День одиннадцатый. Victoria (Ir-Rabat Għawdex). Виктория, часть 5. Город
О наших прогулках по гозитанской столице рассказывать вроде бы и не сложно, а как только я начал, то поймал себя на мысли, что сделать это оказалось не так уж и легко. Если ограничиться Цитаделью, то материала у меня было много, и проблем с этим нет. Надеюсь, несколько предыдущих постов, посвящённых крепости, раскрыли основные её красоты. По крайней мере, я смею на это надеяться.
Что же касается самой Виктории, то здесь уже сложнее. В основном жизнь и активность туристов проходит в северной части города, где и расположено большинство объектов притяжения. Это улица Республики и, ближайшие к ней кварталы. По итогам поездки материала о городе у меня получилось не слишком много, но думаю, что главные достопримечательности города мы со Светланой таки увидели.
Начну с не самой туристической части, а об объектах, находящейся в географическом центре Виктории. Сейчас мы находимся на пьяцце Сант Вестин (Sant Westin), где мы оставляем машину во время прогулок по Рабату и по Цитадели, а также на ночь. Это одна из немногих крупных парковок в городе, где всегда, ну или почти всегда можно найти место для автомобиля.
Нас, впрочем, больше интересовал бывший монастырь августинцев и его главная церковь, фасад которой выходит как раз на эту площадь. В утренние часы здесь очень оживлённо, многие жители города посещают здесь службы, после расходятся по своим делам. Фотографировать церковь лучше всего ранним утром, потому как часов после одиннадцати солнце будет светить вам в камеру.
Несколько слов о церкви. Орден Святого Августина является старейшим религиозным орденом на Гозо. До того, как обосноваться в Виктории, монахи ордена жили в Ксагере возле маленькой церкви, посвященной Богоматери Семи Радостей. Самые ранние упоминания о монастыре Виктории и церкви датируются 1435 годом, но некоторые исследователи утверждают, что монастырь уже существовал в 1260 году. В октябре 1652 года папа Иннокентий X приказал закрыть монастырь и церковь, но они были вновь открыты через 4 месяца благодаря вмешательству Великого Магистра Джованни Паоло Ласкариса.
Church of St Augustine. Церковь святого Августина
Идём гулять по городу дальше. Недалеко от пьяццы Сант-Вестин находится бывший дворец Каса Амалия. Сегодня в нём квартируется дом престарелых.
Triq il-Karita. Casa Amalia. Дом престарелых
Барочная церковь Девы Марии Помпеи была построена для сестер-доминиканок, монастырь которых расположен в соседнем с храмом строении. Монастырь возвели в 1889 году. Храм появился позднее: он впервые принял верующих 25 июля 1900 года. Раньше на вершине купола церкви возвышалась статуя Богоматери Помпеи, но в 2009 году она была разрушена ураганом. В настоящее время решение о её восстановлении не принято.
Madonna ta' Pompei Church. Церковь Девы Марии Помпеи
Seminarju Tal-Qalb Ta-Gesu. Семинария Святого Сердца Иисуса
На пересечении оживлённых улиц Виктории находится площадь Святого Франциска, название которой она получила от расположенного здесь одноимённого женского монастыря.
Первоначальный монастырь на этом месте были построены в 1492 году, их посвятили святому Марку. В 1535 году монастырь перешёл под управление францисканцев, которые в XVII веке значительно его перестроили. Освятил новую церковь Великий магистр Антонио Маноэль де Вильена в 1742 году.
Conventual Church of St Francis of Assisi (Knisja ta' San Franġisk)
Барочная базилика святого Георгия, построенная в 1672-1678 годах, является второй в иерархическом списке сакральных объектов Виктории. Местный приход появился гораздо ещё во времена правления византийского императора Феодосия I. На месте нынешней базилики тогда стоял главный языческий храм, который был преобразован греческим миссионером в христианскую церковь, названную в честь святого Георгия. В средние века храм несколько раз перестраивали, так как он уже не мог вместить всех верующих. В документах 1511 года эту церковь считается приходской церковью всего острова Гозо.
Великий магистр Мальтийского ордена Алоф де Виньякур в 1603 году приказал Витторио Кас-сару снести все здания в Виктории, которые могли бы послужить форпостом для неприятеля при атаке на местную цитадель. Церковь святого Георгия тоже попала в этот список. Ее начали отстраивать в 1672 году. В те времена это была самая большая христианская церковь на острове и первый местный храм, построенный в форме латинского креста. Новая церковь имела богатую отделку, поэтому ее часто называют мраморной или золотой.
St. George's Basilica. Базилика святого Георгия
Ближе к Цитадели находится площадь Независимости, где сосредоточено немало питейно-едальных заведений.
Pjazza l-Indipendenza. Площадь Независимости
Банк Джиуратале был построен в XVIII веке и предназначался для заседаний Университы – органа управления островом Гозо. Здание было спроектировано французским архитектором Шарлем Франсуа де Мондьоном и торжественно открыто губернатором Гозо Пабло Антонио де Вигьером. В 1798 году Банк Джиуратале служил штабом для местных повстанцев во время восстания против французской оккупации. Результатом этого восстания стало создание независимого государства, которое патриоты назвали Ла Насьоне Гозитана. Это государство просуществовало до 1801 года.
Система Университы была отменена губернатором Томасом Мейтлендом в 1819 году, и здание было отдано различным государственным ведомствам. Впоследствии тут также располагался полицейский участок, почтовое отделение, Государственный архив и Департамент сельского хозяйства. Сегодня это резиденция местного городского совета и регионального комитета Гозо. Свою нынешнюю форму строение получило в 1868 году, строительными работами руководил архитектор Джованни Бонелло.
Banca Giuratale. Банк Джиуратале
Чуть поодаль площади Независимости и улицы, ведущей к Цитадели, находится церковь Рождества Богородицы, которую местные жители называютTa’Савина. Это одна из первых церквей, появившихся на острове, данный факт был упомянут в нотариальных актах 1479 года. Нынешнее здание церккви было построено в начале XX века. Работы начались в 1901 году и продолжались три года.
Church of the Nativity of Our Lady (Ta' Savina). Церковь Рождества Богородицы
Если прогуляться к востоку от главной площади города, то мы окажемся возле одной из самых красивых церквей Виктории, посвящённой святому Иакову. Построили её совсем недавно, в XX веке, но строительство велось на месте старого святилища, датируемого XVIII веком. Первоначальная церковь использовалась для благословения урожая на праздник Святого Марка. Этот обычай начался в 1847 году и закончился в 1968 году. Нынешнее здание церкви была освящено 18 января 1942 года.
St. Jacob Church (Knisja San Ġakbu). Церковь святого Иакова.
Театр «Астра», построенный в 1968 году – одно из самых красивых гражданских зданий на Гозо. Местные жители называют её своей «барочной жемчужиной». Театр является мультижанровым: здесь ставятся и драматические постановки, и оперы, здесь же проходят некоторые концерты.
Astra Theatre
Несколько красивых домов вдоль улицы Республики.
SMSMondial
На восточной окраине Виктории мы обнаружили небольшую часовню, посвящённую святой Марте, сестре Лазаря.
Santa Marta Chapel (Tal-Għonq)
Кто загорел лучше?
* * *
Нагулявшись по улицам столицы Гозо, мы отправились назад в свои апартаменты, где уже заждалась своей очереди быть приготовленной очередная порция замороженных вкусняшек. Инспекция морозилки привела к тому, что Светлана решила приготовить креветок, которые, наконец, дождались своего часа. Креветки – штука удивительная. Опять же, словами Светланы: «Креветки – вещь простая. С ними заморачиваться не стоит: быстро приготовил, быстро съел и… остался голодным!» Поэтому после пятнадцати королевских креветок на двоих я спросил у Светланы: «А обедать когда будем?» )). Так что пришлось дополнить наш перекус нормальным обедом
Светлана решила приготовить рыбу, я занимался сортировкой фотографий, время прошло незаметно.
Вечером мы в очередной раз вышли в город, теперь уже со штативом. Хотелось верить, что в Виктории с вечерней съёмкой у меня всё получится лучше, чем в предыдущие дни на главном острове. Для начала отправляемся со Светланой снова в Цитадель, потому что именно там, как мне кажется, самая большая вероятность того, что мне повезёт. Заранее скажу, что так и оказалось, в Виктории я добыл несколько вечерних снимков. Пусть мы немного припозднились, и небо потемнело чуть больше, чем я того хотел, но после разочарований главного острова я был в полном восторге.
Единственное фото из Самой Виктории. Сан Джордж.
St. George's Basilica. Базилика святого Георгия
The Citadella. St. Martin's Demi-Bastion
Вид собора со ступенек...
The Cittadella. Cathedral of the Assumption
...и вариант с верхней точки.
Направляюсь на юг «верхних этажей крепости».
Северные бастионы.
* * *
Hauteville. Cabernet Sauvignon of Malta. D.O.K. 2016
* * *
На этом одиннадцатый день нашего мальтийского отпуска подошёл к концу. Всего за день пройдено 16.452 шага. Как-то Гозо расслабляет. По Мальте нагуливали в среднем на четыре тысячи больше. Полагаю, что смягчающим обстоятельством может быть то, что мы переезжали, заселялись, много бродили по Цитадели, темп дня ниже, чем раньше. В общем, всё это только оправдания, на самом деле стыдно...
День оказался очень ярким и насыщенным, в его конце ноги гудели, а голова переполнена впечатлениями и эмоциями. Всего за день пройдено 16.452 шагов. Отправляемся спать.
sergeyf73 писал(а) 13 фев 2020, 22:07:А мне бесплатно удалось заглянуть в Собор вечером, так что и такой вариант тоже возможен.
Я так думаю, что деньги берут в основном в главное туристическое время, часов с девяти и где-нибудь до семи вечера. А в другое время кассир уходит домой... ))
sergeyf73 писал(а) 13 фев 2020, 22:07:Порадовали тюки с сеном на полях. Не думал, что на Мальте траву выращивают.
Это солома. Совсем, как у нас после дожинок. На Гозо таких упакованных тюков очень много. В один из следующих дней поедем по удалённым точкам острова, увидим ещё немало таких. После чего там у них остаётся солома, не знаю, может, ячмень, может, пшеница. На убранных злаковых полях таких рулонов множество.
Silur писал(а) 14 фев 2020, 01:24:Я летом взял d750. Начиная с Хорватии теперь тоже полный формат идёт. Правда линзы "чужие".
Отличный аппарат. Несколько раз имел с ним дело, знакомые очень хорошо отзываются. Надеюсь, вам он тоже нравится.
Точно! Съели с такой скоростью, что они даже в кадр не попали.
ywi писал(а) 14 фев 2020, 20:56:После чего там у них остаётся солома, не знаю, может, ячмень, может, пшеница. На убранных злаковых полях таких рулонов множество.
Ещё интереснее: значит на этих камнях даже злаковые растут в промышленных масштабах.
sergeyf73 писал(а) 15 фев 2020, 15:05:А ночных фото окрестностей со стен цитадели не осталось?
На так, чтобы не осталось. Просто их физически сделать без доп. оборудования малореально. Там настолько высокий бортик, что высоты моего штатива просто не хватает, чтобы заглянуть "за бортик". Днём проблем нет, а вот вечером... нужно или подкладывать под каждую ногу по три-четыре кирпича, или выкручиваться как-то иначе. Иногда работает вариант с короткими ножками на бортике, типа вот такого, но в этом случае не хватало уже ширины бортика. Я пробовал, но ничего хорошего и безопасного не получалось. Хотя вечерние виды из Цитадели на окрестности суперские, тут не поспоришь. Ситуация была в стиле "близок локоть, да не укусишь"...
sergeyf73 писал(а) 15 фев 2020, 15:05:Ещё интереснее: значит на этих камнях даже злаковые растут в промышленных масштабах.
Это да. И в принципе, подтверждение этим словам у меня почти готово. Этих тюков с соломой должно быть немало в районе Керчема, который должен войти в следующий блок, посвящённый пригородам Виктории. Если будет интерес, постараюсь на следующей неделе опубликовать продолжение.
Как мне это знакомо!! Последние два лета проводим много времени на пляжах и таких проблем нет, но вот в прошлые годы.. так съездишь летом на отдых, потом не знаешь, как в приличной обуви ходить ))
ywi писал(а) 14 фев 2020, 20:56:Отличный аппарат. Несколько раз имел с ним дело, знакомые очень хорошо отзываются. Надеюсь, вам он тоже нравится.
От аппарата я в полном восторге. Вот был бы он с линзами ещё чуть полегче...)) У меня пока два объектиа - Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 - это 898 грамм. И Sigma 70-200 mm F2,8 EX DG OS HSM - 1450 грамм.))
Xemx125 писал(а) 16 фев 2020, 01:02:Про Керчем интересно! Так вышло, что я там была три дня назад, ничего интересного не углядела, а вы наверняка что-то нашли.
Подозреваю, что всё то, что будет в керчемском блоке, вы неоднократно видели вживую. Впрочем, пока попробую не раскрывать "тайну ключика".
