Неповторимый Иран. Четвёртое путешествие по западу и югу. Ноябрь-декабрь 2024 г.

[Тамарита]

21 ноября по 17 декабря 2024 года

Четвёртый маршрут по Ирану предполагался слегка разбросанным, а всё потому, что помимо юга страны, куда предполагалось ехать основательно, оставался небольшой участок с горами Аладаглар по трассе из Ахара в Тебриз, а это запад страны. Там я была ранее проездом и поразилась красоте Радужных гор, теперь решила снова отправиться туда, чтобы остановиться в том регионе, выйти из машины и походить своими ногами с фотоаппаратом.



Маршрут, первый отрезок: Астара - Тебриз (Аладаглар) - Тегеран (через Зенджан, Казвин).
Второй отрезок пути: Тегеран - Шираз - Бендер Абас - остров Ормоз - возвращение в Бендер Абас - Керман (пустыня Калют в Деште-Лут) - Исфахан - Тегеран.

Началось с визы. В иранском консульстве в Астрахани получила визу за 4500+1000 страховка= 5500 рублей. Консул так и сказал, без страховки визу не даёт. Самое интересное, что консулы часто меняются, особенно последний год. Если весной (сменился консул, он был груб и раздражён) мне предложили визу за 8000 рублей, отчего пришлось отказаться от поездки принципиально и поехать в Марокко, то осенью решила взять разрешение на визу на сайте иранского МИДа.
Потом прийти в консульство с готовым документом, чтобы не было оснований у злого консула завышать цену.
Анкету заполнила на сайте, её приняли, ждала месяц, результата ноль. Распечатала её и поехала в консульство пробовать. К счастью консул снова сменился, и теперь уже был добрый. Он сказал, что идти нужно сразу к ним, их сайт МИДа работает не корректно.
Вот и всё. Визу взяла в тот же день на 45 суток, к ней страховку, маршрут готов с весны, оставались билеты.

Тут пришлось поломать голову. Было сто причин, с которыми предстояло справиться. Из моей Астрахани до Ирана совсем недалеко, но рейсов от нас не бывает, а лететь в Москву, чтобы вылететь в Иран просто обидно переплачивать и мучиться с пересадками и более длительным перелётом. Рядом Махачкала. Оттуда тоже ничего в Иран не летит. Из Баку только через 3-тью страну летает Аzal, прямых рейсов нет. А ведь там по прямой между Баку и Тегераном всего 300 км. Снова обидно.

Были билеты из Грозного в два конца за 12 000 руб. Отлично! Но! Самолёт прилетит в Тегеран, а мне надо встать на линию в Тебриз, а значит, из Тегерана в Тебриз, а потом обратно совсем глупый вариант. Придётся отложить красивые горы. Но я не могу! Я из-за них затеяла всю эту катавасию!
Ранее сделала несколько кадров из автобуса с затемнёнными стёклами, а теперь поеду туда специально.



Выкупила обратный билет на Грозный у иранской авиакомпании Махан за 16 000, а как попасть в Иран через Астару, чтобы коротко доехать до Тебриза - оставался вопрос.

И тут появились билеты Астрахань - Баку с авиакомпанией Аzal. Сразу приобрела за 6000 на 21 ноября. Лететь полтора часа. Созвонилась с Баку, чтобы встретили и проводили в Иран. Прилечу вечером, а значит забронила хостел Soviet. Оказалась дыра. Потом на месте поменяли на отдельный номер с доплатой.

В общем, в Баку меня встретили знакомые знакомых. На шатлбасе по случаю проходившего там саммита бесплатно приехали на конечную у ж\д вокзала. Частные машины в те дни в аэропорт не пускали. В Баку поменяла 20 манат на полторы тысячи рублей. Поздняя ночь, а уличные менялы работают. Воспользоваться манатами получилось наполовину, вторую половину поменяла в Иране на риалы. Мои знакомые в Баку всю оплату взяли на себя, что было неожиданно и неловко. Им даже не понравилось, что поменяла 20 манат. Я привезла им гостинцы от астраханских родственников, а они решили мне оплатить пребывание в Баку..

На такси привезли в хостел, дождались заселения, оплатили, затем на ужин с шашлыками, потом вернули снова в хостел и расстались до утра. Утром по прямой пришла пешком на стоянку такси (20 минут). Там встретилась со своими знакомыми, они посадили меня в такси до Ленкорани за 20 манат, заплатили водителю 3 маната плюсом, чтобы довёз до пограничного перехода и распрощались. В этот момент умудрилась 10 манат запихнуть в карман пальто одному из провожатых, а 10 оставила себе на случай ночёвки в Астаре. Ведь было неясно, как там с границей будет. Вот так всё витиевато, но быстро.

Переход границы. До Ленкорани доехали за 4 часа, то есть в час дня были там.

- Ленкорань

Развезли пассажиров по адресам, а потом меня одну на границу. Около двух часов были у пограничных ворот. Не успела выйти, как идёт сотрудник таможни с харчами. У них обед. Он зовёт меня и нам открывают ворота. Внутри кроме меня и сотрудников никого. Прошли те времена, когда надо было работать локтями, чтобы прорваться сквозь толпу женщин с клетчатыми сумками, которые скупали дешёвые продукты на иранской стороне и тащили к себе в Азербайджан. Выхода для местных больше нет. Только иностранцы имеют право на выход.

Преград мне не чинили. Быстро и доброжелательно провели все формальности. Потом через мост на иранскую таможню. Там очень обрадовались и задавали из любопытства много вопросов, напоили чаем, поставили штампики и выпустили в Иран. Тут тоже была я одна. Одна на наземной границе! Такого у меня ещё не было!

К удивлению, ни единого менялы на иранской стороне не оказалось и все обменники закрыты. А ведь тут всегда были толпы кричащих людей. На стекле одного из обменников был записан номер телефона. Симки иранской нет. Встала и стою. Слышу кто-то кричит мне на фарси. Бежит грузный мужчина и давай звонить по номеру. Через 5 минут подъехал сотрудник обменника, поменял мне первые $100.

Я не бронировала отели в Иране, у меня собрались карты отелей всех иранских городов и посёлков, что посетила за все три поездки. В Астаре заселилась в приличный отель за 8 дол., но платила риалами. Путаницы с деньгами, то есть с риалами и туманами у меня нет. Привыкаю к купюрам в первый же день. Сейчас появились новые купюры. Самая большая номиналом в полтора доллара.

Значит, с заселения в отель началось путешествие. Настроение сразу поднялось и счастью не было предела. За поворотом от отеля ужинала сочными люля-кебаб с соленьями, рисом, лимоном. Запивала это дело лимонадом и наслаждалась. Восприятие мира повернулось на 180 градусов и даже безлюдный город безмерно радовал.



Сотрудники рецепции мне купили на утро билет до Ардебиля за полтора доллара. Автобус пришёл из Тегерана и уже стоял на посадке. Комфортно уселась и поехали, вскоре были в Ардебиле. а там пересадка и покатила в Тебриз, заплатила около двух долларов.
Радовало, что тут ещё не наступила осень. Но глядя на снежные вершины становилось зябко.



Солнце сияло в небе. За весь месяц не встретила ни единого дождя. Было сухо и тепло.

[flo ra]

Ура.!!! Ваш новый отчет. Подписываюсь, предвкушаю.))

[Aromo]

чтобы коротко доехать до Тебриза - оставался вопрос.

Мы ездили из Тебриза в Ереван на автобусе. Правда давно это было. Погран переход из Азербайджана в Иран, эта вот Астарта оставила не лучшие воспоминания.

вскоре были в Ардебиле. а там пересадка 10 минут и покатила в Тебриз

.
Жаль что у вас было только 10 мин. В Ардебиле ЮНЕСКО. Все знакомые места за исключением Ормоза и Калют. Жду продолжения. Буду смотреть Вашими глазами.

[Brrys]

Тамарита, снимаю шляпу!
Ездила я кривыми путями, но то, что Вы называете "быстро доехала" со стороны выглядит ... витиевато.

Была в Иране 2 года назад. Это восхитительно! Мне Ирана не хватило. И вот именно тех мест, куда Вы сейчас собрались. Буду внимательно читать, возможно конспектировать. Наверняка приставать с вопросами.

[Тамарита]

Мы ездили из Тебриза в Ереван на автобусе. Правда давно это было. Погран переход из Азербайджана в Иран, эта вот Астарта оставила не лучшие воспоминания.

Вам было так удобно, а я живу в Астрахани, мне только удобно Астара. Рассказываю для тех, кому это подойдёт.

Жаль что у вас было только 10 мин. В Ардебиле ЮНЕСКО. Все знакомые места за исключением Ормоза и Калют. Жду продолжения. Буду смотреть Вашими глазами.

Наверное, Вы как-то невнимательно читали. Это мой 4-ый Иран. Именно 10 минут в Ардебиле меня устроило, так как он был пройден ранее и неоднократно. Чтобы не быть голословной, некоторые фото.

- на перевале Хейран



- шёлковые своды в мавзолее Сефи-ад-Дина. Мавзолей в списке ЮНЕСКО

- коллекционный зал в мавзолее

[Тамарита]

Тебриз и Радужные горы

Проезжая через поселения и городки невольно замечаешь моменты, которые присущи только Ирану. Огромные кипящие самовары выставлены на тротуары. Чай тут - главный напиток и купить его можно в самых неожиданных местах, а так же всякий желающий может прийти со своим чайником и набрать кипяток бесплатно. Инсталляции самовара очень популярны.



Замечательная русская традиция пользоваться самоварами сохранилась ещё с тех времён, когда Грибоедов был послом в Иране недлительный срок там и погиб, а традиция живёт. (1828-1829 гг) Так же шах из Каджаров - Насер-эд-Дин укрепил традицию, побывал в России и перенял чаепитие из самовара для своего народа. Он многое перенял у русских, даже в балетные пачки нарядил своих жён после того, как побывал у нас на балете, а вместо пуант обязал жён и наложниц ходить в белых носках.



Пуанты им не давались. Снимки делала в городе Казвин, в бане Каджаров. Там фото принцесс висели на верёвочке под прищепками. Странно, но факт. Россия считалась Европой. В общем, пачки иранкам нынче противопоказаны, а самовар стоит в каждой чайхане, ресторане и в каждом доме.

Есть тут ещё одна фишка, на которую невозможно не обратить внимание. Это металлические денежные копилки на ножке. Устанавливают их вдоль тротуаров для пожертвования бедным и больным. На них изображены руки, и называются такие общественные копилки «Добрые руки».



