Иранские каникулы 2013 года

[Tolstun]

В эту страну я собиралась несколько лет, да все что-то мешало – то билетов на нужные даты не было, то политическая обстановка не внушала доверия, то муж не горел желанием нанести туда визит … и вот, наконец, в этом году все сложилось – и билеты на нужные даты были, и ждать, когда в регионе устаканится обстановка, стало уже нереально, и муж внезапно согласился – итак, на новогодние каникулы 2013 летим в Иран.

Про билеты
Билеты начала искать в октябре, когда окончательно определилась с датами поездки. Надо отметить, что в Иран не наблюдается массового наплыва туристов, посему, летает туда мало кто, цены на билеты не низкие, расписание не удобное. Промониторенные азербайджанцы, турки, эмираты и иранцы выдавали или невменяемые цены, или неудобные суточные стыковки, или неподходящие даты.
В итоге, в октябре у Аэрофлота были куплены билеты за безбожные 17600 руб на человека. Это, ИМХО, ОЧЕНЬ дорого за 3 часа полета. Расписание тоже не ахти – вылет в 20,45 МСК, прилет в Тегеран в 00,15, вылет обратно из Тегерана в 04,50, прилет в МСК в 09,45 (обратно лететь почему-то дольше).
АФЛ я не летала уж 15 лет, так что определенные сомнения по этому поводу были. Но все оказалось не так страшно, самолеты приличные, кормили нормально, жаль только, что рейсы полностью «сухие», а мы привыкли начинать отпуск стаканчиком красненького «на дорожку».

Про визу
Граждане РФ могут получить визу по прибытию в аэропорту Тегерана. Но я предпочла получить визу заранее – поскольку живу в Москве и не люблю экспромтов.
Сайт посольства Ирана в Москве:
http://www.iranembassy.ru/
Адрес:
Москва, Покровский 6ульвар д. 7
Время работы:
По будням с 9.00 до 14.00
Обратите внимание, что в Иране свои государственные и религиозные праздники, поэтому, обязательно надо позвонить в посольство и уточнить, а работают ли они в тот день, когда вы собрались подавать документы.
Записи на подачу доков нет.
Документы для получения визы:
1. Загранпаспорт (6 месяцев срока действия)
2. Заполненная анкета на получение визы – 2 экз. Анкета простейшая:
http://www.iranembassy.ru/consular/visa.htm
Если есть вопросы по заполнению, можно позвонить сюда:
(495) 9170039, 9178440, доб. 199
3. Фото – 2 шт (4х6, я взяла фото, оставшееся от прошлогоднего шенгена, то есть на фото я была БЕЗ платка, проблем не возникло)
4. Оплаченный визовый сбор - 2200 руб. Его можно оплатить непосредственно в Посольстве – но только по кредитке, наличные они не берут.
5. Страховка – ксерокопия (посмотрели и не взяли)
Я еще показывала билеты, но так, больше для проформы.
Никакого собеседования в посольстве нет. Мне при приеме документов задали пару вопросов о маршруте и о том, знаем ли мы кого-то в Иране (мы не знали).
Брони отелей не нужны.
Никаких кодов не нужно.
Визу дают коридором в 2 месяца. То есть, если Вы придете в посольство раньше, чем за 2 месяца до вылета, Вам или предложат явиться попозже, или, как мне, предложат написать бумажку, что я еду типа на лечение, и доки все равно возьмут, а визу дадут коридором на даты поездки.
Срок готовности визы с подачи документов – примерно неделя, они скажут, когда приходить.
Я сдавала документы за всех, получал муж, с него свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка не потребовали, отдали паспорта просто так)

Про маршрут
Тегеран – полдня
Тегеран - Кашан (приват-такси примерно 220 км 1200 руб. за троих)
Кашан – 1 полный день
Кашан - Язд (ночной поезд 40 Долл полностью выкупленное 6-местное купе)
Язд – 2 полных дня
Язд - Шираз (приват-такси с заездом в Персеполис и Накше - Рустем примерно 500 км 80 Долл за троих)
Шираз - 2 полных дня
Шираз - Исфахан (ночной автобус примерно 400 км 200 руб на одного)
Исфахан - 2 полных дня
Исфахан - Тегеран (дневной автобус примерно 500 км 155 руб на одного)
Тегеран - 1 полный день

Про иранские турфирмы
Поскольку в нескольких странах я уже имела положительный опыт общения с представителями турбизнеса, то решила – почему б и в Иране не попробовать, возможно, получится облегчить себе жизнь.
Обратилась в 2 компании с простейшими вопросами (одна из них – весьма известная русскоязычная компания Г…тур) – какие они могут предложить отели по городам пребывания и могут ли купить билеты на поезд и какова цена вопроса. С поездами все было просто – обе компании ответили, что еще слишком рано. Дальше было интереснее. Фирма Г…тур начала меня уверять, что я одна без гида в Иране пропаду, и отелей дешевле 100 дол в стране просто нет, а если есть – это бомжатники с дырой вместо туалета в полу и чуть ли не с крысами в соседстве. Заради интересу я попросила прайс на заранее выбранные мной отели, с которыми, как я написала, я не могу связаться. Фирма Г…тур выставила прайс, который отличался в 2-3 раза от цен, опубликованный на сайтах отелей. Я тут же связалась с отелями и уточнила – соответствует ли цена на сайте действительности. Оказалось – соответствует. Таким образом, ничтоже сумняшеся, фирма Г…тур решила меня …ммм… мягко говоря, обмануть на суммы от 50 до 100 долл на каждом отеле. После чего и была вежливо послана. Фирма же 2 зачем-то полностью спланировала мне маршрут, за который выставила прайс в размере 900 долл, причем в него, как я поняла, не входила ни стоимость перемещений между городами, ни входные билеты. После чего тоже была вежливо послана.
Но не все так печально в Иранском государстве. В Язде, в чудесном отеле Silk Road Hotel, базируется фирма, которая предоставит водителя-гида или просто водителя по окрестностям и далее по весьма умеренным ценам. Чем мы и воспользовались.

Про города
Окраины обычно или высотки, как у нас, или малоэтажные кондоминиумы. В центре высоток мало, большинство зданий – 2-3 этажные, причем на 1 этаже торгуют какой-то часто китайской хренью, а дальше – жилые этажи или офисы – ну то есть как Бангкок или Сайгон, или какой другой азиатский город. Центры очень колоритные, переулки, маленькие мечети. Много парков и в целом с озеленением неплохо. Имеются бесплатные общественные туалеты – чистые, и в некоторых даже европейский унитаз. Бумаги НЕТ, имейте ввиду – только шланги для гигиены. В ресторанах бумага в большинстве случаев будет. Еще на улице есть краники с питьевой водой, но не фонтанчиками, как в Италии или Испании, а именно краники с корытцем типа железной раковины.

Про перемещения между городами
Замечательные дороги. Часто широченные разделительные полосы – даже линия электропередач помещается)
Очень хорошие междугородние автобусы ВИП-класса. 2 ряда, в одном – по 1 креслу, в другом – по 2. Кресла мягкие, с подголовниками и подушечками для ног и головы, раскладываются до почти горизонтального состояния – кто ездил по Азии, тот поймет. Но, в отличие от Азии – теплые) На дальних перегонах делают 1 остановку примерно по 20-30 минут. Дают корм – сок/воду + банан/апельсинку + плюшку.
Цена за ночной перегон примерно в 400 км Шираз – Исфахан 200 руб на человека, за дневной перегон примерно в 500 км Исфахан – Тегеран 155 руб на человека.
Автобусных компаний много, ходят автобусы довольно часто, но все надо выяснять заранее, потому что могут быть праздники, просто наплыв народу и пр. Лучше это делать в отеле, потому что вокзалы расположены далеко от центра городов, и туда не наездишься, тем более, нет уверенности в том, что вас там поймут. А в отеле вам забронят билет бесплатно (с нас, во всяком случае, комиссии не брали, отельер платил за билет по своей кредитке, мы ему отдавали нал), распечатают бронь и вам останется только получить собственно билет в кассе компании на вокзале – это экономит время и деньги по поездку на вокзал за билетом. Билеты полностью на фарси, и даже цифры там не наши, так что помощь локалов при поиске автобуса на стоянке нужна, тем более, что указанный на билете путь может не совпадать с тем, что будет в реальности.
Когда грузят багаж – вам дают бирочку, и при получении багажа специальный человек следит, чтоб вы взяли именно тот номер багажа, который у вас на бирочке)
Такси – не дорого и комфортно. Примерно 20 Долл за 100 км. Шоб я так жил, как говориться.
Поезда – мы ездили в купе на 6 человек, выкупали его полностью, обошлось это нам на перегоне Кашан – Язд (6 часов пути) в 40 долл. Билет на поезд заранее выкупал отель, мы потом им деньги заплатили.
Билет на 1 спальное место в таком купе стоил 200 руб, но я себе не очень представляю, как можно шестерым в это купе уместиться – оно Уже нашего, и полки Уже, по 3 друг над другом – ну, как в поездах типа Москва – Прага. Дают постельное белье – 2 простынки, и бумажную одноразовую наволочку на подушку, и размером она меньше этой подушки) Еще дают бутылочку воды.
В поездах тепло и, в принципе, достаточно комфортно. Туалеты тоже чистые.
При посадке в поезд иногда просят паспорта, у нас не просили.

Про перемещения внутри городов
Поскольку в стране фантастически дешевый бензин, не парились и перемещались в основном на такси. Цена вопроса от 20 руб в Язде за 10 минут езды до 170 руб в Тегеране на достаточно большое расстояние с северной части в центр города. Вообще, расстояния в городах не маленькие, а время дорого, и, поскольку в целом иранские города не красивые – мы посчитали, что не стоит на дальние прогулки, тем более зимой, и время терять.
В Тегеране было опробовано метро. Символ – похож на лодочку, желтого цвета. Метро обычное, ничем не примечательное, по типу европейского – то есть платформы разделены путями и, чтобы перейти на другую платформу, надо искать эскалатор или лестницу, и ориентироваться на направление движения/конечную станцию. Мне такое не нравится, я считаю, что у нас удобнее. Билет на 1 поездку стоит примерно 3 рубля, он картонный и засовывается в турникет, выскакивает с обратной стороны – у нас несколько лет назад также было. Для женщин есть отдельные вагоны, но они могут ездить и в мужских, там для них есть типа перегородочек и специальные сиденья желтого цвета (у мужиков – голубые). Мы ездили в общих вагонах, при этом я по московской привычке увидела свободное место и незамедлительно на него угнездилась, а потом с удивлением увидела двух бегущих в женский конец вагона девиц, и обнаружила, что являюсь ЕДИНСТВЕННОЙ сидящей среди мужчин женщиной) ну вставать я не стала, конечно)
Еще в метро есть лифты для инвалидов, ящички для пожертвований (они вообще везде стоят – на улицах, в музеях и пр.) и МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ.

Про жилье
Отели я предпочитаю бронить заранее, естественно, ничего не оплачивая. Поскольку Букинг Иран игнорирует, отели были найдены по отзывам и рассказам посетивших Иран ранее путешественников.
Я не брала очень дешевые отели, средний ценовой сегмент – наше все. Есть нюанс – номера с европейскими удобствами часто дороже, но не критично.
Иранские завтраки – это лаваш с мазилкой типа мягкой брынзы, помидорки/огурцы, «одноразовые» джемы (почему-то везде хитом был морковный – мерзота редкостная) и мед (больше похожий на суррогат), чай/кофе, иногда яйца/яичница и жареные сосиски, один раз был супчик – нут с овощами. Короче, от голода не помрешь, но гастрономического оргазма не испытаешь.
Почти во всех отелях при заезде забирают паспорт и отдают при отъезде.
В некоторых отелях был сейф, почти везде – холодильники с парой бутылочек воды и телевизоры. Но последние явно бесполезны, ибо кроме новостей мы ничего по ним не видели. При этом новости или на фарси, или французский/итальянский новостной канал (привет Берлускони и выборам в Италии). Еще были религиозные передачи – сидят, допустим, 3 тетки в чадорах или 3 дядьки в чалмах – и ведут богословские дискуссии.
В отелях за 1 исключением было тепло, везде была горячая вода, шампунь/мыло.
В итоге, всеми отелями я довольна, эксцессов не было, про отели подробнее будет в рассказе по каждому городу.

Про еду
Кебабы и рис рулят. Все вкусно, ни разу нигде не отравились, даже фаст-фуд опробовали и остались живы. Порции большие.
Вкуснейший гранатовый свежевыжатый сок с мякотью.
Газ с фисташками и миндалем – конфетки типа нуги-тянучки с орешками, объеденье.
Колотый сахар + чай с травами – восторг!
Лавашак – фруктовое пюре, тонко раскатанное в виде пластин и подсушенное, самый вкусный – абрикосовый и гранатовый.
Лаваш хорош горячим, после – как резина.
Мороженое не понравилось – сахар, молоко и лед, тягучее и слишком приторное.
Алкоголя нет вообще, даже пива. Причем пиво у них – это наш лимонад, то есть сладкая газировка. Можно с большим трудом найти безалкогольную Баварию – она хоть и суррогат, но хоть не сладкая. Эх, где ж времена Хафиза и Хайяма?!
«Чтоб счастье испытать, вина себе налей,
День нынешний презри, о прошлых не жалей,
И цепи разума хотя б на миг единый,
Тюремщик временный, сними с души своей».
Еду принято запивать холодными напитками – вода/соки со льдом, газировки из холодильника. Но мы в местном Макдональдсе попросили чай – они сказали, что нет, вот газировка из холодильника – «плиз», но я уперлась, что хочу «хот дринк» - что вы думаете, принесли, видать, свое личное – чай в пластиковых стаканчиках и сахарницу с отбитой ручкой – такие милые!) На следующий день мы опять там – новый официант и опять чая нет, но я ткнула пальцем во вчерашнего официанта - и через минуту материализовался чай и сахарница без ручки)))
Про отдельные выдающиеся едальни – в рассказах по городам.

