Трудно осознается, что роспись Ладо Гудиашвили, чей памятник видишь, проходя к церкви со стороны Сухого моста, это совсем недавняя работа.. Я нашла только одно фото внутреннего убранства церкви. Вот оно.
Тамара рассказывает в своих воспоминаниях, что на вопрос патриарха о впечатлении от образа Богоматери, созданного Ладо, она ответила, что он не вызвал положительных эмоций. Патриарх же утверждал, что пройдет время, и это впечатление изменится. Прошло полвека. Тамара утверждает, что все действительно так и случилось, и теперь работа Гудиашвили ей очень нравится. Сам же художник, расписавший алтарь церкви в 1945 году, за сей факт своей биографии был исключён из партии и уволен с работы из художественной академии в Тбилиси. Правда, жизнь его была долгой, и ещё при жизни работы художника были выставлены в крупнейших музеях, так что справедливость восторжествовала.
Случайный выбор журнала с картинками "Вестник садовода" оказался со статьей про Грузию. Оказывается, в Цинандали был "ботанический зверинец". Суть: из деревьев и цветов делались картины по сказкам и басням. Представляете, сколько труда надо было вложить в такие работы. Почему-то про ботанический сад Тбилиси в статье нет ни слова. Может, наоборот, не случайно, а потому, что он проигрывает батумскому Ботаническому. Так пусть здесь покрасуется тбилисский майский ботанический сад, надеюсь, у него есть будущее.
А это бассейн искусственный у резиденции Иванишвили. Так по крайней мере в интернете сообщали (про здание). Совершенно неожиданное было зрелище: огромное здание, почти сплошь из стекла (или пластика?), а внизу - бассейн с нереально голубой водой.
Осенняя погода без солнца заставляет все чаще вспоминать майский Ботанический сад.
Нашла интервью нынешнего директора Ботанического сада, данное в 2011 году.Опубликовано на портале "Тбилисская неделя". Что-то мне кажется, что мало что изменилось. Вот фрагмент: " Гости должны иметь возможность получить литературу о саде, консультации садоводов, заказать экскурсию. Мы собираемся построить и открыть центр обслуживания посетителей с информационным залом, оснащенным стендами, компьютерной техникой, мониторами, где все эти вопросы будут решаться. Там же станет возможным приобрести выведенные в нашем саду растения. Планируется оборудовать также небольшое кафе. Далее. Вы приходите в сад, любуетесь растениями, прекрасными видами на старый город и на ущелье протекающей там реки. Можно подняться на партер и насладиться видами нависающих скальных склонов Таборского хребта. Но мало кто помнит, что в саду некогда функционировал музей, где собрана информация, связанная с богатейшей историей Тбилисского ботанического сада, учебный гербарий, солидная коллекции плодов и семян. Его работу предстоит восстановить, причем, необходимо расширить экспозицию, с тем, чтобы посетители могли больше узнать о растительном мире, а также получить информацию из других, сопутствующих, областей. В общем, мы не только не собираемся отказываться от культурно-просветительской деятельности, но и намерены развивать ее в будущем в разных направлениях". Наверняка на сад средств не хватает, но учитывая тот факт, что в 90-е годы там и электроснабжения-то не было, нынешняя ситуация вполне оптимистична.
Занятную информацию нашла я в брошюрке 1912 года издания "Тифлис и его окрестности". В пору её написания в сад запрещалось приносить "съестные продукты и вообще какие-либо пакеты и свертки". Представляете, как в театре! Конечно, это требование - вынужденная мера. Люди умеют усложнять жизнь. В 1856 году, пишет автор, сад пришел в плачевное состояние и стал иметь весьма неприглядный вид. Не вдруг, конечно. Я уже предположила, что сейчас не хватает финансирования. Оказывается, такие периоды и раньше случались. Казенный Тифлисский сад до 1845 года сдавался на откуп. С 1 мая 1845 года он стал называться Ботаническим садом, но финансирование его было недостаточным из-за того, что деньги выдавались на два учреждения: Ботанический сад и Тифлисскую опытную ферму, которой, по утверждению автора, шла львиная доля денег. За последующее десятилетие сад несколько раз затоплялся, а в 1848 году взорвался пороховой погреб, находившийся на его территории. Вот это в конечном итоге привело к тому, что к саду тифлиссцы стали относиться как к легкодоступному ничейному уголку природы, годному только для пикников. Народные "гуляния и возлияния" на пользу саду не пошли. Надо было решать судьбу сада... (И в мае мы видели речку, протекающую по саду, захламленную бутылками и пакетами. Ничего, увы, в природе человеческой не меняется.) Установить порядок в саду удалось после введения платного входа, введения сезонных годовых билетов и принятия правил: "Посетителям нетрезвым, непристойно одетым, замеченным в порче казенного имущества, в непристойном поведении вход безусловно воспрещается". Замечу, что не вся территория сада была платной. Сад открывался в 8 часов, а за полчаса до закрытия посетители уведомлялись о закрытии звоном колокола. А работа в саду не только научная велась. Шла раздача и продажа привитых фруктовых деревьев, виноградной лозы, семян овощей, а потом и тех растений, которые стали выращивать в теплицах и оранжереях. В городе были даже специальные магазины, торгующие семенами из Ботанического сада. В саду были созданы террасы с луковичными растениями, можжевельниками, многолетними и травянистыми растениями.