К тому же вместо оборудованных спортплощадок часто можно видеть спортивные тренажёры вдоль тротуаров. Мне это показалось хорошей идеей.



Люблю ездить автобусами, так как замечаешь всякие интересные мелочи, это, своего рода, экскурсия по стране. Мне очень нравятся синие компактные грузовички от местного автопрома. На них можно перевезти слона, а увидеть на всех дорогах и во всех городах в количестве гораздо превышающем популярные тут самовары.



Этим грузовикам в многочисленных мастерских у проезжей части переделывают кузов на любой манер, наращивают борта, навесы, фургоны, козырьки, неизменным остаётся только цвет. Машинки как муравьи перевозят какие-то немыслимые грузы во все концы страны и никакое ГАИ их не штрафует за незаконный и ярко выраженный тюнинг.



При подъезде к Тебризу можно заметить по обе стороны цветные горы в полоску, но они пока ещё вдалеке. Завтра отправлюсь в красивые места, а сейчас приехали на автовокзал Тебриза. Тут же таксисты предлагают свои услуги и снова даю купюру в 1000000 риал, меня везут в отель.
Именно такой купюрой расплачивалась за такси во всех городах, хотя в отелях на рецепции при заказе мне часто оговаривали сумму в 700000 риал. Но я давала больше, так как таксисты практически всегда помогали вынести и занести вещи, а также много раз несли мою сумку в зал автовокзала, находили нужную автокомпанию, а их много, и так же таскали багаж от самого автобуса до стоянки такси. Надеюсь, мы остались довольны друг другом. Ни разу не возникало проблем с водителями в отличие от предыдущей поездки, когда постоянно сталкивалась с проблемами на дороге.
В Тебризе заселилась в отель на двое суток.

Практически во всех отелях работают мужчины, с ними легко договариваться, они как-то быстро соображают даже без знания английского, хотя сейчас с английским языком в Иране намного лучше, чем раньше.
В тот же день приезда прошла по городу, выпила натуральный сок, пообедала или поужинала, зашла в обувные магазины и купила две пары тебризских летних шлёпанцев. Именно в Тебризе делают классную обувь, которая пользуется спросом и популярностью по всей стране. В каждый свой приезд покупаю обувь, такое правило. Понятно, что в Тебризе второй раз и ранее обошла все красоты и достопримечательности. Поэтому несколько картинок для представления о городе.



После всех дел требовалось найти водителя с машиной на завтрашнее утро. На случай непонимания моей просьбы заготовила фото с изображением цветных гор, ведь наглядный пример говорит сам за себя. Но номер не прошёл. На стоянке такси все собрались в круг и рассматривали снимки, понимали, что это хребет и говорили, что эту дорогу знают, но никто не мог понять, что мне надо туда поехать. Они спрашивали, а что там есть, какой объект? А мне только горы надо было смотреть, проехать по дороге вдоль хребта, выйти из машины, сделать пешую прогулку, фотографировать окрестности и вернуться в город. Но этого так никто и не понял. Ведь они ездят там часто, привыкли и не считают достопримечательностью само место.



После того решила договориться в отеле со своими умными работниками. Они тоже узнали горы на картинках и только один из пяти собравшихся понял, что просто хочу поехать туда и нужна машина. Не сказать, что я была в шоке, но в замешательстве точно!
Тут же позвонили какому-то знакомому и договорились отвезти меня к горам.

Встала очень рано, собралась, ещё темно, вышла на улицу в 7 часов. Стою. Никого. Хлебопёки чуть ли не ночью разносят лаваши по отелям и чайханам к открытию, заодно пялятся на меня. Один хотел в мой отель пройти, а я не пустила, показала не мешать, там все спят. Служащие отеля в тот день остались без лавашей.

Ждала полчаса, никого. Снова пошла на стоянку такси и опять показываю картинки. Уговорила одного пожилого водителя и уже с рассветом поехали. Такая история. В Иране всё ещё сложно с туристическими агентствами, но иногда они попадаются.

В общем, долго ехали по городу, я уже понимала, что-то не то, едем не в том направлении. Действительно, через час привозит меня в какой-то парк, где высится старый серого бетона монумент в виде нескольких гор и остановился. Всё нудно и беспросветно. Просто какой-то тупик. На улице никого, рань, позвать на помощь англоговорящего прохожего - пустой номер. Но надо что-то делать!



И тут из одного дворика выходит папаша со школьником, сажает сына в машину и отправляет, а я уже кричу ему и машу руками. Тот подошёл, оказался с хорошим знанием английского. Это было спасение от скучного монумента. Он всё перевёл моему водителю, цену подняли, и мы снова двинулись в путь.



35 километров по трассе, а мы ещё выезжали из города, где частный транспорт уже заполнил все дороги. А когда приехали на хребет, солнце вовсю освещало горы.



Было радостно и красиво по волшебному. Это был счастливый день.



Мы с водителем перестали терзать друг друга. Он развернулся в положенном месте, и остановился у обочины. Я вышла и почувствовала себя счастливой. Тут дала волю своей камере.



Шла по самому подножию хребта, любовалась красками, формами, контурами. Какая невероятная красота!



Невысокие горы в радужных полосах вызывают восторг. Праздник для глаз и души.



Они какие-то бесконечные, уходят далеко на запад в Турцию и там хребет заканчивается. Хотелось взобраться на цветную вершину и посмотреть сверху на краски. Такое увидеть можно только во сне и на Аладагларе!



Таксист ехал за мной по трассе, а потом не выдержал и вышел. Сделал несколько фото со мной в кадре, а я его на фоне радуги из гор.



Настроение передалось ему, что даже начал улыбаться.
Ну вот. Теперь все довольны. Больше часа шла вдоль хребта и пол-дня бы шла, но водителя надо было уважать.



После плодотворной прогулки мы отправились в Тебриз.



По пути водитель ещё останавливался не раз, а я открыв дверцу салона, ловила кадры и была ему безмерно благодарна. Ведь дорога проходит вдоль этого великолепия. Мечта была достигнута и эмоции получены.



Вторую половину дня снова гуляла по городу. Было очень тепло, даже жарко днём. Сделала необходимые мелкие покупки, погуляла в парке, купила фрукты на рынке, орехи. Посмотрите на чёрную морковь или скорцонеру. На неё обратила внимание только сейчас.



На втором снимке цитрусовый гибрид бергамот. Чай с бергамотом любят все.



А я ещё люблю Тебриз, Тегеран, Исфахан, Машхад, Язд, Кум, Казвин. Я вообще люблю Иран.
Следующим утром уехала в Тегеран.
Там я встану на свой основной маршрут и отправлюсь на самый юг к Персидскому заливу. А пока очередное чудо природы поразило своей необычностью.

[Brrys]

любовалась красками, формами, контурами. Какая невероятная красота!

Тамарита, это правда необыкновенно и удивительно!
А когда Вы готовились к поездке, изучали сезоны? Ну, в смысле - есть ли время, когда горы более яркие или менее яркие? Или их цвет ни от чего не зависит?

Хотелось взобраться на цветную вершину и посмотреть сверху на краски.

А почему не пошли? Из-за времени? А там вообще подняться реально?

[Тамарита]

Тамарита, это правда необыкновенно и удивительно!
А когда Вы готовились к поездке, изучали сезоны? Ну, в смысле - есть ли время, когда горы более яркие или менее яркие? Или их цвет ни от чего не зависит?

Цвет гор зависит от погоды, света и от того, как фотоаппарат повернёшь. Времена года не изучала. Исключаю только лето. Взобраться реально, но я уже по горам не хочу ходить, скоро 67 лет. И не заметила.)))

[Тамарита]

Полосатый хребет
Необязательно, что он так называется, а начался далеко от Тебриза. Тут я стряхнула почти одолевший сон и ожила, уставившись в окно, где мелькали невысокие но фантастически раскрашенные горы и холмы.



Это был праздник не менее восхитительный, чем вчера.



Цвет бордовый, зелёный, оливковый, синий белый, коричневый создавали необыкновенную палитру красок уходящих вдаль.



Было приятно, что всякий раз меня усаживали в автобус на одиночное сиденье у панорамного окна. Это давало возможность вертеться ни сиденье и никому не мешать.



Молодой симпатичный водитель следил за мной в своё зеркало, мне казалось, что вот-вот мне запретят съёмку.



Но нет! Он стал как-то посвистывать, чтобы я установила с ним зрительную связь и каждый раз кивал на противоположную сторону, чтобы смотрела и туда.



В один такой момент увидела что-то невероятное - сплошная горная стена длиною примерно в пару километров изображала полосатый мармелад, который все мы ели в детстве, такая некая полосатая гармошка.



Ничего подобного не видела в жизни. Мне кажется, когда прокладывали дорогу, то выбирали специально такие потрясные места, чтобы все видели, какая у них страна. Жаль, что не остановились на мгновение хотя бы для одного кадра.



Если бы я не имела понятия о геологии, могла подумать, что все эти чудеса с «гармошкой» и полосатостью созданы человеком, чтобы народ удивлять.



Мы ехали и ехали вдоль той мармеладной стены, даже получилось через головы сидящих пассажиров сделать несколько кадров. Хоть они и не лучшего качества, но для представления того, что трудно описать словами, годится.



Невероятное было зрелище, и поверить не могла, что такое может быть.



Рука устала, тело болело от неудобной позы, но я готова была терпеть всякие пакости ради того, чтобы снять и показать всем необыкновенные места, куда турист едет крайне редко.



В мире есть места, где встречается подобное чудо природы. Цветная гора на Алтае, место в Азербайджане, гора в Перу, геологический парк Данься в Китае, но страна Иран почти вся состоит из таких цветных и радужных гор.



Они большие и малые, но независимо от высоты, абсолютно все необычайной красоты и удивления.



Национальные парки имеют названия, но это всего лишь классификация, а посещать их можно бесплатно, остановившись в любом месте вдоль дорог при условии наличия транспорта, в моём случае такси. На рейсовом автобусе будете довольствоваться тем, что есть.



Все туристы как-то сразу в Исфахан и Шираз стремятся, понятно, это самое удобное направление для посещения. К слову сказать, за месяц нахождения в Иране ни единого туриста не встретила, не считая турка на острове Хормоз, но о нём потом. Иранцы в полном недоумении и непонимании, что случилось с туристами, куда они делись, чем Иран не угодил? Они же не знают, что всех стращают отношением Ирана и Израиля. Даже на сайте иранского МИДа висит рекомендация о непосещении Ирана в данное время. Для иранцев перебрасывание ракетами с Израилем совсем не причина, чтобы никуда не ехать и нигде не ходить. Они активно путешествуют по своей стране. Конечно, на небо надо поглядывать и за новостями следить. У нас над городом тоже летают и почаще иного будет. Честно сказать, ехала в страну и совсем не думала о томагавках, может интуиция, а может привычка к Ирану и полное ощущение безопасности.