Про время и погоду
Разница во времени с Ираном - 30 минут к МСК.
Погода все время нашего пребывания была просто отличная, +6-+16 и солнце, только 1 день в Ширазе нас накрыл дождь, который шел весь день, но на следующий день погода опять была прекрасная. Темнеет очень резко, примерно в 17.30, рассвет в 07.00. Утром быстро теплеет, вечером также быстро холодает. Ночью до 0.

Про деньги
За 1 доллар давали от 30 000 до 32 000 иранских риалов.
За 1 евро – от 41 000 до 42 500 риалов.
Так что считать было весьма удобно – 1 наш рубль = 1 000 риалов.
Иногда (не везде) деньги считают в туманах – 1 туман это 10 риалов. Так что уточняйте, во избежание, так сказать.
Менять можно в обменниках, там курс обычно выше, чем в банках и отелях.
Иранцы – честные, когда мы прилетели в Тегеран и надо было взять такси до отеля, в обменнике в аэропорту нас предупредили, что курс «гавермент, но гуд», и что завтра на Фирдоусси стрит мы поменяем выгодней, «но если вам очень надо и вы настаиваете, мы вам поменяет, конечно, но лучше не надо». Так же и девушка в отеле сказала, и объяснила, как дойти до обменников на Фирдоусси стрит. В других городах ситуация такая же, курс разнился незначительно.

Про дресс-код
Для мужчин – нельзя шорты и майки. Видела иностранцев в футболках – никто на них косо не смотрел.
Для женщин - платок на голову, джинсы + не слишком короткая куртка. У меня была до середины бедра, то есть плащи по колено для иностранок не нужны, хиджаб и чадор тоже не нужны.
Хиджаб - это короткая накидка типа платка, закрывает голову, шею и плечи, похоже на капюшоны монахинь-католичек. У женщин черный, у девочек может быть и цветной.
Чадор - это кусок ткани примерно 2х3 метра, ее носят или религиозные женщины всегда или все в принципе в мечетях - и для иностранок на входе лежат светлые чадоры - думаю, потому, что так их проще отличить от правоверных) Вообще, чадор - черного цвета, но могут быть узорчики того же черного, но другого оттенка или с блеском, а один раз видели моднявую бабулю в чадоре с розовыми и желтыми перышками)) Чадор – штука страшно неудобная, потому что в него завернуться еще надо уметь, но тут местные помогут, а вот передвигаться, держа в одной руке камеру, в другой – сумку с обувью, в а третьей – которой нет) – чадор, чтоб не упал – это высший пилотаж)))
Местные, особенно в больших городах, тоже часто носят просто платки на голове, причем, вопреки нормам шариата, платки часто держаться на макушке просто на честном слове – то есть волосы очень даже видны, что не есть правильно и морально)
Но на службе в общественных местах – в музеях, банках, кассах и пр, дамы в хиджабе.
Вообще народ почти поголовно ходит в черном. Женские пальто-плащи тоже темных оттенков – черные, серые, коричневые, редко увидишь светлый. И платки тоже темные. Мрачновато народ выглядит, в общем. ОДИН раз видели женщину в юбке-карандаше по колено и в ботиках, в дорогущем ресторане, причем она явно пришла по делам – сразу пошла в офис.

Про харам (запреты)
Наркотики, алкоголь и непотребное поведение, не соответствующее нормам шариата - то есть прилюдно целоваться/обниматься, ходить в мини-юбке/шортах и без платка ну и пр.

Про засады
Собственно, засад я увидела только 3:
1. Религиозные праздники. Это ППЦ. Мы попали на 2, и в эти дни было закрыто почти все. Ресты, базары, музеи – то есть в Кашане мы не посмотрели Сады Фин и 3 из 5 традиционных домов и базар, а в Тегеране мы со свистом пролетели мимо музея сокровищ (под который специально был спланирован день посещения Тегерана, когда этот музей работает – но, Имам Реза скончался в этот день сколько-то лет назад, так что – УВЫ! – всеобщая скорбь и музей был закрыт), и еще нам пришлось питаться в местном Макдональдсе.
2. Сиеста. Примерно с 13 до 17 закрываются базары и магазины, часто едальни и музеи.
3. Время работы музеев. Оно странное – с 9/10 до 12, потом с 14 до 16.30, исключения есть, конечно. Расписания при входе часто нет. Даже если оно есть – не факт, что оно соблюдается. Мы пришли пару раз к открытию по расписанию - было закрыто, вернулись через час - вэлкам. Вообще, мы сделали вывод, что раньше 10 приходить смысла особого нет.

Про подлянки
Была 1 - в том же Язде в ресторане при традиционном отеле Mehr Chain Hotel (кстати, таксебешный рест, не ходите – половины меню нет, официанты не говорят на английском, еда так себе – только интерьер да живой попугай остались от былой славы сего места) нам не додали сдачу в размере 10 рублей. Причем не додали осознанно – счет составил 450 000 риалов, мы дали 500 000. Девица на кассе взяла деньги – и сидит, разговаривает с официантом. Я стою и выжидательно на нее смотрю. Она не реагирует. Мы уже начинаем посмеиваться, но не уходим. Через пару минут я решила прервать ее несомненно высокоинтеллектуальную беседу, постучала по кассе и сказала «вери из май мани?» - после чего девица с видимым огорченьем дала мне свернутые купюры. Поскольку до сего момента ни разу нас нигде не пытались обмануть (впрочем, и впоследствии тоже), а деньги они часто в свернутом виде дают, да и сумма была не велика – мы взяли деньги и пошли. И только в отеле обнаружили, что поганка дала 2 по 20 000 риалов, а десятку зажилила.

Вот вкратце и все вступление. На вопросы отвечу.
Небольшие заметки по городам будут по мере разбора фото)

[MiZkyzi]

Про "подлянки". Когда мы были в Иране, в Ширазе, пошли в ресторан, достаточно неплохой, там одни местные сидели, туристов не наблюдали. Ну мы заказали еды, покушали, заказали кофе, который нам не принесли. Попросили счет. Естественно в счет кофе был включен. А та как счет был написан их каракулями, то мы решили сами посчитать сумму. В итоге нас как раз на этот кофе и надули. Позвали официанта, объяснили ситуацию, он согласился, и сумму напитка скинул. Вроде бы мелочь, а всё равно неприятно. Так что за ними глаз да глаз.

[alarm]

С возвращением на Родину!
Ждем фото и продолжение отчета.

И только в отеле обнаружили, что поганка дала 2 по 20 000 риалов, а десятку зажилила.

Расслабились вы после Вьетнама, перестали на месте все проверять .

[Tolstun]

Расслабились вы после Вьетнама

- это да!

[Михаил Гаврилов]

Про "подлянки". заказали кофе, который нам не принесли. Поп.

А что, неужели нельзя было попросить донести ? Вежливо но непреклонно ?

[MiZkyzi]

Про "подлянки". заказали кофе, который нам не принесли. Поп.

А что, неужели нельзя было попросить донести ? Вежливо но непреклонно ?

Можно наверное было, но время поджимало. И я ж не думала, что они включат его в счет.

[Chikungunya]

Молодцы, здорово, очень интересно. Как я поняла, вы втроем ездили - с мужем и ребенком?

[Tolstun]

Да, с мужем и ребенком, но сын уже взрослый - ему 13.
С малышом не поехала бы, конечно.

[Tolstun]

Итак, продолжаю.

02.01.2013
В Тегеран прилетели ночью, очень быстро прошли паспортный контроль и таможню, получили багаж – и вот мы выходим в зал ожидания и озираемся в поисках обещанного отелем трансфера. Трансфера нет как нет. Ну что ж, направляемся к стойке информации, там по нашей просьбе звонят в отель и выясняют, что они перепутали даты, и собирались прислать машину за нами завтра) Спасибо, доедем сами. Берем такси за 14 долл – до города примерно 30 км - и через 40 минут мы в отеле Amir Hotel.
www.amirhotel.ir
Info@amir-hotel.com
Отель очень хорош, находится в центре города, фото прилагаю.


Цена вопроса за трипл – 2 240 руб с завтраком. Это не дешево, но Тегеран – все же столица. В номере европейский санузел и ОЧЕНЬ тепло. Падаем спать, чтобы с утра пойти смотреть город.
Завтрак не внушил оптимизма – лаваш, фета-помазилка и помидоры/огурцы. С головы постоянно норовит сползти платок, я его лихорадочно поправляю, и у окружающих, наверное, создается впечатление, что у меня повышенная степень блохастости – настолько часто я трогаю голову) Однако за окном – солнце и пронзительно синее небо – УРА! – и мы идем на штурм Тегерана.
Первым делом – на Фирдоусси стрит, она в 5 минутах от отеля, там меняем деньги, и берем такси за 90 руб во дворец Голестан. Дворец большой, состоит из нескольких помещений-музеев, куда нам продают за сущие копейки – 150 рублей на троих - кипу билетиков. Предупреждая, что фотографировать в музеях, кроме одного, запрещено.
Это огорчительно, но не критично, ибо строго за этим следят только в самом шикарном зеркальном павильоне, а в остальных билетеры и охрана тихо млеют под неспешные разговоры в лучах солнца, которые отражаются в мириадах зеркалец, чем и пользуются немногочисленные туристы, 80 % которых – иранцы.
Зеркала в интерьере:






В музеях, в том числе, показаны сценки из быта иранцев:




, национальные костюмы разных населяющих Иран народностей:


Но самое интересное в Голестане, ИМХО – не внутри, а снаружи, яркие изразцы завораживают, их хочется рассматривать бесконечно.


























Часть павильонов на реставрации, но от этого не менее интересны:

- посмотрите, какие бравые усачи-танцоры)

После Голестана вернулись в отель, выписались, и попросили заказать такси до Кашана. Вообще-то первоначально была идея заехать в Кум и посмотреть на мавзолей Фатимы. Но с мавзолеем была некоторая непонятка – большинство источников утверждало, что вход не мусульманам туда заказан. Конечно, можно и соврать, прикинувшись муслимом, но мы в такие игры не играем. Думали-думали, и решили все же не рисковать, время было уже пол-третьего, хотелось приехать в Кашан засветло.
Такси до Кашана обошлось в 1200 руб., доехали примерно за 2,5 часа, ибо дороги прекрасные. А вот в самом Кашане поплутали изрядно, ибо адреса отеля на фарси у нас не было, а на английском его никто не понимал. Так что в отель приехали, когда уже начало темнеть, и времени осталось только бросить вещи и направиться в ближайший сайт, находящийся как раз напротив отеля - медресе Ага Бозорг 1869 г. постройки.






























В медресе было пустынно и тихо, погуляли, посмотрели, и на выходе попали в цепкие лапки старичка-гида, который нам рассказал про медресе, а потом отвел в маленький мавзолей очередного исламского духовного лидера, запамятовала какого (очень их много и имена все сложные). Денег за услуги дедушка не попросил, а попросил оставить запись в тетрадочке, которую любовно хранил в своем сувенирном магазинчике при мавзолее. Тетрадочка была пухлая, дедушку мы уважили новой хвалебной надписью. Так что, кто будет в тех краях - не стесняйтесь, дедушка говорит на нескольких языках (кроме русского, увы) и может быть толмачом.

После прогулки направились в отель – обустраиваться и ужинать.
В Кашане был заказан отель в традиционном доме – уж очень хотелось посмотреть, что это за штука и с чем ее едят.
www.EhsanHouse.com
info@ehsanhouse.com
Ну что сказать – аутентично. Внутренний дворик, бассейн с рыбками – микроскопическими красными карпами – мы с ностальгией вспомнили их размеры во Вьетнаме и Тае, кашанские просто заморыши. Дастарханы с коврами во дворике, ресторанчик… Комната простенькая, но с европейскими удобствами.


Холодильника нет, зато есть газовая печь. Одно большое НО. Антикварные двери с витражами, как бы это поделикатней сказать… негерметичные. А по-простому – из них сквозит так, что просто по полу ветер гуляет. Нет, летом оно, быть может, даже и прекрасно и освежает. Но в январе при температуре ночью около 0 – не вдохновляет однозначно. Тем более, что газовая печь была поставлена почему-то аккурат у дверей – а вовсе даже не в дальнем углу комнаты у стены, так что процентов 70 вырабатываемого ею тепла благополучно в оные двери и уносило. Но русские не сдаются, и мы совершили в комнате некоторую перестановку, а именно – отволокли декоративные матрасики и сундук к дверям, и хоть немного прикрыли ветродуйство.
Ужин был достаточно вкусен, хотя и не «АХ!», и состоял из фрикаделек в томатном соусе, риса, кебаба и чая с колотым сахаром. Вот вроде фигня – колотый сахар – дома-то на него и не посмотришь, а тут – экзотика, вкуснотень)
Предвкушая следующий день, который мы предполагали заполнить до предела разными кашанскими интересностями, и еще не зная, какую подлянку нам готовит судьба, мы легли спать.

[Barberini]

Очень интересный и подробный отчет. Жду продолжения с интересом. И тоже хочу поехать.

[tuz]

Да, тоже жду продолжения. Отдельный вопрос - как обстоят дела с Интернетом, вай-фай и прочие 3G. Как я поняла, в отеле в Тегеране были стационарные компьютеры?

