Сан-Джванн – один из самых крупных городов на Мальте. По состоянию на январь 2019 года здесь проживало 14.720 человек.
Город большой, но нас в нём интересовала только приходская церковь Богоматери Лурдес. Это одна из самых новых церквей на Мальте. Вскоре после Второй мировой войны люди начали заселять район между Биркиркарой и Сент-Джулиансом, после чего встал вопрос о строительстве приходской церкви. Работы по созданию монастыря и церкви начались в 1949 году и были завершены через десять лет. Освятили приходскую церковь 12 мая 1962 года.
Our Lady of Lourdes Parish Church. Приходская церковь Богоматери Лурдес
День второй. San Ġiljan (St. Julian's). Сан-Джулианс
Сент-Джу́лианс, он же Сан-Джильян, назван в честь святого Юлиана Гостеприимного, или Бедного — легендарного средневекового святого, культ которого укрепился на островах благодаря Ордену рыцарей-иоаннитов. Это один из самых населённых городов на Мальте, его население составляет более десяти тысяч человек.
В городе у нас было несколько точек притяжения. Но это не дискотеки, не клубы и не казино, которыми этот город славится среди туристов. В первую очередь нас интересует продолжение набережной залива, которая тянется от Слимы, и которой нет ни конца, ни края. И во вторую – несколько церквей в центре города. Фотографии променада, тянущегося от форта Тинье в Слиме до западной окраины залива Спинола Бэй, на форуме выкладывались неоднократно, я же делать снимки жилой застройки поленился. Но поверьте на слово: там красиво, комфортно, вкусно и тепло.
Фотографий кармелитской церкви Сан-Джулианса на форуме тоже хватает. Но не выложить их – значит наступить на горло своей главной песне. Такие вот у меня двойные стандарты... ))
Church Our Lady of Mount Carmel. Собор Богородицы горы Кармель
Сделав первые пристрелочные снимки, перебираюсь в ресторан рядом с бассейном, лавирую между столиками, выхожу к бьереговой линии. Здесь идёт тренировка ватерполистов. Хорошо бы не получить от них мячом...
Иду ещё дальше. Здесь уже мячом точно не зарядят, обстановка поспокойнее. Этот вид нравится мне больше всех.
Я восторгался и фотографировал, Светлана восторгалась и параллельно вела прямой репортаж в вайбер-чате, который мы всегда организовываем со своими друзьями и родственниками во время поездки. Посмотрев на виды города, один из наших друзей заявил, что Сан-Джулианс чем-то напоминает ему наше славное Комсомольское озеро в Минске. Мы попикировались, после чего пришли к выводу, что на Мальте ничего комсомольского, слава богу, быть не может. Впрочем, в дальнейшем к этому вопросу мы ещё не раз вернёмся. Например, небольшие заливы и церкви у набережных Калькары и Мсиды тоже отчасти попадают под это определение…
Чем нас ещё впечатлил Сан-Джулианс, как, впрочем, и соседняя Слима, так это объёмом строительства. С первого взгляда даже непонятно, где там можно найти место для застройки, но судя по количеству кранов в городе, было понятно, что места эти есть. Перебравшись на другой берег бухты, мы долго и мучительно искали место, где оставить машину, чтобы прогуляться по району города, которое я для себя определил, как исторический центр. Такого места не нашлось, всё было огорожено для строительных работ, пришлось оставить машину возле какого-то магазина, где местные жители организовали стихийную парковку навалом. Существовал риск, что нашу машину запрут, чего нам очень бы не хотелось. Оставляем автомобиль с записанным номером моего телефона на лобовом стекле, отправляемся гулять. Состояние «неуверенности в завтрашнем дне» привело к тому, что мы нервничали и всё время собирались назад, к нашей машинке. Вдоволь нагуляться мы не решились.
Дворца Спинола в это врем суток был освещён неправильно, поэтому на него только посмотрели. К дворцу Драгонара, он же отель, идти было далековато, не рискнули. Здесь приведу только превьюшки этих дворцов, взятые где-то в интернете, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
San Ġiljan. Palazzo Spinola
San Ġiljan. Palazzo Dragonara
А с церковью Лапси всё получилось хорошо. И свет удачный, и рядом с нашей машиной. Разве что внутрь зайти не удалось. Эта церковь – одна из старейших в Сан-Джулиансе, её также называют храмом святого Юлиана. Согласно местным легендам, именно вокруг этого сакрального сооружения и появилось небольшое рыбацкое селение, которое впоследствии стало городом Сент-Джулианс.
Название церкви происходит от наименования первой часовни – Та-Лапси, которую построили в 1580 году рыцари Мальтийского ордена, приезжавшие в эти места на охоту. В 1593 году этот храм разрушили и на его месте построили новый, который простоял почти сто лет. В 1682-1683 годах церковь была перестроена. Через 10 лет после окончания строительства на Мальте и Сицилии произошло крупное землетрясение, разрушившее множество зданий. Церковь Лапси тоже пострадала, но благодаря вмешательству местного епископа была восстановлена в 1730 году.
Lapsi Church St. Julians. Церковь Лапси
* * *
Погуляв по Сан-Джулиансу, мы вернулись к себе в номер поздно вечером. Светлана приготовила рыбу, мы открыли бутылочку вина. Сидим, расслабляемся.
Dorado. Дорада
Qabża tal-baħar (Sea bass). Сибас
С покупными винами на Мальте, напомню, нам везло. Ни разу не случилось купить вино низкого уровня, все они были либо хорошими, либо отличными. Белое Лауренти Верментино точно входит в тройку испробованных нами белых. Яркое насыщенное, богатое. То, что надо.
Laurenti Vermentino. D.O.K. Malta 2018
Заканчивается второй день нашей поездки. За день нагуляли 19.073 шага. Всем спокойной ночи!
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:Церковь, как игрушечка:) На снимках видны... лампочки? все фасады-скульптуры подсвечены?
Да, это лампы. Когда поедем дальше, будет лучше видно. На Мальте церкви подсвечивают именно так. Сначала это немного смущало, ибо такой вариант подсветки чем-то напоминает рождественскую ёлку, а потом привык. Надо признать, что эти лампы включают не всегда: то ли по праздникам, то ли по выходным. Но я частенько проходил или проезжал вечером возле той или иной церкви, подсветка была выключена.
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:В очереди за рыбой все говорят на английском?
На самом деле местные жители между собой говорят только по-мальтийски. Но понаехавшие, а кроме нас в очереди были такие же, мальтийского не понимают, поэтому, местные же тут же переключаются, чтобы быть вовлечёнными в разговор и не смущать тех, кто не понимает. Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.
ywi писал(а) 15 ноя 2019, 07:11:Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.
Понял, что в районе Слимы я ничего толком и не видел. Выезжал в Валетту, триградье, а в аппартамены возвращался только вечером. А посмотреть там есть что. Как раз план на следующую поездку пополняется.
ywi писал(а) 14 ноя 2019, 21:01:С севера, запада и востока Мсида окружена городами Та-Шбиш, Гзира, Сан-Джванн, Биркиркара, Санта-Венера, Хамрун, Пьета, а восток Мсиды выходит на залив с одноимённым названием. Не испугались такого количества странных слов?
Звучит как песня для меня. Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал.
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:В очереди за рыбой все говорят на английском?
Просто на Мальте английский второй официальный. Мне показалось, что его знают все, даже рабочие на стройках. Но между собой действительно часто говорят по-мальтийски.
sergeyf73 писал(а) 16 ноя 2019, 00:32:Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал... ...Как раз план на следующую поездку пополняется.
Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата", в которых мы не побывали. Довольно интересными показалась несколько городков. Многие эти места мы видели во время круиза по гавани, но только издалека, в самих городках не были. Фотографии ниже - из интернета.
ywi писал(а) 16 ноя 2019, 07:48:Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата"
Да, у меня тоже зачастую так происходит: сначала куда-то едешь, осматриваешь достопримечательности, а потом дома лезешь в интернет и находишь ещё несколько "жемчужин". Спасибо за интересную подборку.
ywi писал(а) 16 ноя 2019, 07:48:А ещё недавно нашёл интересную страничку с общим перечнем культовых объектов Мальты.
Эта страничка мне знакома, стала практически моей "домашней" при подготовке отчёта.
День третий. Il-Belt Valletta. На пароме в Валлетту
Помните древнеримскую поговорку: «Все пути ведут в Валлетту!» – Вот и я не помню, «...а она есть!». Может, поговорка и не совсем древнеримская, но к Мальте её точно можно применить. В Валлетту можно добраться на автобусе, можно доехать на машине до Флорианы, припарковаться там, и идти гулять в столицу уже пешком, а можно доехать на пароме. В реальности получилось так, что мы приезжали сюда не один раз, и даже не два, причём приезжали и на пароме, и на машине. Но на второй-третий день нахождения на острове мы ещё не созрели до автопутешествий, поэтому направляемся в сторону парома. В нашем случае это был наиболее удобный вариант. Билет на паром в оба конца стоит 2,8 евро, на мой взгляд, эта та сумма, с которой можно расстаться довольно легко, если уж вы приехали в эту не самую дешёвую страну.
Расписанием движения паромов Слима-Валлетта, а также Валлетта-Трёхградье, по большому счёту, можно особо не заморачиваться. Ходят они каждые полчаса, но если это важно, точный график можно найти в интернете, меняется расписание достаточно редко.
Садимся на паром, стартуем. Ехать очень комфортно: за бортом около двадцати градусов тепла, ветерок, несмотря на лёгкое волнение около одного балла, никакой качки не ощущается. Паромы спроектированы таким образом, что его поплавки в большинстве случаев гасят почти любые волны, кроме штормов, когда движение прекращается. С набережной Слимы мальтийская столица хорошо видна, но видна она одним большим конгломератом, когда же вы неспешно подплываете к ней на пароме, она раскрывает многие свои красоты. Зрелище это, особенно в первый раз, захватывает, хочется повторять его снова и снова.
Классический открыточный виды Валлетты, открывающийся с середины гавани Марсамшетт.
Мощь крепостных стен полностью осознаются только при сравнении с размером мелких судёнышек, бороздящих просторы ̶Б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶г̶о̶ ̶Т̶е̶а̶т̶р̶а̶ Великой гавани. На фоне этих монументальных стен даже плохо понятно, как всё это величие было построено, сколько времени, упорства, жизней ушло на то, чтобы всё это воздвигнуть. Мы видели много крепостей, и малых, и больших, и огромных, а вот остров, полностью защитивший себя, построив мощные укрепления вдоль периметра всех береговых линий, мы посещаем впервые. Впрочем, именно виды стен Валлетты послужили одним из мощных стимулов при выборе места для нашего нынешнего путешествия.
Сама поездка занимает около десяти минут, после чего вас высаживают на «станции» VFS Valletta. Дальше возникает вопрос, как пробраться сквозь лабиринты второстепенных переулков на главные улицы столицы, но этот вопрос тут же снимается: нужно просто следовать за людским потоком, который уверенно и быстро движется в правильном направлении.
Начинаем обход северо-западных стен столицы.
В Валлетте, в отличие от Слимы, растительности нет. Нет и полезных ископаемых, а населён город роботами. Шутка. Кто знает, тот, надеюсь, оценит. Из того, что в Валлетте есть, это камень, только камень и ничего, кроме камня. Гранитные и брусчатые дороги, дома из песчаника и мрамора, везде или жёлтый цвет строений, или в той или иной степени серый и белый цвет дворцов. За редкими исключениями, о которых, впрочем, позже.
Первые улочки, по которым мы шли в сторону центра, были отнюдь не парадными. То, что нас окружало, напоминало скорее средневековые городки, в которых иногда можно поздороваться с соседом, живущим на улице напротив вашего дома, просто, выйдя на балкон и протянув этому самому соседу руку. Местность в этой части города пересечённая, гулять, пока ты с утра бодр и свеж, вполне можно, но под вечер, подозреваю, это могло бы напрягать. Впрочем, эта мысль, единожды промелькнув в голове, больше меня не посещала.
Типичная поперечая улица Валлетты.
За этим возвышением – форт Сан Эльмо. Почему-то до него мы не дошли. Наверное, решили, что там уже край света, слоны, черепаха, и что ничего интересного уже не увидим. Хотя оставалось всего несколько сотен метров...
Тротуары в Валлетте практически отсутствуют. Проезжая часть представляет собой каменные плиты или брусчатку, на внешних краях дороги сразу начинают расти дома. Сплошной камень справа, камень слева, камень впереди и сзади, камень вверху. Иногда из вертикальных камней прорастают зелёные, голубые или бежевые балкончики, иногда эти балкончики занимают большую часть стен домов, растущих из каменных дорог. Но всё равно не покидает ощущение, что эти балкончики представляют собой что-то если и не инородное, то слегка неестественное. Лично мне казалось, что балконы были раскрашены в весёленькие тона с одной целью: разнообразить бесконечное песочное море, окружающее тебя в Валлетте со всех сторон. Этим самым балконам спето немало од и здравиц, нам же они первое время казались странными образованиями в каменных джунглях.
