По городам и весям Мальты. Две недели гаваней, фортов и церквей

[JamKit]

или вы таки про блинную?))

Угадали!

[Рижанка]

Рад,что вы решили заглянуть. Надеюсь, вы откроете для себя что-то новое. Только вот не боитесь ли, что третий раз может "не зайти"? После двух поездок, когда основные достопримечательности уже уведены, и не единожды, досматривать остальное может показаться несколько пресным? мне кажется, с каждой новой поездкой в оно и то же место вероятность этого возрастает. Разве что поехать туда лет через 3-5-7, когда яркость многих впечатлений подутихнет, сотрётся из памяти и многое будет, как в первый раз?

ywi, я пока в ближайшее время не собираюсь на Мальту, хотя хочется... И свои воспоминания приятные и Ваши фотографии прям зовут в дорогу. Но не сейчас. Столько всего интересного вокруг, а возраст такой, какой есть, но через 5-7 лет может быть, если к тому времени не появятся другие приоритеты. А сейчас просто буду наслаждаться Вашими фотографиями и... вспоминать.)))

Одним словом, впервые за долгие годы из окна самолёта мне удалось сделать более или менее приемлемые снимки, которые не стыдно представить общественности.

Фотографии получились на славу, очень интересно их рассматривать!

Любопытно. А можете сегодня вспомнить, какие впечатлили больше, а какие нет?

Что я помню о винах? К сожалению, почти ничего. Мы заказывали (подсказка от официанта) на ужин бутылку на троих (дитёнку - сок ), а ужинов-то было у нас всего четыре, поэтому мы просто наслаждались. Были приятно удивлены, что вина здесь приличные (из тех, что не совсем дешёвые). В Вашей подборке узнала Medina Delicata и Palatino.

[ywi]

О, снова любимая Мальта

Благодарю за ваш интерес, надеюсь, вам будет интересно.

Что я помню о винах? К сожалению, почти ничего. Мы заказывали (подсказка от официанта) на ужин бутылку на троих (дитёнку - сок ), а ужинов-то было у нас всего четыре, поэтому мы просто наслаждались. Были приятно удивлены, что вина здесь приличные (из тех, что не совсем дешёвые). В Вашей подборке узнала Medina Delicata и Palatino.

Судя по тому, что мы видели, Medina представлена очень хорошо, причём во всех цветах. Денег на маркетинг явно не жалеют, видимо это один национальных брендов, которые являются лицом страны. Palatino тоже оказалось приятным, спокойным и уравновешенным.

[ywi]

День второй. Аэропорт Malta

Приземлились, перевели дух. Итак, мы на Мальте.

Быстренько двинулись в сторону зала багажа. Думали, будем единственными или одними из немногих, кто летал Райанэйром с багажом, но таки нет. Практически все летевшие нашим рейсом пассажиры ровненько переместились из самолёта в зал получения багажа и выстроились вдоль ленты. Одновременно с нами приземлилось ещё несколько самолётов, но лент транспортёра хватило на все прибывшие рейсы. Минут десять, и все были «обагаженными», причём если у нас была одна сумка, то были семьи и с тремя, и с четырьмя.

Получив багаж, выходим в зал прилёта. Сразу увидели дьютик, который совсем не впечатлил. Он оказался маленьким и очень недешёвым. Подозреваю, что на обратном пути будут и другие дьютики, но краткий осмотр «въездного» убедил меня в том, что мы поступили правильно, хорошо закупившись уже в Вильнюсе.

После этого магазина смотрим на ассортимент других магазинов. Хочется всего и сразу. Но лучше подождать, я подозреваю, что в городе всё будет дешевле. Так и окажется: в торговых центрах Слимы цены будут пусть на один-два евро, но меньше, чем в аэропорту.



Главные две задачи, стоящие перед нами в аэропорту – это купить мальтийские сим-карты и получить машину. Приступаем к решению первой из них. Магазин мобильного оператора Orange был закрыт, нужно было подождать ещё двадцать минут, поэтому я веду Светлану в кафе, где покупаю ей несколько булок с сосисками, чтобы восполнить запас энергии. Напомню, что утром она не могла есть вообще, перелёт оказался бессонным, поэтому её голова, хоть и слегка успокоилась, но продолжала болеть. Накормить жену было просто необходимо. Оставив супругу расправляться с булками и соусами, ухожу в контору к мобильному оператору. Процедура покупки, настройки и проверки симок не слишком быстра, но я это уже многократно проходил, поэтому провёл эффективные переговоры с оператором, начал оформление. Где-то через полчаса ко мне присоединилась повеселевшая супруга, а ещё через десять минут мы уже вышли из офиса омобиленными. Купили себе два пакета связи, в который входило по два гигабайта интернета и по тысяче условных услуг. Каждая единица такой услуги может означать один звонок внутри страны, одну SMS-ку или что-то ещё. Дополнительно на счету осталось около четырёх евро для международных звонков. В случае Беларуси это означало пять минут разговора. У нас появился интернет, гарантированная связь между собой, и почти неограниченное количество разговоров с владельцами апартаментов или для других целей. Появилась также возможность позвонить на родину. Стоимость такого пакета – 15 евро на каждого. Слегка дороже, чем в Испании или в Польше, но нас это устраивало.

Aeroport Malta


Решив первую задачу, переходим ко второй. Офис GoldCar находится недалеко от зоны вылета, отправляемся к ним за машиной. После оформления контракта идём на парковку получать автомобиль. Парковки прокатчиков расположены прямо перед зданием аэровокзала, идти до них минут пять. Через какое-то время нам выдали дизельный достаточно покоцанный Peugeot-3008, взглянув на который, сердце от восторга не забилось. Это был первый случай, когда нам дали прокатную машину с пробегом около 35 тысяч километров, да ещё и в состоянии, когда царапины исчисляются сотнями. Вдобавок ко всему оказалось, что передние фары были густо насыщены туманом и конденсатом, что означало их негерметичность. Видимо, машина побывала в аварии, а полностью решить вопрос с ремонтом прокатчики не удосужились. Заморачиваться этим мы не стали, так как всегда берём полную страховку, в конце концов, автомобиль – это всего лишь средство передвижения, а мы – в отпуске, зачем нам лишний стресс? Но от воспоминаний о нашем совершенно новом Мерседесе в Испании во время последней поездки кошки у меня на душе продолжали скрести… Ещё один нюанс: топливные условия нашего контракта были «full-full», то есть мы должны были получили машину с полным баком, а во время сдачи машины должны будем вернуть её тоже с полным. Но, взглянув на показания приборов, я увидел, что индикатор уровня топлива показывает всего одно деление: вот-вот, и загорится лампочка. Показываю свой контракт администратору, тот мне говорит, что на самом деле в контракте написана ерунда, а реальные условия – «same-same», то есть с каким количеством топлива машину получили, с таким нужно и сдать. Такие вот вольные взаимоотношения между офисом прокатчиков и людьми, непосредственно выдающих машины. Возможно, так всё и есть, мне остаётся только сфотографировать всё, что можно и надеяться на то, что мои фотографии совпадут со снимками супервайзера прокатчиков. Заранее заглянув в будущее, скажу, что так оно и окажется.

Автомобиль с правым рулём – это что-то очень странное. Я долго не понимал, как в него садиться, долго пытался понять, куда смотреть, где какие педали, приборы, после этого не понимал, как правильно настроить зеркала, любые испробованные варианты не вызывали восторга. Дополнительные вопросы у меня вызывало непривычность и связанное с этим неудобство размещения на лобовом стекле нашего видеорегистратора и навигатора. Мешали провода, было не очевидно, справа или слева от себя размещать мои девайсы. А самым главным непривычным моментом среди всего этого оказалось расположение педалей. В стандартной европейской машине с левым рулём в центре ниши для педалей находится широкая и массивная педаль тормоза, а максимально справа – педаль газа. Для того, чтобы нажать на газ, нужно увести ногу до упора вправо, упереться в границу ниши, при этом нога гарантированно окажется над педалью газа, останется только её нажать. В случае же с праворульной машиной, если ты перемещаешь ногу максимально вправо, то под твоей ногой… просто ничего нет. Нога проваливается вниз, под ней – только воздух. Педаль газа находится не в максимально правом положении, а в сантиметрах десяти левее, чтобы на неё нажать, её приходится буквально выцеливать. Это сразу напрягло, так как приходилось контролировать положение стопы. Возможно, это была конструктивная особенность данного конкретного автомобиля, но… проверить свои предположения я не мог.

Наша побитая жизнью Пежоха


Освоив основные функции управления, настроив зеркала и всё остальное, я решаюсь стартовать. Отправляю сообщение администратору наших апартаментов, выезжаем. Первые полкилометра, пока мы двигались по территории аэропорта, шансов что-либо нарушить у меня не было: здесь везде одностороннее движение. Дальше мы выехали «на свободу», но особых сложностей тоже не было: главное – следовать за теми, кто впереди тебя, максимально синхронизировав при этом положение машин в полосе движения, не умничать и не пытаться куда-то спешить. Так «тихой сапой» мы доехали до ближайшей заправки. Оценить свой потенциальный пробег за весь период отпуска здесь и сейчас – задача не самая тривиальная. Решаем, что на первое время зальём литров десять, а там посмотрим. Снова садимся в машину, едем в апартаменты.

Изучать Мальту мы планируем по частям. Будем пытаться реализовать принцип «разделяй и властвуй». Что из этого получится, станет понятно через неделю с небольшим.

[ywi]

День второй. Аэропорт Мальта – Слима

Сразу после выезда с заправки пришлось мобилизироваться, так как дорога, которая нас вела, была уже двусторонней. Первое время ехать максимально слева получалось с трудом, к тому же был ещё один нюанс, на который ты не сразу обращаешь внимание. Заключался он в следующем: как известно, в «нормальной Европе» самый медленный ряд – самый правый, тем, кому неймётся, перестраиваются левее, а обгоняют, сместившись ещё левее, уже с выездом на встречную. На Мальте всё не так, всё иначе. Там самый медленный ряд – самый левый, заставить себя ехать в котором оказалось непросто. В большинстве случаев на Мальте в каждом направлении по одной полосе движения, но в центральной части острова, где находится аэропорт, дороги имеют две полосы в каждом направлении, а то и больше. Ехать по самой левой полосе было тяжело психологически, но, собрав волю в кулак, я изо всех сил старался именно так и делать. Что, впрочем, не мешало мне периодически обнаруживать себя едущим ровно посередине дороги. Скажу честно, до самого конца поездки желание ехать справа у меня так полностью и не пропадёт, хотя со временем я научусь себя контролировать намного лучше.

Что ещё хочу сказать о впечатлениях «нормального» человека, неожиданно обнаружившего себя на Мальте едущим по левой стороне на правосторонней машине. Очень сложно контролировать нормальное расстояние до соседнего дома слева, стена которого зачастую оказывается единственным ограничителем проезжей части. В обычных условиях в такой ситуации ты физически видишь, какое расстояние от машины до стены. Здесь приходилось смотреть в левое зеркало и результат плохо коррелировался со всем твоим жизненным опытом. До стены зачастую оставалось намного больше, чем ты думаешь, в результате я ехал чуть ли не по центру дороги. Вот вам типичная ситуация: слева вдоль дороги возле самого здания припаркована машина, из правой двери выходит человек и оставляет дверь открытой. Мне трудно оценить, по какой траектории нужно было объехать эту машину справа, мне даже кажется, что это вообще невозможно, поэтому я набираюсь храбрости и бибикаю владельцу остановившейся машины, чтобы он закрыл дверь. Тот смотрит на свою машину, потом на нашу, видит моё озадаченное лицо, после чего расплывается в широченной улыбке и даёт мне знать, что всё в порядке. Оказывается, интервал между нашими машинами был чуть ли не метр… Другая крайность – недооценивать факт близости препятствия слева. Иногда моя Светлана в ужасе хваталась за воздух и говорила мне, что я сейчас стешу всю левую боковину машины. Вторая ситуация, к слову, намного более частая. Едва ли не у всех прокатных машин, встретившихся нам во время отпуска, левые их части были в удручающем состоянии. Самое лучшее при этом – увидеть просто массу царапин, но были и вогнутости, и зеркала, висящие на изоленте или скотче, и всё такое прочее.