[Tolstun]

Про стационарные компы не помню, но интеренет есть, только медленный - нам местные говорили. Вайфай поймать пытались - не смогли. Мы особо этом не заморачивались, если честно, я вполне без сети пому прожить 2 недели)

[Tolstun]

Утром просыпаемся от крика петуха. В дверные витражи светит солнце и разбрасывает разноцветные пятна по комнате. Эх, парадиз! Завтрак – стандартный лаваш-помазилка… ОГО – яйцо дали!
Выходим в город и направляемся в исторический центр. В Кашан я ехала целенаправленно – посмотреть традиционные купеческие дома. Купцы в Иране были сословием образованным и уважаемым, дома себе строили не только руководствуясь модными веяниями в отделке, но и традициями предков и практическими соображениями. Все дома состоят из нескольких домов, дворов, галерей и помещений разного назначения – большой подвальный зал для отдыха в жару, помещения для приема гостей, для прислуги, женские покои и пр. Обязателен бассейн (в идеале – с рыбками) и садик с деревьями – гранаты, апельсины и пр.
Идем по городу, вертим головами по сторонам. В глаза бросаются перетяжки черного цвета с надписями арабесками и черные же флаги. Странно. Вчера ничего подобного не было. Однако мы еще наивны, и никаких дурных предчувствий не появляется.
Всего традиционных домов-музеев в Кашане 5:
Tabatabaei
Abbasin
Borujerdis
Amеriha
Taj – с этнографическим музеем
Первым находим дом Табатабаи. Время 10, но, странно – дом закрыт. Подергали дверь, постучали - а вдруг служитель просто уснул) – ничего. Ну ладно, вернемся позже. Идем искать следующий дом. Он буквально в 5 шагах, и в переулках нам помогают разобраться доброжелательные иранцы, по-ходу дела угостив нас миндальными печеньками. Печеньки вкусные, идем, хрустим.
Вот и следующий дом – Аббасин. На двери – амбарный замок.
Во мне начинают шевелиться дурные предчувствия. Им крайне способствуют черные флаги на соседней к дому мечети и заунывные вопли из динамиков. Мечеть открыта, заходим туда.



К сожалению, многие достопримечательности и почти все мечети в Иране не имеют табличек-обозначений на англ языке, и это, вкупе с имеющимися несколькими наименованиями одного и того же места и сложностью восприятия на слух чужого языка, сильно затрудняет идентификацию объектов. Внутри мечети – мавзолей какого-то религиозного исламского деятеля.
Практически все мавзолеи религиозных деятелей в Иране, виденные нами, выглядят одинаково – это отделанное зеркальной мозаикой помещение, в котором находится саркофаг, заключенный в позолоченную клетку.

Верхняя часть клетки обтянута черным полотном с надписями из Корана, фестончиками и зелеными лампочками.

Лампочки отражаются в зеркалах, и получается совершенно волшебная картина, красоту которой не может передать ни одно фото.

Верующие подходят к клетке, гладят ее прутья, целуют их и шепчут молитвы. Поскольку в иранские мечети вход для мужчин и женщин раздельный, мечеть внутри так же поделена на 2 части – и часто по саркофагу, чтобы с разных сторон к нему имели доступ и женщины, и мужчины, не соприкасаясь друг с другом.
Вообще, люди в мечеть ходят не только молиться, но и посидеть, подумать, пообщаться и даже попить чаю и сделать уроки. Располагаются компаниями в уголках и сидят, беседуют, делают тихонько свои дела, никому не мешая.
Во время молитвы можно взять общественный Коран и почитать его, и еще многие закрываются полностью чадором с головой, или же опускают на лица что-то типа черной непрозрачной вуали, которая закрывает лицо и лежащий на коленях Коран.
Часто в мавзолеи запрещен вход не мусульманам, и часто в них нельзя фотографировать.
Нам запретов на вход не попадалось, пускали везде и всегда, только разуйся и чадор надень. Насчет фото сложнее – я стараюсь вообще не фотографировать людей без их согласия, а тут все же интимный процесс – молитва, зачем людям мешать - поэтому, снимаю в основном потолки и верхнюю часть стен. Может, поэтому меня нигде никто не ругал и не прогонял. Даже наоборот – улыбались, предлагали присесть, спрашивали, откуда я и как мне нравится Иран.
В одной мечети в Исфахане произошел совершенно вопиющий случай – местная тетушка, которая взяла надо мной шефство, провела по мечети и показала, как они молятся, сняла с меня чадор и сфотографировала на мой же фотоаппарат на фоне саркофага. При этом остальные женщины в мечети приветливо улыбались, хотя мне в первый момент стало весьма не по себе. Так что не все там ретрограды и религиозные фанатики, далеко не все)
Еще есть такой момент – на входе/выходе вас могут угостить чем-нибудь – финиками, конфетами, булочкой – это поминовение, отказываться нельзя, невежливо, угощение надо брать правой рукой (левая у мусульман считается нечистой).

После мечети вернулись к дому Аббасин. Замок на месте. Отлавливаем местного старичка, он удивлен и вместе с нами идет к дому. Видит замок – хлопает себя по лбу и разражается тирадой, смысл которой мне не понятен – он говорит на фарси – но я улавливаю слово Имам и имя – и дурные предчувствия перерастают в мрачную уверенность. Я тычу пальцем в замок и говорю: «Вай?». Старичок напрягается и отвечает: «Имам умер». Я: «Музеум клоузд?» - «Ес». Я:«Олл дей?» - «Ес». Диалог сопровождался интенсивной жестикуляцией с обеих сторон. Вот оно – чудо коммуникации – как раз к вопросу о том, как общаться, если у вас нет общего языка)))

В самом мрачном расположении духа, но, все же, не теряя надежды, мы направляемся к дому Америха. На входе я чуть не лишаюсь чуйств – УРА!!! – он ОТКРЫТ!!! Покупаем билеты и приступаем к осмотру. Дом на реставрации, но его красоту и изящество росписей не портят даже строительные леса.















































После дома Америха, окрыленные, поскакали в дом Боруджерди. Открыто! Он размерами поменьше, но там тоже – красота:















Потом вернулись опять к Табатабаи – а ВДРУГ?! Но нет, надежды не оправдались – дом закрыт. Тут наконец-то мы встречаем англоговорящего паренька из ресторана при доме, и от него-то мы и узнаем, что действительно, сегодня – ничего не работает, потому что Имам умер, и они скорбят по нему и отмечают годовщину его смерти. То есть не работают ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МУНИЦИПАЛЬНЫЕ музеи, к каковым и относятся дома Аббасин и Табатабаи, Бани, а также вожделенные Сад Фин и базар. А вот жадные владельцы частных музеев типа Америха и Боруджерди – не чтут священные даты и предпочитают зарабатывать денежки вместо того, чтобы предаваться благочестивым мыслям.

Это бани.

Закрыты. Вы же понимаете – Имам.

В общем, мы приняли историческое решение вернуться в отель, выписаться и отправиться осматривать другую часть города – авось, там повезет больше, да и не может же быть так, что базар реально ЗАКРЫТ ВЕСЬ – торговцы люди алчные и вряд ли в выходной, когда люди и делают основной шопинг, откажутся от прибыли. Хехес, мы недооценили правоверных. Базар был действительно ЗАКРЫТ ВЕСЬ. Более того, были закрыты и все магазины рядом с базаром. И вообще все, на что хватало взгляда. Имам, понимаете ли.

И тут мы увидели ШЕСТВИЕ. По одной из центральных улиц, перекрыв движение, шла демонстрация. Впереди – размахивающие флагами молодые люди – при этом флаги были большие и на длинных древках, так что один флагоносец чуть его не уронил на заглядевшегося на такую красоту мотоциклиста. Мотоциклист отреагировал незамедлительно – и что-то мне подсказывает, что в его тираде было не слишком много приличествующих событию благоговейных выражений. За флагоносцами шли музыканты, дудели в дудки и били в барабаны. За ними – ребята в чалмах, выкрикивающие в мегафон религиозные лозунги. И напоследок, как апофеоз – ребята в зеленых одеяниях на верблюдах. Я прям глазам не поверила – но точно – верблюды! Обыватели жались по стенкам и почему-то не спешили присоединиться к шествию. Более того, не слишком религиозно настроенные водители устроили скандал, и шествие было вынуждено свернуть в переулок, освободив проезжую часть. Фото прилагаю, но они весьма посредственны – ибо я опасаюсь, во-первых, лезть в гущу подобных событий, а во-вторых – снимать одержимых:




После сего мы решили, что нам, пожалуй, хватит экстрима и имамов на сегодня, и направились в ресторан – пообедать и решить, чем же занять время до 11 вечера. Я настоятельно рекомендую посетить в Кашане ресторан при традиционном доме Табатабаи. Готовят вкусно, порции огромны, персонал вежлив и предупредителен, цена обеда смехотворна. То, что вы видите на фото – 3 порции шашлыка с рисом + суп-дизи в горшочке + лимонад + 2 чайника чая – стоило 600 руб.:

Суп-дизи – это отдельная песня. Его подают в глиняном горшочке и с миской и толкушкой. Жидкость из горшочка выливается в миску, а толкушкой содержимое горшочка – мясо, картошка, фасоль, помидорки и специи – растирается в пюре. Есть можно по-разному. Мы ели как наш суп-пюре – то есть выливали бульон обратно в горшочек. Иранцы едят пюре из горшочка с лавашом, а бульоном запивают. Лучший дизи – пряный, жгучий, пальчики оближешь - мы ели в Ширазе в маленьком подвальном ресторанчике на базаре.

Однако, трапеза наша заняла пару часов, а что делать остальное время – мы никак не могли представить. И тут судьба над нами сжалилась. Вероятно, уже не раз видевший подобные страданья иностранцев парнишка-официант, захватив буклетик с завлекательными картинками, испросил соизволения нарушить нашу сытую нирвану и показать нам красоты его родного края. К сожалению, большая часть красот закрыта – вы же помните про Имама?! Но парень предложил нам совершить поездку по двум недалеко расположенным от Кашана местам, открытым 100 %.
И запросил за это 20 Долл. Цена была явно высока, но найти на улице вымершего города такси было нереально, да и названия сайтов мы бы до водителя донести не смогли. От скуки мы уже просто одурели, и поэтому, согласились на предложение нашего новоявленного опекуна.
Поездка заняла примерно 2,5 часа, и мы нисколько о ней не пожалели.
1 место, которое мы посмотрели - мавзолей Ибрахима. Очень симпатичный, не пафосный, а какой-тот камерный, что ли. Там нас впервые угостили поминальными кексами, мы не отказались, конечно.




Второе место – очень красивая и большая мечеть, опять же, с мавзолеем:





На площади к нам подошли парень с девушкой, причем я краем глаза видела, что сначала они нас рассматривали издали, потом пошептались, и довольно робко подкрались к нам с тыла) Как всегда, стандартные вопросы – откуда, надолго ли, нравится ли Иран, а какого вы мнения об иранцах? Потом присоединилось все семейство, позитивные, доброжелательные, что-то говорили на фарси, смеялись, девушка не успевала переводить, в итоге пожелали друг другу все наилучшего, мы пошли в мечеть, они остались на площади, оживленно переговариваясь и, видимо, обсуждая шурави)
После прогулки опять вернулись в ресторан, поужинали, попили чаю, и отправились в отель – пора было ехать на вокзал. Именно этот отель в Кашане помог нам купить билеты на поезд, и теперь мы были во всеоружии для знакомства с железными дорогами Ирана. Поезд опоздал на 40 минут, мы уже почти уснули в теплом зале ожидания. Я читала, что при посадке могут попросить паспорта – нет, ничего не попросили. Проводник оказался весьма общительным этническим азербайджанцем (в Иране есть остан Западный Азербайджан), с университетским образованием, знанием английского и – ВНИМАНИЕ! – поклонником Сталина) Так что мы с ним немного побеседовали об этом государственном деятеле, надо же уважить человека.
Поезд шел скоро, в купе мы были одни, так что я с удовольствием сняла поднадоевший платок - не представляю, как в нем можно еще и спать. Спалось хорошо, приехали в Язд еще затемно, около 6 утра.
Конечно, были опасения, что в отель нас в такое время не пустят, но на вокзале сидеть не хотелось категорически, так что на свой страх и риск взяли такси – на вокзале в будке, и за 20 руб доехали до отеля Silk Road Hotel.
В отеле заспанный парнишка открыл нам дверь и проводил поспать в общую комнату – там, по счастью, мы были единственными постояльцами. И денег с нас за это не взяли – какие все же замечательные люди!
С восторгом, что проведем остаток ночи (вернее, уже утро, но ведь темно, значит – ночь)) не на улице, под молитву из ближайшей мечети завалились спать.

[Tolstun]

Утречком, хорошенько выспавшись, выползли из своей комнаты на свет Божий – и прямо в столовку) Где нас даже покормили забесплатно – и на завтрак был суп из фасоли и каких-то листьев. Поскольку комнату нам обещали освободить не раньше 11 утра, мы решили зря время не терять, и, поскольку была пятница – выходной – поездить по окрестностям. Тут нас взял в оборот добрый молодец – представитель местной турфирмы, имеющий в отеле личный столик. Обговорили маршрут – Мейбод, Чак-Чак и Каранак, цена нас вполне устроила – 50 долл за полный световой день, водитель – англоговорящий гид.
Мальчик –водитель Мохаммед нам попался совершенно чУдный, полиглот, хороший англ + сейчас учит ПОЛЬСКИЙ!, а после польского планирует взяться вплотную за русский, уже знает все буквы и несколько слов, так что в процессе нашего вояжа мы учили его правильному произношению некоторых наших слов и выражений)
Сначала поехали в Мейбод, это старинный глиняный город примерно в 50 км от Язда. Основные сайты – глиняная крепость Нараян, расположенная на вершине холма, с которого открывается вид на городок (и на овраг – бывший канал, ныне помойку):






А вот это сооружение – древний холодильник.


Зимой в бассейны перед ним


наливали воду – бассейны мелкие, и вода быстро превращалась в лед. Потом этот лед складировали послойно вот в такой яме


, а система вентиляции позволяла поддерживать в холодильнике температуру, достаточно низкую для того, чтобы лед не таял.

Это – караван-сарай,

ныне там расположен ресторанчик, несколько сувенирных лавок (покажут технологию изготовления ковров, навязывать покупку не станут), а также музей почты – с коллекцией марок (почему-то непогашенных) и РУССКИХ СТАРИННЫХ СУНДУКОВ)

Голубиная башня


– голуби использовались и в почтовых целях, и в качестве источника ценного удобрения. У каждого – персональная квартира (некоторые люди таким условиям могут только завидовать).