Во время наших прогулок по Валлетте жарко нам не было. Город построен так, что сеть продольных и поперечных улиц позволяют ветру свободно гулять и продувать город. Не знаю, работает ли эффект естественного кондиционирования в пик жары, когда температура переваливает за тридцать, а то и выше. Подозреваю, что всё равно будет комфортно.
Читая отчёты форумчан, и сравнивая впечатления от них с тем, что видел сам, я снова и снова убеждался в мысли о том, насколько важна погода для общего восприятия окружающей тебя действительности. Одна и та же облезлость в условиях пасмурной погоды вызывает тоску и печаль, а будучи ярко подсвеченной, она уже не угнетает, а воспринимается как некий особый антикварный шарм, только оттеняющий красоту архитектуры. Это касается и стен городских домов, и уже упомянутых выше балконов. Религиозного почтения и особого душевного трепета балконы не вызывали, глядя на многие из них, было понятно, балконы большей частью не жилые и не функциональные, а существуют только как элемент декора. Почти все они, кроме, пожалуй, расположенных вдоль главных улиц города, были такими же облезлыми, как и стены, из которых эти самые балконы росли. Не скажу, что это воспринималось в каком-то негативном плане, просто рассказываю о своих первых впечатлениях. А они, эти самые впечатления, по мере приближения к центральным улицам, изменялись по нарастающей.
День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. От Нижних садов к Верхним
Погуляв по северу Валлетты и каким-то чудом пропустив Форт Сант Эльмо, мы вышли к мемориалу «Колокол осады». Из-за своего стратегически важного расположения в самом центре Средиземного моря Мальта много раз подвергалась нападениям. Двумя самыми значительными осадами острова считаются Великая осада 1565 года, когда турки смогли захватить большую часть острова и форт Сант-Эльмо, и осада Мальты Германией и Италией во время Второй мировой войны. В обоих случаях жители острова голодали, но держались до последнего. В первые шесть месяцев 1942 года был только один 24-часовой период без воздушного налета. В память о военных, защищавших Мальту, среди которых были и британцы, и сооружён мемориал. Бронзовый колокол весом 10 тонн был торжественно открыт в присутствии британской королевы Елизаветы II и президента Мальты доктора Сенсу Табоне 29 мая 1992 года к 50-летию присуждения Мальте Георгиевского Креста.
Siege Bell Memorial. Колокол Осады
Каждый день в полдень раздается звон колокола. Пишут, что находиться под ним в это время запрещено, так как можно лишиться слуха. Подозреваю, что в момент удара колокола перед ступеньками, ведущими к входу в «беседку» должна висеть какая-то цепочка, или должен быть ограничен вход на территорию. А то на часы смотришь далеко не всегда...
Нужно срочно сообщить обо всём увиденном друзьям и родственником. Они ведь имеют право быть осчастливленными! ))
Рядом с мемориалом Siege Bell находятся Нижние сады Барракка. После прогулок по каменным мешкам, пусть и красивым, но всё же каменным, для моей Светланы это был глоток свежего воздуха. Сами по себе эти сады не представляют собой реального шедевра, но для Валлетты это настоящее чудо: оазис в пустыне, жемчужина в короне, изюминка в кексе, впрочем, каждый волен дать своё определение Нижним садам. Сады небольшие, но жители города ими искренне гордятся, поскольку для такого сурового места, как Валлетта, это действительно важное место.
Lower Barrakka Gardens. Нижние сады Барракка
В Нижних садах находится монумент в форме греческого храма в память о сэре Александре Болле, контр-адмирале и первом гражданском комиссаре Мальты.
Нижние сады расположены на бастионе святого Кристофа в сравнительно малолюдной части Валлетты. Они отличаются наличием множества укромных уголков, тишиной и спокойствием. Здесь не очень много людей, которые, похоже, стремятся поскорее попасть в сады Верхние, там, где «движ», мороженое, пиво и всё такое прочее.
Со смотровой площадка в Нижних садах очень хорошо видны городá напротив. Это так называемая Коттонера, в которую входят Биргу, Исла и Бормла. В других источниках сюда же добавляют Калькару. Все эти города расположены к югу от Валлетты, на противоположной стороне гавани Гранд-Харбор. Название этому Трёхградью (или «Труймясту», как я часто называю подобные формирования типа Гданьска, Сопота и Гдыни) происходит от имени великого магистра Николаса Котонеры, при котором были построены их фортификации.
Предлагаю посмотреть на противоположный берег гавани. Вот что мы увидим, если посмотреть с севера на юг.
Самая северная точка – форт Рикасоли, его волнорез и маяк. Чуть правее начинается Калькара.
Cottenera. Kalkara. Fort Ricasoli. Ricasoli East Breakwater
Несколько видов самой Калькары. Вилла Биги и мальтийский интерактивный музей науки.
Королевская военно-морская больница Bighi была крупным военно-морским госпиталем, построенным на месте садов Палаццо Бичи или Палаццо Сальваторе. Дворец был построен в конце XVII века, позже переходил из рук в руки, а к моменту прибытия британских военных на Мальту в начале XIX века он уже был известен как вилла Биги.
Госпиталь Биги помогал уходу за больными и оказанию им медицинской помощи во время военных действий в Средиземноморье, по этой причине Мальта известна в медицинских кругах как «медсестра Средиземноморья».
Музей находится на фото за виллой и справа от неё.
Villa Bighi. Esplora – Malta Interactive Science Center
Правее Калькары за небольшим проливом находится форт Сант Анджело и город Биргу, вторая столица Мальты.
Форт Сант Анджело крупнее.
Отдохнув в Нижних садах, собираемся с духом и отправляемся в Верхние. Туда можно пройти вдоль набережной, а потом подняться на лифте, но мы предпочитаем прогуляться по самой Валлетте и посмотреть, что интересного увидим по пути.
По дороге обращаем внимание на небольшую церковь святой Люции, находящуюся в ряду жилых домов на улице Lvant. Эта церковь является одной из старейших в городе: её построили через четыре года после основания столицы.
Первоначально церковь была освящена в честь святого Франциска и управлялась доминиканцами. Позднее церковь на деньги, которые платили виноделы Валлетты, была перестроена и переосвящена в честь святjq Люции и святого Винсента Феррера.
Church of St Lucy (Knisja ta' Santa Luċija ta' Sirakuża)
Иногда нам позировали жители города.
А теперь – профиль!
Профиль, профиль... какой такой профиль? Нас и тут неплохо кормят! (с)
Вы не поверите, но эти утки плавали в солёных водах гавани. А потом перебрались на камни и стали отдыхать. И как, скажите, они будут смывать с себя соль, если ближайший дождь обещали только через четыре месяца?!
Страсти по балконам...
Дальше пошли гулять вдоль юго-восточной набережной в сторону Верхних садов, у которых есть и другое название «Сады итальянских рыцарей». На месте фортификационных сооружений, потерявших свою актуальность, при магистре Николасе Котонере в 1663 году были разбиты сады. Крыши бараков разобрали, оставив колоннаду, солдат выселили, насадили пальм, разбили цветники, получили отличное место отдыха.
Таки доходим до садов. Понимаем, что уже жарко, не помогает даже продувка улиц ветром. Осматриваемся. Сады находятся в более выгодном с точки зрения туристов месте. На наш со Светланой взгляд, Верхние сады ещё менее сады, нежели сады Нижние. В Верхних меньше пальм и деревьев, значительная часть пространства отдана цветам, по этой причине Верхние сады лично нам больше напомнили лужайку или цветник. Лужайка петуний, лужайка роз, лужайка других цветов. Травы нет в принципе, есть большое количество цветников и несколько десятков кустов и деревьев. Что к самим садам не относится, но немного расстраивало, так это то, что туристов в Верхних садах в разы больше, чем в Нижних. Но это волне объяснимо: рядом находятся главные городские площади, здесь проходят массовые городские мероприятия.
Upper Barrakka Gardens (Верхние сады Барракка)
Здесь нужно было быть в 12 часов. Хотя бы один раз за время всей поездки. У нас не срослось...
Обзор с Верхних садов частично дублирует то, что мы видели раньше, но в самой южной части, где расположен лифт, можно посмотреть вниз, оценить высоту крепостной стены. Особенно хорошо понимаешь, как высока эта стена, когда видишь прогуливающихся внизу людей-муравейчиков, которые больше напоминают отдельные пиксели на фотографии. Фотографию не ищите, здесь её нет, лифт покажу позже…
Посмотрим ещё раз на Коттонеру, но начнём с вида на Нижние сады Барракка, из которых мы недавно пришли.
Lower Barrakka Gardens. Нижние сады Барракка
Ещё несколько взглядов на Коттонеру. Уже знакомый нам форт Рикасоли.
Kalkara. Fort Ricasoli. Ricasoli East Breakwater
Следующий вид. В левой части – Калькара, справа – Биргу.
Cottenera. Kalkara. Birgu. Форт Сант Анджело
Сант Анджело крупнее. Справа от него хорошо просматривается набережная Биргу и Морской музей Мальты.
День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. Площадь четырёх Лениных и главная улица
После Верхних садов мы вышли на площадь, которую для себя назвали площадью четырёх Лениных. Первого Ленина обнаружили перед входом в здание Фондовой биржи.
Malta Stock Exchange (Мальтийская фондовая биржа)
Других Лениных на площади мы встречали часто. Их там много. Но на фото они по какой-то причине не попали. Зато перед зданием Обержа Кастиии мы увидели памятник скрученному окурку.
Обержей, постоялых дворов, подворий, или, говоря современным языком, посольств в Валлетте немало. Часть из них размещается в самых обыкновенных домах вдоль набережной, но некоторые, что расположены в самом центре, буквально притягивают взгляд. Речь о тех, что были построены давно и пытались перещеголять друг друга своими формами, богатством, красотой декоративных форм. Один из главных таких обержей принадлежал Кастилии, Леону и Португалии.
История этого дворца началась во времена строительства Валлетты. Особняк предназначался для испанских рыцарей. В нем находилась часовня, жилые помещения и столовая. Новые члены ордена, прибывшие из Испании и еще не успевшие обзавестись собственным жильем в Валлетте, могли на время остановиться в этом Оберже. Рыцари из Кастилии и Леона пользовались большим уважением в ордене. Именно испанцы чаще всего становились Великими магистрами. Управлял отделением Кастилии и Леона Великий канцлер. В 1744 году ренессансное здание обержа решено было перестроить в барочном стиле.
После ухода Мальтийского ордена с Мальты в Оберже Кастилии разместились военачальники британской армии. В 1972 года сюда переехал премьер-министр страны.
Auberge de Castille. Il-Berġa ta' Kastilja. Дворец Оберж Кастилии, Леона и Португалии
Несколько деталей дворца крупным планом.
К северу от площади Кастилии от нас пытается спрятаться симпатичная церковь Святой Екатерины Итальянской. Это ей не удаётся. Мы её вычисляем и подходим поближе. Чем-то эта церковь напомнила мне Дуомо в Вероне, разве что размером будет поскромнее. Эта церковь очень непохожа на типовые церкви, возведённые в стиле мальтийского барокко. Входная группа святой Екатерины просто потрясающая! Церковь была построена в 1576 году на средства рыцарей ордена святого Иоанна, прибывших из Италии. Они возвели свой храм рядом с Обержем Италии. Проект храма разработал Джироламо Кассар, который также является архитектором многих храмов Валлетты. Сегодня это приходская церковь итальянской общины Мальты.
Church of St Catherine of Italy. Церковь Святой Екатерины Итальянской
Рядом с церковью Екатерины Итальянской мы обнаружили четвёртого Ленина, который стоит в форме легионера Римской империи. Этот Ленин оказался ни кем иным, как самим магистром Жаном Паризо Ла Валлеттом, великим магистром Мальтийского ордена с 21 августа 1557. Именно в честь заслуг этого рыцаря названа столица страны.
Сегодня форты, находящиеся в южной части Валлетты и на севере Флорианы, можно сказать, заброшены. Если посмотреть вокруг, то следы этого запустения, хоть и тщательно скрыты, но видны. Я где-то читал, что правительство не знает, что с ними делать. Главные и наиболее известные форты окультурены, туда заходят туристы, иногда там проводят экскурсии и различные мероприятия. Что же касается малых укреплений, то непонятно, что с ними делать. Вот уже многие десятки лет они находятся в плачевном состоянии, очередь из инвесторов, похоже, не стоит, для государства же это нелёгкое бремя, на которое не находится средств. Впрочем, в монументальности этим укреплениям не откажешь. Внушают! (с)
Укрепления на границе Валлетты и Флорианы
Площадь перед фонтаном Тритон.
