Новый 2023 год в Иране.

[Scarlet-Cet]

Еще цистерна за забором.



А эти улочки вообще круть. Я сказала Свете, что завтра мы просто обязаны нагуляться по узким улочкам Йезда и гулять мы должны по маршруту, куда ведут глаза, а когда заблудимся, то включим навигатор и он нас выведет.

[Scarlet-Cet]

Вот здание интересное, похоже на какой-то крытый рынок.



Мечеть уже видна.





Ну да, пришли, только входы все закрыты и видимо там очередной ремонт. Через окна видно зеркальное убранство мечети. Мы честно обошли вокруг нее, но никакого входа не увидели. Очень жаль.





Ну что? Пошли обратно. На улице уже стало темнеть.

[Scarlet-Cet]

По пути опять рынок, но ничего нужного нам, мы там не обнаружили.





Медная посуда хороша, но не вписывается в интерьер моего дома.

[Scarlet-Cet]

Да. Улочки Йезда это что-то совершенно потрясающее. Очень хочется вернуться, наверняка мы там увидели не все интересное.





А мы шли на площадь к комплексу Амир Чахмак. На улице уже темно, но красота…обалдеть просто. На площади красивый цветной фонтан, народа много, все гуляют и фотографируются на фоне фонтана.







Рядом с площадью подсвеченные бадгиры и еще купол какой-то интересный.



Комплекс Амир Чахмак одно из крупнейших и старейших исторических зданий в Иране, которое было построено 600 лет назад в иранском городе Йезд во время правления Тимуридов «принцем Джалал ад-Дином аш-Шами» в девятом веке хиджры.

[Scarlet-Cet]

К сожалению, внутри комплекса обычные лавки, вот здесь было несколько кебабных, но я хотела в ресторан. Он тоже имелся чуть в стороне от комплекса. Но Света хотела именно в кебабную. Ну хорошо, идем. Сели на диван, заказали кебабы. Я два обычных, Света сыр и еще что-то. Да, оно вкусно, дешево. Но риса нет, из добавок к кебабу только помидоры гриль, а я люблю вот чтобы огурчик, капустка, морковка, в общем, я люблю именно ресторанную подачу. А в кебабной это просто поел, просто не голодный. Заплатили 1375000 риал, это 3,6 доллара.





Это в кебабной. Везде чисто. Я брезгливый человек и где зря есть не буду никогда. В Иране мне везде было вкусно и комфортно.



Можно сидеть на топчане, как местные. А для иностранцев есть столы и стулья. Нам захотелось колорита и мы сели на топчан.





А вот такая у них витрина, выбираешь, что хочешь, готовят быстро. На вид все чисто. Заказывать очень легко: показал пальцем на то, что нужно и пальцами же показал количество. А говорят, учите языки. Так все языки все равно не выучишь.

[Scarlet-Cet]

Мальчишка готовит все в промышленных масштабах. Местных много, приходят чтобы просто быстро поесть.



А потом мы просто гуляли по улицам, куда глаза глядят. Везде все интересно.



Даже штрудель есть.



Вот такие банки с торши. Мне очень понравились эти маринованные овощи.



Сардельки-сосиски гирляндами. Ни в одном отеле их на завтрак не давали.



Груды овощей и фруктов. Почему то ни апельсины ни мандарины не привлекали, не знаю почему. Дома тоже все фрукты вкусные.



Направились уже к отелю, но по пути все время сворачивали то в один закоулок, то в другой. Вот так мы вышли на площадь с интересными зданиями.

[Scarlet-Cet]

Со всеми встреченными людьми мы здоровались. Мы говорили: салам. Нам отвечали так же. Так приятно было. Гулять вечером по таким улочкам было совершенно комфортно, никакого страха или тревоги. Одна сплошная доброжелательность.

[Scarlet-Cet]

А это так называемая тюрьма Александра Македонского. Но к Александру она не имеет никакого отношения. Это была школа, там и сейчас школа. По отзывам, внутри ничего интересного – сувенирные лавки.



А рядом красивое здание – гробница 12-ти имамов, но там не похоронен ни один имам. Раньше это был зороастрийский храм огня. Да, Восток дело тонкое, без бутылки не поймешь.



А сама площадь просто прелесть, очень душевное место. Чисто, красиво, тихо.



При выходе с площади в очередной переулок нам повстречался дедок с семьей. Опять вопрос: откуда мы и опять бурная радость от того, что мы из России. Я не помню, кто протянул руку для приветствия первым я или дед. Мы обменялись рукопожатием, но дед протянул мне руку с тремя пальцами загнутыми в ладонь. Странно как-то, я сначала подумала, может у него пальцев нет, да нет, есть все пальцы.