Но довольно страхов. Потихоньку еду, навигатор говорит мне, что до апартаментов остаётся всё меньше и меньше. По дороге потихоньку перестаю себя вести, как смертельно перепуганный школьник, иногда даже успеваю замечать, где мы едем, что находится справа от машины, что слева, что на отдалении. Отдельно для себя отмечаю, что парковаться в населённых пунктах, которые мы проезжали, реально негде. От слова «совсем». Сегодня нам останавливаться здесь не нужно, но общая тенденция становится понятной. И я снова и снова хвалю себя, за то, что забронировал апартаменты с гарантированным гаражом. До которых, впрочем, нужно ещё доехать.

Города переходили один в другой без границ и уведомлений. О том, что мы уже в Слиме, стало понятно только по сообщению Алёнки, так мы называем голос нашего навигатора. Машин в городе оказалось больше, чем я себе рисовал в голове. И намного больше оказалось пешеходов, которые, хоть и вели себя адекватно и под колёса не бросались, но всё равно напрягали. Ближе к самим апартаментам дорога стала односторонней, что, впрочем, почти нигде и никак не обозначалось. На Мальте знак «одностороннее движение» отсутствует как класс, я его там не встретил ни разу. Но это не значит, что на дорогах царит хаос. Периодически нам встречался знак «кирпич», говорящий о том, что ехать туда нельзя совсем, даже если очень нужно и очень хочется. Но и «кирпичей» на Мальте, к слову, немного. Всё вышесказанное приводит к тому, что рано или поздно ты встречаешь едущий тебе на встречу автомобиль, разминуться с которым невозможно. Даже если ты на Daewoo Matiz, а навстречу тебе едет машина такого же габарита. В таких случаях кто-то из вас должен сдать назад. Об этом, впрочем, я расскажу позже, когда будет соответствующий случай. А сейчас мы подъезжаем к апартаментам, и я вижу, что двигаться вперёд нам запрещают те самые «кирпичи», о которых уже я говорил чуть выше. Вариант «проскочить по-быстрому, пока никто не видит», не годится, так как можно вляпаться в такие дебри и в такую некрасивую ситуацию, что потом только пожалеешь. Тут же с улыбкой вспоминаем, что нам довольно редко удаётся подъезжать к забронированному жилью без приключений: то дорога перекопана, то, как сегодня, всё в «кирпичах», и как двигаться, не понятно. Приходится сворачивать в единственно разрешённом направлении, Алёнка тут же начинает истерить, впрочем, мы довольно быстро находим нужное нам место, толком даже не успев испугаться.

Въезд в подземный гараж вызвал у меня дополнительный стресс. До нашего парковочного места мы доехали без излишних волнений, но последний проезд был совсем не освещён, как не было освещено и само зарезервированное для нас место, оказавшееся глубоким и глухим. Возникало ощущение, что ты ведёшь машину в тёмный туннель с плохо осознаваемыми габаритами. Через несколько дней я пойму, что наш гараж очень даже неплох, но в первый раз, когда я в него въезжал, мне было некомфортно.

Как же хорошо, что у нас есть гараж! В высокий сезон на улицах Слимы свободных для парковки мест просто нет. Если бы не было этого удобства, оставалось бы просто выйти из машины и плакать. Или каждый раз искать место в километре от апартаментов, без особых, впрочем, гарантий успеха. ))

[Жена путешественника]

День второй. Слима. Сага о полушариях мозга, или искусство перехода дороги

Мир перевернулся!

Вы не поверите, но здесь, на Мальте, все ездят по встречке, а на кругу въезжают налево!

Это же ужас! И куда смотрит милиция?!

Я всегда осознавала, что мысли у меня живут во всей голове сразу. Приехав на Мальту, я поняла, что дома я думаю правым полушарием. А сейчас мне приходится думать левым. Это состояние сходно с тем, как учиться ориентации в пространстве заново. В голове всё перепуталось. Ещё это можно сравнить с тем, как если бы вам вдруг пришлось многие привычные вещи делать левой рукой.

Переход дороги на Мальте, оказывается, совсем не простое дело. Всю сознательную жизнь нас учат переходить дорогу: "Посмотри налево, убедись в безопасности, иди. Посмотри направо, снова убедись и иди". Здесь всё не так. На Мальте каждый ты раз напрягаешься, смотришь и направо, и налево, вспоминаешь, откуда должен выскочить автобус или фура, крутишь головой повторно, в результате начинаешь думать о том, стоит ли вообще эту самую дорогу переходить.

В первый день я опасалась, что теперь до конца жизни буду бояться переходить дорогу! Надеюсь, что, вернувшись домой, я смогу быстро перестроится и вернуться в привычный нам стиль вождения и перехода дорог... ))

Как хорошо, что в ближайшие дни мы не планируем больших перемещений на машине! Главным нашим развлечением в это время будут поездки в Валлетту и круизы на пароме вокруг всевозможных бухт и заливов без автомобиля!

[ywi]

День второй. Tas-Sliema. Заселение, первый перекус

Оставив машину в гараже, поднимаемся наверх, заселяемся в наши апартаменты, которые, к слову, оказались просто потрясающими. Могу смело рекомендовать.

После заселения очень хотелось тут же побежать куда-нибудь гулять. Но ещё сильнее хотелось получить гастрономический восторг от местных продуктов. Ресторанов мы пока не искали, поэтому было решено найти ближайший супермаркет и отовариться там. Мы не сильно ресторанные люди, хотя и вполне себе гурманы. Что, впрочем, может сказать каждый уважающий себя человек. Степень округлости второго послевкусия и глубина перехода ароматов, а также проблемы освещённости и увлажнённости того или иного леса, по которому недавно бегал наш сегодняшний обед – вещи, конечно, занимательные, но лично я, да в какой-то степени и Жена путешественника – люди, сильно испорченные массовой кулинарной культурой. Купить в супермаркете пять видов хамона и всевозможных чорисо (ой, простите, на Мальте нет ни того, ни другого, здесь, рядом с Италией – те или иные варианты прошутто), пять видов фаршированных оливок, пять видов сыра, пять видов овощей, хлеб и несколько бутылок вина – вполне достаточно, чтобы получить первый гастрономический оргазм. Но чтобы его получить, нужно всё вышеперечисленное купить, чем мы и намерены заняться. Для этого идём в торговый центр, находящийся на нашей улице, там на одном из этажей должен быть супермаркет.

Торговый центр работал, но вот продовольственный магазин оказался закрыт. Виной тому – сегодняшний воскресный день, о котором мы благополучно забыли. Почему одежду, телевизоры и косметику покупать в воскресенье можно, а продукты – нет, для нас было загадкой. Несолоно хлебавши, отправляемся в поиски другого источника вкусняшек. Спросив местных жителей, мы выяснили, что на противоположном конце этой же улицы есть ещё один торговый центр, который, впрочем, в момент нашего прихода тоже собрался было закрываться. В супермаркет второго торгового центра, который назывался «Tower», мы вошли, когда он среди бела дня собрался закрываться. Таким образом, на посещение всех трёх или четырёх этажей Тауэра нам осталось всего десять минут, поэтому наш первый гастрошопинг оказался несколько скомканным.

Возвращаемся с пакетами и авоськами в апартаменты, приступаем к чревоугодию и возлиянию.





Во время наших поездок мы стараемся пробовать по возможности локальные вина. Так же планировали поступать и на Мальте. Почитав специализированные ресурсы и ознакомившись с историей и культурой виноделия Мальты, я изначально насторожен и побаивался, что нас может постигнуть разочарование. В магазине все сто процентов винных полок были разделены примерно так: около половины всего представленного ассортимента было завезено из Италии, примерно четверть была из Евросоюза, Нового Света и Южной Африки, последняя четверть принадлежала локальным мальтийским производителям. С итальянскими и испанскими винами мы более или менее хорошо знакомы, с чилийскими, коих их здесь было немало, тоже. Сегодня выбираем мальтийские. Их названия, впрочем, нам ни о чём не говорили, поэтому ориентировались больше на комфортный для нас ценовой диапазон, находящийся в интервале от восьми до пятнадцати евро. Первым нашим вином, попробованным здесь, оказалось Караваджо. Мы выбрали его, в том числе и по причине того, что этот известный итальянский мастер в какой-то период времени работал на Мальте. В кафедральный собор в Валлетте мы обязательно пойдём, на «Усекновение головы Иоанна Крестителя» обязательно посмотрим, а пока дегустируем вино с одноимённым названием. Вино оказалось одновременно и мягким, и насыщенным, и богатым на оттенки послевкусия. Пожалуй, из красных оно входит в тройку нашего личного рейтинга этой поездки. Лучшее оно или нет, я сказать не могу, ибо будут претенденты не хуже. Но рекомендовать могу смело.

Caravaggio. Merlot of Malta. D.O.K. 2018




Первые квесты пройдены успешно. Мобильная связь есть, машину получили, до апартаментов добрались, вкусняшки раздобыли и рааспробовали, вином насладились сполна.

Пора идти гулять!


* * *

Продолжение следует...

[sergeyf73]

В случае же с праворульной машиной, если ты перемещаешь ногу максимально вправо, то под твоей ногой… просто ничего нет. Нога проваливается вниз, под ней – только воздух. Педаль газа находится не в максимально правом положении, а в сантиметрах десяти левее, чтобы на неё нажать, её приходится буквально выцеливать.

Интересное наблюдение. В моей машине на Мальте ничего подобного не было. Видимо, это всё же конструктивная особенность Пежо.

На Мальте всё не так, всё иначе. Там самый медленный ряд – самый левый, заставить себя ехать в котором оказалось непросто.

Логично же, разве нет? Самый медленный ряд - тот, который ближе к обочине. У еас - правый, на Мальте - левый.

иногда даже успеваю замечать, где мы едем, что находится справа от машины, что слева, что на отдалении.

Кстати, об окрестных красотах. Когда едешь от аэропорта по той самой многополосной дороге, в какой то момент въезжаешь на горку и открывается потрясающая панорама на Валетту. Одно из самых сильных впечатлений первых часов на Мальте. У вас со Светланой такого не было?

В высокий сезон на улицах Слимы свободных для парковки мест просто нет. Если бы не было этого удобства, оставалось бы просто выйти из машины и плакать. Или каждый раз искать место в километре от апартаментов, без особых, впрочем, гарантий успеха.

Могу себе представить. Я и в январе то ст трудом находил место для парковки.

[Scarlet-Cet]

ywi,

Юрий, Вы единственный человек, который описал все "ужасы" автомобильного движения на Мальте. Уж если Вам было проблемно, что говорить о мне - бестолковой женщине. В очередной раз убедилась, что перемещение на Мальте на автобусах было правильным решением. Если вдруг я и решусь взять авто в аренду на Мальте, то это будет остров Гозо.

Возвращаемся с пакетами и авоськами в апартаменты, приступаем к чревоугодию и возлиянию.

Госпидя, шикарное чревоугодие. Отпустите меня на Мальту.

Поскольку я летела на Мальту бомжвариантом, т.е. без багажа, а только с ручной кладью, что составляло вполне себе приличную сумку, но вот штопор для вина я провести не смогла. Поэтому пила вино исключительно с закручивающимися пробками, оно стоило всегда меньше 3 евро за бутылку, но как же было душевно. особенно в последние дни. Никогда не забуду - купила бутылку розового, думала на два дня хватит. А тут выборы в США. Я смотрю программу "Время" и там объявляют, что победил Трапм. Ну ясень пень, что на тот момент он был предпочтительнее Хиллари. И что? Бутылка розового была выпита в один присест. Но лучшее вино, что мне понравилось на Мальте было с острова Гозо.

[Vlad_Kenig]

Винная карта вызывает белую зависть...
А приобщение к культуре посредством вина - отличная идея!

[В.А.]

Обагажились, омобилились, околбасились... - как же я люблю Ваши рассказы, и за форму и за содержание
Про тонкую натуру гурманов замечательно написали:)
У Светланы в руках похоже слайс итальянской мортаделлы, которая часто именно такого диаметра:)

[sergeyf73]

Вы единственный человек, который описал все "ужасы" автомобильного движения на Мальте. Уж если Вам было проблемно, что говорить о мне - бестолковой женщине. В очередной раз убедилась, что перемещение на Мальте на автобусах было правильным решением. Если вдруг я и решусь взять авто в аренду на Мальте, то это будет остров Гозо.

Ирина, я бы не сказал, что всё так плохо, но подтверждаю, что ряд проблем имеет место быть.
Я у себя тоже немного описывал впечатления, но не так подробно конечно.
Кстати, на Гозо нет аренды, как я понимаю, так что только брать в аэропорту и ехать к парому своим ходом.

Госпидя, шикарное чревоугодие. Отпустите меня на Мальту.

Там из мальтийского только вино, в общем то. Так что такой пир можно в любом месте устроить.