Дальше начинается Флориана, о ней будет отдельный рассказ, а мы отправляемся в сторону главной улицы города. Как правильные туристы, н̶а̶ч̶и̶н̶а̶е̶м продолжаем правильный обход города.
Валлетта Сити Гейт – единственные ворота, через которые из города можно было попасть не к морю, поэтому их часто именовали Порта ди Терра, то есть Ворота на землю. Изначально это были даже не ворота, а просто фигурный пролом. Сегодня это уже пятые ворота, построенные на этом месте. В 1964 году старые ворота были разрушены, а на их месте появилось футуристическое сооружение, построенное итальянцем Алзиро Бергонзо.
Valletta City Gate. Городские ворота Валлетты, ворота Путирьял
New Parliament Building
В начале улицы Республики, ведущей от городских ворот в сторону форта Сант Эльмо, мы купили книжку о Мальте, которая оказалась на редкость толковой. Сегодня, спустя месяцы после возвращения, мы со Светланой иногда просматриваем её, глядим на сделанные фотографии, это доставляет нам особое удовольствие. Когда этот отчёт подойдёт к своему финалу, будем перечитывать и его. Мне нравится возиться с отчётом, поскольку он позволяет «вспомнить всё» (с). В процессе обработки фотографий и при подготовке к публикации этого текста мы снова и снова заново переживаем всё, что происходило во время путешествия. Нам со Светланой не чуждо ничто человеческое: нам нравятся лайки, нравятся комментарии читателей, мы с удовольствием отвечаем на вопросы, но всё же отчёты пишутся главным образом для того, чтобы впечатления, полученные во время отпуска, не канули в Лету. А ничто так не структурирует и не помогает заново окунуться в атмосферу отпуска, как собственный отчёт.
Ну да ладно, что-то я отвлёкся. После п̶л̶о̶щ̶а̶д̶и̶ ̶ч̶е̶т̶ы̶р̶ё̶х̶ ̶Л̶е̶н̶и̶н̶ы̶х площади Кастилии мы вышли к площади, где находятся руины здания Королевской оперы, которая была разбомблена в 1942 году. Следующий квартал за ними занимает Palazzo Zammitello (Палаццо Заммителло).
Главная улицы Валлетты была такой же узкой, как и все остальные, но уже не казалась средневековой. Улица Республики застроена домами, возведёнными в более или менее едином стиле. Трёх-четырёх -этажные дома, высокие этажи в большинстве из них выглядят интересно и достаточно разнообразно, чего нельзя будет сказать о гражданской застройке большинства мальтийских деревушек, которые мы посетим после того, как пройдём столицу вдоль и поперёк. Впрочем, на то она и столица, чтобы выглядеть парадно и празднично.
Страсти по балконам, продолжение.
Колониальное наследие? Или туристический аттракцион?
На Мальте не был и не планирую. А заглянув в ваш отчёт и увидев открыточный анонс, теперь уже всё про Мальту знаю. Тем более можно не ехать, ведь всё уже видел. Виды с самолёта потрясающие, представляю, как это выглядело вживую. Особенно впечатлил винный анонс, хочется всё это попрообовать ю
На хорошие фотографии всегда приятно смотреть, а когда они сопровождаются здоровым юмором, сопровождающим рассказ, читать ещё приятней. Очень радуют отвлечённые заметки Жены путешественника, вносящие остроту в плавное повествование. Надеюсь на продолжение её заметок.
Надеюсь, в анонсе фотографий было не всё, и стоит следить за отчётом дальше.
ywi писал(а) 18 ноя 2019, 20:59:Классический открыточный виды Валлетты, открывающийся с середины Великой гавани.
Я всегда считал, что Великая Гавань находится между Валеттой и Тригральем, а вид, который вы показали со стороны Слимы. Или я ошибаюсь?
ywi писал(а) 18 ноя 2019, 20:59:Почти все они, кроме, пожалуй, расположенных вдоль главных улиц города, были такими же облезлыми, как и стены, из которых эти самые балконы росли. Не скажу, что это воспринималось в каком-то негативном плане, просто рассказываю о своих первых впечатлениях. А они, эти самые впечатления, по мере приближения к центральным улицам, изменялись по нарастающей.
Мне кажется, такое впечатление у вас сложилось, потому что вы не дошли до площади на самом мысу Валетты, там где форт Сант-Эльмо, вот там балкончики радуют глаз.
AnnMM писал(а) 19 ноя 2019, 07:41:Именно так в моем представлении выглядит вся Мальта.
Совершенно верно. Только камни эти правильно и красиво упорядочены. За столетия человек научился разбирать горы на запчасти и перекладывать их в другие места по своему разумению. На Мальте это удалось особенно хорошо. Главные красоты - впереди!
Не было. )) Люди вот горы перекладывают, а мне не всегда удаётся сложить правильный пазл из букв. Порой даже с пятого-седьмого дубля ))
AnnMM писал(а) 19 ноя 2019, 07:41:Классный рыжик. Даже апельсинчик, я бы сказала.
Вообще-то я совсем не кошатник. (Уже начинаю бояться, что значительная часть форумчан, заходящих в мои отчёты, предаст меня анафеме...) На кошек у меня сильная аллергия. Если кошка пройдёт в десяти метрах от меня, у меня сразу же начинается чих и зуд, а если ближе - то вскакивают волдыри, начинается астма и так далее... чуть ли не до асфиксийки. Так что фоткать этих зверей я могу только с расстояния. Чувствуя себя в безопасности, они иногда ведут себя естественно, в результате за отпуск один-два кадра удаются. А то, что этот котэ оказался апельсинчиком - дополнительный приятный бонус. ))
H&M писал(а) 19 ноя 2019, 13:03:Надеюсь, в анонсе фотографий было не всё, и стоит следить за отчётом дальше.
Постараюсь вас не разочаровать. А получится или нет... скажете сами.
sergeyf73 писал(а) 19 ноя 2019, 17:54:Я всегда считал, что Великая Гавань находится между Валеттой и Тригральем, а вид, который вы показали со стороны Слимы. Или я ошибаюсь?
Нет, это моя ошибка. Между Слимой и Валлеттой, конечно, гавань Марсамшетт (Marsamxett Harbour), а Великая - по ту сторону Валлетты. Это написано и во всех моих шпаргалках. А вот как только стал пытаться писать по памяти, сразу спалился... ))
sergeyf73 писал(а) 19 ноя 2019, 17:54:форт Сант-Эльмо, вот там балкончики радуют глаз.
Не дошли... но ещё немного балкончиков будет. В центре Валлетты они очень неплохи, признаю.
sergeyf73 писал(а) 19 ноя 2019, 17:54:Прогулка по Валетте порадовала, надеюсь это ещё не всё про неё. У вас на неё ушел весь третий день, как я понимаю?
На самом деле больше. Один полный день и ещё несколько раз по чуть-чуть. Продолжение нашей Валлетты я как раз сейчас готовлю, а потом ещё круиз. Так что Валлетты возможно будет даже слишком много. Придётся терпеть.
Мы были очень далеко, поэтому шансов услышать не было. Но читал на форуме, что в Трёхградье вполне хорошо слышно. Если в этот рассказ зайдёт кто-то, присутствовавший во время этих церемониальных залпов, может, и поделится с нами.
ywi писал(а) 18 ноя 2019, 20:59:Чем-то эта церковь напомнила мне Дуомо в Вероне
Стесняюсь спросить "чем?"
Этот вопрос, пожалуй, самый сложный. Тут уже дело вкуса, ассоциаций, воспоминаний. Иногда, чтобы вызвать подобное чувство, может быть достаточно чего-то мимолётного и ускользающего. В данном случае ассоциацию с Вероной вызвал входной портал. Подобные "веранды" в каменном зодчестве вообще встречаются не слишком часто. Видимо, вид "беседки" Екатерины Итальянской что-то всколыхнул в моей памяти, и она выдала ассоциацию с похожей на неё "беседкой" Santa Maria Matricolare в Вероне. Не размеры, не значимость, только силуэт входной группы.
ywi писал(а) 19 ноя 2019, 21:39:Не размеры, не значимость, только силуэт входной группы.
У Вас ещё и цвет:) у меня Дуомо бледный, где-то даже розоватый. Но Вы правы, чтобы напомнить совсем необязательно быть похожим, - прочла не то, что написано
ywi писал(а) 19 ноя 2019, 21:39:Так что Валлетты возможно будет даже слишком много. Придётся терпеть.
Не, как раз нормально. Я был 2 раза по полдня (не считая ночной фотосессии) и то половину второй половины провел в Соборе. Оказывается не всё увидел. Вот ворота Виктории только в ночной фотосет попали.
ywi писал(а) 19 ноя 2019, 21:39:Но читал на форуме, что в Трёхградье вполне хорошо слышно.
ywi писал(а) 14 ноя 2019, 21:02:Church Our Lady of Mount Carmel. Собор Богородицы горы Кармель
Я опоздала со своим комментарием, но не могу промолчать. Собор - просто великолепен. И виды с ним шикарные. Спасибо за то, что "не стали наступать на горло собственной песне".
Краткий анонс рассказа в картинках. Об этих и многих других местах нашей поездки я планирую рассказать в ближайшее время.
Какая теплая солнечная Мальта! То что надо для чтения вромозглым ноябрьским вечером. Я была на Мальте как раз в супер коротком формате трех дней. Поехали с друзьями-студентами праздновать выпускной. В результате остались самые теплые воспоминания об острове, хотя баров мы, конечно, видели больше, чем достопримечательностей, ну хоть арку на Гозо еще успели застать. А благодаря Вашему рассказу есть возможность поближе познакомиться с историческими ценностями Мальты. Охотно верю, что и за две недели там не заскучаешь.
Краткий анонс рассказа в картинках. Об этих и многих других местах нашей поездки я планирую рассказать в ближайшее время.
Мало у кого в рассказах можно даже про двухчасовой переезд в поезде читать с таким увлечением
Зачем куда-бегать, напрягаться, искать санузлы на самом вокзале???? Ведь во всех электричках и поездах в Европе есть постоянно действующий туалет.
Рискованное занятие. Я так однажды (правда в своем поезде на конечной) чуть в депо не уехала, так что вполне разделяю опасения Жены путешественника.
Чашки с блюдцами в этой блинной используются в качестве потолочных светильников.
Смотрела на фото, долго думала... Оригинальное решение!
Возвращаемся с пакетами и авоськами в апартаменты, приступаем к чревоугодию и возлиянию.
После этого фото ноги невольно несут к холодильнику.
JamKit писал(а) 20 ноя 2019, 14:47:Я опоздала со своим комментарием, но не могу промолчать.
Спасибо, ваше внимание очень приятно. Заходите ещё!
JamKit писал(а) 20 ноя 2019, 14:47:А этот зелененький мне очень понравился ))
Дальше будет ещё несколько симпатичных. Надеюсь, понравятся.
Ekaterina632 писал(а) 21 ноя 2019, 00:41:Какая теплая солнечная Мальта! То что надо для чтения вромозглым ноябрьским вечером.
Да, согласен. Сейчас, когда морозы усиливаются, самое время предаться воспоминаниям. И готовиться к следующим поездкам.
Ekaterina632 писал(а) 21 ноя 2019, 00:41:хоть арку на Гозо еще успели застать.
видите, как бывает. Вы за три дня арку увидели, а мы за три недели не смогли. Может, к следующей поездке мальтиийцы "раскрутят" новую, малоизвестную. Тогда и мы сможем сказать, что видели. Если, правда, это когда-нибудь будет. ))
Ekaterina632 писал(а) 21 ноя 2019, 00:41:После этого фото ноги невольно несут к холодильнику.
В следующем блоке тоже будет немного еды. Правда, восторгов будет куда меньше.
День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. Караваджо
На просторах интернета немало отзывов о Валлетте, и все они однозначно рекомендуют собор Сент-Джонс к посещению. Этот факт мы и решили проверить, а заодно посмотреть на картину Караваджо «Обезглавливание Иоанна Крестителя», в православии этот момент называется «Усекновение головы Иоанна Предтечи». Позже мы узнали, что в этом соборе есть ещё одна его картина «Пишущий святой Иероним», и этой картине посвящёно специальное вино мальтийского производителя Marsovin. Но в день посещения собора мы это не знали, поэтому картину даже не искали.
