;>

Правильно, на снимке пять! Живьём их там было 8. Но снимок получился не самым удачным с точки зрения загадки, один суперхитрый кот, которого было бы очень сложно обнаружить,не попал в кадр, его не видно из-за обломка. В качестве иллюстрации приведу ещё одно фото, там хорошо видно, о ком я ;-).

[evil_nn]

Джанет — плато Тадрарт, первые 2 дня в пустыне.

Всё ещё 01 января. В аэропорт добрались без проблем.

Взлетели с опозданием примерно на 30 минут. Наш рейс летел, как это частенько бывает в Африке, по кругу с двумя остановками, первая в Таманрассете, где нам предстояло провести в самолёте примерно час, ожидая, когда выйдут пассажиры, следующие сюда, пока выгрузят их багаж и соответственно загрузят багаж тех, кто из Таманрассета летит в Джанет (наш пункт назначения), и дальше, в Алжир. Ну и сами пассажиры, естественно, сядут в самолёт. Что-то явно шло не так, и вылет задержался ещё на час. Через 35 минут полёта, где-то без пятнадцати пять, самолёт, наконец, приземлился в Джанете. На входе в аэропорт повторилась процедура изъятия паспортов непонятным персонажем в гражданском. Туристов было много — помимо нас прилетело ещё человек 40, соответственно именно багаж путешественников выехал на ленте самым последним. Ждали больше часа, уже даже острить надоело по этому поводу, зато стали свидетелями того, что кроилово при упаковке багажа ведёт к попадалову — на ленте выезжали то рассыпавшиеся ананасы, то развалившаяся коробка с женской одеждой и бельём.





Наш встречающий тоже был тут, принёс паспорта, и мы, наконец, вышли на улицу, в жуткий дубак (2 градуса выше нуля), где погрузились в два пикапа и направились в сторону города, до которого от аэропорта 30 км.
Приехали в отель, на удивление неплохой, где нам предложили самим определить время выезда. Терять время не хотелось, решили поспать 3 часа, позавтракать, и в 10:30 выехать в сторону Тадрарта. Тадрарт – это плато, расположенное по обе стороны от алжиро-ливийской границы, его алжирская часть входит в состав национального парка Тассили н’Аджер и знаменита своими наскальными росписями и петроглифами, а также скалами причудливой формы и огромными песчаными дюнами.

В 11:15 стартовали от гостиницы с заездом в магазин, и по хорошей дороге направились в сторону ливийской границы.



Примерно на полдороге последовала остановка на обед на полтора часа, по большому счёту никто ещё особо не проголодался, но я по чадскому опыту знал, что это никого ниипёт, обед всегда по расписанию.

Наш переводчик Аюб разводит костерок для приготовления традиционного туарегского чая. Он, кстати, не только Аюб, но ещё и Мохаммед Али!

[evil_nn]

Около половины пятого свернули на каменистую грунтовку, уходившую на юг. Слева тянулись невысокие горы, справа, и впереди, докуда хватало глаз — каменистая безжизненная равнина. Появились малюсенькие барханчики, вызвавшие у жены буйный восторг и неконтролируемое желание наделать фотографий. Я только посмеивался, сообщив ей, что через пару-тройку дней она даже и не посмотрит в сторону этой жалкой песочницы, меня обвиняли в самонадеянности, и в том, что я ничего не понимаю в природных красотах. Забегая вперёд, скажу, что даже на обратном пути супруга яростно отстаивала свой выбор, утверждая, что размер тут не при чём, а вот высокохудожественная игра теней и композиция рулят. Ну не знаю, сошлись на том, что на вкус и цвет все фломастеры разные.



Отъехав от дороги на 25-30 км, свернули в один из проходов между горами, и даже доехали до первой более-менее достопримечательности, которую гиды обозвали вертолётом. Пока мы гуляли вокруг «транспортного средства», проводники покружили по округе и нашли место для ночёвки под отвесной скалой, да так, что нам пришлось топать до них пешком метров 600. Дмитрий был слегка в шоке — оказывается, он до последнего был уверен, что мы приедем в некий кемп со стационарными палатками, душем и массажным кабинетом с прекрасными туарегскими девушками в качестве персонала. Вообще, на мой взгляд, ребята несколько халатно отнеслись к этой части вояжа, и, несмотря на то что я неоднократно в чатике писал о необходимости взять спальники, подушки и самонадувающиеся пенки, самонадеянно решили на это забить в пользу уменьшения количества багажа. Ну, утро покажет, кто был правее.



Туарег, уходящий в закат…





Пока мы расставляли палатки, раскладывали там выделенные каждому матрас и одеяло (а более запасливые — остальное снаряжение, позволяющее комфортно провести ночь), проводники готовили ужин. Точно так же, как и в Чаде, это был острый супчик, и тушёные овощи, плюсом к которым шла цельная курица. Я предположил, что такая лафа ждёт нас только в первый вечер (потому что в этих безжизненных горах куры не бегают, а хранить тушку больше суток просто негде), и оказался прав. Выпив за начало приключения, и посидев с байками до 9 вечера, отправились спать.

Разбиваем лагерь.

[evil_nn]

3 января.

Утром термометр показывал три градуса выше нуля. Мы с Аней классно выспались, причём я спал, раздевшись до трусов, а вот остальным участникам пришлось несладко — выданные туарегами спальные принадлежности от холода спасали отнюдь не на сто процентов. В основном народ жаловался на мёрзнущие ноги, во вторую очередь на дискомфорт в целом. Завтрак полностью подтвердил озвученные мной ранее предположения относительно меню — термос с горячей водой, банка нутеллы, банка джема и лепёшки — вот и весь репертуар, ну ещё кофе, сухое молоко и что-то вроде чая, но не чай. В дальнейшем проводники даже джем перестали доставать, видя, что мы его совсем не едим. Я был на 100% готов к такому раскладу и с наслаждением поедал горячие бепешки, варьируя то колбасу, то консервы в качестве дополнения к ним, Дима люто завидовал относительно горяченького. Молоко у меня тоже было своё, долгоиграющее, купленное в магазине в Джанете перед выездом — очень пригодилось для разбавления кофе. Кстати, подъёмы местные практикуют достаточно поздние относительно Чада — обычно вставали мы в половине восьмого, на завтрак и сборы уходило около полутора часов.
Аюб, наш переводчик, предложил с утра прогуляться, пока водители упаковывают барахло, по дороге показал образчик наскальной туарегской письменности. Мы, пока не избалованные достопримечательностями, послушно щёлкали телефонами и грызлом.



Затем вышли за поворот ущелья и оказались под лучами утреннего солнца, сразу стало заметно теплее и оптимистичнее. Расположились на одиноко торчащей посреди ущелья скале и в ожидании машин занимались всякой фигнёй. Очень приятное коренное отличие от чадского опыта — почти нет ветра. Иногда дунет, швырнёт песком в рожу и в тарелку, но это в основном днём, а вечерами — благодать! И это очень ценно.





Потом подкатили машины, и мы стали продвигаться в глубь массива по каменистому дну широкого ущелья. Через некоторое время приехали к первым петроглифам — картинкам, выцарапанным на ровном участке скалы под нависанием. Рисунки выглядели значительно цивильнее и круче, например, тех, что мы видели на Алтае — изображения коров вполне реалистичные, как и кувшинов, а контуры глубоко процарапаны в камне, так что даже с воздействием песка и ветра продержатся эти творения не одну тысячу лет.

[evil_nn]

Вскоре песка стало больше, и мы подъехали к песчаному косогору, уходившему вниз под весьма приличным углом — градусов 20-25. Первый же взгляд на колею однозначно говорил о том, что вернуться этим путём не получится. А через некоторое время показались уже реально большие дюны. Пока ещё далёкие, даже сейчас они притягивали взгляд изменчивой формой гребней, заставив сразу хвататься за фотоаппарат — снимать на таком расстоянии телефоном было бессмысленно. Немного погодя начался отрезок дороги, идущий сугубо по пескам, в паре мест необходимо было точно рассчитать движение так, чтобы инерции хватило въехать на бархан, и в конце ювелирно затормозить таким образом, чтобы передние колёса соскользнули вниз с очень крутого противоположного склона и передок машины утянул её всю вперёд, не давая сесть на днище на перегибе. Вторая машина разок повисла, пока её откапывали, побродили по окрестностям.