AnnMM писал(а) 18 фев 2020, 22:56:Последние два лета проводим много времени на пляжах и таких проблем нет, но вот в прошлые годы.. так съездишь летом на отдых, потом не знаешь, как в приличной обуви ходить ))
Вам, женщинам, в этом вопросе и вправду нелегко: нужно подбирать правильную обувь к правильному загару, если загар изменится, приходится менять всю коллекцию, ну, и всё такое прочее. )) Мне проще: такой загар у меня уже то ли 5, то ли 8 лет, точно не скажу. Где-то к апрелю-маю он начинает бледнеть, а потом в очередной плановой поездке я его усугубляю ещё на сезон: не важно, Испания то, Италия, или же Мальта: обувь почти всегда всегда одного и того же типа, с окошком сверху. Но я не исключаю, что следующим летом традиция может прерваться: говорят, что в Бельгии 365 дней в году идёт дождь, а во все остальные дни просто пасмурно... ))
Silur писал(а) 19 фев 2020, 01:24:От аппарата я в полном восторге. Вот был бы он с линзами ещё чуть полегче...))
Хотел было написать что-то в стиле "не травите душу", но задумался... и в очередной раз понял, что своим аппаратом тоже вполне доволен. Хотелось бы, конечно, чтобы на высоких разрешениях было поменьше шумов, но матрицы у нас с вами примерно одинаковые, процессоры тоже одного класса. Поэтому если уж задуматься про обновление, то нужно ещё поколение-два пропустить.
Первая ночь на новом месте была неспокойной. У кондиционеров в нашем номере было только два режима: или обдув воздухом комнатной температуры, или режим максимальной заморозки. Ни один из них в чистом виде нам не подходил, поэтому мне пришлось несколько раз за ночь менять режимы, дабы и не изжариться, и не околеть. Ближе к рассвету мы решили, что воздух на улице остыл достаточно, чтобы открыть окна настежь. Так и делаю, после чего снова засыпаю. Но не тут-то было: наша улочка, хоть и казалась глубоко второстепенной и достаточно дремучей, но соединяла она важные объекты в центре, поэтому пустынной она не была. Периодически с улицы раздавалось то шарканье возвращающихся с гуляний малоадекватных подростков, то проезжали мопеды и прочие малогабаритные средства передвижения. Позже Светлане сквозь сон показалось, что на улице идёт сильный дождь, и нужно срочно закрывать все окна и двери. Светлана при этом судорожно вскакивала и говорила: «Юра, там такой сильный ливень, нужно что-то с этим делать». Наутро выяснилось, что никакого дождя этой ночью не было, просто некоторые жильцы закрепили над окнами и балконами полиэтиленовые пакеты, дабы они своим шуршанием распугивали птиц и не давали тем возможности садиться на окна и залетать внутрь квартир. Со своей задачей пакеты справлялись отменно, но побочным эффектом этого был более или менее равномерный шум, схожий со звуками порывистого дождя.
Когда солнце, наконец, таки соблагоизволило рассупониться и принялось мешать спящим горожанам и понаехавшим досматривать очередной сон, наш сосед из дома напротив, решил, что он уже выспался. Если бы этим всё ограничивалось, то и бог с ним, с бедолагой, но сосед решил, что раз не спит он, то и вся округа должна бодрствовать вместе с ним. Сосед приступил к вялотекущему ремонту крыши своего жилища. Он вынес из дома стремянку, медленно, аккуратно и с расстановкой поставил её во дворе, после чего забрался наверх, забил во что-то гвоздь, слез со стремянки, отошёл подальше, полюбовался проделанной работой. После чего сходил домой за следующим гвоздём и повторил это таинство, ни на йоту не отступив от описанного выше алгоритма. Примерно так он за полчаса забил штук пятнадцать гвоздей, после чего ему это дело наскучило. Ну, а в семь утра по улице начали ездить уборочные машины, дабы таки разбудить тех, кто всё ещё пытался спать. Так прошла наша первая ночь в Виктории.
Ближе к восьми утра мы таки сдались и решили, что с нашими попытками выспаться пора завязывать, лучше встать, умыться, позавтракать, и куда-то отправляться, чтобы что-то увидеть. Я был свеж, бодр и охоч до новых впечатлений, а Светлана была и невыспавшаяся, и что-то её беспокоило. Решаем, что по дороге всё это развеется, отправляемся в путь.
Сегодняшний выезд начинается с деревушки Керчем, которая с юго-запада примыкает к Виктории и по сути является даже и не пригородом, а удалённым районом города. Керчем окружён красивым ландшафтом, который здорово разнообразит привычный сравнительно плоский и однотипный сельский пейзаж Гозо. Поселение прославилось благодаря ежегодной процессии в день Святого Григория Великого в церковь, освящённую его именем.
Центр кадра по горизонтали разрезает дорога. Передний план – это ещё Виктория, а чуть дальше – уже Керчем, вдали – его церковь.
Our Lady of Perpetual Succour and St Gregory the Great. Церковь Богоматери неустанной помощи и святого Григория Великого
Приезжаю в центр Керчема, паркуюсь возле церкви. Внутрь войти нельзя, так как служба то ли уже закончилась то ли ещё не начиналось. Поэтому могу предложить только несколько видов снаружи.
Ещё одна достопримечательность Керчема – остатки старого акведука.
Я уже писал, что неподалёку от входа в Цитадель находится обелиск в честь постройки и открытия акведука. А сейчас я его рассматриваю уже вживую. Напомню, что построили акведук англичане между 1839 и 1843 годами для транспортировки воды из Гар-Ильмы в Викторию. По мере развития технологий и промышленности в конечном итоге его заменила система труб и компрессоров. Сегодня от акведука остались только фрагменты.
Ориентирован он с востока на запад ,координаты для тех, кто решит подъехать: 36.049063, 14.227026.
Gozo Aqueduct. Акведук Гозо
Один из фрагментов крупнее. Вместо переднего плана – убранное поле с «катушками» соломы.
Санта Люсия – один пригород столицы, который, по большому счёту, давно слился с Викторией, но формально является независимой деревней со своим управлением, своим приходом и, соответственно, своей приходской церковью.
Главная достопримечательность деревни – приходская церковь Святой Люсии. Она была построена на месте более старого храма, который впервые упоминается в 1544 году. Из доклада епископа Дусина в 1575 году можно узнать, что старая церковь святой Люсии находится в удручающем состоянии, так как не имеет ни дверей, ни алтаря. По приказу епископа старую часовню разобрали храм, а вместо неё установить простой деревянный крест, запретив что-либо строить на этом месте. Но один местный фермер его не послушался и построил на месте церкви небольшую часовню, которая была готова к 1598 году. В конце XVIII века местный священник Микеле Дандалоне полностью перестроил часовню святой Люсии, превратив её в просторную церковь.
Следующая сегодняшняя деревня известна среди местных жителей, как «Triq tal-Ghajn» (дорога к источнику), она получила свое название от обильного источника («il-Għajn il-Kbira» – большой ручей), находящегося по дороге между Викторией и деревней Шленди.
Вид на деревню с дороги.
Главная достопримечательность деревни – церковь Пресвятого Сердца Иисуса. В XIX веке городские власти решили, что Фонтане не хватает собственной церкви. Скидывались на неё всей общиной. Рыбаки и охотники отчисляли часть заработанных денег на закупку строительных материалов. Первый камень был заложен 29 января 1892 года, и 13 годами позже, 29 января 1904 года, церковь освятили.
Sacred Heart of Jesus Church. Церковь Пресвятого Сердца Иисуса
Следующая деревня, посещённая сегодня – Муншар. Её приходская церковь освящена в честь Святого Павла. До строительства первой церкви жители деревни посещали службы в церкви Святой Маргариты в Саннате. По мере, того как население деревни росло, встал вопрос о необходимости строительства новой церкви в самом Муншаре. Небольшая часовня, посвященная святому Павлу, была построена на месте нынешней церкви в конце XIX века. Через несколько лет было подано еще одно ходатайство о строительстве более крупной церкви. Строительство новой барочной церкви началось 2 февраля 1914 года, и было завершено к 1921 году.
St Paul's Parish Church. Приходская церковь Святого Павла
Рядом с этой деревней находится Xlendi Bay, популярный туристический курорт, охваченный фьордом, как вход среди высоких скал. Залив Шленди – популярное местом для купания и дайвинга. В один из ближайших вечеров мы посетим этот пляж и узнаем, что там да как.
К полудню или чуть раньше выяснилось, что все симптомы недомогания у моей Светланы не только не прошли, а только усилились, указывают на то, что у неё тепловой удар, точнее, даже не он, а уже последствия. Судя по всему, заработать его Светлана умудрилась в один из предыдущих дней, скорее всего, во время пребывания в деревне Попай. Сразу этого мы не распознали, но теперь всё стало очевидно. Последствия этого продолжали преследовать её, а сейчас всё это усугубились слабо поддающейся излечению сильной головной болью. Светлана была несколько вялой, особого желания продолжать изучать окрестности не выказывала, предпочтя галопу по весям Гозо медленное медитирование в апартаментах.
После возвращения с утренних покатушек я принудительно накормил супругу какими-то таблетками, и против её воли включил кондиционер, строго настрого наказав его не выключать. Куда-то ехать или идти она не могла, но меня из дома таки выпроводила, напутствовав, чтобы я куда-то поехал и на что-то смотрел.
Светлана осталась дома отходить от последствий теплового удара, а я отправляюсь в Марсалфорн. Этот не самый известный среди приезжающих на Гозо туристов городок был интересен мне с одной простой целью: назавтра у нас запланирован круиз вокруг острова, а билеты, согласно информации из одного из отчётов, можно купить именно там. Отправляться мы должны будем из порта Мджарр, находящегося в городке Айнсилем, почему при этом билеты нужно по-купать именно в Марсалфорне, я не знал. Дома я проверил, существует ли такая форма, у которой я собирался приобрести круиз, не фейк ли всё то, что я про неё знаю. Подозрений никаких у меня не возникло, поэтому отправляюсь туда.
В самом Марсалфорне был только адрес фирмы, туда я и собирался попасть. К сожалению, ни Гугл, ни Maps.me такого адреса не знали, поэтому я доехал до центра деревеньки, оставил машину на парковке неподалёку местного порта (а он здесь тоже есть), иду в центр узнавать про контору, которая должна мне продать вожделенный круиз. Возможно, нам стоило завтра ехать сразу в Мджарр, а сегодня этим вопросом не слишком заморачиваться, но пустить всё на самотёк я не мог. Поэтому хожу по местным ресторанчикам, по офисам проката лодок и прочей утвари, оккупировавшими местный порт и пляж возле него, пытаюсь найти нужную мне контору. К моему превеликому удивлению, про её существование никто ничего не знал, лишь удивлённо пожимали плечами. Не знали о фирме, продающей круизы из Мджарра ни местные жители, ни официанты, ни полиция, к представителям которой я тоже приставал.
Но камень воду точит. Вот и мне, в конце концов, повезло. Задав свой уже традиционный вопрос в одном из ресторанов, я получил неожиданный ответ на чистейшем русском языке: «Where are you from?», после которого на том же чистейшем русском мне сообщили, что я раскрыт и вести дальнейшую беседу по-английски мне совершенно не обязательно. Оказалось, что моего собеседника зовут Василий, что родом он из Курска, что по моему акценту он сразу понял, что имеет дело с кем-то из бывших советских, и что мой типичный акцент меня меня сразу выдаёт. Поняв, что резидент раскрыт, что отпираться смысла нет, пришлось признаться, кто я такой, откуда и зачем. Василий из Курска, оказавшийся моим ровесником или чуть моложе, сообщил, что живёт на Гозо уже несколько лет, работает в ресторанном бизнесе и в целом чувствует себя на Мальте просто прекрасно. Бывших соотечественников он легко узнаёт по акценту, и, по мере возможности, если есть в том необходимость, пытается помогать. Если это, конечно, не мешает работе. В настоящее время очереди страждущих отведать яств в курируемом им ресторане не было, поэтому мы разговорились, я рассказал ему о некоторых эпизодах своей шпионской деятельности, поведал, что я ищу и всё такое прочее. Да, у меня был телефон круизной конторы, рано или поздно я бы и сам решился в неё позвонить, но до встречи с Василием я пытался найти её самостоятельно. Тот же предложил бросить заниматься ерундой, и сразу набрать хозяина, диспетчера, или кого-то там ещё, не суть. Предоставляю ему такую возможность.
Английским Василий владел куда лучше меня, поэтому достаточно быстро добился успеха и узнал всё, что необходимо. В результате выяснилось, что нужный мне туристический офис находится где-то за прачечной, после чего нужно за киоском с мороженым куда-то свернуть. Все эти местные опознавательные признаки Василий знал, поэтому уверенно кивал головой. По окончании разговора он объяснил мне, куда идти, мы ещё о чём-то поговорили, пожелали друг другу всего хорошего и расстались.
Имея все необходимые подсказки, метки и указатели, я довольно быстро нашёл туристический офис. Там скучал специально обученный дядечка, который, помимо того, что продавал круизы из Мджарра и Марсалфорна, ещё и дочитывал невероятно толстую книгу. Судя по всему, книга была не слишком увлекательной, потому как, увидев меня, дядечка с удовольствием отложил её в сторону и сразу переключил всё внимание на меня. Я ему объяснил, что мне нужно, он даже удивился, что для этого я приехал к нему напрямую. Оказывается, билеты и вправду можно купить сразу перед отплытием, уже в Мджарре, но раз уж я удостоил его чести личным приездом, то он с удовольствием продал мне билеты, а заодно и проинструктировал. Тогда же он сказал, что завтра наш корабль может опоздать минут на пятнадцать, или даже на полчаса, поэтому если в назначенное время его не будет, расстраиваться и переживать не стоит, всё будет хорошо. Эти его слова показались мне несколько странными, но особенного внимания на них я не обратил. Мало ли что бывает. Возвращаюсь к машине, покидаю Марсалфорн.