Для наглядности в «квартире» сидит пыльное чучелко)


Кстати, несмотря на то, что башня находилась на территории некоего государственного ведомства, естественно, закрытого в пятницу, и была охраняемы солдатами – служивый на входе не стал упрямиться и на просьбу Мохаммеда открыл нам ворота и дал ключик от башни. Вообще, иранские военные – душки, милейшие люди, в этом мы убеждались не раз.

После Мейбода поехали в святыню зороастрийцев – Чак-Чак.
Святилище вырублено в горе, и до него еще предстоит добраться по склону и по ступенькам. Это целый комплекс, в который входит не только собственно храм и помещения для обслуживающего персонала, но и отель для паломников, которые собираются здесь на свои зороастрийские праздники. Зороастризм (огнепоклонничество) – исконная религия персов, и, несмотря на то, что в настоящее время страна исламская, запрещенной религией не является. Вообще религия миролюбивая и строится на всем известных буддистских религиозных принципах – не делать зла, не слышать зла, не говорить зла (все помнят трех обезьянок?).
Само же святилище имеет красивую легенду – как любое туристическое место в любой точке мира. Жила – была 1500 лет назад принцесса сасанидского царства – зороастрийка, конечно, которая спасалась от преследования арабов, насаждающих в Персии ислам, и вот от ее брошенного посоха якобы и начал бить родник в этих красных пустынных горах.
Родник реально капает и сейчас – и его звуки «кап-кап» - по-персидски «чак-чак» и дали название священному месту.
Вообще, зороастрийцы считали священными не только огонь, но и воду, и камни (именно по этой причине покойников они не хоронили в земле – тлен не должен был осквернять землю) – таким образом, в Чак-Чаке соединились 3 священные стихии – камень пещеры, вода источника и огонь.
Огонь горит в цветке о 12 железных лепестках, в которые для аромата периодически подбрасывают пахучие угольки/лепестки/веточки.






Приятное позитивное место, но не «АААХ!», конечно)
Если со временем дефицит – можно пропустить, а когда оно есть – почему бы и нет.

Далее едем в Каранак. Это заброшенная, причем относительно недавно – несколько десятилетий назад – глинобитная деревня/крепость.





Вообще, население там присутствует до сих пор, но не живет, а держит скот – козочек и кур. Правильно, домишки еще какое-то время простоят, чему добру пропадать?)
По деревне прикольно полазить – так крыша одного здания как бы тротуар другой улицы, но строения все же ветшают, и надо быть осторожным, как бы не провалиться в темную и грязную конурку)
В деревне так же сохранилась мечеть

, куда окрестные жители ходят ради развлечения – ибо на минарет можно забраться и помахать оттуда восхищенным родственникам и друзьям:


Однако мероприятие это не из спокойных развлекух, ибо лесенка весьма узка, и даже наш сын вернулся с полпути – ибо все стены собой вытер и дальше решил не лезть) Наверное, только местные могут туда залезть без особых потерь – привычка, думаю)

После Каранака повернули обратно в Язд. Время было уже позднее, и мы тепло распрощались с нашим Мохаммедом, пообещав выслать ему совместные фото, музыку и книги на русском. Обещание выполнено, Мохаммед рад) Кому будет нужен контакт – с удовольствием поделюсь.

Вернувшись в отель, решили пойти поужинать в ресторане при отеле-традиционном доме MEHR CHAIN HOTEL, по которому нашли положительные отзывы. Вероятно, они несколько устарели) Да, интерьер остался прекрасным – дастарханы, мягкие подушки, бассейн с журчащим фонтанчиком:


Но даже весьма общительная красавица-попугаиха




не смогла скрасить негатив – , официант не говорил по английски, половины блюд в меню не было – а мы хотели рыбу, еда так себе, да еще и при расчете девица на кассе обсчитала на 10 руб. Так что рест не рекомендую.

Однако, после ужина у нас появились новые силы, и перед сном мы решили подкрепиться еще и духовно. В 2 шагах от нашего отеля находится одна из главных достопримечательностей Язда – пятничная мечеть Джаме Моск (она же Амир Кабир, она же масджед-е Кабир, она же масджед-е Кабир Джаме – это к вопросу о разных наименованиях одного и того же объекта). Мечеть старая, построена в 1324-1364 гг. Высота минаретов чуть-чуть не дотягивает до 50 метров, и это, как говорят, самые высокие минареты в Иране.
В ночной подсветке она волшебна, любуйтесь:




















Всем спасибо за внимание к моему рассказу и к замечательной стране – Ирану. Надеюсь, благодаря этой публикации она станет немножко ближе к каждому из вас.
Продолжение будет только в понедельник, не обессудьте)

[Tolstun]

Итак, продолжаю)
Сначала немного про отель. В Язде мы остановились в Silk Road Hotel. Хороший отель, тоже традиционный дом в старом городе. Очень дружественный персонал – мало того, что бесплатно пустили доспать в 6 часу утра и накормили завтраком, так еще и подсказывали, если чего надо было, и вообще – милые и приятные люди.
Неплохой ресторан при отеле, а уж какой чай с травками и местными сладостями – ММММММ, после напряженного экскурсионного дня – волшебство)
silkroadhotel.yazd@gmail.com
Во внутреннем дворике отеля находится столик представителя местного турагентства, уже упоминаемого мною – с их водителем мы ездили по окрестностям Язда, и у них же взяли приват-такси до Шираза. Очень хорошие и добросовестные ребята, рекомендую.
Также смело могут рекомендовать и сам отель Сил Роад – супер-место, не пожалеете.

А мы с утреца отправились смотреть собственно Язд – старый город, славящийся своими глинобитными кварталами и БАДГИРАМИ – древними кондиционерами.
Представляет из себя башню, встроенную в дом, с щелями-отверстиями в верхней части –






Воздух тянет реально ОЧЕНЬ сильно – порванная на кусочки салфетка вылетает в щели со свистом.

Сначала решили посмотреть мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина, благо, что он прямо напротив отеля. Из-за забора виден только голубой купол, расписанный рунами. Внутрь не попали – почему-то был закрыт.






Потом углубились в старый город. Старый город в Язде колоритен необычайно, да еще и пустынен, как будто все жители его покинули лет 100 назад. Только редко прохожий попадет в камеру.
Заблудиться в переулках – раз плюнуть, и в этом тоже есть определенное удовольствие, потому что за каждым поворотом тебя ждет что-то новое и неожиданное)
Старый город:


















Старый квартал с детской площадкой:


Все как у нас – железные качели и горки


Обратите внимание – теннисные столы - бетонные


Жирненькие коты млеют на солнышке, свесив толстые попы со стены


Многие двери утоплены в землю – что вы хотите, город Язд – один из древнейших на Земле:


Двери – кругленькая ручка для женщин и длинная – для мужчин. Это чтобы хозяева знали, что пришел – звук у молоточков разный, проверяли – и хозяйка и женщины дома случайно не оказались перед мужчиной в неглиже)




А тут, наверное, одни мальчики живут)))


Фонарик:


К счастью, старый город снабжен указателями на английском, так что многое находится без особого труда:


Первым делом выходим к Тюрьме Александра Великого (Македонского) и мавзолею 12 имамов.



Мавзолей закрыт, и внутрь не попасть, а вот тюрьма открыта для любопытствующих.









В мавзолее Имамов нет и не было никогда, и зачем этот мавзолей был построен – для меня лично вообще загадка (может, надеялись потом разжиться Имамами?)
Тюрьма, опять же, вовсе не тюрьма, а просто школа, построенная гораздо позже нашествия Македонского в Персию, но почему-то принято считать, что именно на месте этой школы и была тюрьма Александра) А сейчас там сувенирные лавочки, музейчик и кафешка.
Рядом с тюрьмой милый дедушка зазвал нас посмотреть традиционный-дом – ныне шикарный отель.
Ресторан:


Приват-рум)


Вот такой номер стоит 100 дол за ночь, почувствуйте себя шахиншахом)






Посмотрели традиционный дом Кхан Лари, внутри был закрыт, дворик достаточно скромный, только вызывает восхищение ажурные двери с витражами:








Краники – для питья


После дома, конечно, все таки заблудились в городе и в итоге вышли к старой крепости, к стенам которой прилепилась детская площадка.






Для ребятишек постарше имеются общественные тренажеры:


Ловим такси и за сущие копейки едем к комплексу Амир-Чахмаг.






Внутри сейчас лавки.

Милый дяденька зазвал нас к себе в лавку – предлагал чаю и – ВНИМАНИЕ – не хотел, чтобы мы у него что-то купили (тканями торговал), а хотел ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ФОТО. Чай пить не стали – времени не было, а фото показали с удовольствием)

Изнанка, так сказать)


В Язде у Амир-Чахмаг увидели еще одну интереснейшую штуку – НАХЛЬ.
Нахль – это культовое сооружение из дерева, который используется в церемонии поминовения имама Хосейна, когда несколько десятков мужчин носят его в праздничной процессии.
Вот каркас:

А вот он уже «одет»:

Далее по плану – посещение музея воды, расположенного буквально через площадь.
Музей воды интересен опять же как традиционный дом,












но в придачу и дает некоторое представление о еще одной фишке Ирана – о ганатах – древнем водопроводе, системы подземных наклонных каналов, которые снабжали водой население городов и выполняли мелиоративную функцию. Ганаты работают без насосов и пр, источник должен находиться выше, чем то место, где воду будут собирать, то есть она двигается самотеком. Мне лично как эо работает непонятно в принципе, но РАБОТАЕТ)
На фото – часть системы с колодцем, виденная в традиционном доме:




Уф, устали, решаем немного передохнуть в отеле, тем более, что время уже обеденное, и народ закрывает лавки и магазинчики, да и музеи становятся в стоп.
По дороге к отелю проходим мимо безымянной для нас мечети– сегодня днем она скромница


, а вот вчера ночью была просто весьма таинственна








Ну и, конечно, нам, как Вини-Пухам, не помешает немного подкрепиться – так что заходим в отмеченную накануне едальню и покупаем мужчинам бургеры местного производства – со слов едоков – очень даже вкусные. Едальня весьма специфическая – и где они нашли ее главный «ориентир» - для меня большой вопрос)))




После обеда решаем воспользоваться картой Язда и найти расположенный недалеко от отеля интересный (судя по фото внутреннего дворика) музей. Ищем долго, ибо район почему-то весь состоит из правительственных и военных объектов, закрытых наглухо воротами и оцепленными по периметру «колючкой», и военные в будках не понимают, что нам нужно. Но в итоге наше упорство побеждает, и мы находим музей! Странно… тот же глухой забор, «колючка», военный с автоматом на вахте… Подходим к вояке и говорим, что хотим посмотреть музей, и я тычу пальцем в карту и картинки. Парень явно озадачен, долго смотрит в карту, потом на нас (мы выжидательно топчемся и как можно более дружелюбно улыбаемся), опять в карту… наконец, куда-то звонит, из неприметной двери выходит военный еще более красивый и здоровенный, чем первый, смотрит в карту, на нас («улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем» (С), в карту… служивые совещаются некоторое время, и ИТОГ – под охраной первого автоматчика нас ПУСКАЮТ НА ТЕРРИТОРИЮ. Ребята, это был ни разу не музей, это было какое-то военно-правительственное учреждение. Это была просто ржака, когда мы поняли, что смотреть-то там особо нечего, только дворик и есть, а парень с автоматом стоит на входе, и смотрит, как мы там ходим, ну мы же не могли их огорчить и сразу уйти, они ж так долго решали, пускать нас или нет – так что мы пошарахались по дворику минут 10 и с вежливыми поклонами и улыбками свалили, к немалому облегчению вояк, которое просто КРУПНЫМИ БУКВАМИ читалось на их суровых лицах)))
Фото дворика прилагаю)))



После посещения бравых военных и внесения смятения в их ряды, изнемогая от смеха, берем такси и едем в Сад Доулет-Абад, окруженный крепостной стеной, когда-то был резиденцией одного из правителей, и самая главная его фишка – высоченный 33-х метровый бадгир.












В саду в изобилии растут гранаты – представляю, как там чудесно во время цветения.


В павильон можно зайти и посмотреть витражи и потолок:
Есть вход и на второй этаж – но был закрыт.








Начинало вечереть, и день мы решили завершить посещением мавзолеем Имамзаде Джафар. Хорош и снаружи














И уж, тем более, внутри




















Еще в Язде можно посмотреть Башни молчания (там в давние времена зороастрийцы складировали умерших, дабы не осквернять тленом священные землю и воду) и Храм зороастрийцев Атешкаде – мы не стали, ибо уже Были в Чак-Чаке, а от Башен остались одни развалины.

В общем, день удался, и традиционный чай со сладостями довершил картину, а завтра нас ждал переезд в Шираз с осмотром по дороге гордости персидской истории и культуре – Персеполисом.

[Tolstun]

Продолжаем разговор)

В начале этого поста я бы хотела дать еще немного информации по Ирану – тут собраны источники, которыми я пользовалась при подготовке поездки:
Самый главный – блог уважаемого Господина Посла Исламской Республики Иран Резы Саджади:
http://sajjadi.livejournal.com/
Далее:
http://www.farhang-alshia.narod.ru/
http://www.easttime.ru
http://persia.ru/main/
http://www.avp.travel.ru/AVP_99.htm
http://www.panasia.ru/main/iran
http://www.iranonline.com/iran
http://countrystudies.us/iran
http://www.farhangsara.com
http://www.vostlit.info/
http://www.iranchamber.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_art
http://www.caroun.com
http://www.qoqnoos.com/body/paint/painting.htm
./
http://amalgrad.ru/
http://www.itto.org/tourismattractions/
http://isfahan.ir/Index.aspx?tempname=i ... g=3&sub=70
http://www.yazdia.com
http://yptio.com
http://www.eshiraz.ir/main/en/index

Религия и другое:
http://www.shianet.ru
http://www.lankarani.org/rus
http://al-shia.ru
http://www.sufism.ru
http://www.koran.ru
http://islam.by

Музеи:
http://www.ir-tmca.com
http://www.niavaranpalace.ir/English/home-english.htm
http://www.glasswaremuseum.ir
http://www.carpetmuseum.ir/home.htm

Вот эти работают плохо, но поймать можно:
http://www.ccir.ru/russian/Russian_index.htm
http://www.irna.ir/ru
http://www.iranatom.ru/media/iri/map/map.htm
http://www.gardeshyaran.com
http://www.nationalmuseumofiran.ir/en/main.htm
Есть несколько отчетов на Отзыве, но они старые, а отчеты на АВД - просто кладезь.
Отдельное спасибо всем участникам форума, которые помогли в планировании поездки.

