Отзывы туристов об автопутешествиях по России. Отчёты, фото и впечатления о путешествиях на автомобиле по России — маршруты, дороги, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
Горы - это любовь на всю жизнь. Возможно не любые, возможно не для каждого человека... Но лично я не понимаю как можно побывать в горах и остаться к ним равнодушным. Разница лишь в том, что какие-то горы оставляют на душе лёгкий след, а другие влюбляют в себя на всю жизнь. Горы - живые, ведь не зря существуют понятия "молодые горы", "старые горы"... Горы рождаются и умирают, просто их жизнь гораздо длиннее человеческой. И проживая свою длинную жизнь, меняясь за долгие-долгие годы многократно, горы несут на себе отпечатки различных времён, которые они повидали. И оставляют свои отпечатке в душах и сердцах!
В Алтай я влюбился сразу ещё в 1982 году, когда впервые попал туда в спортивный поход в составе группы нашего институтского туристического клуба. Это было август, много зелени, ягод, бирюзовые реки, озёра всех оттенков синего, много снега и льда на высоте. Было очень тяжело, очень красиво и очень дико - людей мы не видели с первого до последнего дня похода. Не удивительно, что через пару лет я снова оказался на Алтай - сам повёл группу. И снова август - грибы, ягоды, бирюза рек и синева озёр, и снег со льдом, конечно, тоже.
В 2021 пандемийном году, когда нам на голову неожиданно свалились длинные майские праздники, мы как-то спонтанно и очень быстро собрались и улетели на Алтай. Поездка получилась очень быстрая, ранней весной было как-то всё ещё серенько, маральник кое-где выпустил пару цветков, намекая на буйные краски будущей весны, реки несли серые мутные воды, а на Телецком озере ещё плавали льдины. Но, наверное, именно тогда появилось жгучее желание посмотреть Алтай обстоятельно и непременно в конце лета или начале осени... И вот мы здесь!
orionSP писал(а) 12 окт 2024, 22:39: Было очень тяжело, очень красиво и очень дико - людей мы не видели с первого до последнего дня похода.
Странно, Алтай в 80-е очень популярный у туристов район - даже у нас в Ленинграде регулярно туда ходили, а уж для Томска-Новосибирска практически домашние горы. Какой был маршрут, на котором в августе вообще никого не встретили?
14.09.2024 - Привет, Алтай! «Есть ли у вас план, мистер Фикс?»
По различным причинам выбор пал на середину сентября. И мы ни капли об этом не пожалели! Многие местные жители говорили нам, что мы выбрали лучшее время для путешествия. Хотя начиналось всё не так оптимистично - на первые два дня путешествия нам обещали дожди и облачность. Зато потом всё должно было исправиться
Прилетели мы в 16:00, поэтому план на день короткий - получить багаж, получить арендованный автомобиль, доехать до первого места ночёвки, заселиться и поужинать. Вообще, всё путешествие я решил спланировать в релакс-режиме, без гонки, без частой смены мест ночёвки, без плотных дневных программ, без длинных треков. Раньше мы так никогда не делали, но вот в этот раз решили попробовать. Ведь Алтай - место силы. Значит будем её впитывать! Было выбрано четыре основных места базирования - по 3-4 дня в каждом. В связи вечерним прибытием в Горно-Алтайск первое место выбрали поближе - всесезонный курорт Манжерок, или как они сами себя позиционируют - самый масштабный всесезонный курорт Сибири. Во как! Потом осваиваем Чемальский тракт (я тут никогда не был), затем перемещаемся в район слияния Чуи и Катуни, а завершаем путешествие в Кош-Агаче (тут, недалеко от монгольской границы, в 1982 году мы, закончив свой поход, застряли на несколько дней из-за того, что на Чуйском тракте смыло мост). В последний день благодаря позднему вылету планировали с утра пораньше махнуть 450 км до Горно-Алтайска и успеть на самолёт.
alvd писал(а) 12 окт 2024, 23:24:Какой был маршрут, на котором в августе вообще никого не встретили?
Сейчас уже точно нитку маршрута не вспомню. Примерно так - начинали от моста у п.Чибит, дальше уходили через плоскогорье на Шавлинские озёра, потом через перевал Абыл-Оюк к ледникам Северо-Чуйского хребта, потом переходили к ледникам Южно-Чуйского хребта и заканчивали в Кош-Агаче (вернее в каком-то маленьком посёлке, не помню названия, откуда машиной нас довезли в Кош-Агач). Примерно так.
Тем более странно. На Южно-Чуйских белках не удивительно, район гораздо менее хоженый, чем Катунские или Северо-Чуйские, и тогда, и сейчас, но чтобы на Шавлинских вообще никого не встретить... Место уж никак не дикое, стандартный вариант с незапамятных времен.
В нашем прошлом спонтанном путешествии на Алтай (в 2021), поскольку собирались очень быстро, были проблемы с арендой автомобиля. Тогда очень повезло - директор одной из прокатных контор отдала нам свой автомобиль. Сейчас у нас было побольше времени на подготовку и я выбирал уже не что попало, а то, что хотел. Хотя мы и передвигались в основном по хорошим дорогам, но всё же мало ли что - лучше всё же брать внедорожник. Попереписывавшись с рядом прокатных контор я остановил свой выбор на компании Rentmotors. Там обнаружился подходящий Nissan X-Trail. Плюс очевидное удобство - они находятся прямо на парковке перед зданием аэропорта. В здании аэропорта прокатных контор нет. Работники компании мне сказали, что раньше у них перед аэропортом стоял домик, но во время нашего приезда шёл активный ремонт прилегающей территории и их домик временно убрали. Но их зона на парковке отмечена флажками с логотипом компании и видна издалека. Рядом с ними располагается ещё одна прокатная контора - ARGET. С ними я тоже переписывался, но подходящего авто не оказалось.
Получение автомобиля прошло очень быстро и комфортно. Я закладывал на процедуру 1 час, в результате уложились в 10-15 минут. Уже когда оформление было завершено, работник компании сказала: "Вообще-то в условиях аренды прописано, что автомобиль разрешается эксплуатировать только на дорогах с асфальтовым покрытием... Но это же Алтай...". Вот те раз! Зачем же тогда нужен внедорожник на асфальте? Но концовка фразы нас расслабила и потом во время путешествия мы не раз повторяли: "Ну это же Алтай!" Расслабились мы настолько, что в какой-то момент поддались на авантюру и поехали по абсолютно бездорожной дороге (не знаю как ещё это назвать - вроде грунтовка есть, но ямы, камни, броды такие, что и на Рыбачьем вроде попроще было). В результате этой авантюры мы потеряли передний номер, что обнаружили только через день. Сообщили об этом в прокатную контору, они быстро сделали дубликат номера и прислали с оказией к месту нашей ночёвки. Сдача авто в день вылета тоже заняла минут 10-15, без каких-либо сложностей. Правда я, на всякий случай, наверное впервые за наши поездки, брал полную страховку.
Последний раз редактировалось orionSP 22 окт 2024, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
14.09.2024 - «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок?»
После получения автомобиля наш первый совсем небольшой переезд к первому месту ночёвки - курорту Манжерок. Ехать всего 30 км, по дороге смотреть почти нечего - только два примечательных места. Первое - Старый Айский мост мы посетили в 2021 году и сейчас заезжать не стали.
Первые переправы через Катунь в районе села Ая появились в конце 19 начало 20 веков. Паром был в разных местах: ниже села, посредине села (напротив современного Горно-Алтайского аэропорта), выше села и в посёлке Катунь. До 30-х годов все они были частные, а после коллективизации три паромные переправы закрылись, а выше села паром стал колхозным. С момента организации совхоза (1957 год), паром перешел в совхоз. В 1971 году, во время половодья паром оторвало и унесло вниз по течению. На пароме было около 60 человек, автомобили, мотоциклы. Погибло 6 человек. Около двух лет в селе Ая не было переправы, использовали паром соседнего села Платово. В 1973 году появился новый паром совхоза «Айский». Однако бурное развитие села Ая и совхоза (в те времена это был передовой совхоз Алтая) требовало строительство полноценной мостовой переправы. К тому же паром в период ледостава, ледохода, летом в период половодья и сильных ветров не работал. В 1979 году силами совхоза «Айский» был построен новый мост на тросах. По началу местные жители называли его «Куксинский мост», в честь первого директора совхоза «Айский», трагически погибшего в 1980 году. Позже закрепилось название «Айский» мост. Подвесной мост дал новый толчок развития данного района, активно стал развиваться туризм. Мост стал одной из визитных карточек Алтая.
Длина моста — 153 метра. Мост подвесной, центральный пролет — 105 м. Айский мост до 2013 г. являлся единственным автомобильным мостом, соединяющим туристический район озера Ая с Чуйским трактом. В 2013 г. был запущен новый современный автомобильный мост выше по течению реки Катунь, на противоположном краю села Соузга. Старый мост закрыли из-за аварийного состояния. После реконструкции старый Айский мост снова был открыт для пешеходов в мае 2017 г. На том берегу Катуни - Алтайский край, здесь Республика Алтай. Разные регионы, а мост позволяет быстро и легко прогуляться из одного в другой.
А тогда в 2021 было так: "В общем ничего особенного. Мост как мост. Положили в тарелочку 200 рублей, прогулялись туда обратно, сделали пару фото, подошли к пареньку, чистившему перила моста, разговорились и ... неожиданно познакомились с владельцем моста. Паренёк, как оказалось, продал свою квартиру и купил на аукционе мост, а теперь пытается его привести в порядок и отбить вложенные деньги."
Второе место - небольшая обзорная площадка перед селом Манжерок у памятника Шишкову В.Я. - инженеру и русскому советскому писателю, известному романом "Угрюм-река". Здесь можно немного размяться и погулять у широкого разлива Катуни.
Ещё немного, проезжаем село Манжерок и сворачиваем налево к курорту. Вот сейчас мы и посмотрим, что же такое Манжерок. В Советском Союзе была очень популярна песня про неведомый Манжерок в исполнении Эдиты Пьехи. Этот шлягер в 70-е знали практически все, а вот как появилась эта знаменитая песня и вообще про что она - многие уже и не вспомнят, а многие и не знали. Все дело в том, что в 1966 году Советский Союз подписал очередное соглашения о сотрудничестве с Монголией и в честь этого события в советском Алтае устроили большой молодежный фестиваль, посвященный дружбе советских граждан и граждан Монголии с названием "Алтай-1966". Место проведения фестиваля выбрали озеро и село Манжерок. Фестивалю нужен был гимн и партия обратилась с заказом к композитору Оскару Фельцман и поэту Науму Олеву. Судя по всему, Олев тоже не очень понимал, где находится Манжерок и что это такое вообще. И чем-то неведомым этот Манжерок он решил преподнести и в гимне фестиваля, правильно объясняя дальше, что Манжерок - это место встречи и дружбы, к которому приведут все дороги. Первыми исполнителями гимна был женский музыкальный коллектив Эхо (Kaja) из Таллинна. А Эдита Пьеха сделала его шлягером, исполнив для новогоднего "Голубого Огонька".
Сейчас Манжерок - это крупнейший всесезонный курорт, построенный Сбербанком. Зимой здесь горнолыжная каталка, в другие сезоны можно гулять по многочисленным тропинкам, чем мы и планировали здесь заняться.
Последний раз редактировалось orionSP 17 окт 2024, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
14.09.2024 - «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок?» (продолжение)
А вот вопрос - слово Манжерок склоняется? И, действительно, что же такое Манжерок? Откуда взялось это слово? Из какого языка пришло? Из монгольского или алтайского? Раньше я думал, что алтайцы - это те же монголы, только живущие в России, и язык у них один. Но тут разговорились с местным жителем и он рассказал, что они монголов не понимают. Есть, конечно, кое-что схожее в языках, но разговаривать и понимать друг друга они не могут. Поэтому существуют совершенно разные версии происхождения слова Манжерок из монгольского языка и из алтайского. Алта́йцы (самоназвание — алтайлар, алтай-кижи) — тюркский коренной народ Алтая, включающий в себя также такие субэтнические группы, как: теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы, телеуты. Проживают в России, главным образом в Республике Алтай. Несколько тысяч человек издавна живут также в прилегающих областях Монголии (Монгольский Алтай) и Китая (округ Алтай), где являются одним из непризнанных национальных меньшинств и известны под именем «ойроты». Говорят на южноалтайском (литературный и официальный) и североалтайском языках.
Село Манжерок располагается на берегу Катуни, а курорт Манжерок немного выше и в стороне от сегодняшнего русла реки. Когда-то, в незапамятные времена в этом районе Катунь протекала по относительно ровному рельефу, образуя так называемые меандры или в просторечье — изгибы. В местности, где в наши дни располагается село Манжерок, река делала резкий поворот направо, огибая отрог горного склона. По мере тектонических процессов, связанных с подъемом рельефа, река «съедала» эти изгибы, стремясь спрямить свое русло. В итоге Катунь «пропилила» себе новый путь через скальные породы, спрямив свой бег, а на месте её прежнего маршрута и образовалась так называемая Манжерокская эпигенетическая долина. Мало кто знает, что много лет назад село у старого русла Катуни также называлось Манжерок. Когда река заняла современное положение, уйдя на 2 километра в сторону, она оставила след в виде озера, в самом глубоком месте бывшего русла.
Само название озера - Манжерокское - народное. Так нарекли его местные жители, хотя исконно оно называлось Доингол. Ранним утром над водной гладью расстилается туман. Создается ощущение, что в нем растворились предгорья. С первым лучами солнца туман начинает таять, и, будто из небытия, появляются холмы. Вначале нечетко, зыбко, но с каждой минутой всё явственней. Издавна знающие люди советовали посмотреть на эту достопримечательность Алтая. Зрелище настолько завораживает, что полностью отражается в монгольском названии, означающем «Туманная сопка».
Алтайская версия не менее красива. Давным-давно, настолько, что ни один живущий даже не может себе представить, природа на Земле была устроена совсем иначе, чем теперь. Величественные деревья, устремляя свои макушки к солнцу, покачивались на ветру, насвистывая песнь жизни и любви. Но росли они настолько тесно, оберегая свой дом от посторонних, что проникнуть в лес было сложно не только людям, но даже птицам и зверям, последние, конечно, прокладывали себе узкие тропинки, да увидеть их было практически невозможно. Птицы же предпочитали жить на высоких горах, побаиваясь приближаться к суровым елям и пихтам. Старики знали предание, что где-то в глубине леса есть огромная солнечная поляна, на которой из-под земли бьет родник с животворящей водой, способной вылечить любой недуг. Никто никогда не видел той поляны, но верили многие, и передавали эту веру от поколения к поколению.
Жили в тех местах юноша со своей матерью, отец в их семье погиб от лап медведя, поэтому коротали свой век они вдвоем, стойко перенося все невзгоды, честно и праведно, в любви и заботе друг о друге. Однажды женщина сильно заболела и обратившись к шаману получили они страшный прогноз – спасти ее может только вода из сказочного родника, если её не найти, в считанные дни духи смерти придут за ней. Преодолев страх и сомнения, ведомый и подталкиваемый лишь одним, но самым ценным, любовью к матери, юноша отправился в лес. Неизвестно сколько времени бродил он и плутал, выискивая тропы, распутывая ловушки и заросли, которые возводили на его пути деревья, но нашел он заветную поляну. Невозможно было описать её красоту, деревья ласково расступались перед ней, оберегая от заморозков и сильных ветров, даря прохладу в знойный день и покрывая глубоким снегом в сильные морозы. Посреди поляны бил тот самый родник, но, оказалось, что у родника был свой страж – огромный черный бык.
Юноша учтиво обратился к быку, объяснил, что вода нужна ему, чтобы спасти родную мать, тот надолго задумался и дал свой ответ: «Я охраняю свой родник многие тысячи лет, сотни людей пытались найти его, но ты единственный, кому это удалось. Я готов тебе помочь, но прежде ты должен победить меня в соревновании, драться с тобой я не хочу, ты очень порядочный юноша, пусть исход решит скорость твоего бега. Обгонишь меня – получишь, что просил». Побежал бык быстрее ветра, но и юноша не отставал, долго бежали они и силы стали покидать молодого человека. В тот момент благородный бык пожалел его, решил поддаться, но силы природы не обмануть, разгневались духи, что осмелился тот принять решение сам, без их ведома, и упал бык замертво на землю. Юноша же победил, его любимая мать была спасена.