[ywi]

Логично же, разве нет? Самый медленный ряд - тот, который ближе к обочине. У еас - правый, на Мальте - левый.

Оно-то , конечно, логично, но интуитивно, если ты не хочешь гнать лошадей, то едешь в самом медленном ряду, а по старой генетической памяти самый медленный - справа. Вот мне несколько раз и бибикали сзади, дескать, "Чё ты встал в правый ряд и тупишь в нём!". Тогда я вспоминал, что тупить нужно в левом и послушно перестраивался. Ровно для того, чтобы скоро снова прижаться вправо и снова тупить... ))

Кстати, об окрестных красотах. Когда едешь от аэропорта по той самой многополосной дороге, в какой то момент въезжаешь на горку и открывается потрясающая панорама на Валетту. Одно из самых сильных впечатлений первых часов на Мальте. У вас со Светланой такого не было?

Было, конечно. И я каждый раз искал, где бы остановиться, чтобы внимательно всё рассмотреть и сфоткать. Но не удавалось. Один снимок будет, но он отражает тот вид, о котором вы говорите, далеко не в полной мере.

Вы единственный человек, который описал все "ужасы" автомобильного движения на Мальте. Уж если Вам было проблемно, что говорить о мне - бестолковой женщине. В очередной раз убедилась, что перемещение на Мальте на автобусах было правильным решением. Если вдруг я и решусь взять авто в аренду на Мальте, то это будет остров Гозо.

На самом деле не всё так плохо, как может показаться. Возможно, я где-то чересчур сгустил краски. В конце концов, я освоюсь, и через несколько дней всё станет нормально. Здесь же были описаны самые первые впечатления и страхи. А на Гозо, как правильно сказал Сергей, проката нет. Там есть только бас-туристик, вариантов много, посмотреть можно, например, здесь, здесь или здесь. По всем знаковым местам вас провезут. Сам не использовал, но видел эти автобусы повсюду, на Гозо они очень удобны. Но лучше всё же машина...

А приобщение к культуре посредством вина - отличная идея!

Идея на самом деле интересная. Мы из линейки Караваджо производителя Marsovin покупали только один вариант, но у них целая линейка, и все они так или иначе пропагандируют культуру. Подозреваю, что если попробовать весь их ассортимент, будет и вкусно, и полезно. Только вот в город после этого уже не выйдешь... ))

У Светланы в руках похоже слайс итальянской мортаделлы, которая часто именно такого диаметра:)

Да, это именно мортаделла из Болоньи. На Мальте витрины доавольно скромные, а на родине колбасы мы видели выставочные "батоны" диаметром сантиметров шестьдесят. Вот там по-настоящему "внушает"!

Кстати, на Гозо нет аренды, как я понимаю, так что только брать в аэропорту и ехать к парому своим ходом.

Именно так. Самый оптимальный вариант.

Там из мальтийского только вино, в общем то. Так что такой пир можно в любом месте устроить.

Большинство вкусняшек на Мальте, действительно привозные, чаще всего из Италии. Но...
...далеко не везде можно найти такой набор. Приезжайте ̶к̶ ̶н̶а̶м̶ ̶н̶а̶ ̶К̶о̶л̶ы̶м̶у̶ на родину, почувствуйте разницу! ))

[isihast]

Кстати, на Гозо нет аренды, как я понимаю, так что только брать в аэропорту и ехать к парому своим ходом.

Мы на Гозо тоже ездили с машиной. Запомнилась дешевизна парома, по сравнении Гран Канария- Тенериф, толи 7 евро за авто в 2005 году. Из смешного, разворачиваешь серьезную карту 1мх1м, составляешь серьезный маршрут между городами. Спустился с горы и уже другой город, сюрреализм какой то.

Первым нашим вином, попробованным здесь, оказалось Караваджо

Мерлот- он и в Африке Мерлот. Думаю только специалист может отличить, Аргентинский, Чилийский Мерлот от Мальтийского. Я не смогу лично.

Поэтому пила вино исключительно с закручивающимися пробками, оно стоило всегда меньше 3 евро за бутылку, но как же было душевно.

Я пил с любими пробками, мой лучший друг-зубная щетка, справлялась с пропихиванием корка, внутрь бутылки. Без вариантов, самое дешевое и хорошее вино на Канарах, за 3 евро 10-ти летнее вино, где еще купишь?

[sergeyf73]

Запомнилась дешевизна парома, по сравнении Гран Канария- Тенериф, толи 7 евро за авто в 2005 году.

В 2017 году было 15,40€. Видимо, у них тоже инфляция.
Ну и от Гран-Канарии до Тенерифе расстояние побольше в несколько раз.

[AnnMM]

Давно держу Мальту в голове. Только однозначно не на лето, на зимний отдых. Так что с удовольствием изучу её вместе с вами. Не знаю, когда доберемся до Мальты, но а вдруг...

Вильнюсский аэровокзал

Очень необычно. Вот хоть прямо специально не планируй вылет из такого аэропорта..
Да и Вильнюс по фото мне понравился.

Одно из самых сильных наших разочарований - вина в кафешках и ресторанчиках. Здесь мы, что называется, перегнули палку и иногда брали блюда, в которые входит алкоголь. Это касается комплексных обедоужинов.

Вот это очень ценное замечание. В любимой Испании как-то спокойно берешь домашнее вино в ресторанах или то, что уже входит в обед. Гадость обычно не попадается.

Автомобиль с правым рулём – это что-то очень странное. Я долго не понимал, как в него садиться, долго пытался понять, куда смотреть, где какие педали, приборы, после этого не понимал, как правильно настроить зеркала, любые испробованные варианты не вызывали восторга.

Я вот очень сомневаюсь, что мой супруг вообще решится на такое..

Оставив машину в гараже, поднимаемся наверх, заселяемся в наши апартаменты, которые, к слову, оказались просто потрясающими. Могу смело рекомендовать.

Я даже сходила посмотреть апарты. И отзыв ваш там заодно почитала ))

В общем, с нетерпением жду продолжения.
Много комментариев не обещаю, т.к. теперь читаю в основном с телефона. Из домохозяйки снова стала офисным планктоном...

И да, Жена путешественника - прекрасна!!!

[ywi]

AnnMM,

благодарю, что заглянули, постараюсь, чтобы вам было интересно.

Вильнюс по фото мне понравился.

Вильнюс - это отдельная песня. Если не были, то настоятельно рекомендую. Всё-таки столица ВКЛ, там очень много интерресного. А в последние годы он просто расцвёл.

Давно держу Мальту в голове. Только однозначно не на лето, на зимний отдых.

Зимой очень непредсказуемая погода. Некоторые форумчане пишут, что иногда в буквальном смысле приходилось сидеть и "ждать у моря погоды". Впрочем, вас после Хорватии этого года вряд ли чем-то напугаешь. Разве что отсутствием культурных пляжей. Но зимой, пожалуй, пляжи и не особо нужны, верно?

Я вот очень сомневаюсь, что мой супруг вообще решится на такое..

У страха глаза велики, а руки делают. Или как-то так. Страшно было только первый час первого дня. А потом всё постепенно пришло в норму. Без машины на Мальте тоска-печаль, на автобусах я бы точно загрустил. Впрочем, многое зависит не только от наличия авто, но и от его качества, но об этом позже.


* * *

Продолжение уже скоро!

[Otta08]

ywi, как здорово! Я как раз сегодня неожиданно для себя "открыла" Мальту, увидев фото знакомого..А тут как раз такой отчет! Буду следить за развитием событий)

[Scarlet-Cet]

Но зимой, пожалуй, пляжи и не особо нужны, верно?

Я была в ноябре - настоящее лето. Из воды не вылезала в Голубой лагуне 3 часа. Вполне хватит. Все таки Мальта это скорее всего не пляжи.

Без машины на Мальте тоска-печаль, на автобусах я бы точно загрустил.

Как истинный любитель автомобиля, скажу, что мне прекрасно было и без авто. Проездной для туристов у них выгодный, зато можно выпить и не думать о руле. Сколько людей, столько мнений. Но летом на Мальту я бы не поехала - народа много, жарко. Вот с конца октября класс.

Вильнюс - это отдельная песня.

Да, я несколько раз оставляла машину на парковке у Вильнюсского аэропорта. Забора там нет, машина просто стоит на улице. Все было нормально. А тут на калининградском форуме не советуют оставлять авто на этих стоянках. Одному нашему земляку в прямом смысле раздели и искорежили БМВ - было видео. Ужас. Как раз его машина стояла на крытой парковке, все под наблюдением и за высоким забором.

У поляков я оставляю авто за высоким забором на частной территории. Так что, в Вильнюс только автобусом.

[ywi]

Да, я несколько раз оставляла машину на парковке у Вильнюсского аэропорта. Забора там нет, машина просто стоит на улице. Все было нормально. А тут на калининградском форуме не советуют оставлять авто на этих стоянках. Одному нашему земляку в прямом смысле раздели и искорежили БМВ - было видео. Ужас. Как раз его машина стояла на крытой парковке, все под наблюдением и за высоким забором.

Печально всё это. Всё меньше надёжных мест. Впрочем, хочется надеяться, что это не тенденция, а просто у каких-то отморозков что-то чесалось.

Я как раз сегодня неожиданно для себя "открыла" Мальту ... ...Буду следить за развитием событий

Спасибо, что заглянули.
Рано или поздно все мы открываем для себя что-то новое и интересное. Только вот если вдруг станет интересно, остаться придётся надолго. Думаю, раньше января я отчёт не закончу. Впрочем, что более вероятно, так ещё позже... ))

[Жена путешественника]

День второй. Слима. О жизни и строительстве, или сага об экскаваторе

Выйдя из наших апартаментов, мы отправились было в сторону паромного причала. На Мальте просто какой-то строительный бум. Районы Слимы возле нас оказались сплошь в ремонтных работах. Меня поразило, как местные компании занимаются строительством. Я даже думала посвятить этому процессу отдельное эссе, но передумала... и в результате вышло небольшая заметка.

Итак, несколько абзацев о строительство на Мальте.

Люди работают, я наблюдаю, удивляюсь, восхищаюсь и записываю. Строительство идёт везде, его очень много, и всё это происходит в сумасшедших условиях: узенькие улочки, стройплощадка выступает за периметр здания на какой-то метр. Происходит это в уже существующей застройке. Что обычно хотят сделать владельцы? - Правильно, превратить каждый из двухэтажных домишек в Эмпайр-стейт-билдинг. Ну, или надстроить над нынешним домом ещё 3-4 этажа. Как минимум.

Идёшь утром вдоль улицы, видишь, что один из домов огорожен строительной сеткой, внутри на территории работает небольшой экскаваторчик, который пока что находится на уровне земли и виден где-то на 4/5. Этот самый экскаваторчик сам себя зарывает в толщу местной породы. Возвращаешься вечером домой, обращаешь внимание, что он уже закопался по самую крышу. Я плохо представляю, как такое было бы возможно у нас в Беларуси. Весь дом сразу бы сложился, как карточный. Но здесь грунт – это камень, можно ковыряться, ничего не укрепляя, «по-живому». Внешние стены не трогают, а экскаватор выгребает камни между ними. Потом подгоняют большой грузовик. Улицу перекрывают, а ты мучайся с объездом, если ты на машине, или ищи обход, если пешком. Экскаватор перегружает всё «нагрызенное непосильным трудом» в грузовик, после чего продолжает вгрызаться глубже. Внешние стены при этом всё ещё стоят, укрепляют их или нет, непонятно. После того, как экскаватор выгрызет между стоящими домами приличную дырку глубиной порой в два-три подземных этажа, его, по идее, нужно извлечь на свет божий. Вот как, скажите, это происходит?



После того, как экскаваторчик каким-то образом извлекут, на объект начинают приезжать бетономешалки. В течение нескольких дней они приезжают на объект буквально стаями. Раствор из бетономешалок оперативно сливают в большие ёмкости, после чего последние поднимают высоко над этажами кранами, висящими прямо над головами пешеходов. Как работают эти краны в таких узких улочках, я не понимаю. Мне каждый раз кажется, что движущаяся стрела крана вот-вот влетит в окна домов напротив. Просто представьте: сидите вы в своей гостиной и вышиваете крестиком (плетёте макраме, поедаете чипсы... не важно!), никого не обижаете. И тут вам в открытое окно прямо на персидский ковёр подают две тонны свежего бетона. А крановщик при этом просто улыбнётся вам из кабины и скажет: "Сорри, мэм, оно само!". Как вам такая перспективка?!