Через некоторое время прибыли к парочке торчащих каменных грибов, не особо впечатляющих. Вокруг суетилась целая толпа туриков из другого каравана, подъехавших раньше нас на пяти или шести машинах. Общительный Дима поинтересовался, откуда соседи, узнал, что поляки, и, отвечая на аналогичный вопрос, получил второй, дополнительный и изрядно нас насмешивший: «что, вот прямо из России-России?!!» Ога, вот только что из Мордора)).

[evil_nn]

Немного подождав, пока конкуренты не отбудут (слава богу, в направлении, не совпадающим с нашим), продолжили движение на юг. Я даже точки в этих местах не расставлял, и, похоже, не только я — на картах интересные места, куда мы подъезжали, никак не обозначены, понаставил своих отметок с комментариями, надо будет отправить разработчикам. Посмотрели пару мест с наскальными рисунками — прикольно, изображения не всегда бросаются в глаза, и отыскивать их само по себе интересный квест. Интернет утверждает, что самым старым рисункам почти 7 тысяч лет, возраст росписей напрямую связан как с содержанием изображений, так и с техникой выполнения их.









Проехали ещё немного, и в ложбине на склоне приличной дюны, рядом с тремя торчащими из песка живописными скальными пальцами разместились на обед. Тут, пожалуй, оказалось самое ветреное место за всю поездку, насыпалось песка и в салат, и в хлеб, а также ветер всё время норовил унести одноразовую посуду. Прекрасным дополнением к салату послужила колбаска в вакуумной упаковке.

[evil_nn]

Остановка на обед оказалась крайней точкой нашего трипа, после неё повернули обратно. Повторив весь маршрут до места, где спускались по косогору, взяли левее, уйдя в другое ущелье, и вскоре остановились вблизи сразу нескольких интересных объектов — наскальной живописи на стенах и потолке низкой пещерки; этакого каменного столика, расположенного на скале прямо над пещерой, и довольно большой арки неподалёку (на картах так и значится как Giant Arch).





Заготовка дров.



«Столик».



Giant arch.



Безымянные арки/дырки по дороге.




Тем временем солнце уже сильно подспустилось к горизонту, и я было подумал, что это последние объекты на сегодня, но нет — после непродолжительной езды притормозили возле достаточно симпатичной арки в отдельно стоящей скале с ромбовидным отверстием. Пришлось оббегать её по кругу, так как наш мини-караван подъехал к арке так, что заходящее солнце светило прямо в объектив. Пётр и Дмитрий поочерёдно забрались внутрь, были отсняты, и мы двинулись дальше.

Oued el Berdj arch.

[psiros]

Затем вышли за поворот ущелья и оказались под лучами утреннего солнца, сразу стало заметно теплее и оптимистичнее.

Да, солнышко добавляло радости. Как правило, с утра я напяливал на себя все тёплые принадлежности, коих было не так уж и много, а вот часов в 9, когда солнце начинало пригревать, мне вполне комфортно было в шортах и майке.

[evil_nn]

psiros Буду рад, Пётр, если по ходу дела чем-нибудь дополнишь рассказ, или внесёшь корректировки. ;)

[evil_nn]

А вскоре я безошибочно вычислил, что надвигается аттракцион, который я видел в чьём-то фейсбуке, и который произвёл на меня сильное впечатление. Набрав изрядную скорость, мы с разгона взлетели по склону высокой дюны, остановившись метрах в 15, и чуть выше накатанной колеи через перегиб. Было похоже на утренний косогор, но разница была — этот был круче, и намного длиннее. Фишка — в том, чтобы снимать камерой из окна машины момент приближения к обрыву, и особенно — когда тачка переваливает через гребень и перед объективом открывается крутейший склон. Но наш водила моих чаяний не знал, и остановился ровно в момент перегиба, чтобы остальные имели возможность его сфотать в этом героическом положении. Снизу мы увидели, что существуют и гораздо более впечатляющие склоны, по которым съезжают вниз, так что впечатления оказались неполными.



Пора было искать место для лагеря, но увы — долина за дюнами оказалась по меркам пустыни битком набита народом. То тут, то там шлялись кучки туристов, ловя закатный свет, стояли машины — эта движуха, кстати, коренным образом отличает путешествие по алжирской пустыне от Чада. Здесь гораздо больше народа, а расстояния меньше, и локация в целом гораздо доступнее для туристов; в течение дня неизбежно пересекаешься с 5-6 группами, зачастую передвигаясь параллельно с ними и встречаясь в разных местах; в Чаде же ты точно знаешь, что никаких других туристов нет на сотни километров вокруг.









Место для кемпа нашли, изрядно покружив по округе, и в конце концов заехав в укромный тупичок между скалой с довольно большой дыркой в верхней части, и склоном дюны. Посидели подольше вчерашнего, благо раннего подъёма опять не ожидалось.

[Амстердамка]

Так-с. Пустыни мы любим, и по сему подписываемся.

Фото улетные, очень красиво!

[evil_nn]

Так-с. Пустыни мы любим, и по сему подписываемся.

Рад видеть в теме.
ЗЫ: многовато пустынь у меня в последнее время)) Оман в 2021м, Чад в 2022м, теперь вот Алжир ещё)

[evil_nn]

Пустыня, день третий.

4 января.

Эта ночь оказалась по ощущениям попутчиков ещё холоднее предыдущей, я даже пошутковал насчёт The Three Dog Night. Мы с женой ухудшения не почувствовали;-)). Дима чертыхался и проклинал всё на свете, лелея планы пристать к какой-нибудь группе, возвращающейся в Джанет, Пётр и Игорь держались стойко, хотя и тоже подмерзали по ночам.

Небольшая фотосессия минут через десять после выезда.





Наша команда.



Очень вскоре после старта выехали к двум весьма приметным аркам — Замочной скважине (Keyhole arch), и самой большой в регионе Cathedral arch, впрочем, сильно уступающей лучшим образчикам в Чаде.

Keyhole (Замочная скважина) arch.



Cathedral.

[evil_nn]

Остановились как раз между ними, вдоволь наснимались, а потом переехали в точку по другую сторону Собора, и тут стало понятнее, откуда взялось название. Вид «с внутренней», так сказать, стороны не вызывает никаких ассоциаций с собором — ну арка и арка, что за дела? Дырка еще рядом… С другого же ракурса имеется ещё одна скала с отверстием, и при определённом положении оба отверстия, и скала выстраиваются в довольно симметричную картину, действительно напоминающую храм с порталами.





Пока мы бродили в поисках хороших снимков, понаехала просто толпа народа, и снимать стало затруднительно; решили оставить всё как есть, и двинулись дальше. Последовал крайне неприятный переезд по дну пересохшего озера, неприятный, потому что в отличие от песка глиняное дно было весьма жёстким и кочковатым, да еще и очень пыльным. Несколько километров ухабов, и мы выезжаем к огромному обломку скалы, выглядящему так, словно его отрезали лазером от нависающей над ним гряды. Аборигены, конечно же, тоже впечатлились и оставили на поверхности довольно много петроглифов. Один меня особо порадовал, я явно на одной волне с этим чуваком из прошлого! Согласитесь, скучно же рисовать тупо слона, или там жирафа, тем более что другие нарисовали уже немеряно подобных изображений. Совсем другое дело — какающий слон, блин, да я поступил бы так же! В смысле — не покакал бы, а нарисовал слона в той же ипостаси. Респект за нестандартный подход!

[evil_nn]

Эта локация находилась, по-видимому, в тупиковом ответвлении, потому что назад пришлось трястись всё по той же гнусной глине. Вырвавшись из пыли, недолго ехали в сторону дюн Ouan Zaouatan, стоящих стеной и преграждающих нам путь на север. У подножия дюн возвышалась парочка мощных каменных пальцев, один из которых подозрительно напоминал сами знаете что. Дима не смог пройти мимо, одолжил у водил циновку, и, поёрзав, нашёл нужное положение, лёжа на спине. Получившийся результат однозначно демонстрировал каменную стойкость определённых частей тела, посоветовали Диме отправлять эту фотографию в качестве визитки перед посещением массажных салонов. Чтоб знали, к чему готовиться, так сказать!





В отрыве от Димы, так сказать…



Потом последовала парочка локаций с петроглифами, вторая из них оказалась слегка нестандартной – на полу ниши были выцарапаны следы животных. Кто-то не выдержал и жёстко постебался над наследием ЮНЕСКО, выцарапав рядом с древними рисунками отпечаток подошвы ботинка).