Сердце быка было полно любовью, после удара распалось оно на тысячи осколков, которые посекли и раздвинули дремучие заросли леса, открыв его отныне для людей и зверей. Солнечные лучи стали проникать сюда без препятствий, принося с собой свет и жизнь. И стали называть те места «Тысяча сердец», что по-алтайски звучит Манјӱрек—Мынжурок - Мын - тысяча, Журок - сердце.
Ещё в прошлую пандемийную поездку мы обратили внимание на начавшийся бум строительства туристического жилья в долине Катуни и вдоль Чуйского тракта. Оно и понятно - туристические потоки переориентировались, внутренний туризм резко вырос. И сейчас найти жильё на любой вкус и любой кошелёк не вызывает никаких проблем. Здесь есть всё - от скромных гостевых домиков, выстроенных во дворе своего дома, до пятизвёздочных отелей. Конечно, чем дальше от Горно-Алтайска, тем выбор становится победнее, но тем не менее он есть везде. Кроме того, на Алтае выстроено множество модных сейчас глэмпингов, мне при поиске жилья даже попадался отдельный сайт Глэмпинги Алтая.
В Манжероке тоже большой выбор жилья, но центром курорта является пятизвездочный отель, построенный в форме полукруга, от которого в горы поднимается современный гондольный подъёмник.
Мы же выбрали трёхзвёздочный отель, который представляет собой минигородок из нескольких корпусов, выстроенных в альпийском стиле (внутри это обычная гостишка). Оба отеля входят в единый комплекс всесезонного курорта и собственных названий не имеют.
Общая территория курорта хорошо обустроена, есть большая парковка для пятизвёздочного отеля. Жители трёхзвёздочного могут парковать свои автомобили прямо рядом с корпусом. Есть несколько ресторанов и кафе. Круглый год работают два подъёмника (гондольный и кресельный), зимой включают ещё один кресельный и траволатор. На территории есть крольчатник и минизагон для альпак.
alvd писал(а) 13 окт 2024, 00:02:ем более странно. На Южно-Чуйских белках не удивительно, район гораздо менее хоженый, чем Катунские или Северо-Чуйские, и тогда, и сейчас, но чтобы на Шавлинских вообще никого не встретить... Место уж никак не дикое, стандартный вариант с незапамятных времен
Не поверите, но в сентябре на Шавлинских бывает пусто. В прошлом году опять же в сентябре ходил условно по местам в районе Каракольских озер, насколько уж попсовое направление, за неделю никого не встретил. P.S. Автору отчета - хороший маршрут. Я его проходил, только в обратную сторону - из Бельтира в Чибит.
Stepashka54 писал(а) 15 окт 2024, 08:31:Не поверите, но в сентябре на Шавлинских бывает пусто.
Я и автору про август верю, всякое бывает. В сентябре даже и не удивительно - мало кто ходит в это время в высокогорье. Просто когда он упомянул про "дико и безлюдно", я подумал, что имеется в виду что-то менее нахоженное. Шавлинские, Кучерлинское, Аккемское, Мультинские - прекрасные озера, но они были вполне посещаемыми и в 80-е, хотя, конечно, не так массово, как сейчас.
Как я уже говорил, на первые два дня (как раз все дни пребывания в Манжероке) прогноз нам обещал дожди и облачность. С вечера мы проверили свежий прогноз погоды и увидели, что дождь ожидается во второй половине дня, где-то после 15:00, а значит у нас достаточно времени, чтобы прогуляться по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая». Парк создан по мотивам алтайского героического эпоса «Маадай-Кара». Он находится на высоте 1240 м на вершине горы Малая Синюха, которая издревле считается сердцем Большого Алтая. Здесь можно встретить множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая.
Чтобы попасть в парк надо подняться на гондольном подъёмнике "Чуйский тракт" (протяжённость: 2515,5 м) на высоту 1020 м, а дальше возможны варианты, дело вкуса.
Мы от верхней станции направились по экотропе "Шёлковый путь" (протяженность: 650 м; перепад высот: 60 м), ведущей к нижней станции кресельного подъёмника "Альбаган" (протяжённость: 974,5 м).
По дороге встречаем первый арт-объект - статую Кайчи. Кайчи — это народные сказители алтайского героического эпоса. В отличие от исполнителей горлового пения кай, они являются духовными проводниками для алтайцев и передают мудрость народа сквозь поколения.
Главная композиция парка - каменное изваяние Кезер таш (скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара») - нам на глаза не попалась. Где-то в парке можно найти и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур (щипковый музыкальный инструмент с 2 волосяными струнами, как у Кайчи).
Дальше мы поднялись на Альбагане и пошли гулять по "Тропе Легенд" (протяженность: 1350 м; перепад высот: 70 м). Выглянуло солнце и стало веселее. Тропа выстелена дощатым покрытием и стоящие вокруг лужи не мешают получать удовольствие от прогулки.
"Тайная тропа" оказалась закрыта, наверное потому что здесь ещё не положили настил, но мы рискнули - перешагнули через ленту и не пожалели - здесь оказалось интересно.
Затем перешли на тропу "Путь воли" (протяженность: 1700 м; перепад высот: 222 м). Проходим немного и попадаем в Долину сфер. Здесь на небольшой поляне установлены порядка десяти каменных сферических камней, на которых нанесены извилистые линии, символы и петроглифы.
Погуляв немного между сфер продолжаем путь.
И в конце тропы спускаемся к статуе Золотой бабы.
Легенда о Золотой Бабе Алтая
В древние времена люди на Земле жили очень хорошо. Но в одно время они прогневали Богов. Тогда высшие силы наслали на них дожди и разливы многочисленных рек. наступил настоящий потоп. Скрывались под водой дома, пастбища. Гибли животные и даже птицам не было ни пристанища, ни пищи. Люди были в отчаянье и панике. Они обосновались на последней оставшейся высокой точке и ждали неминуемой гибели. Тогда самая мудрая и спокойная женщина вышла и призвала всех строить плоты из оставшихся деревьев. Люди послушали ее, но веревки для связывания плотов вскоре закончились. Тогда женщина отрезала свои длинные волосы, и вслед за ней сделали то же самое и остальные. А этот поступок был для древнего народа крайней мерой, ведь они не обрезали волосы всю жизнь. Но вскоре закончились и волосы. Придумала мудрейшая снять с себя все золотые украшения и сделать из них гвозди для плотов. Ее примеру последовали и другие. Так народ спасся. Долго плавали они по бушующим волнам. И когда снова всех охватило уже отчаянье, они пристали к берегу. В новом месте они нашли плодородную землю, много рыбы и зверей. Стали строить дома. А вынув золотые гвозди, не стали делить их между собой, а в знак благодарности решили отлить золотую статую по образу и подобию мудрой Алтын Ай. А вскоре и новую землю назвали по ее имени, коротко Алтай.
Алтын Ай очень почитают и уважают. Согласно местным преданиям, она покровительствует детям, помогает женщинам забеременеть, одиноким устроить свою судьбу, а семье жить в достатке. Для этого надо прикоснуться к той или иной части её тела.
Неспешная прогулка завершилась вовремя и мы успели спуститься вниз до начала дождя.
alvd писал(а) 13 окт 2024, 00:02: но чтобы на Шавлинских вообще никого не встретить.
Точно. Только и слышишь "здрасте". Шли из Чибита в Белый Бом. А вот когда из Чибита в Кош Агач, то, да, людей практически не было. О том, что погибла параллельная группа (студенты Барнаульского политеха) узнали только дома.
АлТаец. ТАЙнутый на всю голову. Save water, drink wine!
Хотя с утра пасмурно и сыро, мы поехали искать приключений в Алтайский край - на другой берег Катуни. Здесь совсем недалеко от нас, в туристической зоне "Бирюзовая Катунь", есть Долина Гротов. Долина Гротов - это часть комплекса Тавдинских (или Талдинских) пещер (около 30-ти) карстового происхождения в Алтайском районе Алтайского края. Своё название пещеры получили от названия деревни Тавда (второе название — Талда), ранее располагавшейся неподалёку от этих мест. Протяжённость скал с пещерами составляет около 5 км. Входы в пещеры находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из которых легко доступна.
Легенда о Тавдинских пещерах
Давно, уже никто точно не помнит когда, жила в горах ханша Тавда. Слыла она среди людей такой скрягой, каких свет не видывал. И, хотя всяких богатств у неё было число несметное, она придумывала новые хитрости, чтобы только обобрать людей до нитки. Но куда она складывала отнятое у людей добро: скотину, упряжь, птицу, убитую дичь - никто понять не мог. Всё, что привозили к ее юрте и складывали целыми ворохами, исчезало на глазах, как в землю проваливалось. Охотники всех соболей, козлов, маралов повыбили во всей округе, а Тавда всё увеличивала оброк. Грозила, что, если в срок дань подана не будет, то отберёт тогда у невольных людей их детей. Сыновей заберёт в своё войско, а дочерей в рабство - ковры ткать, коз доить и всякую черную работу делать. День и ночь метались по опустевшей тайге охотники. Понурые, с пустыми сетями брели в бедные юрты рыбаки, в озерах и реках давно уже рыба не водилась. Всё исчезало в ненасытной, бездонной утробе жадной Тавды.
Сколько бы это продолжалось, никто не знал. Да объявились в тех местах пришлые люди: муж да жена, молодые, пригожие собой. И вскоре добрая слава пошла по всем ближайшим стойбищам про них. Манжерок, так звали мужчину, крепок, ловок был хоть на охоте, хоть на рыбалке. А покорил всех тем, что умел лепить из глины всякую посуду. Когда из жаркой печи он вынимал свои дивные пиалы, да раздаривал бедным, радости не было конца. Катынг (Катунь), так звали его стройную зеленоглазую жену, покорила всех своим умением вышивать ковры с диковинными птицами, зверьём и цветами, да плетением рыболовных сетей, каких в тех местах не видывали. Слава про мастеровую молодую семью скоро донеслась до Тавды. У неё даже руки затряслись от злости, когда увидела она их творенья. Тут же обложила таким большим оброком, какой не по силам бы стал и десятку мастеров. Каково было удивление ханских слуг, когда к назначенному сроку явились к юрте ханши Манжерок и Катынг почти с пустыми руками. У мастера в руках был только один кувшин, а у мастерицы только одна рыболовная сеть... «Выслушай нас, повелительница, наша дань тебе не простая» начал Манжерок. «Вот мой кувшин, он без дна, в него ты вольешь столько кумыса, сколько его приготовят все твои подданные». А вот моя сеть - продолжила Катынг, ею твои слуги выловят всю рыбу из рек и озер Алтая». А в сети были ячейки такого большого размера, что было ясно: никакой рыбы не удержат!
Догадалась Тавда, что мастера просто посмеялись над её жадностью. Ударила она заколдованным посохом Манжерока, он тотчас же обернулся красивым озером. Когда посох коснулся кос зеленоглазой Катынг, она успела отбежать в сторону, да так и заплескалась в стремительном беге белопенной красавицей рекой Катунь. А перед смертью успела крикнуть любимому - «Прощай!» И бросила в воду горсть иголок, которыми вышивала свои прекрасные ковры. Иголки разлетелись по дну озера и проросли в диковинный орех - чилим. Тавда, оказавшись на левом берегу реки, рассвирепела от того, что её посмели обмануть. И со злости так топнула ногой, что сама вместе со своим добром провалилась под землю. А в том месте, где это случилось, недалеко одно от другого, видны отверстия. Это входы в Тавдинские пещеры. Много чего люди из них вынули, когда нашли. Были там рыболовные сети, и глиняная посуда - много всякого добра! По легенде - это и есть богатства ханши Тавды. А входы в Тавдинские пещеры стережет Лунный Соболь. Его носила на плечах жадная ханша. Он вёл счёт её богатствам, а теперь стережёт их в Тавдинских пещерах.
В Долине Гротов есть несколько небольших маршрутов, по которым приятно прогуляться даже в такую погоду.
Сначала мы подъехали к началу маршрута "Тропа предков" (протяжённость: 2 км; перепад высот: 150 м). Вход на маршрут оказался закрыт, касса не работала. Пришлось лезть через забор.
Прогулявшись немного по осеннему лесу, украшенному красными гроздьями калины, подходим к белым скалам. Здесь и начинаются многочисленные гроты. Первый - "Лисья нора".
Следующий грот - "Медвежий угол".
За ним "Келья шамана".
"Проходная арка".
"Арка желаний".
"Нора енота".
Переходя от грота к гроту, не устаём любоваться сказочным осенним лесом.
Следующий грот - "Привал путника".
На обратном пути обнаружили, что можно не лезть через забор, а просто пройти через недостроенное строение у входа на маршрут.
Поехали к следующему маршруту - "Место силы" (протяжённость: 1,5 км; перепад высот: 150 м). Здесь тоже касса закрыта, но нет никаких заграждений, так что идём гулять свободно.
"Грот шамана" (мало ему кельи?).
Возле остальных гротов таблички отсутствовали, а опознать по фото мы их не смогли. Зато это оказались, наверное, самые интересные гроты. Через этот можно было пройти насквозь.
Примерно так...
Через следующий тоже...
А после пришлось вспомнить навыки подъёма по спортивному (ну почти...;)
Здесь, хоть и не верится сначала, тоже можно...
В общем, чем дальше, тем увлекательнее. А вернувшись к машине, обнаружили, что она находится в осаде...
Пришлось как-то договариваться...
После двух треков решили съездить на пасеку "Мёдом в ухо", благо она здесь недалеко.
Здесь для желающих проводят бесплатные экскурсии.
После экскурсии подъехали к входу в Большую Тавдинскую пещеру, но решили, что пещер нам на сегодня достаточно и пошли прогуляться в сторону Катуни. Здесь, через дорогу от Большой Тавдинской пещеры, недавно открыт парк Рериха, в котором на берегу Катуни установлен ему 3,5-метровый памятник работы Владимира Войчишина.
Памятник возвышается на берегу Катуни на фоне красивейших гор.
К памятнику от дороги ведёт мощёная деревом тропа, а внизу под памятником в скалистом берегу можно увидеть пещеру Грот Ихтиандра.
Последний раз редактировалось orionSP 18 окт 2024, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
По Чемальскому тракту мы раньше не ездили. Настала пора закрыть этот гештальт. Тем более, погода перешла на солнечную сторону.
Чемальский тракт — вторая по значимости автомагистраль Горного Алтая, тупиковое ответвление от Чуйского тракта, одно из самых популярных мест республики Алтай. Тут есть хоть и небольшие, но уже настоящие горы, приятный климат и все атрибуты цивилизации: приличные места для ночлега и питания, работающая связь и даже регулярное автобусное сообщение с ближайшими сибирскими городами. Протяженность тракта чуть менее 100 км, и всё это время он вьется по долине Катуни, в то время как магистральный Чуйский тракт отходит от реки и встречается с ней ещё раз только через два перевала и многие десятки километров. Я набросал на карту довольно много интересных для посещения точек, чтобы заполнить остаток дня недлинного переезда к следующей нашей базе (всего 82 км), два полных дня пребывания здесь и, возможно часть дня отъезда при необходимости.
К сожалению из-за не совсем хорошего самочувствия части нашей команды по дороге мы заехали только на одну точку - посмотреть на, так называемые, Катунские ванночки. Катунские ванночки находятся недалеко от впадения реки Сема в Катунь, поэтому их еще называют Семинские ванночки. Неровное русло Катуни позволило летом появляться этим ванночкам. Дело в том, что весной в паводок, в большую воду, на месте ванночек протекает один из рукавов реки. Когда вода спадает, каменная гряда, как плотина, преграждает Катуни проход в этом направлении. В больших и маленьких скальных углублениях остается речная вода и прогревается на солнце. В Семинских ванночках можно купаться с середины июня. Здесь образуется несколько водоемов разной величины — от маленьких лужиц на гладких камнях до небольших озер, где можно плавать. Подход к воде разный — есть по крупным камням, есть участки песчаного берега. С каменной гряды можно любоваться на течение Катуни, окунуть руки в холодную воду, а потом сразу искупаться в Катунской ванночке. Разница температур летом значительная, но сейчас купаться что-то не тянет.
После этого решили ехать сразу на базу. Среди прочего я наметил небольшой трек и, на всякий случай, подбирал место ночёвки поближе к его старту. Выбор жилья на Чемальском тракте огромен, но я для разнообразия решил, что на этот раз нашей базой будет сфера в глэмпинге. Мой выбор пал на глэмпинг Cloud Park Altay.