При всём при этом особых неудобство у населения и у туристов тотальное строительство не вызывает. Зона строительства огорожена, но не перекрывает улицу целиком. Остаётся место не только для пешеходов, но и для автомобилей. Всё достаточно аккуратно, если где-то что-то разливается или рассыпается, то почти сразу же появляется бригада уборщиков, которые тут же сводят последствия к минимуму.

Как-то так... ))

[ywi]

День второй. Tas-Sliema. Слима

В Валлетте жить дорого. Это факт непреложный и, что говорится, медицинский. В случае необходимости одну ночь в этом городе позволить себе можно, но если речь заходит о неделе, то цена этого удовольствия начинает сильно кусаться. Да и машина в этом случае станет обузой. Поэтому если и не все, то большинство путешественников живут в Слиме, Гзире, Сент-Джулиансе, Буджиббе или других городках. Здесь же живёт и значительная часть местных жителей. В Слиме много развлечений, общепита, шопинга и прочих радостей для тех, кто хочет жить в центре, но по тем или иным причинам не хочет или не может жить в столице страны. Здесь есть несколько приятных протяжённых променадов, где хорошо прогуляться и расслабиться после трудного дня, посвящённого объезду и прогулкам по тем или иным удалённым достопримечательностям острова.

Сама по себе Слима с точки зрения архитектуры достаточно никакая. Застройка районов вдоль набережных. особого восторга не вызывает, чем-то она напоминает бетонные кварталы всех современных городов любой европейской страны, разве что этажность не зашкаливает. Здесь нет «Сити» высотой в полсотни или более этажей, но и без этого обилие 12-, 16- и даже большей этажности домов многим может не слишком понравиться. Но если ты здесь только ночуешь, то это, пожалуй, не так уж и важно, поскольку жить в Слиме комфортно. Магазины, развлечения и всё такое прочее здесь находятся повсюду. Сам город в прибрежной своей части очень современный, но всё это смягчается тем, что среди домов и вдоль улиц есть немало зелени в виде пальм или кадок с цветами, кустами и небольшими деревцами, которые расставлены довольно густо и сильно смягчают ощущение спального гетто. Слима почти со всех сторон окружена морем и приятными набережными. Есть и пляжи, но об этом позже. В Слиме хорошо ночевать, а днём нужно изучать остальную Мальту, как урбанизированную, так и историческую.

* * *

Слима. План города


Выходим из апартаментов, идём в сторону парома. Здесь, как обычно, очень много туристов, много местных жителей. Машин не много, а очень много, места для парковки, коли таковые вам понадобятся, отсутствуют как класс. Даже если кто-то из сплошной массы припаркованных машин решит выехать, то это место занимается в течение секунд, а стоять и ждать, пока кто-то выедет, нельзя, так как в большинстве случаев ваша машина перекроет единственную свободную полосу, по которой, собственно, и движется поток.

Рассказ о городе начну с объекта, которых мы толком и не посетили, разве что многократно гуляли на дальних подступах к нему. Речь об одной из главных достопримечательностей Слимы, форте Тинье.

Часовых на месте нынешнего форта выставляли уже в 1417 году. Тогда это небольшое сооружение обслуживали три человека. Первое предложение о строительстве здесь форта поступило от военного инженера Антонио Маурицио Вальперга в 1670 году. В то время из-за отсутствия средств эта идея не была воплощена в жизнь. Ждать пришлось до 1715 года, когда Филипп де Вандом предложил построить на берегу редут, а через год Рене Якоб де Тинье выступил за возведение здесь береговой батареи.

Сам форт начали строить в 1792 году, опасаясь французского вторжения. Укрепление было названо в честь организатора строительства рыцаря Рене Якоба де Тинье в знак признания его заслуг перед орденом. «Ленточку в честь открытия» нового форта разрезали уже через три года после начала строительства.

После ухода британцев сооружение оказался заброшено. В 2000-х годах британские бараки около форта были разрушены, именно на их месте в Слиме появились высокие многоквартирные дома.


* * *

Мы гуляли не среди самих укреплений, а по склонам холма, на котором форт возведён. Чаще всего мы обходили внешний край полуострова для того, чтобы лучше рассмотреть Валлетту, найти интересный ракурс, просто полюбопытствовать. В сам форт не заходили, по правде говоря, я даже не уверен, что это возможно, так как со стороны набережной и моря было не подойти. А до центрального парадного входа мы так и не дошли.

С тех точек, где мы гуляли, укрепления видны не слишком хорошо. Самое лучшее представление о том, как выглядит форт, можно получить с воды, например, во время прогулок на лодочках или во время поездки в Валлетту и вокруг неё. Видите отдельные пиксели, гуляющие по камням между морем и крепостью? Вот примерно там гуляли и мы.

Sliema. Fort Tigné


Жили мы недалеко от торгового центра The Point, который расположен сразу за набережной, в месте, где начинается жилая застройка на северо-востоке города. Стилизация то ли под античную Грецию, то ли под Рим оказалась удачной. Очень фотогеничное место.

The Point Shopping Mall. Торговый центр The Point


Идём в направлении набережной, где находится паром. Одно из любопытных зданий в этой части города – бывшая дистилляторная станция. В настоящее время это офис какой-то печатной конторы.

Sea water distilling. 1881. Бывшая станция дистилляции морской воды


Церковь Иисуса из Назарета – едва ли не самая популярная достопримечательность прибрежной части Слимы. Она очень красива, возле неё всегда многолюдно.

Заложили церковь 5 апреля 1893 года. В 1909 году храм и некоторое другое недвижимое имущество были пожертвованы маркизом Сент-Джорджем общине доминиканских монахов. С годами количество прихожан росло, а небольшой храм не мог вместить всех верующих, собирающихся на мессы. Поэтому доминиканцы задумались о расширении церкви. Некоторое время они размышляли, стоит ли увеличивать в размерах существующий храм или проще построить новую церковь вместе с монастырем неподалеку. В итоге было принято решение о возведении нового храма, посвященного Богоматери Розария. Но что-то пошло не так, и церковь не была достроена. В 1938 году храм Иисуса из Назарета был все-таки расширен, а в 1973 году церковь стала приходской.

Фотографии этой церкви есть в каждом мальтийском отчёте, поэтому я вряд ли кого-то чем-то удивлю. Особенно эффектно выглядят снимки с воды, но их я оставлю до момента рассказа о круизе по гавани.

Gesu' Nazzarenu Parish Church. Церковь Иисуса из Назарета


Верхняя часть фасада крупным планом.



Доходим, наконец, до места, где начинаются причалы. Вдоль набережной, огибающей гавань, приятно прогуляться до самой Мсиды, а то и Паолы, рассматривая пальмы, продавцов круизов, лодочки и всю сопутствующую инфраструктуру. Отсюда же с набережной здорово рассматривать Валлетту, особенно хороша она ближе к вечеру.

На такой вот штуке мы будем кататься до Валлетты и вокруг Великой Гавани.



Следующие несколько лодочки вызывают ощущение эфемерности, не уверен, что мы хотели бы на них прокатиться. Но выглядят эффектно.





Как я уже говорил, Слима со стороны гавани представляет собой набор современных многоэтажек. Но это не значит, что в городе здесь нет архитектурных достопримечательностей. Просто нужно немного углубиться в город.

Одна из самых красивых церквей города освящена в честь Марии Звезды Моря. Возможно, именно в этом месте когда-то появились первые постройки, положившие начало современной Слиме, которая получила свое наименование от старинной часовни XVI века в честь Девы Марии. Эта часовня использовалась в качестве маяка и ориентира для немногих рыбаков, которые жили по соседству. Название «Слима», по мнению некоторых исследователей, произошло от первого слова молитвы Богородицы. На мальтийском языке она начинается словами: «Sliem Għalik Marija». Слово «Sliem» с мальтийского переводится как «мир». Так что Слима – мирный город.

Строительство нового храма началось в 1853 году, когда население города стало быстро расти. Жители маленькой рыбацкой деревушки, которой тогда была Слима, испросили у религиозных властей острова разрешения на строительство нового, более просторного храма. И такое разрешение было даровано, но при условии, что новая церковь будет освящена в честь святого апостола Павла, епархия Мальты даже выделила для этого свободный земельный участок. Однако жители Слимы были очень преданы покровительнице своего городка Святой Деве Марии и не согласились на нового небесного защитника. 29 апреля 1853 года был заложен первый камень в фундамент нового храма, который впоследствии был освящен в честь Девы Марии Звезды Моря. Через два года строительные работы были закончены, и 11 августа 1855 года церковь открыли для богослужений.

Церковь очень красива. Подойти же к ней так, чтобы сделать нормальный снимок, сложно. Она буквально окружена соседними зданиями, построенными позже.

Stella Maris Church. Церковь Марии Звезды Моря


Фасад можно рассмотреть, но отойти просто некуда.



Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью. Отметить заслуги этого святого перед церковью решили в прошлом веке, краеугольный камень в основание храма был заложен 20 августа 1923 года. Много времени на возведение храма не потребовалось. Церковь святого Григория получилась аскетичной, строгой и неприступной. Церковь стала приходской 22 декабря 1943 года.

St. Gregory's Parich Church. Приходская церковь святого Григория




Интерьеры церкви также не перегружены декоративными деталями, пожалуй, здесь даже чересчур аскетично. Лишь стены храма украшены полотнами на религиозные темы.





Алтарная часть храма.



Есть в Слиме и театр. Появился он в начале XX века и был известен тем, что здесь с самых первых дней давали спектакли на мальтийском языке.

Внутрь мы, понятное дело, не попали, всё было закрыто: гастроли, отпуск, всё такое прочее. Но рядом проходили...

Teatru Salesjan




В глубине города есть немало красивых домов...





...и машинок.






* * *

Удивительно, но у меня нет снимков многих других интересных мест Слимы, возле которых мы гуляли. В одних случаях было темно, в других случаях тесно. До некоторых объектов мы вовсе не дошли, а только наблюдали их издалека. Из тех достопримечательностей, снимков которых у меня нет, рекомендую посетить следующие:

Our Lady of the Sacred Heart Parish Church (Церковь Богоматери Святого Сердца)
Очень красивая приходская церковь. Подобраться близко не удалось.


Palazzo Capua (Дворец Капуа)
Был весь в строительных лесах.


Il-Fortizza (Фортицца). Он же Sliema Point Battery
Ресторан, расположившийся в старой крепости. Находится вдоль набережной в сторону Сан-Джулианса. В вечернем блоке один снимок будет.


На этом о Слиме всё. Или почти всё...


* * *

Продолжение следует...

[isihast]

Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью

До великого раскола 1054 года, все христианство было православным, ортодоксальным. Поэтому c 590 по 604 годы, никаких римо-католиков не было.
Даже Англия была православной страной.

[В.А.]

Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью.

Поэтому c 590 по 604 годы, никаких римо-католиков не было

На мой взгляд, в отчете все верно - речь идет о католическом храме, католическом епископе, а, значит, и о католическом Святом.
Современная Римско-католическая церковь рассматривает всю историю Церкви до Великого Раскола 1054 года как свою историю и считает Георгия Великого католическим Святым.

Но и Православная Церковь рассматривает всю историю единой Церкви до Великого раскола как свою историю и считает Георгия Великого православным Святым. Правда, называет его Григорием Двоесловом. До упомянутого раскола слова «католический» и «православный» использовались по своему исконному смыслу всеми христианами, и лишь в наше время используются в названиях для определения различных направлений Христианства.

пиксели, гуляющие по камням между морем и крепостью

Хочу быть пикселем между морем и крепостью…

я вряд ли кого-то чем-то удивлю

Очень даже удивите – это первый отчет о Мальте, читаемый мной. Прошу, Вас, подробнее! Сегодня спросила мужа, как он относится к правостороннему движению на Мальте, он озадачился – хороший признак:)

[sergeyf73]

После того, как экскаватор выгрызет между стоящими домами приличную дырку глубиной порой в два-три подземных этажа, его, по идее, нужно извлечь на свет божий. Вот как, скажите, это происходит?

Да, хороший вопрос. Думаю, что поднимают тем же краном.

Церковь очень красива. Подойти же к ней так, чтобы сделать нормальный снимок, сложно.

Да, Stella Maris хороша, но реально без хорошего широкоугольника её не снять.
Вам, Юрий, это удалось.

В сам форт не заходили, по правде говоря, я даже не уверен, что это возможно, так как со стороны набережной и моря было не подойти. А до центрального парадного входа мы так и не дошли.

Silur писал, что он пытался попасть в форт, но было всё время закрыто.