Последний раз редактировалось Назиля 16 мар 2016, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый автор, как же я Вам завидую! Сейчас, вернувшись из Грузии, "пройдя" еще раз по улицам Тбилиси в Вашем отчете, увидев знакомые места, мне стало особенно обидно, что не случилась у меня любовь с этой страной такая, как у Вас. И не виновата здесь страна и большинство ее жителей, а виню я только себя: не нужно было, ну вот просто ни в коем случае не нужно было полагаться в организации поездки на приятелей и на их грузинских приятельниц. Как же недобросовестно была организована поездка, треть заявленной программы была просто без объяснений опущена, квартира, которую заменили буквально за неделю до начала поездки просто привела в шок. Экскурсии по городу были ниже всякой критики без профессионального экскурсовода, этакое "гуляние" неинформативное. Да и отношение грузинской стороны было из ряда "Грех вас москвичей не обмануть". Ожидания, которыми я жила, предвкушая встречу с этой прекрасной страной, не сбылись. В один из дней я просто наплевала на программу и сама прошлась по улицам и проспекту Руставелли, получив огромное удовольствие от общения с городом. Впредь только сама и только одна или с детьми. Вы молодец, что поехали сами. Я вспоминала Вас в Музее музыкальных инструментов, не было с нами "Вашего" гида, был другой, а я помнила "Вашего" и ждала его, но не случилось. Тем не менее, этот музей стал одним из наиболее ярких впечатлений от поездки. И все равно в Грузию хочется вернуться, только уже совсем самостоятельно, так, как я езжу в Таиланд.
Ой, ну в пору плачь! Пару дней назад смотрели с подругой мое неумелое видео, сделанное в Музее музыкальных инструментов, снова и снова ждала, вот сейчас, сейчас он возьмет пассатижи и прокрутит эту штуковину. .. Жаль, многократно могу повторить, очень жаль! А знаете, вчера прочитала в каком-то отчете об Италии: ну не умеют "работать на обслуживании", все с ленцой, надоели, мол, эти тупые туристы. Да, жизнь удивительна. Похоже, самое правильное, не сильно мечтать,"вдруг сбудется", но как-то иначе, чем мы ожидали. И еще раз задумаюсь: смутили меня Италией, тему даже создали, советуя отказаться от самостоятельной поездки. Поддалась вроде, ибо даже цена на турпоездку вдвое ниже. А вот всё протестует, впору вообще эту блажь из головы выкинуть. В Грузию-то я очень хотела. Хотя, Италия из той же оперы. И Куба. Советское детство и восприятие мира. И знаете еще что? Вот было у меня ощущение, что ехать быстрее надо. Этакая сказочная картина складывалась, а ведь в мире все очень быстро меняется, а сказки долго не живут. И сайт Ираклия мог бы меня сильно отрезвить, хорошо, что не читала всего этого до поездки. Вот писала про Ботанический сад, так начиталась еще и про Грузию до Российской империи. Государство постоянно кто-то захватывал, получалось, что развитие и некоторое спокойствие были тогда, когда существовал некий союз с Россией. А читаешь сейчас "истинных грузин" - русские всегда вред приносили. Ну не верю, потому,хотя бы, что никто не утверждает, что турки не разрушали церквей грузинских. Муж принес почитать Фазиля Искандера. Перечитываю. Грузины, абхазы, греки, русские, евреи. Рядом жили. И не "как-то", а ладили, семьи создавали. Когда-нибудь осядет муть. Спасибо Вам на добром слове, думаю, негатив уйдет, больше хорошее будет вспоминаться. Я где-то в отчете писала, что не ощутила ожидаемого гостеприимства в первые минуты в Грузии. Но выкинула это из головы сразу же. А потом уже не заостряла внимание, чтобы не смазать общий позитив. Сейчас не устаю повторять, что незабываемое чувство защищенности я испытала только там. Это в большей степени потому, что полагались на всех сразу, и люди не подвели. Вас разочаровали, это больно, когда ожидаешь одно, получаешь другое.