Заехали на не очень большую, но симпатичную In Tehak arch, очертаниями напомнившую мне знаменитую Delicate arch в НП Арки в США. Очень необычно выглядит структура камня арки – пористая, напоминающая то ли какую-то морскую губку, то ли кожу инопланетного чудища. Видимо, результат действия прибоя в незапамятные времена.

[evil_nn]

От арки немного вернулись, расположившись на обед под прикрытием скалы; пока готовился обед, немного разбрелись по округе, результатом стали снимки камня, похожего на черепаху, жующую куст, и ещё пары дырок в окрестных скалах.





Тёмная и светлая сторона силы…)



Конечной точкой на сегодня у нас были объявлены дюны Тин Мерзуга, как я понимал, перед закатом мы на них полезем, чтобы проводить садящееся за горизонт солнце. Зрелище обещало быть фееричным, и я настраивался на игру красок. Ну а пока, сложив барахло, тронулись – ещё к одним наскальным рисункам. Дорога была каменистой, в стороне должны были виднеться скалы King and Queen, и мне кажется, что я их опознал – похоже ведь, что сидят рядышком на троне?





Рисунок оказался фактически один, как обычно, в нише в скале – непропорциональная устрашающих размеров (судя по стоящему перед ней человечку) баба.

[evil_nn]

От бабы уехали той же дорогой, вернувшись к развилке, свернули направо, на восток. Судя по всему, продвигались мы к самой известной по фотографиям скальной формации этой местности – на карте она фигурировала как «Ёж» (почему-то по-немецки), но в русских форумах путешественников этот характерный камень упорно называли «Свиньёй». Сходство есть, конечно, и с тем, и с другой — с разных ракурсов; смотрите сами, что вам больше нравится.
Но сначала по дороге неожиданно попалась ещё одна симпатичная скала, почему-то не отмеченная на карте, хотя, на мой взгляд, её вполне стоило там отметить. Я это и сделал, решив, что чем-то она напоминает раскинувшего руки священнослужителя, обращающегося к кому-то коленопреклоненному: «Приди же ко мне в объятья, сын мой!»



Вскоре приехали и к свиноежу, до последнего прятавшемуся за скалой побольше. Формация оказалась меньше, чем я представлял, но тем не менее – природа вновь порадовала нас удивительным творением. Минут через пять показалось несколько джипов другой группы, и мы заторопились доснять свиноежа с разных ракурсов, после чего отбыли к финальной точке нашего сегодняшнего маршрута – дюнам Tin Merzouga.

О, ёжик.



А, не, натуральная свинья.





Дюны находились совсем недалеко, буквально за поворотом – стоило нашей паре джипов заехать за массив, в котором прятался ёж, как тут же открылась панорама величественных песчаных гор, к ним мы и устремились.







Возле первой, показавшейся нам самой большой в округе, уже расставляли лагерь наши польские знакомые. Наши проводники резонно решили, что соседство с такой толпой (тем более поляков) нам не понравится, и мы проехали ещё пару километров, удачно зарулив за одиноко стоящую скалу у подножья ещё одной огромной дюны. Видны были следы от предыдущих стоянок, значит, место неплохое и популярное.

[evil_nn]

Аюб, оставив своих коллег заниматься обустройством лагеря, не теряя времени, позвал нас идти наверх. Ну, нам собраться – только подпоясаться камеру взять. Через минуту мы уже карабкались по уходящему высь склону дюны. В этом мероприятии главное – выбрать самую пологую траекторию для подъёма, иначе будет как у Ленина – шаг вперёд, два назад, из-за осыпающегося песка. Не, ну не совсем конечно – скорее, два вперёд, один назад, но итог всё равно один – потратишь сил и времени намного больше. Высота дюны…ну, не знаю, в Монголии в песках Хонгорын-Элс, дюны были по 150 метров, здесь явно выше, не менее двухсот. Взбирались мы минут 20-30-40…не знаю, от открывающихся постепенно пейзажей захватывало дух. Аюб нас всех, разумеется, опередил, и уселся на вершине, скрестив по-турецки ноги. Нет, ну а что вы хотели – ему ж не надо делать фото по дороге, да и лазит он тут как минимум пару раз в месяц.

Во-он он там, сидит…







Наконец, и мы дошли – панорама, открывшаяся нам, была просто фантастической. Я наделал минимум 50 кадров, и поимел серьёзный геморрой, отбирая лучшие, когда готовил отчёт. Аюб сказал, что эта дюна – самая высокая в округе…не знаю. Визуально мы были вроде бы выше той дюны, у подножья которой разбили лагерь поляки, но на западе виднелась просто песчаная громадина, за которую как раз готовилось зайти солнце. По гребню в нашу сторону продвигалась группка туристов, на таком расстоянии казавшаяся просто букашками. На востоке, примерно в тридцати километрах от нас, заполненных песками и скалами, проходила ливийская граница – даст бог, посмотрим на природные чудеса и с той стороны.

Игорь — обнимает Сахару.



Аня не отстаёт!



В центре кадра, вдалеке — «польская» дюна.



Людей видите на гребне?))

[evil_nn]

Ну а пока солнце неуклонно садилось за горизонт, каждую минуту всё гуще окрашивая песок в более тёмные, а небо – в багровые тона. Я не знаю, почему, но все наши не стали дожидаться заката, и дружно свалили вниз, причём разными способами – то-то просто шёл, а кто-то – пытался скользить по склону на пятой точке. Успеха это мероприятие не принесло, вот если бы была ледянка, то результат мог бы быть куда более впечатляющ… Я же, застегнув до верха молнию на худи, ибо ветерок тут гулял прохладный, дождался момента, пока солнце полностью скрылось за горами и огромной дюной на западе.







Справа от скалы внизу кадра — наш лагерь.





Настало время и мне спускаться вниз. Как ни странно, песок был довольно тёплый, видимо, заходящее солнце немного нагрело его, и полуидти, полускользить, проваливаясь выше щиколотки, было довольно приятно. При каждом шаге песок издавал низкий рычаще-скрипящий звук – Аюб что-то говорил нам о голосе пустыне, который мы должны услышать в этом месте. Наверное, сегодняшний день стал кульминацией сахарской части трипа.

В лагере всё прошло заведённым порядком – ужин, анекдоты… Спать не хотелось, и я вытащил айпед, устроили просмотр фильма, выбранного наугад – им оказался кровавый австралийский зомби-боевик «Безумная дорога». Впрочем, Пётр и Дмитрий пренебрегли достижениями австралийского хоррора и отправились спать. Так поступили и мы, только на полтора часа позже, одновременно с нашими туарегами.

[evil_nn]

Пустыня, день четвёртый.
5 января.
Похоже, что чуть-чуть потеплело – во время утренних сборов и завтрака все подмерзающие дружно сошлись во мнении, что ночь была самая тёплая. Только сегодня, наконец, прояснилось, почему, несмотря на оставшиеся 2 дня, наши проводники говорили о том, что вечером будет возможность свалить в отель в Джанете. Оказывается, по плато Тадрарт мы будем ездить сегодня до после обеда, постепенно приближаясь к асфальту, а потом проедем мимо Джанета в другую локацию, расположенную к западу от городка. Соответственно можно заехать и сгрузить желающих. Дима от этой новости неописуемо возбудился и принялся строить планы на душ и тёплую кровать. Внезапно моя супруга, услыхав про реальную возможность свалить, тоже заявила, что не прочь забить на ещё один день в пустыне, и желает остаться с благами цивилизации на ночь. Подленько, подумал я про себя. А вслух сказал – ну и пожалуйста *ну и хрен с тобой*.



Между тем день начинался как обычно – после завтрака собрались, и отправились штурмовать пески. Дорога лежала через довольно узкий проход между скалами, где имелся небольшой бархан. Разогнались для преодоления, и …на самом верху водитель ударил по тормозам и выкрутил руль вправо, ибо выскочил на примерно трёхметровый обрыв, прыжок с которого на такой скорости мог закончится минимум разбитыми носами. Спустившись вниз, и разогнавшись, повторили попытку, но с заходом опять накосячили, но на сей раз драйвер решил, подрулив на остатках скорости к относительно безопасному месту, всё-таки свалиться вниз. В результате позорно и довольно плотно повисли на днище. Второй экипаж извлёк урок, преодолев преграду по нормальной траектории, и, далее не останавливаясь, вырулил на вершину следующего бархана, после чего, ехидно ухмыляясь, подтянулся смотреть на махание лопатами наших. Взаимовыручка тут рулит, видимо, когда совсем уж жопа.