Посмотрим, оправдаются ли завтра мои ожидания. Наконец-то Светлана искупается трижды, единственное, что надо не забыть – это взять с собой какие-нибудь плотные накидки на голову и на плечи, так как день обещают солнечный и жаркий.
Звоню Светлане, докладываю о своих достижениях. День сегодня был очень жарким, ехать со мной куда-либо Светлана не хотела, поэтому я, прежде, чем вернуться к ней, заехал в несколько деревень. Здесь о них я писать не буду, лучше представлю всё более или менее структурированно в одном из следующих блоков.
В целом день оказался не слишком продуктивным. Я снова и снова осознавал, что Гозо оказывает неожиданное воздействие на путешественника. Обстановка здесь куда более спокойная и умиротворённая, чем на главном острове. На Гозо не хочется метуситься, как на Мальте, темп жизни здесь намного более спокойный, расстояния между объектами небольшие. Если бы здесь, на Гозо, я бегал так, как делал это на Мальте, то все свои планы я бы выполнил за два дня, если даже не быстрее. Но получилось так, что даже задуманного изначально посетить не удалось. Ну да ничего, у нас есть ещё два дня, за которые мы, надеюсь, наверстаем упущенное.
Вернувшись в Викторию, я взял с собой Светлану, и мы отправились в местный парк в Виктории, чтобы расслабляться и медитировать. Сидим, слушаем, как поют, а иногда истошно кричат местные пернатые. Гуляем по тропинкам, изучаем таблички с названиями деревьев и кустарников. В разных закутках парка, а точнее, нашего небольшого сквера, много молодёжи, которая играет на гитарах, пьёт разные дозволенные, надеюсь, напитки, иногда шумит, иногда умолкает, но в целом ведёт себя вполне пристойно. Чем-то наше вечернее времяпровождение напоминало недавнее прощание с главным островом страны. Обычно так мы проводим время в последний день. В Турине, например, мы сидели на главной площади, болтали ногами и считали проезжающие Мини-Куперы, которых за полчаса мимо нас проехало около едва ли не полсотни. Похожее настроение было у нас в одной из испанских поездок в Куэнке, когда вечером на нас накатила сентиментальность. Здесь же до конца поездки оставалось еще три дня, но сегодня Светлана была слегка пришиблена из-за солнца и выходила из этого состояния медленней, чем нам бы хотелось. Завтра у нас предстоит насыщенный день, поэтому сегодня мы во избежание срыва просто расслаблялись и заканчивали день в тишине и спокойствии.
Вечером мы прогулялись по уже знакомым улицам со штативом, посмотрели на закатный город, на спокойную Цитадель, на туристов и местных жителей, которые вечером, как, впрочем, и всегда, никуда не спешили. Все отдыхающие медленно барражировали основные достопримечательности, после чего оседали в том или ином едальном заведении. Нагулявшись, возвращаемся в апартаменты, ужинаем.
Всего за день пройдено всего 16.507 шагов. Снова немного очень сильно стыдно…
ywi писал(а) 19 фев 2020, 19:36:Первая ночь на новом месте была неспокойной.
Ох, как знакомо. У нас на Гозо было несколько ночей, и ни в одну из них мы не могли не то, чтобы выспаться, а просто нормально поспать. Было ощущение, что мы спим на дороге, казалось, что машины проезжают буквально в метре от нас. Пожалуй, это был самый большой минус на Мальте - очень шумно.
ywi писал(а) 19 фев 2020, 19:38:Светлана осталась дома отходить от последствий теплового удара, а я отправляюсь в Марсалфорн.
Мне в Марсалфорне понравилась живописная бухточка с прилепившимися к берегу домами. Особенно живописно она выглядит на закате. Не удалось там поснимать по причине интенсивных поисков круизного офиса?
Цветок-василек писал(а) 20 фев 2020, 08:04:Пожалуй, это был самый большой минус на Мальте - очень шумно.
После ужасов Кракова нас уже трудно чем-то напугать, зато теперь мы воробьи стреляные, у нас в аптечке/косметичке есть для каждого по паре берушей на всякие подобные случаи. Правда, в Виктории было не настолько плохо, как это могло показаться. Скорее сказались последствия теплового удара, одним из которых оказалась знаменитая "агульная млявасьць ды абыякавасьць да навакольнага асяродьдзя". Впрочем, в этот день были ещё только цветочки...
sergeyf73 писал(а) 20 фев 2020, 14:29:Мне в Марсалфорне понравилась живописная бухточка с прилепившимися к берегу домами. Особенно живописно она выглядит на закате. Не удалось там поснимать по причине интенсивных поисков круизного офиса?
Как-то с Малсарфорном у меня не сложилось. Действительно, сначала всё моё внимание было отдано достижению цели, а когда она была достигнута, а радостно помчался назад в Викторию к Светлане, чтобы похвастать добытыми билетами. Эх, знать бы тогда, к чему всё это приведёт, то в Малсарфорн я вообще бы никогда и ни за что не поехал. Впрочем, не буду предвосхищать события завтрашнего дня. Об "ужасах нашего Городка", связанных с нашим круизом, будь он неладен, я расскажу через несколько дней.
* * *
Чтобы отвлечь внимание следящих за этим рассказом от только что анонсированных приключений, которые случатся с нами во время грядущего круиза, предлагаю вспомнить, что Мальта - это не только форты и церкви, но ещё и гавани. Выкладывая предыдущие куски, я писал, что в один из дней мы посетили гавань Шленди, где благополучно искупались. Тем, кто будет на Гозо, рекомендую побродить по лесенкам и скалам этого интересного места. А пляж... о нём могу сказать только то, что он там есть. И что несколько раз за вечер в воду мы таки вошли. Жена путешественника - по пояс, а её муж даже сплавал к буйкам. В общем, природа Мальты, на мой взгляд, куда интереснее её пляжей. А для тех, кто захочет проверить мои слова, предлагаю посмотреть короткий 20-секундные ролик, в котором есть и скалы, и пляж.
Придется теперь завернуть при случае в Фонтану и Санта-Лючию, хотя уверена, что в вашем рассказе они предстают интереснее и симпатичнее, чем на месте :) Жду теперь рассказ про Асри, в котором я тоже ничего кроме церкви не углядела, а вы наверняка что-нибудь нашли. Надеюсь, вы и до Вид-л-Асри доехали. Не увидела в вашем списке Хондо, жаль.
Xemx125 писал(а) 20 фев 2020, 21:07:Не увидела в вашем списке Хондо, жаль.
Придётся вас расстроить, но в бухту Hondoq ir-Rummien и на её пляжи мы не заезжали. Честно говоря, до вашего сообщения я даже и слова такого не слышал. Загуглил, оказалось действительно красиво. Для тех, кому важна пляжная составляющая, это было бы просто находкой. Но... у меня об этом сказать нечего.
С большим интересом читаю ваш подробный рассказ. Сейчас , когда куплены билеты и забронировано жилье на вторую половину марта, стал перечитывать еще более внимательно. Вы упоминаете вина из местных сортов винограда, а в вашей замечательной карте вин их нет . Не пробовали ?
целенаправленно местные сорта мы не игнорировали. Получалось так, что мы смотрели на полку с местными винами, а там, к слову, в одной категории, например, 10 евро, было 20 бутылок. Из них 10-15 бутылок одного производителя, остальные или задвинуты подальше, или выглядели малопрезентабельно, поэтому брали скорее по внешнему виду, чем по названию. Ну, и законы мерчендайзинга работали: если не искать что-то конкретное, то покупаешь то, что лучше всего выставлено. В нашем случае это были местные производители, но сорта винограда - интернациональные: Каберне-Совиньон, Мерло, Шардоне и всё такое прочее.
Начинается новый день отпуска, он у нас юбилейный, тринадцатый. И слава богу, что сегодня не пятница... ))
Утром встали, оценили состояние Светланы. Всё было в порядке, поэтому завтракаем и выдвигаемся. Сегодня у нас в планах: проехать несколько любопытных деревень, расположенных в восточной половине острова, посетить мегалитический храм Джгантия, а после обеда – отправиться в круиз вокруг острова. План достаточно реальный, обычный динамичный день, никаких сверхусилий для этого прилагать не пришлось. За исключением второй половины дня. Впрочем, обо всём по порядку.
Начинаем день с деревни Шевкия, главная достопримечательность которой видна едва ли не из любой точки острова. Сама деревня, если верить интернету, является старейшей на Гозо, она имеет долгую и выдающуюся историю. 27 ноября 1678 года Шевкии был присвоен статус независимого сельского прихода, отдельного от Рабата (Виктории), таким образом, она стала первым поселением, получившим официальный статус «деревни». Название селения происходит от арабского слова, означающего в переводе «тернистая пустошь», хоть сегодня нет никаких намеков на такое определение. В настоящее время это одно из крупнейших поселений на Гозо, здесь проживает около трёх с половиной тысяч человек.
Пр мере приближения к Шевкии можно найти немало мест, с которых хорошо видна Ротонда. Утром дорога довольно пустынна, ощущение, что мы движемся в одиночестве. Увидев хорошую точку для съёмки, можно легко припарковаться, выйти, посмотреть на открывшиеся виды.
Ротонда с точки восточнее Шевкии. Примерно отсюда: 36.030164, 14.272470.
Rotunda St. John Baptist Church. Церковь Святого Иоанна Крестителя
А это ротонда с западных подъездов к городу. Точка съёмки здесь: Точка съёмки: 36.022904, 14.251581.
Rotunda St. John Baptist Church
Теперь вид с юга. Можно сказать, что из самой Шевкии, с каких-то огородов, которые находятся здесь: 36.029019, 14.259856.
Rotunda St. John Baptist Church
Паркуемся в узких улочках чуть западнее церкви. К самой ротонде идём пешком.
Храм святого Иоанна Крестителя отличается огромным куполом, а по мнению некоторых местных жителей, он превосходит своими размерами купол храма святого Павла в Лондоне. Монументальная церковь представляет собой огромное круглое здание (отсюда и название) из белого известняка местного происхождения. Восемь бетонных колонн, облицованных камнем, поддерживают элегантный купол, имеющий высоту 75 метров и диаметр 28 метров. Окружность купола составляет 85 метров, а вес около 45000 тонн.
Храм строился на протяжении 21 года, с 1952 по 1973 годы. В его создании принимали участие почти все местные жители. Во время возведения церкви богослужения совершались в старом храме, который стоял по соседству. В 1972 году его разобрали, чтобы ничто не мешало восприятию новой церкви. Интерьер храма святого Иоанна Крестителя тоже примечателен. В нем хранятся ценнейшие картины Джаккино Лоретты и Франческо Зары.
Фасад церкви выходит строго на север. Чтобы снять его, нужно быть в этом месте не позже семи утра. Или перед самым закатом. Я, честно говоря, ленился, поэтому фасад у меня в тени, но получилось, мне кажется, не слишком плохо.
Rotunda St. John Baptist Church
Интерьер декорирован изящными скульптурами и работами современных художников. Пол изготовлен из драгоценного полированного мрамора Carrara, из него также выполнен главный алтарь.
Главный алтарь.
Слева от алтаря есть вход в служебные помещения церкви. Сразу за дверями есть лифт, который ведёт на разные этажи.
На смотровую площадку местной Ротонды нужно обязательно подняться на лифте. С балкона купола открывается отличный панорамный вид на Гозо. Судя по отзывам на форуме и информации из интернета, стоимость подъёма – 3€. Может, это так и есть, но никого, кто хотел бы с меня эти деньги получить, я не обнаружил, таким образом, поднимаюсь наверх бесплатно.
О высоте смотровой площадки можно судить по тому фактору, что лифт поднимается довольно долго. Если я помню, то смотровая площадка обозначена как уровень 3, а ехал лифт секунд сорок.
Наверху – раздолье для рассматривания пейзажей. А чтобы жизнь малиной не казалась, в качестве платы за удовольствие – сильный ветер, буквально вырывающий камеру их рук. Пришлось приноравливаться, поднял чувствительность камеры, в результате на снимках вылез шум. Боролся с ним как мог, но остался недоволен. Прошу сильно не ругать...
Вид в сторону Айнсилема.
Взгляд в сторону Надура. Макушка приходской церкви и башня Кенуна, где находится ботанический сад.
In-Nadur. Basilica of St. Peter and St. Paul. It-Torri Ta' Kenuna
Цитадель. На заднем плане – холм Аммар (Ta' Għammar Hill), куда мы поедем завтра, чтобы подняться на него и пройти символический Крестный пусть Христа по пути на Голгофу.
Съёмку Цитадели хорошо из Шевкии хорошо проводить не позднее 10 утра, после этого солнце будет светить неправильно, а после полудня – и вовсе в камеру.
Спускаемся вниз. Прежде, чем ехать дальше, можно посмотреть, что интересного есть на площади святого Иоанна Крестителя, на которой находится ротонда.
Pjazza San Ġwann Battista
В северных предместьях Шевкии находится небольшая одиноко стоящая чуть ли в чистом поле часовня. Примерно здесь: 36.040462, 14.265813.