У входа в глэмпинг располагается большая сфера, в которой находится кафе, совмещённое с ресепшен, с небольшой открытой верандой, где можно посидеть в тёплое время и хозяйственные постройки.
Чуть дальше открытый бассейн, выше в один ряд расположены жилые сферы, а в самом дальнем углу за холмом скрывается баня-бочка.
Наша сфера оказалась самой дальней, но как нам пообещали, с самым красивым видом.
Виды вокруг, действительно, неплохие.
Все сферы располагаются на деревянных помостах, выдающихся с двух сторон.
Со стороны двери выступ представляет собой небольшую веранду с грилем, столиком и двумя стульями.
С другой стороны ещё одна странная веранда с отдельным подъёмом на неё по лестнице и вмонтированным в неё гамаком. В гамаке приятно полежать, но очень неудобно залезать и вылезать из него.
Внутри всё очень неплохо устроено - основную часть занимает спальная зона, которую можно отгородить от прозрачной стены шторами.
Между шторами и прозрачной стеной - место для отдыха и созерцания красот, если не хочется выходить на улицу.
За изголовьем кровати, за перегородкой располагается санузел с душем, раковиной и туалетом.
Между жилыми сферами установлены качели.
Всё довольно уютно и удобно. В кафе вкусно кормили и поили. Так что наш быт на несколько ночей был устроен очень хорошо.
В оставшуюся часть дня я прокатился до Чемала, присматривая интересные места для фотосъёмки на следующий день.
Последний раз редактировалось orionSP 22 окт 2024, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Патмос — маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь. Расположен на окраине Чемала, Республика Алтай. Соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.
Остров связывают с именем Иоанна Богослова. Говорят, однажды евангелисту пришло видение – два парящих над землей храма, расположенных в противоположных сторонах света. На одном из них – греческом, Иоанн находился в момент откровения и писал «Апокалипсис». Другой был расположен в алтайской глубинке, неведомой евангелисту. Оба острова так и пропитаны духовностью. В 1849 году вблизи, на берегу Катуни, был построен храм, почти полностью повторявший тот, в котором писал свои откровения Иоанн Богослов, в 1915 году сооружение было перенесено на остров.
Еще одно менее известное название алтайского Патмоса – остров Святого Макария, в честь двух святых Макариев, служителей Бийской епархии, развивавших на Алтае православие. Чемал в некотором смысле стал «летней резиденцией» Бийской православной миссии, в дореволюционные годы здесь было сразу 3 православных общины, действовали мужской и женский монастыри.
Высокий скалистый остров посреди бурной Катуни, привлекал монахов-отшельников, они уединялись здесь для своих бдений и молитв, более «намоленного» места в окрестностях просто нет.
Главная ценность острова – деревянный Храм Ионанна-Богослова, воссозданный по подобию сожжённого и разрушенного здесь после революции святилища. Примечательно то, что разрушили его не специально, он сгорел, с этим пожаром связана одна из местных легенд. Рассказывают, что в туберкулезном санатории поблизости отдыхал столичный художник, он написал картину острова и парящего над ним храма и настолько вдохновился этой красотой, что решил сжечь «оригинал», чтобы отныне люди могли увидеть ее исключительно на его картине. Миссионеры закончили восстановление храма только в 2000 году, в 2001 он был освящен и передан в распоряжение церкви.
Миниатюрный деревянный храм площадью около 20 кв. м имеет несколько закрытых для посещения пределов, но скромные размеры не умаляют впечатления от его посещения, настолько необычным он смотрится на фоне нетронутой алтайской природы.
За храмом ухаживают монахини близлежащего монастыря, в наше время в нем никто не проживает, кельи монахинь находятся на основном берегу Катуни. Чтобы попасть в храм, нужно пройтись по подвесному мосту. Иного пути нет. Но это даже и к лучшему — это препятствие делает храм сакральным, скрытым от посторонних глаз.
Уже с моста вы увидите в скале образ Богородицы, высеченный монахиней-скульптором, настоятельницей скита Надеждой.
Слева при спуске с моста – также высеченная на скале икона с сюжетом поклонения волхвов новорожденному младенцу Иисусу, церковная лавка. Здесь верят в чудеса и охотно о них рассказывают. Восстановление святыни уже чудо, но самая необычная история связана с иконой Божьей Матери. Попав в Храм в удручающем состоянии, икона начала заново себя рисовать: стали ярче цвета, прорезался лик, проявились детали, которых раньше было не разглядеть за потёртостями – одежда, черты лица. Ни реставратор, ни художник, к ней не прикасались. Соседствующая икона и вовсе оказалась мироточащей. Служители церкви утверждают, иконы здесь слышат людей, которые искренне молятся, и исполняют желания. К рукотворному чуду относят билы – плоские колокола, звук от которых раздается над Чемалом. В Храме на Патмосе часто можно встретить молодоженов, которые приезжают сюда повенчаться. Людей много всегда, случаются длинные очереди. Но остров и Храм стоит посетить ради красивых видов и удивительной истории, полной легенд и чудес.
Недалеко от острова Патмос можно увидеть сохранившиеся строения Чемальский ГЭС. Гидроэлектростанция на реке Чемал была построена недалеко от её слияния с Катунью в 1935 году силами заключенных. Расчетная мощность от двух генераторов составляла 500 кВт, что для 30-х годов было весьма прилично, хватало мощности на все близлежащие села. Стала первой ГЭС в Республике Алтай.
В 1959 году годы часть берега у плотины частично размыло, деревянные строения унесла река, а здание ГЭС, включая машинное отделение, затопило. Это случилось из-за накопившихся у берега бревен, сплавляемых по реке Чемал. Новые затопления здания ГЭС произошли в результате паводков в 1969 и 2014 годах. Последнее наводнение привело к размытию правого берега. В 2011 году на электростанции случилась авария, после которой ее работа была остановлена.
Вокруг ГЭС сосредоточились различные туристические достопримечательности Чемала. Машинный зал стал музеем, в котором проводят экскурсии. С плотины открывается красивый вид на водохранилище и водосброс реки. Возле ГЭС построен экстрим-парк с интересными аттракционами, чертовым колесом и тарзанками. Здесь хорошо прогуляться до слияния Чемала и Катуни.
Недалеко от слияния виден старый полуразрушенный подвесной мост.
Гора "Верблюд" самая высокая точка в окрестностях села Чемал (высота 928 м), вторая вершина расположена на уровне 700 метров над уровнем моря. Издалека гора со своими двумя вершинами похожа на верблюда, лежащего среди долины - отсюда и пошло название горы. Среди местных ходит легенда, что когда-то верблюд-великан прилег испить воды, но так и не дотянулся до нее, поэтому превратился в камень. С вершины горы открывается потрясающие панорамные виды на окрестности Чемала - само село и Чемальскую ГЭС. А с прилегающей территории ГЭС открывается прекрасный вид именно на гору Верблюд.
По дороге назад мы много останавливались в разных местах поснимать красивые виды и полюбоваться на бирюзовые воды Катуни.
С утра пораньше, ещё до завтрака я решил сбегать в трек к водопаду Че-Чкыш, в Долину Горных Духов. Начало трека находится в километре от нашего глемпинга и сам трек не длинный.
Вход на тропу платный - местные жители подсуетились и зарабатывают на туристах кто как может. Не знаю как кого, а меня такой подход очень раздражает. Вместо того, чтобы вкладываться в востребованный сервис для туристов (жильё, питание, сувениры и пр.), вкладываются в шлагбаумы и турникеты к природным объектам, которые по сути являются общим достоянием. Как тут не вспомнить про скандинавские законы всеобщего свободного доступа к природе...
Сразу за турникетом, заплатив за вход, встречаю такой вот объект:
Спрашиваю хозяев турникета: - Это для красоты? - Да нет, - говорят, - это мы хотели электричество получить, чтобы хоть лампочка здесь вечером горела.
Я приехал практически к открытию маршрута, но чуть раньше меня успели пройти две группы туристов. И, что удивительно, полностью женские. Я немного подотстал, чтобы им не мешать и чтобы они мне не мешали фотографировать.
В ущелье сумеречно, солнце только начинает золотить окружающие вершины. Здесь очень красиво, тихо и таинственно. При этом ущелье отличается скромными размерами, особенно на фоне высоких гор, окружающих его.
Родник меня вообще не впечатлил, даже не стал его фотографировать. Продолжаю двигаться в глубь ущелья.
На обратном пути надо будет выйти вон туда на смотровую площадку.
Ущелье окружают очень высокие скалы с отвесными стенами. Высота некоторых достигает 150 м. Однако урочище в отдельных местах значительно сужается, иногда метров до пятнадцати. Для таких огромных масштабов это очень узко. Перевод слова «че-чкыш» всё объясняет - по алтайски это значит «узкий» или, согласно другими источникам, «тонкий».
Подхожу к водопаду и вижу, что ушедшая вперёд группа с громкими повизгиваниями уже купается под ним. Остановился посмотреть, но приглядевшись обнаружил, что наяды купаются полностью раздевшись. Их совершенно не смущало, что я стою и смотрю, ноя фотографировать постеснялся и пошёл дальше, смотреть на петроглифы и Долину Горных Духов.
А вот это уже похоже на горного духа.
Походил вдоль скал по обе стороны ущелья, но никаких петроглифов не обнаружил, кроме вполне современных надписей типа "Маша из Омска" с указанием даты посещения.
Прошёл немного дальше, где ущелье расширялось, превращаясь в долину. Посреди тропы стояла вторая группа, а гид им что-то рассказывал. Обойти их было довольно затруднительно, да и ничего интересного впереди уже не было видно, и я решил вернуться к водопаду (не вечно же там будут резвиться наяды...). Наяд я встретил через несколько минут на тропе. Ура! Водопад свободен.
Водопад Че-Чкыш и урочище Горных Духов - две неотделимые друг от друга достопримечательности. Но мало кто знает, что изначально водопада здесь не было, ему помогли появиться местные жители. Получился очень красивый водопад, срывающийся с 3,5-метровой высоты. В результате образовалась серебристая водная ширма, за которую можно зайти.
Теперь можно идти на смотровую площадку, пока остальные туристы тоже не решили туда забраться. Внизу в долине видны сферы нашего глэмпинга.
Вскоре я уже на смотровой площадке.
Отсюда прекрасный вид на бирюзовую Катунь.
Слева как на ладони наш глэмпинг и соседние кемпинги - вон их сколько.
Справа посреди реки видна небольшая скала - это Разбитое Сердце Катуни.
Легенда о Разбитом Сердце Катуни
Жил когда-то хан по имени Алтай. Его дочь звали Катунь и она полюбила бедняка по имени Бий. Разумеется, отец был против. Тогда влюбленные решили сбежать. Алтай рассвирепел и начал бросать булыжники вслед непокорной дочери. Но Катунь была изворотливой и искусно петляла между ними. Бий, в отличие от неё, решил ни от кого не скрываться, а идти прямиком в степь, где они договорились встретиться с возлюбленной. Тем временем хан подослал к нему подлую сороку, которая рассказала, что Катунь не придёт на свидание. Тогда парень превратился в реку, а его слёзы заполнили целое озеро - сейчас оно называется Телецкое. После этого сорока полетела к Катуни и рассказала, что случилось с Бием. От услышанного сердце несчастной выпрыгнуло из груди и разбилось - так возник скалистый остров Разбитое Сердце, а сама Катунь стала бурной рекой.
Можно и возвращаться. Дааа вовремя я сбегал к водопаду - внизу встречаю огромную толпу организованных туристов (приехал автобус). Впереди гид с большой табличкой, на которой что-то типа "ОБЛЖИЛБЫТчегототам".
Разбитое Сердце Катуни находится всего в километре отсюда. Надо посмотреть на него поближе.
Подойти близко к берегу оказалось проблематично и я решил запустить дрон.
После завтрака, теперь уже вместе, мы поехали исследовать Чемальский тракт до самого его конца.
В четырёх километрах от нашей базы вверх по течению Катуни есть подвесной пешеходный мост. Мост вполне надежный и безопасный. Служит только для пешеходов и максимум велопедистов, т.к. подход к мосту оборудован крутыми ступенями.
Вскоре за подвесным пешеходным мостом асфальтовое покрытие пропадает и недостроенной Катунской ГЭС мы подъезжаем уже по грунтовке.
Река Катунь характеризуется большим гидроэнергетическим потенциалом (12 место среди рек России). Работы по проектированию ГЭС на Катуни начались в 1960-х годах. Был создан предварительный проект строительства на Катуни каскада из 6 ГЭС. Однако в то время приоритет был отдан строительству ГЭС на Ангаре и Енисее, имеющих лучшие экономические показатели. В 1977 году начались изыскательские работы по первой ступени каскада — Еландинской ГЭС, позднее переименованной в Катунскую. К середине 1980-х годов был создан окончательный проект, предусматривающий создание комплекса Катунской ГЭС с контррегулятором Чемальской ГЭС. Реализация проекта сразу же вызвала общественную дискуссию о необходимости строительства ГЭС и экологических последствиях её возведения. Наконец, в 1989 году проект был рассмотрен государственной экологической экспертизой и был отвергнут. Строительство ГЭС было остановлено и к началу 1990-х гг. заброшено. В то же время окончательно тема строительства Катунской ГЭС не была закрыта, продолжали обсуждаться различные варианты её создания, например, опережающего строительства контррегулирующей Чемальской ГЭС. Интерес к этому проекту связан с тем фактом, что Республика Алтай не имеет собственных генерирующих мощностей, получая электроэнергию по ЛЭП из Алтайского края. К началу 2000-х гг. наметился рост промышленного производства и энергопотребления. Алтайская энергосистема столкнулась с дефицитом, что привело к возвращению интереса местных властей к гидроэнергетическим проектам. В 2003 году руководство республики Алтай одобрило проект строительства в створе Катунской ГЭС значительно менее мощной электростанции — Алтайской ГЭС. Пока все только на бумаге, но строительство в три раза меньшей по размерам и амбициям ГЭС поддержали на правительственном уровне. Как это строительство (если оно всё же начнётся) скажется на уникальной природе Алтая приходится только представлять...
Сейчас здесь смотреть особо не на что, но зато пока ещё можно любоваться прекрасными пейзажами Алтая...
... и Еландинским порогом, который в случае строительства ГЭС исчезнет.
В какой-то момент асфальт появился на какое-то время, но затем пропал окончательно, но виды вокруг компенсируют все неудобства.
Подъехали к скале Бийке. Бийкенское святилище представляет собой единый комплекс объектов археологического и природного характера, которые находятся в пределах территории крупного курганного могильника. По мнению ученых, святилище возникло до сооружения курганов и использовалось длительное время. Здесь налицо все признаки священного культового места: расположение на берегу реки в замкнутом пространстве у подножия выделяющихся формой гор, на одной из скал которых выбиты петроглифы и чашевидные углубления; наличие валунных россыпей, пещеры, близость шумных водных порогов. Считается, что здесь был храм под открытым небом, где центром отправления церемоний, связанных с культом предков и другими религиозными представлениями, была выдающаяся темная отвесная скала, еще сохранившая до сегодняшнего времени ряд различимых рисунков и чашечных углублений. В средней части святилища «храма под открытым небом» на фоне гор выделяется каменный утес в виде выступа. Вверху он имеет довольно просторную горизонтальную площадку, а с южной стороны – отвесную стену, обращенную к террасе с курганами и к реке.
Мы побродили вдоль скал, но петроглифов не нашли. Либо их очень плохо видно и надо точно знать где их искать, либо мы не там искали.
Петроглифов здесь на Алтае очень много, мы чуть ли не каждый день встречали указатели на очередные петроглифы. Это самые настоящие отпечатки времени, которые сохранились с давних времён и переживут нас. В общей сложности на Алтае учёными обнаружены и описаны порядка 200 мест, где можно увидеть петроглифы. Изображения относятся к разным эпохам и охватывают временной период более 10 тысяч лет. Но нам они не открылись, мы вскоре устали их искать и перестали реагировать на указатели к ним...
... и мы поехали к Ороктойскому мосту.
Возле парковки у моста множество ларьков с сувенирами и непритязательной едой.
Ороктойский мост — один из красивейших мостов в горном Алтае. Автомобильный висячий мост через реку Катунь соединяет населённые пункты Орокта и Эдиган, которые находятся на расстоянии 37 километров друг от друга. В этом месте река Катунь имеет наименьшую ширину (74 метра) и самую большую глубину. Протяжённость мостового перехода — 95 метров, ширина — 3 метра. Изящная конструкция моста в сочетании с высоким скалистым берегом и живописными хребтами привлекают к себе путешественников.