[isihast]

форум Винского вне политических и религиозных споров. Удалено. Данный дискус в ключе применения аргументов поборников одного из направлений религий предлагаю вести на специализированных площадках. 10Oboro

[ywi]

День второй, третий, четвёртый и даже пятый. Il-Gżira

Гзира – сравнительно небольшой город к югу от Слимы. Своё название он получил от острова Маноэль, находящегося в бухте: в переводе с арабского (а может, с мальтийского, я не разобрался) «гзира» означает остров. По мальтийским меркам, это крупный населённый пункт: здесь проживает то ли семь, то ли восемь тысяч человек.

Главной достопримечательностью города является, пожалуй, именно остров Маноэль, который мы со Светланой многократно рассматривали во время поездок по гаваням. На острове есть заброшенный и нуждающийся в реставрации форт, на территорию которого, насколько я знаю, сегодня войти нельзя. В уцелевших строениях форта разместился Королевский Мальтийский яхт-клуб, но поскольку мы совершенно спокойны к яхтам и всему, связанному с мореплаванием, то на остров мы не ходили. Виды острова со стороны бухт я покажу позже, а сейчас вернёмся в Гзиру «континентальную».

Гзира стала для нас почти родной, но в ней мы толком даже не побывали. Парадокс? – Отнюдь! Это мнимое противоречие вполне объяснимо: через город проходит несколько важнейших трасс, соединяющих север Мальты с югом, а его запад – с востоком. В будущем, которое для нас наступит через несколько дней, мы изъездим город на машине вдоль и поперёк. А точнее говоря, мы десятки раз проедем по одним и тем же улицам, по которым к концу нашего нахождения на острове я смог бы ездить, как мне кажется, с закрытыми глазами. Пешком же по Гзире мы ходили нечасто и немного.


* * *

В один из дней, когда мы долго гуляли по прибрежным городкам и вернулись, чтобы подкрепиться, настало время проинспектировать остатки наших припасов. Выяснилось, что вроде бы и не нужно в магазин, просто хочется обновить наличествующий ассортимент. А моей Светлане особенно сильно захотелось рыбы. Сам я к рыбе отношусь более чем спокойно, поскольку я сам – «рыба», и, на мой вкус, самая лучшая рыба – это или жареная курица, или сырокопчёная колбаса. Но ничего против желания супруги у меня нет. Самим искать рыбные магазины в хитросплетении конгломерата Слима-Гзира-Сан-Джулианс не хотелось, да и здесь, на форуме писали, что с рыбными магазинами на Мальте не всё очевидно: их нужно знать и искать. Поэтому я решил пойти ленивым путём: позвонил администратору наших апартаментов Ире, которая, кстати, при наличии русского имени, по-русски не понимает ни слова, и попросил у неё помощи в интересующем нас вопросе. Ира на какое-то время взяла паузу, после чего прислала адреса трёх самых известных в окру́ге рыбных магазинов.

Прикинули по карте, выбрали ближайший из них, поехали на шопинг в Гзиру. Оказалось, что до него около пяти километров, поэтому приехали быстро. На наше счастье, мы довольно быстро нашли свободное место, где и оставили машину. Последние метров пятьсот шли пешком, смотрели по сторонам, крутили головами вправо-влево, пытались найти отличие в исторической застройке Гзиры и Слимы. Таковой, в общем, не обнаружили. Но мимо важной достопримечательности, местной приходской церкви, пройти не можем. Надеюсь, рыба нас подождёт. ))

Итак, приходская церковь Богоматери Кармельской, она же Parish Church of Our Lady of Mount Carmel. Находится она в нескольких кварталах от побережья, но окружена высокими домами, поэтому со стороны набережной увидеть её непросто. Нужно или идти по координатам, или быть местным жителем.

Прежде, чем пойдут фотографии, я приведу одну местную легенду. Или сводки криминальной хроники, кому как больше нравится. Храм в Гзире также известен под местным названием Тал-Жебла, что в переводе обозначает «камень». Это наименование служит напоминанием об инциденте, произошедшем в Гзире 10 июля 1902 года. Три пьяных британских моряка Уильям Уолл, Чарльз Тарбулл и Джон Пакун поздно вечером хотели попасть в бар, который был уже закрыт. Когда Кармну Бринкат, владелец заведения, отказался его открыть, моряки стали бросать камни в вывеску, двери и окна. Один из камней попал в застекленное изображение Богоматери Кармельской, которое находилось снаружи бара. Камень разбил стекло, но не повредил святой образ. Несмотря на ветер, булыжник так и остался внутри этого святилища. Камень достал преподобный Антон Манш и отнес его в приходской храм соседней Слимы, где его и освятили. После этого на территории Гзиры была возведена небольшая часовня, куда и поместили разбитый образ с камнем, который вернули на место.

В 1921 году в Гзире был основан собственный приход, тогда же началось и строительство храма. Строительством занимались сами жители, которые пожелали иметь просторный храм вместо уже существующей небольшой старинной каплички, о которой я писал абзацем выше. Со временем часовню сменил большой, просторный храм. А святыня Гзиры до сих пор считается одним из главных его сокровищ.

Теперь, собственно, несколько снимков кармелитской церкви.

Il-Gżira. Parish Church of Our Lady of Mount Carmel (Carmelite Church)




Несколько деталей более крупно.

[ywi]

Il-Gżira. Rita's Fish Shop. Гзира. Рыбный шопинг

Закончив любоваться церковью, продолжаем наш путь к рыбному магазину. Минут десять, и мы на месте. Заходим. Магазин оказывается небольшой лавкой с одним продавцом и не самым широким ассортиментом. Впрочем, тех шести-семи видов рыбы и стольких же вариантов морских гадов для нас было вполне достаточно. Впрочем, прежде, чем мы стали счастливыми обладателями пакетов с покупками, нам пришлось подождать, так как перед нами в очереди было пять человек. А они не могли так просто взять и купить рыбу, ибо обязательным условием при этом было пообщаться с продавцом, узнать друг у друга, как дела, что изменилось с момента прошлой встречи, которая была не ранее, чем вчера. Одним словом, никто никуда не спешил. А после выбора рыбы и взвешивания покупки необходимо было рыбу почистить, дабы не заниматься этой работой дома. Продавец работал быстро и профессионально, но минут двадцать мы всё же прождали.

В процессе ожидания мы выяснили, что перед нами в очереди стоит итальянский повар, который собирается купить едва ли не весь присутствующий ассортимент по чуть-чуть. Он активно обсуждал потенциальную покупку не только со своей спутницей, но и со всей очередью. Оказалось, что этот магазин – самый лучший на Мальте, который, впрочем, по какой-то причине находится на первом этаже в проходном подъезде. Также мы узнали, что местная, да, впрочем, и любая другая дорада выращивается в местных рыбзаводах, узнали кучу другой информации, полезной и не очень. Я тоже в меру своих скромных сил включился в эту беседу, узнал, какая локальная рыба хороша, а какая – не очень, как нужно относится к привозной рыбе, какая из неё более вкусная, какие специи добавлять и нужно ли их добавлять вообще, как правильно готовить ту или иную, и всё такое прочее. В какой-то момент одна бабулька из очереди спросила у меня: «Сэр, вы так любите рыбу?», – на что я ответил: «Увы, мадам, и отнюдь! Рыбу я не люблю вообще!» Тут же стихли все сторонние разговоры и наступила классическая немая сцена. Вся очередь замерла и напряглась, типа, какого хрена тогда были все эти дебаты. Дабы нас не начали бить, мне пришлось всех успокоить. «Рыбу, – говорю, любит моя жена, а я люблю пиво, вино, жареную курицу и борисовскую сырокопчёную колбасу!» Услышав это, очередь вроде как успокоилась. А решив, что если всё в порядке, то нужно продолжать всеобщее братание и возвращаться к разговорам на околорыбные темы. Упомянув славный город Борисов, мне пришлось также рассказать всем ожидающим, почему продукцию именно этого мясокомбината я предпочитаю другой. Глядишь, через какое-то время они все приедут к нам и поднимут продажи. ))

Когда подошла наша очередь, мы уже уверенно знали, что будем покупать и сколько. Начали с дорады.



Наш сибас. И пусть хоть кто-то посмеет сказать, что я его не поймал!



После этого пришла очередь креветок и прочей ползающей живности.



Шопинг в магазине «У Риты» обошёлся нам в тридцать семь евро. Все покупки мы сложили в увесистый пакет, посмотрев на который, решили, что продолжим прогулку позже, а сейчас все наши приобретения нужно отвезти в апартаменты и переложить в холодильник.

Вернувшись с покупками домой, мы решили оставить рыбу на вечер, а прямо здесь и сейчас устроить себе сиесту с креветками и пивом.

[ywi]

L-Imsida, она же Msida, или Мсида

Формально Мсида – небольшой самостоятельный город с населением около шести тысяч человек, но на деле это часть сплошного урбанизированного района к востоку от бухты Msida creek. С севера, запада и востока Мсида окружена городами Та-Шбиш, Гзира, Сан-Джванн, Биркиркара, Санта-Венера, Хамрун, Пьета, а восток Мсиды выходит на залив с одноимённым названием. Не испугались такого количества странных слов? Вот и я боялся, когда начал планировать поездку. Но ничего, привык, теперь даже во всём этом ориентируюсь. Некоторые из перечисленных городов мы позже посетим, а названиями остальных я постараюсь в дальнейшем не пугать.

Арабским языком я, к сожалению, не владею, но если верить Вики, то название города связано с арабским словом «msayda», означающим «жилище рыбака». Есть и другое мнение, согласно которому, оно произошло от «Omm Sidna» — «Богоматерь», от возведенной часовни Девы Марии.

До конца XVIII века здесь была совсем небольшая деревня, которая начала активно развиваться только с момента, когда здесь поселился один из немецких рыцарей Ордена святого Иоанна. Этот самый рыцарь, имени которого я на просторах интернета не нашёл, построил здание общественных прачечных, которое и сегодня используется рыбаками для хранения сетей и лодок. Сегодня через Мсиду проходит более половины всех автобусных маршрутов страны, поэтому город популярен среди туристов и находится в быстрой доступности.

С точки зрения «заглянуть и поглазеть» здесь есть живописная стоянка яхт Yacht Marina Msida, где могут поместиться 250 судов. Ну, а лично для меня самым красивым объектом города является очень красивая церковь святого Иосифа. Гулять до неё от наших апартаментов сравнительно далеко, поэтому я решил заглянуть в церковь по дороге во время одного из наших выездов. В один из следующих дней так и произошло.

Подъезжая к церкви святого Иосифа, я сознательно тупил и внимательно выискивал места, где можно оставить машину. С этим определённо были серьёзные проблемы, мне не удалось найти ни одной дырочки, чтобы припарковаться. В результате я остановился возле входа в какой-то отель. Его администратор тут же вышел ко мне, решив, что я желаю у них пожить. Пришлось его расстроить и сказать, что моя цель совсем другая. Мужчина пошёл мне на встречу, но попросил больше десяти минут не гулять, так как парковка востребована. Я решаю не наглеть и вернуться вовремя, поэтому у меня есть только виды церкви снаружи.

St Joseph's Church (Церковь Святого Иосифа)




Без воды тоже неплохо, но несколько банально.



Говорят, внутри церковь очень богата и в неё стоит заглянуть. Вероятно, это так и есть, но... внутри я не был.

[ywi]

День второй. Ħal Għargħur. Арур

Как правильно произносить название мальтийского города Għargħur, я не знаю до сих пор. Почему-то хочется называть его Гаргур, но судя по тому, что Għajnsielem – это Айнсилем, а Għasri – это Асри, то Għargħur, по идее, нужно произносить как Арур. Интернет помочь мне не захотел. Ну и ладно. Позже я выяснил, что у это городка есть и другое название: Gregorio.

История возникновения прихода Гаргур (или таки Арур?) сопряжена со скандалом, связанным с объявлением им в 1598 года своей независимости от своего более крупного и могущественного соседа по имени Нашшар. После принятия «декларации» все первые крещения, браки и похороны стали совершаться в самом Гаргуре, а местный епископ начал подписывать документы как «Капеллан прихода Грегорио». Епископ Нашшара, разумеется, отказался принять новый статус Гаргура, так как стал нести значительные финансовые потери. Пошли письма в вышестоящие инстанции, борьба продолжалась вплоть до смерти главы нашшарского прихода в 1610 году. И только после этого независимость «выскочки» была оформлена документально.