Our Lady of Mount Carmel (Ta’ Hamet)
Очень хотелось бы знать, что означает текст на табличке, но он на недоступном мне мальтийском.
На протяжении всей своей истории Надур играл очень важную роль в защите острова Гозо от корсаров. Вероятно, именно с этим и связано его название, происходящее от мальтийского слова «длительное наблюдение».
Достоверно неизвестно, когда же на территории современного Надура появились первые жители. Археологи обнаружили в поле за Надуром несколько больших плоских камней, которые, по мнению гозитанского историка Джованни Пьетро Франческо Агиуса де Солданиса, являются остатками древнего храма. Он же считал, что Надур, возможно, был основан во времена древних греков.
Сегодня в Надуре проживает около 4,5 тысяч человек.
Для меня главной достопримечательностью деревни является Базилика святых Петра и Павла. Её первый камень был заложен в декабре 1760 года, но фасад и боковые нефы были построены в начале XX века по проекту знаменитого мальтийского архитектора Франческо Саверио Скортино. Самостоятельный приход в Надуре был основан чуть пузже, в 1688 году. В течение нескольких лет в качестве приходской церкви использовался храм Непорочного зачатия в соседней Иль-Але. Современная церковь была построена 12 мая 1867 года. Она стала третьей коллегиальной церковью Гозо и получила титул Базилики 26 июня 1967 года.
The Basilica and Collegiate Parish church of St Peter and St Paul (Il-Bażilika u Kolleġġjata Arċipretali ta' San Pietru u San Pawl)
Несколько кадров внутри церкви.
Недалеко от главной площади деревни вдоль дороги, ведущей на запад острова, находится небольшая церковь, освящённая в честь Пресвятого Сердца Иисуса.
Sacred Heart of Jesus Church (Qalb Mqaddsa ta' Gesu')
Шара, возможно, самая ранняя обитаемая часть Гозо, являющаяся родиной мегалитических храмов Ġgantija, Каменного Круга Xagħra, а также естественных подземных объектов, таких как Грот Ксерри и Пещера Нину. Это самая большая деревня в Гозо после столицы Виктории с населением 4.886 человек по состоянию на март 2014 года. В течение британского периода своей истории Xagħra был известен как Caccia. Это же название использовалось во времена ордена госпитальеров и в период французского владычества.
Рассказ о достопримечательностях Шары я начну неожиданно. Первым объектом будет местное кладбище, находящееся на одной из самых высоких точек острова. Это место трудно миновать, так как большинство дорог, ведущих из Шары на запад или на юг, так или иначе приводят вас в это место. Возле кладбища находится одна из лучших смотровых площадок на остров: 36.046142, 14.254071. Для начала – вид самого кладбища.
Xaghra Cemetery
А теперь посмотрим на то, что можно увидеть из этого места. Понятно, что главные объекты для наблюдения – это Ротонда в Шевкии и Цитадель Виктории.
Xewkija. Rotunda St. John Baptist Church
Оптимальное время для съёмки Цитадели с этой точки – на рассвете. У нас получилось быть здесь где-то в районе полудня, или даже позже, поэтому условия освещения не самые оптимальные. Но ракурс понятен, возможно, другим повезёт больше.
Victoria (Ir-Rabat Għawdex). The Cittadella
Приезжаем с саму Шару, паркуемся возле центральной площади. Отправляемся посмотреть на Базилику Рождества Пресвятой Богородицы. Среди местных жителей в ходу и другие название, «Il-Bambina», а также «il-Vittorja» (Мадонна Победы), так как церковный праздник в Шаре отмечается 8 сентября, в день, когда празднуется победа мальтийских рыцарей над турецкими войсками во время Великой осады 1565 года.
Сельский приход Шары образовался с позволения епископа Давида Кокко-Палмьери в 1688 году. Изначально приходской церковью была часовня Св. настоятеля Антония, которая находится неподалёку. Современная церковь, как и многие другие, построена на месте более старого здания, упоминающегося в летописях конца XVII века. Первый камень церкви, существующей сегодня, был заложен в 1815 году, церковь была освящена в 1878 году. Статус Базилики был закреплен за церковью в 1967, а в 1900 году она получила статут Коллегиаты.
Basilica of the Nativity of Our Lady (Базилика Рождества Пресвятой Богородицы)
Интерьеры Коллегиаты.
Подъезжаем к улице, где находится вход в храмы Джгантия. Вдоль западной части улицы можно посмотреть на интересную парадную застройку британского периода.
Рыцари ордена святого Иоанна строили не только оборонительные укрепления и роскошные дворцы. В заботе о населении мальтийского архипелага они возводили также различные подсобные хозяйства, в том числе и ветряные мельницы. На островах Мальта и Гозо с XVI по XVIII века было построено 12 мельниц. Лучше всего до наших дней сохранилась мельница Та’ Кола, расположенная в Шаре. Ее возвели в 1725 году, когда государством Мальта правил Великий магистр Антуан Мануэль де Вилена. Мельницу строили не на века. Это была обычная постройка, для создания которой использовали камень из местных карьеров. От воздействия ветра и дождей мельница стала быстро разрушаться. В 1780-х годах ее впервые отремонтировали, а затем занимались ее реставрацией постоянно.
Свое название мельница в Шаре получила от имени первого владельца – мельника из Чехии, которого звали Кола. Мельник молол зерно для всей округи. Когда дул подходящий по силе ветер, приводивший мельницу в действие, мельник оповещал об этом крестьян с помощью специальной морской раковины. Мельница Та’ Кола использовалась по назначению до начала XX века. По уверению специалистов, она и сейчас может быть приведена в действие. Здесь сохранились старинные жернова, которые являются частью исторической экспозиции. Сегодня в здании мельницы работает Музей сельского хозяйства.
День тринадцатый. It-Tempji tal-Ġgantija. Храмовый комплекс Джгантия
После этого мы решили отдать должное мегалитам Мальты. У нас была возможность посетить их на главном острове, но там мы их проигнорировали. Совсем не посетить ни один из храмов было бы, пожалуй, неправильным, поэтому мы выбрали один из самых крупных из них.
Едем к храмовому комплексу Джгантия, будем приобщаться к истории. Припарковались там, где нам указала Алёнка, идём в сторону входа.
Джагантия (Башня гигантов) признана самым древним мегалитическим строением не только Мальты, но и всей планеты. Название Джгантия (Ġgantija) происходит от слова «ġgant», мальтийской версии слова «гигант», ибо гозитанцы верили, что над храмами потрудилась раса гигантов. Комплекс начали строить в 3600 году до н.э. Сохранился он лучше других мегалитов Мальты. Наверное, за это стоит поблагодарить его строителей, которые возводили внешние стены храмового комплекса, чередуя вертикальные глыбы, достигавшие в высоту 7,5 метров, с горизонтальными. Щели между ними и заполнялись мелкой галькой и землей.
Своды храмов до нашего времени не сохранились, но ученые полагают, что для их изготовления использовалась древесина или кожа животных. Перед храмами находится большая терраса, которая, скорее всего, использовалась для церемониальных собраний. Найденные остатки костей животных позволяют предположить проведение ритуалов жертвоприношения животных, а об использовании огня свидетельствуют каменные очаги
Ġgantija Temples. it-Tempji tal-Ġgantija
На первых порах казалось, что всё закрыто, забито и заколочено, но выяснилось, что это такая хитрая дизайнерская фишка. Входим, покупаем билеты, попадаем в музей. Возле экспонатов куча людей, но при желании можно со всем ознакомиться, можно посмотреть исторические ролики на мониторах, висящих в разных залах. Одним из приятных бонусов посещения музея оказалось то, что внутри было прохладно. На фоне сорокаградусной жару снаружи это было очень ценно!! ))
Как бы хорошо не было внутри помещений музей, но вечно под кондиционером сидеть нельзя, поэтому идём смотреть на сами камни.
Жарко так, что кажется, что краска на ограждении вскипает и пузырится
Первое время было интересно, тем более, что во многих случаях возле той или иной группы камней находятся таблички с информацией, потом снова стало жарко, к тому же в храм завезли кучу автобусов с китайцами. Да и не только с ними. Стало тесно, сутолочно и некомфортно. Среди китайцев была и русская группа. Решили, не выдавая себя, послушать экскурсовода, но выдержали не долго. Ну невозможно пятнадцать минут стоять на одном и том же месте и слушать, почему этот восьмой слева камень ориентирован с востока на запад, а его сосед сверху – с запада на восток. Да, экскурсоводы знают много, да, им хочется обрушить на головы несчастных туристов абсолютно все свои знания, да, среди рассказчиков иногда встречаются и талантливые, но бывает это не часто. В общем, устав от бесконечного рассказа про очередной камень, покидаем группу, гуляем самостоятельно.
В общем и целом на территории комплекса Джгантия нам понравилась. Особенно до момента, пока не привезли автобусы. Думаю, всем посещающим Мальту таки нужно побывать возле одного из мегалитов. А если запал не иссякнет, то и возле других…
После храма всех туристов загоняют в группу гифт-шопов, где можно купить всё, начиная от сувенирных камешков, и до местного алкоголя с атрибутикой храма. Перед поездкой Жена путешественника где-то вычитала, что на Мальте нужно покупать свитера из овечьей шерсти. И нашла то, что хотела, именно в одном из магазинчиков при храме. Тётка-продавец была активной, энергичной и бойкой, всем говорила: «Ах, как вам идёт этот свитер!» и всё такое прочее. А Светлану и убеждать не надо было: она и сама была готова расстаться с определённым количеством дензнаков. Оставалось только выбрать. То, что она выбрала, лично меня не впечатлило, но говорить ей об этом я не рискую до сих пор. )) В общем, пошопили, прикупили ещё каких-то сувениров, после чего, наконец, успокоились.
После посещения Джгантии мы ненадолго вернулись к себе в апартаменты, чтобы передохнуть, после чего поехали в дальше по маршруту. Перед тем, как отправится в круиз вокруг острова, мы посетили Айнсилем, небольшую, но очень симпатичную деревню на востоке острова, в которой по состоянию на 2014 год проживало 3.200 человек. «Айнсилем» по-мальтийски означает «мирный источник» и берёт свое название от находящегося неподалеку источника, вокруг которого в 1700 году Великим магистром Переллосом был построен комплекс с общественными бассейнами и фонтанами.
Главные достопримечательности Айнсилема хорошо видны всем, прибывающим на Гозо со стороны Мальты. Мы их уже видели, а теперь настало время приехать к ним посмотреть, как они выглядят вблизи.
Старая и новая приходские церкви Айнсилема расположились друг возле дружки. Между ними всего несколько сотен метров. Припарковались мы возле старой, поэтому на фото она идёт раньше.
Our Lady of Loreto (Old Parish Church)
А теперь – новая приходская церковь. Названия у них одинаковые. А вот выглядят совершенно по-разному. Новая церковь построена не в стиле мальтийского барокко, как этого можно было ожидать, а в стиле неоготики, что для Мальты является большой редкостью.
Our Lady of Loreto parish church
Посмотрев на фасад, обходим церковь вокруг, идём в направлении апсиды.
Памятный знак в честь местного клуба Għajnsielem F.C., который четыре сезона подряд, с 1970 по 1974 годы, становился чемпионом Гозо по футболу.
Теперь о следующей церкви, посвящённой Богоматери из Лурда. Она стоит на выступе скалы над заливом Мджарр и является второй доминантой Айнсилема.
Официально Madonna of Lourdes имеет статус часовни, но это полноценная действующая церковь при монастыре. Находится она на вершине холма, снять её вблизи стен нормально не выйдет, лучшие виды получатся из порта Мджарр. Спроектированная Эммануэлем Галициа и построенная каменщиком Виги Велла, часовня выполнена в готическом стиле с остроконечной крышей, узкими окошками и серией подпорок, увенчанных башенками.
Church of the Madonna of Lourdes
Статуя Девы Марии из Лурда, созданная скульптором Антонио Бузуттилом, была установлена в естественной нише под скалой в 1879 году. 3 июня 1888 года её благословил епископ Пьетро Паче, который призвал верующих помочь ему возвести часовню. Первый камень был заложен уже через неделю, а открылась часовня летом 1893 года. Она была освящена в 1949 году.
Айнсилем и Мджарр, по сути – единое целое. Погуляв и посмотрев на главные красоты Айнсилема, отправляемся в порт, откуда должен стартовать наш долгожданный круиз. По дороге мы насмотрелись на разные необычные средства передвижения. Оказывается, на Мальте и на Гозо тоже любители экстремального тюнинга. Это авто я определил, как принадлежащее одному из членов клуба «Кружок Самоделкиных».
После Айнсилема мы отправились в порт, который, собственно, здесь же и находится. О круизе я уже упоминал, мы его очень ждали. В программе круиза, размещённой на сайте туристической компании, компании было обещано три плавания, а также одна полноценная кормёжка в стиле шведского стола. Начало круиза – в четырнадцать часов, поехали туда мы заранее, мало ли будут проблемы с парковкой, с обедом, со сбором группы, или ещё с чем-то там. Приехали за час до отплытия, нужно было найти место для машины. Удивительно, но мы сходу нашли место на большом охраняемом двухэтажном паркинге, куда и воткнулись. Проехав его насквозь, мы убедились, что нам несказанно повезло: других мест не было вообще. Как и не было мест для парковки в ближайшей округе. Если бы нам не повезло найти место на крытом паркинге, пришлось бы нарезать круги по Айнсилему.