Впрочем, подкопать сыпучий песок из-под днища на перегибе оказалось совсем несложно, и вскоре мы продолжили путь. Судя по отметкам на карте, сейчас мы продвигались к отмеченному на карте «Кубку Африки». Ехать было недалеко, вспугнув по дороге небольшую группу верблюдов, приехали в нужное место. Кубок действительно оправдывает своё название, правда, с одной стороны подобвалился и выглядит не очень, но с другой – вполне. В округе есть и другие прикольные скальные формации, поэтому побродили немного, минут двадцать. Удивительно, но обычно похуистичные проводники в этот раз стали нас поторапливать – видимо, и в самом деле у нас сегодня довольно жёсткий тайминг.

[evil_nn]

Двигались мы, судя по карте, к безымянному каньону, который, тем не менее, был помечен на карте как достопримечательность. По пути притормозили у очередных наскальных росписей. Как и ожидалось, на четвёртый день все уже насмотрелись и на скалы, и на росписи, поэтому реагировали вяло – подумаешь, ещё одна корова намалёвана 3-4 тысячи лет назад…





Каньон оказался жалким подобием *левой руки*зачёркнуто* каньона Антилопы и прочих подобных локаций. Но всё равно прикольно – в этой поездке таких мест ещё не было. Красноватые скалы, будто расплавленные неведомым жаром, или вылизаны языком морского чудовища в незапамятные времена…











Выезжали через узкое ущелье среди скал, с глубоким песком. По сторонам мелькали причудливые скалы, но нам после трёх дней путешествия этого было мало, и камера высовывалась в окно только для того, чтобы механически щёлкнуть очередную панораму пустыни.

[evil_nn]

Но следующая локация взбодрила – пожалуй, это одно из самых фотогеничных мест в Алжире. Две арки, расположенные вплотную друг к другу и позволяющие наделать кучу рекурсивных фоток – это нечто! Очень зачётное место, на карте фигурирует как Bouhadian arch. Рядом был ещё какой-то «слон», но мы, в эйфории от обалденной локации, как-то забыли про него, а когда чухнулись, было уже поздно – отъехали на пару километров в другую сторону. Так и не увидели, что это за The Elefant.

[evil_nn]

Попетляв между скал, неожиданно выехали в знакомое место – слева тянулись ярко-жёлтые дюны, а впереди возникла скала знакомой фаллосообразной формы. Ба, это же та самая, с которой Дмитрий снимался! Впрочем, вскоре мы ушли со знакомой дороги, забирая западнее. Сделали ещё пару остановок – возле хорошо прорисованных и крупных коров, и около особо помеченных на карте петроглифов в каньоне Тиссетека, изображающих жирафов, и, отъехав на несколько километров, сделали привал для обеда.





















Место обеда.

[evil_nn]

Судя по навигатору, мы уверенно продвигались в сторону шоссе, и особых достопримечательностей впереди нас не ждало. На карте эта дорога отмечена как Main track to Tadrart 4×4, что и было заметно по движухе вокруг – параллельно с нами ехало штук семь машин, изредка мы менялись местами в зависимости от того, кто сколько времени потратит на рассматривание отдельных наскальных росписей.







В начале четвёртого миновали блокпост на выходе из ущелья, горы отступили, и справа и слева потянулась каменистая равнина. В отдалении должны были быть видны чёрные дюны, я добросовестно заснял, но по мне, так это было больше похоже на присыпанные песком тёмные камни.



Полчаса, или чуть больше, езды по постепенно исчезающему песку, и мы на шоссе. Сто с лишним километров до Джанета прошли скучно, я периодически задрёмывал. Дважды останавливали на мобильных блокпостах, которых почему-то не было по дороге туда. В Джанете поехали не в Пещеру посла (отель, где мы притормозили в первый день на несколько часов), а в другой, Тинири, с виду явно похуже. Аюб объяснил, что они и первый день повезли бы нас сюда, этот у них типа базовый, но тогда свободных мест не было, и пришлось дополнительно раскошелиться на заметно лучший вариант. Неплохо. В отеле внезапно объявили, что у них есть только свободный дабл, такой вариант не устроил ни Аню, ни Диму, ни меня)). После четверти часа бестолковой суеты нашлась-таки пара номеров по 8, что-ли, тысяч динар, мы оставили оппортунистов наслаждаться благами цивилизации, а сами отправились дальше, на запад. Должен сказать, что в самом Джанете мы ещё фактически и не были, всё наше знакомство ограничивалось то ли городком, то ли пригородом Джанета Ифри, а сейчас, наконец, мы проезжаем Джанет насквозь в сгущающихся сумерках. Принципиальных отличий нет, разве что размеры побольше.

Уже в полной темноте отъехали от Джанета километров на 20-25, и свернули с асфальта в пустыню. Луна почти полная, и окрестности более-менее были видны в её призрачном свете. Пошарившись среди торчащих из песка скал, наши проводники минут через 20, наконец, выбрали место для ночлега – как обычно, у подножья одной из скал.



Дальше всё шло заведённым порядком – расставили стол, развели костёр, в сторонке шипела скороварка. Мы втроём расселись и приканчивали остатки алкашки, которой, надо сказать, хватило еле-еле. Но тут Аюб объявил, что сегодня у нас будет особое блюдо – туарегский хлеб. Я читал в отчётах про такое, и всё ждал, когда же нам ему предложат – вот и дождался в последний день трипа. Тем временем повар замесил тесто, слепил из него здоровенный толстый блин, скорее, даже лепёшку, и отложил в сторонку. Затем вырыл углубление в песке размером как раз с заготовку рядом с костром и шмякнул лепёшку прямо туда. Я, конечно, читал, что волшебным образом песок к ней не прилипнет, но, глядя на всё это, верилось с трудом. Затем лепёшку присыпали песком, а сверху накидали углей из костра, оставив так минут на 15. Потом откопали и повторили процедуру, перевернув уже подрумянившийся хлеб. Мы сидели за столом и в предвкушении пускали слюни. Но вот лепёшка извлечена, идёт время, а мы по-прежнему сидим голодные. Я, привстав, вижу, что туареги уже отщипывают от неё куски, и даже едят, но нам не предлагают. Так проходит 10 минут, 15 – ничего не меняется. Мы начинаем думать плохое – что нас с туарегским хлебом собираются кинуть. Но тут повар, наконец, заканчивает готовить традиционное острое варево, и нам несут глубокие тарелки с чем-то непонятным. Ба, да хлеб весь тут – они, оказывается, приготовили что-то вроде тюри, накрошив лепёшку в пряный острый мясной соус. Необычно…хотя не знаю, по мне так было бы лучше съесть это по отдельности, например, просто макая в тарелку кусок хлеба. Кстати, песка действительно не было – удивительное рядом. Наевшись, и поболтав немного, отправляемся спать, я ещё некоторое время не ложусь и, прежде чем уснуть, на айпеде печатаю в палатке ещё несколько строчек , продолжая отчёт.

[evil_nn]

Завершающий день на юге Алжира.
6 января. Утром уже привычно собрались, и после завтрака двинулись вглубь пустыни, отдаляясь от дороги. Сначала заехали к каким-то очередным росписям, намалёванным у подножья отдельной скалы, потом через некоторое время миновали каменный знак, информирующий, что мы въезжаем на туристический сайт Иммуруден. Этот статус не очень понятен, ясно только, что туристы тут водятся. Видимо, как раз сюда вывозят тех, кто хочет обойтись лайтовым визитом в пустыню. Ну как лайтовым – если по погружению в тему, то да, а если по деньгам – то вовсе нет – нашей знакомой такой однодневный тур обошёлся в 300 евро (сравниваем с нашим за 650 за 6 дней). Местность, по которой мы продвигаемся, отличается от плато Тадрарт – здесь пока бескрайние пески, из которых местами торчат скалы.









Впрочем, проехав так несколько километров, сворачиваем, и оказываемся в привычной обстановке, когда песчаная колея вьётся между каменных громадин с обеих сторон. Вскоре выскакиваем к первой каменной формации – в том, что она называется «Курицей», нет никаких сомнений, с какой стороны не погляди.

[evil_nn]

Далее последовала остановка у ещё одного камушка, обозвать который сходу было трудновато. Лично мне мерещился рот, усеянный мелкими и злобными каменными зубами. Но это с одной стороны – а с другой, например, вообще было сложно разобрать останец на фоне скалы позади.



Зубки…мелкие!





М — Маскировка! Разглядите тут предыдущую скалу?