Это не призыв игнорировать опасность, буду считать, что мне просто повезло.



В Зенджан наш автобус не заходил, разве только остановились на окружной дороге и высадили людей.



Но в этом городе мастеров по металлу я была ранее и очень интересно проводила там время.



Ещё в первую поездку вместе с обретёнными иранскими друзьями останавливалась там на отдых. Тогда мы ехали в травертиновые пещеры Катале хор. Они прозрачные, как хрустальные.



В Зенджане немного развлекались. Мужчины курили кальян, а я фотографировала окрестности.



Теперь же ехала мимо.

[Brrys]

Сумасшедшая красота!
Решила одну из Ваших фоток обоями на рабочий стол поставить. Зависла в выборе на 10 минут. Все невероятные!

[Тамарита]

Сумасшедшая красота!
Решила одну из Ваших фоток обоями на рабочий стол поставить. Зависла в выборе на 10 минут. Все невероятные!

Спасибо! Знаете, это ещё не конец. Поездку посетила пейзажам. Ещё будут и другие не менее интересные.

[Brrys]

Тамарита, это же вдоль дороги от Тебриза в Зейджан? А накануне Вы в этом же направлении ездили или в другом?
А если, например, взять не автобус из Тебриза в Зейджан, а договориться с водителем с машиной на целый день? И до Зейджана к вечеру добраться, и по дороге по горам нагуляться.

[Тамарита]

Тамарита, это же вдоль дороги от Тебриза в Зейджан? А накануне Вы в этом же направлении ездили или в другом?
А если, например, взять не автобус из Тебриза в Зейджан, а договориться с водителем с машиной на целый день? И до Зейджана к вечеру добраться, и по дороге по горам нагуляться.

Это две разные дороги. А второе Зенджан от Тебриза 250 км. Мне дороговато на такси. К тому же таксисту возвращаться в Тебриз, ещё один платёж. Дальше, в Зенджане я уже была и мне туда не надо, иначе придётся ночевать. В общем, ненужная суета. Можно было бы поехать 70 км до начала гор походить и вернуться в Тебриз. Но не разумно. Ведь горы до самого Зенджана, и ехать в Тегеран пришлось бы на другой день снова мимо этих мест. Я выбрала автобус.

[Brrys]

Это две разные дороги.

А тогда в каком направлении вы с водителем накануне ездили? В сторону чего?

Зенджан от Тебриза 250 км. Мне дороговато на такси.

Ой, прошу прощения! Я имела ввиду не Ваш маршрут, а пыталась применительно к себе прикинуть. А может и не одна (допустим) буду. И Тебриза с Зейджаном я не видела. Тоже повод остановиться.
В предыдущий раз в Иране мы брали такси из города в город, если по дороге надо в какие интересности заехать. На двоих получалось не так и дорого.

[Тамарита]

А тогда в каком направлении вы с водителем накануне ездили? В сторону чего?

В предыдущий раз в Иране мы брали такси из города в город, если по дороге надо в какие интересности заехать. На двоих получалось не так и дорого.

.
Цены сейчас другие. Раньше все ездили из города в город на такси за копейки, сейчас может не получиться. Тогда уж лучше ехать в сторону Зенджана на экскурсию, вернуться в Тебриз, потом до радужных гор, в посёлке остановиться на ночёвку. Там пара километров от поселения, но уже в сторону Тебриза. Надеюсь понятно.
После этого отправиться к самым высоким подвесным мостам, там и зипы есть.







Оттуда через Ардебиль, остановиться в городе на пару дней, побывать на перевале Хейран и памятниках культуры, а тогда ехать в Тегеран через Казвин, остановиться там обязательно.

- Мечеть Аль-Наби

- Тегеранские ворота Казвина, смотрят в сторону столицы

- Мечеть Имамзадэ Шахзадэ Хусейна

Вот и получится отличное путешествие и не очень длинное.

[Brrys]

Вот и получится отличное путешествие

Класс! С Вашей помощью то, что недавно было просто идеей уже обретает форму плана.

Цены сейчас другие. Раньше все ездили из города в город на такси за копейки,

Надо же... Неужели так резко всё поменялось за 2,5 года?

[Scarlet-Cet]

Тамарита,

Тамарочка, мой любимый Иран, да в твоем исполнении. Супер. С удовольствием буду читать.

[Тамарита]

После того, как проехали Зенджан, можно было спать. Ничего интересного не было. При подъезде к Тегерану начался катаклизм из пробок на дороге. Это продолжалось бесконечно долго. Мы выруливали и петляли, ожидали, сигналили и подгоняли всех. Пятиполосная дорога превратилась в 10-типолосную. Но время в пробках никак не отразилось на времени прибытия, оно учитывалось. Вечер. Час пик.
Я в Тегеране через 10 часов. Прибыли на Западный автовокзал. Пошла в метро, чтобы доехать до станции Имама Хомейни, это самый центр, там ждёт меня отель, где останавливалась не раз.

Порядки в иранском метро отличаются от московского метрополитена. Рассказывать о них нет смысла, только на месте надо разбираться. Как только поймёте порядок движения поездов, так всё станет просто. К тому же на картах названия станций написаны по английски. Работают наряды полиции и отвечают на все вопросы. Главное сесть в женские вагоны, а это два последних. В смешанные тоже разрешено, но я всегда шла в конец, где одни женщины. Там дополнительно спрашивала у всего вагона, если была необходимость.



Вышла на площади Хомейни, а там ничего не изменилось, только многоэтажное здание справа почти достроили. Недалеко от станции отель, где в одном здании две рецепции, и если у одних нет мест, то обязательно есть у других. Дополнительно к этому через несколько строений есть корпус с номерами. Такая совместная работа. С интернетом тут плохо, его хватает в пределах рецепшн. Имею ввиду вай-фай. Есть у меня иранская симка, но я забыла её дома, а новую не покупала. Невелика важность.
В отеле меня узнали и приятно улыбались.
Остановилась на два дня в том же номере, что и раньше. Так совпало. Завтра надо было поменять деньги, курс уже подрос, да ещё кое-какие дела предстояли. Понятно, смотреть тут ничего не планировала, а просто отдохнуть, и уехать в Шираз, где ещё не была. В Тегеране не посетила только башню Милад, остальные места, а это Голестан и все его залы,

- Трон жёлтого мрамора

музеи ведущих иранских банков, дворцы и мечети,

- Образцы каллиграфии отделанные драг. камнями, золотом, перламутром, эмалью. Достояние старейшего банка Мелли

сокровищницу, где тонны золота и горки драгоценных камней, посмотрела.

- Трон литого золота в бриллиантах, изумрудах и т. д.

Есть неприятная новость. Государственную сокровищницу закрыли, все драгоценности вывезли и спрятали. Только пустой полу-бункер-сейф остался под охраной. Причины известны.

Уже наступил вечер. Оставила вещи в номере и отправилась на аллею уличных кафе, где горожане после работы ужинают, встречаются, общаются. Тут всегда оживлённо, много иллюминации, самовары, печки, повара в колпаках.



Зазывают, машут, приглашают, но не навязывают и не раздражаются. Именно эта черта иранских продавцов мне импонирует. Тут по рынку ходить приятно, никто за руки не хватает, на вопросы отвечают, угощают.



Ужин был обильный.) Сон роскошный. На следующее утро завтракала в отеле, чай, сахар, кипяток бесплатно. Готовят тут вкусно и недорого. Потом поменяла доллары неподалёку, надо пройти мимо банка Мелли, а за ним в ряд стоят обменники.



В первых плохой курс и риалов не было, а в последнем курс хорош и риалы были. Есть у них в этом своя хитрость. Разгадывать не стала, пошла в офис продаж и купила автобусный билет в Шираз на завтрашний вечер. Оставшееся время потратила на базар и на сквер у Государственной научной библиотеки.



Другим утром отдала пакет с лишними тёплыми вещами в хранилище отеля, позволили остаться в номере бесплатно до вечера. А потом в метро за 5000 риал и на южный автовокзал - терминал Джунуб. Дорога в Шираз ночная и ничего не было видно, поэтому только спать. Кажется тут давали сухой паёк и воду. А рано утром до рассвета приехала в Шираз.



В Ширазе рассчитывала пробыть 4-5 дней. На такси за миллион прибыла в аутентичный отель в Старом городе.
Моя подруга жила тут раньше и прислала фото карты отеля. Так я оказалась в этом месте.



Звонила долго и настойчиво. Наконец-то открыли. Высокий крепкий мужчина в зелёной обтягивающей женской пижаме из трикотажа испуганно уставился на меня, а я обалдела от пейзажа. Он рванул обратно от меня, я вошла внутрь и стала ждать. Вскоре человек вернулся, застёгивая рубашку на ходу. Это был менеджер отеля. Говорил только на фарси, а со мной через переводчик в телефоне.

Цену озвучил дорого. Я собралась уходить. Тогда пообещал организовать завтраки по утрам. Согласилась. Надо было ждать 12-ти часов, номера заняты, а пока предложил кровать в общем 4-хместном номере, где жили китаянки.



В конце всех дел написал, что я очень добрая и красивая. Я рот открыла и собралась флиртовать, но вспомнила зелёную пижаму и передумала. Вот так. В России все комплименты для меня закончились в мои 45 лет, а тут ещё говорят. Но я осведомлена, что всё это может быть провокация. Лучше комплименты свести к нулю, например, рассказать о муже, даже если его нет, или озвучить свой реальный возраст для острастки. Что я и делала на всякий случай. Ведь цифры в наших паспортах для иранцев ничего не значат, у них свой календарь - Солнечная Хиджра, там год и даты иные.

Когда вошла в патио отеля, почувствовала ту самую аутентичность, о которой говорила подруга. В былое время тут проживала богатая семья Сахраб, дом выкуплен нынешним владельцем и обращён в отель.



В комнате вроде хостела стояли 4 белоснежные кровати, своды из кирпича, стены разрисованы картинами из жизни шахов, героев иранского эпоса. Всё выглядело очень эпично, походило на музей.



Прежде, чем лечь в стерильную постель, всё сфотографировала, рассмотрела, тогда улеглась и уснула. Проснулась через три часа глубокого сна, ведь в автобусе так не поспишь. В комнате было очень тепло, топили от души. Вскоре постучали в дверь, менеджер предложил перейти в мой номер.