Пристроив машину, вспоминаем, что было бы неплохо потешить и наши желудки. До отплытия у нас оставалось не слишком много времени, поэтому мы решили найти какую-нибудь едальню прямо в порту. Проблем с этим не было, прямо на выезде из парковки мы обнаружили неплохой снек-бар. Из меню не было понятно, какой здесь размер порции, но женщина-бармен рекомендовала нам взять салаты, добавив, что мы не останемся разочарованными. Решаем воспользоваться её советом, заказываем два разных: Светлане – с чикеном, мне – с атуном. Порции и вправду оказались просто огромные: много кусочков курицы, вокруг которых было чуть ли не полкилограмма различных овощей. Также и с тунцом: понятно, что он был консервированный, но в отличие от жижи, которую продают у нас, здесь был здоровый кусок, который оставалось только украсить тем же полукилограммом овощей. Вдобавок ко всему в стоимость был включён стакан сока, а также чай или кофе на выбор. Мы были приятно удивлены качеством пищи, скоростью её подачи, а также стоимостью: на двоих вышло десять евро. В который раз на Мальте мы убедились, что в таких вот бюджетных чуть ли не домашних заведениях кормят очень хорошо. В отличие от многих пафосных заведений, где дела обстоят гораздо хуже.
Вкусная едальня возле паркинга
Пообедав, идём в место сбора туристов, находящееся в самом конце порта. Мы поискали глазами круизный лайнер, на котором, как мы предполагали, должны отплывать, но его не было видно. Боясь опоздать, мы появились на пирсе, откуда отчаливают корабли, минут за двадцать до отплытия. В ожидании круиза вместе с нами меряла шагами пирс пара немолодых немцев. Мы предположили, что они тоже собираются прокатиться вокруг Гозо. Так и оказалось. Разговорились, поделились новостями и мнениями на предмет обстановки в мире, беженцев, тотального потепления и чего-то там ещё. Время шло быстро, потихоньку людей становилось всё больше. В какой-то момент времени кто-то посмотрел на часы, оказалось, что уже начало третьего. Как и в любой большой компании, кто-то сразу начал нервничать, звонить в туристический офис, искать правду. Этим кем-то оказались мы со Женой путешественника. На мой звонок ответил тот самый мужчина, который вчера в Марсалфорне продал нам билеты. Он выслушал меня и успокоил, сказав, что корабль нередко опаздывает к назначенному времени, так как перед этим он должен закончить другой круиз, вокруг Комино. Успокаиваем всех собравшихся, продолжаем ждать.
Через какое-то время к пирсу подошёл корабль, но, судя по его размеру, он был слишком хорош для нас. Корабль причалил к соседней «парковке», из него вышло около полусотни человек, столько же загрузилось из соседней очереди. Прошло ещё пятнадцать минут, за нами никто приплывать не хотел. Очередь не то, чтобы роптала, но некоторые её члены активно выражали своё недовольство. С турфирмой связался ещё кто-то из очереди, дедуся из Марсалфорна в ответ успокоил, что он связался с капитаном и тот ему сообщил, что наш корабль уже на подходе.
Через какое-то время со стороны Комино показалось плавсредство, которое явно направлялось в сторону нашего причала. Пока оно было сравнительно далеко, о его размерах можно было только догадываться, но мере приближения стало видно, что на его бортах было написано Шленди Тур, то есть именно на нём мы должны отправиться. Это утлое судёнышко уже в процессе швартовки вызвало некоторое недоумение у многих присутствующих, уж больно маленьким оно оказалось, хоть и было двух, а точнее – полуторапалубным. При ближайшем сравнении с картинкой на буклете оказалось, что это именно оно, никакого обмана. Просто в буклете людей на лодочке почти нет, и оно казалось намного больше, чем было на самом деле. Во время манёвров возле пирса эту «шаланду, полную кефали», неистово качало, её борта ходили вверх-вниз чуть ли не на метр. На верхней палубе уже присутствовало немало людей, мне это не понравилось, так как я стремился попасть именно наверх, а при таком количестве желающих было далеко не факт, что для нас там найдётся место. Одна только надежда, что все люди на кораблике выйдут. Когда шаланда, наконец, причалила, оказалось, что покинуть её особенно никто не стремится, вышло всего человек десять. Грустно, но ладно. Посмотрим.
Наша шаланда
Во время посадки судёнышко продолжало раскачиваться, что добавляло экстрима к одному его внешнему виду. И это при условии полного штиля. Что будет позже, когда мы выйдем из акватории порта, окружённой молами и волнорезами… об этом не хотелось и думать. Тут уже моя Светлана вспомнила о своей нелюбви к морю, кораблям в целом и таким вот баркасам в частности. «Мы что, на этом вот поплывём?» – немым укором спрашивали у меня её печальные глаза. «Похоже, да», – отвечали ей мои, тоже начавшие грустить. Чем-то эта лодчонка напомнила мне ту, на которой Рэмбо плавал по Бирме, выполняя свои подвиги в четвёртой части своей эпопеи. Надеюсь, в нас стрелять не будут.
Поднимаемся на борт, находим свободные места на нижней палубе, садимся, вздыхаем. Надеемся, что смертный час этой лодчонки пока не пришёл, и во время нашего вояжа она соблагоизволит не развалиться.…
Нормальная шаланда, мы на такой плавали частным порядком на остров Св Павла. По поводу количества и качества еды в простецких кафешках согласна с вами. Мне еще нравится сама атмосфера без понтов. А когда чай с молоком подают в граненом стакане и спрашивают, положить ли мне сахар и сколько ложек, так вообще умиляет.
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:16:Наверху – раздолье для рассматривания пейзажей. А чтобы жизнь малиной не казалась, в качестве платы за удовольствие – сильный ветер, буквально вырывающий камеру их рук.
Я так понимаю, на колокольню вы не поднимались из-за ветра? А звон не слышали, будучи на крыше?)
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:20:на территории комплекса Джгантия нам понравилась. Особенно до момента, пока не привезли автобусы.
О да, я тоже столкнулся с этим. Такая небольшая толпень на мостиках, все галдят, экскурсовод орёт, дети бегают...))
Прошу прощения, не могу удержаться)) – А вы чего расстались-то? – Она сказала, что у нее иссяк запал. – Что запало? – Иссяк! – А что это? – Да я тоже не понял.
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:22:в таких вот бюджетных чуть ли не домашних заведениях кормят очень хорошо. В отличие от многих пафосных заведений, где дела обстоят гораздо хуже.
Я думаю, так не только на Мальте, а почти везде. Неоднократно уже убеждался в этом сам.
Шала́нда (фр. chaland) — небольшая баржа для погрузки и разгрузки крупнотоннажных судов на рейде, перевозки земли и т. п... Гмм... По-моему, далеко вашей лодочке до шаланды.))
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:22:Надеемся, что смертный час этой лодчонки пока не пришёл, и во время нашего вояжа она соблагоизволит не развалиться.…
Хорошо, что вы во Вьетнаме не были.))) Мы там на таких ржавых корытах плавали - это надо было видеть.
Silur писал(а) 26 фев 2020, 01:56:Я так понимаю, на колокольню вы не поднимались из-за ветра? А звон не слышали, будучи на крыше?)
Не поднимались. Но не из-за ветра, а просто я забыл об этой опции. Подъём на колокольню в программу посещения я внёс сразу после прочтения вашего отчёта. Но, к сожалению, в нужное время и в нужном месте это выскочило из головы...
Silur писал(а) 26 фев 2020, 01:56:Шала́нда (фр. chaland) — небольшая баржа для погрузки и разгрузки крупнотоннажных судов на рейде, перевозки земли и т. п... Гмм... По-моему, далеко вашей лодочке до шаланды.))
Понятно. Видимо, во Франции ходят классические французские шаланды. Для меня же это слово ассоциируется скорее с Марком Бернесом. Уж и не знаю, почему, но одесское слово "шаланда" вызывает у меня стойкое ощущение чего-то эфемерного, ненадёжного, связываться с которым не стоит по определению. Возможно, я не прав, и это мои личные тараканы. Википедия допускает несколько вариантов.
Silur писал(а) 26 фев 2020, 01:56:Хорошо, что вы во Вьетнаме не были.))) Мы там на таких ржавых корытах плавали - это надо было видеть.
Про Рэмбо я уже упоминал. Думаю, что для съёмок продолжения своей саги он арендовал что-то подобное с "кладбища забытых корыт"...
А по поводу того, что мы не были во Вьетнаме, могу сказать, что у меня есть друг, который бывал там неоднократно, каждый раз по возвращении в абсолютном восторге и очень удивляется, почему я до сих пор не посетил эту страну. Так что не исключаю, что когда-нибудь увижу всё своими глазами. Только вот в круиз на шаландах, наверное, всё же не поедем. ))
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:16:можно посмотреть, что интересного есть на площади святого Иоанна крестителя, на которой находится ротонда.
Интересно, а что там за ящики на заднем плане? Овощной рынок?
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:16:Очень хотелось бы знать, что означает текст на табличке, но он на недоступном мне мальтийском.
Не, это латынь. Насколько мне позволяют понять мои скромные познания этого языка, речь идёт о 1951 годе и некоем гозитанском епископе Josephus Pace. Видимо, именно в этот год церковь и была им освящена в честь богоматери Кармельской.
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:22:Поднимаемся на борт, находим свободные места на нижней палубе, садимся, вздыхаем.
Не буду спорить, т.к. лодочку воочию не видел, но по фото вполне прилично. Мы к Лазурному окну плавали на гораздо более утлом судёнышке. А места, мне кажется надо было сразу сверху забивать, там же меньше укачивает.
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:22:во время нашего вояжа она соблагоизволит не развалиться.
Судя по тому, что этот отчёт кем-то пишется, развалиться было не должно.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 12:05:Подъём на колокольню в программу посещения я внёс сразу после прочтения вашего отчёта. Но, к сожалению, в нужное время и в нужном месте это выскочило из головы.
Мне кажется не слишком много и потерял. Виды с колокольни не намного отличаются от купола. Разве что для галочки.
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2020, 18:09:Интересно, а что там за ящики на заднем плане? Овощной рынок?
Похоже на то. Меня они сильно бесили, ибо портили кадр, но деваться было некуда... ))
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2020, 18:09:Не буду спорить, т.к. лодочку воочию не видел, но по фото вполне прилично. Мы к Лазурному окну плавали на гораздо более утлом судёнышке. А места, мне кажется надо было сразу сверху забивать, там же меньше укачивает.
Сильнее укачивает именно наверху. Представьте себе маятник или камертон. В том месте, где они привязаны к чему-то неподвижному, например, морю или станине часов, не качает вовсе. А в удалённом от сочленения месте амплитуда качки как раз максимальная. Это как висеть на подвижном конце маятника.
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2020, 18:09:Мне кажется не слишком много и потерял. Виды с колокольни не намного отличаются от купола. Разве что для галочки.
Мне кажется, что всё же потерял. Ибо планировал, собирался, и... забыл. Ну да ладно!
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2020, 18:09:Мне кажется не слишком много и потерял. Виды с колокольни не намного отличаются от купола. Разве что для галочки.
Имхо, сам интерес туда залезть и осмотреть колокола с близи. Снимать вокруг оттуда не удобно, там места особо нет.
ywi писал(а) 25 фев 2020, 21:22:Во время манёвров возле пирса эту «шаланду, полную кефали», неистово качало, её борта ходили вверх-вниз чуть ли не на метр.
Как же здорово вы пишите, просто не оторваться. И интрига нарастает с каждым днём. Помню, что у вас в каждой поездке что-то происходит, то номера открутят, то вот сейчас что-то произойдёт. Читать одно удовольствие, скорее бы продолжение. Но что-то мне говорит, что у вас всё будет хорошо, иначе вы бы не писали так бодро и завлекательно.
мне тоже наверху намного комфортнее, там и и виды лучше, и людей меньше, но вот качает, говорят, сильнее всего. Говорят, что пересекая пролив Дрейка, на седьмом-девятом этажах люди просто сходят с ума, а в "подземных" этажах машинного отделения качки нет вообще. Не знаю, не бывал, но почему-то верю...
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2020, 18:09:Судя по тому, что этот отчёт кем-то пишется, развалиться было не должно.
Так и есть, но иногда мне казалось, что вероятность такого исхода отнюдь не нулевая...
День тринадцатый. Не думал, не гадал он... или Круиз вокруг Гозо
Первые минуты нахождения на борту нашего «лайнера» прошли в суете, связанной с размещением на палубах, блужданию людей между носом и кормой, знакомством с расположением и прочими стартовыми вещами. Плыли мы медленно, особой качки не чувствовалось, всё вроде бы было спокойно. Светлана, правда, тут же вспомнила, что примерно на таком судёнышке ей довелось ещё во времена Союза плавать вдоль побережья Одессы. Воспоминания эти были не слишком приятными, так как во время той прогулки было так плохо, как никогда раньше и, возможно, никогда позже. Впрочем, это всё дела давно минувших дней. Возвращаемся на наш баркас, носящий гордое имя «Шленди турс». Сегодня нам предстоит морской круиз вокруг острова Гозо продолжительностью четыре часа с тремя купаниями и одной кормёжкой.