С моста открывается красивый вид на долину могучей реки Катунь и на одни из самых примечательных порогов Алтая — Тельдекпеньские.
Под Ороктойским мостом Катунь демонстрирует свою силу, способную преодолеть любые преграды на своем пути. Деревянный мост, предшествующий нынешнему Ороктойскому мосту, был менее надежным и был сметен рекой во время одного из наводнений, которые происходят периодически весной или после сильных дождей. Нынешний мост гораздо прочнее. В мае 2014 года, во время одного из таких наводнений, вода полностью покрыла Ороктойский мост. Несмотря на мощное давление, мост выдержал испытание и остался стойким. Под мостом находится самый узкий участок Катуни, который превратился в настоящий суровый коридор из-за "бутылочного горлышка" Тельдекпеньских порогов. Ширина пути, заполненного камнями, составляет всего 20 метров. Однако по мере продвижения вниз по течению реки, она расширяется до 40-50 метров. Здесь также и самое глубокое место Катуни - под главной частью Ороктойского моста глубина составляет 70 метров. Вблизи Ороктойского моста берега Катуни состоят из черных лавовых скал причудливой формы. Эти скалы образовались тысячелетия назад после извержения вулкана. На некоторых участках скал имеются маленькие водные "ванночки" - небольшие заводи, в которых туристы и местные жители любят купаться.
Легенда о Сартакпае
Вздумал могучий алтайский богатырь Сартакпай со своим сыном построить мост через Катунь. Но Эзи - водный дух - воспротивился и согласился только под предлогом, что богатыри во время постройки моста не будут говорить с женщинами. Богатыри дали клятву. Они выбрали узкое место на Катуни, называемое Тельдекпеном, верстах в 30 от Чемала, и начали строить мост. Но не выполнил сын Сартакпая обета: загляделся он на красавицу, дочь алтайского хана. Разгневался, рассвирепел Сартакпай, узнав про нарушение клятвы сыном, разломал мост, разбросал камни и ушел. Вот эти каменные глыбы и лежат на обоих берегах Катуни.
Налюбовавшись Тельдекпеньским ущельем едем дальше в самый конец Чемальского тракта. А дорога становится всё хуже и сложнее. Местами приходится пересекать вброд небольшие речушки, дорога разветвляется и непонятно по какой из них ехать - остаётся отдаться интуиции и стараться выдерживать общее направление. Зато дорога вдруг прижимается к отвесной скале и становится совсем узкой - тут уже и не разъехаться со встречкой. Но сюда уже немногие рискуют ехать. Наконец подъезжаем к крайней точке - водопаду Бельтиртуюк. Место, подходящее для паковки и разворота назад чуть впереди.
Водопад имеет несколько ступеней и есть смысл немного подняться вдоль него.
Вдоль водопада есть продолжение дороги, но ехать сюда на машине я уже не рискнул.
Последнее фото у водопада и едем домой. День был длинный и хорошо бы успеть домой до темноты.
Последний раз редактировалось orionSP 23 окт 2024, 00:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Мы находили петроглифы возле места строительства Катунской ГЭС. Они находятся практически на уровне земли. Видно их только ранней весной, пока нет высокой травы.
АлТаец. ТАЙнутый на всю голову. Save water, drink wine!
Сегодня переезжаем дальше в горы - возвращаемся на Чуйский тракт, по нему через Семинский перевал, затем через перевал Чике-Таман и дальше к слиянию Чуи и Катуни.
По дороге решаем наверстать упущенное по дороге сюда и заезжаем к скалам Зубы Дракона. Гряда из нескольких острых скал, возвышающихся над водами стремительной реки, находится в районе села Элекмонар.
Легенда о скалах "Зубы дракона"
Однажды богатырь Сартакпай гулял в тех местах, где сейчас расположено село Элекмонар. Понравилось ему место и на правом берегу Катуни и на левом берегу. Подумал он: "Наверняка здесь поселятся люди. Как же они будут переходить с одного берега на другой?" Отломал богатырь кусок огромной скалы, измельчил его и бросил в Катунь. Появились острые скалы посередине бурного потока. И потом смелые и умелые люди использовали одну из гигантских скал как опору для моста.
Скалы очень красивы и любоваться ими можно и с моста, и с любого берега Катуни.
Мы прогулялись по мосту и противоположному берегу, но пора ехать. Выезжаем на Чуйский тракт и начинаем неторопливый подъём по довольно длинной долине реки Сема.
Село Шебалино (один из районных центров Алтайской республики) раскинулось в долине Семы под красивым горным хребтом.
Постепенно поднимаемся на Семинский перевал (1717 м), а здесь зима. И сувенирный рынок с многочисленными ларьками.
В 2021 году весной перевал выглядел ещё более зимним.
А мы спешим спуститься с заснеженного перевала в поисках золотой осени. И она нас там ожидала.
Пролетаем по знакомым с 2021 года местам Онгудайского района и взлетаем на перевал Чике-Таман. Позади видно ответвление старой дороги через так называемый старый перевал Чике-Таман. Раньше хребет пересекали левее.
Где-то там Старый Чике-Таман.
Новый перевал искусственного происхождения - его продолбили прямо в скале.
С другой стороны перевала тоже видна старая дорога, петляющая по склону.
Спускаемся вниз и вскоре доезжаем до слияния Чуи и Катуни. Это священное для алтайцев место, где спокойные, чистые воды бирюзовой Катуни соединяются с мутно-молочными водами Чуи. Для того, чтобы увидеть это, в 500 м от тракта организована специальная смотровая площадка на возвышенности, к которой проложена дорога прямо от тракта. Но не всегда перед глазами предстает такая красочная панорама. Приехав на смотровую площадку весной 2021 года, мы увидели слияние таким.
Наиболее насыщенный цвет воды в обоих реках в осеннее время. Но когда мы подъехали солнце скрылось за горой и вид снова был не самый лучший. Ну ничего, мы здесь останавливаемся на несколько дней и ещё успеем увидеть лучший вид.
Река Катунь берет свое начало у подножия горы Белухи и тянется на 688 км, сливаясь с Бией в 19 км к юго-западу от Бийска, образуя одну из самых крупных рек Сибири — Обь. Местное название реки звучит как Кадын-Суу. «Кадын» в переводе означает «царица, ханша». Чуя - правый приток Катуни - впадает в нее на 367 км. Безымянное озеро, из которого исходит река, расположено на высоте 2931 м над уровнем моря на западных склонах хребта Чихачёва, длина ее составляет 320 км. Название с китайского переводится как «вода, река», в значении «главная».
Алтайский край — таинственный край, наполненный мифами и легендами древних поселений. Место, где река Чуя впадает в Катунь, также не стало исключением. Ранее оно называлось Кюё-Моин (или Тее-моин, Тöб-моин), что переводится как «Верблюжья шея». Издревле из уст в уста передается одна легенда, объясняющая происхождение этого названия.
Легенда места слияния Чуи и Катуни
В незапамятные времена на местные поселения надвигались китайские воины. Жители, испугавшись, собрали необходимые вещи, скот и пустились в бегство. После переправы через Чую на другой берег, где сейчас находится выступ напротив смотровой площадки, они нашли укромное место среди деревьев и решили укрыться здесь. Приближалась ночь. Что бы не замерзнуть, один из алтайцев решил убить своего верблюда, перерезав горло, и переночевать в его шкуре. Ночью начался небывалой силы град. Проснувшись на утро, алтаец обнаружил вокруг бездыханные тела соплеменников и скота. По чудесным обстоятельствам выжил только он один. С тех пор это место стали называть Верблюжья шея. Действительно, изгиб реки очень ее напоминает.
А у нас впереди мост через Чую, затем мост через Катунь, дальше 4 км по грунтовке и спуск по небольшому серпантину к месту нашего следующего базирования на ближайшие 5 ночей. Вся дорога от Чуйского тракта - 8 км и мы на месте, в АгроТурКомплексе Инегень.
Во время подготовки к путешествию, когда я подбирал базу в этом районе, мне сразу понравилось это место - и расположено удачно, и вокруг много интересных мест, и погулять есть где. Особенно понравились новые домики со большими панорамными окнами. И, главное, здесь базируется вертолёт компании "Вертолёты Алтая", на котором я планировал полетать. Останавливало меня одно - очень высокая стоимость проживания, прямо рука не поднималась. И, о чудо, за пару недель до отъезда зашёл ко мне знакомый и разговорились мы про отпуска и путешествия. Я сказал, что собираюсь на Алтай. Тут он мне и говорит, - Ты где там жить будешь? - Да я в нескольких местах, буду переезжать. - Там такое место есть отличное - Инегень. Я там отдыхал, очень понравилось. - О! И мне оно понравилось, как раз там хотел остановиться, - говорю, - но очень дорого. Да и домики, которые мне нравятся, недоступны для бронирования. - Сейчас всё организуем, - говорит мне мой знакомый, - хозяин этой базы мой друг. Он тут же позвонил и договорился для меня на очень хорошую скидку. А домики, которые мне понравились, оказалось ещё не доделаны, но к сентябрю будут доступны.
Вот удача, так удача. Так что и домик желанный нам достался.
Последний раз редактировалось orionSP 16 ноя 2024, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Не хотелось заканчивать вчерашний прекрасный день на грустной ноте. Лучше этот начну со вчерашнего вечера, а там, глядишь, и всё постепенно наладится...
Вчера, после того как заселились в домик, я первым делом зашёл в переписку с "Вертолётами Алтая", где у меня был забронирован полёт в интервале с 21 по 24 сентября, сообщить, что я на месте. Вертолетные полёты в горах очень зависимы от погоды, поэтому мы определили доступный интервал, а дальше как повезёт. Так вот захожу я в переписку, а там сообщение "Добрый день! В графике у вас стоит полёт с 21-24.09". И всё... Сообщение отправлено более 2 часов назад, но я не видел - был за рулём. Как-то странно... Начинаю волноваться и звоню им:
- Здравствуйте, я прибыл на место, готов к полёту в договорённом интервале времени. - У нас тут пилот заболел и уехал домой лечиться. Мы Вам писали 2 часа назад, но Вы не ответили и мы его отпустили. - Как так?! Я же забронировали не отменял ничего, просто не мог ответить за рулём! - Вы не подтвердили заказ, а пилот уже два дня с температурой летал... - И что теперь делать? Когда он вернётся? Какие шансы полететь? - Вернётся по состоянию, ориентировочно ждём его 24 к вечеру, может и раньше. Если что, мы Вам сообщим, если Вы по прежнему готовы лететь. - Хорошо, буду ждать...
Вешаю трубку, сижу обдумываю ситуацию, конечно в расстроеных чувствах. Так, думаю, в принципе 25-го можно уехать и после обеда если будет полёт с утра. Доехать успеем, а дальнейшую программу ужмём немного. Звоню снова вертолётчикам и говорю, что готов, в том числе, и 25-го в первой половине дня. На этом прощаемся окончательно.
Ну что же, надо получать удовольствие от Алтая, даже если полёт не получится... У меня набросан план хотелок без привязи к дням - начинаем исполнять. Для начала идём ужинать, затем осваивать домик...
Переспали эту ситуацию...
Утром к нашему домику подъезжает управляющий - заехал познакомиться. - Ну как? Всё ли у вас хорошо? Не холодно? - Да всё замечательно! Спасибо! - У нас в этом домике тёплый пол барахлит, так что я получил указание "сверху" переселить вас в лучший домик. - Ну надо, так надо!
Быстренько переселяемся в точно такой же, но лучший, домик и идём завтракать. Рядом с кафе находятся загоны для лошадей и им привезли свежее сено - тоже завтракают.
После завтрака едем кататься по долине Катуни. Сегодня поедем как бы назад к перевалу Чике-Таман. Вчера торопились на базу и проскочили этот отрезок быстро, а сегодня разглядим его тщательнее.
Поднявшись по серпантину останавливаемся на небольшой площадке насладиться видом на долину Катуни выше по течению. Где-то там вдали высокие горы - Катунские белки́.
Возвращаемся к мосту через Катунь, вода здесь изумительного изумрудного цвета. Катунь меняет свой цвет в течение всего года. По весне она молочного цвета - меловые и известняковые отложения с гор тянутся хвостом вместе с тающими снегами и окрашивают Катунь, как в сказке - молочные реки, кисельные берега. Берега местами, действительно, становятся вязкими, "кисельными". Летом река сереет, как типичные российские реки, но, начиная с августа и до октября Госпожа Катунь надевает бирюзовое одеяние, такое яркое, что люди, никогда не видевшие этой красоты воочию, смотрят на снимки со словами "Фотошоп же!" Никакого фотошопа!
Когда высокий туристический сезон на Алтае заканчивается, взору путешественников открывается совершенно особенная Катунь. Прозрачная и пронзительно бирюзовая – от этого зрелища невозможно оторваться! Осенью пейзажи вдоль Катуни поражают буйством красок – насыщенную бирюзу воды обрамляет багряная и оранжево-золотая листва по берегам. Наступление холодов делает картину резко контрастной: изумрудный цвет Катуни кажется просто фантастическим на фоне темнеющих гор. А когда выпадет снег, его ослепительная белизна становится чудесной меховой опушкой на бирюзовом платье красавицы-Кадын (так звучит название реки на языке коренного населения). Завораживающий цвет Катуни осенью и зимой объясняют по-разному. Одни говорят, что при понижении температуры прекращается таяние снежников и ледников и то обилие осадков, которые в теплое время года по преимуществу питают Катунь. А раз так – её русло не замутняют смытая почва и мусор. С похолоданием же 80% воды поступает в реку из кристально чистых подземных источников, поэтому её русло становится прозрачным. А крошечные частички зеленоватых песчаников и сланцев в верховьях и среднем течении Катуни окрашивают её в изумительно красивый цвет. Другая версия происхождения катунской бирюзы указывает на горную породу зеленовато-синего цвета, которую стаскивают и перетирают ледники. Её мельчайшая взвесь придаёт реке насыщенный изумрудный цвет, когда солнечные лучи падают на землю под определенным углом, что случается именно осенью и зимой. Но иногда бывает, что бирюзовый оттенок сохраняется у Катуни даже в начале лета…
Снова заезжаем на смотровую площадку над слиянием Чуи и Катуни, что бы посмотреть на него при хорошем освещении. Слева сверху течёт Катунь, слева снизу - Чуя. Красота!!!
Едем на Яломанское городище на слиянии Катуни и Большого Яломана. Из-за гор тащит тучи, нас даже слегка опрыскало дождиком.
Максимальные размеры территории городища — 500х150 м. Городище располагается на высоком 30-метровом мысовидном выступе третьей надпойменной террасы левого берега реки Катуни. Яломанское городище с двух сторон, восточной и юго-восточной, защищено крутыми обрывами береговой террасы Катуни. С южной, напольной стороны мыса хорошо виден земляной вал, его высота около 2 м. Перед валом располагается большой ров шириной около 6 м и глубиной около 1 м. По верхнему краю северо-западного и северного склонов прослеживаются следы дополнительных укреплений в виде каменно-земляного вала, возможно, остатков стены. Это поселение, относящееся к эпохе раннего средневековья, существовало во время господства на территории Алтая тюркских племен и тюркской культуры. По мнению ряда исследователей, именно Алтай стал местом формирования и возникновения тюркского этноса на основе переселённых сюда правителями державы жуань-жуаней племени ашина. Последние стали ядром сформировавшегося во второй половине V века союза 12 племен, с течением времени набравшими могущества настолько, что посмели бросить вызов своим бывшим правителям. Причём, сумевших не просто выстоять в этой борьбе, но и разгромить в середине VI века империю жуань-жуаней. В течение нескольких десятилетий образовавшийся после победы Первый Тюркский каганат быстро распространил свою власть не только на сопредельные регионы, но и захватил земли на огромной территории от Волги до Хингана.
Во внутренней части городища располагается большое количество округлых каменно-земляных платформ в виде плоских всхолмлений, возможно, являющихся основаниями жилищ. Они располагаются несколькими рядами, вытянутыми в направлении северо-восток – юго-запад. Некоторые из этих объектов раскопаны. Посмотреть интересно, но фотографировать особо нечего. Зато вокруг что-то громко стрекочет и летает разноцветно и похоже на бабочек. При внимательном рассмотрении оказывается, что это крупные кузнечики, которые не прыгают, а подпрыгивают, затем в воздухе открывают крылья и с большой частотой размахивая ими довольно долго умеют удерживать себя в воздухе, легко преодолевая расстояние в несколько метров. При этом подкрылки у них могут быть разных цветов - жёлтого, зелёного, красного. Самые красивые - с красными подкрылками, но все они так быстро летают, что поймать их в объектив с раскрытыми подкрылками не получилось.