Итак, Saint John's Co-Cathedral, он же Сокафедральный собор Валлетты, он же Сент-Джон. Собор появился в главном городе мальтийских рыцарей в период между 1573 и 1578 годами, во времена правления Великого магистра Жана де ла Кассьера. Строительство храма поручили бессменному архитектору ордена Джироламо Кассару.
Со стороны фасада собор выглядит довольно аскетично. Впечатляет разве что его размер, при этом не все знают интересный факт: раньше собор был ещё больше. При бомбёжках во время Второй мировой войны сильно пострадали колокольни, которые частично обрушились, и впоследствии так и не были восстановлены.
St. John's Co-Cathedral. Kon-Katidral ta' San Ġwann. Ко-кафедральный собор Валлетты
Вход в собор стоит 10 евро, для посетителей обязательно соблюдение дресс-кода, что на Мальте в целом – явление исключительное. Надо сказать, что все подчинялись правилам беспрекословно: или приходили уже в правильном одеянии, или получали на входе и одевали накидки и всё такое прочее.
Лаконичный внешний облик Сент-Джона резко контрастирует с его богатым внутренним убранством. Уже пройдя входной портал, стало понятно, что внутри всё будет «Ух!» и «Ах!». Пройдя контроль, мы задумались над вопросом, брать или не брать аудиогид. Я решил себе не брать, так как в голове через полчаса всё равно настанет сумбур. А вот моя Светлана, как правоверная туристка, тут же взяла себе аудиогид, входящий в стоимость билета, и принялась его слушать. Но количество информации было уж слишком избыточным, за первые двадцать минут она прослушала только семь блоков, по всему выходило, что если продолжить слушать всё, то провести здесь придётся не меньше трёх часов. Поэтому дальнейшее ознакомление с информацией стало более избирательным.
Большая часть собора расписана Перуджо и группой его помощников. О том, что внутри всё очень богато, сказано уже немало, повторяться не буду. Эффекта мрачности, который присутствует в некоторых монументальных соборах, как например, в парижском Нотрдаме или в главном соборе испанской Жироны, внутри которых всё на тебя реально давит, а обстановка буквально требует, чтобы ты немедленно покаялся, продал всю недвижимость и отнёс деньги в церковь, здесь нет. Но там готика, а здесь всё иначе. Освещение в кафедральном соборе Валлетты скромное, но обстановка близка скорее к праздничной. Ну, и понятное дело, здесь действительно богато, действительно красиво, собор действительно обязателен к посещению.
Интерьеры. Шикарная роспись на потолках и стенах, искусная резьба по дереву, покрытому сусальным золотом. Пол представляет собой богатейший орнамент и различных видов камня. Иногда складывалось ощущение, что предельно минималистичный внешний вида фасада специально противопоставлен внутренней роскоши.
Каждый Великий магистр, когда-либо возглавлявший Мальтийский орден, должен был пожертвовать собору важную реликвию или ценное произведение искусства. Эти и другие дары установлены в главном нефа собора и в его часовнях.
Рассмотрев всё, что хотели, по винтовой лестнице, расположенной в правой колокольне, поднимаемся наверх, на второй этаж. С балкона, где расположены балкон и хоры, бóльшая часть собора открывается буквально, как на ладони. Именно с этого балкона Великий магистр, вступая в должность, произносил торжественную речь.
Прежде, чем идти к Караваджо, посмотрим с балкона на главный неф собора.
Идём в часовню к Караваджо.
Об этой картине хочется сказать отдельно. Точнее даже не о самой картине, а о технике светописи Караваджо. Картина построена так, что все световые потоки направляют взгляд зрителя к главному акценту на ней, всё остальное находится в тени. В XVI веке не было прожекторов, были только свечи. Мне трудно понять, как в те годы можно было настолько акцентировано работать со светом, для меня это остаётся загадкой. Может, Караваджо запирал всех своих моделей в полностью затенённой комнате, проковыривал в нужном месте дырку и использовал эффект камеры-обскуры с направленным источником света? Или же он был настолько гениален, что мог по памяти, или по воображаемому сюжету рисовать так, как мало кто в те годы мог просто представить? Мы, живущие в XXI веке, можем окончить курсы фотографов, можем купить кучу правильного профессионального света, можем поставить модель в нужном месте, направить нужный локальный свет так, чтобы он освещал только голову модели или нужный нам фрагмент. Как это делал художник в те тёмный и мрачные времена, я не понимаю. Понятно, что художник вполне мог самостоятельно изучать светопись, игру бликов, теней и света, более того, я даже не сомневаюсь, что так оно и было. Но как можно было сделать это с таким мастерством пятьсот лет назад, для нас со Светланой остаётся загадкой. Глядя на «Обезглавливание Иоанна Крестителя», в какой-то момент Светлане даже показалось, что где-то в укромном уголке есть прожектор, тайно подсвечивающий нужный фрагмент полотна, но нет… всё честно, никакого обмана. Никаких источников направленного света в помещении не было. Впечатляет. Нет, не зря Караваджо был известен тем, что один из первых применил манеру письма «кьяроскуро», заключающуюся в резком противопоставлении света и тени.
Интересна история картины. После «сдачи наряда» и «подписания акта выполненных работ» выяснилось, что приёмная комиссия в лице Великого магистра и его художественного совета картину не оценили. Предлагалось даже её зарисовать, ибо то, что на ней было изображено, на взгляд оценщиков, граничило с ересью и богохульством. В результате самого Караваджо за эту картину через какое-то время вызвали «на ковёр», поставили рядом с его же картиной, торжественно исключили из членов ордена и выслали из Мальты. Но по какой-то причине замазать картину то ли забыли, то ли на это не было времени. Так она и осталась. А может, это был тонкий ход, чтобы не платить за работу?
Выходим из собора. Позже Светлана говорила, что как только мы вышли на улицу, у неё возникло ощущение, что она побывала в кинотеатре и посмотрела интересный увлекательный фильм. После которого ещё исподволь обдумываешь сюжет и вспоминаешь героев. Такое вот продолжительное послевкусие от посещения собора.
День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. Дворец Великого Магистра и Оружейный дворец
Идём дальше.
Продолжаем прогулку вдоль главной улицы, останавливаемся у интересных объектов. Одним из таких оказалось здание Национальной библиотеки Мальты. Это здание считается одним из последних больших дворцов, которые рыцари начали строить в своей столице, прежде чем покинули остров под давлением французов.
Строительство библиотеки продолжалось с 1786 по 1796 годы. Руководил всеми работами архитектор из Калабрии Стефано Иттара, но закончить работу не успел. Французы, завладевшие островом, не стали спешить открывать библиотеку. Более того, они уничтожили большую часть архивов Мальтийского ордена, которые должны были храниться в этом здании. Тем не менее, многие ценные фолианты были спрятаны от оккупантов и уцелели.
А открыли библиотеку уже англичане, случилось это в 1812 году. Сейчас библиотечные фонды библиотеки насчитывают больше 60 тысяч книг, среди которых редкие манускрипты, университетские регистрационные книги, самая ранняя из которых датирована 1350 годом, тома, посвящённые истории ордена. Архивами рыцарей-госпитальеров занималась специально созданная организация, основанная в середине XVI столетия. Именно благодаря усилиям её работников, удалось сохранить ценные исторические документы. Здесь также можно увидеть копии книг, которые собирал французский король Людовик XIV.
Перед входом в библиотеку установлен памятник английской королеве Виктории.
National Library of Malta. Национальная библиотека Мальты
Переходим к следующей площади, которая изначально была названа в честь святого Георгия, а сегодня называется Дворцовой.
St George’s Square
В северо-восточной части площади установлен памятник Сетте Джуньо. Он посвящён событиям 7 июня 1919 года – восстанию против Британского правительства. Бунт разразился из-за неуклонно растущих цен на хлеб, которые мальтийцы, задавленные послевоенным кризисом, не могли выдержать. 7 июня в Валлетте британскими солдатами по приказу губернатора были казнены четыре человека. С этого дня началась активная борьба за независимость Мальты от британской короны.
Sette Giugno Monument
На северо-западе площади находится одно из самых красивых, на мой взгляд, зданий Валлетты – Дом дворцовой стражи. Изначально это здание предназначалось для гвардейцев, охранявших резиденцию главы ордена, построили его в 1603 году.
В 1990-е годы Дом Дворцовой стражи передали Управлению Генеральной прокуратурой.
Main Guard Building. Дом дворцовой стражи
Напротив Дома дворцовой стражи находится Дворец Великого Магистра. Внешне наружный фасад выглядит несколько странно. Если не считать двух шикарных входных порталов, то он вовсе не украшен.
Grand Master’s Palace. Дворец Великого Магистра
А вот два входных портала хороши. На фото – тот, который в правой части здания.
Светлана очень хотела попасть внутрь, посмотреть на интерьеры Дворца. Так мы и сделаем, только немного позже, а для начала решаем посмотреть на ритуал смены караула. Во время наших поездок мы со Светланой стараемся посещать данные мероприятия. Они нередко бывают обставлены с помпой, вокруг процессии часто собирается толпа туристов, в любом случае это почти всегда зрелищное мероприятие. В Валлетте же дело обстояло значительно скромнее. На страже стояли отнюдь не статны гарны хлопцы, как в других странах. На карауле при дворце в Валлетте мы обнаружили достаточно невысоких солдат, которым, судя по всему, сильно мешала каска (или шлем, я не уверен). Во время марша она скрывала голову вместе с глазами, как у шотландских гвардейцев, вдобавок ко всему, камзолы, как нам показалось, были на размер больше, чем полагалось, а штаны были, наоборот, намеренно укороченными, отчего часовые казались немного неуклюжими. Судя по всему, согласно каким-то древним традициям, так и полагается, но нам, понаехавшим, это казалось забавным.
Сама процедура смены тоже выглядела необычно. Прежде, чем начать движение, часовые немного топали на месте, после чего направлялись навстречу друг другу, меняясь местами. Само по себе это нормально, но, поменявшись, через минуту или около того, часовые менялись местами снова и снова. Проходило это раз за разом, мы даже сбились со счёта, сколько раз они сменили позиции. Со стороны нам казалось, что часовым просто скучно, и они прогуливаются по дорожке, соединяющей места, где находятся их посты.
Идём во Дворец. Для этого нужно обойти его по периметру и попасть во внутренний двор. Отмечаем красивые (наконец-то!!) балконы на углу здания.
Страсти по балконам, часть III
И вот мы во внутреннем дворике. Осматриваемся, после чего идём покупать билеты.
Grand Master’s Palace. Дворец Великого Магистра
Поднимаемся наверх.
Дворец стóит обязательно посетить, чтобы получить представление об интерьерах, о внутреннем расположении, о том, как жили, чем занимались и как проводили время Магистры ордена. Излишней роскоши внутри мы не увидели. Судя по всему, после того, как орден пришёл в упадок, а Мальта оказалась под чужим владычеством, что-то было или вывезено, или уничтожено. Нам было интересно.
Мраморные мозаики на полу.
Все президенты Республики Мальта, от самого первого и до нынешнего.
Один из самых потрясающих – зал гобеленов. Фотографировать там сложно, но посетить, чтобы посмотреть на шедевры, которым сотни и сотни лет – просто обязательно. Подобного рода гобелены мы встречали в Толедо, в других городах во время празднеств, ими украшают теневые участки улиц, поскольку солнце пагубно действует на краску нитей.
Не все залы открыты для посещения. В некоторые войти можно.
Вид на внутренний двор со второго этажа.
Спускаемся вниз. На выходе разбиты палатки, в которых торгуют всем подряд, меня заинтересовал набор монет Евро, выпускаемых на Мальте. Он отличается от стандартных наборов тем, что в него входит дополнительная тёмная монета с изображением одного из мегалитов. Я было думал купить себе такой набор, но когда увидел цену...
В общем, набор монет показался чересчур дорогим. Даже учитывая дополнительную монету с изображением мегалита. Похоже, перебьюсь...
Идём в Оружейный дворец.
Очень понравился Зал оружия, который, по сути, является отдельным музеем на территории дворца. Неожиданным для нас стали совсем уже микроскопические пушки длиной около полуметра. Моя Светлана шутила, что Великие магистры заказывали их для своих детей и внуков, дабы те с младых ногтей привыкали к оружию и овладевали искусством обращения с ним. Оказалось, что нет, эти маленькие пушки устанавливали на небольших лодках, баркасах и иных плавсредствах, дабы не быть безоружными во всяких критических ситуациях.
Мы со Светланой не слишком жалуем музеи, но есть такие, не зайти в которые – страшный грех. Дворец Великого Магистра как раз из таких.