Итак, в 8 утра за нами приезжает такси, менеджер турфирмы знакомит нас с водителем – тот не говорит по английски, но нам это и не надо, главное, что он знает маршрут.
Нам предстоит 500 километров пути в Шираз, по дороге будут 2 остановки – гробницы Накше Рустем (рисунки Рустема) и Персеполис.
Мы не слишком любим развалины, поэтому решили ограничиться этими двумя объектами.
Почти 400 километров пути пролетают незаметно, шоссе идеально ровное, машина – новая Хонда, и только 1 раз нас тормозят солдаты – проверка паспортов.
Наконец, примерно через 3 часа, у нас первая остановка – Накше Рустем. Пока водитель обедает, мы любуемся древними шедеврами.

Накше-Рустем (перс. نقش رستم) - скальные рельефы и гробницы ахеменидских царей – Дария I и, предположительно, Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Гробницам порядка 3000 лет, они вырублены в скалах в форме креста, декорированы барельефами из жизни царей – подношения даров, битвы и пр.








Царь в короне:




Обратите внимание – на одном из барельефов – символ зороастрийцев Фаравахар – крылатое солнце с ангелом-хранителем.




Также, рядом с гробницами стоит Куб Заратустры - квадратное здание, частично углубленное в землю.

После осмотра Накше Рустем едем в Персеполис.
Персеполис (перс. تخت جمشید) - вторая столица Ахеменидской державы, возникшая в 6-5 веках до н.э. Некогда великолепная столица была полностью разрушена в результате пожара, устроенного во время нашествия Александра Македонского (думаю, все читали историю для 5 класса или «Таис Афинскую»).
Перед входом – макет, чтоб понятней было, куды бечь и чего там смотреть:


Сейчас это развалины, причем развалины самые что и на есть натуральные – сохранилось мало что, и то, что есть – любовно огорожено парапетами и закрыто стеклянными панелями.
























Самое интересное в комплексе – барельефы, изображающие процессии покоренных персидскими царями народов – с подношениями, разумеется.
























ИМХО – такие места явно на любителя. Надо обладать весьма богатым воображением и развитым пространственным мышлением, чтобы эти развалины «заговорили». Я, увы, к таким одаренным личностям не отношусь.

Однако вызывает неподдельное уважение, с какой любовью иранцы холят и лелеют свою историю – для них Персеполис явно имеет ОГРОМНОЕ значение и является одной из топовых достопримечательностей страны. Своих туристов чуть ли не больше, чем иностранцев.

После Персеполиса двигаемся наконец в Шираз, хочется начать осмотр города, немного побродить по нему до вечера и наметить себе план на завтрашний день.
В Ширазе мы в 3 часа дня, и тут нас ждало самое загадочное иранское приключение)

Отель в Ширазе у нас был не в старом городе, а на одной из центральных улиц. То есть найти его, как я думала, для водителя труда не составит. Ан нет. Мы зачем-то долго плутали по каким-то переулкам, спрашивали у прохожих что-то на фарси – в общем, я подумала, что он-таки заблудился. Вдруг из одного домика выходит дедушка – и машет нам рукой. Водитель подъезжает к нему, они о чем-то говорят, и нам водитель – типа, выходите из машины, дедушка машет рукой и зовет в дом. Мы в полных непонятках выходим. Я уже думаю, что я ошиблась, и нас просто подвезли зачем-то к непарадному входу в отель) Дедушка говорит по-английски, он зовет нас в дом. Я все еще ничего не понимаю и спрашиваю у него – «Это отель»? «Нет» - говорит старичок – «Вы здесь отдохнете, мы попьем чай, поговорим, потом поедете в отель». У меня буквально глаза вылезают на лоб, поворачиваюсь к водителю – он пожимает плечами и улыбается. Ну, ладно. Подумаешь, 5 минут чай попить. Нас уже на чай звали, тогда мы не приняли приглашения, а вот сейчас выбора особого нет – мы в заложниках). Проходим в комнату – она метров 20 площади, по периметру стоят мягкие кресла и диваны, в центре – столик типа журнального. Тихая пожилая женщина в хиджабе приносит поднос с фруктами, чай и сладости – пахлаву, финики, конфеты. Сама уходит на кухню, с нами не садится. Дедушка начинает разговор, и я понимаю, что дедушка какой-то СОВСЕМ НЕ ПРОСТОЙ. На одной стене комнаты была полка с сувенирами из разных стран – дедушка нам все показывал и рассказывал, что это, да откуда, да кто подарил, там фото были, на одной дед был в среднем возрасте в форме типа военной (я в этом не разбираюсь ни разу), ну так я его спросила, чем он занимался – он скромно ответил, что он «милитари». Уж какой он там «милитари» был и в каких чинах – одному Аллаху известно, но дед несколько раз ЖИЛ в США по паре лет (ну до их революции в 1979, конечно), имеет друзей по всему миру, сам до сих пор выездной – очень не простой дед). Рассказывал о своей жизни, показывал фото себя со всякими важными людьми, и семейные фото – у него 6 уже взрослых детей – 3 сына и 3 дочери, все уважаемые люди с высшим образованием и при хорошей работе. Одна из дочерей – какой-то высокий чин в городской администрации Шираза. Очень часто повторял, что вот для него не важно, какой религии человек, да из какой страны, да сколько у него денег – «Это все ведь не главное, правда, друзья мои?», а главное – это то, что все люди одинаковые во всех странах мира, что все они в принципе хорошие, что надо всем дружить, а то вот политики ссорят простых людей из-за своих интересов, а все из-за денег, чтоб машина была получше да дом побольше. И что он счастлив, что, хоть он и «милитари», а Аллах был к нему милостив и за свою жизнь он ни одного человека не убил – «Спасибо Аллаху, милостивому и всемогущему!». Потом его супруга вышла, присоединилась к нам, тоже пару вопросов задала. На полке, кстати, было ее фото в цивильной одежде – очень интересное фото, симпатичная женщина в белых брюках-клеш и водолазке, с короткой стрижкой черных кудрявых волос, голова не покрыта, конечно (они начали хиджабы носить в обязательном порядке только после революции 1979 года), и с ней мальчик и девочка в европейской тоже одежде – фото примерно начала 70-х годов, вы можете представить, так же ваши мамы выглядели.
А время-то уже 2 часа прошло. Я уж поняла, конечно, что прогулка наша по городу пролетела, но ведь водителю еще назад в Язд гнать 500 км, надо бы мужика отпустить. Я на водилу поглядываю – и видно, что ему бы ехать уже надо, но он никак не может дедушку перебить, невежливо. Я так как бы невзначай и говорю – «Уважаемый, нашему водителю надо бы домой ехать, а то темно будет, как он?». «Не переживайте, он не заснет, я с ним буду» - ответствует дедушка. АГА! В общем, мы потом все обсудили и поняли – видать, водителю нашему кто-то позвонил, чтоб он обратного пассажира взял, только велели нас не в отель везти, а к дедушке поговорить, развлечь старичка, так сказать) Ну он нас и привез)))
Апофеозом стало то, что дедушка попросил наши контакты – у него специальная толстенькая книжечка есть, где контакты людей со всего мира – НЕ НАС ПЕРВЫХ ЗАМАНИЛИ!))) – ну я контакты написала, конечно, обещала совместное фото выслать (и выслала уже, конечно), так вот дедушка еще и наш московский телефон захотел, ну ладно, жалко, что ли?! И тут дед говорит – «А дома у вас щас есть ли кто?». Ну я говорю – «Мама моя». И дед берет телефон и начинает набирать наш номер! Меня чуть удар не хватил, говорю ему – «Это ж дорого, уважаемый, не надо». Куда там, дед звонит! Мама моя берет трубку, дед ставит телефон на громкую связь – и обалдевшая мама слышит, как дед представляется, а потом я беру трубку и говорю, что с нами все в порядке и пр. (я реально думала, что маму удар хватит и она решит, что нас в заложники за выкуп взяли).
В итоге, после просмотра еще 1 фотоальбома, мы все-таки выдвинулись, дедушка поехал с нами, зашел с нами в отель, и торжественно что-то сказал офигевшим парням за стойкой, показывая на нас.
А нам напоследок сказал, что он будет счастлив, если наше мнение об Иране и Иранцах стало лучше благодаря нашему с ним знакомству.
Вот такая вот вышла встреча.
И я могу сказать совершенно точно, что она стала одним из самых запоминающихся и ярких впечатлений об этой стране, и память о дедушке – «милитари», который не убил ни одного человека, я пронесу через всю свою жизнь.

[Chikungunya]

Да уж, история что надо. А нам дедушку покажете?

[Tolstun]

дедушку покажете

Ох, я бы показала, но ведь он ничего не говорил про то, можно ли его фото размещать в общем доступе, все ж как бы уже не посторонний человек))) А вот контакты он разрешил давать, прям настаивал даже. поэтому, если кто поедет в Шираз - готова предоставить.

В Ширазе мы остановились в отеле Shiraz Iran Eram Hotel
www.eramhotel.com
info@eramhotel.com
Цена вопроса – 50 долл.
При входе вас приветствует стенд:


Очень трогательно, хоть и с ошибками)
Номер оказался большой, почему-то с кухонькой – правда, ничего, кроме собственно кухонного гарнитура – ни чашек, ни тарелок – там не было. Все было чисто и аккуратно, белье, правда, попахивало хлоркой. Завтрак – стандарт – лаваш/помазилка/помидорки/джемы.
Отель расположен на одной из центральных улиц, Шираз – город большой, и проще до
достопримов передвигаться на такси.
Поскольку в отель, благодаря встрече с дедушкой-милитари мы приехали уже к вечеру, и все, естественно, было уже закрыто, мы решили завершить день ужином, и направились а рекомендованный нашими путешественниками ресторан Haft Khan.
http://www.haftkhanco.com
Ресторан дорогой и очень хороший, подтверждаю. Он состоит из нескольких залов-этажей. Подвал – традиционная кухня. 1 этаж – фаст-фуд. 2 этаж – европейская кухня. 3 этаж – гриль. Нас встретил очень приветливый дяденька-распорядитель, и, пока не откроется традиционный зал (открывается в 19,00), предложил нам часик провести в европейском ресторане. Ладно, купили там ребенку пиццу и нам с мужем безалкогольное пиво. Пицца, хоть и готовилась в настоящей каменной печи, была пиццей только по названию. Нет, она была весьма хороша, но это была не пицца, а лепешка с начинкой. Начинки, кстати, было МНОГО – ни в Италии, ни в России столько не кладут. Она буквально горой возвышалась над лепешкой. Сын был в восторге) Потом мы спустились в традиционный зал, оформленный с современно-традиционном стиле


долго думали над меню, в итоге, заказали нам с мужем рыбу, а сыну кебаб. Ну и попить – мужу дуг – кисломолочный напиток вроде нашего айрана, сыну – лимонад, а я решила выпендриться и взяла лавандовый чай. Нафига я это сделала, я и сама не знаю, просто никогда такой не пила, и решила попробовать. Это была дурацкая идея, знаете ли. Чай пах аптекой, наш дастархан тоже пах аптекой, и ваша покорная слуга пахла – ну понятно, что тоже не розами))) Все остальное было безупречно – мягкий и теплый лаваш, соусы-йогурты с травами, сочненький кебаб из барашка и бесподобная рыба, нашпигованная травами и орешками. На десерт еще мороженое взяли, но оно не понравилось – слишком тягучее и сладкое. Вот этот ужин (чая и мороженного на фото нет)


– обошелся нам в 1000 руб, мы реально еле сползли с дастархана, и это был самый дорогой ужин за всю поездку. На следующий день мы опробовали гриль-зал, и это было что-то – шашлык из ягнятины просто таял во рту, и мы б оттуда долго не ушли, если бы не одно НО. Этот зал расположен на последнем этаже здания, и фактически это – большая веранда. Летом на ней должно быть волшебно – звезды, теплый воздух, огни ночного города, голубые мечети… Но зимой все это великолепие закрывают целлофаном, и, хоть и ставят тепловую пушку – но она не спасает от холода и ветра. Так что весной – вэлкам в гриль-зал, ну а зимой лучше все ж в традиционном посидеть.

Ну а на следующий день мы приступили к осмотру города. УВЫ!!! Этот день был единственным дождливым днем за всю поездку, дождь лил непрерывно, иногда просто стеной. Так что от прогулок пришлось отказаться, прямо у отеля мы взяли такси и дедок-таксист повез нас по согласованному маршруту.
Сначала мы поехали в Мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк. Мечеть не старая, ей около 150 лет, и строилась она на средства местного ширазского богатея Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молк - но как же она прекрасна, даже в дождь – глаз не оторвать!
Прячется в неприметном переулке:










Обратите внимание – над башенками – не полумесяц, как у Турции, например, а рука Фатимы.