На земле же они все похожи друг на друга.
Здесь же можно увидеть знаменитые Катунские террасы — громадные каменные ступени вдоль русла реки Катунь. Где-то ступени более ярко выражены, где-то сглажены, но всегда это ровные площадки, как будто специально выточенные или срезанные неведомыми исполинами из горной породы. Самые большие Катунские террасы можно увидеть как раз от устья реки Большой Яломан до села Иня у слияния Чуи и Катуни. Высота некоторых террас более 200 м. Катунские террасы поражают своей правильной геометрической формой. Сложно поверить в то, что это – природный, а не рукотворный ландшафт древних цивилизаций, так как на огромной территории площадью в несколько сот гектаров земля будто срезана острой бритвой по линейке. Примечательно, что на этих террасах нет камней, хотя рядом возвышаются горы, а внизу течет стремительная горная река Катунь. Ученые до сих пор не могут разгадать таинственную загадку происхождения террас.
Существует несколько версий их возникновения. Одна из них — многократные мощнейшие дилювиальные потоки воды из ледниковых озер. Дилю́вий (от лат. diluvium — «потоп, наводнение, паводок») — тип рыхлых (несцементированных) континентальных отложений, возникавших в результате процессов аккумуляции осадков в каналах стока катастрофических паводков из ледниково-подпрудных озёр после прорывов ледниковых плотин в недавнем геологическом прошлом (окончание последней ледниковой эпохи, 11—15 тыс. до н. э.) В древние времена объем стока с ледников был более чем в 30 раз больше настоящего. Вода скапливалась в огромных озерах на месте Чуйской и Курайской впадин. Сброс происходил постепенно и в очень короткий срок вода размывала морену (природную плотину) и прорывалась в долину. Поток имел огромную силу и нес с собой камни, песок, глину из разрушенной морены. Вода перетирала камни и тащила с собой огромные валуны. Высота волны была до 500 метров. В результате гигантского сброса волна высотой в 1 метр докатывалась даже до Северного Ледовитого океана! Мощность потока воды была огромная, как установили ученые, она составляла до 18 млн. кубометров. Скорость воды достигала 25 м/с. Это были самые крупные пресные потоки воды на Земле. Когда уровень воды спадал, слой принесенного материала становился поверхностью долины и успокоившаяся река начинала прорезать в ней русло. Так появлялась самая первая ступенька. Примерно через десять тысяч лет история с прорывом морены повторялась. Огромные сбросы воды из древних озер, которые были на месте Чуйской и Курайской степи происходили несколько раз и были обычным событием в ледниковой истории гор.
Однако, есть и другая версия. Ученые не могут объяснить, почему на месте гигантского сброса воды, где раньше было русло горной мегареки нет камней. Любая горная река своим стремительным потоком тащит за собой камни и огромные валуны. Дно горных рек состоит сплошь из камней, а на Катунских террасах нет ни одного камня на протяжении всей длины этих террас. Существует мнение, что это – рукотворное творение древних цивилизаций, возможно, внеземных, проживавших в этих местах тысячи лет назад.
Возвращаемся к селу Иня, наслаждаясь видами вдоль Чуйского тракта.
В селе Иня сворачиваем на дорогу к Малой Ине.
Здесь сразу за первым поворотом дороги у мостика через р.Иня есть интересное место - Песчаные столбы.
Изобилие осадков вызвало формирование этих высоких и низких столбообразных форм рельефа на песчаном откосе дилювиальной террасы.
По мнению ученых, высокие террасы на правом и левом берегах реки Иня, вероятно, были образованы одним большим валом, который возникал неоднократно и блокировал сток с ледников в верхней части бассейна Ини.
Здесь у слияния Чуи и Катуни тоже можно увидеть большие террасы.
Времени до ужина ещё много и мы решаем прокатиться вверх по долине Чуи. Первая остановка после слияния - порог Горизонт.
Рядом с ним порог Турбинный. И Чуя и Катунь серьёзные реки для спортивного водного туризма с большим количеством порогов до 5 и даже 6 категории сложности, хотя встречаются и совершенно спокойные участки.
Подъезжаем к урочищу Калбак-Таш. Здесь есть очередные петроглифы, но у нас совершенно пропал интерес к их поиску на скалах. Гораздо приятнее просто любоваться красивыми горами раскрашенными яркими красками осени.
Останавливаться можно в любом месте и наслаждаться видами.
Проезжаем Акбом и останавливаемся у мемориалу Мужественным шофёрам и строителям Чуйского тракта. Сначала поднимаемся немного вверх по старой дороге.
Кроме памятников, здесь просто очень красиво осенью.
А внизу у парковки установлен главный монумент - Памятник Кольке Снегирёву — герою популярной песни. В 1987 году старожилы шофёры, по личной инициативе, поставили традиционный памятник, который когда-то ставили погибшим шоферам (руль от машины АМО) в районе Белого бома, когда снимали документальный фильм «Шофёрская баллада». Памятник сварили воими руками в Акташе. Это большой колёсный диск от большого грузового автомобиля и три карданных вала. На них приварена вторая баранка с тремя спицами и сделана табличка, на которой чеканно выбили — «Кольке Снегирёву». На месте символической гибели героя песни был положен камень, на котором написали «Человеку, погибшему за любовь». Памятник простоял в таком виде много лет. В наше время старого памятника на этом месте уже нет, вместо него установлен АМО – 3-х тонный автомобиль, на котором ездил в песне Николай. На возвышающемся постаменте за грузовым АМО, следом едет американский Виллис (хотя в песне поётся про Форд). Вокруг постамента выложены дорожки, символизирующие кривую трассу Чуйского тракта. Старый памятник, построенный руками водителей, сейчас находится в музее Чуйского тракта в Бийске.
Текст песни выгравирован на памятнике.
Есть по Чуйскому тракту дорога, Много ездит по ней шоферов, Был один там отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирёв.
Он машину трёхтонную АМО, Как сестрёнку родную любил. Чуйский тракт до монгольской границы Он на АМО своей изучил. ...
Всего тринадцать куплетов.
Возвращаемся назад в Акбом, над которым возвышается одноимённая скала (Белая Гора).
Припарковались и пошли осмотреть окрестности.
Погуляли, вернулись к машине. Подходит ко мне мужик, он рядом припарковался на Лэндровере, и предлагает съездить на смотровую площадку к ретранслятору. Я его спрашиваю: - К Акташскому? - Нет, - говорит, - к местному, Акбомскому. Он ниже, дорога легче, а виды такие же. (Про Акташский ретранслятор я знал. Акташский ретранслятор — вышка УРС 08609. Высота над уровнем моря 3038 м. Ретранслятор славится своими красивейшими видами. Отсюда Северо-Чуйский хребет, Курайская степь как на ладони, а в ясные безветренные дни можно увидеть Белуху. Сам маршрут ведущий на ретранслятор очень красив и увлекателен, порой даже страшен. На своей машине туда ехать не рекомендуют, лучше взять местного водителя с машиной высокой проходимости.) - Местный ретранслятор (вышка ТУСМ-6) находится на высоте 2302 м, ехать всего 16 км, туда даже на легковушках ездят, я в интернете смотрел. Одному всё равно страшновато, а вдвоём проще. Поехали! Мы вообще-то уже собирались ехать домой, хотя немного времени у нас было. Мы переглянулись... и поехали.
Поначалу всё было более-менее - ну грунтовка, ну лужи, ну иногда глубокие лужи. Но чем дальше, тем становилось хуже и страшнее - дорога из почти ровной превратилась в горбатую и ухабистую, а из ухабов торчали большие острые камни, которые периодически скрежетали о дно машины, как я не старался их объезжать. У Лендровера клиренс побольше и он то и дело отрывался и скрывался за поворотом. Навстречу проехали несколько "буханок", водители которых глядели на нас как на дебилов. Оптимизма это не добавляло. В одном из узких мест очередная "буханка" сдала вправо почти впритык к деревьям и остановилась, пропуская нас. От задних колёс валил дым. Водитель помахал рукой, чтобы я опустил стекло. - Машину не жалко? Сейчас ещё хуже будет - начнется крутой километровый подъём. А на спуске колодки точно спалишь. Лэндровер как раз в очередной раз оторвался и исчез. Я постоял подождал, может вернётся. Но нет. И стал разворачиваться - дальше ехать было действительно страшно и жалко машину.
Фото с этого участка у нас нет. Не до того было...
Только спустившись вниз на относительно ровный участок, мы с облегчением вздохнули, выбрались на Чуйский тракт и вернулись на базу. Слава богу, всё закончилось без потерь.
Сегодняшний день мы решили посвятить прогулкам по долине Катуни вверх по течению от нашей базы. Здесь асфальта нет, сплошные грунтовки и тропы. Существуют некие дальние планы пробить от слияния с Чуей дорогу до Тюнгура, но пока здесь только один путь - Тюнгурская тропа.
Сначала подъезжаем до Нижнего Инегеня, оставляем машину и идём прогуляться вдоль русла Н.Инегеня к роднику Аржан Суу.
Нижний Инегень - небольшая речушка, скорее даже ручей, но долина красивая, по низу идёт тропа, переходя с берега на берег, и гулять очень приятно.
Родник пробивается из земли недалеко от русла реки и сразу бежит к ней, сливаясь в единый поток.
Сам по себе родник непримечателен, несмотря на громкое название - Священный источник.
На обратном пути хотели перейти ручей по мостику, но дорога оказалась перекрыта. Пришлось искать тропу на этом берегу.
Возвращаемся к Катуни и едем дальше.
Следующая остановка у таблички, извещающей, что вход в национальный парк платный. Постояли, почитали... А кому платить-то?
Ну и ладно, идём на ближайший пригорок наслаждаться видами.
Здесь можно просидеть и час и два, но хочется увидеть и вобрать в себя как можно больше. Сохранить где-то в своей памяти эти картинки, чтобы потом, вернувшись домой, периодически доставать их по одной из укромного уголка дальней памяти и любоваться...
Следующая остановка у очередной обзорной площадки с домиками для отдыха.
Поднимаемся по тропинке на ближайшую скалу. От осенней палитры просто сносит крышу!
Вниз ведёт тропа и видно как кто-то по ней тяжело поднимается. В ту сторону есть указатель "Грот".
Но мы решаем немного вернуться и съехать вниз к Катуни на машине - вроде туда идёт дорога. Спускаемся почти к самому берегу и утыкаемся в забор - "Частная территория". Всё перекрыто, никого нет. Едем налево вдоль забора, пока он не заканчивается.
Здесь сверху к грунтовке, по которой мы ехали вдоль берега сверху с крутого холма спускается ещё одна грунтовка. Оставляем машину и идём посмотреть, что вокруг интересного.
Тут с верхней дороги прямо к нам спускается внедорожник и уезжает дальше по нашей дороге. Ага! Там что-то есть! Прыгаем в машину и едем за ними. Через некоторое время въезжаем на территорию охотничьего хозяйства. Под навесом сидят местные, то ли рыбаки, то ли охотники. В сторонке припарковано штук шесть машин, явно привезли туристов. Мы тоже оставляем машину и идём к калитке с табличкой "Тюнгурская тропа". Вот по ней мы и погуляем. Рядом на столике стоит небольшая фигурка, намекающая на скорую расплату...
Вдоль тропы пасутся коровы, настороженно поглядывающие путников.
Над ними в скале грот. Ну грот и грот, ничего особенного.
Идём дальше. Вскоре встречаем группу возвращающуюся назад. Говорят, что дошли до слияния Катуни с Аргутом и это недалеко. Ну и мы туда пойдём, грота нам маловато.
Вот и Аргут показался, а над слиянием видна смотровая площадка.
Река Аргут является одним из наиболее крупных притоков Катуни. Название реки в переводе с алтайского "архыт" - мешок для приготовления кумыса. Река Аргут образуется слиянием двух рек: Джазатор и Ак-Алаха. Словно в мешок сливаются реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный Аргут. Длина Аргута 232 км. Обилие ледников определяет характер водного режима: 40 % стока дают ледники и вечные снега, 34 % - сезонные снега, 17 % -дожди, 9 % -подземные воды.
Аргут имеет большой расход воды, который сильно зависит от притоков, стекающих, в основном, с ледников Катунского и Чуйского хребтов. В бассейне Аргута есть спокойные речки и ручьи плоскогорья Укок, мощные молочно-белые с кипящими водоворотами притоки, начинающиеся из ледников, и прозрачные, чистые, стремительные потоки, вытекающие из озер. Аргут - это одно из немногих мест на Алтае, где сохранился снежный барс (ирбис). Здесь же обитает крупнейшая в Алтае-Саянском регионе группировка сибирского козерога. Особое место на Аргуте занимает Карагемский прорыв. Здесь Аргут, имеющий огромный для горной реки расход воды, прорезает себе путь через Катунский хребет, образуя пятикилометровый каньон. Не многие отважатся штурмовать реку на этом участке и не удивительно, ведь сила стихии здесь настолько велика, что даже наблюдающим сверху, с дороги, становится не по себе. В истории водного туризма известны несколько попыток прохождения этого сверхсложного препятствия. К сожалению некоторые из них закончились трагически. Именно здесь незаменимым средством сплава стал бублик - специальное судно для очень сложных рек. Но даже сплав на "бубле" в Карагемском прорыве характеризуется тем, что после того, как судно прыгнуло в водопад, от гребцов уже мало что зависит. Поток настолько мощный и перегрузки так велики, что силы людей расходуются, в основном, на то, чтобы удержаться на судне при падениях в бочки и переворотах вверх ногами. Нужно ещё постараться не врезаться в обломки скал в русле.
Нынешние туристы осваивают новые средства передвижения по воде.
Скоро закат и пора возвращаться к машине, а затем и на базу. Когда вернулись на территорию охотничьего хозяйства к нам подошёл местный мужичок и говорит: - Так-то у нас вход платный. Надо бы заплатить... - Так мы не возражаем. А кому платить и сколько? Нигде же ничего не написано. - Так 500 рублей. - А кому? - А вон, там..., - кивает в сторону, - говно собирает... - Где? Кто? - я посмотрел в сторону его взгляда, но никого не увидел. Да и не понял, что он имеет ввиду. - Ну давай мне... Я отдал деньги, мы сели в машину и поехали. На выезде, действительно, увидели женщину, которая лопатой собирала на территории коровьи лепёшки. Всё прояснилось...
А на обратном пути мы любовались отблесками закатного солнца.
Последний раз редактировалось orionSP 27 окт 2024, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Утром после завтрака, обходя машину, мы обнаружили, что передний номер безвозвратно утерян. Конечно, скорее всего при неудачной попытке подняться на ретранслятор, но возможно и вчера - где-то на местных ухабах. Проблему как-то надо было решать. Если в здешней глуши вряд ли кто-то на это обратит внимание, то на обратном пути, возле Горно-Алтайска точно напоремся на ГИБДД. Подумав, связались с прокатной конторой и договорились, что они закажут дубликат номера и передадут его сюда с курьером. Но это уже завтра. А пока едем снова вверх по Чуйскому, а затем по Улаганскому тракту куда успеем.
Проскакиваем все места, которые посещали позавчера и останавливаемся у водопада Ширлак.
Красивый и доступный для автотуристов водопад Ширлак, который называют еще Девичьи слёзы, находится в пешей доступности от дороги. Это 759 км. Чуйского тракта, примерно через пять километров после памятника Кольке Снегирёву. Здесь справа есть площадка для стоянки машин, слева через дорогу — беседка и сувенирный ларёк, который при нас был закрыт. Дорога к водопаду начинается около беседки. От дороги кажется, что тонкий поток течет вертикально по "щеке" скалы, напоминая дорожку девичьих слез. К водопаду идет натоптанная тропинка, которая проходит через небольшой берёзовый перелесок. В лесу течёт ручей — это вода после водопада. Чтобы увидеть падение воды вблизи, надо подняться к скалам. Небольшая речка, которая образует водопад, есть на карте, но не подписана (в некоторых источниках её называют Текту). Длина её немного больше двух километров. Высота водопада около 20 метров. Река прорезала себе дорогу в скале, образовав небольшое ущелье, из которого и вытекает на отвесные скалы.