Вот три последних пальца руки как раз ладонь и прикрывали. Они нас стали куда то приглашать, причем очень настойчиво, говорили, что это близко. Вот теперь пишу и не помню на каком языке они говорили, что я их понимала. Не на русском же. Света потом сказала, что они звали нас в гости, но они говорили про дом Lariha. Они именно это слово произносили. А этот дом историческая достопримечательность и он действительно близко от площади. Но мы к вечеру видимо уже устали от осмотра всего, от прогулок, от избытка эмоций. Поэтому попрощались с дедом и семьей и пошли нашими любимыми закоулками в отель.

[Scarlet-Cet]

День был фантастически прекрасный. В отеле всегда круглосуточно можно выпить чай, это очень удобно.

04.01.2023 Йезд.

На следующее утро наш вчерашний водитель везет нас к башням молчания. Еще вчера он нам это предложил, мы согласились. Только он хотел 12 долларов, Света сторговалась за 10.

Приехали рано утром к открытию, и это было очень правильно. Народа было мало. Заплатили по миллиону и вперед.
Башни молчания у зороастрийцев это своеобразное кладбище. По их учению умершее тело нельзя отдавать чистым стихиям – земле или огню. Поэтому зороастрийцы относили своих умерших на вершины этих башен, на круглых площадках оставлялись тела для поедания птицами-падальщиками. Кости со временем сбрасывали в небольшое углубление на вершине башни, со временем и они превращались в пыль…

Даже писать про это дико, не то, что думать об этом. Поэтому, я при входе отрешилась от этих грустных мыслей и любовалась пейзажами.

На территории комплекса две башни: слева мужская, справа женская. Вот на женскую как раз и организован вход.







Наверх ведет лестница, опять эти высокие ступени. Я не тороплюсь, за мной же не гонятся.

[Scarlet-Cet]

Повстречала двух девушек и мальчишку иранцев. Одна девочка была в такой красивой шляпе, они устроили фотосессию. Я им постаралась не мешать, но подниматься то тоже нужно. Света уже наверху радуется.



А какие красивые виды сверху…Ну как тут думать о смерти и таком страшном способе погребения.





Еще выше и еще красивей.



Соседняя башня в лучах солнца.

[Scarlet-Cet]

Последняя лестница и еще виды сверху.





Пришла, вот и площадка. Все чисто и ничего не напоминает об ужасном предназначении этого сооружения.



А это ямка для костей.



Вышла из башни, посмотрела в другую сторону, а там такие горы…Вот вроде только камни, но безумно красиво. В башнях встретились в нашими соотечественниками, они оказались альпинистами и собрались покорить соседнюю башню.



Стала спускаться с лестницы, навстречу группа наших туристов, похоже их целый большой автобус.



На территории много полуразрушенных зданий.





Я уже как-то подустала. Вчера был нелегкий день, сегодня опять горки, нужно себя пожалеть. Я просто пофоткала все и пошла отдыхать в машину.

[Scarlet-Cet]

Пока мы смотрели башни, водитель нас ждал. По договоренности он нас должен отвезти к зороастрийскому храму и там уже мы прощаемся с ним. По пути водитель остановил машину и пошел в магазин. Я Свете говорю: «Точно нам что-то купит». Да, он пришел из магазина и протянул нам пакет с кексами, которые мы ели вчера. Ну такой душка, а мы даже не догадались дать ему чаевые. Почему то мы никому их не давали. Я обычно в ресторанах оставляю чаевые и таксистам плачу чуть больше.

Приехали в Храм огня с трудно произносимым названием Аташкадех.

В храме хранится священный огонь, вход для туристов разрешен, платим опять по миллиону.

Для последователей зороастризма посещение храма всегда сопровождается определёнными правилами. Все прихожане должны следить за чистотой тела. Перед входом в храм необходимо разуться. Мужчины и женщины должны быть одеты в светлую одежду и обязательно покрывать голову. Так, мужчины должны надевать специальные белые шапки, а женщины белые платки.

Здание храма было построено в ноябре 1934 года на пожертвование Общества индийских парсов «Хамабаи». Местом расположения стал участок земли, почитаемый иранскими зороастрийцами, как священный. План строительства здания разрабатывался персидскими архитекторами. А ответственность за сооружение взял на себя Арбаб Джамшид Эманат. В своих воспоминаниях Эманат отмечал, что для того, чтобы привлечь внимание индийских парсов к строительству храма, ему пришлось пять раз совершить поездки в Индию — четыре раза на пароходах через воды Индийского океана, а один раз пешком и на верблюде через пустыни иранского Белуджистана и Пакистана. Путешествовал он до тех пор, пока Общество индийских парсов не согласилось профинансировать строительство храма в Йезде.