[Тамарита]

Надо же... Неужели так резко всё поменялось за 2,5 года?

2.5 года - это же целая вечность. Ежедневно меняется курс доллара. Даже сайт Бонбаст перестал работать, чтобы никто не знал реальный курс доллара.

[Тамарита]

Тамарочка, мой любимый Иран, да в твоем исполнении. Супер. С удовольствием буду читать.

Ирина, приветик! Смотрю, у тебя в списке посещений появилась Индия!))) Не настрадалась ли? Ты, наверное, с группой?

[Brrys]

Приехала туда было 67, уезжала - стало 75.

Надо же! (Это я не перестаю удивляться)
Мы пиехали (вот эти 2,5 года назад) был 36, уезжали, поднялся чуток за 40.
Но судя по Вашим описаниям (автобусы и пр.) внутренние цены в Иране не изменились.

[Тамарита]

В Ширазе мне предоставили огромный, чистый и очень тёплый номер.



Завтрак в открытом дворе. По утрам и вечерам на улице было прохладно, но две газовые печки с постоянно горевшей комфоркой перемещались между столиками по желанию гостей. Над ними можно было погреть руки, разогреть самсу или поджарить лаваш.



На столе установлен постоянно кипящий самовар. На оборудованной кухне стол для тех, кому холодно. Там же банки с соленьями, соусы, специи по желанию.
Отель находится в Старом городе, а это, поверьте, особая атмосфера.



В соседстве много отелей и хостелов. На территории Олд сити работают мастера на все руки. Тут изготавливают сувениры, традиционную одежду, эксклюзивные кожаные сумки, обувь, потрясающие картины, из этой красоты организуют выставки и галереи для знакомства с мастерством и традициями региона. Всё очень интересно
Тут же мечети, медресе, музеи и традиционные дома богатых людей. В одном таком доме-музее побывала. Он принадлежал семье бывшего хана, начальника полиции города Фарука аль Молка. Устройство дома с традиционным садом и бассейном во внутреннем дворике,



а по периметру добротные жилые помещения и мастерские для всех случаев.



Сейчас все музеи, памятники архитектуры платные. Дом начальника полиции не отличался богатством и роскошью, как, например, роскошные дома купцов-богатеев в Кашане, но создавал впечатление крепкого хозяйства под твёрдой рукой хозяина.



Витражи и резные решётки из слоёной фанеры для Ирана привычное дело.



До сих пор мастера режут и клеят решётки для реставрации старых мечетей и дворцов. Стены дома увешаны семейными фотографиями и картинами, что нравились хозяину, да и сам писал.



Но меня удивили стеклянные старинные бутыли, в которых готовят грибной квас на чае. Их много по всей территории дворика. Как раньше семейство Фарука пользовалось грибным квасом, так и теперь служащие музея пьют его сами.

Так же в Старом городе величественные музеи, за кирпичной оградой гранатовые, апельсиновые сады.



Лабиринты улиц и переулков расходятся во все стороны и обязательно приведут в интересный тупичок.



А если выйти из городских ворот, то попадаешь в шумный современный город.



В Ширазе никому не будет скучно. Тут много интересного, есть где отдохнуть, что посмотреть.



В отеле предлагают и организуют экскурсии по списку. Выбрала себе Вакиль базар, Вакиль бани и Вакиль мечеть.



Вакиль базар оформлен богато. В самом центре огромная площадь, где сходятся все базарные улочки. Там народ отдыхает, кушает, развлекается. Орнамент переходов и арок поражает искусной работой. Там же у расписных стен хранятся предметы для самоистязания во время праздника Ашуры. В предыдущем отчёте по Ирану об этом рассказывала.
Всегда знала, что персидские сладости мне не заходят, но соблазнилась на красоту в прозрачной баночке. Что-то вроде слоёного пирожного было украшено орешками, но кушать это невозможно. Обычный густой сахарный сироп даже не имеет запаха, но имеет цвет для видимости слоёв. Это совсем не вкусно. Тут мне со сладостями никак не везёт. Как только позарюсь на что-то красивое, так обязательно сахар с сахаром. В общем, фисташки лучший выбор. А эту патоку сладкую несколько дней пила с чаем в отеле.

- Вытяжка из подземной стоянки машин

Вакиль мечеть была закрыта вроде как на реставрацию, только что увидела фасад и дворик перед ним, где народ тусуется. Многолюдно тут. А вокруг растёт и цветёт декоративная капуста. Вид цветов, который уже распространился в Европе и по нашему югу. Их с удовольствием клюют птицы и едят кошки.



Именно кошки, жирные и холёные, являются тут бездомными вместо собак. А собак на улицах страны не встретить, по религии не положено. Но домашних питомцев держат, хоть и совсем не много.

Потом Вакиль бани.



Персидские бани в Ширазе принадлежали Карим-хану, который называл себя векилем, то есть регентом при малолетнем ребёнке в династии Сефевидов.
Сейчас тут музей, вход в который стоит $3.5. Бани женские и мужские.



У женщин всё скромно и всего одно помещение у них. Мужчинам отведены несколько помещений с бассейном, с массажными комнатами, парилки, в общем, хамам со всеми необходимыми услугами.



Бани с узорчатыми арками и куполами. Всё расписано до мельчайших подробностей. Сохранились в хорошем виде, несмотря на давность в три века.



Бани очень достоверно стилизованы фигурами людей. При входе сидят двое приёмщиков монет, которые они бросают на поднос, а те звенят. Так и подумала, что эти двое живые и ждут от меня монету. Потом дошло и стыдно стало. Да и в Иране уже монет нет. Инфляция стремительная. Монеты можно только в банке купить для коллекции. А ведь ещё в 2019 пользовалась там монетами.

Да. Было время, когда всё стоило почти даром и от 300-сот долларов (в риалах) через месяц оставалось ещё 30 для обратного обмена. Уже не знала куда потратить, гружёная была под завязку. Границу в Азербайджан проходила вместе с местными азербайджанками, и мои баулы не отличались объёмом от их багажа. Теперь Иран другой. Следит за ростом доллара и подтягивает цены по всем отраслям. Перед пандемией к ним стали ехать туристы. Именно мы своими действиями подсказали, как правильно ориентироваться на доллар, Сейчас за $5 в пятизвёздочный отель тебя не поселят.
В общем, бани понравились. Мне всё тут нравится. Было слегка сумеречно.

Что ещё посмотреть в Ширазе?



Крепость Керим-хана в центре города.



В 18 веке она служила цитаделью основателю династии Зендов. Великолепная кирпичная кладка стен, а по углам 14-тиметровые башни с выложенным кирпичом орнаментом. Вход облицован изразцами с росписями. Внутри крепости сочетаются военные и жилые помещения. Именно такой стиль совместного проживания военных и мирных жителей приветствовался и считался наиболее разумным в прошлом Иране.
Крепость достойна внимания.



Ночью она освещается красным светом, окружена клумбами, лавочками и притягивает на свою площадь горожан.

[Тамарита]

Конечно, из Шираза все туристы ездят в древний Персеполис и на гробницы Нагше-Ростам в горах, где вырублены барельефы в виде крестов на половину скалы.



И я поехала, хоть и не очень меня привлекают камни. Понимаю, что древность, память, нечеловеческий труд мастеров, а не чувствую. А поехать надо было, иначе спросят меня была-ли я в тех исторических местах, а я только про горы и могу рассказать.



Выехала на такси не очень рано. Экскурсию оплачивала в отеле у себя. Цены фиксированные. А при входе в Нагше-Ростам взяли деньги за вход, а билет сказали дадут при выходе.



Но при выходе никакого билета не получила, типа, интернета у них нет, не могут чек выбить.



Так и осели денежки у них в кармане. Никогда раньше не сталкивалась с подобным. Иран становится другим.
Походила вдоль гробниц, посмотрела.





Впечатлили барельефы.



Место, конечно, величественное и очень значимое для иранцев.





Кстати, их много на всех исторически важных объектах. Ходят группами и с гидами, которые рассказывают им о стране. Иранцы действительно любят свою страну и с удовольствием по ней путешествуют.



Я сравнила их с латиноамериканцами, они так же путешествуют активно по своему континенту. Но мы сейчас тоже не отстаём.





Археологическая зона представляет собой древний некрополь, где похоронены персидские цари эпохи Ахеменидов.





Тут были погребены Дарий Великий, Ксеркс 1, Артаксеркс 1, и Дарий II.



В шести километрах отсюда находится Персеполис. Мы поехали туда.



За километр до места продают входные билеты, но я прошла мимо, решив, что билеты должны быть в продаже у самого входа.





Оказалось, нет. Обратно возвращаться не стала и подарила себе самостоятельную экскурсию без маршрута.



Город стоит на высоком фундаменте, как на постаменте.



Вокруг роскошный сосновый бор, чистый воздух, а фотографии сделала как получилось.



Половину дня провела на природе, ела любимое фисташковое мороженое, обедала кебабами, запивала гранатовым соком. И всё это в пределах видимости древнего города Персеполиса. Там жили цари, что впоследствии были захоронены в скалах с крестами, там стояли их дворцы и сокровищницы тяжелели золотом.



История Персидского государства одна из древнейших на земле. И если я не чувствую камни, это не значит, что не чту историю страны.

Только с закрытием территории в окружении города, я вышла на стоянку такси, отыскала своего водителя, а он, оказывается, всё это время спал. Разбудила, встряхнула и поехали в Шираз. Ночь наступает быстро.



Попросила остановить у входа в Старый город, чтобы пройти по его тихим ночным улочкам.



Лишь иногда мотоциклист осторожно проедет мио, чтобы не задеть прохожего.



Там, за крепостными стенами, гудит город, сигналит клаксонами и зажигает витрины, а тут тихо, сумеречный свет разбрасывает тени, у дверей собственных домов сидят старики на пороге, тихо беседуя между собой и перебирая чётки.



Вечером менеджер угощал меня кофе с шоколадом и обогревал газовыми конфорками. Ещё два дня провела в Ширазе и получила огромное удовольствие от города. Обменников в Ширазе нет, только улица или отель. Курс отеля не устроил, оставалась улица.



В результате на тихой аллее ко мне подошёл молодой мужчина, назвался гидом и предложил экскурсию почти даром. Сказала, уже всё видела, только надо поменять доллары. Он исчез на 15 минул, вернулся с пачкой денег и поменял мне без обмана.