Главная достопримечательность городка, или скорее, деревушки, население которой 2.857 человек – приходская церковь святого Варфоломея. Очень красивая и эффектная. Построена она была в период между 1610 и 1638 годами по проекту мальтийского архитектора Томассо Дингли. По его же проектам были спроектированы и построены приходские церкви в Аттарде, Биркиркаре, Нашшаре, Заббаре и Зеббудже. Все эти церкви позже были перестроены, в том числе и церковь в Гаргуре, которая свой нынешний вид получила в 1743 году.

У архитектора был почти полный тёзка, которого звали Томас Дингли. Thomas родился через пятьдесят лет после смерти Thomasso, впоследствии ему принадлежало огромное количество земель на Мальте, в честь него назвали город Дингли. Впрочем, о Дингли достаточно. Лучше посмотрим на церковь.

Parish Church of the Apostle St. Bartholomew (Приходская церковь Святого Варфоломея)




Скульптуры, украшающие церковь. Попарно.

В средней части фасада.



Справа и слева от фасада в глубине территории.



Перед церковью на площади.







Часы бывают разными. Бывают сложные, «противодьявольные».



А бывают простые, солнечные.

[ywi]

День второй. San Ġwann (Saint John). Сан Джванн

Сан-Джванн – один из самых крупных городов на Мальте. По состоянию на январь 2019 года здесь проживало 14.720 человек.

Город большой, но нас в нём интересовала только приходская церковь Богоматери Лурдес. Это одна из самых новых церквей на Мальте. Вскоре после Второй мировой войны люди начали заселять район между Биркиркарой и Сент-Джулиансом, после чего встал вопрос о строительстве приходской церкви. Работы по созданию монастыря и церкви начались в 1949 году и были завершены через десять лет. Освятили приходскую церковь 12 мая 1962 года.

Our Lady of Lourdes Parish Church. Приходская церковь Богоматери Лурдес

[ywi]

День второй. San Ġiljan (St. Julian's). Сан-Джулианс

Сент-Джу́лианс, он же Сан-Джильян, назван в честь святого Юлиана Гостеприимного, или Бедного — легендарного средневекового святого, культ которого укрепился на островах благодаря Ордену рыцарей-иоаннитов. Это один из самых населённых городов на Мальте, его население составляет более десяти тысяч человек.

В городе у нас было несколько точек притяжения. Но это не дискотеки, не клубы и не казино, которыми этот город славится среди туристов. В первую очередь нас интересует продолжение набережной залива, которая тянется от Слимы, и которой нет ни конца, ни края. И во вторую – несколько церквей в центре города. Фотографии променада, тянущегося от форта Тинье в Слиме до западной окраины залива Спинола Бэй, на форуме выкладывались неоднократно, я же делать снимки жилой застройки поленился. Но поверьте на слово: там красиво, комфортно, вкусно и тепло.

Фотографий кармелитской церкви Сан-Джулианса на форуме тоже хватает. Но не выложить их – значит наступить на горло своей главной песне. Такие вот у меня двойные стандарты... ))

Church Our Lady of Mount Carmel. Собор Богородицы горы Кармель


Сделав первые пристрелочные снимки, перебираюсь в ресторан рядом с бассейном, лавирую между столиками, выхожу к бьереговой линии. Здесь идёт тренировка ватерполистов. Хорошо бы не получить от них мячом...



Иду ещё дальше. Здесь уже мячом точно не зарядят, обстановка поспокойнее. Этот вид нравится мне больше всех.



Я восторгался и фотографировал, Светлана восторгалась и параллельно вела прямой репортаж в вайбер-чате, который мы всегда организовываем со своими друзьями и родственниками во время поездки. Посмотрев на виды города, один из наших друзей заявил, что Сан-Джулианс чем-то напоминает ему наше славное Комсомольское озеро в Минске. Мы попикировались, после чего пришли к выводу, что на Мальте ничего комсомольского, слава богу, быть не может. Впрочем, в дальнейшем к этому вопросу мы ещё не раз вернёмся. Например, небольшие заливы и церкви у набережных Калькары и Мсиды тоже отчасти попадают под это определение…



Чем нас ещё впечатлил Сан-Джулианс, как, впрочем, и соседняя Слима, так это объёмом строительства. С первого взгляда даже непонятно, где там можно найти место для застройки, но судя по количеству кранов в городе, было понятно, что места эти есть. Перебравшись на другой берег бухты, мы долго и мучительно искали место, где оставить машину, чтобы прогуляться по району города, которое я для себя определил, как исторический центр. Такого места не нашлось, всё было огорожено для строительных работ, пришлось оставить машину возле какого-то магазина, где местные жители организовали стихийную парковку навалом. Существовал риск, что нашу машину запрут, чего нам очень бы не хотелось. Оставляем автомобиль с записанным номером моего телефона на лобовом стекле, отправляемся гулять. Состояние «неуверенности в завтрашнем дне» привело к тому, что мы нервничали и всё время собирались назад, к нашей машинке. Вдоволь нагуляться мы не решились.

Дворца Спинола в это врем суток был освещён неправильно, поэтому на него только посмотрели. К дворцу Драгонара, он же отель, идти было далековато, не рискнули. Здесь приведу только превьюшки этих дворцов, взятые где-то в интернете, чтобы было понятно, о чём идёт речь.

San Ġiljan. Palazzo Spinola


San Ġiljan. Palazzo Dragonara


А с церковью Лапси всё получилось хорошо. И свет удачный, и рядом с нашей машиной. Разве что внутрь зайти не удалось. Эта церковь – одна из старейших в Сан-Джулиансе, её также называют храмом святого Юлиана. Согласно местным легендам, именно вокруг этого сакрального сооружения и появилось небольшое рыбацкое селение, которое впоследствии стало городом Сент-Джулианс.

Название церкви происходит от наименования первой часовни – Та-Лапси, которую построили в 1580 году рыцари Мальтийского ордена, приезжавшие в эти места на охоту. В 1593 году этот храм разрушили и на его месте построили новый, который простоял почти сто лет. В 1682-1683 годах церковь была перестроена. Через 10 лет после окончания строительства на Мальте и Сицилии произошло крупное землетрясение, разрушившее множество зданий. Церковь Лапси тоже пострадала, но благодаря вмешательству местного епископа была восстановлена в 1730 году.

Lapsi Church St. Julians. Церковь Лапси







* * *

Погуляв по Сан-Джулиансу, мы вернулись к себе в номер поздно вечером. Светлана приготовила рыбу, мы открыли бутылочку вина. Сидим, расслабляемся.

Dorado. Дорада


Qabża tal-baħar (Sea bass). Сибас


С покупными винами на Мальте, напомню, нам везло. Ни разу не случилось купить вино низкого уровня, все они были либо хорошими, либо отличными. Белое Лауренти Верментино точно входит в тройку испробованных нами белых. Яркое насыщенное, богатое. То, что надо.

Laurenti Vermentino. D.O.K. Malta 2018


Заканчивается второй день нашей поездки. За день нагуляли 19.073 шага.
Всем спокойной ночи!


* * *

Продолжение следует...

[В.А.]

несколько снимков кармелитской церкви

Церковь, как игрушечка:) На снимках видны... лампочки? все фасады-скульптуры подсвечены?

Я тоже в меру своих скромных сил включился в эту беседу

В очереди за рыбой все говорят на английском? или скромные силы подразумевают язык жестов?

Всем спокойной ночи!

Это после созерцания фото рыбки и вина? Шутка удалась - иду на кухню...

[ywi]

Церковь, как игрушечка:) На снимках видны... лампочки? все фасады-скульптуры подсвечены?

Да, это лампы. Когда поедем дальше, будет лучше видно. На Мальте церкви подсвечивают именно так. Сначала это немного смущало, ибо такой вариант подсветки чем-то напоминает рождественскую ёлку, а потом привык. Надо признать, что эти лампы включают не всегда: то ли по праздникам, то ли по выходным. Но я частенько проходил или проезжал вечером возле той или иной церкви, подсветка была выключена.

В очереди за рыбой все говорят на английском?

На самом деле местные жители между собой говорят только по-мальтийски. Но понаехавшие, а кроме нас в очереди были такие же, мальтийского не понимают, поэтому, местные же тут же переключаются, чтобы быть вовлечёнными в разговор и не смущать тех, кто не понимает. Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.

[В.А.]

Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.

Ой, как здорово! Это очень приятно:)

[sergeyf73]

Понял, что в районе Слимы я ничего толком и не видел. Выезжал в Валетту, триградье, а в аппартамены возвращался только вечером.
А посмотреть там есть что. Как раз план на следующую поездку пополняется.

С севера, запада и востока Мсида окружена городами Та-Шбиш, Гзира, Сан-Джванн, Биркиркара, Санта-Венера, Хамрун, Пьета, а восток Мсиды выходит на залив с одноимённым названием. Не испугались такого количества странных слов?

Звучит как песня для меня.
Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал.

В очереди за рыбой все говорят на английском?

Просто на Мальте английский второй официальный.
Мне показалось, что его знают все, даже рабочие на стройках.
Но между собой действительно часто говорят по-мальтийски.

[ywi]

Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал...
...Как раз план на следующую поездку пополняется.

Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата", в которых мы не побывали. Довольно интересными показалась несколько городков. Многие эти места мы видели во время круиза по гавани, но только издалека, в самих городках не были. Фотографии ниже - из интернета.

Пьетá с её госпиталем St. Luke's Hospital.


Та-Шбиш с интересной береговой линией, видами и кучей симпатичных домиков в колониальном стиле.
Ta'Xbiex. St John of the Cross Parish Church


Хамрун Главный объект - приходская церковь святого Гаэтано.
Il-Ħamrun. Parish Church of St. Cajetan


Марса. Достаточно большой городок с Троицкой церковью.
Il-Marsa. Holy Trinity Parish church


А ещё недавно нашёл интересную страничку с общим перечнем культовых объектов Мальты. Рекомендую.

[sergeyf73]

Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата"

Да, у меня тоже зачастую так происходит: сначала куда-то едешь, осматриваешь достопримечательности, а потом дома лезешь в интернет и находишь ещё несколько "жемчужин".
Спасибо за интересную подборку.

А ещё недавно нашёл интересную страничку с общим перечнем культовых объектов Мальты.

Эта страничка мне знакома, стала практически моей "домашней" при подготовке отчёта.

[isihast]

несколько снимков кармелитской церкви

Какие остренькие углы на фото. Тилтами и шифтами, порезаться можно.

[ywi]

Заканчиваю блок, посвящённый Слиме и ближайшим к ней городкам. Но не прощаюсь с ними. Позже я к ним ещё ненадолго вернусь.

[ywi]

День третий. Il-Belt Valletta. На пароме в Валлетту

Помните древнеримскую поговорку: «Все пути ведут в Валлетту!» – Вот и я не помню, «...а она есть!». Может, поговорка и не совсем древнеримская, но к Мальте её точно можно применить. В Валлетту можно добраться на автобусе, можно доехать на машине до Флорианы, припарковаться там, и идти гулять в столицу уже пешком, а можно доехать на пароме. В реальности получилось так, что мы приезжали сюда не один раз, и даже не два, причём приезжали и на пароме, и на машине. Но на второй-третий день нахождения на острове мы ещё не созрели до автопутешествий, поэтому направляемся в сторону парома. В нашем случае это был наиболее удобный вариант. Билет на паром в оба конца стоит 2,8 евро, на мой взгляд, эта та сумма, с которой можно расстаться довольно легко, если уж вы приехали в эту не самую дешёвую страну.

Расписанием движения паромов Слима-Валлетта, а также Валлетта-Трёхградье, по большому счёту, можно особо не заморачиваться. Ходят они каждые полчаса, но если это важно, точный график можно найти в интернете, меняется расписание достаточно редко.

Садимся на паром, стартуем. Ехать очень комфортно: за бортом около двадцати градусов тепла, ветерок, несмотря на лёгкое волнение около одного балла, никакой качки не ощущается. Паромы спроектированы таким образом, что его поплавки в большинстве случаев гасят почти любые волны, кроме штормов, когда движение прекращается. С набережной Слимы мальтийская столица хорошо видна, но видна она одним большим конгломератом, когда же вы неспешно подплываете к ней на пароме, она раскрывает многие свои красоты. Зрелище это, особенно в первый раз, захватывает, хочется повторять его снова и снова.

Классический открыточный виды Валлетты, открывающийся с середины гавани Марсамшетт.