Внутри храма, в части, куда не попадают солнечные лучи, в большой бронзовой печи в виде вазы горит священный огонь. Рядом располагаются комнаты для молитв. За сохранность огня несёт ответственность специальный сотрудник храма «хирбод» или «хербед». С древних времён эти люди были допущены к исполнению зороастрийского ритуала и могли объяснять основы религии.

Чтобы огонь горел, он ежедневно добавляет сухие куски дерева таких пород, как миндальное и абрикосовое деревья. Посетители храма всегда могут посмотреть на этот огонь, но через стеклянную стену, поскольку человеческое дыхание не должно его осквернять.

Священный огонь горит уже более 1500 лет. Изначально он был привезён из Атешкаде Кариян в Ларестане (провинция Фарс) в город Агда (провинция Йезд) и находился там в течение 700 лет. В 1143 году из Агды был перевезён в город Ардокан (провинция Йезд) и находился там в течение 300 лет. В 1473 году огонь перевезли в город Йезд, где он сначала хранился в доме известного зороастрийца по имени Мубад Тирандаз Азаргошасаб. В 1934 году огонь был перевезён во вновь построенный Храм огня Аташкадех.

Вот такое интересное место.

С первых шагов очень красиво, такое умиротворение на территории, сам храм простой на вид, но очень гармоничный.

[Scarlet-Cet]

Входим, тихо играет очень приятная музыка. Местные фотографируются на фоне огня. Но в храме нельзя громко говорить.





Про огонь все написано, но ничего не понятно.



Пробыли мы в храме недолго, рядом небольшой музей, тут и без слов все понятно – виды продуктов, которые верующие приносят в храм.

[Scarlet-Cet]

Одежды зороастрийцев, видимо вот в таких одеяниях они приходят на молитву.



Мужчину в зеленой шапке во что-то посвящают. А может это свадьба?



Одежды женщин, а на ногах у них точно туфли из ковра. Мы видели такие в лавках, некрасивые и грубо сделаны. Мы до поездки думали, что купим себе такую эксклюзивную обувь.





Света увидела вход вниз и пошла туда, а у меня так от иранских ступеней разболелась коленка, что иногда сил не было. Поэтому я пошла отдыхать и нежиться на солнышке на скамейку. Мимо проходили туристы из группы. По обрывкам из разговора я поняла, что кто-то в группе поругался внутри храма. Безобразие какое. Некоторые женщины шли с непокрытой головой в обтягивающих джинсах и коротких куртках.

Я не местная жительница, тоже приехала как туристка, но по моему мнению нельзя не уважать обычаи страны, в которую приехал и вести себя вызывающе даже в одежде. Было неприятно на них смотреть.

Зато полюбовалась иранскими семьями – такие красавцы, а у женщин головы прикрыты шарфами чисто символически, но они здесь живут, поэтому имеют право.



А храм очень понравился. К посещению обязателен.

После посещения этого храма Света сказала, что рядом находится самый высокий бадгир и нам нужно его увидеть. Идем? Идем. Опять вот такие прекрасные улочки. Благодаря нашему навигатору мы видели эту красоту.

[Victor S]

Гуляя по улочке вышли как раз к дворцу Чехель-Сотун.

Вообще-то это Хашт-Бехешт

[Scarlet-Cet]

Вообще-то это Хашт-Бехешт

Спасибо, что поправили. Пойду тоже исправлю. Там с этими названиями голова кругом пойдет.

[Scarlet-Cet]

Вот уже и не помню, увидели мы бадгир или нет. Но мы вышли на такую симпатичную площадь и здесь стали искать такси.



Через дорогу.



Вызвать мы такси не могли, пришлось стать на обочину дороги и махать ручками…Ага, все ехали мимо, только спустя какое-то время рядом с нами притормозил дедок. Мы сказали, что нам нужно к Амир Чахмаку. Дед согласился нас подвести, в машине на заднем сидении сидели две девочки иранки все в черном. Они всю дорогу нам улыбались, угощали какими-то маленькими печенюшками, отказов не принимали, пришлось есть. Быстро доехали до площади, заплатили деду 500 тысяч, это дорого, но для нас копейки - 1,25 доллара. Дед был рад, Света подарила девочкам значки.

А на площади был праздник, там было много военных. Я знаю, что их фотографировать нельзя, поэтому фото нет.

Работники цветочки сажают.



Время было как раз обеденное, зашли в нашу кебабную подкрепиться. Вот да, для быстрых перекусов это хорошие места, но чтобы получить наслаждение от иранской кухни, нужно ходить только в ресторан.



Рядом с комплексом Амир Чакмах находится водная цистерна, которая именует себя музеем воды.