Лучше было бы прокатиться на этом фрегате. Он явно выглядит посолиднее нашей шхуны.
Первая неожиданность заключалась в том, что весь экипаж состоял из филиппинцев. Капитан оказался крупным, дородным, уверенным, а помогающие ему матросы, которых было то ли два, то ли три, будто бы специально, полная ему противоположность: маленькие, худенькие, но очень активные. Двое из матросов оказались настолько похожи один на другого, что мы поняли, что это разные люди только после того, как в один момент они оказались возле нас одновременно. Тогда мы со Светланой, не сговариваясь, дали им имена: Чип и Дейл. Кто из них Чип, а кто Дейл, мы тут же благополучно забыли, а в конце концов таки перепутали, и перестали пытаться их идентифицировать. Надо признать, что к команде никаких претензий не было, каждый из них делал свою работу качественно и быстро. Ну, насколько мы, несведущие, можем это оценивать.
Выходим из гавани Мджарр. Параллельно с тем, как мы устраивались поудобнее и пытались привыкнуть к условиям нашего быта, а круиз, напомню, должен продолжаться что-то около четырёх часов, я не забываю документировать всё, мимо чего мы проплаваем. Первый интересный объект за пределами гавани – башня Мджарр постройки 1661 года, крупнейшая из прибрежных сторожевых башен, построенных госпитальерами на острове Гозо.
Mgarr ix-Xini Tower (Torri ta 'Mġarr ix-Xini). Башня Мджарр
На нижней палубе качка была умеренной, но отчаянно воняло соляркой. Ветра вроде не было, от собственных выхлопных газов лодка всё время удалялась, почему так воняло, было непонятно. Дополнительный дискомфорт состоял в том, что нижняя палуба находилась низко, бортики и ограждение были невысокими, волны вокруг корабля разбивались совсем рядом с пассажирами, орошая сидящих брызгами. Капитан судна оказался общительным и периодически выходил в народ. Увидев Жену путешественника, сидящей на лавочке с несчастными глазами, тот сразу поинтересовался, почему, мол, она «not happy». Тратить начинающие уходить силы на кислую политкорректную улыбку не хотелось, поэтому Светлана отмалчивалась. Ну, а он в ответ делал вид, что не понимает причин её кислости.
Уговорить Светлану пойти на верхнюю палубу мне долгое время не удавалось, поэтому мы разделились. Я полез по вертикальной (!) лестнице наверх, а супруга решила остаться в душегубке, благо амплитуда качки там была не такой большой. Я был наверху, что-то фотографировал, иногда спускался проверить, как поживает моя половина на нижней палубе. Позже эта самая половина мне рассказала, что иногда, когда лодку бросало между некрупными, но всё же волнами, качка становилась просто невыносимой, и тогда у Светланы было только одно желание: забыться и быстрее пережить этот кошмар. В один из таких моментов к ней снова подошёл капитан, чтобы задать вопрос о счастьи. Светлана хотела было ему сказать, что «эту вашу хрень качает так, что я сейчас затошню этому счастливому капитану его судно. Тогда он поймёт, что нельзя быть счастливым таким в таких вот условиях. Не у всех же такой хороший вестибулярный аппарат». Капитан поспешил ретироваться, настроение ему подпортило и то, что, помимо моей любимой, с похожими лицами сидело ещё несколько экскурсантов.
Тем временем за бортом проплывает береговая линия Гозо, которая весьма живописна.
Gozo south coastline
Во время вояжа на Мальту мы уже немало покатались на различных средствах передвижения по воде: неоднократно на паромах, и на моторных лодках в Марсашлокке и в деревне Попай. До сих пор у нас всё было нормально, никаких намёков на морскую болезнь не возникало. А сейчас нашла коса на камень. Думаю, дело в следующим. И паром Слима-Валлетта, и круизные прогулочные корабли вокруг Великой Гавани, и паром Чиркевва-Мджарр были достаточно большими судами и, помимо прочего, представляли собой катамараны, то есть ходили на двух поплавках. Чем больше судно, тем больше расстояние между поплавками, соответственно, меньше качка. Можно сказать, что в перечисленных выше случаях качки не было вовсе. На моторных лодках в Марсашлокке и в Якорной бухте тоже не качало, потому как они передвигались быстро и уверенно, мелкие волны быстро разбивались и просто не успевали причинить неудобства. Почему же здесь и сейчас так сильно качало? Всё просто: наша шаланда представляла собой не плоскодонку и не катамаран, а обычную лодку, днище которой входит в воду углом. Двигался этот ужас крайне медленно, к тому же не поперёк волн, а вдоль их, поэтому любая мало-мальски полуметровая волна считала своим долгом подбросить тот или иной борт. В результате плыть было не сказать даже, что некомфортно, а... лучше не продолжать. Страдания тех, кто мучался от морской болезни, я уже описал, но некомфортно было и другим пассажирам. Даже ходить по палубам было проблематично, единственным вариантом не упасть было стоять, держась за поручни двумя руками. В случае, если нужно было переместиться в другое место, нужно было заставить себя оторвать одну из рук от поручня, быстро перехватиться рукой в полуметре-метре от неё и так продолжать. На верхней палубе ограждения были очень невысокие, стоять на ногах, не держась, было вообще невозможно, поэтому люди большей частью или лежали на полу, покрытом запесоченным и давно не чищеным ковролином, или сидели на лавках, крепко держась за что-то вокруг себя. Фотографировать в таких условиях было сложно. Иногда мне всё же это удавалось, но при этом я чувствовал, что более или менее приличная волна может легко сбить меня с ног, поэтому по палубе я перемещался на корточках, а иногда и вовсе на коленках. Жаль, что не снял это действо на видео: со стороны всё выглядело впечатляюще.
Периодически по вертикальной лестнице взлетал на палубу то ли Чип, то ли Дейл, и счастливо объявлял что-то в стиле: «Уважаемые дамы и господа! Милостию Божией наш межпланетный лайнер входит в бухту Шат-иль-Амар (Мджарр-иш-Шини, и т.д.). Температура воздуха и за бортом такая-то, подлётное время до следующей бухты такое-то». После чего убегал по своим матросским делам. Потихоньку наша шаланда продвигалась вдоль южного берега Гозо, купания по какой-то причине всё не было. Однажды я спросил у Чипа, когда же, мол. На что он ответил, что сейчас же спросит об этом капитана, после чего традиционно исчез. Чтобы через минуту снова появиться и радостно доложить, что первое купание состоится не позже, чем через пятнадцать минут. Телефон с навигатором был у меня в руках, поэтому, проинтегрировав скорость движения лодки и продифференцировав расстояние до ближайших бухт, я предположил, что первое наше окунание может состояться в бухте Шленди, где мы со Светланой купались не далее, чем вчера. Спускаюсь на первый этаж, пытаюсь обрадовать супругу. Но та выражает сомнение в том, что в состоянии хотя бы смотреть на воду. На какое-то время ей стало получше, но не настолько, чтобы пытаться получать радости жизни от нахождения на этом корабле, и тем более, чтобы купаться. Тем не менее, она хоть как-то взбодрилась, ибо до этого просто молча страдала.
Я тоже человек со слабым вестибулярным аппаратом и моря побаиваюсь. Но сегодня меня ничего не брало, да и не могло, ведь в компании из двух и более человек должен быть хотя бы один, который сможет поддержать остальных и быть настороже. Сегодня таким человеком в нашей семье оказался я. И пока Светлана тихонько сидела на скамеечке, пытаясь бороться с приступами, я был рядом с ней, что не мешало мне периодически наводить камеру на те или иные красоты за бортом.
Как только мы начали входить в бухту Шленди, перед нами показалась сторожевая башня, носящая то же имя, что и залив. Xlendi Tower является одной из башен, воздвигнутых Великим магистром Жаном де Ласкарисом-Кастелларом для обороны острова Гозо от набегов пиратов. Это самая старая из четырех уцелевших до наших дней башен на Гозо. Построили её к 1650 году.
Xlendi Tower (Torri tax-Xlendi). Башня Шленди
Входим в бухту Шленди, чьё гордое имя носило наше плавательное средство, будь оно неладно. Приближается время первого купания. Многие пассажиры, в том числе и мы со Светланой, уже предвкушают момент, когда удастся снова почувствовать под ногами твёрдую землю. Но... до пляжа Шленди мы таки не доплыли. Наш бравый капитан устами Дейла сообщил, что парковаться возле пляжа судно то ли не может, то ли этого делать нельзя. А купание будет через пять минут в какой-то лагуне, когда мы выйдем из бухты и продолжим наш путь дальше. Это насторожило, но пока не слишком. Через пять минут наш баркас вошёл в очередную то ли бухту, то ли лагуну, Чип и Дейл тут же принялись разматывать крепления якоря и травить его в воду. Остановились мы в самом центре лагуны, метрах в ста от ближайшего берега, наши матросы спустили на воду специальный трап, похожий на лесенки для входа в воду в бассейне, а капитан торжественно объявил: «Купание, дамы и господа! У вас полчаса». Всё стало понятно. Вокруг, безусловно, красиво, но купаться вот так, без подготовки, просто спустившись по сходням в открытое море, когда под тобой метров десять, если не больше, воды, отважились немногие. Ситуация осложнялась тем, что у многих пассажиров купальные принадлежности были не на себе, а в пакетах или сумках. Переодеться на корабле было решительно невозможно, то бишь негде абсолютно, поэтому те немногие, кто мог бы изъявить желание поплавать в таких условиях, остались без этого удовольствия. Из всех наличествовавших на борту пассажиров, которых было около полусотни, искупаться отважились человек шесть, остальным оставалось лишь рассматривать окрестности и… страдать. Страдать не только от невозможности поплавать в реально красивом месте, но и от того, что наш, прости, господи, баркас, встал на якорь, а мотор был заглушен капитаном, после чего нас стало качать с удвоенной, если не утроенной силой. Ощущение было такое, что мы болтаемся, как пробка в проруби. Наш корабль подбрасывало и качало от малейшего дуновения ветерка, от малейшей волны высотой сантиметров в двадцать.
Теперь уже страдала добрая половина всех пассажиров. Находится на верхней палубе было решительно невозможно, поэтому все спустились вниз, устроив лёгкое столпотворение. Мимо нас регулярно прогуливался наш бравый капитан, который подходил к каждому пассажиру, задавал ему свой любимый вопрос, почему тот «not happy», после чего шёл к другому несчастному. Что при этом происходило со Светланой, было лучше не спрашивать, я всё понимал, но помочь не мог. Она была уже даже не бледной, а скорее, зелёной. Мне не оставалось ничего другого, как начать задумываться о плане спасения. Когда рядом проходил Дейл, а может, это был Чип, я спросил у него, можем ли мы высадиться в ближайшем порту. Если да, то когда и где это может произойти. Чип улыбнулся и исчез. Видимо, убежал за советом к капитану. Через несколько минут он вернулся и с совершенно счастливым выражением лица сообщил мне, что это может произойти в Марсалфорне, до которого плыть, внимание, около полутора (!) часов. Плюс несколько купаний по дороге. Слава богу, что нашего с ним разговора не слышала Светлана. Ситуация, конечно, не самая приятная, но как её разрулить, было не слишком понятно. Одна надежда на то, что, когда мы отчалим от этой лагуны, во время движения Светлане станет легче. Единственное, чем капитан смог в этой ситуации помочь, было несколько пакетиков. После того, как он торжественно вручил связку пакетов Жене путешественника, к нему медленно, как зомби, раскачивая конечностями, двинулись другие страждущие аналогичной помощи.
Нужно думать и о других вариантах. Только о каких, вот в чём вопрос…
Дождавшись момента, когда кораблик вновь стартует, я настойчиво рекомендую жене подняться вместе со мной на верхнюю палубу. Там свежий морской бриз, там не воняет отработанной соляркой, там брызги волн не летят тебе в лицо. Но есть и негативный момент: наверху качает сильнее. Светлана долго сопротивляется, после чего мне с трудом, но удаётся её уговорить. Поднявшись наверх, она стойко и мужественно старается переносить все тяготы и невзгоды круиза на этом ужасе, на которое мы попали по собственному желанию. Полагаю, что хуже может быть только на надувной лодке, на которой беженцы плывут из Африки в Европу за сытой и бесплатной жизнью на пособие. Как говорится, заплатите определённую сумму евро, и вы сможете почувствовать себя в роли беженца. Например, с Гозо на Гозо. Иногда моя Светлана замечает пейзажи за бортом. Которых было немало, и на которые нужно было любоваться.
Gozo south coastline
Позже Светлана рассказывала, что пока я перемещался между палубами, она случайно оказалась в эпицентре жизни одной европейской семьи, которая за сегодняшний день нарезала на этом судёнышке уже второй круг. Эта был глава семьи, его жена и двое дочерей, все очень перезагорелые, но им было «very good», они выглядели «very much happy», как того и ожидал наш капитан. Эту семью совсем не смущало, что из-за сильной качки передвигаться можно было только на четвереньках. Иногда Светлана ловила на себе их высокомерные взгляды, которые выражали не то сочувствие, не то удивление от того, что происходит с их сокруизниками.
Наверху Светлане легче не стало. Минут через пятнадцать её снова укачало, после чего она вернулась на нижнюю палубу. Веселые Чип и Дейл, пролетавшие мимо неё, чуть не споткнулись, увидев, насколько той плохо. Рядом со Светланой мучались ещё около десяти пассажиров, но тем, правда, было не настолько хреново: они просто сидели с бледным видом и старались на море не смотреть.