Это очень интересный символ, не просто оберег, как принято считать у нас благодаря массовому паломничеству наших туристов на турецкие берега.
Иранские мусульмане – шииты, в то время, как большинство мусульман в мире исповедуют ислам суннитского толка. Если говорить очень грубо и упрощенно, основная разница между суннитами и шиитами состоит в том, что первые считали, что преемник Пророка - верховный глава мусульман – должен избираться, то шииты считали, что он должен происходить от ветви Пророка.
5 пальцев ладони – это 5 наиболее почитаемых деятелей ислама – сам Пророк, его любимая дочь Фатима, ее муж – первый Имам Али, их сыновья – второй и третий Имамы Хасан и Хусейн. Всего Имамов было 12, многие из них погибли мученической смертью – отсюда и пресловутые выходные в дни смерти Имамов. Также, у мусульман есть 5 основных столпов религиозной практики:
1. Шахад - вера в единого Бога и Пророка Мухаммеда. Эта безоговорочная вера – достаточное условие для принятие ислама не правоверными, то есть в исламе не нужно проходить обряд типа крещения, а родившийся в мусульманской семье ребенок считается мусульманином по рождению.
2. Намаз – молитва, должная совершаться по определенному ритуалу в определенное время 5 раз в день. Во многих общественных местах есть указатели на Каабу – в сторону которой и должна читаться молитва.
3. Закят – пожертвования в пользу бедных. Везде в Иране стоят специальные ящички для сбора пожертвований, и в них всегда есть денежки.
4. Рамадан – священный месяц поста.
5. Хадж – паломничество в Мекку и ее окрестности. Совершивший паломничество может добавить к имени почетную приставку «Хаджи» и носить белую чалму.
Также, именно 5 день недели – пятница, является выходным для мусульман.

Но отвлечемся от богословия и продолжим любоваться мечетью):









































































Из мечети ужасно не хочется уходить, но надо, впереди еще много всего интересного.

Едем в традиционный дом Наранджестан. Тут даже и говорить нечего – просто смотрим и восторгаемся:




Слон, просто слон


Мужички


Охота на льва


Прошла успешно, льва жаааалко


Птички и цветочки:




Потолки












В одной из комнат – офигительный потолок из расписных бревен:




Обратите внимание – девицы на потолке похожи на Брюлловских итальянок):




Двери с инкрустацией:


Зеркальный зал:





Рядом - музей истории провинции (остана) Фарс с музеем восковых фигур – цари, поэты, ученые, шахиды и иные видные деятели Персии и Ирана.
Царь:


Еще царь:


Шахид:




Следующий пункт программы - традиционный дом Зинат-о Молк. Не менее роскошный, чем Нараджестан.


























Опять итальянские девицы:




А на медальонах – христианские кресты!


Офис управляющего музеем:


Далее мы хотим ехать в Шах-Черах - обязательный пункт программы при посещении Шираза, но дед-таксист говорит – а вот щас что-то интересное покажу! Мы соглашаемся, конечно, и нас привозят к Имамзаде Али Хамзе
















После этого наконец-то едем в Шах-Черах. Про ее посещение информация противоречива – вроде свободный вход только по понедельникам, а в остальные дни не мусульман не пускают, и на входе обыскивают, и все надо в камеру хранения сдавать. Я решила не искушать судьбу и действительно подгадала, чтобы одним из дней в Ширазе был понедельник. Что касается остального – вероисповедание не спрашивали, у мальчиков в камеру забрали фотоаппараты, но у меня мой был в кармане и я его легко пронесла. Никого из нас не обыскивали. Несколько фото выкладываю.




















Я все же старалась не наглеть, да и в залах мечети много охранников-служащих в гражданской одежде с бейджиками – они следят за порядком. Уже когда собиралась выходить, решила провести эксперимент. Подошла к охране и спросила, можно ли сделать фото. Нет, нельзя. Я говорю, что людей снимать не буду (я их и так никогда не снимаю), только стены и потолок. Она думает и завет старшую. Той я объясняю то же самое. Старшая задумывается и завет еще более главную охранницу. И она выносит окончательный вердикт – нет, она очень сожалеет и приносит извинения, но снимать нельзя, даже и потолок. ОК, улыбаемся и раскланиваемся.
Так что имейте ввиду – фото не разрешено, но при желании и деликатности сделать его можно.

После Шах-е-Черах едем к базару Вакиль – мы хотим посмотреть старинную мечеть и поискать сувениры, да и пообедать уже пора – время почти 3 часа дня. Итого деду-таксисту за 4,5 часа покатушек заплатили 300 рублей и наказали ему приехать в отель завтра к обеду – будем кататься дальше.
Мечеть почти все перекопана – идет масштабная реставрация. Кроме нас там туристов не было, так что только мы имели удовольствие пугать рабочих, неожиданно выныривая из-под разных заградительных сооружений и занавесок) Даже несмотря на разруху, мечеть очень интересна, мне она напомнила цистерну в Стамбуле.




Галереи:


Свастики:










Минбар – место проповедника - сделан из цельного куска азербайджанского мрамора







Базар Вакиль впечатления не произвел.
Нет, как архитектурный объект он очень хорош. Вообще, большинство традиционных базаров в Иране представляют собой достаточно сложные комплексы, крытые галереи с улицами,



на которых продают товары по цеховому принципу – посуда, стекло, ювелирка и пр. Длиннющие улицы с золотом:




Но очень много откровенно китайского барахла, и пока выберешься из улиц с этим барахлом – уже просто с ног валишься. В Ширазском базаре есть сувенирный дворик, но я читала, что основной ремесленный центр страны – Исфахан, и именно на него мы планировали основной шопинг – и не ошиблись, скажу, забегая вперед – базар в Исфахане реально лучший. Так что в Ширазе мы только присмотрелись, но ничего покупать не стали.
На базаре зашли пообедать в местную харчевню, согрелись, и уже затемно поехали в отель – отдыхать и готовиться к завтрашнему дню.

[Tolstun]

На второй день в Ширазе светило яркое солнце, и первым делом мне загорелось посмотреть Насир-оль-Молк при его свете. А фигу. Мечеть закрыта) Ладно, пошли просто погулять по городу, теперь-то по солнышку можно и ножками походить)

Идем по улице, солнце светит, старичок тащит куда-то кур. Увидел нашу заинтересованность, заулыбался, положил кур на землю, предложил сделать фото

, потом дал погладить. Курица на ощупь странная, перья мягкие, шелковистые…

Выходим к мечети – название нам не известно, конечно. Мечеть новая, строительство еще идет. Меня заворачивают в чадор, уже вроде 100 раз заматывалась, а все не привычно и падает постоянно. Мечеть красивая, в цветочках, внутри все в зеркалах – эх, любят братья-мусульмане блеск и красоту!








































На выходе знакомимся с охранниками, стандартные вопросы – откуда. «О, Русси!!! Хепи нью е! Мери Кристмаст!» - Один из мужичков кидается к будке и вытаскивает из нее смущенного товарища – «Он христианин! Как и вы!» Мы тоже вопим «Мери Кристмаст!», восторгу окружающих нет предела!

На площади перед мечетью мальчишки оседлали льва.


Для нас остается загадкой, почему его поставили носом в ограду клумбы, а тылом – к гуляющим по площади гражданам)

Ловим такси и едем к крепости Керим-Хан – конечно, глиняная крепость – не Бог весть какое фортификационное сооружение, но выглядит основательно и симпатично. Только вот южная башня покосилась, но это даже придает ей шарму)








На входе – битва героя Рустема с Дэвом. Дэв смешной, и ничуть не страшный, как будто ветрянкой болен)))


В павильонах крепости сейчас музейчик – восковая группа показывает прием Карим-Ханом европейского посла – хан величественен, у посла болтаются желтые патлы – несолидно)


Помещения выглядят обшарпанно, в крепости давно не было реставрации.










Наверное, чтобы на нее набрать денег, часть помещений – это мини-мастерские – сувенирные магазинчики. В одном из них видим вот такую сцену. Обратите внимание на часы – с голубым циферблатом и птичками – сейчас они украшают мою квартиру) Я не устояла, несмотря на несчастное лицо мужа, который с трепетом волок эту красоту через половину Иране и далее – в МСК.


Бани








Во внутреннем дворике – чУдный апельсиновый сад, тетка сидит и складывает в ящики апельсинки, мы не удержались – угостились одной и сразу вспомнили апельсин, воровски сорванный прошлым мартом в испанском монастыре – такая же несъедобная кислятина, но было смешно, конечно)))






Народ развлекается:


И пошли с часами наперевес в отель – отдохнуть перед заклчительным марш-броском по Ширазу и положить часики на хранение в лобби.
В отеле нас уже ждет и потирает ручки вчерашний дед-таксист)
Сначала едем к Мавзолею Хафиза, знаменитого персидского поэта, который написал много лирических стихов о любви, вине и красоте. Вообще, среди искусствоведов существует мнение, что постоянное упоминание у персидских поэтов – Хайяма, Саади, Хафиза и прочих – вина и любви не более, чем аллегория, и вино якобы является символом познания (испить чашу вина – испить чашу знаний), любовь плотская – не что иное, чем любовь к Всевышнему и пр. Не знаю, насколько это мнение верно, я бы все же предпочла читать смысл стихов «как есть», а не вдаваться в некие неподвластные простому смертному глубины философии.

Мавзолей – это вполне европейского вида беседка

, построенная над мраморным надгробием, и там постоянно толпятся и фотографируются многочисленные почитатели таланта давно ушедшего поэта.
По территории парка при мавзолее





гуляют иранцы, сидят на скамеечках, обедают, и тут же жирные кошки выпрашивают у них еду. Вообще, кошек в Иране видели много, и все они толстые, довольные жизнью и ничуть не пугливые – еще бы, кошка – любимое животное Пророка. Доказательство прилагаю:



Эту мы посчитали китайской шпионкой – очень узкие глазки)))

А вот собак видели только 2 раза – я раз на вокзале на руках у здоровенного парня сидел крошечный задохлик неопределенной породы, а другой раз – вполне себе упитанный бездомный барбос в одном из парков Тегерана.

Еще при мавзолее есть музейчик, я была потрясена картинами, вот тебе и исламское теократическое государство:





К огромному сожалению, не знаю имени художника, буду счастлива, если кто просветит.

После мавзолея едем в Ботанический сад Багх э Эрам (самый дорогой входной билет за все поездку – целых 50 рублей!) - весной и летом наверняка потрясающе место, и даже и зимой неплох, хотя и несколько тускловат (опустим ту прозу, что пустые клумбы весьма сильно пахнут удобрениями):



А вот и поилочка, о которой я уже упоминала.

Прощай, Шираз, город садов и поэтов, эх, увидеть бы тебя в мае!
Ну а нас ждет Исфанах – «половина мира».

[Tolstun]

В Исфахан ехали ночным автобусом, перегон примерно 400 км обошелся в 200 руб на человека. Выспались нормально, только жарко очень было. Приехали на вокзал около 6 утра и взяли такси до отеля, спрашиваем у старичка-водилы – сколько, он показывает 2 пальца – значит, 20 000 риалов, цена нормальная, тем более, что в информации на вокзале нам написали 10 000 риалов и настойчиво рекомендовали ехать на автобусе за 3 000 – ладно, дадим десятку водиле на чай. Ехали долго, нашли отель, я даю ему 20 – нет, он не доволен, показывает 2 бумажки – 50 000 и 20 000. Я говорю – нет, показал 2 пальца – вот тебе 20 000. В наш эмоциональный диалог вмешивается местный мальчишка, уж не знаю, что они там между собой говорили, но водила вдруг машет рукой и … уезжает! Без денег! Я в полных непонятках. До сих пор не знаю, что это было – как мы потом выяснили, цена до вокзала действительно 70 000, чего он показывал 2 пальца – фиг его знает…

Отель-аппартаменты в Исфахане
www.hbahotel.com
hotel_8behesht@yahoo.com
Отель просто замечательный, лучший за всю поездку по соотношению цена/качество. Двухкомнатная квартира с раздельными комнатами, раздельным санузлом и кухней с газовой плитой стоила нам 900 руб за сутки) Ау, отели Подмосковья и Золотого Кольца, вам там не икается?!)
Очень приветливый персонал, купили нам билеты на автобус в Тегеран. Завтраки не предумотрены.

Первым делом, конечно, поспали, попили чай со сладостями и выданным в автобусе пайком, и пошли на Площадь Нахш-е Джахан ("Карта мира"), или площадь Имама (до революции 1979 г. – площадь Шаха), 1612 года постройки – и эта площадь несомненная доминанта архитектурных шедевров Исфахана. Это вторая по величине после китайской Тяньаньмень площадь в мире, ее размеры – 500 на 160 м. Напротив друг друга на узких сторонах - мечеть Имама и парадный вход в Большой Базар, на широких сторонах – мечеть Лотфоллы и дворец Али Капу.
Смотрим:


А теперь пройдем в Мечеть Имама






, которая состоит из внутренней площади:










нескольких больших помещений с совершенно бесподобными потолками и галереями, по которым можно бродить бесконечно.
Фундамент мечети – мраморный, а сама она построена из кирпича и декорирована обливными изразцами "хафт-ранг" – "семь цветов".
Потолки:














Галереи:
























На площади я была атакована гиперобщительными школьницами (их науськали 2 молоденькие учительницы, наблюдавшие за расправой со стороны). Как всегда, они подкрались с тылу, сначала тихонько, а когда поняли, что я их заметила – вприпрыжку) Муж в это время бродил внутри, сын, ответив на пару вопросов девчонок, позорно смылся, и я осталась одна на растерзание девиц, засыпаемая кучей вопросов со всех сторон и угощаемая одновременно почти 20 пакетами с чипсами))) Чипсы были опробованы, вопросы отвечены, девицы сфотографированы – и также вприпрыжку они понеслись к учительницам докладывать о результатах проведенной военной операции.


Мечеть огромна, оцените масштаб:


Еще можно свернуть в боковые дворики, спрятаться от школьниц)














Игры теней:






Мечеть хороша невероятно, Это действительно одно из самых красивых культовых сооружений, которые я видела за свою жизнь, а видела я их немало, ибо имею на этом пунктик. Мы там провели почти 2 часа и даже не заметили, и было бы время – там я б там подзадержалась, но пора было двигаться дальше – а то ведь сиеста, двери закроются.