День третий. Il-Belt Valletta. Валлетта. Аранчини сичилиани и Кармельская Богоматерь
Дальнейшие наши перемещения по Валлетте в этот день были лишены какого-либо чёткого плана. Мы просто ходили по её большим и малым улочкам, отдаваясь воле толпы, которая вела нас всё дальше и дальше, разворачивала и возвращала назад. Эта толпа была мультиязычной, люди вокруг нас общались на всех мыслимых и немыслимых наречиях, в том числе и совершенно непонятных нам. Полагаю, что из самых странных и неопознаваемых была венгерская или близкая к ней речь. Когда мы с Женой путешественника слышим из уст европейцев речь, в которой непонятно ровно ничего, мы сразу вспоминаем известный бородатый анекдот: «Отгадайте, какие дети самые несчастные в мире? – Венгерские. – А почему? – Да потому что их с детства заставляют учить такой непонятный и ужасно сложный язык!»
В очередной раз дойдя до северо-восточной окраины города, мы поняли, что проголодались. Когда ты смотришь передачи про путешествия, то её ведущий всегда что-то покупает на улице, а потом рассказывает на камеру, как это невероятно вкусно. У нас тоже бывали удачи в таких экспериментах. Но сегодня был явно не наш день. В одном из едальных киосков мы купили моей Светлане аранчини сичилиани, про которые много слышали. В телепередачах и в интернете это всегда потрясающе вкусно. А в жизни... Не попробуешь – не получишь опыт. Попробовали. Мне показалось, что это обычный пирожок со вчерашней рисовой кашей, обильно сдобренной специями и травами, который обваляли в сухарях и пожарили во фритюре. Еда и еда. А вот Жене путешественника испробованный ею аранчини не понравился активно. Может, повар был неопытен, может в центре туристической зоны нам продали то, за что на Сицилии лишили бы лицензии, а может, это Жена путешественника чересчур капризна и излишне требовательна... не знаю. Но доесть это произведение кулинарного искусства она не смогла. Наверное, аранчини сичилиани мальтийцы не умеют готовить. Придётся ехать за ними на Сицилию.
Устали. Да и пора нормально пообедать. Понимаем, что нужно двигаться в сторону станции парома.
Вырвавшись из власти толпы, мы направляемся в сторону парома. Через какое-то время выбранная нами тропинка привела нас к паромной станции. Мы уже думали было спускаться вниз, но в какой-то момент поняли, что находимся возле Кармелитской базилики. Эта та самая, огромный купол которой доминирует на всех панорамных открытках набережной Валлетты. Смотрим на часы, понимаем, что паром только что ушёл, а следующий – через полчаса. Доберёмся мы когда-либо ещё до Валлетты, неизвестно, поэтому решаем заглянуть внутрь.
Basilica Of Our Lady Of Mount Carmel (Базилика Кармельской Богоматери)
Находясь в самой Валлетте, базилика почти не видна. Разве что некоторые скульптуры перед входом.
С некоторых точек города можно увидеть фрагмент креста на куполе. Который, кстати, на целых 5 метров выше шпиля англиканского храма святого Павла, расположенного по соседству с базиликой.
Построили базилику в 1570 году по проекту вездесущего Джироламо Кассара и поначалу освятили её в честь Благовещения Господня. Кармелиты получили её в собственность лишь в XVII столетии, после чего сразу же переосвятили храм. В 1895 году году понтифик Лев XIII даровал церкви звание малой базилики.
* * *
Внутри базилики светло и просторно. Хоть и не настолько богато, как в Сокафедральном соборе. И, что удивительно, практически безлюдно.
Basilica Of Our Lady Of Mount Carmel (Базилика Кармельской Богоматери)
Фрагмент мраморного пола.
Пора двигаться в сторону парома. Выходим, спускаемся к набережной.
В завершение этого блока – несколько снимков шпиля англиканского храма, который вместе с куполом кармелитской базилики входит в число главных доминант скайлайна Валлетты.
St. Paul’s Pro-Cathedral. Англиканский храм Св. Павла
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:Сейчас, когда морозы усиливаются, самое время предаться воспоминаниям.
Да, полностью поддерживаю эту идею. Чем ниже температура на улице, тем больше тянет вспомнить что-то солнечное и теплое или почитать солнечно-тепло-летние отчеты!
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:Пройдя контроль, мы задумались над вопросом, брать или не брать аудиогид.
Каждый решает для себя, конечно, но я бы советовал всё же брать аудиогид, иначе многих вещей просто не понять. Кстати, этот аудиогид, как я писал в своём отчёте можно скачать на сайте и прослушать до или после посещениЯ Собора.
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:Такое вот продолжительное послевкусие от посещения собора.
Очень рад, что вам со Светланой понравился Собор. Я до сих пор вспоминаю его роскошные интерьеры при посещении других церквей, невольно сравнивая их.
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:Со стороны нам казалось, что часовым просто скучно, и они прогуливаются по дорожке, соединяющей места, где находятся их посты.
У меня при просмотре этой процедуры сложилось такое же мнение.
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:Посещение оставило самые приятные впечатления.
Да, дворец изнутри хорош. Мне не удалось попасть в него по причине субботы, был закрыт. Теперь вижу, что многое пропустил.
ywi писал(а) 22 ноя 2019, 22:11:На страже стояли отнюдь не статны гарны хлопцы, как в других странах.
Как это ни удивительно, но мы видели в Стокгольме смешанный состав - женщины добились права наравне с мужчинами караулить Королевский дворец - смена караула выглядела очень живенько:)
В.А. писал(а) 23 ноя 2019, 23:54:Как это ни удивительно, но мы видели в Стокгольме смешанный состав - женщины добились права наравне с мужчинами караулить Королевский дворец - смена караула выглядела очень живенько
Мы тоже видели смену караула в Сан-Марино. И там в наряде тоже присутствовали женщины. Было это шесть лет назад. Но там всё было демократично, никакой помпы, как в Стокгольме. А ещё там, если мне память не изменяет, в обязанности абсолютно всех граждан входит периодически участвовать в параде в честь дня Независимости в качестве участников. Вечером после дня, проведённого в городе и окрестностях, с\мы сидели в отеле на втором этаже и тут услышали внизу шум. Оказывается, это был парад. Очень многие жители города от мала до велика маршировали по улице. Выглядело это примерно, как у нас парад 40-60-летних призывников-партизан. Причём сами они получали от этого немалое удовольствие. Их подбадривали и местные жители, и туристы, было интересно и весело.
В.А. писал(а) 23 ноя 2019, 23:54:Не вкусных аранчини на Сицилии не бывает:) Мы первый раз попробовали в Сиракузах, и это была любовь с первого укуса:)
Флориана, на мой взгляд, город сильно недооценённый туристами. И очень даже напрасно. По сравнению с Валлеттой это практически город-сад. Да-да, не удивляйтесь и не смейтесь. Здесь столько парков и садов, что по меркам Мальты этот город вполне может претендовать на то, чтобы получить пальму первенства по озеленению. Даже не смотря на то, что через несколько дней мы посетим сады в Аттарде и в Нашшаре, работа Зеленстроя во Флориане нам со Светланой понравилась не меньше.
Итак, Флориана. Город назван так в честь итальянского архитектора и военного инженера Пьетро Паоло Флориана, ответственного за постройку городских укреплений Валлетты. Истоки Флорианы восходят к 1636 году, когда началось строительство укрепления за пределами Валлетты в качестве внешней линии обороны для столицы. Форты были частично возведены к 1640 году, но строительство и модификация продолжались в течение XVII и XVIII веков, будучи полностью завершенными в 1720-х годах. Пространство между наземными бастионами Валлетты и новыми линиями укреплений, сооружёнными Пьетро Флорианом, начало застраиваться в 1724 году, когда Великий магистр Антонио Маноэль де Вилена основал пригород Борго Вилена. По этой причине среди местных жителей Флориана известна и под другим названием: Borgo Vilhena.
Вы, конечно, не поверите, но на Мальте, оказывается, есть проспекты. Или, если угодно, авеню. Один из таких проспектов назван в честь адмирала Нельсона, продолжительность его составляет около трёхсот метров и соединяет он границу Валлетты с Флорианой и Военный мемориал. Выйдя из городских ворот Валлетты, вы попадаете как раз на площадь Нельсона, где этот проспект начинается. Площадь интересна тем, что на ней расположен монументальный фонтан Тритон, позволяющий в летние жаркие дни попасть в облако брызг и тумана от струй воды. Это если ветрено, а если штиль, то можно просто посмотреть на фонтан.
Спроектировали и построили его в период с 1952 по 1959 годы скульптор Шевалье Винсент Апап и его помощник-художник Виктор Анастаси. Дальше с фонтаном случились какие-то проблемы и неурядицы, а отремонтировали его полтора года, с 1986 по 1987. Во время ремонта к первоначальным скульптурам добавили трёх чаек и морские водоросли. В последующие два десятилетия фонтан работал, но после этого опять потребовал капитального ремонта. Бронзовые фигуры были демонтированы и восстановлены только в 2017 году. Общие ремонтные работы продолжались до конца года, а фонтан и площадь были снова официально открыты 12 января 2018 года.
The Triton Fountain (Il-Funtana tat-Tritoni). Фонтан Тритон
Как нам показалось, туристы по большей части Флориану или игнорируют или посещают, но с оглядкой. Выйдя за пределы городских ворот Валлетты и дойдя до фонтана Тритона, они будто что-то вспоминают или чего-то пугаются, и тут же разворачиваются назад. А зря. Дальше, как я говорил, начинается город-сад. Можно пойти на юг к военным мемориалам, а можно отправиться на юго-запад вдоль бульвара в честь короля Эдуарда II. Мы со Светланой решили прогуляться в сторону приходской церкви Флорианы, а мемориалы посетить на обратном пути. Первое у нас получилось, а вот про второе забыли. Так что в этом отчёте обелисков не будет.
В северной части бульвара находится монумент скульптора Антонио Шортино, который, если я правильно понимаю, называется Христос-Король. Эта скульптурная группа установлена в честь Международного Евхаристического Конгресса, состоявшегося на Мальте в 1913 году.
Christ the King
В середине бульвара можно оглянуться на Валлетту, чтобы посмотреть, не оглянулся ли кто-то в Валлетте, чтобы бросить взгляд на Флориану. Отсюда неплохо просматривается резиденция премьер-министра страны, который квартируется в бывшем оберже Кастилии.
Тарас Шевченко?! Да неужели?!
Нет, не угадал. Кто-то из местных. Но очень похож. ))
Когда бульвар закончился, мы вышли к приходской церкви Флорианы, названной в честь святого Публия. Построили её в несколько этапов между XVIII и XX веками. Строительство было завершено к 1768 году, когда мощи Святого Публия была привезены в церковь. Первоначально церковь была частью прихода Святого Павла в Валетте.
Не прошло и трёх лет с момента, когда была перерезана ленточка и первые рыцари переступили порог церкви, как её стали перестраивать и модернизировать. В 1771 году начались работы по приданию фасаду более монументального вида, а в 1780 году построили купол. Церковь была освящена епископом Винченцо Лабини 20 марта 1792 года, а приходской она стала в марте 1844 года, после того как был опубликован декрет папы Григория XVI.
Часть фасада и купола церкви были уничтожены воздушной бомбардировкой во время Второй мировой войны, во время налёта были убиты шестнадцать человек. Реставрация церкви была проведена архитектором Густавом Винченти в конце 1950-х годов.
St. Publius Parish Church. Церковь святого Публия
Это не горизонт завален, это площадь построена на месте с уклоном. ))
Если пройти ещё дальше «вглубь страны», то мы окажемся возле бывшей методистской церкви, где сейчас располагается центр культурных мероприятий «Роберт Самьют Холл».
Очень красивая неоготическая церковь была построена между 1881 и 1883 годами по проекту архитектора Томаса Маллета Эллиса. Она был открыт для служб 18 марта 1883 года. Интересный факт: это было первое здание на Мальте, к которому было подведено электричество.
Robert Samut Hall (Methodist church). Методистская церковь, Валлийская церковь
Недалеко от методистской церкви расположена башня Виньякурта, которая была одной из цепи водонапорных башен в системе поставки воды в Валлетту. После завершения строительство акведука Виньякурта и водонапорных башен в Валлетте были построены многие фонтаны.
Wignacourt Water Tower & Wignacourt Fountain. Водная башня и фонтан Виньякурта
Последний объект, который я покажу во Флориане – церковь Саррия, она же церковь Непорочного Зачатия. Первая часовня на этом месте была построена в 1585 году на средства рыцаря, Которого звали Мартин Сарриа Наварро. После бедствий, которые принесла в страну чума 1675 года, Великий Магистр Николас Котонер построил здесь новую церковь, посвященную Непорочному Зачатию, архитектором был Маттия Прети.
