Последнее стадо проследовало вниз, спеша до темноты вернуться в хлев. Только одинокий бычок моего попутчика где-то потерялся. А для меня было полной неожиданностью появиться здесь. Про это сакральное место он мне рассказывал и даже показывал фото, но я думал, что мы едем на озеро Коз, образованное в результате обвала горы при землетрясении. Зато когда я увидел холм с остатками древнего святилища в обрамлении древних буков, сразу прочувствовал значимость этого места для местного населения.
Как потом выяснилось – это были руины древнего храма алан десятого века! Спеша разглядеть в остатках света колонны, барельефы на камнях, точёные чаши и полукруглые части арки, обошли все вокруг. Фигура, то ли царицы, то ли божества, бык, змей или дракон, крест, круглые плетёные узоры – всё это загадка в своей символике, требующая разрешения. Перед храмом выложена трапезная из рядов камней. На крайних сидят, на центральный ряд кладут еду. Современная трапезная располагается под навесом.
На праздники сходится народ с ближайших селений. Поднимаются даже девяностолетние старцы. Приносят в жертву быка или барана. Молятся о нуждах. Когда у людей много хороших посылов, то произносится до 53-х тостов. Черепа жертвенных животных закладывают между стволами огромных буков. Старые уже вросли, а новые видны на высоте. Тут же висит колокол. На древней основе традиций горцев произошло смешение языческих обрядов с христианством. А приветствия взяты у мусульман: - Салам!
Уже практически стемнело. Светлеют вдали только вершины Главного Кавказского Хребта. Мы оставляем символическое приношение и три раза обходим против часовой стрелки центральную часть каменных развалин. Невообразимо представить, что тут больше тысячи лет приходили и молились люди!
Таким ярким событием заканчивается очень насыщенный день. Я с него специально начал, как с главного. А рано утром, ещё по морозцу, доехал на автобусе до перевала у озера Эрцо. Пошёл пешком с верхней дороги к воде. Только вот её мало. Озеро карстовое и вода ушла, да и лето было сухое. Подходы к воде заилены. Говорят, здесь в 2008-м году не пустили пытавшихся прорваться грузин. А потом стали на зиму российские войска. И чего людям не живётся на такой природе. Небось, накапливались конфликты из-за какой-нибудь мелочи, типа делёжки пастбищ или что-то подобного. Политики и болтуны подлили масла на страсти народов, и началось.
Назад шёл по дороге километров пятнадцать до пещер. Погода стояла отличная, виды на снежные вершины превосходные. По ущельям стоят леса, выше – горные луга, а потом и снега. Была сначала идея взойти на гору Гормагала 3187 метров. К подножию подходит дорога ка вышке, а потом по гребню. Но не взял горных очков, и обувь была уже подмочена растаявшим инеем.
Зато завернул к минеральному источнику за селом Киров. Такой вкусной, насыщенной газами, кисловатой воды, я не пил очень давно. Набрал и с собой. Пришедшие мужики предлагали вина и местной водки, но я отказался. Тут же такая вода! В соседней долине есть ещё более пяти источников, но они дальше и надо знать от чего и сколько пить.
Наконец вскарабкался к пещере напротив посёлка Квайса.
Зев пещеры выглядит внушительно. Вход со второго яруса. На соседних останцах скал виднеется ещё пара-тройка пещерок. А внизу есть пещера, откуда взяли артефакты для Эрмитажа. Надо будет сходить посмотреть.
Внизу раскинулся бывший посёлок горняков Квайса. Тут когда-то были свинцово-цинковые рудники. С Перестройкой и войной всё пришло в упадок. Люди жили здесь на спецобеспечении, а теперь приходиться даже топить пятиэтажные дома печками буржуйками. А на дрова идёт ценнейший бук! Во дворах стоят скирды соломы, по улицам возвращается с пастбищ скот. Люди приспособились, но с большой горечью осуждают прошедшие перемены. Плакаты Сталину висят повсюду, да и памятник Ленину сохранили.
Дальше, если ехать на запад, можно было добраться до Кутаиси. А эти места в Гугле обозначены как Нижняя Сванетия. Когда я сюда приехал из Цхинвала, то думал остановиться в гостинице. Только её уже давно нет. Зато попутчики чисто с кавказским гостеприимством быстро устроили меня на свободную квартиру. Платил одной тётушке 500 рублей за всё. Накормила очень вкусным мясным супом, дала электропушку-обогреватель. Печная труба в ремонте. Так что жил я в одной комнате и обогревал ее, чтобы не замёрзнуть. Без связи, интернета, телевизора. Красота и спокойствие. С пяти вечера и до семи утра – ночь. Слушал исторические аудиозаписи с телефона.