Выходим из мечети Имама и по правой стороне площади идем к мечети Лотфоллы, по пути заглядывая в сувенирные лавки. Мечеть Лотфоллы скромнее снаружи, она без минаретов










, это – приватная мечеть для шаха, членов его семьи, наложниц и приближенных, но внутри так же от пола до потолка покрыта изразцами:














Голова кружится, непонятно только чего – то ли от того, что приходится ее постоянно забирать, то ли от красоты потолков)








Затем переходим площадь и смотрим дворец Али Капу, он был построен в начале XVII в:






Дворец классный, украшен фресками,












в том числе с изображением средневековых интуристов)))




там несколько этажей, прикольно перебираться с одного на другой по вот там вот ступенькам


Вот эта красота - музыкальный зал




, а выпеленные силуэты сосудов и ваз и многослойность – для улучшения акустики.








После дворца вдоль сувенирных лавок идем к торцу площади, противоположному мечети Имама, и заходим в главные ворота Большого Базара




– пока мы только на разведку, охота за восточными сокровищами оставлена на вечер, да и время уже к обеду и лавки начинают закрываться.
Идем обедать и в отель – передохнуть)

После отдыха делаем попытку посмотреть дворцы, они недалеко от отеля, но, хоть время еще и только 15,00 – дворцы закрыты! И открыты сегодня уже не будет, как сообщил зевающий охранник.
Значит, такова судьба – мы идем на базар и таскаемся там до темноты!
Возле мечети Лотфоллы мужа окликает парень – о, какая неожиданность, он говорит по-русски! Знакомимся, это Хамед, он работает тут же, на базаре. Договариваемся встретиться завтра, погулять и пообедать вместе.

[Tolstun]

Базар в Исфахане – заслуживает отдельного поста, ибо он, ИМХО, самый лучший, выбор всяких занятных штук огромен, и, кроме того, там есть и мастерские, в которых можно посмотреть, как все это делается.
Что можно купить на базаре:
1. Металлическая посуда с эмалью – традиционно она синяя, но вот красный вариант:





Вам не напоминает потолки в мечетях?)
Этому мастерству несколько тысяч лет, изделие делают несколько разных мастеров в несколько этапов:
Сначала делаю основу – собственно посуду-форму, как правило, из меди, ее в Иране много и она дешева. Основные формы - «лале» (неглубокая миска по типу кувшинного листа с резными краями), «кашкуль» (вытянутая миска с изогнутыми краями), «голабпаш» (восточный кувшин), «джам» (графин с крышкой). У туристов же наибольшей популярностью пользуются тарелки с резными краями.
Потом форму покрывают каолином и обжигают, опять покрывают глиной – и снова в обжиг, и так 3 раза. Получается белая глазурь.
На белой глазури мастер-художник рисует узор. Сначала – основа, потом – собственно узор и заключительный этап – выцарапывание на узоре инструментом типа иглы линий-завитушек.
Цена вопроса – от 10 долл за 3 маленькие тарелочки до бесконечности.

2. Хлопковые скатерти и покрывала очень хорошего качества, краска наносится штампами вручную – по типу старых методов печати наших павловопосадских платков, только тут штампы маленькие:




Скатерть стоит от 300 руб, покрывало 3х3 метра от 1500 руб – в зависимости от качества и сложности работы и имени мастера.
На обороте мастер ставит личный штамп.



Еще можно купить в этой технике наволочки, одежду и пр.

3. Часы разных типов и форм, вроде вот этих

Те, что на фото – стоят 100 дол, но они здоровенные, а есть и поменьше – от 30 дол. Основа циферблата - металлическая «тарелка» с глазурью.

4. Шкатулки и предметы интерьера – салфетницы, газетницы, шкатулки, доски для нард и шахмат, расчески и пр. – сделанные вот по такой технологии:

Это - Хатам, инкрустация по дереву. Как правило, шестигранные или восьмигранные узоры из треугольничков. Материал для треугольничков – дерево (апельсиновое, эбеновое, орех и пр.), кость (чаще верблюжья), раковины, металлическая проволока. Материалы, обработанные в форме трехгранника, собирают в пучок и затем в брусок и проклеивают под гнетом, получается довольно длинный брусок, у которого на срезе - узор типа звезды. А потом от этого бруска отпиливают тоненькие пластиночки и украшают ими готовое изделие – вроде как узорная фанеровка.
Потом готовое изделие полируют и лакируют.
Цены самые разные – от 5 долл за малюсенькую шкатулочку под колечко до бесконечности – ведь в треугольнички могут и золото-серебро вплетать)

5. Медную посуду – кувшины, турки, кастрюли и пр., при этом на них наносится узор или чеканка.



Кувшин – 50 долл, турка 20 долл.

6. Керамику – но меня не вдохновило, в Европе и Турции лучше






7. Украшения – золото и серебро. Балы найдена совершенно чумовая лавка с этническим серебром № 40 по правой линии от центрального входа базара





, и уж там-то я порезвилась, наверное, сделала красавцу-продавцу месячную выручку)
Серебро продают на вес, продавец просто бросает вещь на весы, что-то там считает по неведомым тарифам и называет цену. Камни – в основном бирюза и кораллы. Верхний комплект стоит 80 долл.

Ну и много чего еще есть на этом замечательном базаре – и ковры, и железная посуда, и сладости, но нас еще очень впечатлили работы чеканщиков и мастеров по металлу.
Это – галамзани, гравюры на меди. Сначала делают изделие, потом его заполняют каким-либо материалом, потом наносят узоры.












Это – аламат,










стальная вещь, украшенная узорами из золотых и серебряных нитей. Нити вбираются в изделие в заранее процарапанные щели. Потом изделии полируют и травят кислотой, сталь чернеет, а золото-серебро только пуще блестят.
Жаль только, что всю эту красоту не упрешь – больно тяжело)


Интерьер чайной на базаре


Она принадлежит одной семье уже больше 150 лет, и вот, хозяева любят собирать разное прикольное барахлишко)

[Tolstun]

Следующий день начинаем со старой пятничной мечети – мечети Джаме. Найти ее не просто, вход спрятан в переулках за неприметной дверью, но оно того стоит.






Принцип тот же, что и мечети Имама – внутренний двор с несколькими строениями








Куб посередине двора – имитация Каабы, что-то типа тренажера для желающих совершить Хадж.


















Тут внутренние галереи попроще, чем в мечети Имама, но и сама Джаме древнее почти на 500 лет, она датируется концом 11-го – началом 12-го века.












Но посмотрите, как гармонична простая кирпичная кладка






Эта мечеть тоже оставила сильнейшее впечатление.

В старом городе:






Поскольку в дальнейшем рассказ будет изобиловать фресками с изображением людей, сразу дам некоторые пояснения:
1. Не запрещено изображение, если изображаемый не против - портреты и пр, а животные в принципе не могут быть против, они же не разумные.
2. Изображения часто..ммм... неидеальные - у животных хвост заканчивается цветком, у человека нарушены пропорции, или нечетко выполнены лица/морды и пр. Тем самым фактически обходится постулат, что только Аллах может быть Творцом совершенного - поскольку то, что "натворил" художник - не идеально.
3. Аллах не только создал ОБРАЗ, но и дал ему душу, а человек-художник этого сделать не может.
4. Запрет основан на постулате "Не сотвори себе кумира" (вспомним, что у многих не мусульманских конфессий - баптистов, например, нет икон, поскольку они приравнены к идолам) - поэтому, если перед изображением не творить молитву, не поклоняться ему мысленно - нет харама.
5. Часто "полотно" - это приватная территория, типа фрески внутри дома. Женщина может в своем дом без посторонних без платка ходить = можно иметь изображения.
Ну и много еще нюансов. Вы же понимаете, что где есть закон - всегда есть возможность его истолковать)))


Теперь едем в закрытые вчера дворцы. До центра, где они расположены, пешком далековато, да и время не хочется терять – берем такси и едем в Дворец Чехель Сотун.
А вот и время его работы):


"Чехель Сотун" означает "Сорок колонн". Этих деревянных колонн не 40, конечно, а 18 или 20, просто они удваиваются, отражаясь в пруду напротив дворца. Дворец идеально вписан в окружающий ландшафт, и колонны кажутся продолжением и частью окружающего дворец парка.






Колонны держат смешные львы, которые явно жалуются на свою тяжелую участь)


Волшебные инкрустированные потолки, работа еще тоньше, чем в Али Капу.
















В главном зале – прекрасные фрески от пола до потолка










– пиры, танцы, битвы и пр. –
прелестницы пляшут, государственные мужи пьют вино


Причем создается впечатление, что вот тут, например, центральный плясун – мальчик-еврей (совсем плоский и пейсы и шапка), да и музыканты в левом верхнем углу какие-то подозрительные


, отрубленные головы и руки разлетаются по полю битвы:










есть также фрески поменьше - весьма фривольные и воспевающие плотские удовольствия:












балуются не только чайком, но и винишком




и даже мальчики и девочки без присмотра посторонних)








А на одной из наружных стен дворца – фрески с дамами и кавалерами в европейской одежде по моде времени постройки дворца – наглядный журнал мод, так сказать, при этом у дамы – О, УЖАС!!! – вырез неприличен даже по современным меркам)


С тыльной стороны дворец тоже хорош:




Но нам тут не рады):

«Пошли вон, вон пошли!»

Следующий дворец – соседний Хашт Бехешт, он также расположен он посреди парка с прудом. На лавочках вдоль пруда на солнышке греются мужички-пенсионеры, с интересом нас разглядывают и приветливо улыбаются. Ни одной дамы замечено не было)


Кроме вот этой зеленоглазой красавицы, в которую мы просто влюбились)


Дворец несколько обшарпан, но в моих глазах это придает ему дополнительное очарование.
У него тоже совершенно чУдные расписные и инкрустированные деревом и зеркальцами потолки






















и трогательные облезлые птички и цветочки на простенках
















После дворцом заходим в местный художественный музей, смотрим небольшую экспозицию народного творчества














И народных костюмов




ЗАмочки)


И спешим в Мечети Лотфоллы – на встречу с Хамедом. Он оказался очень приятным парнем, хорошо говорит по-русски, причем сказал, что учит сам. Образованный, ездит в Европу, у нас тоже был – в Питере. Много рассказал нам о бытовой жизни иранцев. С удовольствием общается с русскими, кому надо – могу дать контакты, он просил сообщать, если кто из знакомых соберется в Исфахан – поговорить и погулять.

Вместе в Хамедом посмотрели Армянский квартал.
Армяне жили в Иране давно, а значительно их община пополнилась после геноцида армян в Турции.
Самое интересное в Армянском квартале - Церковь Вонк (1606 – 1655 гг.), похожая одновременно и на мечеть, и на католический храм (хоть армяне и православные).


До недавнего времени в церкви была запрещена фотосъемка, но сейчас снимать можно, так что можете полюбоваться на ковровую, от пола до потолка, роспись.















Стул


В церкви темновато, и золото таинственно и тускло блестит на фресках.






Фрески немного смешные своей наивностью


, ну а сцены мученичества святых – дают достаточно подробное представление о способах борьбы с инакомыслием.














Также на территории церкви расположен музей армян.














Особенно удивляет армянская Мадонна, одетая почему-то в индийском стиле, и бровастенький Иисус:


Ну и Рождество же – как без Санты:


После армянского квартала возвращаемся на базар – надо же закончить закупку сувениров)

Исфахан также знаменит и своими мостами, но сейчас, в январе, воды в реке нет совершенно, и при дневном свете мосты совершенно не смотрятся. Поэтому, мы вернулись туда ночью, и вот, любуйтесь – мост Си-о-Се Поль ("мост тридцати трех арок")






Я не прониклась, если честно – ну да, арочный мост, ну и что? Тем более, воды не было.

Н следующий день мы возвращаемся в Тегеран.

[Tolstun]

В Тегеран мы поехали из Исфахана на утреннем автобусе в 10.00. Дело в том, что первоначально мы планировали потратить на Исфахан 3 полных дня, но вмешался – как вы думаете, кто? – правильно, очередной Имам, который почил много лет назад, но именно в нашу крайнюю пятницу в Иране. Мало того, что пятница, так еще и Имам. Короче, все закрывается. То есть совсем все, и базар, и музеи, все закрыто, и мечети работают тоже только по графику.
Хамед предложил поехать на экс в пустыню, но – туда ехать 5 часов, да до Тегерана 5 часов, и приезжать в Тегеран за несколько часов до вылета мне реально не хотелось, да и в пустыне мы уже были в Тунисе. Так что понадеялись на то, что Тегеран все же большой город, и хоть что-то там работать да и будет.
Еще 1 момент – мы хотели уехать ночным поездом, но оказалось, что из Исфахана в Тегеран поезда ходят только по четным дням, а нам надо было уехать ночью 11 января.
Так что – автобус.
Жалко было терять день, да что поделаешь. В Тегеран прибыли в начале 16, попросили водителя остановить на одной из центральных площадей, взяли и такси и поехали в рекомендованный Хамедом отель Надери.


Ну что сказать… Вроде и чисто, но обшарпано - жуть, и, похоже, раньше там была больничка – на это навевают белые стены коридора и номеров, в которых весьма спартанская обстановка. Кроме того, на ресепции мужики непрерывно курят, и этот душок доходит и до номеров. Все оправдывает цена – за трипл с евротуалетом на ночь 600 руб – и это в центре столицы!
Так что, если надо только перекантоваться, допустим, после прилета – туда нормальный вариант. Я пожалела, что в ночь прилета в Тегеран не поехала в этот отель – я про него знала, конечно, но связаться не смогла и не была уверена, что нас там будут ждать в 2 часа ночи, и в результате заплатила за несколько часов поспать после самолета 2200 руб, а не 600. Но сейчас я могу точно сказать – персонал работает, в отель можно приезжать ночью.