Sarria Church (Church of the Immaculate Conception). Саррия церковь, Церковь Непорочного Зачатия
* * *
О чём сожалею, так это об отсутствии у меня фотографий Ворот Пушек. Сколько раз я не был во Флориане, а был я здесь минимум трижды, получалось так, что солнце висит сзади главного парадного фасада, а значит, снимок не получится. Здесь могу предложить только фото из интернета.
Porte des Bombes (Porta dei Cannoni, Ворота Бомбес, Ворота пушек)
* * *
О Флориане на этом всё. Город очень понравился. Даже, пожалуй, больше, чем я рассчитывал. Рекомендую на пару часов заехать.
sergeyf73 писал(а) 27 ноя 2019, 01:57:Фасад замечательный, но вот площадь перед церковью, как мне показалось пустовата. Там бы какой-нибудь монумент разместить.
Площадь перед Святым Публиусом во Флориане к тому же достаточно большая, и, как вы верно заметили, малофункциональная. Впрочем, подозреваю, что во время праздников здесь может происходить что-то массовое, при этом будет и шум, и веселье, и нехватка мест. А может, всё проще: планы на застройку есть, а средств на это нет. Или что-то в этом роде. Если присмотреться, то остатки каких-то колонн или элементов фундаментов на площади можно увидеть. Видимо, раньше здесь что-то таки было.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 1. Слима, остров Маноэль
Том, что в число обязательных туристических аттракционов на Мальте входит круиз по двум главным гаваням, окружающим Валлетту, было понятно задолго до поездки. Почитав отчёты форумчан и загуглив о вариантах таких прогулок, я уже за полгода до отправки на Мальту предвкушал удовольствие от созерцания каменных берегов, крепостей и прочих красот вдоль берегов.
Ожидание круиза исполнилось на третий день нашего нахождения на острове. Скажу сразу, что прогулка оказалась настолько интересной и захватывающей, что по её итогам позже я повторю ей снова. Но это будет позже, а пока мы, плотно перекусив у себя в апартаментах, отправляемся на паромный причал Слимы.
За сотни метров до причала агенты круизных компаний наперебой начали зазывать нас в «незабываемое путешествие по двум гаваням Валлетты и Коттонеры», как неофициально называется Two harbour cruise. Нужно было только определиться, во сколько мы хотим отправиться. Оказалось, что ближайший кораблик должен стартовать минут через десять, это нам было на руку. Покупаем билеты стоимостью 15 Евро, находим, где припаркован наш кораблик. Людей в очереди на посадку оказалось немало, мы даже стали переживать, что пока все те, кто перед нами, усядутся, нам достанутся только самые плохие местя. Верхняя палуба оказалась забитой довольно плотно, а вот внизу мест было достаточно, но туда никто не хотел, так как пришлось бы рассматривать окружающие красоты сквозь грязные замусоленные окна. Решаем снова поискать счастья на верхней палубе, через какое-то время находим. В итоге мéста на кажущемся небольшим катамаране хватило всем.
Удачный момент представить себя в роли капитана!
Стартуем. Суть всей этой поездки – получить общее представление о Валетте и Труймясте (уж простите за польский термин), а также Коттонере и окружаюжих их гаванях с наилучшего ракурса для обзора и фотографирования, а именно – с воды.
План маршрута. Часть 1. Слима, остров Маноэль
Первая достопримечательность, которая хорошо видна сразу после отплытия из Слимы – приходская церковь Иисуса из Назарета.
Gesu' Nazzarenu Parish Church
Ещё одна приходская церковь Слимы, освящённая в честь Святого Сердца Иисуса. Напомню, что пешком до неё мы не дошли. Так что её шпили и кусочек купола – единственное, что нам удалось увидеть.
Our Lady of the Sacred Heart Parish Church
Дальше нам открылся Форт Тинье, находящийся на крайнем северо-востоке Слимы.
Fort Tigné
Во время этого плавания Жена путешественника примеряла на себя лавры Юлия Цезаря. Она смотрела вокруг себя, крутя головой направо-налево, она слушала аудиогид, держа полученную от капитана единственную наличествующую на корабле коробочку с бубнелкой в одной руке, а одновременно с этим другой рукой она писала в наш дружественно-родственный вайбер-чат сообщения и посылала туда фото и видео того, что нас окружало. Периодически она успевала ещё и отвечать на мои вопросы, которые я ей задавал по мере того, как мы проплывали рядом с той или иной достопримечательностью. Надо признать, всё это ей удавалось.
Плывём, смотрим по сторонам, радуемся жизни. В какой-то момент времени к нам на палубу вышел капитан и предложил чай-кофе- пиво-вино-коньяк. Так рано употреблять алкоголь в этой поездке мы не планировали, но почему бы, собственно, и нет, – подумал я, и отправился в рубку капитана за двумя бокалами вина. Так что Светлана, вдобавок ко всему вышеозвученному, стала держать ещё и свой бокал. Видимо, её род таки идёт от римских Цезарей. Мои же задачи были куда прозаичнее: получать удовольствие от увиденного и не забывать документировать всё на камеру. С первой задачей я точно справился, надеюсь, что и со второй тоже.
После того, как мы отошли сотню или две метров от паромного причала, перед нами стала открываться панорама Слимы.
Sliema. Слима
Следующим в нашем маршруте был остров Маноэль. Он, конечно, виден и с набережной Слимы, но с середины гавани Марсамшетт можно гораздо лучше рассмотреть всё то, что находится на острове.
Gzira. Manoel Island. Гзира. Остров Маноэль
Старая заброшка. Такой на острове, судя по всему, немало.
По мере того, как корабль огибал остров, нам начинал позировать Форт-Маноэль и церковь Антония Падуанского.
В средние века остров Л’Иcолотто (старое название острова Маноэль) рыцарями не использовался. Здесь был только лазарет, который служил чем-то вроде больничного изолятора: туда во время эпидемий чумы и других опасных заболеваний отправляли больных, для которых в первой половине XVII века был построен госпиталь. Но через какое-то время военные обратили внимание на то, что вокруг Валлетты укреплений достаточно, а остров, находящийся совсем рядом со столицей, никак не укреплён. Однако, непорядок. Примерно через сто лет после окончания строительства бастионов вокруг Валлетты Великий Магистр ордена Вилена распорядился построить на острове форт, укрепляя таким образом город Гзира. Проект был утвержден в 1723 году. Его авторами стали рыцари Рене Якоб де Тинье и военный инженер ордена Франсуа де Мондион. Строительство было организовано под патронажем Великого магистра Антуана Маноэля де Вилены, который и заложил первый камень форта 14 сентября 1723 года.
Впервые по прямому назначению форт Маноэль был использован во время французского вторжения, произошедшего в 1798 году. Успеха, впрочем, рыцари не достигли. После капитуляции гарнизона форт был сдан захватчикам, а затем оккупирован французским гарнизоном. В результате мальтийским войскам пришлось впоследствии несколько раз атаковать собственную крепость, чтобы отвоевать её назад.
Во время Второй Мировой войны форт на острове Маноэль был разрушен и сейчас нуждается в восстановлении. В уцелевших строениях разместился Королевский Мальтийский яхт-клуб, а после реставрации крепости на острове должны появиться яхтенный причал и марина.
В годы Второй мировой войны остров Маноэль и его форт использовались в качестве военно-морской базы Королевского флота Британии. Укрепления подверглись жестоким бомбардировкам, в результате которых множество строений на острове было разрушено. В 1964 году форт Маноэль был списан и заброшен. После войны разрушительный процесс продолжился из-за неоднократных случаев вандализма.
Fort Maloel. St. Anthony of Padua church. Церковь Святого Антония Падуанского
Огибаем остров с юга, смотрим на остатки бывшего госпиталя.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 2. Пьетá и север Флорианы
Дальше наш кораблик подвёз нас к набережной следующего городка, который называется Таль-Пьетá, что в переводе с итальянского означает «милосердие». Судя по всему, город совсем не туристический, но даже из залива видно, что на самом деле он неплох. Интересный факт: у большого числа мальтийских граждан Пьетá является местом их рождения, потому что многие женщины рожают в больнице Святого Луки. Однако мальтийцы, родившиеся там, не считают город своим родным. Родной для них тот город, в котором они провели детство.
Мальта – единственная иностранная страна, в которой когда-либо проживала правящая британская королева. В разное время, между 1946 и 1953 годами, в то время принцесса, а ныне королева Елизавета II, останавливалась на вилле Гвардемания находящейся на одноимённом холме в Пьете, пока ее жених, а затем и муж, герцог Эдинбургский Филипп, находился на Мальте в качестве офицера Королевского флота. Существует предположение, что именно здесь был зачат принц Чарльз.
Самой известной достопримечательностью Пьеты́ является госпиталь святого Луки, расположенный на холме Гвардеманния. Основан госпиталь 5 апреля 1930 года губернатором Мальты Джоном Дю Кейном. Госпиталь в Пьете́ должен был сражаться со всеми эпидемиями, от кори и брюшного тифа до полиомиелита, чесотки и стригущего лишая. В конце 1940-х годов госпиталь Святого Лука преобразовали в больницу общего профиля.
Tal-Pietà. St Luke's hospital. Пьета. Госпиталь святого Луки
Пройдя возле набережной Пьеты́, наш кораблик разворачивается и дальше держит путь вдоль северного побережья Флорианы и Валлетты. В этом месте хорошо посмотреть на укрепления, которые называются Бастионами Мсиды. Их построили в конце XIX века.
Floriana. North-West. Msida Bastion
Северное побережье Флорианы принадлежит военно-морской базе Hay Wharf, на которой с 1977 года дислоцируется флот Вооруженных сил Мальты.
Floriana. Hay Wharf. Военно-морская база Хэй Уорф
Сразу за базой картинка более мирная. Здесь паркуются гражданские яхты.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 3. Север Валлетты и форт Сант-Эльмо
После военной набережной Флорианы и небольшой парковки для яхт мы проплываем вдоль уже знакомой части Валлетты, на которую смотришь, и насмотреться трудно. Всё эти красоты мы уже неоднократно видели из Слимы, но находясь на кораблике, можно посмотреть на уже знакомые места под другим углом. Новые ракурсы – новые впечатления.
Следующие два вида являются нашими любимыми. Здесь и море, и два собора, и, что в данном случае разнообразит привычные ракурсы, дикие камни. Мне больше нравится тот, что сразу под этими строками, а Светлане – следующий за ним.
Периодически нас обгоняли юркие катера, которые без устали сновали по всей акватории гавани.
Приближаемся к северной оконечности полуострова. Здесь находится одно из самых известных мальтийских укреплений, форт Сант-Эльмо. Будучи увлечёнными рассматриванием красот в Валлетте, мы были буквально в сотне метров от входа в Форт, но... как говорится в известном анекдоте, «угадали все буквы, но не смогли назвать слово». В форт, одним словом, не зашли. Забыли. Единственное, что сейчас остаётся, это посмотреть на него с залива.
Valletta. Fort St. Elmo. Валлетта. Форт Сант-Эльмо
Главное фортификационное сооружение Валлетты было возведено на месте одинокой сторожевой вышки в 1551 году. Через 15 лет после строительства крепости у её стен появилась огромная турецкая армада. Началась Великая Осада острова. Новый форт почти месяц сопротивлялся османам, но его все-таки захватили. Когда рыцари-госпитальеры освободили Мальту, форт Сант-Эльмо находился в руинах. Его отстроили заново, получив местному архитектору Франческо Лапарелли разработать новую систему укреплений. С тех пор форт, несмотря на реставрационные работы в XVII и XVIII веках, почти не изменился.
Достигнув северной оконечности полуострова, мы проходим рядом с мостом Сант-Эльмо, соединяющим береговую полосу форта Сант-Эльмо с волнорезом у входа в Гранд-Харбор.
В 1900 году британское Адмиралтейство начало строить планы по строительству волнореза, чтобы защитить гавань как от бурного моря, так и от потенциального вторжения противника. Волнорез был построен из известняка и бетона и состоял из двух секций с маяком на каждом конце. Больший рукав волнореза был связан с береговой линией близ Сант-Эльмо, а меньший – с фортом Рикасоли. Первый камень был заложен королём Эдуардом VII 20 апреля 1903 года, реальные работы начались в 1905 году и были завершены в 1910 году. Чтобы предотвратить застой воды в гавани, инжерены и строители оставили небольшой зазор длиной 70 метров между частями волнореза, что также позволило небольшим судам быстрее проходить маршрут до гавани. В 1906 году через этот промежуток был переброшен стальной двухпролётный арочный пешеходный мост.