Иранцы охотно идут на контакт, легко знакомятся хоть женщины, хоть мужчины, а если не знают английский, то всеми возможными способами стараются вложить мне в голову смысл их речей. Удивительный народ, добрый, отзывчивый. Даже на блошином базаре простые пожилые люди окружают вниманием и стараются тебя понять. Иранцы такие.

[Тамарита]

В Ширазе пробыла четыре дня и уже хотелось ехать дальше. А дальше, значит в Бендер-Аббас, поближе к морю. Менеджер отеля заказал для меня билет на автобус, забронировал отель в городе, а на утро вызвал такси и проводил на посадку. Время было 9 часов утра.



Вёз меня к автовокзалу обаятельный дедушка. Рассказывал о себе, жалел умершую жену и показывал на фото какая она была красавица. Цену за поездку озвучил низкую, заплатила свой стандарт. Мужчина был так рад, что мою сумку отнёс в сам автотерминал, отыскал автокомпанию и доверительно вручил сотруднику мои вещи. Тому ничего не оставалось, как отнести их к автобусу, который уже стоял на посадке.



Вскоре после того, как выехали из Шираза, показалось озеро в окружении горного хребта.



На мой взгляд тут у меня необыкновенные кадры гор и их отражений в солёном озере.



В жару озеро становится розовым, всё остальное время имеет стальной отблеск.



Вокруг, как вы поняли, пустыня, среди неё горная чаша, а в ней солёный водоём с незыблемой водной гладью.



Тут нет ветров, их ловят горы, оттого отражения полностью сохраняют контуры и цвет горных склонов.
Во второй половине дня по озеру пробежит водная рябь, вздрогнут отражения, спутаются и нарушится их рисунок.



Не надолго. Ночью снова тишина. И так всегда.



Люди приезжают сюда на отдых,





а кроме того здесь добывают, конечно, соль.



Много соли. Солёные холмы белоснежно красуются по берегам.



Самые стойкие туристы приезжают сюда в пик жары, чтобы увидеть розовую воду, но тут надо выдержать жару под 50 градусов. Это не каждый сможет терпеть.



Хорошо, что в моей копилке несколько солёных озёр и даже Мёртвое море. Я не умею плавать, а в таких озёрах ничего не боюсь - там нет живности и вода держит меня на поверхности. Это круто!



А розовое озеро было у нас под Астраханью, ведь тут тоже пустыня и солончаки. Так я с подругами и друзьями ездила туда плавать. Это был жутко густой солёный раствор, почти масляный. В нём переплывала озеро от края до края, оно небольшое. Сейчас оно исчезло. Мне очень жаль. Думала, этот водоём будет существовать всегда.



После озера начались пустынные колодцы и холодильники со спуском в подземные водяные каналы, что проведены повсюду в засушливых регионах Ирана.



Чтобы добраться до воды, надо спуститься вглубь по ступеням, которым чаще всего не видно конца.



В подземелье горит свет и шумит река.



Своды и сам канал выкладывают кирпичом. Работа самая ответственная, высокооплачиваемая и уважаемая.
Протягивать канал под землёй, занятие опасное. Делают его частями. Когда обнаруживают воду путём бурения дыр в грунте, в нужном месте или поселении капают колодец и ведут ход к реке.



На подходе оставляют тонкую земляную перегородку и начинают выкладывать проход кирпичом. Через определённый промежуток проход закладывают, создавая внутреннюю стену и рушат земляную перегородку. К этому моменту в канале остается один человек, остальные выходят и в сделанное заранее отверстие над тем участком быстро поднимают последнего работника в емкости вроде ушата. Если не успели, человек погибает, его просто топит. Так прокладывают канаты. Поэтому в пустынях по канатам растут деревья, когда вокруг нет растительности.



Именно так можно узнать их путь. А растут в тех местах, через которые поднимали последнего работника на поверхность.



Такая интересная особенность иранских водопроводов.

[Brrys]

Вскоре после того, как выехали из Шираза, показалось озеро в окружении горного хребта.

Судя по карте, это озеро Махарлу?
Мы хотели до него доехать, хотя был несезон (начало января), просто полюбоваться красивым озером. К сожалению времени не хватило.

[Тамарита]

Судя по карте, это озеро Махарлу?

Вполне возможно. Название упоминали ещё в отеле, но не старалась запомнить. Оно же всё равно не розовое.) Тем не менее в пик лета с такими отражениями в розовой тихой воде будет очень зрелищно. Даже жару в 50 градусов можно потерпеть.

[Brrys]

Даже жару в 50 градусов можно потерпеть

Ха! Если бы только на озере... Она ж во всём Иране такая будет.
Или одним глазком озеро и бегом на берег, в Бендер-Аббас.

[Тамарита]

Иранские пейзажи всегда меня восхищали, но как-то всякий раз останавливалась на достопримечательностях, а природа прилагалась вскользь.









Возможно, так кажется только мне, но в эту свою поездку решила снимать красивую землю, иначе потом снова пожалею.











Иногда появлялись среди песков и камня пальмовые рощи, которые быстро заканчивались.



Это редкие оазисы, где подземные воды поднимались к поверхности, или же били родниками. В таких оазисах жили люди.



Есть у меня и городские снимки, не без этого, но не очень они трогают. А вот разнообразие оранжевых гор тут бесконечное.









То же самое происходит и с красками. Посмотрите на эти горы, они менялись ежеминутно.







Когда закончились оранжевые горы, начался очередной интересный хребет всё по той же трассе.









Горы как лезвия а к ночи игра теней делала гребни ещё острее.











Я торопилась снять хоть несколько кадров, пока ещё вечер не набрал силу,







но мгновенная ночь могла в любую секунду прервать съёмку. Я успела!

В Бендер-Аббас приехали ночью. Мы так долго ехали до автовокзала, что показалось, будто город больше столицы. Современный, в иллюминации огней и реклам сразу понравился. Но бич Ирана, это пробки на дорогах, а в час пик они становятся испытанием не только для водителей, но и пассажиров.
Поэтому когда я сошла с автобуса, ни один таксист не хотел везти меня в центр города. Я уже потеряла надежду уехать куда-нибудь, но в тот момент подошёл молодой человек и предложил поехать вместе, так как ему ближе и менее проблемно, а меня водитель возьмёт заодно и повезёт дальше. Я должна буду оплатить поездку. Конечно, согласилась.
Благодаря такой маленькой хитрости, часа через полтора оказалась в отеле .
Там меня ждали. Устроилась, номер оказался более чем скромный.
Несмотря на усталость и позднее время пошла пройтись и заодно поужинать. Город притягателен и сразу понравился.



Тут было очень тепло. Это в сравнении с Ширазом, значит днём будет жарко.





Недалеко от отеля меня вкусно накормили, взяла с собой на завтрак узелок и вернулась в номер. Было ясно, потенциал города огромен. Завтра начну серьёзные хождения. Постель была замечательная, мягкая с абсолютно новым бельём, хотя в Иране везде свежая постель.

[Brrys]

Горы бесподобны!
В Иран можно ехать просто за горами. И вернуться, боясь расплескать впечатления.

[Тамарита]

В Иран можно ехать просто за горами. И вернуться, боясь расплескать впечатления.

Так и есть, за горами и поехала. Из всех моих поездок по миру, не видела такого горного разнообразия нигде.

[Тамарита]

По сути в Бендер Аббас приехала, чтобы отсюда отплыть на остров Ормуз, побыть там дня три, затем вернуться на материк и в ночь отбыть в Керман. Но! Меня очаровал город!





Он живой, красивый, интересный. В итоге три дня посвятила ему и четвёртый после возвращения с Ормуза. Время в запасе было, Я не спешила. Разве что в Исфахане побуду меньше, ведь там была уже дважды. Так решила.



В первое раннее утро в нетерпении вышла из отеля и сразу налево, как указали на рецепции. Если идти по прямой, то выйдешь минут через сорок к пристани, откуда лодки идут не только до Ормоз, но ещё на другие острова кроме Киш и Кешм. На эти два острова нужно ехать из города Бендер-Ленге.



Бендер-Аббас меня очаровал широкими проспектами,



своеобразным рынком на полу, под который отвели целый бульвар при городском базаре,



что в былые времена выполнял ещё и роль караван-сарая.



Развалы товара под ногами, наверное, это удобно.



Можно целый день ходить меж витрин и не устать, при этом не надо раскрывать двери, заходить в магазинчики, чтобы посмотреть витрины. Тут просто иди и смотри.





Даже если не собираешься делать покупки, всё равно купишь нужную вещь или не нужную, как это сделала я и купила набор перочинных ножей из 12-ти штук. По приезде домой пыталась подарить друзьям или родственникам, а никто не берёт.
- Да вы что! Такие ножи! Когда такое было?
Только соседка взяла один за десять формальных рублей. Сказала, будто ножи не дарят, только покупают. Потому люди отказываются. А я подумала о себе, что вечно у меня невпопад.



Но зато после ножей взяла себя в руки и купила на том базаре плед за 2.5 доллара, два больших полотенца по 1.6 доллара, наволочки для длинных подушек 2 штуки на 1.4 доллара и всё сгодилось.

Набережная Персидского залива - отдельная тема.



Во-первых, несмотря на достаточное количество плавсредств у пристани, вода исключительного бирюзового цвета и прозрачности.



Во-вторых сама набережная просто песня. Оборудована для отдыха, для развлечения детей, для проведения мероприятий.



Всё достойно, красиво, чисто.



А вечерами особая атмосфера таинственности, лёгких всплесков волн в тишине.





В море светится вереница кораблей, и если снимать с длинной выдержкой, получается световой фонтан на чёрном небе. Экспериментировала.





Я часто попадаю на праздники в разных местах. Вот и здесь попала на такое мероприятие в честь созревшего урожая гранатов. На набережной снимали ролик, как две красивые девушки в гранатовых нарядах поздравляют и угощают прохожих огромными красными гранатами.



Оператор делал съёмку. Я гуляла мимо и мне достался такой гранат. Девушки захотели со мной сфотографироваться. Понимала, что я рядом с ними - бледная поганка, но деваться было некуда. Сцена была запечатлена оператором для клипа, уже, наверное, вырезали, а на мой фотоаппарат сделаны несколько памятных снимков.



Тут все девушки словно цветы! Не заметила в Бендер-Аббасе особой придирчивости к костюму. Молодёжь одевается более раскрепощённо. К тому же в городе большое количество афганцев, а это босые ноги в сланцах, прозрачные накидки, под которыми видны волосы, шея, такие же прозрачные рукава у платьев. Видимо, их культура как-то влияет на всеобщий костюм иранок.