С этим водопадом (как и любым другим местом на Алтае) связана легенда, немного грустная правда:
В стародавние времена, когда ойроты (предки современных алтайцев) мирно жили на родной земле, часто страдали они от нападений соседей, воинственных джунгар. Вот во время одного из таких нашествий молодая девушка со своим маленьким братом в надежде укрыться от захватчиков побежала далеко в горы. Долго поднимались они по лесу, пробирались по ущельям и вышли наконец на высокую отвесную скалу. Назад пути не было, преследовали были уже близко. Не желая попадать в плен, девушка взяла на руки малыша и бросилась вместе с ним в пропасть. В память об их жертве в том месте образовался водопад. И называют его люди Девичьи слезы. Кто-то может согласиться, что крутая скала рядом с водопадом напоминают щеку девушки, по которой стекают ручейки слез. А звали ту девушку Ширалу, в честь нее второе название водопада, Ширлак. Существует поверье, что умывшаяся в водах водопада женщина на всю жизнь избавит себя от горя и слез.
А золотой осенью, если дождаться сильного порыва ветра, то вместе с водопадом можно увидеть и прекрасный золотой листопад.
Совсем недалеко есть ещё один водопад, тоже рядом с дорогой, который на картах обозначен просто - водопад на реке Боки. К нему совсем немного надо подняться по тропе.
Небольшая горная речушка Боки скатывается с южного склона Айгулакского хребта образуя ряд небольших, но красивых каскадных водопадов за сотню метров перед впадением в Чую. Правда осенью воды в Боки совсем мало.
В Акташе сворачиваем налево, выезжаем на Улаганский тракт и вскоре оказываемся у красивой скалы Красные Ворота. К первым десятилетиям 20 века дорога, соединяющая Чуйский тракт и Улаган, была пригодна только для прохода пешком или проезда верхом на лошади, она не подходила даже для подводы. При расширении дороги примерно в 10 км от села Акташ был сооружен мост через реку Чибитка, а сразу за ним, с помощью взрывных работ, сделан «проход» в скалах, узкий, но достаточный, чтобы проехать легковому автомобилю. Сами скалы оказались настолько необычными, что место сразу приобрело известность. Высокие (около 50 метров), отвесные горы, на которых лишь изредка, цепляясь за камни, встречаются деревья и кустарники, окрашены в рыжевато-красный цвет. Породы, из которых состоят скалы, имеют вулканическое происхождение (образовались в результате застывания магмы после извержения) и содержат ртутьсодержащий минерал (киноварь), именно благодаря его высокому содержанию они получили свой яркий цвет. Общая картина очень впечатляет, узкий проход сквозь высокие скалы, журчащий поток горной реки и крутой поворот тракта, только ленивый не остановится здесь, чтобы сделать эффектный снимок.
Воротами эти скалы назвали довольно метко - за природными воротами открывается совершенно другой мир - высокогорье с прекрасными озёрами и заснеженными вершинами.
Не смогли не остановиться возле турбазы "У Валентина", она же - "У Михалыча", она же - "Застава Валентина". Создал базу бывший прапорщик Валентин Михайлович в 2006 году. Вокруг турбазы раскинулись Улаганские озера, а на пиках гор белеют ледники. Михалыч украшает дома всем, что собирает. А собирает он все). Советские значки, вымпелы, магнитофоны, баяны-аккордеоны (на которых и сам играет), одежда.. Многие вещи на базу привезли сами гости. Снаружи на стенах домиков висят утюги, стиральные доски, чайники, корыта, седла, стремена, рога, хомуты, медные трубы. Чего только нет, все вперемешку, старые машины и мотоциклы на «курьих ножках». Это настоящий сюрр и хаос, притягивающий как магнит.
Поднимаемся ещё немного и мы на Уланском перевале (2080 м). Почти на самом перевале находится озеро Киделю, на высоте 2050 м. Озеро Киделю покоряет своей красотой. Прямо за озером расположена стена Курайского хребта, вершины которого поднимаются до высоты более трех тысяч метров и сверкают белоснежными шапками даже летом. Среди этих вершин главенствует гора Кара-Озек, высотой 3355 метров над уровнем моря. Большую часть года на склонах лежит снег и даже в жаркий июльский день белеют ледники.
Есть 3 основные версии перевода названия озера: Первая - название Кеjелÿ-Кöл произошло от алтайского от Кеjеге — мужская коса. Об этом говорят и некоторые легенды. Согласно преданию в это озеро некогда была брошена оторванная коса мужчины. До ХХ века местные мужчины обривали свои волосы и лишь на темени оставляли, как у запорожских казаков, заплетённую косу - кеjее. В борьбе за обладание сердцем местной красавицы именно такую косу один богатырь оторвал у другого и бросил в это озеро.
По другой версии название сократили от Кодегелю-Коль, как оно отмечено на некоторых картах. В свою очередь это упрощенное от алтайского Кöдÿргилÿ, что значит чтимый, чествуемый жертвами. Улаганский перевал и озеро особо почитались у местного населения с древних времен. Это очень правдоподобно и реалистично.
Есть и третья версия происхождения от кÿдÿ — пастбище. Тогда будет Кÿдÿлÿ-Кöл — озеро с пастбищем. Хотя непосредственно в окрестностях озера места явно не для пастбищ. Озеро принадлежит бассейну реки Кубадру, притока реки Башкаус, и находится на реке Сары-Ачик («Сары-Ачык» в буквальном переводе с алтайского — желтое открытое место, поляна). Киделю расположено в настоящем высокогорье: вокруг растут лиственницы, кедры, карликовые березки, можжевельник. Озеро отдает свою воду через соседнее озеро реке Сары-Ачик, впадающую в реку Кубадру, приток Башкауса, который в свою очередь впадает в Чулышман.
Мы решаем, что пора возвращаться, хотя можно ехать ещё дальше - до красивого перевала Кату-Ярык, с которого открывается потрясающий вид на долину Чулышмана. Можно и дальше, аж до Телецкого озера, но дорога там гораздо хуже, асфальт заканчивается задолго до Кату-Ярыка и возвращаться тогда придётся уже в темноте.
На обратном пути через озеро Чейбеккёль (Длинное озеро) любуемся заснеженными вершинами Северо-Чуйских белков. Другое название озера - Мёртвое. Мертвым называется потому, что в нем никогда не было рыбы. По легендам на озере свирепствуют злые духи и на поверхность не садятся водоплавающие птицы. Существует несколько версий отсутствия рыбы в озере. По одной из них - из-за высокого содержания ртути в воде - в нескольких километрах отсюда находится Акташское ртутное месторождение. Как показали анализы, содержание ртути в воде не превышает допустимых норм. Другая распространенная версия - озеро холодное, глубокое, с крутыми берегами, находится в узком ущелье, плохо освещается солнцем, из-за чего в озере практически нет фито/зоопланктона, являющегося пищей для рыб - тоже опровергнута исследованиями. Наиболее вероятная версия - рыба в озеро не может подняться по крутому руслу Чибитки с перепадом высот 600 м на 6 км. Тоже не верится - ведь в озере Киделю, гораздо выше, рыба есть.
Уже когда вернулись на базу я увидел пришедшее днём сообщение от вертолётчиков: "Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли у вас возможность совершить полёт 25.09?" Я тут же ответил: "Добрый вечер! Да, есть. Если только в первой половине дня." "Запланируем вас на первую половину дня 25.09." "Спасибо!" (Ура!)
Последний раз редактировалось orionSP 27 окт 2024, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня мы, в ожидании курьера с номером взамен утерянного, решили, что лучше никуда не ехать и ждать курьера на базе. Устроить себе день отдыха или ПХД (парко-хозяйственный день) - познакомиться подробнее с территорией комплекса, облазить все закутки и т.д. Территория комплекса не маленькая и мы пока ещё не всё видели. Место для базы само по себе уникально, с одной стороны она окружена горами которые меняют свой покров каждый сезон, создавая удивительные пейзажи, а с другой стороны, базу огибает дикий поток реки Катунь, сакральное место для Алтайцев. На территории базы разводят коз и овец, выращивают свои овощи и ягоды, а так же занимаются коневодством.
А ещё здесь живут две прекрасные собаки, очень дружелюбные и спокойные - чёрная тувинская овчарка и тёмно-рыжий монгольский волкодав.
Мы с удовольствием пообщались с собаками, а потом взяли два электрических велосипеда и поехали осматривать территорию комплекса.
И, надо сказать, получили море удовольствия от самого процесса катания на таких машинках.
В самом дальнем углу комплекса (в нижней части схемы) гуляю коровье семейство. Когда мы подъехали, они как раз направлялись на бирюзовый водопой.
Возле одной из бань обнаружили вот такую купель.
В центре территории, недалеко от нашего домика, воссоздана обрядовая поляна для вечерних посиделок у костра.
Есть открытый бассейн (который оказался закрытым).
в зоне хозяйственных построек обнаружили пару гусей, свиней и коптильню для горячего и холодного копчения.
Доехали до другого края территории.
Прогулялись по берегу, усыпанному сушняком, ...
... где отыскали симпатичную коряжку, похожую на сказочного оленя, который теперь живёт в нашей квартире.
Мы намотали по территории не меньше десяти кругов в разных направлениях, выбирая разные пути, тропинки и бездорожье, останавливаясь и прогуливаясь в разных местах. Было весело! Так и скоротали время до прибытия номера. Его привезли к вечеру. Ехать куда-то уже не было смысла. Мы привинтили номер и отправились ужинать.
"Доброе утро! Ввиду погодных условий вынуждены отменить полёты, в горах сильный ветер."
"Доброе утро! Понятно."
Вот ведь невезуха! Сижу-печалюсь. В голове бродят разные мысли. Следующие три ночи мы планировали провести в Кош-Агаче и попробовать заехать на плато Укок. Звоню проводнику в Кош-Агаче и спрашиваю есть ли варианты попасть на Укок. Проводник говорит, что вариантов нет, но он может предложить посмотреть что-то другое. Но я знаю, что интересного там немного - ну петроглифы, ну музей местного быта. Время занять, конечно, можно, но можно и на день раньше вернуться в Инегень и ещё раз попытать счастья. Рискованно, но можно попробовать. Пишу вертолётчикам:
"А возможен вариант полёта 27-го во второй половине дня или 28-го до 12:00?"
"Сейчас посмотрю, минуту..." ... "Да, возможно"
"По прогнозу погоды насколько вероятно?"
"Ставлю на 27.09 с возможным переносом на 28.09"
"А вы утром 27-го уже будете знать погодные условия?"
"Да, конечно"
"Тогда ставьте в график и сообщите по погоде как можно раньше 27-го, пожалуйста."
"Хорошо!"
Ну вот, появился ещё один шанс. Слабый, но всё же.
Раз сегодня ждать нечего, собираем вещи и выезжаем в сторону Кош-Агача.
По дороге есть ещё несколько мест вдоль Чуйского тракта, до которых мы в эту поездку ещё не добрались. И первое из них - порог Бегемот. Порог Бегемот имеет пятую категорию сложности (во время «высокой» воды сложность порога может достигать шестой категории сложности) и, наряду с порогами Турбинный (5 к. с.) и Горизонт (5 к. с.), является одним из трёх сложнейших порогов нижней Чуи. Порог берёт начало между опорами деревянного автомобильного моста, перекинутого через Чую в 500 метрах ниже по течению от устья реки Айгулак. К порогу можно попасть непосредственно с Чуйского тракта (к порогу от реки ведёт грунтовая дорога), который в этом месте идёт вдоль Чуи.
Следующая остановка - Гейзеровое озеро. Машину оставляем у турбазы, платим за вход и идём по деревянной тропе к озеру. Над тайгой в хорошую погоду видна часть Северо-Чуйского хребта и вершина Куркурек (3989 м).
Мы здесь были в 2021 году, но сейчас я хотел поднять дрон и сделать несколько фото сверху.
Гейзерное озеро – одно из недавно открытых сокровищ Алтая, внесенное в туристическую карту региона всего лишь 17 лет назад (2007 г.). Считается, что оно появилось после мощного землетрясения, которое произошло в 2003 году.
Возраст Гейзерного озера и его происхождение остаются загадкой. Хотя такие природные образования можно обнаружить в знаменитом заповеднике Йеллоустоун в США, они связаны с вулканической активностью, которая отсутствует на Алтае, на Курайском хребте.
На дне Гейзерного озера нет гейзера в общем понимании - с извержением горячего пара и газа. Это озеро формируется родниками, бьющими из-под земли и смешивающими глину с илом, создавая удивительные рисунки на дне.
Бирюзовый оттенок озера, созданный благодаря голубоватой глине на его дне, выглядит словно волшебство природы. Дно украшено узорами, которые появляются при каждом "извержении" родников, словно настоящие художники переносят их со дна на поверхность. Овальные и круглые разводы делают озеро непередаваемо красивым.
Этот водоем на высоте 1310 м имеет максимальную глубину в 2 метра и чистейшую воду. Озеро является проточным, питающимся родниками и ручьем. Прозрачность позволяет разглядеть все узоры на дне с любой точки на берегу, невзирая на погодные условия. Несмотря на морозы, вода тут никогда не замерзает.
Купаться в озере запрещено. Здесь не предусмотрены спуски к воде, а дно покрыто водорослями и скользким илом, хранящими в себе тайны, которые природа творила миллионы лет.
Проезжаем через гряду невысоких гор поросших елями и лиственницами...
...и попадаем в Курайскую степь. Степь представляет собой котловину, лежащую на высоте около 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Относительно небольшой степной участок имеет размер примерно 20 X 25 км и с двух сторон зажат горными хребтами — на севере Курайским, а на юге Северо-Чуйским.
Рельеф региона уникален не только для России, но и для всей планеты: Курайская степь — классический пример скэбленда и представляет собой один огромный Ледниковый парк. Именно здесь расположены крупнейшие в мире поля знаков ряби. Термин это специфический, и чтобы понять, о чем речь, стоит представить песчаное дно ручья, на котором течение оставляет крошечные «волны»-барханы. Правда, в случае Курайской степи «волны» эти имеют высоту до 20 метров и двухсотметровую длину. Своим появлением эти особенности рельефа обязаны природной катастрофе. Тогда, около 15 тысячелетий назад из-за суперпаводка случился прорыв древних ледниковых озер — Курайского и Чуйского, которые были расположены выше степной долины. Вообразить масштаб катастрофы проще, зная, что акватория Чуйского озера составляла около 3000 квадратных километров, а его глубина достигала 670 метров. Сегодня во всех реках и озерах Алтая нет столько воды, сколько тогда было в древнем Чуйском водоеме — около 1000 кубических километров.
И вот эта огромная водная масса прорвала запиравшую ее ледовую плотину и миллионы кубометров одномоментно, с оглушительным с ревом хлынули в котловину Курайской степи. Гигантские потоки прокатились по ней со скоростью десятков метров в секунду, снося все на своем пути и за считанные минуты меняя ландшафт. Именно этими делювиальными потоками и были сформированы гряды Курайской степи, которые сегодня вызывают восхищение путешественников и неподдельный интерес исследователей геологического прошлого планеты.
Климат региона — резко-континентальный. Лето тут короткое, а зимы суровы — в году насчитывается только 55–65 безморозных дней, а снег может выпасть даже в июле. И самое неприятное, что над степью постоянно гуляют холодные ветры. Зато осадки тут случаются нечасто. Древние кочевники зимой даже перегоняли сюда скот из Уймонской долины — тонкий снежный покров почти не скрывал траву, которую ели животные.
Курайская степь знаменита не только своим уникальным рельефом, но также археологическими находками и памятниками древней культуры. Многие из них обязаны существованием проходившим тут торговым путям, связавшим Россию с Китаем и Монголией. На территории степи в VII-IX веках жили многочисленные представители тюркских народов, оставившие после себя немало артефактов.
У реки Тытыгэма есть три огромных валуна. По легенде они установлены на могиле принцессы, которая жила в Китае, но вышла замуж за знатного калмыцкого зайсана, чтобы уехать с ним в степи. Однако родина мужа-калмыка не стала ей домом, и принцесса, поссорившись с супругом, сбежала. В холодной и негостеприимной Курайской степи она насмерть замерзла вместе со своей служанкой, а бросившемуся в погоню благоверному достались лишь холодные тела. Он похоронил женщин на месте гибели, а на могилу установил три огромных валуна. Дальше легенда рассказывает, что китайцы, узнав, что их принцесса покоится в чужой земле, перенесли ее останки вместе с захороненными с ними сокровищами в Китай. Валуны же остались на месте.