В ночь с 25 на 26 июля 1941 года итальянские корабли сделали попытку разрушить мост и вместе с этим связь между фортами, но подрыв оказался неудачным. Рухнула только часть моста, а обломки заблокировали вход в гавань. В результате большая часть нападавших кораблей была уничтожена, а несколько уцелевших были захвачены мальтийцами. Разрушенный пролёт после нападения был удалён, а оставшаяся часть моста после войны была снесена. Всё, что осталось, это каменные опоры с обеих сторон и фрагменты центральных колонн.
В 2007 году было объявлено о намерении построить точную копию моста Сант-Эльмо. Строительство нового моста стало частью более крупного проекта по восстановлению Валлетты, который также включал реконструкцию городских ворот и строительство лифта возле Верхних садов Барракка. Новый стальной однопролётный мост весом 190 тонн и длиной 70 метров был открыт 24 июля 2012 года.
Именно возле этого моста мы сейчас и находимся.
St. Elmo bridge. Мост Сант-Эльмо
Мост и форт в одном кадре.
На краю волнореза находится маяк St. Elmo Lighthouse, который был построен в 1908 году. На границе XX и XXI веков маяк долгое время не работал, но в 2012 году были установлены копии оригинальных фонарей.
St. Elmo Lighthouse. Маяк Сант-Эльмо
Обогнув север Валлеты, мы из гавани Марсамшетт через мост Сант-Эльмо попадаем в гавань, которая Великая. Здесь можно посмотреть на восточные бастионы форта Сант-Эльмо.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 4. Восточное побережье Валлетты и Флорианы
За фортом Сант-Эльмо начинается уже Валлетта гражданская. Для начала – общий вид побережья. Панораму я клеил из кучи кадров. Если делать фотообои, то смотреться будет, наверное, неплохо. А вот на мониторе выглядит, как пиксельная каша. Уж простите...
Слева – Верхние сады, в середине – квартал министерств, справа – Нижние сады и Колокол Осады.
Про наземную часть Валлетты я уже рассказывал раньше, добавить к этому что-то новое вряд ли смогу. Так что предлагаю только фотографии этих же мест, но сделанных с борта прогулочного катамарана.
Lower Barrakka Gardens. Siege Bell War Memorial. Нижние сады Баракка. Мемориал «Колокол осады»
Что особенно хорошо на прогулочном корабле, так это возможность сделать десятки дублей одного и того объекта, а дома отобрать несколько лучших. Из всех моих фотографий Нижних садов ту, что будет сразу за этим текстом, я считаю лучшей.
Общий вид на Верхние сады и министерский квартал.
Два чем-то похожих здания на снимке ниже – Министерство энергетики и водного хозяйства, а также старый рыбный рынок Валлетты, который называется Pixkerija.
il-Pixkerija. Старый рыбный рынок Валлетты
Ministry for Energy And Water Management. Министерство энергетики и водного хозяйства.
Если бы не купол, то издалека ажурный фасад церкви Богоматери Лиссе не сразу и увидишь. Чтобы сделать фотографию, нужно срочно сменить объектив. Хорошо, что кораблик никуда не торопится.
Эта небольшая барочная церковь была построена в 1740 году на месте старой церкви XVII века. Её главными прихожанами были рыбаки и портовые рабочие.
Во время одной из воздушных атак в 1942 году церковь сильно пострадала, но была отремонтирована и вновь открыта 21 февраля 1952 года.
Church of Our Lady of Liesse (Ta Liesse Church). Церковь Богоматери Лиссе
Подплываем к Верхним садам. Видим безумное количество пикселей, гуляющих по верхней галерее. А они, подозреваю, рассматривают не только Коттонеру напротив гавани, но и нас, сидящих на кораблике.
Upper Barrakka Gardens. Верхние сады Барракка.
Вид на укрепления на границе Валлетты и Флорианы, а также на Верхние сады.
Лифт в Верхние сады. Стоимость подъёма, если верить интернету, 1 Евро за одну поездку. Нам со Светланой прокатиться на нём не довелось. Если когда-нибудь снова будем на Мальте, то нужно будет прогуляться вдоль восточной набережной Валлетты, зайти на рыбный рынок, а заодно и прокатиться на лифте.
Вид на Флориану и Валлетту от укреплений Ислы.
Главный порт Мальты, в который заходят океанские лайнеры, находится на восточном побережье Флорианы. Отсюда же начинается известный променад Валлетта Вотерфронт, который был у нас в планах. Увы, так в планах и остался. Нужно же будет оставить что-то неисхоженное на будущею поездку, коли таковая когда-либо случится.
Valletta Waterfront – набережная и паромный причал Флорианы. Изначально это были магазины и склады, построенные в XVIII веке. В настоящее время этот район является круизным терминалом Forni Cruise Passenger Terminal. Здесь, если верить интернету, находится средоточие баров, торговых точек и ресторанов. Этот район является местом проведения концертов и мероприятий.
Floriana. Valletta Waterfront
А вот такие железяки частенько заходят на Мальту.
В этом месте сходятся Флориана, Хамрун и Паола.
Самый «угол» залива. Географически это Флориана, но юридически – Бормла. Нефтяные разработки.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 5. Исла
Доплыв до южной оконечности Великой гавани, наш кораблик разворачивается, идёт вдоль северного побережья Паолы, после чего начинает потихоньку забирать назад, но уже вдоль берегов Коттонеры. На самом юге гавани смотреть, по большому счёту, не на что, если только вас не интересуют бесконечные склады монотонно-серого цвета. По этой причине мы смотрим, что же интересного можно здесь увидеть, если не считать ангаров.
В это время нас решили порадовать местные спортсмены. Или это продвинутые туристы?
Наперегонки с пароходом...
Светлана увлеклась историями, которые ей мерно тараторит аудиогид, поэтому ей не слишком скучно.
«А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят Большой Театр»...
Вся западная часть набережной Ислы или Сенглеи отдана докам, терминалам и прочему, связанному с мореходством.
Senglea. Dockyard Creek. Верфи Сенглеи
Сухой док. Про него аудиогид вещал особенно долго. Построили Сухой док в рамках создания верфей Королевского флота в 1847 году; десять лет спустя он был расширен. В период с 1861 по 1909 год в этом регионе было построено еще пять сухих доков. Мы видели, судя по всему, самый большой или самый главный из них.
The dry dock. Сухой док
Укрепления Ислы, идущие к югу от форта святого Михаила.
Senglea Clock Tower. Часовая башня
Городская стена, опоясывающая Ислу с Запада, поросла если и не деревьями, то, как минимум, кустарником. Проплывая мимо города, стена казалась мне громадной картой жёлтой пустыни, на которую нанесены зелёные оазисы.
Город просматривается насквозь. Прямо с моря можно увидеть главный собор города. Пусть и на фоне портовых кранов...
Северная оконечность форта Святого Михаила. Наверху видны сады Гвардиолы, в которые мы не попадём. Ну, хоть с моря посмотрим на макушки деревьев.
Fort St. Michael. La Guardiola. Форт Святого Михаила. Башня Гвардиола
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... ))
Корабль огибает Форт Святого Михаила, и мы начинаем изучать восточное побережье Ислы. Здесь уже больше гражданской застройки. Временами всё очень живописно.
Проплываем мимо нового бастиона. Sheer Bastion, первоначально называвшийся il-Maċina, высоко нависает над набережной. И это неспроста, так как он использовался для крепления мачт на кораблях, а для этого нужно было находиться рядом с водой, к тому же как можно выше.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 6. Бормла и Биргу
Южная часть залива между Ислой и Биргу – это северная часть Бормлы. Не слишком сложно? Думаю, если посмотреть на карту, станет проще.
На самом юге залива путь преграждает пешеходный мост, под которым наше плавсредство пройти не может, поэтому разворачиваемся и начинаем движение на север, приближаясь к набережной Бормлы, а после неё и Биргу. Сначала особо интересного было немного...
Bormla (Cospicua). Бормла (Коспикуа)
...но затем открылся прекрасный вид на главную церковь Бормлы, коллегиату в честь Непорочного Зачатия. Левее и ближе к берегу – полукруглое здание банка HSBC. Когда мы будем гулять по самой Бормле, к коллегиате будет сложно подойти по причине очень плотной городской застройки. С воды же открылся очень неплохой ракурс.
Bormla. Collegiate Church of the Immaculate Conception. Бормла. Колегиальная церковь Непорочного Зачатия
Дальше на север начинается уже Биргу.
Collegiate Church of Saint Lawrence. Коллегиата Святого Лаврентия
Виды на первую столицу ордена из гавани очень хороши. Удачно всё: и солнце, и ракурс.
Общая панорама Морского музея Мальты и Коллегиата Святого Лаврентия.
Ещё несколько снимков Коллегиаты.
Морской музей.
Потихоньку плывём ещё севернее. Смотрим на Биргу под новым углом.
Подходим к главному заливу. Отсюда видны яхты местных сирот, а также форт Сант-Анджело, на дальнем плане – Валлетта.
Birgu. Fort St. Angelo. Биргу Форт Сант-Анджело
Самая северная точка форта. Здесь можно рассмотреть небольшой пляж у стен укрепления.
Этот же пляж у стен Сант-Анджело крупно. Через несколько дней мы сюда приедем.
День третий. Two Harbour Cruise. Водная прогулка по гаваням, часть 7. Калькара и форт Рикасоли
Восточнее Биргу через небольшой пролив находится ещё один город, который иногда относят к Коттонере, это Калькара. Поселение развивалась как небольшое рыболовное сообщество вокруг закрытого входа в Калкар-Крик. Некоторые историки считают, что земля, которая сегодня известна как Калькара, была одной из первых на Мальте, которую заселили жители, приплывшие с соседней Сицилии.
Городские укрепления Калькары.
Находясь в Биргу или проплывая между городами, можно рассмотреть Интерактивный научный центр Эсплора, что на юго-западе Калькары. Я ни разу не читал отчётов или отзывов о его посещении русскоязычными туристами, но местные жители и англичане его посещают довольно активно. Этот «глобус Мальты» в интернете встречается довольно часто. Наверное, было бы любопытно узнать, что там внутри. Только вот времени на всё не хватает. Может, в следующий раз, вместе с аквариумом, авиамузеем, и прочими достопримечательностями второго уровня? Уже предвижу возмущение тех, для кого это входит в топ-N обязательных мест на Мальте, но здесь речь идёт исключительно о моих предпочтениях.
Esplora – Malta Interactive Science Center
Группа здания в Калькаре, одно из которых – вилла Бигхи, раньше принадлежали военно-морскому госпиталю.
Северо-восток Калькары сравнительно неухожен, интересного там мало, а дальше, через бухту Rinalla Bay начинается уже форт Рикасоли, одна из крупнейших крепостей Мальты. Форт был построен рыцарями с 1670 года по 1693 год, он позволял контролировать вход в бухты Grand Harbour и Marsamxett Harbour. В период Великой осады, до того, как форт был построен, здесь были размещены турецкие пушки, которые постреливали по уже возведённому форту Сант-Эльмо. Именно на месте турецкой батареи впоследствии был выстроен форт, который назвали в честь рыцаря, профинансировавшего бо́льшую часть работ, Джованни Франческо Рикасоли. Во время британской колонизации острова англичане продолжали использовать форт в военных целях, а такжк как тюрьму. К сожалению, сегодня состояние форта оставляет желать лучшего — крепость выдержала бесчисленное количество осад и сражений, в том числе и во время Второй мировой войны, и серьезно разрушена. По этой причине в настоящее время в форт попасть нельзя, это закрытый объект.
Форт Рикасоли – едва ли не самый популярный объект среди кинематографистов. Суровые брутальные стены, возведенные в XVII столетии рыцарями-госпитальерами, привлекают сюда режиссёров со всего света. Укрепление можно увидеть в фильмах «Троя», «Гладиатор», в сериале «Игра престолов».
Fort Ricasoli
Заканчивается форт выдающимся в сторону Сант-Эльмо волнорезом и маяком, построенным в 1908 году.
Ricasoli East Breakwater. Восточный волнорез форта Рикасоли
На этом прогулка по гаваням закончилась, после чего кораблик отвёз нас назад в Слиму. Впечатления от этой прогулки оказались самыми положительными и едва ли не самыми сильными за первые дни нахождения на острове. Вид с воды всегда интересен, некоторые достопримечательности кроме, как с воды или противоположного берега, и увидеть-то зачастую невозможно. Атмосфера ветра, воды, праздника и выпитого алкоголя добавила градуса этой поездке.
Береговая линия очень интересна, двигаясь на неспешном кораблике под мерный бубнёж аудиогида, было хорошо понятно, как всё здесь возникало, как росло и крепло. Некоторая информация была, возможно, и излишней, но отдельные куски аудиогида предлагали уникальную информацию, они были единственными в своём роде и хорошо дополняли картинку. Сегодня, спустя какое-то время, от всего услышанного осталась только малая толика, но это, впрочем, и не удивительно, такова участь любой информации, получаемой ушами во время поездок.