В этом городе есть отличное правило. У переходного моста на пристань продают готовые обеды в дорогу отплывающим, что очень удобно брать с собой в номер. Я это делала. Одной порции полноценно хватает на два раза. В моём номере был чайник, чай, сахар, холодильник с фруктами, а что ещё нужно туристу, который возвращается к себе почти ночью и едва передвигает ноги? Ещё были две великолепные кровати, стенной шкаф и телевизор, до которого очередь так и не дошла..



На причале узнала расписание катеров на Ормуз, у англоговорящей стюардессы расспросила все нюансы с заселением на острове, но билет заранее не продают, только в день отплытия. Хотелось ещё побыть в городе, отплыть на остров успею, там нет сложности, это было уже понятно.

С обменом денег тоже оказалось всё просто. Надо всего лишь прийти в торговый центр и подняться во второй этаж, там официальный обменник.

Курс тут занижен. Думаю, связано с активностью и передвижением народа между островами. Постоянный людской поток. Туристов нет совсем. Тут меня часто об этом спрашивали, а я сама удивлялась, почему?
Через три дня собралась на остров Ормоз (Ормуз, Хормоз, Хормуз.). Отправление в 8 часов утра.
Знайте, всегда найдётся человек, который говорит на английском. Та самая стюардесса, что говорила со мной несколько дней назад, оказалась на моём катере. Приятное совпадение. Она обрадовалась больше чем я.
С собой у меня небольшая сумочка, в отдельном пакете маленькая бутылочка с водой и порция еды в упаковке, купленная за 2 дол. у моста. Остальные вещи оставила в отеле, мне туда возвращаться.
Катер забит полностью, люди сидели даже на палубе, у них билеты без мест. Мне было тревожно , сразу выяснила местоположение спасательного жилета и внимательно следила в иллюминатор за ситуацией на воде. Моя знакомая стюардесса ещё ранее предупредила, что отплыть желательно утром, когда вода в заливе спокойная.
Было волшебно смотреть на прозрачную бирюзу вод Ормузского пролива, по которой проносились моторки. Иногда неожиданно из глубины выпрыгивали летучие рыбки, от чего непроизвольно говорила «Ой!», а так, впрочем, никаких дельфинов с акулами.
Пассажиры нашего судна сплошь иранцы и местные островитяне в ярких цветных платьях и капроновых накидках.
Коренное население острова являются потомками рыбаков, а как называется народность, не знаю, но очень интересно. На поверхности интернета название островного народа не лежит, а глубоко не копала, но надо. Островитяне имеют лица совсем иного типа, одеваются по другому. Явно, это не те иранцы, что живут на материковой части страны.
Наш заплыв закончился благополучно, и толпа с чемоданами и баулами двинулась на берег.

[Brrys]

вода исключительного бирюзового цвета и прозрачности.

Тамарита, просто из любопытства - а купание в этой шикарной воде там не предусмотрено? Или раздевание на пляже это не иранская история?

[Тамарита]

Тамарита, просто из любопытства - а купание в этой шикарной воде там не предусмотрено? Или раздевание на пляже это не иранская история?

Я про воду и никак не про купание.))) Само собой разумеется, купание с раздеванием на виду у всех, естественно, запрещено. В отдельно отведённых местах. Об этом рассказано много и не ново. Если женщины одеты, а мужчины не носят шорты, тогда как можно представить себе купание с оголением? Всё логично.
На воду приятно смотреть, наблюдать за лодочками, ловить бриз и, возможно, намочить ноги. Вода очень тёплая.

[Brrys]

В отдельно отведённых местах.

Значит ли это, что отведенные места есть в черте Бендер-Аббаса? И в каком виде там можно купаться?

[Тамарита]

Значит ли это, что отведенные места есть в черте Бендер-Аббаса? И в каком виде там можно купаться?

Не могу ничего сказать, потому что не знаю. Пляжами не интересовалась. Цели были другие.

[Тамарита]

Так встречает остров.



Проход по пристани на берег Ормуза проходил сквозь торговый ряд, где помимо привычных вещей продавали раковины,



цветной песок полосатой радугой в стеклянных пузырьках и расшитые бисером жёсткие женские маски.



Именно маски вызывали интерес у гостей, а мне было жутко на это смотреть. У меня вообще подсознательный страх на женщин с закрытыми лицами.



Как только пассажиры прошли ворота, за которые не пускают туктукеров и всяких гидов, островитяне нападают на приезжих за воротами.
Водители небольших машин и мотоциклов с низким кузовом в бубенцах сразу предлагают объезд по острову.



Как только кузов с новоиспечёнными гостями отправляется в путь, сразу включается весёлая музыка. Под возгласы и прихлопы тук-тук катит по асфальту вокруг острова за 3 000 туманов с каждого, а если пассажиры решили, что это единственный платёж, то они ошиблись.



При выезде за территорию единственного на острове городка, находится пункт с сотрудником в форменной одежде, он берет с каждого пассажира ещё деньги, сумма мне не известна. Я по тому асфальту ходила пешком.



На кордоне проезда останавливалась отдохнуть и попить воды.



Как только появляется очередной тук-тук, сотрудник потирает руки и говорит, что деньги едут. Заранее водители гостей не предупреждают о плате на дороги, а поэтому у туристов сразу портится настроение и они уже не поют и не хлопают. Кто не хочет платить, возвращается на улицы посёлка.
Вернусь к моменту моего прибытия.



Я отказалась от всяких поездок, ведь мне надо тут пожить, а следовательно найти место для проживания. Вошла в первый попавшийся и единственный отель. Оказалось, там нет мест и всё заказано наперёд, цена за сутки 60 дол.. Это был поворот.
Вернуться в Бендер-Аббас сегодня успею, но надо было хоть попытаться устроиться. Снова пришла к месту, где тусуются гиды с туктукерами. У торговок спросила, кто из островитян берёт туристов на постой. Женщина в расшитой маске и замотанной в платок нижней части лица заговорила вдруг на английском, чем очень удивила. Значит, не всё потеряно!
Она звонила в разные места, потом позвала долговязого туктукера для диалога. После этих манипуляций подозвала меня и отправила с долговязым куда-то в частный дом.



Проехали 200 метров по лабиринтам из глиняных домов без окон и встали по щиколотку в бордовой пыли. Солнце жаркое, тени нет, водитель ни слова на английском, звонит, нужный дом найти не может, за мной никто не идёт. Скажу сразу, была разочарована. Всё то, что говорила мне стюардесса в Бендер-Аббасе, никак не совпадало с действительностью. Только черезо два дня разобралась с порядками на острове и вошла во вкус.



В конце концов за мной пришла молодая красивая хозяйка дома, где должна буду жить. Она привела меня в просторный, прохладный, чистый дом, но совершенно пустой. Весь скарб разложила у входной двери. Так удобно.



Три огромные комнаты устланы коврами, только в одной у стены сложены стопкой 4 подушки, четыре пледа и столько же ковриков вместо матрасов.



Никакой мягкой постели у меня тут не было. Все четыре коврика стелила под себя. Всё традиционно.



Набор кухонной мебели был, газовая плита, холодильник, посуды самый минимум.



Просторная ванная комната с холодной и горячей водой, а иранский туалет во дворе. Так в Иране называют привычную им дыру в полу, а высокий унитаз называют евротуалет. Иностранцев селят в номера с евротуалетом, а мусульманок с мусульманским. Оказывается, они не умеют пользоваться нашими унитазами. Такая туалетная тема.



Дешёвого жилья тут нет, разве что есть хостел за 5 долларов, но там не захотела остаться.



Хижины из прутьев, двери не закрываются, несколько человек в хижине, санитарные услуги на улице. А проживают в них иранские студенты, но мест не было и там.



В процессе набрела ещё на один отель с хижинами, но более цивильный по цене 60 дол. за ночь.





В общем, решила, что мой пустой, чистый, прохладный дом - наилучший вариант.



Хозяйка дома в тот-же вечер уламывала меня на ужин с рыбой. Отказалась. У меня был с собой ужин, что предусмотрительно купила перед посадкой на катер.
Исследование острова начала с первого дня.

- Университет

Мне хотелось найти тот цветной песок, что видела на базаре у пристани. Его не было, но были бордовые невысокие горы на западе острова, а подойти к ним никак, иначе ноги сломаешь да исколешься о колючие кусты. А значит, довольствоваться буду только прибрежным поселением.



Там есть старая, полуразрушенная из камня с глиной португальская крепость, как память от колонизаторов.





Она бордового цвета, вокруг старинные пушки.





По ней можно походить, но интересного мало.
Интерес представляли две набережные с двух сторон от поселения - одна с востока, вторая с запада.



Тут всё зависело от солнца. К моему выходу из дома восточную набережную уже омывал пролив с серой водой,



а западная нежилась в прозрачной бирюзе.



Проблемой стало то, что не могла найти ни единого кафе для поесть-попить, лишь пара магазинов меня спасала, где брала чай, сахар, лаваш, молоко, фрукты, рыбные консервы, кстати, очень вкусные. Только однажды встретила в магазине туриста из Турции и сама с ним заговорила. Так работают стереотипы, которые нам навязали в мысли. Народ боится ехать в Иран.
Мы с турком были поражены таким фактом.
Это он пояснил, что все кафе и магазины начинают работать с 6 часов вечера, то есть с наступлением сумерек. А на западной набережной каждый вечер местный и приезжий люд кучкуется, а это интересно.
К моменту встречи он находился в Иране 2 недели и я, как ни странно, так же оказалась его первым встречным туристом.
Надо ли говорить, что два дня на острове мы радостно и успешно общались, делились впечатлениями и гуляли по набережной острова, где только с приходом ночи начинается всякий движ-миж.



Днём жарко и народ сидит под кондиционерами, а вечером самое время гулять у воды. Жаль, узнала поздно.



До этого два дня прогуливалась одна, но скучно не было, это днём.



Вечером забивалась в свой традиционный дом и листала фотки.



Честно сказать, турок разумный парень, но какой-то мутный. Скрутил козью ножку и закурил на парапете. А когда я спросила, сколько времени он находится в путешествии, ответил, что 10 лет уже не останавливается. У него нет дома в Турции, но есть турецкий паспорт. То есть десять лет назад он вышел в странствие и только после окончания действия паспорта завернул в свою страну для получения нового документа и снова в путь.
Парень напоминал завсегдатая злачных туристических мест, вроде Гоа в Индии, или Самуи в Таиланде, но я была рада и такому туристу. Меня не смущает татуированное тело, длинные волосы и цветные шаровары на мужчине. Он как и я не говорил на фарси, а иранцы крайне редко и совсем немного говорят на английском. Поэтому мы без умолку рассказывали друг другу о происшествиях и необычных местах. Обычно такие встречи не запоминаю, их бывает много и часто, а тут на безрыбье даже хиппи обрадовал своим присутствием.
Такие дела.
Вечерами начинался отлив, море уходило далеко.