Через километр выехали к ещё одной локации – пещерке/арке с мутно-трэшовой историей: типа, какая-то баба от кого-то сбежала, и родила прямо здесь, но младенец не выжил, тут же его и закопали. И по ночам он пугает туристов, хныкая из естественного углубления в скале. Кому тут нахер надо ночевать – непонятно.





Вообще местность гораздо более живая, чем горы Тадрарта – везде сочные кусты, и деревьев гораздо больше.

[evil_nn]

Дальше довольно долго едем между скал, временами дорога прямо протискивается в узких расщелинах, и в какой-то момент теряем второй экипаж: это видно из того, что наши останавливаются, ждут какое-то время, потом даже немного проезжают назад до возможной развилки. Но тщетно – нашу вторую машину нигде не видно. Внешне всё выглядит так, как будто наши для себя решили – да и хер с ними, и поехали дальше, но на подъездах к следующей локации наши спутники обнаруживаются и дальше едем опять в два экипажа, как ни в чём не бывало. Для меня, честно говоря, проблема выеденного яйца не стоит – я втыкаю в навигатор и прекрасно вижу следующую точку; поскольку мы едем от одного достоприма до другого, то очевидно, что возле ближайшего мы должны встретится. Но водители дивайсами, насколько я вижу, не пользуются, и, очевидно, у них какие-то другие соображения.



Скала-слон (Elefantenfelsen) – безусловно, самый крутой POI по эту сторону от Джанета, уверен, что посещение этого реально напоминающей слона утёса – кульминационный пункт всех однодневных программ. Впрочем, парочку слоноподобных арок я уже видел – в Саудовской Аравии, и в Чаде. Здесь, когда мы подъехали, вокруг арки бродило полтора десятка испанских туристов, мешая фотографировать. Правда, вскоре они рассосались, а когда выяснилось, что и на обед мы встанем неподалёку, то стало очевидно, что и самому придирчивому фотографу хватит времени найти подходящие ракурсы для съёмки.

Слон с человеком для масштаба…



…и без.









Бивак разбили так, что с одной стороны возвышалась скала, а с другой – склон дюны. Пётр отправился побродить по окрестностям, залез с Игорем на дюну, а потом скрылся среди скальных останцев. Дурной пример заразителен, я тоже взобрался, пока готовился обед, нагулял, так сказать, немного аппетит.

[evil_nn]

После еды продолжили движение, и довольно быстро выехали на открытое пространство, свернув в сторону дороги. Стало понятно, что приключение подходит к концу. Сделали остановку у места, отмеченного на карте как Solar tomb, что-то вроде «солнечной гробницы» — несколько выложенных камнями кругов на склоне, вписанных друг в друга. Аюб сказал, что могиле этой две-три тысячи лет, вот в это верится с трудом, мне кажется, что за такое время это не сильно монументальное творчество стёрлось бы с лица земли.





Километров через 5 выскочили на асфальт и продолжили движение в сторону Джанета. Я решил было, что едем в отель, но нет – за 30 км до отеля дорога стала забирать влево, а мы, не снижая скорости, проследовали по песку прямо, огибая город с юга. Вблизи Джанета, видимо, с водой получше, так как то и дело объезжаем всякие посадки, а кое-где даже видно воду сквозь кусты.



Ехали довольно долго, так, что уже и Джанет с Ифри стали оставаться позади, наконец, приехали – к Плачущим Коровам. Пара торчащих (довольно живописных) скал, на одной из которых высечены выцарапаны изображения коров, у каждой из которых капает слеза из глаз. Аюб говорит, что всего коров семь, но идентифицировать их все сложно – коровы наслаиваются одна на другую, а нижний ряд к тому же и сохранился хуже, впрочем, я сильно не заморачиваюсь на этот счёт.







Проводим здесь около 20 минут, затем кратчайшим путём выезжаем на асфальт- на дорогу из аэропорта в Джанет, примерно посередине, и едем в отель с заездом на рынок. На рынке ничего интересного не нашли, зато купили в магазине вкуснейших багетов – по астрономической цене в 10 динаров (4 руб.) штука.
Ура! Душ, нормальная кровать, электричество! Пользуюсь всеми благами цивилизации, потом ложусь вздремнуть часок. Ну ужин решили не ходить – Аня накануне попробовала, и ей не понравилось, дорого и невкусно, тем более что надо бы добить остатки всяких припасов, бравшихся в пустыню. С багетами – так вообще ништяк. Водители за нами должны приехать в полночь.

Закат — вид из отеля.

[evil_nn]

7 января, сразу после после полуночи.

Поехали из гостиницы в аэропорт. Конечно, с самого начала было понятно, что прибыть в аэропорт за три с половиной часа до вылета из Джанета – овердохуа, вероятнее всего, водители хотели поскорее нас сбросить и отправиться по домам спать. Но не тут-то было — на мне с Аней система дала сбой, и, благополучно сдав багаж, посадочные мы так и не получили. Пришлось ещё около часа нервно отираться возле стойки регистрации, ожидая, когда, наконец, в офисе соизволят исправить глюк. В итоге всё разрешилось благополучно, а уж какой подгон сделала принимающая сторона! Короче, назад летели бизнесом, реально респект! Так что по мотивам итогов всей программы могу смело рекомендовать принимающую сторону — выполнили все обязательства.

Самолёт прилетел с опозданием на час, плюс, как и в день нашего прибытия, в час орлы на погрузке/разгрузке так и не уложились. К моменту вылета задержка составляла уже больше 2 часов, с тем и прилетели в Алжир. Но, благодаря местам в бизнесе, классно отоспались, никакая кхекающая падла на соседнем сиденье не пихалась локтями, багаж получили первыми, и т.д., и т.п.

В гостинице оказались в начале десятого (в том же АВС отеле), а мы ещё настаивали на машине к восьми… Впрочем, на ресепшене были совсем другие ребята, и если с бронью номеров проблем не возникло, то переговоры насчёт тачки на день пришлось начинать сначала. Разумеется, никаким минибасом за 9 тыд уже и не пахло, пришлось брать 2 обычных такси, каждое по 9, что тоже не особо напрягло с учётом расстояния до дальней точки в 80 км и ожиданием нас везде по маршруту.
Сначала заехали к гробнице дочери Цезаря и Клеопатры. Сооружение диаметром 61 метр, украшенное по кругу 60 колоннами и возвышающееся на 32 метра (изначально было 40+), было возведено в 3 веке до нашей эры королём Джубой Вторым, мужем упомянутой особы. Купол гробницы, сделанный из каменных блоков, имеет коническую форму, и довольно необычен, по крайней мере, мне такие ранее не встречались. Скорее всего, каменные блоки не имеют пустот внутри, а сама гробница расположена ниже. Проверить всё равно не удастся — два входа надёжно заперты от любопытствующих. Времени на осмотр нужно не более 15 минут — обойти по кругу, пофотать гробницу и необычные для того времени кресты на портиках, да запечатлеть неплохой вид на Типазу, открывающийся с вершины холма.





Следующая точка — в Типазе, древнее поселение было основано в 4 веке до н.э. финикийцами; как водится, много раз переходило из рук в руки, и т.д. Больше всего осталось от римлян, но в целом руины без изюминки, подобных развалин разбросано полным-полно по берегам Средиземного моря. Здесь в плюс — только прекрасные виды на бухту, а так интересно будет только фанатам вроде Игоря, который активно щёлкал телефоном.















Зато рядом обнаружился secret spot — магазин с алкашкой, заботливо показанный нам хозяином заведения, где мы притормозили, чтобы откушать пиццы с морепродуктами. С ликованием набрали пива, вина, ну и всего прочего. Что удивило — несмотря на все проблемы с реализацией алкашки в мусульманском Алжире имеется несколько сортов аутентичного пива, есть вино, да и с посетителями проблем не наблюдалось.

[evil_nn]

Позвонили водилам, чтобы подъезжали, запрыгнули в тачки, и переехали в самую дальнюю точку — Шершель, небольшой городок на побережье. Здешние руины — самые минималистичные, даже Игорю хватило 15 минут для исследований.

Смотровая площадка где-то между Типазой и Шершелем. Вид, конечно, красивый, но стоит опустить глаза…



Шершель.





Садясь в тачку, как-то неудачно раскорячился, так, что мои заслуженные любимые походные штаны жёстко лопнули по шву, вследствие чего я моментально потерял интерес и к музею, и к дальнейшей культурной программе в целом. Музей, со слов посетивших, неплох, амфитеатр в центре городка закрыт на реконструкцию, а больше ничего и нет, поэтому вскоре отправились в обратный путь. Неподалёку от Шершеля есть ещё римский виадук, но там надо идти с полкилометра от дороги по тропинке, и при обсуждении маршрута с таксистами эта точка не фигурировала, поэтому не пошли. По приезду подрядили водителей на завтра отвезти нас в аэропорт — днём мы вылетали в Константину, третий по величине город Алжира, расположенный в 400 км восточнее столицы.