Мощь крепостных стен полностью осознаются только при сравнении с размером мелких судёнышек, бороздящих просторы ̶Б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶г̶о̶ ̶Т̶е̶а̶т̶р̶а̶ Великой гавани. На фоне этих монументальных стен даже плохо понятно, как всё это величие было построено, сколько времени, упорства, жизней ушло на то, чтобы всё это воздвигнуть. Мы видели много крепостей, и малых, и больших, и огромных, а вот остров, полностью защитивший себя, построив мощные укрепления вдоль периметра всех береговых линий, мы посещаем впервые. Впрочем, именно виды стен Валлетты послужили одним из мощных стимулов при выборе места для нашего нынешнего путешествия.



Сама поездка занимает около десяти минут, после чего вас высаживают на «станции» VFS Valletta. Дальше возникает вопрос, как пробраться сквозь лабиринты второстепенных переулков на главные улицы столицы, но этот вопрос тут же снимается: нужно просто следовать за людским потоком, который уверенно и быстро движется в правильном направлении.



Начинаем обход северо-западных стен столицы.



В Валлетте, в отличие от Слимы, растительности нет. Нет и полезных ископаемых, а населён город роботами. Шутка. Кто знает, тот, надеюсь, оценит. Из того, что в Валлетте есть, это камень, только камень и ничего, кроме камня. Гранитные и брусчатые дороги, дома из песчаника и мрамора, везде или жёлтый цвет строений, или в той или иной степени серый и белый цвет дворцов. За редкими исключениями, о которых, впрочем, позже.

Первые улочки, по которым мы шли в сторону центра, были отнюдь не парадными. То, что нас окружало, напоминало скорее средневековые городки, в которых иногда можно поздороваться с соседом, живущим на улице напротив вашего дома, просто, выйдя на балкон и протянув этому самому соседу руку. Местность в этой части города пересечённая, гулять, пока ты с утра бодр и свеж, вполне можно, но под вечер, подозреваю, это могло бы напрягать. Впрочем, эта мысль, единожды промелькнув в голове, больше меня не посещала.

Типичная поперечая улица Валлетты.





За этим возвышением – форт Сан Эльмо. Почему-то до него мы не дошли. Наверное, решили, что там уже край света, слоны, черепаха, и что ничего интересного уже не увидим. Хотя оставалось всего несколько сотен метров...



Тротуары в Валлетте практически отсутствуют. Проезжая часть представляет собой каменные плиты или брусчатку, на внешних краях дороги сразу начинают расти дома. Сплошной камень справа, камень слева, камень впереди и сзади, камень вверху. Иногда из вертикальных камней прорастают зелёные, голубые или бежевые балкончики, иногда эти балкончики занимают большую часть стен домов, растущих из каменных дорог. Но всё равно не покидает ощущение, что эти балкончики представляют собой что-то если и не инородное, то слегка неестественное. Лично мне казалось, что балконы были раскрашены в весёленькие тона с одной целью: разнообразить бесконечное песочное море, окружающее тебя в Валлетте со всех сторон. Этим самым балконам спето немало од и здравиц, нам же они первое время казались странными образованиями в каменных джунглях.



Во время наших прогулок по Валлетте жарко нам не было. Город построен так, что сеть продольных и поперечных улиц позволяют ветру свободно гулять и продувать город. Не знаю, работает ли эффект естественного кондиционирования в пик жары, когда температура переваливает за тридцать, а то и выше. Подозреваю, что всё равно будет комфортно.

Читая отчёты форумчан, и сравнивая впечатления от них с тем, что видел сам, я снова и снова убеждался в мысли о том, насколько важна погода для общего восприятия окружающей тебя действительности. Одна и та же облезлость в условиях пасмурной погоды вызывает тоску и печаль, а будучи ярко подсвеченной, она уже не угнетает, а воспринимается как некий особый антикварный шарм, только оттеняющий красоту архитектуры. Это касается и стен городских домов, и уже упомянутых выше балконов. Религиозного почтения и особого душевного трепета балконы не вызывали, глядя на многие из них, было понятно, балконы большей частью не жилые и не функциональные, а существуют только как элемент декора. Почти все они, кроме, пожалуй, расположенных вдоль главных улиц города, были такими же облезлыми, как и стены, из которых эти самые балконы росли. Не скажу, что это воспринималось в каком-то негативном плане, просто рассказываю о своих первых впечатлениях. А они, эти самые впечатления, по мере приближения к центральным улицам, изменялись по нарастающей.

[ywi]

День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. От Нижних садов к Верхним

Погуляв по северу Валлетты и каким-то чудом пропустив Форт Сант Эльмо, мы вышли к мемориалу «Колокол осады». Из-за своего стратегически важного расположения в самом центре Средиземного моря Мальта много раз подвергалась нападениям. Двумя самыми значительными осадами острова считаются Великая осада 1565 года, когда турки смогли захватить большую часть острова и форт Сант-Эльмо, и осада Мальты Германией и Италией во время Второй мировой войны. В обоих случаях жители острова голодали, но держались до последнего. В первые шесть месяцев 1942 года был только один 24-часовой период без воздушного налета. В память о военных, защищавших Мальту, среди которых были и британцы, и сооружён мемориал. Бронзовый колокол весом 10 тонн был торжественно открыт в присутствии британской королевы Елизаветы II и президента Мальты доктора Сенсу Табоне 29 мая 1992 года к 50-летию присуждения Мальте Георгиевского Креста.

Siege Bell Memorial. Колокол Осады





Каждый день в полдень раздается звон колокола. Пишут, что находиться под ним в это время запрещено, так как можно лишиться слуха. Подозреваю, что в момент удара колокола перед ступеньками, ведущими к входу в «беседку» должна висеть какая-то цепочка, или должен быть ограничен вход на территорию. А то на часы смотришь далеко не всегда...





Нужно срочно сообщить обо всём увиденном друзьям и родственником. Они ведь имеют право быть осчастливленными! ))



Рядом с мемориалом Siege Bell находятся Нижние сады Барракка. После прогулок по каменным мешкам, пусть и красивым, но всё же каменным, для моей Светланы это был глоток свежего воздуха. Сами по себе эти сады не представляют собой реального шедевра, но для Валлетты это настоящее чудо: оазис в пустыне, жемчужина в короне, изюминка в кексе, впрочем, каждый волен дать своё определение Нижним садам. Сады небольшие, но жители города ими искренне гордятся, поскольку для такого сурового места, как Валлетта, это действительно важное место.

Lower Barrakka Gardens. Нижние сады Барракка

В Нижних садах находится монумент в форме греческого храма в память о сэре Александре Болле, контр-адмирале и первом гражданском комиссаре Мальты.





Нижние сады расположены на бастионе святого Кристофа в сравнительно малолюдной части Валлетты. Они отличаются наличием множества укромных уголков, тишиной и спокойствием. Здесь не очень много людей, которые, похоже, стремятся поскорее попасть в сады Верхние, там, где «движ», мороженое, пиво и всё такое прочее.





Со смотровой площадка в Нижних садах очень хорошо видны городá напротив. Это так называемая Коттонера, в которую входят Биргу, Исла и Бормла. В других источниках сюда же добавляют Калькару. Все эти города расположены к югу от Валлетты, на противоположной стороне гавани Гранд-Харбор. Название этому Трёхградью (или «Труймясту», как я часто называю подобные формирования типа Гданьска, Сопота и Гдыни) происходит от имени великого магистра Николаса Котонеры, при котором были построены их фортификации.

Предлагаю посмотреть на противоположный берег гавани. Вот что мы увидим, если посмотреть с севера на юг.

Самая северная точка – форт Рикасоли, его волнорез и маяк. Чуть правее начинается Калькара.

Cottenera. Kalkara. Fort Ricasoli. Ricasoli East Breakwater


Несколько видов самой Калькары. Вилла Биги и мальтийский интерактивный музей науки.

Королевская военно-морская больница Bighi была крупным военно-морским госпиталем, построенным на месте садов Палаццо Бичи или Палаццо Сальваторе. Дворец был построен в конце XVII века, позже переходил из рук в руки, а к моменту прибытия британских военных на Мальту в начале XIX века он уже был известен как вилла Биги.

Госпиталь Биги помогал уходу за больными и оказанию им медицинской помощи во время военных действий в Средиземноморье, по этой причине Мальта известна в медицинских кругах как «медсестра Средиземноморья».

Музей находится на фото за виллой и справа от неё.

Villa Bighi. Esplora – Malta Interactive Science Center




Правее Калькары за небольшим проливом находится форт Сант Анджело и город Биргу, вторая столица Мальты.



Форт Сант Анджело крупнее.



Отдохнув в Нижних садах, собираемся с духом и отправляемся в Верхние. Туда можно пройти вдоль набережной, а потом подняться на лифте, но мы предпочитаем прогуляться по самой Валлетте и посмотреть, что интересного увидим по пути.

По дороге обращаем внимание на небольшую церковь святой Люции, находящуюся в ряду жилых домов на улице Lvant. Эта церковь является одной из старейших в городе: её построили через четыре года после основания столицы.

Первоначально церковь была освящена в честь святого Франциска и управлялась доминиканцами. Позднее церковь на деньги, которые платили виноделы Валлетты, была перестроена и переосвящена в честь святjq Люции и святого Винсента Феррера.

Church of St Lucy (Knisja ta' Santa Luċija ta' Sirakuża)







Иногда нам позировали жители города.

А теперь – профиль!


Профиль, профиль... какой такой профиль? Нас и тут неплохо кормят! (с)



Вы не поверите, но эти утки плавали в солёных водах гавани. А потом перебрались на камни и стали отдыхать. И как, скажите, они будут смывать с себя соль, если ближайший дождь обещали только через четыре месяца?!



Страсти по балконам...





Дальше пошли гулять вдоль юго-восточной набережной в сторону Верхних садов, у которых есть и другое название «Сады итальянских рыцарей». На месте фортификационных сооружений, потерявших свою актуальность, при магистре Николасе Котонере в 1663 году были разбиты сады. Крыши бараков разобрали, оставив колоннаду, солдат выселили, насадили пальм, разбили цветники, получили отличное место отдыха.

Таки доходим до садов. Понимаем, что уже жарко, не помогает даже продувка улиц ветром. Осматриваемся. Сады находятся в более выгодном с точки зрения туристов месте. На наш со Светланой взгляд, Верхние сады ещё менее сады, нежели сады Нижние. В Верхних меньше пальм и деревьев, значительная часть пространства отдана цветам, по этой причине Верхние сады лично нам больше напомнили лужайку или цветник. Лужайка петуний, лужайка роз, лужайка других цветов. Травы нет в принципе, есть большое количество цветников и несколько десятков кустов и деревьев. Что к самим садам не относится, но немного расстраивало, так это то, что туристов в Верхних садах в разы больше, чем в Нижних. Но это волне объяснимо: рядом находятся главные городские площади, здесь проходят массовые городские мероприятия.

Upper Barrakka Gardens (Верхние сады Барракка)




Здесь нужно было быть в 12 часов. Хотя бы один раз за время всей поездки. У нас не срослось...







Обзор с Верхних садов частично дублирует то, что мы видели раньше, но в самой южной части, где расположен лифт, можно посмотреть вниз, оценить высоту крепостной стены. Особенно хорошо понимаешь, как высока эта стена, когда видишь прогуливающихся внизу людей-муравейчиков, которые больше напоминают отдельные пиксели на фотографии. Фотографию не ищите, здесь её нет, лифт покажу позже…

Посмотрим ещё раз на Коттонеру, но начнём с вида на Нижние сады Барракка, из которых мы недавно пришли.

Lower Barrakka Gardens. Нижние сады Барракка


Ещё несколько взглядов на Коттонеру. Уже знакомый нам форт Рикасоли.

Kalkara. Fort Ricasoli. Ricasoli East Breakwater


Следующий вид. В левой части – Калькара, справа – Биргу.

Cottenera. Kalkara. Birgu. Форт Сант Анджело


Сант Анджело крупнее. Справа от него хорошо просматривается набережная Биргу и Морской музей Мальты.





Cottenera. Birgu. Общий вид набережной Биргу

[ywi]

День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. Площадь четырёх Лениных и главная улица

После Верхних садов мы вышли на площадь, которую для себя назвали площадью четырёх Лениных.
Первого Ленина обнаружили перед входом в здание Фондовой биржи.

Malta Stock Exchange (Мальтийская фондовая биржа)


Других Лениных на площади мы встречали часто. Их там много. Но на фото они по какой-то причине не попали. Зато перед зданием Обержа Кастиии мы увидели памятник скрученному окурку.



Обержей, постоялых дворов, подворий, или, говоря современным языком, посольств в Валлетте немало. Часть из них размещается в самых обыкновенных домах вдоль набережной, но некоторые, что расположены в самом центре, буквально притягивают взгляд. Речь о тех, что были построены давно и пытались перещеголять друг друга своими формами, богатством, красотой декоративных форм. Один из главных таких обержей принадлежал Кастилии, Леону и Португалии.