Наш крайний день в Тегеране мы решили потратить на прогулки по городу и – может, все же судьба над нами смилостивится и они будут открыты – дворцы на севере города.
Народу на улица совсем мало

Сначала навестили базар – с целью посмотреть 2 расположенные на его территории старинные мечети. Не свезло – базар закрыт, одну из мечетей еле видно через железные ворота с амбарным замком.
Ладно, берем такси. Едем с Саад Абад. УРА!!! Дворец-парк открыт. И нам даже удается узнать, что сегодня еще работают дворец-парк Ниаваран, национальный музей и музей ковров! Слабая надежда на то, что будет открыта сокровищница, не оправдалась – она находится в центробанке, банк, ессно, закрыт.
Ладно, все равно веселее, хоть что-то, но работает, решаем после Саад Абада посмотреть Ниаваран, а после национальный музей – ибо там не только ковры, но и каллиграфия, миниатюры, горшки-черепки – короче, экспозиция должна быть более насыщенная, чем в музее ковров.

Покупаем билетики – на 2 основные экспозиции, всего их больше 10, но нам, например, музей старинных автомобилей не слишком интересен, а вот кого-то вдохновит.
Дворец Саад Абад это дворцово-парковый музейный комплекс -летняя резиденция шаха, состоящая из парка и нескольких … ммм… дворцами в нашем понимании это снаружи назвать сложно… скорее, загородная усадьба средней руки с несколькими строениями - для самого шаха, его жены и детей и пр.





На солнышке греется собачка:


Перед центральным дворцом – остатки от памятника шаху – сапоги, на фоне которых с удовольствием фотографируются туристы.


Внутри несколько интереснее, чем снаружи, интерьеры, небольшая коллекция посуды.




















Парк в теплое время года, наверняка, прекрасен. Сейчас же он, скорее, печален и пуст, да и на севере города прохладнее – и горы покрыты снегом. Север Тегерана считается престижным районом, там воздух чище и он новее, чем центральная и южная части.

После Саад Абада двигаемся в Ниаваран. Таксист на выходе из парка заряжает за поездку 500 руб, и незамедлительно посылается – Ниаваран также на Севере, и до него не более 10 км. В двух шагах от парка на глазах у алчного таксера ловим тачку – и вуаля, милый дяденька-тегеранец везет нас в Наиваран за 150 руб и еще будет ждать нас 2 часа у дворца, чтобы потом за 100 руб отвезти в центр к Национальному музею.




В Ниаваране покупаем полный комплект билеттиков – и не ошибаемся, этот комплекс гораздо интереснее Саад Абада.
Я очень люблю такой вот цветочно-анималистический декор – птички, цветочки, веточки – красота!










Забавная парочка


Иранская семья – тоже туристы


Посмотрите на кота – он однозначно в изумлении от талантов красавицы, даже глаза на лоб вылезли:


Интерьеры разные – и классика










и модерновые - 60-70-х годов прошлого века


Шах:




Декор










Ну и куда ж без него – восток, как никак – зеркальный зал:
















В одной из боковых дверей зеркального зала – ТАДАААМ! – вот чего:


Красавица-билетер – посмотрите, как на нее коллега смотрит)

Шоб вы так жили!)



Отпускаем дяденьку-таксиста и договариваемся о том, что он отвезет нас в 2 часа ночи в аэропорт.

Национальный музей Ирана разочаровал – во-первых, экспозиция явно бедновата для музея такого уровня. А во-вторых – был открыт только первый этаж с теми самыми горшками-черепками, которые представляли для нас наименьший интерес. Черт, надо было ехать в музей ковров!
Ну в общем, оцените:












После музея покатались в тегеранском метро, было интересно, но метро не впечатлило – ничего особенного, не чета нашим дворцам, так что поехали поужинать во вчерашний фаст-фуд и – в отель, собираться в дорогу.

В 2 часа ночи за нами приезжает дяденька, машинка у него уже новенький Рено, и он страшно ей гордится, и постоянно спрашивает – «Авто – гут?», я говорю «Гуд», и он счастливо смеется. До порта - примерно 30 км и 40 минут времени по ночному городу без пробок – доехали за 450 рублей. А вот из ЮВАО до Шарика в МСК заплатили 1500 – ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

В самолете насмешил фриц, который, видимо, одурев от сухого закона в Иране, не дожидаясь даже начала маневра самолета (то есть люди еще посадку не закончили, стюарды багаж по полкам распихивают), подозвал мальчика-стюрда и с вожделением, масляной предвкушающей улыбочкой на раскрасневшемся от предвкушения лице, лихорадочным блеском в глазах начал у него спрашивать «виски-водка-конъак». И каково же было его разочарования, когда мальчик ответил, что «но виски-водка-коньяк. У нас ваще нон алкоголь». Потрясение немца было настолько велико, что он не сразу осознал крах своих надежд, и робко, заискивающее и почти умоляюще вопросил «мей би, бир?!». Но стюард был непреклонен, и немец, сломленный такой гнусностью, да еще и на русском рейсе, уснул, не дожидаясь взлета, и проспал все 4 часа до Москвы, и снились ему, наверное, шнапс и рулька, да румяные и белокурые гретхен без головных платков…
Родина, на удивление, встретила приветливо, очереди на досмотр не было, и через пару часов после прилета мы уже были дома.

Основные впечатления от поездки:
1. Хорошие добрые люди, встречающие с улыбкой гостей, и стойко отражающие нападки врагов. «Спасибо Вам за то, что Вы посетили Иран!»
2. Замечательная, дружелюбная и интересная страна, мнение о которой большинства людей не имеет ничего общего с действительностью. «Мы не имеем ничего против американцев как людей, мы против американского правительства».
3. Красота мечетей сшибает с ног, и от мысли о том, что это может превратиться в прах от необузданной жадности «борцов за демократию и права человека», становится физически тошно.

Я была уверена, что Иран – «одноразовая страна», куда достаточно съездить один раз, посмотреть основные сайты и остаться с приятными воспоминаниями. Я ошибалась.
Я хочу вернуться. Не в ближайшие пару лет, но обязательно вернуться, и уже весной, когда цветут апельсины и гранаты, когда сады покрываются нежной бутонной листвой, и воздух над старым глиняно-красным городом начинает плыть от полуденной жары.
Я очень хочу, чтобы этот рассказ затронул в вашем сердце те струны, которые в свое время запели в моем, и, может быть, кто-то из вас тоже купит билет на Тегеран.

[Chikungunya]

Очень хороший рассказ, Tolstun, спасибо. Давно не видела столько красоты в одном месте (отчете). Насчет билета в Тегеран - надо подумать

[Бродяги]

Спасибо за легкий и интересный отчет

[pointer]

Национальный музей Ирана разочаровал – во-первых, экспозиция явно бедновата для музея такого уровня. А во-вторых – был открыт только первый этаж с теми самыми горшками-черепками, которые представляли для нас наименьший интерес. Черт, надо было ехать в музей ковров!

Бедновата коллекция, говорите? А лев из Суз (на первом вашем снимке), статуя бычка из Чога-Занбил, голова мужчины из соляной шахты, изделия из Лурестанской бронзы, глиняные таблички с клинописью, а также многие другие экспонаты вас не впечатлили? Тем более уже после поездки в Персеполис.... Вы на таблички музейные посмотрели бы повнимательнее... Там есть множество экспонатов, датированных первым, вторым, а то и более ранним ТЫСЯЧЕЛЕТИЕМ (даже не веком) до н.э.
В мире совсем немного музеев где представлены артефакты Древнего востока такого уровня, как в национальном музее Ирана...

В остальном отчет порадовал.

[jive]

Два пальца в обозначении стоимости проезда - это, я думаю, арабская цифра V - "7" по нашему.

[Владимир68]

Спасибо за отчёт, будто вновь прошёлся по знакомым местам. Очень люблю Иран. Был там пару недель с 12 на 13 год

[Tolstun]

вас не впечатлили?

- я очень извиняюсь, но я не любитель подобных артефактов, мне как-то ближе более "современное" искусство - античное, готика, возрождение и пр.
Бедновато - я имела ввиду КОЛИЧЕСТВО экспонатов - то, что зал в принципе небольшой.

Два пальца в обозначении стоимости проезда - это, я думаю, арабская цифра V - "7" по нашему.

- вот блин, я не знала((( Стыдобища, обидела мужика(((
Но в других местах это было именно 2 - до этого брали такси в Кашане и Язде - 2 пальца было всегда 20 000 риалов, да и мужик в информации на вокзале написал, что такси будет вообще 10 000 риалов...

[Бяша]

Понравился отчет. Необходимая свежая информация по классическому Ирану плюс достойные фотографии.
Современный художник на выставке у мавзолея Хафиза, скорее всего, Махмуд Форсчиан. Или кто-то из его школы. Он очень популярен, его альбомы видела в Дьюти фри еще в старом аэропорте 7 лет назад.
Насчет возможности изображений в Иране - это целая культурно-богословская тема. В шиизме возможны не просто изображения, но и священные изображения. Кроме того великая античная доисламская культура Ирана наложила огромный отпечаток на исламскую художественную мысль. Если тема интересна, нужно читать Шукурова Ф.М.
Я в свой последний приезд в Иран специально сделала забег в несколько исфаханских мавзолеев имамзаде для фотографирования циклов стенописи с житиями сих святых. Засада только в том, что большинство из них разделены на мужскую и женскую части, и в мужскую мне хода нет. Поскольку сии циклы росписи нигде не опубликованы и не исследованы, то я так и не смогла для себя создать полноценную картину. Жаль.
А вам желаю дальнейшего продолжения в познании сей великой цивилизации.

[Tolstun]

Махмуд Форсчиан

- спасибо, я примерно так и предполагала, когда в интернете пыталась найти инфо, но уверенности не было.

нужно читать Шукурова Ф.М.

- вот за это - ОТДЕЛЬНОЕ спасибо, тема интересна, в Иран планирую вернуться.

[RaFFaeLo]

Спасибо за такой интересный и полезный отчет!

Воздержитесь от однословных постов типа "спасибо" - для благодарностей автору используйте систему поощрений ("+" под аватарой автора)
Гек(брат Чука)

[freneza]

И спешим в Мечети Лотфоллы – на встречу с Хамедом. Он оказался очень приятным парнем, хорошо говорит по-русски, причем сказал, что учит сам.

Случайно не он? http://дурашка подзалупная/id77567360

[Tolstun]

Случайно не он? http://дурашка подзалупная/id77567360

- он самый)

[jive]

На листочке написанное от руки - это координаты отеля Надери, так?

[Ларика]

Спасибо большое! Я была в Иране лет 9 назад, тоже думала, что страна "одноразовая", но!!!! Вы показали такие детали! Вроде там была и все видела, но, как теперь понимаю, не видела нифига. Касательно Персеполиса: без стекла и всяческих рамок было лучше. Человечнее. Трогают душу всяческие вандалы, написавшие на знаменитых вратах - "поручик Иванов 1898".. Такое была соприкосновение времен, когда я, касаясь кончиками пальцев этой надписи, слышала голоса времен этого самого Иванова и многих других русских, побывавших там. Боже мой!!! "В общестенном Парижском туалете есть надписи на русском языке"

[Tolstun]

На листочке написанное от руки - это координаты отеля Надери, так?

- да, у них визитки нет, это портье так написал, когда я попросила для таксиста)

без стекла и всяческих рамок было лучше

- даже нисколько не сомневаюсь. Рассмотреть детали очень трудно, стекла толстые, голубоватого оттенка и свет бликует(((

[Fenix5]

Такой "практический" вопрос: во сколько вам обошлось такси из Язда в Шираз?

[Tolstun]

во сколько вам обошлось такси из Язда в Шираз

- 80 Долл.

[Iou]

До сих пор не знаю, что это было – как мы потом выяснили, цена до вокзала действительно 70 000, чего он показывал 2 пальца – фиг его знает…

Ну, вообще-то два пальца, сложенные галочкой (знак "виктории"), - это и есть цифра 7. Вы же цифры местные выучили?

[Iou]

Да, тоже жду продолжения. Отдельный вопрос - как обстоят дела с Интернетом, вай-фай и прочие 3G.

С вай-фай дела обстоят хорошо, во всех гостиницах, где я жила (Shiraz, Isfahan, Tehran, Mashhad), вай-фай был, бесплатный, но немного медленный.

[Danaez2]

Поезда – мы ездили в купе на 6 человек, выкупали его полностью, обошлось это нам на перегоне Кашан – Язд (6 часов пути) в 40 долл. Билет на поезд заранее выкупал отель, мы потом им деньги заплатили.

Уважаемый автор, если не сложно, проясните, пожалуйста, как выглядел этот "выкуп всего купе"? Это нормальная практика в Иране? У Вас были 6 билетов - по числу мест, все на Ваши имена - или это выглядело как-то иначе?

Не в курсе, на международные поезда (например, знаменитый поезд Тегеран - Анкара) тоже можно выкупить всё купе?

[Tolstun]

Добрый день. Билеты нам покупала гостиница в Кашане, там нам и отдали билеты. Было 3 билета на разные имена (каждому - по билету) и еще 3 билета - на имя мужа. Насчет международных - не знаю, не могу подсказать. Напишите запрос в Вашу гостиницу в Иране, откуда будете отправляться - думаю, они смогут дать ответ.

[MrsW]

Замечательный отчет. Еще сильнее хочется опять в Иран, но уже просто туристкой...

Жаль, что Вам не понравился музей - на меня он произвел огромное впечатление - мы провели там полдня (правда и открыто было все), я очень жалела об одном - у них на тот момент (может сейчас это и изменилось) вовсе не было никаких проспектов или путеводителей по музею...

И еще я почему-то очень позитивно запомнила тегеранское метро, а на Вас оно вовсе не произвело впечатления... Я правда пользовалась им гораздо больше.

Плюсик честно поставила на один из постов)

[Tolstun]

Еще сильнее хочется опять в Иран, но уже просто туристкой...

- мне тоже опять хочется) весной хочу)
Знаете, музей нам не то, что не понравился - но ошеломительного впечатения не произвел. Там все же больше совсем древние экспонаты, а мы хотели ковры посмотреть, украшения, мебель ну и пр. Схем вроде не было.

[Chelsica]

Большое спасибо за Ваш отчет!
Никогда бы не подумала про путешествие в Иран. Для меня это край света. А у Вас так все легко получилось.
Очень поразило отношение людей - добрый, отзывчивые и контактные! Потрясающе.
Спасибо