Возвращаясь назад, хочу сказать, как пришла мысль приехать сюда. После январской поездки в Бахрейн я решил, что этот год посвящу своей стране. А потом начались карантинные ограничения на перемещение в связи с коронавирусом. На фоне накапливающегося зла на нашу страну, появилось опасение о дальнейшем образе жизни. Хотелось законченности, а у меня никак не выходило посетить 130-ю страну. Поразмыслив решил, что раз Россия признала Южную Осетию, то я, как гражданин обязан с этим считаться. Это ни как не касается моего уважительного отношения к грузинам. И такой страной должна была стать Южная часть Алании. Туда-то попасть пока можно. Ведь летом и она была под запретом на въезд. Да и сейчас, наши направили военных медиков для помощи больным. В том же Квайсе барак медчасти был полон инфицированными больными.
Прилетел «Россией» по дешёвому билету во Владикавказ. Намного дешевле, чем даже поезд (прим 1900 руб). Думал, хоть раз попутешествую цивильно, то есть буду ночевать в гостиницах и ездить на транспорте. Однако, старая привычка взяла верх и я бросил в рюкзак палатку, посуду, одежду. В общем, всё, что нужно для автономного ночлега. Тем не менее, уложился в 5 кг и габариты ручной клади, сильно ужатой для вноса на борт.
В сырой столице Северной Осетии купил карту, метр теплоизоляционного материала для коврика и вселился в хостел «Жили-Были» (350 руб). Топят тут очень жарко, спать тяжело. Рядом оптовый магазин "Светофор" с ценами, как раз для путешественников.
Соседом был бывший спортсмен дагестанец, ищущий работу. Утром добрался до Автостанции, где за 350 рублей ходил автобус до Цхинвала. Людей не было и автобус задержался на пол часа, чтобы набрать хоть четыре человека.
Проехав через станицу Архонскую и Алагир, стал любоваться лесистыми горами в Северо-Осетинском заповеднике и Цейском природном заказнике. Сегодня всё сияло под солнцем. Дорога прижималась к обрывам над водохранилищем или к скалам со льдом. Перед Рокским туннелем был контроль на границе. Въехать можно с нашим гражданским паспортом, но на той стороне спрашивают: куда, зачем, на сколько, к кому. Однако, очень вежливо. Так же вежливо мне предложили зарегистрироваться в первый же день в милиции города Квайса. Им приходится держать бдительность. Да и многие не понимают, что можно к ним в республику приехать специально из Питера, чтобы посмотреть. Говорят: - «Нас даже на карте не найти. Как ты попал сюда?».
Миновав горные сёла с развалинами древних башен, прибыл в Цхинвал. Некоторые фасады домов ещё сохранили следы пуль от вторжения карателей из Грузии. Лучше всех выглядит военный городок пограничной службы. Памятники погибшим российским миротворцам. Прогулялся по красивому бульвару. Поразило здание бывшего вокзала. Железной дороги уже нет и там сейчас автовокзал. Акустика такая, что можно выступать лучшим хорам. Город примыкает прямо к границе с Грузией. Когда-то весь Мир отсюда видел жуткие кадры во время обстрелов.
Жаль мне, было, уезжать из Южной Осетии, но прогноз гнал вперёд на море, обещая скорые дожди. Как будто что-то не досмотрел здесь. Этот край Алании мне понравился больше всего своей основательностью, спокойствием, не смотря на лихие года, и очень гостеприимными людьми. Как у них принято, положил ключ под коврик и ушёл стопить машину до Гуфты.
Тут, кстати, очень живописный старинный мост. Погулял в его окрестностях до появления маршрутки во Владикавказ. (Маршрутка Цхинвал - Квайса стоит 120 руб).
Основная часть Алании, всё же на территории России. Здесь, в Беслане, произошёл жуткий теракт, когда в школе на первое сентября погибли сотни людей от рук бородатых нелюдей. Кладбище «Город Ангелов» оставляет неизгладимое впечатление. За каждой душой была судьба и своя жизнь. Теперь их тут лежит целое поле. Царствие им, Небесное!