Легенда о Курайской степи
Кстати, с происхождением названия степи связана похожая легенда. Рассказывают, что давным-давно монгольская принцесса путешествовала по Алтаю. Без устали она и ее подданные преодолевали горные вершины, бродили по лесам и купались в холодных водоемах. Спустя много дней вышли они на бескрайний степной простор, насквозь продуваемый ледяным ветром. Не найдя ни кусочка древесины для костра, принцесса и ее слуги стали замерзать. Когда душа уже покидала тело женщины, на последнем вздохе она выкрикнула: «Хуу-рай» — «гиблый край». Скорее всего, это просто миф, но путешествуя по степи зимой, поверить в него просто.
Преодолев ещё одну гряду холмов (или невысоких гор?) мы въезжаем в Чуйскую степь, или, по-научному, Чуйскую депрессию — низменность на границе с Монголией размерами 70 на 40 километров. Ее ограничивают хребты Чихачева, Курайский, Южно-Чуйский и Сайлюгем. У "входа" нас встречают верблюды, мы как будто попали в другой мир или в другую страну...
Вскоре мы уже на месте. наша новая база - "Свой Алтай" - несколько сфер и несколько деревянных домиков. На этот раз я выбрал деревянный домик.
Нас встретила хозяйка и проводник, который нас будет сопровождать завтра. Оказалось, что мы единственные постояльцы в кемпинге. Хозяйка сказала, что ночью были заморозки и в домике лопнула труба, но мы можем не волноваться, она уже всё устранила и вытерла воду. А если нам будет холодно, то мы можем включить настенный нагреватель. (Мы немного напряглись.) Я сразу сказал, что у нас изменились планы и мы хотели бы сократить свой визит на одну ночь и уехать раньше. Она ответила, что ничего страшного, деньги она вернёт. Я спросил про ужин. Во время бронирования мне рассказывали, что повар готовит замечательный стейк из мяса марала заказать их можно, как только заедем (заранее не надо). Хозяйка ответила, что повар у них работает только летом, а сейчас сентябрь, но можно поужинать в любом кафе в посёлке. Но я то бронировал на сентябрь, зачем было рассказывать про повара и стейки?
Хозяева уехали, мы расположились и поехали в Кош-Агач добывать ужин.
Кош-Агач - село в Республике Алтай, административный центр Кош-Агачского района - расположен высоко над уровнем моря и представляет собой довольно большое поселение с населением порядка 10000 чел. в широко раскинувшейся степи в окружении гор.
Когда-то здесь были даже небольшие участки лиственных лесов, о чем говорит и название села. Точки зрения по вопросу значения и происхождения слова Кош Агач существенно расходятся, это можно объяснить смешением различных языков на данной территории. В XIX веке монголы селение Кош-Агач именовали «Хашаа-Модон», что в переводе на русский язык буквально означает: «хашаа» — двор, «модон» — лес, лиственница, то есть «дворы среди леса», или «дворы среди лиственниц». Исторически это наиболее точное определение. В прошлом Кош-Агач алтайцы называли «Кожого Агаш», а местные чуйцы, то есть теленгиты, «Кожо Агаш». Алтайское слово «кожого», теленгитское «кожа» означают занавес. «Агаш» — дерево или деревья. Кош-Агач располагался на стыке двух рек, Чуи и Чаганки, в небольшом лиственничном лесу, лиственничный лес также произрастал вдоль берегов реки Чуи. Если смотреть на деревья, растущие по берегам Чуи, то они напоминали как бы завесу из леса. Поэтому алтайцы это место назвали Кожого Агачи, а теленгиты Кожо Агаш. Топонимический словарь Горного Алтая описывает двусоставное название следующим образом: Кош - указывает не только на наличие пары предметов, но и на спаренный характер их географического расположения; Агач - дерево, лес. Таким образом Кош-Агач буквально - пара деревьев. То ли в этих местах раньше проходила граница леса, то ли возле села росли две большие приметные лиственницы. Но так или иначе, эти времена остались далеко в истории.
Дома здесь в основном одно- и двухэтажные, что не мешает наслаждаться местными видами. Местное население состоит наполовину из казахов - наполовину из коренных алтайцев. Русских проживает очень мало.
Поужинав, решили проехать подальше за село по тракту - посмотреть на закатную степь. Степь имеет форму вогнутой котловины и расположена на высоте 1,7-1,9 километра над уровнем моря. Делится на южную и северную части, между которыми течет река Чуя. В обеих частях можно увидеть множество маленьких озер. На одном из озёр видим стаю лебедей. Вот тут и остановимся.
Поглазев на лебедей, решили проехать ещё немного, посмотреть на Гранд-отель "Султан" - это был один из вариантов размещения, которые я рассматривал в Кош-Агаче. для того, чтобы подъехать к гранд-отелю надо свернуть с Чуйского тракта на грунтовку. Ехать к счастью недолго, отель находится рядом с трактом (но 50 м можно было бы и заасфальтировать). У входной двери висит табличка с просьбой снять обувь, но мы её увидели уже когда выходили. Ну просто не ожидали такого. Когда мы вошли, вокруг стойки толпилось человек 15-20 только что прибывших туристов, все босиком и все, вместе со служителями отела посмотрели на нас осуждающе. Мы быстро оглядели просторный коридор с простыми дверьми номеров выходящими прямо сюда. Больше это было похоже на общежитие, чем на гранд-отель. Дааа, похоже я не прогадал.
Солнце уже закатилось и мы поехали ночевать.
Последний раз редактировалось orionSP 19 ноя 2024, 21:20, всего редактировалось 7 раз(а).
"- Я тебе, конечно, верю, Разве могут быть сомненья? Я и сам все это видел - Это наш с тобой секрет, Наш с тобою секрет!"
Песня "Ты мне веришь?" из к/ф "Большое космическое путешествие" муз. А Рыбников, сл.И.Кохановский
Проснувшись утром, мы обнаружили, что вода в трубах замёрзла, а значит невозможно воспользоваться туалетом, умыться, принять душ, вскипятить чайник и пр. Тогда я позвонил на нашу предыдущую базу "Инегень", спросил есть ли них свободные домики на ближайшие дни и готовы ли они нас принять ещё раз. Свободные домики были и нас ждали. Тогда я позвонил хозяйке кемпинга, сообщил о замёрзших трубах и сказал, что, пожалуй, с нас довольно и одной ночи. Хозяйка извинилась и пообещала вернуть деньги за две ночи. Мы быстро собрались, позавтракали всухомятку остатками перекусов и стали ждать проводника.
Когда он приехал, объяснили ему ситуацию и договорились, что едем двумя машинами, находим место, где оставить нашу, там пересаживаемся на его вездеход и едем.
Нашу путь лежит в обратную сторону, мы теперь удаляемся от монгольской границы по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска. Вскоре встречаем верблюдов, скорее всего, тех же, что видели вчера.
Оставляем нашу машину возле родника Чаган-Узун. В 1978 году Чаган-Узунский источник включен в список памятников природы Горного Алтая. Вода источника гидро карбанатно – сульфатно – кальциево - магниевая, маломинерализованная. Местное население именует источник Святым ключом, использует воду как питьевую и лечебную. В настоящее время рядом с источником оборудована стоянка для отдыха. Название источника происходит от сочетания слов "чаган усун" что в переводе с монгольского означает "белая вода". Возможно вторая часть — алт. оозы — устье, тогда Чаган-Оозы — устье белой (реки).
Легенда источника Чаган-Узун.
По преданиям старины охотник по имени Айдучы ослеп, когда ему исполнилась восемнадцать лет. В новолуние, по его просьбе, дети привели его к святому источнику. Привязав ленточки-дьялама к веточкам деревьев выросших рядом с родником, Айдучы погрузился в молитвы и благопожелания. B это время, вдруг, вода из ключа превратилась в молоко, и стала бить фонтаном. Айдучы умылся этой водой, и зрение к нему вернулось, с тех пор источник именуют "святым ключом'.
Согласно Алтайским обычаям лечение неотделимо от молитв и благопожеланий духам, выражающиеся в том числе в повязывании ленточек дьялома (кыйра) к веточкам деревьев, растущих рядом с родником. И сегодня, Чаган-Узунский источник, как и многие другие на Горном Алтае отмечен привязанными особым способом ленточками, место требует от всех соблюдения чистоты и порядка, да бы не обидеть духа родника.
Пересаживаемся в машину к проводнику и отправляемся в Большое космическое путешествие.
Первая остановка - "Марс-1".
"Марс" на Алтае находится недалеко от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Это замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красоты. Горы как-будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета. Цветные горы Кызыл-Чина — вот что такое Марс на Алтае! Находится Марс в начале Чуйской степи, примерно в 7,5 км от Чуйского тракта.
К Кызыл-Чину можно подъехать на любом легковом авто. О состоянии дороги можно спросить базу "Марс Кезер Таш". Проход на Марс платный. В 2024 г - 300 руб с человека.
Название Кызыл-Чин с тюркского — красное ущелье, и действительно в этой местности преобладает красный цвет. Очень давно, более чем 300 млн. лет назад сформировались красно-коричневые слои, которые мы видим сейчас на Марсе-1. Зеленые цвета тоже относятся к этому периоду. Это древние глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полоски располагаются почти горизонтальными слоями.
Каждый слой формировался в определенный период, и от условий того периода зависело, какой цвет приобретет глина.
На разноцветных горах можно видеть, как поработал ветер и талые воды. Выветренные склоны стоят почти вертикальными стенами с колоннами, и везде по горам талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф.
Кызыл-Чин напоминает декорации к вестерну — красная пустынная местность с каньонами. Вот-вот из-за поворота ущелья выскочат индейцы. Это их мир и они оставляют на красных скалах свои образы.
Обратите внимание на лицо индейца в левой части фото. Только правый глаз за века оплыл почти к губам...
Но основное, что приходит в голову — ты ходишь по безжизненной почве Марса!
Смотреть Марс-1 лучше утром и днем, вечером на ущелья ложатся тени, скрывая часть разноцветных гор.
В районе речки Кызыл-Чин дальше Марса-1, перед ущельем, есть место, где можно остановиться с палаткой и неспешно исследовать местность. Сходить, например, на Марс-2 — это разноцветная гора в трех километрах от Марса-1. К Марсу-2 надо идти вверх по течению Кызыл-Чина. Интересно, что речка питается талыми водами и поэтому вечером, когда таяние останавливается, речку "выключают", вода перестает бежать. Утром речку "включают"! Заходите в ущелье и дальше по тропинке правого берега реки. Вдоль реки радует глаз аллея тополей. Напротив разноцветной горы есть смотровая площадка. но добраться туда можно только на внедорожнике. Но мы то как раз на нём, а значит нам туда.
Со смотровой площадки уже довольно близко видны заснеженные вершины Южно-Чуйских белков.
Но увлекательнее всего всё же рассматривать разноцветную гору, здесь она вся как на ладони.
Мы рассмотрели Марс с разных сторон, надо бы посмотреть что-нибудь ещё. У нас же Большое космическое путешествие. Сказано - сделано! Отправляемся на Луну.
Луной на Алтае называют белые горы, также пролегающие в долине реки Чаган-Узун. Холодные пейзажи, многочисленные оттенки серого, отсутствие растений – все это действительно напоминает поверхность нашего спутника!
В районе Чуйской и Курайской степи около 90 млн. лет назад был огромный водоем. Доктор геологических наук В.С. Зыкин обнаружил в долине реки Кызыл-Чин толщу породы, которая при дальнейшем исследовании оказалась морской. "Это было нормальное море, с морской фауной и нормальной соленостью", - говорит Владимир Зыкин. Представляете - теплое соленое море на Алтае! Ученые предполагают, что море проникало из Кавказского региона, т.к. фауна этих пород напоминает Кавказскую. Потом было оледенение и возникали пресные озера. Накапливались озерные, речные, ледниковые отложения. Долина перед ущельем Кызыл-Чина выложена глинами древнего озера. Cрез озерно-ледниковых отложений хорошо видно по дороге в село Бельтир вдоль реки Чаган-Узун.
Чего больше всего хочется космическому путешественнику? Конечно, вернуться домой, на Землю. И наше межпланетное путешествие закончилось. Возвращаемся домой.
Вернувшись к источнику мы пересели на свою машину и помчались в сторону слияния Чуи и Катуни, наслаждаясь красками золотой осени.
В Инегени нас поселили в тот же домик, он оказался свободен. И я тут же написал вертолётчикам:
"Добрый вечер! У нас опять немного поменялись планы. Мы уже вернулись в Инегень, так что завтра весь день возможен для полёта - и утром и после обеда."
И сразу получаю ответ:
"Отлично Добрый вечер! Полёт на 9:00ч. По погоде ставим"
"Завтра ждать подтверждения или сразу подходить к площадке?"
"К площадке К 9:00"
Неужели всё получится!!?
Последний раз редактировалось orionSP 19 ноя 2024, 21:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Otta08 писал(а) 09 ноя 2024, 18:19:Игорь, а добраться до "Марса" можно только с проводником?
На Марс-1 можно и самостоятельно, если знать дорогу и правильные координаты места. В 2021 мы попытались доехать самостоятельно, но у нас были неверные координаты и мы поехали совсем в другую сторону, пока не упёрлись в плохопроходимый брод и решили возвращаться. Там очень много грунтовок (видно местные ездят там беспорядочно, а колеи остаются), указателей почти нет. Можно попробовать увязаться за кем из местных. Ехать надо на правый орографически берег ручья Кызыл-Чин (из села Чаган-Узун надо ехать левее к ручью и переехать через него на другой берег) и далее вдоль ручья вверх по течению. Правильные координаты - 50°03'30.66''N 88°18'11.33''E
На Марс-2 и Луну я бы не рекомендовал ехать самостоятельно. Но на Марс-2 можно прогуляться пешком от Марса-1 по руслу ручья, если позволяет время. Однако вы попадёте не на смотровую площадку, а к подножию разноцветных гор. Вдоль ручья там 3,3 км в одну сторону.
Игорь, а дороги нормальные? Проходимые грунтовки? С проводником заранее договаривались или ты уже там на месте его нашёл? Сколько стОит экскурсия с проводником?
Последний раз редактировалось Otta08 11 ноя 2024, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Otta08 писал(а) 10 ноя 2024, 22:40:Игорь, а дороги нормальные? Проходимые грунтовки? С проводником заранее договаривались или ты уже там на месте его нашёл? Сколько стОитэкскурсия с проводником?
Дороги были сухие, но это, сама понимаешь, как повезёт. Но их там очень много в совершенно разных направлениях и непонятно куда ехать. Когда в 2021 пытались доехать сами, взяли не то направление - там было много ручьёв, которые надо было вброд проезжать. Если правильное направление выбрано, то брод один, всё остальное нормально.
Проводника на заранее порекомендовали, когда жильё бронировал (не исключено, что это муж или родственник хозяйки жилья, но я не спрашивал).
Утром проснулись по будильнику - не опоздать бы... Начали собираться. В 8:05 приходит сообщение от вертолётчиков:
"Доброе Утро"
"Доброе утро!»
"Немножко подождём, туманность разойдется."
"Мы хоть что-то увидим?»
"Пока ждём" "До обеда на Белухе прогноз хороший"
"К 9:00 не подходить?»
"Нет, ждём будем на связи."
Ну что ж, зато есть время позавтракать...
И, наконец, в 11:02 долгожданное:
"Добрый день! Готовимся к вылету."
"Подъезжать?"
"Минут через 15"
Через 15 минут мы как штык уже у вертолёта. Короткий инструктаж и по местам.
Взлетаем...
Делаем кружок над нашей базой и летим вверх по течению Катуни.
Справа долина р.Нижний Инегень, где мы гуляли несколько дней назад.
Село Инегень пролетаем над правым берегом Катуни, чтобы не лететь над домами.
Дальше населении нет, можно лететь и над левым берегом.
Под нами показались домики для отдыха на смотровой площадке, куда мы доехали на машине.
Ещё через несколько минут мы уже над слиянием Катуни и Аргута. На стрелке за деревьями видны строения - это импровизированный Музей водников на Катуни. Это треножная конструкция, которая обвешена самым разным барахлом, которое на ней оставляют туристы-водники в водно-ритуальных целях :)
Продолжаем полёт вверх по Катуни. Небо что-то совсем не радует, остаётся надеятся на благоприятный прогноз в районе Белухи.