[evil_nn]

8 января.

В 8 утра нас уже дожидались тачки, оговоренные накануне. Мы ещё оставили на ресепшене один из чемоданов с туристическим барахлом, бравшимся для пустынной части трипа (мсье, что, вот прямо так поставить в углу? И он так и будет стоять тут 4 дня? А это безопасно? Ну ОК, ОК… (с сомнением в голосе)). На дворе было уже воскресенье, первый рабочий день недели у мусульман, и на дорогах было немного пробчато. В аэропорту быстро зарегистрировались, опять по кой-то фиг заполнили «анкету иностранного туриста», и сели на те же места в зале ожидания, что и 6 дней назад. Ускользает смысл этих бумажек – если в случае с Джанетом там хотя бы режимная территория, то зачем эта бюрократия на рейсе в Константину – решительно непонятно, ведь я даже не вписал туда адрес размещения.
По плохой алжирской традиции вылет опять задержали — на 50 минут. В Константине мы планировали взять в аренду тачку, накануне я посмотрел по органик мапс наличие соответствующих контор, и, к своему удивлению, ни одной в аэропорту не нашёл. Самонадеянно списав всё на неполноту информации, дальше копать не стал, а зря – получив багаж, вышли в зал, и на стойке информации узнали, что да, тут рентакаров нет, но есть парочка в городе. Логистика заметно усложнялась, ибо, как выяснилось накануне, апарты, заказанные Петром, и, безусловно, более выгодные, чем любой отель, располагались в городке, лежащем в противоположную от аэропорта относительно Константины сторону. На парковке устроили сложные переговоры с таксистами, разумеющими только французский. Изначально обсуждали с ними заезд на 2 тачках в апарты, где мы собирались сбросить вещи, и оттуда поехать в город – решать вопрос с прокатом, а заодно и посмотреть местные симпатичные POI, но в процессе звонка хозяину апартаментов выяснилось, что он забыл о нашем приезде, и может подъехать не раньше, чем через час. Хорошо хоть, что не сдал кому-то ещё. В свете обновившейся информации стало понятно, что ездить всей толпой – непозволительная роскошь в плане потери времени, и на коротком совещании выработали новую стратегию – я и Дима, как обладатели прав, плюс жена со мной в комплекте едем на поиски прокатной конторы в город; Игорь и Пётр со всем барахлом выдвигаются в Али Менджели (где апарты), и ждут там хозяина. Нашему таксисту я несколько раз проговорил, что нам нужно bureau de location de voiture, и эта жопа, утвердительно помахав гривой, повезла нас куда-то в центр. Недоброе я заподозрил, когда пробки уплотнились до состояния почти стоячих, решил ещё раз задать вопрос, где бюро, в которое он нас везёт, на что и получил ответ – мол, везу в центр, а рентал кар – он точняк где-то там! Очень захотелось озвучить таксисту слово, начинающееся на 3,14, но сдержался, и, чтобы хотя бы не бездарно слить поездку, вбил в навигатор координаты ближайшей найденной в органик мапс конторы, наказав ехать туда нашему красавцу. Тот сначала офигенно рулил куда надо, но потом, сделав какой-то звонок и потрепавшись по-арабски, повёл себя, как взбунтовавшийся андроид – свернул в какой-то проулок вопреки орущему навигатору, проехал немного и остановился, заявив – всё, правильно приехали. К машине тем временем неспешно подходили два здоровяка в тёмных очках. Мелькнула мысль – ща будем биться за свои почки. Однако первый вопрос, который нам задали, к внутренним органам отношения не имел, и звучал так: «Вам нужны апартаменты?» «Ссука!» – тоскливо подумал я. Этот мудак водитель ничего не понял, и решил, что нам нужно жильё… «Нет, нам не нужны апарты, мы просто искали офис прокатной конторы, а этот мудак нас по ошибке завёз сюда». Здоровяк удивился: «Вам точно не нужны апартаменты?» — Точно, точно. У нас уже есть апартаменты, наши друзья сейчас как раз должны заселяться в них в другом месте, а мы потом присоединимся к ним. – Хммм… А где ваши апартаменты? – Блин, чувак, да откуда я знаю – где-то в ебенях, в другой стороне от аэропорта. – Так это ваши друзья, наверное, ждут меня.

И тут до меня доходит, что здоровяк этот – тот самый хозяин апартов, который вообще-то уже на всех парах должен нестись к Петру и Игорю, но вот пока всё ещё здесь. А водила, запутавшись в наших хотелках, просто позвонил ему, зная номер, поскольку с телефона таксиста мы уточняли адрес апартаментов, и сбросил проблемных клиентов. Предлагается не пороть горячку, сесть в кафе, выпить кофейку и всё обсудить. Хозяин кафешки – второй здоровяк, поэтому кофе бесплатен. Пока сидели, доктор Абдерахим, оказавшийся ветеринаром, пробивал нам тачку с депозитом кэшем, а мы курсанули парней относительно сложившейся ситуации, и предложили набраться немного терпения. На квартиру (в апарты) поехали, договорившись, что тачку нам подгонят прямо туда, там же и совершим все формальности. Пока владелец занимался экспресс-уборкой, мы успешно совершили набег в гипермаркет неподалёку, закупившись потребными продуктами на ближайшее время.

Машину пригнали только в полвосьмого, Рено Симбол оказался весьма почтенным старикашкой с пробегом 300 тык и следами нелёгкой жизни по всему периметру. Я пожал плечами – да и фиг с ним, других вариантов всё равно не было, лишь бы ездил, да и депозит в сотку евро тоже был неплох. Зато первый раз подписывал контракт, приложив отпечаток своего указательного пальца левой руки, просто средневековье какое-то), особенно учитывая, что ни слова в нём не понимал – всё по-арабски. Потом попереводили его с помощью гугла – вроде всё стандартно, только ограничение по пробегу 400 км в день, ну да нам должно хватить. Заодно договорились насчёт машины для Игоря, который планировал задержаться на пару дней и более плотно изучить окрестные руины, а также вернуться в столицу по земле с заездом в пару интересных мест – его программа пребывания в Алжире была на несколько дней длиннее нашей.
Вся эта движуха закончилась уже после восьми, и времени хватило только метнуться на рынок – купить овощей и мяса, потом обсудили планы на завтра и чуть позже разбрелись по спальням.

[evil_nn]

Радиалочка из Константины в Аннабу.
9 января.
Как и договаривались, вышли в 8. Дальняя точка сегодняшнего маршрута находилась в прибрежном городе Аннаба, навигатор показывал расстояние с учётом всех заездов по дороге примерно в 185 км. Первой на пути оказалась гробница Массинисса – это был такой местный царёк, проживший 90 лет, оставивший после себя 44 ребёнка (интересно, как они потом разбирались с наследством?), воевавший сначала на стороне Карфагена, а потом переметнувшийся к римлянам, и т.д.. Затрахались к ней ехать из-за того, что какой-то алжирец решил построить себе новую трёхэтажную хату как раз на месте проезда, показанного на карте. По случаю раннего времени ворота в ограде оказались закрыты, но пока я законопослушно щёлкал объект с разных ракурсов сквозь решётку, Игорь подошёл к делу радикально – просунув руку сквозь прутья, пошебуршил внутри, вытащил кусок толстенной арматуры, игравшей роль засова, и, издав довольный возглас, ринулся внутрь с телефоном наперевес. Я ограничился уже сделанными фотками – гробница большого энтузиазма не вызвала, см. иллюстрации.





Потом последовал отрезок по второстепенным дорогам, которые, в общем-то, были довольно-таки паршивыми – много латок, неровностей, разве что ям нет, что неудивительно с учётом тёплого климата без перехода через ноль. Заехали на заправку – бензин, кстати, в Алжире очень приятно дёшев, 45,62 динара за литр, в пересчёте примерно 18 рублей за литр, где я слегка охренел, обнаружив на одной из колонок этилированный бензин. Хорошо, что спросил у охранника. Этилированный, кстати, ещё чуть ли не вдвое дешевле – примерно 26 динаров за литр.