Местные жители мощёную набережную застилали коврами, на них стелили дастарханы, разбрасывали подушки, выставляли рекламу и меню ужина, разжигали мангалы, подключали самовары, включали генераторы.



Народ выносил стенды с товаром, выкладывал платья, шляпы и кроссовки на пол.



Всё вокруг шкворчало и кипело.



По всей набережной начиналось чаепитие и всеобщий ужин.



Женщины в чёрном и цветном выносили свои кальяны, садились кружком.



В обществе подружек вели приятные беседы и покуривали кальяны.



Тут, сидя на каменном бордюре (на ковре не умею) и жуя свежеприготовленный ужин, можно увидеть интересных личностей, что приехали сюда со всего Ирана. Иностранцев не было. Иранские девчонки в коротких платьях с декольте, с распущенными волосами, клееными ресницами, в шортах, на каблуках и босиком, ярко накрашенные, с подкаченными губами прогуливались в обществе парней. Персы - красивый народ!
Набережная гудит шумом голосов до утра.



Только ради таких насыщенных эмоциями вечеров стоило приехать на Ормуз. Через 4 дня уезжала в Бендер-Аббас с неким сожалении. Вроде ничего особенного, а как-то запало в сердце. Атмосфера там особая.
На пристани женщина в маске спросила меня, понравилось ли мне у них, а я удивилась, как маску запомнить? Потом поняла, это та самая маска, что устраивала меня в традиционный дом.
Было 9 утра.

[Тамарита]

В город Бендер Аббас прибыла в первой половине дня.



На пристани немноголюдно, в городе оживление в районе рынка, у продавцов с обедами.



Мимо не прошла, остановилась на уличной террасе, выпила напиток, взяла с собой в номер упаковку с обедом\ужином.



Могла бы сегодня вечером уехать в Керман, но мне этого не хотелось. Зачем торопиться, если и так хорошо.) Решила ехать завтра в ночь.



По пути купила фрукты, фисташки и в отель устраиваться.
Хоть и предупреждала сотрудников, что приеду снова к ним, но как-то волновалась. Зря это делала. Заселение прошло успешно. Ближе к вечеру гулять на набережную.



Вернулась поздно.
На следующий день в соседнем цветочном павильоне босс по моей просьбе купил билет на 10 вечера до Кермана. В отеле никто не понимал английский и не могли пользоваться интернетом, только звонки принимали. Два пожилых мужчины меняли один другого, и ни в зуб ногой с интернетом. Поэтому цветочный босс переводил по моей просьбе важные вопросы. Ко всему прочему в отеле «Атлас» нет интернета. Такое случается почти всегда.



В общем, вещи собрала и в хранилище. Тот день до вечера провела в городе.



Оказалось, что соседние с моим проспекты очень зелены и красивы.



Купила иранский чай для дома. У меня три любимых вида - Голестан, Махмуд и красненький, как на картинке.



Сейчас Махмуд чай очень редко встречается в Иране, только тут купила и на Ормузе. Понимаю, что рановато закуп начала, но выпало настроение.



Уже в сумерках начался отлив. Даже три совсем не розовых фламинго прилетели. Горожане вышли на берег. Повсюду предлагали кальяны, продавцы устраивали подобие уличных кафе и зазывали всех на чай.



Но вечерняя атмосфера на острове была иной, более домашней. Так я узнала, что в Бендер-Аббасе принято то же правило - ежедневно с приходом ночи устраивать отдых для всех с чаепитием, курением кальяна и ужином при свете звёзд.



В это время вернулась в отель, вызвали такси и я в терминале в ожидании посадки. Ехать предстояло ночь.
Рано утром я в Кермане.



Ужасный холод. Было неожиданно. Стояло много такси. Села к первому попавшему и назвала отель Ахаван. Долго меня вёз, была рада, что тепло. Подумала, тут я не очень-то погуляю. Но надо попасть в пустыню Лут и на хребет горных останцев Калют. Давно туда собиралась, но никак путь не выпадал.
Приехали к роскошному старому отелю. Поняла, это дорого. Рискнула всё-таки спросить.



Оказалось 30 дол. за ночь. Собралась уйти, но меня остановили и дали трубку поговорить с боссом. Тот спросил, сколько могу заплатить. Ответила, и босс дал добро.
Была поражена такому быстрому и лёгкому торгу.



Так ещё прилагался обильный завтрак. Это был единственный отель, где вай-фай работал исключительно даже в самом дальнем уголке заведения.
Холл отеля убран дорогой мебелью, увешан люстрами и светильниками. Мягкие диваны и кресла обиты хорошим гобеленом.



В общем дорого/богато, но мне всего важнее моя постель, санузел и завтрашняя экскурсия.
Вечером появился босс из Ахавана, быстро и чётко расписал для меня завтрашнюю экскурсию. Заказал машину на 8 утра. А пока предложил пойти на завтрак, ведь было 8.30. Я-то планировала заселение с 12-ти часов, а тут уже и заселиться можно было.



Номер с ванной и всё как я люблю. Куча полотенец, постель - перина пуховая.
Тепло, комфортно. Всё в идеале, просторно, светло, интернет работает как зверь.



А после того как убедилась в моём удачном заселении, пошла на завтрак вниз. Там тоже всё на высшем уровне, все улыбаются и кланяются. Вспомнила Мьянму, когда в одном из отелей повара, горничные и официанты чуть ли не в ноги падали по поводу и без повода, при этом руки складывали домиком у лица и постоянно задом пятились к двери. Хорошо, быстро съехала.
Завтрак оказался масштабным, чего там только не было и добавку можешь просить, и чай чайниками, омлет со сливочным маслом, йогурты, лаваш горячий с мёдом и каймаком, ещё несколько джемов, сыр, пироженки и печеньки, да ещё коробочка сока.
В тот свой первый день только и сделала, что закупила на завтра в дорогу фрукты, а с кухни сказали взять с собой паёк на экскурсию. Поеду одна.

[Brrys]

Завтрак оказался масштабным

Вот - да! В Иране тебя уговаривают на завтрак даже при раннем заселении и еще до чек-ин. Не типа - вы не родные что ли? а чай? А покушать? Очень душевные люди!

[Тамарита]

В Иране тебя уговаривают на завтрак даже при раннем заселении и еще до чек-ин

Действительно, уговаривают. Мне сказали несколько раз, думала, ошиблись. Я им говорю, только заселилась, а они всё равно. А в день выезда почти везде оставляют в номере до вечера. Если сама не выйду, никто не попросит и вещи можно оставить в номере. Везде идут навстречу.

[Тамарита]

Экскурсия была запланирована на 8.30 утра. Будет занят целый день, вернусь только ночью. Хотела ограничиться одной пустыней Лут, но менеджер попросил себя не обворовывать в знаниях, так и сказал. Вот и поехала в крепость Раен, мавзолей и сады Махана, только потом отправились в пустыню. Буду кратка.
Предполагалось изначально посетить поселение Махан, где расположен мавзолей суфийского дервиша Шаха Нематаллах Вали.





Это в 35 километрах от Кермана. Мавзолей имеет стандартное устройство.



Мечеть, в центральном зале установлена стеклянная тумба - гробница.



Через проёмы в стекле бросают деньги верующие. Мечети 600 лет и построена она была через 2 года после смерти дервиша.



Потом были персидские сады Шахзаде в нескольких километрах от поселения.



Оазис в пустыне, не иначе.



Вода с гор Тигран течёт здесь непрерывным потоком, минуя пруды, каскады. орошает обширный фруктовый сад, а могучие многовековые деревья стоят среди потоков.





Была осень, листва частично осыпалась, но яркие осенние краски приятно украшали пейзаж.
Дворцы в стиле персов красуются один напротив другого, а между ними фонтаны, пруды, ступени каскадов.



Из-за недостатка воды в пустыне народ всячески старается показать, что этого недостатка нет.



В амбициях рождаются шедевры, а избыток воды налицо. Сады огорожены.



По ту сторону ограждения камень и песок и так до бесконечности, а тут вода, зелень, цветы, хотя уже осень, и они почти отцвели. Тут не чувствуется климат пустыни, и не несёт песчаную пыль при дуновении ветра. Здесь поистине благодатные сады.



На дворцовой площадке разместилось кафе, а за дворцом террасы со столиками поднимаются по склону. Но в тот день они были полупустые.



Парк был создан в 1850 году и в 2011 внесён в список наследия ЮНЕСКО совместно с ещё несколькими садами Ирана в Исфахане, Ширазе, Кашане и др. В трёх перечисленных я тоже была и все они похожи между собой по планировке, но каждый красив по своему.
После садов отправились в крепость Раен за 65 км. Это по сути глинобитный город за крепостными стенами.



Я упиралась и не хотела туда ехать, но менеджер пообещал, что удивлюсь.))) Он был прав. Я таких крепостей ещё не видела.) Описать сложно, но её внешний вид изначально кажется хаосом округлых колонн, тумб и всяких выпуклостей.



Но когда начинаешь по ней ходить, то будто делаешь для себя открытие и становится понятно, что тут было всё необходимое для жизни людей.



Жилые отдельные помещения небольшие, но достаточно ёмкие, иногда соединялись проходами между собой.



Тут площадь для собраний, мастерские,



что-то вроде военной комендатуры,



казармы солдат, стрельбище, базар,



игровая площадка для детей, общественные бани,





мечеть, даже маленькое кладбище.



Повсюду развешены таблички с расшифровкой.

И всё глинобитное. Удивительно, что цитадель стоит уже 1500 лет! Это невероятно!



Я ходила по её улицам и удивлялась, что искусная кладка в глине всё ещё остается очень надёжной и это несмотря на то, что в 2011 году крепость пострадала от землетрясения в Баме, а это всего 120 км от Раена.



Скажу честно, меня удивила крепость. Обычно от крепостей остаются только реставрированные стены и основные проходы внутри.



А тут несмотря на всякие природные катаклизмы хорошо сохранились постройки. Наверное, из-за того, что все они очень низкие, чуть выше роста человека.



Здесь стены, башни и центральный вход тоже реставрированы,







но внутренняя составляющая часть сохранилась.