Приближаемся к слиянию Катуни и Аккема. Долина Аккема уходит влево. Здесь уже есть разрывы в облаках, а там синее небо.
На слиянии сворачиваем на Аккем.
Акке́м - небольшая река, всего 36 км длиной, на всём протяжении бурлит и клокочет в каменном русле, отсюда и её алтайское имя - «белая, мутно-белая, пенистая река».
Примерно в 25 км от устья в Аккем вливается его правый приток Текелю, известная своим водопадом. Водопад Текелю считается вторым по высоте водопадом в Горном Алтае. Река Текелю носит еще одно название – «Козлиная речка». А появилось оно из-за населяющих это место горных козлов, которых алтайцы называют «теке». С высокого обрыва Скынчак стремятся вниз бурные потоки Текелю. Высота водопада коло 60 метров, и все это расстояние он падает по прямой, без каскадов, которые свойственны практически всем водопадам Горного Алтая. Водопад практически недоступен для регулярного посещения из-за сложности пути к нему.
Ещё немного и вот в разрывах облаков показалась Аккемская стена с торчащими пирамидами обоих (Северной и Южной) вершин Западной Белухи (4435 м).
К сожалению вся стена находится в тени, но всё равно впечатляет. В 1985, когда я здесь вёл группу, стена нам предстала освещённой солнцем во всей красе.
Ещё минута и мы над Аккемским озером.
Река Аккем берёт начало в Аккемском леднике. В верхнем течении прокладывает дорогу среди крупных валунов, затем по крутому каменистому руслу спускается на ровную галечниковую площадку, где разбивается на несколько рукавов. Площадка окаймлена валом морены, перед которым иногда (сейчас, в основном, в весеннее половодье) образуется небольшое озеро - Верхнее Аккемское озеро. Из озера вытекает среди крупных валунов и пересекает полосу старых, заросших морен. Ниже озера, справа, в Аккем впадает река Караоюк. За моренами река входит в расширение долины, принимает слева приток Акоюк, разбивается на рукава и переходит в Аккемское озеро.
В нижней части Аккемского ледника постоянно образуются и вскоре обрушиваются гроты из которых вытекают потоки, образующие затем реку Аккем. Ледник длинной 7,8 км начинается у Аккемской стены. Стена выглядит отвесной, но, на самом деле, крутизна её около 50°, а внизу ещё несколько меньше. Общая длина этой стены составляет около 6 км. Венчают её неправильные пирамиды Восточной и Западной Белухи. Понижение между вершинами называется Седло Белухи.
Здесь уже настоящие высокие горы с ледниками. На склонах массива Белухи и в долинах известно 169 ледников, общей площадью 150 квадратных километров.
Аккемский ледник пологий, но поверхность его сильно бугриста, и идти по нему не легко.
По левой ложбине мы 1985 спускались с ледника Дружба к Аккемскому леднику. Самого ледника Дружба и не видно. Жив ли он ещё? А сама ложбина в 1985 вся была покрыта толстым снежным покровом.
А мы подлетаем ближе к Аккемской стене и сворачиваем налево к пику Томских студентов. Слева на моренном валу виден домик у Томских стоянок.
Справа показался узнаваемый спуск с перевала Титова (2А, 3220 м).
А немного правее и пик Томских студентов (3500 м).
Делаем кружок над ледником и, развернувшись видим Аккемскую стену с обеими Белухами. Снега и льда на ней что-то совсем мало.
Правый край стены венчает Корона Алтая (4178 м).
Сделав полный круг, летим через перевал Титова, за которым возвышается Кара-Оюк (она же - пик Разоружения, 3853 м).
За перевалом, слева открывается вид на перевал Дружба (1Б, 3340 м), который мы проходили в 1985 как раз с этой стороны к Аккемскому леднику. Где-то под нами место где мы ночевали перед перевалом.
Поворачиваем направо и перед нами ледопад Менсу (ширина 1000 м, высота 250 м). На ледопадом хорошо виден перевал Высоцкого (3А, 3670 м), слева от него вершина Героическая Корея (3900 м), справа - Сапожникова (3950 м).
Справа над пиком Томских студентов нависает грозный пик Делоне (4380 м). На его фоне пик Томских студентов (3500 м) кажет небольшим холмиком.
Ещё чуть вперёд и ниже - и перед нами красавец ледник Менсу - самый длинный ледник Российского Алтая - 10,5 км. Налево уходит его основной язык, а прямо - один из его рукавов.
В 1985 здесь было так:
Основной язык мы тогда прошли почти весь до ледопада, а потом ушли вправо на перевал Дружба,
Здесь у нас запланирована высадка на ледник. Можно размяться и поснимать горы.
Отсюда открывается шикарный вид на ледопад Менсу, Восточную Белуху и пик Делоне.
Горы здесь так близко, что кажется их можно потрогать.
Пик Делоне (4380 м) - это вторая по высоте вершина Алтая, ближайшая соседка Белухи с восточной стороны. Пик Делоне получил свое имя в честь Бориса Николаевича Делоне - известного советского математика и мастера спорта СССР по альпинизму. А первы покорил вершину известный альпинист В.Абалаков.
Восточная Белуха (4506 м) - самая высокая гора Алтая.
Белуха - высшая точка Алтайских гор и Сибири, одна из высочайших горных вершин России. Алтайцы называют Белуху - Ӱч-Сӱмер — «Трёхглавая». Но почему Трехглавая, а вершин у Белухи две? Дело в том, что третья вершина носит название "пик Делоне". Именно трехглавой эту вершину часто могли видеть древние кочевники. Именно такой она предстает с плато Укок, где был важный караванный путь из Монголии на территорию современного Казахстана и по нему шло проникновение буддизма. Второе алтайское имя горы – Кадын-Бажы. «Кадын» у тюркских народов означает – «госпожа, хозяйка, женщина высокого происхождения». «Бажы» – производное тюркского слова «Баш (Баши)» – голова, вершина. Получается это название можно перевести как – «Голова Госпожи». Восточным народам присуще обожествление всей природы и особенно гор, поэтому более широко это название можно трактовать как – «Главная гора». Казахское название горы – Мұзтау Шыңы. Корень «Муз» означает Лёд, Тау – Гора. В основе слова «Шыны» лежит корень «Шын». «Слово шыны в казахском языке переводится как «стекло», но оно имеет корень «Шын», который имеет значение «истинный, правдивый, настоящий, действительный». Поэтому казахское название горы Белуха можно трактовать как «Настоящая ледяная гора». Русский общеизвестный вариант названия горы Белуха также имеет несколько трактовок. Первое, что приходит на ум, это, конечно, слово «Белый» как определение вечно белоснежной вершины горы. Однако, существуют и другие версии происхождения этого названия. Старорусская трактовка слова «Белый» имеют значение – святой, добрый, высокий. Староверы воспевали в легендах таинственную страну «Беловодье». Интересно ещё одно, космическое название горы – «Уч-Орион». Очевидно, что оно появилось благодаря сходству трех вершин Белухи с тремя центральными звездами созвездия Орион – «Пояса Ориона». Но каким образом связана эта гора и Пояс Ориона? Елена Ивановна Рерих в книге «Криптограммы Востока», приводит апокриф о святом камне, который явился с неба как «посланец» дальних миров, как дар Ориона. В этой легенде звёзды пояса Ориона указываются как пославшие камень миру. По одной из версий камень был обнаружен в этих местах. Рерих считал эту вершину одним из нескольких мест на нашей планете, через которые Земля получает божественную энергию космоса.
Интересно, что именно на Горном Алтае пересекаются вместе три мировые религии – христианство, буддизм и ислам. Интересный факт: Белуха находится на одинаковом расстоянии от трёх океанов. Словно владычица она стоит в центре материка, а Тихий, Атлантический и Индийский океаны держат почтительное расстояние, признавая главенство «центра Земли». Шаманы Алтая и буддисты считают Белуху священной. Последователи Рериха и эзотерики-современники почитают ее как информационную пирамиду, способную принимать сигналы из космоса. Есть версия, что именно в Белухе спрятан вход в Шамбалу и Беловодье, легендарные мистические страны. Тюрки считали, что вершина горы занята богиней Умай. Буддисты верят, что именно с Белухи спустился Будда, чтобы посетить Индию. Местные староверы вспоминают про энергетический мост, ведущий с Белухи на Эверест. Также они верят, что на горе обитают двуглавый орёл, гром и молния. Некоторые считают, что на Белухе есть вход в подземный мир Агарти, где хранятся древние знания и технологии. Другие верят, что на горе обитает бог Алтай — покровитель всех горных народов.
Гора Белуха также связана с разными сказаниями и преданиями.
Легенда о первом человеке
Давным-давно Белуха была единственной горой на земле. Она была так высока, что касалась неба. На ее склонах росли пышные леса и цветы, а в долинах текли реки и озера. Но на земле не было никого, кто мог бы наслаждаться этой красотой. Тогда бог Алтай решил создать человека из своего дыхания и капли воды. Он поднялся на вершину Белухи и выдохнул в ладонь. В его руке появился маленький человечек, которого он назвал Алтын-Адам (Золотой человек). Бог Алтай положил его на снег и сказал: «Живи и размножайся на этой земле. Я дарую тебе все ее богатства и красоту. Но помни: ты должен уважать природу и жить в гармонии с ней». Так появился первый человек на Алтае.
Легенда о потопе
Когда на земле начался потоп, Белуха была единственной горой, которая не утонула под водой. На ее вершине спаслись два человека — Алтын-Адам и Алтын-Ана (Золотая женщина). Они были избранными богом Алтаем и получили от него дары: семена растений, яйца птиц и животных. Когда вода спала, они спустились с горы и заселили землю. От них произошли все народы Алтая.
Легенда о Золотом Орле
Жили возле горы две сестры Белуха и Ак-Оюк, которые любили одного и того же юношу — Алтын-Кызыка (Золотого орла). Он был смелым и храбрым воином, который мог превращаться в орла. Он часто летал над горами и любовался ими. Обе сестры хотели выйти за него замуж, но он не мог выбрать между ними. Однажды он решил устроить испытание: он сказал, что женится на той, кто первой доберется до его гнезда на вершине горы. Сестры согласились на испытание и начали подниматься по склонам горы. Белуха была старшей и сильнее, она опережала свою сестру. Но когда она подошла к вершине, она увидела, что Ак-Оюк уже там. Оказалось, что она нашла короткий путь через ледник и обогнала Белуху. Белуха была так рассержена, что бросила в сестру большой камень. Камень попал в грудь Ак-Оюк и пробил ей сердце. Она упала замертво на снег. Алтын-Кызык увидел это и был очень горестен. Он обнял тело своей возлюбленной и превратился в орла. Он поднялся в небо и унес ее с собой. Белуха же поняла свою ошибку и раскаялась. Она заплакала и ее слезы превратились в реку Катунь. С тех пор она стоит одинока и печальна.
Легенда о Белухе
В давние времена жил в этих местах хороший, трудолюбивый народ. Люди возделывали землю, ловили рыбу в Катуни, с благодарностью собирали таёжные дары. Поселенцы полюбили эти места и жили в мире с природой. Но внезапно началось похолодание. Оно пришло вместе с огромным ледником, наступавшим на долину. Холодная земля больше не могла плодоносить. Нечем было кормить скот, да и перед самими людьми замаячило лицо голодной смерти. Жители посовещались и решили, что оставаться здесь они дольше не могут. Многим было тяжело покидать любимые места, но все решили, что утром вместе с пожитками двинутся в путь. Той же ночью по всей долине прокатился страшный грохот. Все проснулись, но никто не смел выйти из аилов. Снаружи бушевал ветер, разносились завывания и громкие звуки. Только к утру стало тихо. Напуганные жители стали выходить из жилищ, и увидели, что порождало грохот. Долину, как стражи, окружили горы. Они загородили собой дорогу леднику. Самая высокая гора ослепляла всех льдом и снегом, сияющими в лучах восходящего солнца. Поэтому её назвали Белухой. А холод отступил от долины, и жители с благодарностью остались в этой местности, чествуя своих спасительниц.
Отпечатки различных образов Белухи хранятся в легендах и сказках различных народов, различных религий, в историях древних и современных. И в моём сердце хранятся её отпечатки, и как же здорово было вернуться сюда, хоть ненадолго...
Последний раз редактировалось orionSP 21 ноя 2024, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
orionSP писал(а) 15 окт 2024, 21:54:Кезер таш (скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара»)
Добавлю, что термин "козырь", используемый в карточных играх, имеет тот же тюркский корень, что и название каменного изваяния Кезер-Таш. Изнаяально это изваяние стояла в Чуйской котловине, но в 1970-е гг. переехало в Горно-Алттайский музей, где стоит на 1 этаже. Кстати, когда Чорос-Гуркин путешествовал по Алтаю более 100 лет назад, то это изваяние его впечатлило, и приехав домой после учёбы в Петербурге, он отправился опять в Чуйскую котловину и написал это изваяние красками. Эту картину можно глянуть в том же музее, но уже на 3 этаже.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
27.09.2024 - Возвращение... Часть 2. Шавлинские озёра
Размялись, я поснимал, пора дальше, туда - вниз по долине...
По коням...
Летим вниз по долине Менсу.
Название реки Менсу происходит от Моонг-Суу - глубокое место, омут. Второе название реки Jети-Кем (Джиты-кем) – буквально в переводе семь рек. Наверное от того, что весной река образовывает местами множество русел, может семь, а может и больше.
После слияния с рекой Куркуре Менсу называют уже Иедыгем (Ыдык-Кем) - буквально священная река.
С Иедыгема сворачиваем налево в долину Аргута – самый полноводный приток Катуни. Название реки связано с алтайским словом «архыт», что означает «мешок для приготовления кумыса».
Примечателен Аргут и тем, что это одно из редких мест Алтая, где еще обитает снежный барс. Однако это не единственная особенность местной фауны: здесь также отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Барсов мы, конечно, не увидели, а вот стада горных козлов встречались несколько раз. Только сфотографировать их толком не удалось - очень быстро скачут.
Из долины Аргута сворачиваем в долину его правого притока - Шавлу. Название возможно, восходит к тувинскому шал-баа — болото. Шавла имеет два истока; один – где-то в снежных горах, второй исток начинается в целой системе болот на высоком плато Чуйской гряды.
Где-то в этом разливе мы в 1982 году нашли рог марала.
А значит мы приближаемся к нижнему Шавлинскому озеру - одному из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря в Северо-Чуйских белках.
Вот и оно - Шавлинское озеро. Есть ещё среднее и цепочка верхних озёр (всего их насчитывают до 7 штук). Нижнее, среднее и пару верхних мы видели в маршруте 1982 года.
Озеро вытянутое (его максимальная длина составляет 1730 м, ширина – 370 м) и неглубокое. Необычный голубой цвет воды, виды на заснеженные горы, отражение неба и скал на глади водоёма – уже достаточная награда для путешественников. Шавлинские озера считают одними из самых красивых не только в России, но и в мире. Многие известные альпинисты говорят, что это место несравнимо ни с Альпами, ни с Кавказом.
Идём на посадку рядом с большой поляной на берегу. Поляна практически не изменилась за 40 лет, только табличек прибавилось. Пилот сильно удивился, когда я сказал, что деревянные идолы здесь были и 40 лет назад.
От озера открываются виды на три заснеженных вершины – Мечту, Сказку и Красавицу.
Мечта (3437 м), Сказка (3500 м) и Красавица (3764 м). Между Сказкой и Красавицей - перевал Зеркало Красавицы (3Б, 3437 м) со свисающим с него ледником. В 1982 мы наблюдали здесь ледовый обвал - нижняя часть Зеркала откололась и с шумом полетела вниз, дробясь на мелкие куски.
Ну вот, ещё одна мечта сбылась - я вернулся сюда и вновь увидел это удивительное по красоте озеро с тремя царящими над ним вершинами, такими они и отпечатались в моей памяти.
Но всё хорошее имеет обыкновение заканчиваться и наше время тоже подходит к концу. Летим домой, перебирая в памяти только что виденное, но не забывая наслаждаться и новыми видами.
А вот уже и Катунь показалась.
Горы затягивает облаками, но это ничего - наш полёт всё же состоялся и он вовремя подходит к своему окончанию, как и наш прекрасный отпуск в этих сказочных краях.