Через 79 км прибыли на горячие источники Хаммам Мескутин. Вот тут понравилось больше – этакая таджикская Гарм Чашма, только увеличенная раз в 20. Говорят, что тут даже в античные времена уже были термы. Билеты по 120 динар, за эту цену можно бродить везде, кроме центральной площадки с кипящими источниками. А на входе продают сырые куриные яйца – не возбраняется сварить их (и съесть прямо тут, судя по разбросанной скорлупе) в одном из кипящих источников, выходящих на поверхность. Весьма прикольное местечко.

[evil_nn]

Далее Игорь попытался пролоббировать заезд ещё на 15 км вглубь, в деревню Рокния, где имелись дольмены, но понимания у коллектива не встретил в силу ограниченного времени и отсутствия данных о точном местонахождении этих дырявых камней. Поэтому отправились в близлежащий городок Гельма. В Гельме неожиданно попали на хорошо сохранившийся античный театр, с удовольствием полазили по нему. Билеты – по 120 динар, что косвенно подтверждает ценность сооружения, поскольку стоимость посещения в Алжире напрямую коррелирует с ценностью объекта. Хотя и остаётся в любом случае халявной по российским меркам.

В процессе осмотра выяснилось, что театр основательно реконструировали, ну и хорошо – как правило, подобные сооружения доходят до наших дней в весьма ушатанном состоянии. В амфитеатре выставлена целая коллекция камешков с барельефами, ну никак не ассоциирующаяся у меня с римским искусством, скорее, это было похоже на довольно примитивные хачкары в армянском Норатусе.









Чувак с кукурузиной явно чем-то расстроен.

[evil_nn]

Далее по списку у нас шла самая дальняя на сегодня точка маршрута – прибрежный город Аннаба. Там было намечено совершить три телодвижения – посетить раскопки поселения Hippos с соответствующим музеем, подняться к базилике Св.Августина (симпатичная церковь на холме, более ничем не примечательная), и поесть свежих морепродуктов где-нибудь на набережной. Раскопки оказались никакущими – сплошь остатки каменных хибар, да несколько небольших колонн ну никак не тянули на что-то мегаинтересное. Более ценные находки стащили в музей, но и там негусто – парочка мозаик, несколько скульптур и куча фрагментов всякого разного. Ценник – 60 динаров за раскопки, и столько же – за музей.











Оттуда переместились к базилике, которая там совсем неподалёку (её даже прекрасно видно с раскопок). Пара кадров, внутри тоже ничего выдающегося.



После проехали на набережную, где неожиданно поимели комбо – рядом с рестораном неожиданно обнаружился алкомаркет, а мы то всё думали, как бы нам решить к вечеру проблему с напитками. Рыбу и иные дары моря для готовки предлагалось выбрать в соседнем магазинчике, где на льду был разложен сегодняшний улов. В общем, набрали всякого и наели впятером на 10 тысяч динаров. Всё-таки цены на общепит в Алжире весьма гуманные. Погода сегодня, кстати, не баловала – в отличие от предыдущих дней и в Аннабе, и по дороге периодически шёл дождь.
На обратном пути за руль сел Дмитрий. Мы немного рисковали – в арендный контракт водителем был вписан только я, но за сегодня нас останавливали дважды, и оба раз даже не спросили права, изучали документы на машину, так что риски сочли приемлемыми.
Естественно, где-то на полдороги остановили, спросили доки на тачку, ну и права. Мы напряглись, но ничего не воспоследствовало, так что домой добрались без приключений.
Пара слов об особенностях вождения в Алжире. Ездят все по-уродски, светофоров в той же Константине и окрестностях – не больше, чем пальцев на одной руке, несмотря на миллион жителей. 90% перекрёстков организовано с круговым движением, формально по кругу главная, а на практике все постепенно лезут со второстепенной, нагло вклиниваясь в поток. И не дай бог дать слабину – так и будут втискиваться перед тобой, пока не встроишься в эту манеру передвижения, напоминающую то, что было у нас в конце 90-х, с поправкой на количество машин (пробки в Константине знатные!). В порядке вещей вывалиться на дорогу с прилегающей территории, и пофиг на то, что тебе придётся с матюками оттормаживаться. При этом у меня прямо разорвался шаблон – никто не бибикает, разве что в случае какого-то исключительного хамства оппонента (например, встать на дороге с одной полосой, чтобы потрепаться с кем-то – в этом случае начинают дудеть примерно через полминуты, когда сзади соберётся уже целый хвост из машин). Никаких засад с радарами на дорогах нет, поэтому беспределят по полной – обгоняют через сплошную, в закрытых поворотах, так, что думаешь, что чувак, наверное, сохранился перед выездом из дома. Для проверок полицейские, как правило, перегораживает одну полосу из двух, ставит знаки «Медленно! Полиция», и пристально всматриваются в крадущиеся мимо машины. Тачка у нас была наглухо затонирована по кругу, кроме лобовика, лишний раз убедился, какой это гемор — ездить с плотной тонировкой после захода солнца. В зеркала ни хрена не видно, при выезде со второстепенной дороги, и на парковке приходится опускать стёкла, чтобы сослепу в кого-нибудь не въехать. Но в целом приспособились – тачка на алжирских номерах, манеру вождения пришлось вспомнить, а за тонированными стёклами наши европейские рожи не видно, так что думаю, что в целом на дороге мы вполне сходили за местных.

[Амстердамка]

Пустыня в Ваших фото роскошна!
А Вам какая больше понравилась, чадская или алжирская? Или какая-нибудь другая?

Неожиданно удивили петроглифы, коих я большой фанат. К сожалению, в Европе все интересные места по теме или закрыты или там даже дышать запрещают. А тут под открытым небом, дивись - не хочу. Какающий слон вне конкуренции, а кормление жирафа с руки, а рыдающие коровы? Вышка!
"Британские ученые утверждают", вернее, одна из них утверждает, что человека стало можно называть Человеком, когда он начал заботиться о больных и раненых. Я бы оспорила: человек стал человеком, когда стал творить, а раненых добить, чтобы не мучались.))
Прекрасные рисунки, уверенные линии - я бы так не смогла.

В общем, спасибо еше раз.

[Амстердамка]

Смотровая площадка где-то между Типазой и Шершелем. Вид, конечно, красивый

горячие источники Хаммам Мескутин. Вот тут понравилось больше

Пока природа побеждает рукотворные античности. Сдается, что и окончательный счет будет не в пользу рукотворностей. Слабовато римляне в Алжир вкладывались.)) Но мозаика хороша, на уровне метрополии.

[evil_nn]

А Вам какая больше понравилась, чадская или алжирская? Или какая-нибудь другая?

Я уже отвечал на этот вопрос в фотоветках, позволю себе процитировать ответ: Если говорить про пустыню, то Чад, несомненно, круче. Но в Чаде нет всего остального - римских руин, нормальных красивых городов, а Константина произвела на меня просто неизгладимое впечатление - один из самых великолепных городов из тех, что я видел.

[evil_nn]

8. Константина и Тиддис.
10 января. Планы у нас вроде не особо интенсивные, главным образом потому, что дальних выездов нет, с утра надо посетить руины Тиддиса, это в 42 км от нас, но по другую сторону Константины, а вторую половину дня посвятить непосредственно городу. Выехали, впрочем, в 8, как и накануне. Несмотря на то, что Константину мы миновали краешком, смогли в полной мере оценить утренние пробки. Дорога к Тиддису вполне приличная, за исключением последних нескольких километров, да и те вполне проезжаемы. Очень пересечённый рельеф, и в городе, и рядом. А бонусом по дороге порадовали живописные пейзажи из ярких вспаханных полей на фоне голубого неба и гор в выгодном утреннем свете.

[evil_nn]

И снова на руинах, кроме нас и сотрудников, ни единого посетителя. Тут немного поинтереснее, чем на вчерашних развалинах, в основном благодаря тому, что город расположен на склоне большого холма, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. В наличии арка, остатки нескольких храмов, где-то должны быть небольшие остатки мозаик, но мы их так и не нашли, только Игорь смог обнаружить что-то опытным заинтересованным взглядом.











Амфитеатра нет (видать, жидковато было поселение для подобной опции), нет и музея (ага, и это тоже). Зато на паре столбов обнаруживаются замечательные барельефы — предлагаю выдвигать версии, чему именно посвящён подобный символ))). Но вообще, если вечерком такое приковыляет/прилетит на огонёк, то недолго и ориентацию поменять от изумления).