А ещё при входе есть макет всего города, очень интересно его изучить.



Что касается крепости БАМ, то я отказалась сразу и бесповоротно. Видела её ранее на фотографиях моего товарища и пришла к выводу, что ничего нового для меня в ней нет, но товарищ был от неё в восторге. Поэтому читайте, но все ощущения у каждого свои и прислушиваться надо собственного влечения.



А после этих маленьких экскурсий мы направились в пустыню. До какого-то момента ехали в обратном направлении в Керман (примерно 75 км), а на полпути свернули в сторону Шехдада.
Город находится на окраине пустыни Деште Лут.

[Brrys]

По ту сторону ограждения камень и песок и так до бесконечности, а тут вода, зелень, цветы, хотя уже осень

Тамарита, круть! А весной воды наверно больше? Хотя она там небось регулируется.

крепость Раен за 65 км. Это по сути глинобитный город за крепостными стенами.

Еще одна круть крутейшая... Я тоже всегда удивлялась - ну ведь глина же! А стоит 1500 лет. И в такой сохранности...

[Тамарита]

Тамарита, круть! А весной воды наверно больше? Хотя она там небось регулируется.

Вода всегда течёт равномерно, она не регулируется, никаких кранов, есть небольшое водохранилище перед входом воды в каналы парка, там она собирается, излишки если есть то они минимальны. Осадков тут практически не бывает. Вода идёт с горы Тигран. Там всегда есть снежная шапка, она и даёт воду. В парке ступенчатые каскады, так как есть уклон подножия горы. Отсюда каскады.

Еще одна круть крутейшая... Я тоже всегда удивлялась - ну ведь глина же! А стоит 1500 лет. И в такой сохранности...

Эта крепость такая странная, вроде нагромождение каких-то горок, выступов, кочек, но у каждого элемента своя "обязанность". Из этих трёх мест, очень запомнилась крепость, не могу объяснить.

[Тамарита]

По дороге к Шехдаду было много красоты. Показываю фото.















Мелькали заброшенные поселения в осенней листве и обрамлении чёрных гор.









В них почти никто не живёт. Народ активно переселяется в города, но вода тут есть, она не ушла.











Хоть это не та красота, за которой ехала, но всё равно глаз было не отвести.





Такое разнообразие меня уже просто сбивает с толку.













Каждый раз думаю - ну, наверное, эта страна уже всё мне показала, но всякий раз оказывается, что в запасе у неё много чего есть.







На этом этапе чёрные рёбра гор закончились. А дальше Шехдад.

[Тамарита]

По нагромождению пальм среди песка и камня поняла, перед нами впереди Шехдад. Водитель повёз меня по улочкам с ограждениями из дикого камня вокруг садов.





Думала, везёт в интересное место, оказалось, нет. Решил показать поселение в безжизненной пустыне. Запретила ему это делать. Если тут ничего интересного нет, так зачем это нужно? Тогда водитель предложил посмотреть подземный холодильник. Это другое дело!



Конечно, в пустыне Кевир к северу в окрестностях Гонабада уже много видела таких холодильников, подземных поселений троглодитов, глубинных колодцев со спуском в них. Но теперь надо ознакомиться с сооружениями в пустыне Лут. Две эти пустыни плавно переходят одна в другую - на севере Кевир, на юге Лут.



Приехали к квадратной насыпи, вроде высокого фундамента из природного камня.



Вход в подземелье всегда открыт.



При входе невысокая башня для охраны. Это и был холодильник под землёй.



В него вела очень глубокая ступенчатая лестница. Она привела в обширное пространство с высокой полусферой вместо потолка.



Было, чисто, твёрдо под ногами, сухо, прохрадно. Эхо раздавалось от полушёпота. На самой макушке полусферы круглое отверстие, в него светит солнце и висит лампочка на проводе.



Округлые стены сверху до низу выложены кирпичом, только пол натуральный как есть. По периметру расположились ниши, где жители посёлка в былые времена хранили продукты каждый в отведённом семье месте.



Вентиляция тут отменная.



Так же по кругу проходило некое подобие высокой ступени, чтобы люди могли по этой тропке подойти к своей нише, ведь дно холодильника заливалось водой. Откуда поступала вода не поняла, то ли дождевая, то ли использовалась для пущего охлаждения вода из колодца. Тут несколько боковых проходов и подсобных помещений.





Теперь нет надобности в таком холодильнике, у каждого он в доме и работает от электричества. А сюда можно зайти и посмотреть на искусство старины, на аккуратную кладку, на подсобные помещения с колодцем, с отделением для стирки, с водоотводом грязной воды.



- ванны для стирки

Когда поднималась по лестнице на выход, умудрилась упасть на самой последней высокой ступени. Водитель подбежал ко мне, поднял, отряхнул, в глазах паника. Испугался, если что-либо сломала себе, руку, ногу, например. Сказал, колодец не входит в экскурсию, нельзя, чтобы турист пострадал, ответственность на нём. Не очень поверила, совсем не поверила. Испугался, что медицинской помощи на сто километров вокруг нет. Так думаю. Всё равно ему спасибо. Поранила руку на кирпичах, колено синее и синяк на лице. Так и ходила. Так и домой приехала побитая. Ступени меня одолели.





Потом был самый большой караван-сарай в стране,



где женщины у входа продавали коврики собственного изготовления.





Затем колодцы у окраины.





Там водитель спускался с моей фотокамерой и сделал несколько снимков изнутри.



На мне теперь лежал запрет спускаться и подниматься.)











Там же, на окраине Шехдада стоит традиционный отель в виде кастела. Последний отель к пустыне Калют. Цена мне не известна.







Наконец-то, поехали по назначению, в ту самую пустыню, о которой много слышала, рассматривала фотографии и давно хотела побывать.







Дорога была красоты неописуемой. Я спрашивала драйвера, нравится ли ему вся красота вокруг, сказал, что да, а эмоций не выражает потому что не умеет. Не хотела, чтобы он сказал, будто привык к этой роскоши и она для него уже обычный пейзаж.



К такому привыкнуть нельзя.



Ещё было светло, но солнце уже покатилось на закат.



Хоть я тогда считала, что экскурсия затянута и не нужны мне всякие крепости с садами, ведь всё это уже было, теперь уверена, экскурсия построена очень правильно, а крепости с садами все разные, как колодцы и холодильники под землёй.
Калют в 45 км от Шахдада.



Вскоре увидела нереальные, удивительные места.

[Brrys]

На мне теперь лежал запрет спускаться и подниматься.)

Обалдеть, какое приключение!
Рада, что всё обошлось синяками. Водила молодец - переживал, фоткать помогал.

К такому привыкнуть нельзя.

+100500!

Вскоре увидела нереальные, удивительные места.

Ещё нереальнее???

[Тамарита]

Да! Ещё нереальнее! Сейчас загружу следующую часть. Сразу всё не могу чисто физически. Много фото. Может все не стоит показывать. А то меня заблокируют.)))

[Brrys]

Может все не стоит показывать.

Еще как стоит!!!

[Тамарита]

Если вы любите дороги и горы как я, то вам определённо понравится эта галерея не фотографий, а настоящих картин.









Солнце мелькало в просветах меж высоких гор, неожиданно менялись пейзажи от его лучей.







Тени ложились плотной синевой на горные склоны, на серый асфальт, придавая ему густой чёрный цвет.







При этом совсем не портили общую картину, не отягощали её, а наоборот придавали стремительность трассе, которая словно растворялась среди погружённых в вечернюю синеву гор.







Всё вокруг казалось волшебной декорацией к спектаклю.







Мы ехали по невероятно красивой пустыне в причудливых солончаках и лунных скалистых останцах гор.







Пустынные пейзажи вроде не от мира сего, красноватые холмы укрывают даль инопланетным рисунком, придают ландшафту экстраординарный шарм.







Внешний облик в фоне окружающей природы крайне необычен. Жёлтые монументальные горы появлялись с обеих сторон.







За окном мелькали песчаные серые наносы меж красных скал в огненном закате, будто охваченные пожаром.







Всё казалось каким-то наваждением, происходящим вроде не со мной. Я никак не могла поверить в события, которых долго ждала.







Скалы покрывались огненными красками в пурпурных солнечных лучах, словно охваченные пожаром. Любоваться ими приятно, а жить тут невозможно.







Пустыня Калют в летние месяцы одна из самых жарких и жутких пустынь мира. Её обходят звери, облетают птицы, тут нет насекомых и пресмыкающихся, здесь даже бактерии не выживают, а люди приезжают сюда посмотреть на чудо природы - разбросанные по сторонам скалы причудливых форм.







Там живут только духи прошедших эпох.







Летом жара немыслимая, на почве в отдельные годы температура доходит до 72 градусов, Сейчас к вечеру тут приятная температура, ночью будет холодно. Драйвер останавливался в двух интересных локациях и дал полную неограниченную свободу действий.







Кажется, обошла всё, что можно было достичь. Здесь много глубоких каньонов, а скалы вполне доступны для походов. Пришлось раздеться, чтобы ничто не тормозило ход).







Через пустыню проходит трасса в сторону Афганистана, но транспорт редок. У дороги стоит одинокая будка вроде ларька с напитками, печеньками, фруктами. Там спал продавец. Так сказать - точка спасения и преткновения.







Фотографировала до последнего, пока ночь полностью не захватила пустыню и стало холодно.







В этот момент приехали 4-ро иранцев с ночёвкой. Всё необходимое привезли с собой. Видела, как разожгли костёр, установили, мангал, палатку и расстелили ковёр. Они ждали ужин в пустыне, а нам пора было возвращаться в Керман.





Обратная дорога в темноте уже не казалась чудом, ночь проглотила всю экзотику, но на ещё едва желтеющем небосклоне успела схватить чёрные контуры вершин.



В 8 часов вечера были в Кермане. Город сиял иллюминацией. Совсем не ожидала, что он такой огромный. Завтра буду по нему гулять.

[Brrys]

Тамарита, пустыня - просто чума!
Какие невероятные краски!
Наверно экскурсия так и задумывалась, чтобы попасть в пустыню к вечеру и закату?

[Тамарита]

Наверно экскурсия так и задумывалась, чтобы попасть в пустыню к вечеру и закату?

Понятное дело. Я так и писала, что пустыня вечером на закате. Это само собой. Все ездят туда только вечером. А какие фотографии красивые именно в темноте, тут их нет. Песчаные наносы, иногда барханы серого песка.
Плохо, что пустыня в стороне от основных туристических путей.