История этого дворца началась во времена строительства Валлетты. Особняк предназначался для испанских рыцарей. В нем находилась часовня, жилые помещения и столовая. Новые члены ордена, прибывшие из Испании и еще не успевшие обзавестись собственным жильем в Валлетте, могли на время остановиться в этом Оберже. Рыцари из Кастилии и Леона пользовались большим уважением в ордене. Именно испанцы чаще всего становились Великими магистрами. Управлял отделением Кастилии и Леона Великий канцлер. В 1744 году ренессансное здание обержа решено было перестроить в барочном стиле.

После ухода Мальтийского ордена с Мальты в Оберже Кастилии разместились военачальники британской армии. В 1972 года сюда переехал премьер-министр страны.

Auberge de Castille. Il-Berġa ta' Kastilja. Дворец Оберж Кастилии, Леона и Португалии


Несколько деталей дворца крупным планом.







К северу от площади Кастилии от нас пытается спрятаться симпатичная церковь Святой Екатерины Итальянской. Это ей не удаётся. Мы её вычисляем и подходим поближе. Чем-то эта церковь напомнила мне Дуомо в Вероне, разве что размером будет поскромнее. Эта церковь очень непохожа на типовые церкви, возведённые в стиле мальтийского барокко. Входная группа святой Екатерины просто потрясающая! Церковь была построена в 1576 году на средства рыцарей ордена святого Иоанна, прибывших из Италии. Они возвели свой храм рядом с Обержем Италии. Проект храма разработал Джироламо Кассар, который также является архитектором многих храмов Валлетты. Сегодня это приходская церковь итальянской общины Мальты.

Church of St Catherine of Italy. Церковь Святой Екатерины Итальянской


Рядом с церковью Екатерины Итальянской мы обнаружили четвёртого Ленина, который стоит в форме легионера Римской империи. Этот Ленин оказался ни кем иным, как самим магистром Жаном Паризо Ла Валлеттом, великим магистром Мальтийского ордена с 21 августа 1557. Именно в честь заслуг этого рыцаря названа столица страны.



Сегодня форты, находящиеся в южной части Валлетты и на севере Флорианы, можно сказать, заброшены. Если посмотреть вокруг, то следы этого запустения, хоть и тщательно скрыты, но видны. Я где-то читал, что правительство не знает, что с ними делать. Главные и наиболее известные форты окультурены, туда заходят туристы, иногда там проводят экскурсии и различные мероприятия. Что же касается малых укреплений, то непонятно, что с ними делать. Вот уже многие десятки лет они находятся в плачевном состоянии, очередь из инвесторов, похоже, не стоит, для государства же это нелёгкое бремя, на которое не находится средств. Впрочем, в монументальности этим укреплениям не откажешь. Внушают! (с)

Укрепления на границе Валлетты и Флорианы


Площадь перед фонтаном Тритон.







Дальше начинается Флориана, о ней будет отдельный рассказ, а мы отправляемся в сторону главной улицы города. Как правильные туристы, н̶а̶ч̶и̶н̶а̶е̶м продолжаем правильный обход города.

Валлетта Сити Гейт – единственные ворота, через которые из города можно было попасть не к морю, поэтому их часто именовали Порта ди Терра, то есть Ворота на землю. Изначально это были даже не ворота, а просто фигурный пролом. Сегодня это уже пятые ворота, построенные на этом месте. В 1964 году старые ворота были разрушены, а на их месте появилось футуристическое сооружение, построенное итальянцем Алзиро Бергонзо.

Valletta City Gate. Городские ворота Валлетты, ворота Путирьял


New Parliament Building




В начале улицы Республики, ведущей от городских ворот в сторону форта Сант Эльмо, мы купили книжку о Мальте, которая оказалась на редкость толковой. Сегодня, спустя месяцы после возвращения, мы со Светланой иногда просматриваем её, глядим на сделанные фотографии, это доставляет нам особое удовольствие. Когда этот отчёт подойдёт к своему финалу, будем перечитывать и его. Мне нравится возиться с отчётом, поскольку он позволяет «вспомнить всё» (с). В процессе обработки фотографий и при подготовке к публикации этого текста мы снова и снова заново переживаем всё, что происходило во время путешествия. Нам со Светланой не чуждо ничто человеческое: нам нравятся лайки, нравятся комментарии читателей, мы с удовольствием отвечаем на вопросы, но всё же отчёты пишутся главным образом для того, чтобы впечатления, полученные во время отпуска, не канули в Лету. А ничто так не структурирует и не помогает заново окунуться в атмосферу отпуска, как собственный отчёт.

Ну да ладно, что-то я отвлёкся. После п̶л̶о̶щ̶а̶д̶и̶ ̶ч̶е̶т̶ы̶р̶ё̶х̶ ̶Л̶е̶н̶и̶н̶ы̶х площади Кастилии мы вышли к площади, где находятся руины здания Королевской оперы, которая была разбомблена в 1942 году. Следующий квартал за ними занимает Palazzo Zammitello (Палаццо Заммителло).



Главная улицы Валлетты была такой же узкой, как и все остальные, но уже не казалась средневековой. Улица Республики застроена домами, возведёнными в более или менее едином стиле. Трёх-четырёх -этажные дома, высокие этажи в большинстве из них выглядят интересно и достаточно разнообразно, чего нельзя будет сказать о гражданской застройке большинства мальтийских деревушек, которые мы посетим после того, как пройдём столицу вдоль и поперёк. Впрочем, на то она и столица, чтобы выглядеть парадно и празднично.



Страсти по балконам, продолжение.



Колониальное наследие? Или туристический аттракцион?




* * *

Продолжение следует...

[AnnMM]

Из того, что в Валлетте есть, это камень, только камень и ничего, кроме камня.

Именно так в моем представлении выглядит вся Мальта.

Во время наших прогулок по Валлетте жарко нам было.

Так было или не было? )))

Иногда нам позировали жители города.

А теперь – профиль!

Классный рыжик. Даже апельсинчик, я бы сказала.

[H&M]

На Мальте не был и не планирую. А заглянув в ваш отчёт и увидев открыточный анонс, теперь уже всё про Мальту знаю. Тем более можно не ехать, ведь всё уже видел. Виды с самолёта потрясающие, представляю, как это выглядело вживую.
Особенно впечатлил винный анонс, хочется всё это попрообовать ю

На хорошие фотографии всегда приятно смотреть, а когда они сопровождаются здоровым юмором, сопровождающим рассказ, читать ещё приятней. Очень радуют отвлечённые заметки Жены путешественника, вносящие остроту в плавное повествование. Надеюсь на продолжение её заметок.

Надеюсь, в анонсе фотографий было не всё, и стоит следить за отчётом дальше.

[sergeyf73]

Классический открыточный виды Валлетты, открывающийся с середины Великой гавани.

Я всегда считал, что Великая Гавань находится между Валеттой и Тригральем, а вид, который вы показали со стороны Слимы. Или я ошибаюсь?

Почти все они, кроме, пожалуй, расположенных вдоль главных улиц города, были такими же облезлыми, как и стены, из которых эти самые балконы росли. Не скажу, что это воспринималось в каком-то негативном плане, просто рассказываю о своих первых впечатлениях. А они, эти самые впечатления, по мере приближения к центральным улицам, изменялись по нарастающей.

Мне кажется, такое впечатление у вас сложилось, потому что вы не дошли до площади на самом мысу Валетты, там где форт Сант-Эльмо, вот там балкончики радуют глаз.

Страсти по балконам, продолжение.

Ну красавец же!!

Прогулка по Валетте порадовала, надеюсь это ещё не всё про неё. У вас на неё ушел весь третий день, как я понимаю?

[В.А.]

Здесь нужно было быть в 12 часов.

Неужели стреляют? И далеко слышно?

Общий вид набережной Биргу

Вот на этом фото видны зеленые насаждения в городе:) А так, да - камень, камень...

Чем-то эта церковь напомнила мне Дуомо в Вероне

Стесняюсь спросить "чем?"

(Уже начинаю бояться, что значительная часть форумчан, заходящих в мои отчёты, предаст меня анафеме...)

Поверьте, есть и такие, для кого отсутствие в отчете фото кота пройдет незамеченным:)

[ywi]

Именно так в моем представлении выглядит вся Мальта.

Совершенно верно. Только камни эти правильно и красиво упорядочены. За столетия человек научился разбирать горы на запчасти и перекладывать их в другие места по своему разумению. На Мальте это удалось особенно хорошо. Главные красоты - впереди!

Так было или не было? )))

Не было. )) Люди вот горы перекладывают, а мне не всегда удаётся сложить правильный пазл из букв. Порой даже с пятого-седьмого дубля ))

Классный рыжик. Даже апельсинчик, я бы сказала.

Вообще-то я совсем не кошатник. (Уже начинаю бояться, что значительная часть форумчан, заходящих в мои отчёты, предаст меня анафеме...) На кошек у меня сильная аллергия. Если кошка пройдёт в десяти метрах от меня, у меня сразу же начинается чих и зуд, а если ближе - то вскакивают волдыри, начинается астма и так далее... чуть ли не до асфиксийки. Так что фоткать этих зверей я могу только с расстояния. Чувствуя себя в безопасности, они иногда ведут себя естественно, в результате за отпуск один-два кадра удаются.
А то, что этот котэ оказался апельсинчиком - дополнительный приятный бонус. ))

Надеюсь, в анонсе фотографий было не всё, и стоит следить за отчётом дальше.

Постараюсь вас не разочаровать. А получится или нет... скажете сами.

Я всегда считал, что Великая Гавань находится между Валеттой и Тригральем, а вид, который вы показали со стороны Слимы. Или я ошибаюсь?

Нет, это моя ошибка. Между Слимой и Валлеттой, конечно, гавань Марсамшетт (Marsamxett Harbour), а Великая - по ту сторону Валлетты. Это написано и во всех моих шпаргалках. А вот как только стал пытаться писать по памяти, сразу спалился... ))

форт Сант-Эльмо, вот там балкончики радуют глаз.

Не дошли... но ещё немного балкончиков будет. В центре Валлетты они очень неплохи, признаю.

Прогулка по Валетте порадовала, надеюсь это ещё не всё про неё. У вас на неё ушел весь третий день, как я понимаю?

На самом деле больше. Один полный день и ещё несколько раз по чуть-чуть. Продолжение нашей Валлетты я как раз сейчас готовлю, а потом ещё круиз. Так что Валлетты возможно будет даже слишком много. Придётся терпеть.

Неужели стреляют? И далеко слышно?

Мы были очень далеко, поэтому шансов услышать не было. Но читал на форуме, что в Трёхградье вполне хорошо слышно. Если в этот рассказ зайдёт кто-то, присутствовавший во время этих церемониальных залпов, может, и поделится с нами.

Чем-то эта церковь напомнила мне Дуомо в Вероне

Стесняюсь спросить "чем?"

Этот вопрос, пожалуй, самый сложный. Тут уже дело вкуса, ассоциаций, воспоминаний. Иногда, чтобы вызвать подобное чувство, может быть достаточно чего-то мимолётного и ускользающего.
В данном случае ассоциацию с Вероной вызвал входной портал. Подобные "веранды" в каменном зодчестве вообще встречаются не слишком часто. Видимо, вид "беседки" Екатерины Итальянской что-то всколыхнул в моей памяти, и она выдала ассоциацию с похожей на неё "беседкой" Santa Maria Matricolare в Вероне. Не размеры, не значимость, только силуэт входной группы.

[В.А.]

Не размеры, не значимость, только силуэт входной группы.

У Вас ещё и цвет:) у меня Дуомо бледный, где-то даже розоватый. Но Вы правы, чтобы напомнить совсем необязательно быть похожим, - прочла не то, что написано

[sergeyf73]

Так что Валлетты возможно будет даже слишком много. Придётся терпеть.

Не, как раз нормально. Я был 2 раза по полдня (не считая ночной фотосессии) и то половину второй половины провел в Соборе. Оказывается не всё увидел. Вот ворота Виктории только в ночной фотосет попали.

Но читал на форуме, что в Трёхградье вполне хорошо слышно.

Наверное это был я.
Из Сенглеи хорошо не только слышно, но и видно (и без толп туристов). Я специально подгадал так, чтобы посмотреть залп оттуда. Вот тут можно несколько фото увидеть: Re: Приключения на острове рыцарей-госпитальеров - Мальта и Гозо в январе 2017. Видео чот снять не догадался.