[evil_nn]

На осмотр хватает примерно часа, поле чего грузимся в машину и отбываем в Константину. Дорогу я проложил с подъездом к городу с другой стороны, дабы максимально охватить местность, и не прогадал – по мере приближения к городу пейзаж стал радикальным образом меняться, впереди всё больше и больше вырастала громадина огромной скалы, пока не загородила полнеба. Тут как раз подвернулась удобная площадочка, высадившись на которой, мы сделали первые снимки, а увидев на вершине скалы дома, поняли, что прибыли к окраине Константины, осталось только подняться на несколько сотен метров вверх.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m39!1m12!1m3!1d118761.06353817676!2d6.541422336742575!3d36.37891152476714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m24!3e0!4m3!3m2!1d36.2432686!2d6.5685395!4m4!1s0x12f1811a51c379ab%3A0x88fbf7e998e227b2!3m2!1d36.4629338!2d6.4837893!4m3!3m2!1d36.3817401!2d6.6155897999999995!4m3!3m2!1d36.3741706!2d6.608243!4m5!1s0x12f1771e815fb8d3%3A0xca9fe168aa42eaac!2sParking%20SNTF!3m2!1d36.3666415!2d6.618062699999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1682457184929!5m2!1sru!2sru

По вьющейся серпантином дороге ехали минут пять, пока вдруг за очередным поворотом скалы перед нами не развернулась великолепная картина. Слава богу, тут же нашёлся небольшой карман, к счастью, свободный, туда мы быстренько и ткнулись, получив возможность насладиться открывшимся видом. А посмотреть было на что – мы находились на карнизе прорубленной в скале дороги, примерно на двух третях высоты; внизу, в глубоком и узком ущелье текла река, обрываясь сразу же за мостом многоступенчатым водопадом, сверху небо перечёркивал изящный мост.



На водопад я сразу возбудился, и принялся тут же проталкивать идею слегка повременить с намеченным маршрутом в пользу посещения столь живописного места. Слава богу, никто возражать не стал, кроме разве что Игоря, который высказался в плане, что этак и в музей можем не успеть, впрочем, не особо уверенно. Времени на музей у нас вполне должно было хватить, а вот откладывать водопад на потом было неразумно – во-первых, сейчас до него было рукой подать, а во-вторых, ближе к вечеру освещённость в ущелье станет заметно хуже, и фотографии не получатся. В общем, подавляющим большинством решили спуститься вниз, на мост, а потом, чем чёрт не шутит, поискать в стороне видовую точку, так, чтобы всё великолепие попало в кадр.
Внизу я вторично почти потерял дар речи – в ущелье, почти под мостом наверху, обнаружилась ещё и гигантская естественная арка, промытая рекой, после мы увидим, что чуть выше по течению есть ещё одна. К сожалению, простых способов пройти вверх по течению к природному чуду не видно; будь у нас в распоряжении побольше времени, можно было бы попробовать как-нибудь извратиться, но у нас его нет. И как же обидно было узнать чуть позже, разглядывая исторические фотографии в экспозиции в музее, что раньше была организована целая прогулочная тропа по настилу, устроенному на вбитых в стену стальных двутаврах, значительная часть которых и сейчас торчит из скалы. Мало того, в конце маршрута был обустроен подъёмник! Жаль только, что лавочка прикрылась несколько десятилетий тому назад. И абсолютно непонятно, почему город при относительно небольших затратах отказывается от возможности устроить такой уникальный аттракцион для туристов – нигде в мире не видел ничего подобного. Может, дело в том, что турист в Алжире – зверь пока редкий?

[evil_nn]

Побегав минут 15 и слегка подмёрзнув в тени скалы, и на ветру, который вырывался из ущелья, как из аэродинамической трубы, попрыгали в машину и отправились на поиски предполагаемой лучшей точки съёмки. Я ещё сверху приметил узкую и крутую грунтовку, зигзагом тянущуюся вниз по склону, и заканчивающуюся где-то в районе индустриальных руин неясного происхождения, туда и отправились. Дорожка оказалась именно такой, как виделась сверху – хрен разъедешься, кругом заборы и подворья местных жителей где-то за кустами. Проехав минут пять, остановились на малюсеньком пятаке между двумя домами – обитаемом и строящемся, тропа же дальше резко сворачивала и уходила куда-то совсем не в ту сторону. Надо было выгружаться и пытаться пробраться через густые заросли в надежде найти точку, съёмке с которой не мешали бы заросли всякой флоры на склонах. Из того дома, который был недоделан, за нашими эволюциями с любопытством наблюдали несколько молодых алжирцев; поняв нашу задумку, парочка из них вышла и предложила следовать за ними. Ну что сказать – я не удивлён, что не видел фотографий с этой точки в отчётах – крутой склон с ползущей под ногами грязью, липнущей к обуви; пару раз приходилось немного возвращаться, и прыгать по камням через ручейки, однако в итоге всё же вышли на место, позволяющее по очереди (вдвоём стоять уже не получалось) отснять великолепный вид, открывшийся впереди. Я лично просто писал кипятком – никогда ранее я не видел фотографий с этого ракурса, иначе обязательно запомнил бы. Ощущение нереальности – какой-то пейзаж из романа-фэнтези.

Это промежуточный вид, пока без водопада.









Уходить прямо не хотелось – панорама не отпускала. И что удивительно – никаких натоптанных троп, вообще полное ощущение, что кроме этих самых строителей до нас сюда никто и не лазил.

[evil_nn]

С чувством выполненного долга вернулись к машине, сбили грязь с обуви, и, натужно жужжа двигателем, выбрались обратно на асфальт.
По Константине нам предстояло в основном не ездить, а ходить пешком – это решение было обусловлено несколькими факторами: во-первых, пробками в центре, во-вторых, наличием довольно масштабной пешеходной зоны, и в-третьих, большими сложностями с парковкой – судя по картам, их было не особо много, и почти все отнюдь не грандиозные. Поэтому само собой напрашивалось найти какое-нибудь место в относительной близости к центру, воткнуться там, и отправиться дальше на своих двоих. Таковым местом стала парковка возле железнодорожного вокзала Константины – огромная заасфальтированная площадка с разметкой. На всякий случай поинтересовались у полицейского, бесплатна ли парковка, услышав утвердительный ответ, со спокойным сердцем отправились на прогулку.

Константину называют городом семи мостов. На самом деле сейчас их, конечно, больше – видимо число семь относится к некоему историческому периоду. Самые впечатляющие переброшены через узкую часть глубоченной, под двести метров, расщелины, рассекающей город. Константина ведёт свою историю с 203 года нашей эры, город много раз менял хозяев и имя, кого тут только не было – финикийцы, римляне, арабы, турки, французы… И вот сейчас мы по мосту Sidi Rached Bridge переходим в историческую часть города. Ущелье под ногами впечатляет, да… Воду почти не видно, прячется в густой тени.

Мост Sidi Rached Bridge.







Вид с моста Sidi Rached Bridge на виадук Salah Bey.

[evil_nn]

Народищу – полным-полно, несмотря на то что на дворе вторник. Сейчас мы идём в музей Цирты (Цирта – второе название Константины, пока её не переименовал в честь себя некий полководец в 313 году), подгоняемые нашим потирающим ладошки в предвкушении любителем древностей Игорем. По дороге народ набирает вкуснючих багетов и другой выпечки, я мужественно отказываюсь от этой кучи бесполезных калорий. Музей находится на небольшом скальном выступе, чтобы попасть ко входу, нужно сделать небольшую петлю, заходя с другой, пологой стороны.
Экспозиция не очень большая, охватывает период от самых первых следов финикийцев и римлян до наших дней. Впечатляющая (на мой неискушённый взгляд) коллекция монет, довольно интересные мозаики. К некоторым хочется придумать какую-нибудь язвительную подпись, как, например, к этой, типа: «Эй, ты что, к этой козе драной с моей кружкой Эйсмарха собрался?!»





Далее в залах можно полюбоваться на картины местных художников, исторические фотографии, и прочее. На всё про всё ушло минут 25.
Затем у нас в планах проход через центр города, небольшая прогулка по пешеходной части с выходом на дорогу, пробитую в верхнем крае скалы, и оттуда мы должны выйти к самому эффектному мосту Sidi M’Cid Bridge, который мы наблюдали снизу вначале. Там смотровая площадка, а на другой стороне ущелья – мемориальная арка в честь воинов, павших в Первой мировой войне.

Довольно непонятная композиция на площади Мучеников. Как связано с названием — неясно, спонтанно приходит только в голову «и покинет отчий дом мученик науки»…



Театр.



Пешеходная часть города.