Общая продолжительность этого мини-круиза – около 90 минут, удовольствие – непередаваемое. Могу причислить данный круиз к числу обязательных во время нахождения на Мальте.
Однажды днём, или даже вечером, мой Юра убежал фотографировать что-то недофотографированное. Я возвращалась с паромного причала и по дороге в апартаменты увидела интересную сцену, которой не могу не поделиться.
Ситуация была вполне обычной, даже банальной: по улочкам Слимы ехал мусоровоз. А вот остальное было не совсем типично, скорее даже не типично вовсе. Когда улочка, по которой шла, повернула, я была несказанно удивлена. Этот мусорный грузовичок передвигался с приличной скоростью с открытым задним бортом. Но и это, в принципе не вызвало бы особых эмоций, если бы следом за мусоровозом навстречу мне не бежали два молодых здоровенных афромальтийца. Я человек опытный, понимаю, что в ситуации, когда мало что понятно и ты не уверена точно, что тебе делать, лучше всего не вставать у них на пути и посторониться. На улицах Слимы отойти в сторонку довольно проблематично, поэтому я, насколько это было возможно, спряталась за одну из припаркованных машин, и практически вжалась в стену дома, ограничивавшего проезжую часть. Один из бежавших показал мне два больших пальца, означавших, что я поступила совершенно верно, убравшись с их пути. Через какое-то время стало понятно, что к чему. Оказалось, что основной задачей этих афромальтийцев было подбирать мешки с мусором, выставленных возле выходов из подъездов и офисов, расположенных вдоль дороги. Водитель мусоровоза не делал никаких скидок ни на количество этих мешков, ни на их размеры, которые временами были очень внушительными, ни на проходивших по улице пешеходов. Эти парни были взмокшими, с них градом катил пот. Управлялись они ловко, но выглядели очень уставшими. Через несколько дней подобную картину мы увидим снова, но в следующие дни мусоровоз будет ехать еле-еле, и сопровождающий его понаехавший экс-африканец будет медленно тащиться за ним, поплёвывая и даже покуривая. Сегодняшние же двое то ли работали на две ставки, то ли с кем-то на что-то поспорили, а может, тому была иная причина. На самом деле важно не это. Важно, что, если бы все работали так, как эти двое, мир стал бы чище и лучше очень быстро.
С одной стороны, этих парней было нереально жалко. Стоило ли покидать насиженные края, плыть на резиновой лодочке сотни и сотни километров сквозь штормы и ветер, терять за бортом друзей и родственников ради такой вот работы? А с другой стороны есть и ещё один фактор. Эти афромальтийцы приехали на остров и... нашли себе работу! Об этом ли они мечтали? Многим более удачливым их товарищам повезло больше. Они попали в толерантные северные страны, где можно вообще ничем не занимаются, жить на пособие, приставать к местным женщинам и совершенно не заморачиваться тем, чтобы быть интегрированными в то общество, ради которого они бросили родину и привычный уклад. А если не работать, то рано или поздно от безделья начнёшь одуревать, а потом, глядишь... убивать и грабить. В общем, ситуация неоднозначная.
Выводов не будет...
Последний раз редактировалось Жена путешественника 29 ноя 2019, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Я очень люблю вечернюю съёмку. Те форумчане, которые заходили в предыдущие наши с Женой путешественника рассказы, могли обратить внимание, что вечерне-ночные фотосессии яв-ляются практически обязательной программой. А в этом отчёте ничего подобного до сих пор не было. И дело не в том, что я забыл или ленился, нет. Мой штатив исправно гулял вместо с нами по вечерней Слиме, Сан-Джулиансу, Гзире и исправно ждал своего часа. Но дела для него не находилось.
Сегодня уже третий наш вечер на Мальте, сегодня у меня третья попытка не получить ещё одно разочарование. И увы, попытка снова неудачная. С каждым новым вечером это разочарование усиливалось, вместе с этим таяла надежда на то, что однажды удачный день настанет. Всё дело в том, ни городские стены Валлеты, ни главные её купола не были подсвечены. От слова совсем. Сегодня вечером мы со Светланой снова вышли на набережную Слимы, прогулялись почти до форта Тинье, всё это время я ждал, что подсветку включат. Но… с каждой минутой после заката солнца моя надежда на то, что власти столицы таки включат освещение, стремительно таяла. Через полчаса после заката закат ожидаемо угас, а вместе с ним умерла и надежда. Глубину мое-го разочарования было трудно описать словами. Ничего другого не осталось, как вернуться до-мой, оставить всю технику, и просто прогуляться по северной части променада из Слимы в Сан-Джулианс. Но настроение ко мне уже не вернулось. Во время этого нашего моциона я с удовольствием психовал, требовал наказать виновных, требовал бокал, а лучше – два… неразбавленно-го виски, чтобы погасить стресс, одним словом, ни в чём не повинный вечер был бесповоротно загублен. К слову сказать, подобные попытки снять вечернюю Валлетту я предпринимал во все остальные наши дни, пока мы жили в Слиме. Увы… с точно таким же результатом.
Прогулявшись вдоль северной набережной Слимы, мы уже далеко за полночь возвращаемся в наши апартаменты, где нас уже поджидает стая голодных комаров… Всего за третий день пройдено 18.034 шага.
* * *
Завтра будет новый день, будут новые впечатления. Продолжение следует...
ywi писал(а) 29 ноя 2019, 22:26:Общая продолжительность этого мини-круиза – около 90 минут
Я ровно столько же читала Ваш рассказ и рассматривала фотографии Удивительно, как укреплена Мальта - череда мощных фортов и крепостей вдоль берега впечатляет.
Юрий, благодаря Вашему отчету, я уже открыла карту Мальты и начала читать общие сведения о ней в интернете:) Среди прочего пишут, что уже порядка двадцати лет с помощью какой-то американской компании ищут нефть, но найти, увы, не могут...
В.А. писал(а) 30 ноя 2019, 11:31:Я ровно столько же читала Ваш рассказ и рассматривала фотографии
Ну, если так, то я решил добавить схемы каждого куска и вставить их в начала постов о круизе. Проверяйте. Мне кажется, так будет нагляднее. А вообще, пора задуматься о том, чтобы потребовать комиссионные от тех контор, что торгуют круизом. Надо выставить им счёт... ))
В.А. писал(а) 30 ноя 2019, 11:31:Удивительно, как укреплена Мальта - череда мощных фортов и крепостей вдоль берега впечатляет.
Здесь только часть укреплений, пусть и значительная. Помимо этого на каждом более или менее важном мысе находятся сторожевые башни, а крепостей и в других местах хватает. Позже многие из них будут.
В.А. писал(а) 30 ноя 2019, 11:31:Среди прочего пишут, что уже порядка двадцати лет с помощью какой-то американской компании ищут нефть, но найти, увы, не могут...
Нефть там есть. Или была. В том же интернете читал, что нефть на Мальте добывали, но делали это очень неаккуратно. В результате где-то что-то протекло и была большая беда с экологией гаваней. Потом в скважину воткнули затычку и всё побережье долго чистили. Продолжают ли добывать сегодня, я не знаю.
В.А. писал(а) 30 ноя 2019, 11:31:А центральные улицы и улочки тоже плохо освещены?
С этим всё в порядке. Уличных фонарей хватает. Отдельные объекты типа церквей, паласио и других крепостей тоже подсвечены. Те лампочки, которые рядами интегрированы в фасады церквей, работают и их включает. Мне не везло именно в Слиме/Валетте и их пригородах. Дальше будет чуть получше.
Светлана, нам рассказывал гид на Мальте (в 2015 году в рамках круиза мы приглашали русскоязычного гида, им оказался болгарин, который уже давно живет на Мальте). Так вот, беженцы не плывут на лодках на Мальту, так как с Мальты им не улететь в другие страны, а на самой Мальте им нечего делать. Возможно эти черненькие люди уже давно живут на Мальте, являются ее гражданами. Я в Германии часто встречаю афронемцев. Они работают на заправках и много где еще, и вот те афронемцы, которые приехали в страну давно вполне себе нормальные и доброжелательные граждане этой страны.
ywi,
Юрий, спасибо за вашу прогулку по гаваням Мальты. И вот скажите, ну как можно Мальту и не любить? Я не понимаю.
я не думаю, что есть те, кто Мальту именно не любят. Есть те, кто здесь был и те, кто не был. Из тех, кто был, большинство (надеюсь) относится к Мальте если и не трепетно, то с теплотой. Впрочем, многое, если не всё, зависит от ожиданий и подготовки. Вполне допускаю, у тех, для кого Мальта была первой поездкой после многих лет Турции в стиле all inclusive, будет шок. А если человек минимально изучал предмет и минимально готовился к поездке на Мальту, то отсутствие пляжей для него будет ожидаемым и к разочарованию не приведёт. На Мальту ведь ради тюленьего отдыха не ездят. Сюда ведут два других мотива: крепости/береговая линия/церкви и, пожалуй, возможность практиковаться в английском.
ywi писал(а) 01 дек 2019, 11:02:я не думаю, что есть те, кто Мальту именно не любят.
О, Юрий, если Вы только бегло "пробежитесь" по отчетам в теме, то такого начитаетесь...Впрочем, лучше и не читать. Главное, что нам, собравшимся в Вашей теме, Мальта очень нравится. Я читаю отчет и думаю, что нужно бы вернуться как-нибудь в ноябре.
ywi писал(а) 26 ноя 2019, 20:15:Флориана, на мой взгляд, город сильно недооценённый туристами.
ywi писал(а) 26 ноя 2019, 20:15:фонтан и площадь были снова официально открыты 12 января 2018 года.
Я был на Мальте в феврале 2017, фонтан был в лесах и, кажется, не только фонтан. Возможно, по этой причине я и не пошёл дальше стройки посмотреть саму Флориану. А во Флориане, как вижу, действительно есть что посмотреть. Большое спасибо за Флориану.
ywi писал(а) 29 ноя 2019, 22:24:Том, что в число обязательных туристических аттракционов на Мальте входит круиз по двум главным гаваням, окружающим Валлетту, было понятно задолго до поездки. Почитав отчёты форумчан и загуглив о вариантах таких прогулок, я уже за полгода до отправки на Мальту предвкушал удовольствие от созерцания каменных берегов, крепостей и прочих красот вдоль берегов.
Абсолютно согласен. Круиз - маст си.)) Юрий, увас замечательные фотки с круиза!
ywi писал(а) 29 ноя 2019, 22:26:Находясь в Биргу или проплывая между городами, можно рассмотреть Интерактивный научный центр Эсплора, что на юго-западе Калькары. Я ни разу не читал отчётов или отзывов о его посещении русскоязычными туристами, но местные жители и англичане его посещают довольно активно.
Я тоже не заходил. В принцепе, аналог этой Эсплоры есть в Москве, кажется в планетарии, мы там были, правда уже давно. Ещё - Phaeno в Вольфсбурге (Германия) и Technorama в Винтертуре (Швейцария). Интерактивные экспозиции интересны как детям, так и взрослым. Так что по возможности рекомендую зайти.
Жена путешественника писал(а) 29 ноя 2019, 22:26:С одной стороны, этих парней было нереально жалко. Стоило ли покидать насиженные края, плыть на резиновой лодочке сотни и сотни километров сквозь штормы и ветер, терять за бортом друзей и родственников ради такой вот работы?
Смотря от чего они уезжали. Вряд ли у них на родине была непыльная работа в офисе с хорошей зарплатой.
ywi писал(а) 29 ноя 2019, 22:27:К слову сказать, подобные попытки снять вечернюю Валлетту я предпринимал во все остальные наши дни, пока мы жили в Слиме. Увы… с точно таким же результатом.
Обидно, да. Когда я был, такого безобразия не было, подсветка работала.
Silur, рад видеть вас на странице этого рассказа. Надеюсь, вам будет не слишком скучно "возвращаться на Мальту" ещё раз.
Silur писал(а) 01 дек 2019, 13:59:во Флориане, как вижу, действительно есть что посмотреть.
Да, как минимум час-два на город нужно отжалеть.
Silur писал(а) 01 дек 2019, 13:59: аналог этой Эсплоры есть в Москве, кажется в планетарии, мы там были, правда уже давно. Ещё - Phaeno в Вольфсбурге (Германия) и Technorama в Винтертуре (Швейцария). Интерактивные экспозиции интересны как детям, так и взрослым. Так что по возможности рекомендую зайти.
Хороший совет. Осталось только добраться до Вольсфбурга и Винтертура. ))