Вскоре наши бравые Chip and Dale решили, что пассажирам пора обедать. В центре корабля был накрыт миниатюрный шведский столик, к которому медленно и неуверенно потянулись первые оголодавшие. Запахи еды, а также вид жующих пассажиров довершили своё дело. Я передал Светлане первый гигиенический пакетик. Усугубляло ситуацию то, что спрятаться, чтобы не видеть других пассажиров, и чтобы они не видели тебя, было негде.
Светлане сильно не хватало личного пространства, а пользоваться гигиеническим пакетом в обществе, где люди едят, она не могла. Пришлось применить немало изобретательности, чтобы хоть как-то уединиться. Я представляю, каково при этом было другим пассажирам, особенно тем, кто мог обедать. Корабль качает и трясёт, вокруг тебя стоят, сидят или лежат равномерно распределившиеся по кораблю пассажиры, к тому же многие из них с синими лицами и со спасательными пакетиками. Отличная компания для романтического обеда на прогулочном судне, не правда ли?! ))
После того, как Светлана на глазах у бравого капитана использовала второй пакетик, тот, глядя на нас со Светланой и других таких же бедолаг, перестал приставать к пассажирам с вопросами, счастливы ли те, или что-то у нас не слишком very good. Что поделать, но мы, похоже, сильно подпортили капитану настроение. Чтобы при том не испортить его филиппинскую репутацию, я снова иду к нему на переговоры, спрашиваю, можем ли мы выйти раньше, чем дотелепаемся до Марсалфорна. Тот глядит на меня, глядит на Светлану, отрицательно качает головой. Но при этом берёт телефон и начинает что-то с кем-то обсуждать. Судя по тому, что я не понимал даже предлогов, разговор шёл то ли на филипино, то ли на мальтийском. На какое-то время я отвлёкся и успокаивал, как мог, супругу, а через пару минут капитан подошёл ко мне снова и предложил гешефт. «Поскольку ваша супруга не чувствует себя «very good», то у меня для вас есть вариант». Капитан сообщил мне, что созвонился с кем-то на берегу, и нас через какое-то время могут телепортировать с лодки в укромную бухту. Естественно, я соглашаюсь, хотя пока по поводу операции «Спасти ̶р̶я̶д̶о̶в̶о̶г̶о̶ ̶Р̶а̶й̶а̶н̶а̶ Жену путешественника» не знаю никаких подробностей.
Плывём к месту следующего купания, которое случилось в бухте Двейры. На самом деле это очень живописное место, будь всё в порядке с вестибуляркой, восторгов было бы не счесть. А так... ещё полчаса болтания в проруби, после чего наш кораблик покинул бухту, и направился к красивейшим Грибным скалам (Fungus rock). Мы с супругой отдавали себе отчёт, насколько вокруг нас красиво, но полностью посвятить себя созерцанию по понятным причинам не могли. Напомню, что одновременно с контролем состояния Светланы и съёмкой окружающих красот я вёл репортаж в чате для друзей и родственников. На размещённые в чате фотографии скал от моего друга пришёл немедленный ответ в стиле «Видимо, на эти скалы высаживают плохих девочек!» Как бы Светлане не было в этот момент плохо, но она оценила шутку и даже ответила, что «Плохих девочек не высаживают на эти островки, с ними поступают по-другому». Плохих девочек сначала долго укачивают на верхней палубе кораблика, потом счастливый капитан объявляет, что пришло время купаться и встаёт на якорь прямо в бухте, не швартуясь к берегу. К этому времени плохие девочки (ПД) едва могут сползти на нижнюю палубу и достать очередной гигиенический пакетик. Счастливый капитан неожиданно для себя обнаруживает, что уже далеко не все счастливы так, как он, но всё равно продолжает утверждать про «good times» и «very good».
Fungus Rock (il-Ġebla tal-Ġeneral). Грибные скалы
На горизонте - смотровая башня Двейра. Она была построена в 1652 году и является одной из башен Ласкариса.
Dwejra Tower. Башня Двейра
После Грибных скал мы прошли бывшее Лазурное окно, о котором с неиссякаемым восторгом объявил достопочтенной публике не то Чип, не то Дейл. Все от жалости поохали и поахали. Непонятно, правда, была ли эта жалость адресована к обрушившейся знаменитой достопримечательности или же к морской болезни, сразившей едва ли не половину всех пассажиров.
Продолжаем плыть, продолжаем наблюдать за южной береговой линией Гозо.
Gozo south coastline
Южные клиффы Гозо впечатляют, но со временем к их масштабам и красоте привыкаешь. Чтобы вспомнить, насколько этот обрыв высок, глазу нужно что-то для сравнения. Пусть, например, это будет небольшой катер. Хочется добавить «с беженцами», но это обычная прогулочная моторка.
Вот наши «беженцы» крупнее.
Через какое-то время капитан отозвал меня в сторонку и сообщил подробности планируемой операции по эвакуации. Если мы не возражаем, то минут через десять к нашему океанскому лайнеру ̶«̶К̶о̶с̶т̶а̶ ̶К̶о̶н̶к̶о̶р̶д̶и̶я̶»̶ пристыкуется спасательный катер со специально обученным капитаном, который примет нас на борт и перепроводит в безопасное место, находящееся «по ту сторону скал», во внутреннем озерце, соединённом с морем небольшим пятидесятиметровым проходом под скалами. Стоить для нас это будет десять евро, из которых половина пойдёт нашему капитану, а ещё пять – капитану спасательной шхуны. Понятное дело, что мы соглашаемся, тут уже не до торга…
Светлана понимает, что мы с капитаном что-то обсуждаем, но ей не до подробностей. Она уже согласно со всем и готова на всё. Я ей подмигиваю и сообщаю, что план по спасению утверждён и находится в процессе реализации. Она делает вид, что улыбается, и принимается смотреть по сторонам, чтобы понять, как именно её собираются спасать. При этом замечает, до чего же вокруг красиво.
Я окончательно перемещаюсь вниз, наблюдаю за нашим капитаном, ожидаю от него каких-то знаков или действий. Уже достаточно долго мы находимся на нижней палубе, поэтому перед десантированием я решаю проверить, не забыли ли мы что-то наверху. Поднимаюсь по вертикальной лестнице наверх, окидываю взглядом площадку, вроде ничего нигде не видно. С удивлением для себя замечаю, что и людей наверху нет вовсе. Всех окончательно укачало, и все спустились вниз, где болтает меньше.
Спускаюсь вниз, вижу, что моя Плохая Девочка уже поняла, что вот-вот что-то должно произойти. Некоторые из пассажиров продолжают доедать на качающихся коленках свой обед, который им раздал счастливый капитан. Остальные пассажиры лодчонки тоже не слишком счастливы, они тихо сидят, им явно нравится не всё. Для тех, кому плохо, запах еды просто невыносим!
И тут из пролома в скале, который я заметил раньше, появляется моторная лодка. Обращаю на неё внимание моей Светланы и сообщаю ей, что операция по спасению переходит в активную стадию. Жена путешественника понимает, в её жизни происходят какие-то важные события, но сконцентрироваться ей сложно. В момент, когда челнок для десанта быстро и профессионально стыкуется с нашей космической станцией, силы вновь приливают к ней, мы начинает десантирование. Передаю Дейлу нашу часть согласованной контрибуции, спускаемся по сходням к челноку. Чтобы мы во время перехода, не дай бог, не сковырнулись в море, нас поддерживают оба младших филиппинца, после чего в подъехавшей лодке нас встречает уже новый капитан. За всей этой процедурой наблюдает всё население нашей шаланды. Кто с любопытством, кто с недоумением, кто с сочувствием. Мы при том ощущаем себя обезьянками в какой-то постановке, но нас это ничуть не смущает, ибо в такие моменты не до сантиментов. Круиз продолжает свой путь вокруг острова, а мы переходим в другую лодку.
Приступаем к следующей стадии операции. Получив свою мзду, новый капитан улыбается так, что блеск его улыбки на какое-то время затмевает солнце. Он тут же спрашивает нас, почему мы «not happy». Немедленно возникает дежавю, но мы надеялись, что за время десантирования с нами уже просто не может произойти ничего плохого. Процесс переезда чем-то напоминал переход из мира живых в Тартар. Сначала нас слепило беспощадное солнце и блики от водной дорожки. Подозреваю, что всё это происходило, чтобы наши души не видели процесс перехода, как и положено согласно мифологии. Наш Харон включил мотор своей лодки, и мы отправились пересекать реку Стикс. Когда мы оказались под скалами, очень быстро стало темно, лишь светлые блики в конце тоннеля говорили нам о том, что мы движемся не в тупик. Очень хотелось верить, что это не встречная электричка… Понимаю, что шутка бородатая, но уж очень хочется вставить её в этом месте рассказа. Наш Харон был настоящим асом. В подземное царство мы неслись со скоростью добрых сорока километров час, а поскольку туннель был кривым, то ещё и закладывали виражи. Светлана покорно, как и полагается пассажиру лодки Харона, закрыла глаза и не видела всего того ужаса, что открывался мне. Периодически лодка шла буквально впритирку к скалам вокруг нас, как мы при этом ни разу ничего не задели, для меня до сих пор остаётся загадкой. Видимо, за долгие годы практики по перевозке душ умерших наш Харон выучил каждый изгиб, каждый торчащий камень внутри туннеля, по которому мы двигались.
Blue Hole. Inland Sea Tunnel
И вот мы, наконец, выплываем из-под скалы и попадаем в Тартар. Он, в отличие от мифологии, оказался отнюдь не тёмным, а вполне себе освещённым ярким солнцем. Пересекаем залив насквозь, паркуемся на пристани внутреннего озера. Совершенно неожиданно мы обнаружили, что внутри острова Гозо тоже есть жизнь. Внутреннее море Двейры, как это крохотное озерцо называется на картах Гугл, оказалось прекрасно оборудованным пляжем, на берегах которого разместилась протьма точек общепита и всяких пляжных развлечений. Если продолжать следовать древнегреческой мифологии, то на тёмный Тартар с его грозным повелителем Аидом наше озеро оказалось совсем не похожим. Увиденное нами было выглядело скорее раем, особенно для моей Светланы, впервые за долгие минуты (часы, годы – нужное подчеркнуть) оказавшейся на твёрдой земле. Я собирался было загуглить местное такси, чтобы отвезти Светлану в апартаменты, но наш доблестный Харон, он же капитан спасательной шлюпки, успел меня опередить, спросив, нужно ли там такси. Я с благодарностью ответил ему, что мы были бы ему за это весьма признательны, после чего капитан стал куда-то звонить. Вскоре он сообщил, что ещё через пятнадцать минут нас должно забрать самое лучшее такси, какое только есть на Гозо. На этой позитивной ноте мы с ним расстаёмся, я отвожу Светлану в тенёк, чтобы она передохнула и расслабилась, а сам в ожидании машины продолжаю барражировать побережье нашего «Внутреннего моря».
Как и было обещано, такси приехало через пятнадцать минут. Сообщаем водителю, что мы едем в порт Мджарр, а по дороге заедем на парковку возле наших апартаментов в Виктории. Садимся, я сообщаю водителю о нашей ситуации, прошу его по возможности ехать без излишних разгонов и торможений, а также максимально плавно. Тот отвечает мне, что он самый лучший водитель на Гозо, едем мы в самом лучшем на острове такси, поэтому всё будет «very good» и все останутся «very happy». Улыбаемся друг другу, отъезжаем от пристани. Светлана успокаивается и пытается дремать, я рассматриваю пейзажи и красивости вдоль дороги. Водитель оказался разговорчивым, всю дорогу мы беседуем на разные темы, но одна из них не даёт ему покоя особенно сильно. Он снова и снова спрашивает меня, «какого чёрта я хочу отвезти ослабевшую жену в Викторию, а сам, избавившись от неё, отправляюсь на Мальту? А если это не так, то что я собираюсь делать в порту?» Далеко не с первой попытки мне удаётся рассказать ему, что на Мальту я не собираюсь, просто на парковке в порту нас ждёт наш автомобиль, на котором мы приехали в порт, чтобы отправиться в круиз. Поняв, наконец, что к чему, водитель снова озадаченно цокает языком, говорит что-то на мальтийском в стиле «Вах-вах, вот ведь как в жизни бывает…», после чего ведёт машину ещё более плавно и аккуратно.
Время от времени нашему таксисту поступали звонки от потенциальных клиентов, жаждущих быть отвезёнными в то и ли иное место острова. Кому-то он отвечал, что освободится во столько-то и во столько-то, кому-то отвечал едва ли с негодованием: «Нет, я такси 48, что вы себе позволяете, таких цен быть просто не может!» и всё такое прочее. Время в пути прошло быстро, до знакомых мест доехали минут за пятнадцать. Светлана вышла на площади в Виктории, где мы обычно оставляем нашу машину на ночь. До апартаментов было несколько сот метров, жена сказала, что ей уже лучше, она нормально дойдёт и будет отдыхать. Ну, а мы едем дальше. Весь путь до порта составил около двенадцати километров, которые мы проехали за полчаса или чуть быстрее. Выхожу недалеко от парковки, где меня ждёт заскучавший Пыжик, отпускаю такси.