Света не пошла, вход 500 тысяч, а я решила спуститься. Ох, эти ступени. Кто-то скажет, что я на них часто жалуюсь. Но у меня в Иране заболела вполне себе здоровая коленка, которая давала о себе знать только во время ремонта домашнего лифта, когда мне пришлось ходить на 8-й этаж пешком. А больше она меня никогда и не беспокоит, но в Иране была жуткая боль именно от таких ступеней.

[Scarlet-Cet]

Спустилась, но это не музей воды, это обман. Обычная водная цистерна, внутри кафе, вот такие экспонаты…ну так. Посетить можно, но не обязательно.









Почему-то в южных странах любят попугайчиков и всяких других птичек.



Вышла я из башни и так захотелось кофе, а тут как раз какое-то кафе. Заказали кофе, Света вспомнила, что в Иране нужно есть десерт из шафрана. Вот он как раз и есть. Взяли один на двоих. Очень вкусно, не приторно сладко. Вот так, как я люблю.



Сидели за столиком и наблюдали за прохожими. Вот мальчишка обслуживает посетителей: дедушка заказал что-то интересное. Ему налили в стаканчик типа супа с лапшой, сверху чем-то полили.



Да, вот пишу отчет и прихожу к мысли, что и уличную еду в Иране нужно будет попробовать. Света все порывалась съесть какой-то супчик, я очень сильно опасалась это есть. Помню наш Сергей мне рекомендовал в Германии турецкие кебабные, я их всегда стороной обходила, наверное зря. Суп так и не попробовали. В следующий раз обязательно.

[Scarlet-Cet]

А мы идем в настоящий музей воды. Он здесь же, на углу площади. Навигатор умняшка, привел четко ко входу.

Еще до поездки я читала в отчетах, что люди ночевали в отелях, а под ними проходили водяные канаты и людям показывали это чудо. А это действительно чудо!

Почти вся территория Ирана пронизана сетью рукотворных подземных каналов (канатов), по которым вода из грунтовых горных источников поступает самотеком в селения и на орошаемые поля. По состоянию на середину прошлого века количество действующих канатов в Иране оценивалось приблизительно в 40 000. Цивилизация берет свое – технологии глубокого бурения упростили доступ к грунтовым водам, и к 2005 году канатов осталось уже около 34 355. Тем не менее, современная политика государства направлена на восстановление разрушенных канатов и рациональный подход к использованию водных ресурсов.
Считается, что технология строительства канатов впервые появилась в Персии в начале первого тысячелетия до нашей эры (а по некоторым данным еще на 2000 лет раньше). Первые «мигранты» – земледельцы, пришедшие в Иран, столкнулись с нехваткой воды. В то же время они заметили, что часто местные шахтеры, добытчики меди, вынуждены отводить грунтовые воды из своих шахт. Земледельца попросили шахтеров помочь организовать сброс воды из горных шахт в долины. Поскольку работа была знакомой, часть шахтеров переквалифицировалась в “водопроводчиков” – строителей канатов.

Вообще про строительство и проектирование этих канатов в интернете очень много информации. Я переписывать не буду, кому интересно, то найти информацию не трудно.

И вот это чудо я и хотела увидеть в музее воды.

Музей находится в роскошном родовом имении семейства Колахдуз, построенном в 1929 году. Цена миллион, уже привычно. Вот сколько видели резных куполов, но каждый еще красивей. Смотрите, какие там цветные окошки наверху.



Привычная отделка стен.



Знакомый внутренний дворик.





Водоемы могли бы и почистить. Есть у иранцев некоторая небрежность в музеях.



Вот этот дед понравился, а больше всего тростниковая крыша над ним.



Макет чего-то, может Йезд в то время был такой маленький?



Много фото, как все это происходило.

[Scarlet-Cet]

Википедия пишет о чистой родниковой воде, но текла то она по канатам, созданным из песка и глины, да и хранение воды в резервуарах не дает мне поверить, что вода действительно была свежая. Хотя в некоторых местах использовались керамические трубы. Я видела цистерну для воды в Дербенте, тоже там сомневалась о качестве воды.

Всякие приспособления для подъема воды.



Внизу еще цистерна.



Я ходила по музею и искала место, где видна вода. Встретила наших соотечественников, они даже спросили у служащего о воде. Но он меня огорчил: в музее нельзя такое увидеть. Здесь просто музей. Было так жалко, я очень расстроилась.

Потом я спустилась в цистерну, вот видно же отверстия. Могли бы как-нибудь сделать, чтобы водичка журчала, было бы правдоподобно. А так, один обман.



Я только что была там наверху. Налазилась опять по ступеням от всей души. Но обошла все закоулки и помещения в музее.







Вот на фотке еще и деды босыми ногами по воде ходили. Как же вода могла быть родниковой и чистой?



Какие-то пучки непонятно чего. На Баскунчаке такое видели.



Очередной спуск вниз, еще камера для воды.