* * *
Несколько слов по поводу местных жителей и их отношения к тем, кто их окружает. Если это не идёт вразрез с их интересами, если не затрагивать денежные вопросы, то они оказались очень приятными и отзывчивыми людьми. Суровый капитан нашего лайнера, сменивший ради нас (и десяти евро) курс и отвёзший нас в бухту, Чип & Дейл, участливо помогавшие нам перенести тяготы и невзгоды круиза, владелец моторной лодки, вызвавшей такси, сам водитель, который вёз нас предельно аккуратно. Это только за сегодняшний день. Но с подобным отношением мы сталкивались ежедневно, так что можем сказать о местных жителях только самые хорошие слова. Во время нашего незадавшегося круиза мы обошлись, можно сказать, практически без потерь. Единственное, с чем нам пришлось расстаться во время этого не слишком удачного вояжа вокруг острова, это десять евро капитанам и двадцать евро за такси. Да, и в дополнение к нашим потерям стоит упомянуть крышку от одного из объективов, которую я всё-таки оставил в нашей печальной шаланде. Так что по возвращении домой пришлось делать новый заказ на Али Экспрессе. Но всё это ерунда, главное, что отряд был спасён, а операция завершилась удачно.
Добравшись до порта и забрав с парковки автомобиль, я звоню Светлане, интересуюсь, как у неё дела. Оказалось, что ей уже чуть-чуть легче, она собирается поспать, и что мне ехать домой прямо сейчас не стоит. Вместо того, чтобы бродить рядом и не давай ей нормально отдыхать, она попросила меня покататься по гозитанским деревням, поискать себе объекты для съёмки, а вернуться домой не раньше, чем часа через два, а лучше три. Определённо, я полагал, что эти слова были правдивы только отчасти, просто она хотела, чтобы я не тратил время зря, а больше увидел. Но возможно, что она искренне хотела отдохнуть от всего произошедшего. Не знаю, до сих пор не уверен. Но сделал так, как она просила, прокатился по нескольким деревням острова, фотоохота и вправду оказалась успешной. Её результаты частично я уже представил, оставшиеся снимки покажу в будущих блоках.
Ближе к вечеру я возвращаюсь домой, вхожу в дверь нашего подъезда. Думаю, в этом месте рассказа будет уместно сказать ещё несколько дополнительных слов о нашем жилье в Виктории. Я с фоторюкзаком за спиной с первого раза во входную дверь войти снова не смог. Застрял, как Винни-Пух по время визита к Кролику. Пытаюсь потихоньку пропихиваться вперёд. Кто-то может сказать, что нужно было попробовать меньше есть, или же открыть вторую створку входной двери, но это было невозможно. Во время поездок я, понятное дело, тешу себя грехом чревоугодия, но при этом и трачу немало калорий: в среднем в день у меня получатся больше двадцати тысяч шагов, причём быстрым темпом. Что же касается второй створки двери, то она во многих домах, что мы видели, в том числе и в подъезде нашего дома, забита и заколочена насмерть. Видимо, чтобы враги во время осады не вваливались в дом весёлой гурьбой... )) Так что приходится или медленно протискиваться, или снимать с себя всю поклажу и после этого пытаться попасть внутрь подъезда. Бочком. Выдохнув и втянув живот. Эта особенность нашего жилья делает его особенно аутентичным.
Поднявшись наверх, я застаю свою ненаглядную в куда лучшем самочувствии, нежели в момент последнего расставания. Полностью она ещё не отошла, но печали и несчастья на лице уже не было. Кушать она толком не могла, поэтому мы просто медленно, за ручку, пошли прогуляться. Дойдя до Цитадели в уже и не вспомню, в который раз, снова обойдя её вдоль и поперёк, мы вернулись домой.
Перед тем, как лечь спать, Светлана сказала, что ей хорошо уже настолько, чтобы можно отметить счастливое спасение и перекусить. Для этого готовим набор вкусняшек и открываем новое вино.
Antonin. Chardonnay of Gozo. D.O.K. 2018
Завершаем вечер вкуснющим местным мороженым, которое оказалось настолько хорошим, что сходу заняло почётное второе место среди всех испробованных нами за годы поездок. Сместить с Олимпа польское мороженое, понятное дело, практически нереально, а вот на втором отныне будет находиться мальтийское.
На этом наш тринадцатый день отпуска подошёл к концу. Всего за день пройдено 21.471 шаг. Уже чуть получше, чем в предыдущие дни. Всё не так уж и плохо! Похоже, начинаем исправляться.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:Ситуация осложнялась тем, что у многих пассажиров купальные принадлежности были не на себе, а в пакетах или сумках. Переодеться на корабле было решительно невозможно, то бишь негде абсолютно
Очень странно. Я сразу подумал, что купание будет с борта. Такое бывает довольно часто. Но вот чтобы совсем негде было переодеться - это нонсенс.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:наш, прости, господи, баркас, встал на якорь, а мотор был заглушен капитаном, после чего нас стало качать с удвоенной, если не утроенной силой. Ощущение было такое, что мы болтаемся, как пробка в проруби. Наш корабль подбрасывало и качало от малейшего дуновения ветерка, от малейшей волны высотой сантиметров в двадцать.
У меня точно так же было в Ирландии, когда мы подплыли к островам Скеллиг. Размер нашей "шаланды" было ещё меньше. По сути, это был обыкновенный катер человек на 20, который вышел в открытый океан. Я сидел на самой корме, во время движения качка была небольшой, терпимой. Но когда мы остановились и экскурсовод начал свой рассказ об островах, то тоже все позеленели, причём бовольно быстро. К счастью, никого не стошнило.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:Нужно думать и о других вариантах. Только о каких, вот в чём вопрос…
Лично мне от качки помогает полный желужок. Когда я голоден, то качка воспринимается намного острее. Поэтому я стараюсь есть перед поездкой, даже если не хочу. Ну и таблетки есть, но о них надо заботиться заранее.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:После того, как Светлана на глазах у бравого капитана использовала второй пакетик, тот, глядя на нас со Светланой и других таких же бедолаг, перестал приставать к пассажирам с вопросами, счастливы ли те, или что-то у нас не слишком very good.
Как в том анекдоте - Штирлиц насторожился. Ужас, конечно, попасть в такую ситуацию, никому не пожелаешь.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:Процесс переезда чем-то напоминал переход из мира живых в Тартар.
А капитана лодки звали Харон?
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:Наш Харон включил мотор своей лодки, и мы отправились пересекать реку Стикс.
Я так и думал!
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:13:Я с фоторюкзаком за спиной с первого раза во входную дверь войти снова не смог. Застрял, как Винни-Пух по время визита к Кролику. Пытаюсь потихоньку пропихиваться вперёд. Кто-то может сказать, что нужно было попробовать меньше есть
А может быть у кого-то слишком толстый объектив?))
Вот так круиз. Такой наверняка запомнится надолго. Читается как хороший триллер, тяжело оторваться. Но рад, что всё закончилось хорошо и потерь, кроме денежных, не случилось. Я было поначалу подумал о более серьёзных последствиях.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 22:12:Пусть, например, это будет небольшой катер. Хочется добавить «с беженцами», но это обычная прогулочная моторка.
Да, вот на такого же типа мы и катались в районе Лазурного окна. И на волнах её покачивало прилично, благо поездка длилась не более 20 минут.
ywi писал(а) 26 фев 2020, 19:02:Сильнее укачивает именно наверху. Представьте себе маятник или камертон. В том месте, где они привязаны к чему-то неподвижному, например, морю или станине часов, не качает вовсе.
Спасибо за разъяснения, теперь буду знать. Я не совсем в теме, т.к. не подвергаюсь укачиванию, а знаю о предмете обсуждения только понаслышке. Думал, если сидеть на свежем воздухе и смотреть вдаль, то укачивает меньше.
Обычно я стараюсь не встревать в повествования мужа, но…
Уважаемые сочатинцы, господа, товарищи, путешественники, люди! Берегите своё здоровье, тщательно рассуждайте, обдумывайте возможные последствия от предоставившихся развлечений.
Почему-то после этого круиза я воочию понимаю, почему были возможны случаи с Костой Конкордией, Булгарией и т.д. Находиться на нашей прогулочной лодке было небезопасно. Я так говорю не только из-за своего самочувствия. Низкие оградительные поручни, вертикальная лестница (!!!) на верхнюю палубу, по которой все перемещались на четвереньках из-за волнения на море, всё это вызывало вопросы.
Спасательные жилеты валялись наверху, никто нам не предложил их надеть, хотя в Марсашлокке нас заставили это сделать. Ну, а если у вас когда-либо была морская болезнь, то ещё более тщательно подумайте перед тем, как принимать решение о прогулке на кораблике.
Когда я поняла, что Юра предпринимает какие-то усилия для избавления меня от происходящего, то моим заветным желанием стало что-то вроде появления морского такси, которое не будет телепаться вокруг острова ещё три часа, а отвезёт нас в порт за 30 минут…
И тут прямо из горы выезжает моторка… я уставилась на неё, не моргая, и думала: «Боги, как Юра это сделал? Лодка? Сквозь гору!!!» (Я не видела, что пещера, у которой мы остановились, сквозная. Весь путь я редко открывала глаза). Летящая из горы моторка – это самое большое моё потрясение последних лет. Моторка, которая завершила это плохое приключение.
Берегите себя!
Последний раз редактировалось Жена путешественника 27 фев 2020, 16:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Фильм ужасов просто! И суденышко типа старинного с мачтами на самом деле ничуть не лучше, видела - к счастью, с берега - как его мотало при небольших волнах. Знакомый из турбизнеса говорил, что на дне таких лежит уже несколько штук, но пассажиров всех спасли. Уверял, что не врет.
Ой, круиз - это мой ночной кошмар. С дрожью представляю как медленно текли минуты и как плохо было Жене путешественника. Рада, что все закончилось благополучно.
Silur писал(а) 27 фев 2020, 01:40:Я сразу подумал, что купание будет с борта. Такое бывает довольно часто. Но вот чтобы совсем негде было переодеться - это нонсенс.
Будем знать. И то, что такие авантюры - не для нас. И то, что в таких случаях купаются только с борта.
Silur писал(а) 27 фев 2020, 01:40:Как в том анекдоте - Штирлиц насторожился. Ужас, конечно, попасть в такую ситуацию, никому не пожелаешь.
Это так. В ближайшие год-два море у нас не запланировано. Думаю, всё должно быть хорошо.
Silur писал(а) 27 фев 2020, 01:40:А может быть у кого-то слишком толстый объектив?))
Ну, не без этого... ))
sergeyf73 писал(а) 27 фев 2020, 03:05:Да, вот на такого же типа мы и катались в районе Лазурного окна. И на волнах её покачивало прилично, благо поездка длилась не более 20 минут.
Почему-то об этом при прочих равных условиях не пишут. Точнее, если всё хорошо, то такие моменты не запоминаются, и на них не акцентируют внимание. А если уж что-то пошло не так, как у нас в этот раз, то плохо, то трубят на весь интернет. ))
Цветок-василек писал(а) 27 фев 2020, 13:23:Рада, что все закончилось благополучно.
Спасибо. Так и есть. Но и сегодня воспоминания о круизе не слишком радужные.
Xemx125 писал(а) 27 фев 2020, 12:24:И суденышко типа старинного с мачтами на самом деле ничуть не лучше, видела - к счастью, с берега - как его мотало при небольших волнах. Знакомый из турбизнеса говорил, что на дне таких лежит уже несколько штук, но пассажиров всех спасли. Уверял, что не врет.
Нагоняете страсти! Но мы теперь уже воробьи пуганые. Или стреляные, не знаю, как правильно. А что касается лежащих в бухте кораблей, то это звучит как-то невероятно. Мне кажется, про такие случаи какой-нибудь Евроньюс или интернет трубил бы из всех своих труб. Или речь про дела давно минувших десятилетий?
ywi писал(а) 27 фев 2020, 23:12:Нагоняете страсти! Но мы теперь уже воробьи пуганые. Или стреляные, не знаю, как правильно. А что касается лежащих в бухте кораблей, то это звучит как-то невероятно. Мне кажется, про такие случаи какой-нибудь Евроньюс или интернет трубил бы из всех своих труб. Или речь про дела давно минувших десятилетий?
Вы благополучно вернулись, чего ж теперь нагонять страсти :) Кораблики, если они правда лежат, то не в бухте точно, и вероятно, это было на заре мальтийского туризма, до интернета. Но я на всякий случай таких плавсредств опасаюсь. Как бы ни хотелось увидеть утесы Та-Ченч с моря, но довольствуюсь видом с парома. На других типа вашей "шаланды" плавала 2 раза, один раз по совершенно спокойному морю между Буджиббой и островом Святого Павла - ОК, второй - по неспокойному с Комино в Валлетту и больше такого не хочу.
Жена путешественника писал(а) 27 фев 2020, 12:05:Находиться на нашей прогулочной лодке было небезопасно
Согласна с вами на все сто. И не только про вашу шаланду. Видела однажды, как туристы садятся в Биргу или где-то там в традиционную мальтийскую Луццу для прогулки по Большой гавани. Когда они все погрузились, борт лодки выступал над поверхностью воды на ширину ладони примерно. Что если один из пассажиров сильно чихнет... здесь должен быть смайлик ужаса. И никаких спасательных жилетов.