А еще прочитала летние отчеты по Тбилиси - люди несказанно маялись от жары, а нам в мае было так комфортно. Только вот Грузия выпала из моих планов на весну 14го. Я прочно зацепилась на другой ветке. И зовется эта страна Италией...
А фото из Ботанического сада. И за что же я на него нападала-то!
Как-то все не удавалось вернуться к книге мемуаров. Немного поделюсь фактами,почерпнутыми из нее. В годы войны в Тбилиси эвакуировали театры, в частности МХАТ, жители Тбилиси ходили на спектакли с участием Василия Качалова, Книппер-Чеховой, Фаины Раневской... Как-то никогда я об этом не задумывалась, хотя про эвакуацию знала. Выходит, и эти люди хранили в своем сердце теплое отношение к Тбилиси. А о том, что Алексей Толстой не чурался версии грузинского происхождения Петра Первого (грузинский царевич Ираклий, якобы мог быть его отцом), я не знала. Вроде бы, Сталин был против развития такого сюжета, а Алексей Толстой приезжал в Грузию с целью сбора материала. Про то, что Георгий Шервашидзе пользовался расположением Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, история не умалчивала. Мир тесен, а линии судеб тонки, и переплетаются самым невообразимым образом...
А на этом фото даже пятиметровую скульптуру Георгия Победоносца работы Зураба Церетели хорошо видно, хотя самой площади Свободы как будто и нет. Зато "желтенькие Богданчики" выглядят, как золотые.
В отчете на третьей странице есть фото троих колоритных грузин. Сегодня мне неожиданно попалась фотография на форуме у Давида, где снято это здание целиком. Я этот дом даже не помню, потому что идешь в гору и смотришь на все по сторонам, на уровне глаз. Кажется, мы шли к Самеба, это в районе Авлабара здание. Вот оно.
Вспомнилось, что ситуация с вылетом из Тбилиси в Киев внушала оптимизм уже тем, что на руках были посадочные талоны. Но - "не кажи гоп". Именно в день нашего прилета в аэропорт Борисполя, там сложилась какая-то странная ситуация: если из Москвы мы прилетели в полупустой зал, то в этот день он был просто забит пассажирами. Никакого объяснения не было, мы стояли в длиннющей очереди в несколько рядов, пока не прошли все нужные процедуры. Рядом были грузинки, и так приятно было сделать для них что-нибудь в знак благодарности и признательности! А ощутить прелесть вроде как запланированного вычета одной процедуры не получилось. Но в зале ожидания все было отлично: светло, просторно, удобно, да и не могу сказать, что он был переполнен. Пятичасовое ожидание в зале, увы, сменилось ожиданием в самолете. Какой-то сбой в программе, видимо, имел место...
Мост Мира. Мне нравится это фото, мост тут какой-то очень спокойный.
В Сигнахи мы были очень недолго. Позже,дома уже, я для наполнения фактами отчета, попыталась найти значимую информацию. Поняла одно, город ждет, чтобы в него "вдохнули жизнь". Лубочная картинка есть, содержания нет. Пишут, что очень мало исторической информации, видимо потому, что невелик был населенный пункт. Пытаются понять, зачем была возведена столь мощная крепость -28 башен. И соглашаются все в одном: вид на Алазанскую долину незабываем. Ну,вот тут,безусловно,соглашусь. Просто впитывали,широко раскрыв глаза эти дивные пейзажи.На одном туристическом сайте, кроме выхваченной с сайта Алексея Мухранова информации, написали: "Особенностей у этого города хватило бы на целую книгу". Где брать ее, правда, не сказали. Вот Алексей - молодец, вся информация через себя пропущена, очень личный взгляд просматривается. И, конечно, не удержались, "увели" его сравнение городской планировки с осьминогом. Я понимаю, что мы "оплошали" в Сигнахи и не увидели большего,но,как оказалось,даже при этом многие фотографии у нас - как у большинства путешественников. Зато там мы купили две бутылки местного вина на рынке, его и привезли домой кроме "заводских".
О, эта обаятельная женщина с нерусским именем "ностальгия"...
Вот дурная солонка, но замечательный персонаж,который я поместила в россыпь бессмертника, купленного в какой-то изумительно ароматной аптеке с очаровательным аптекарем, уделившим нам немало внимания, продублировав своим бисерным почерком все грузинские прописи.
Еще раз пересматривая фотографии Сигнахи после того, как узнала о необычной крепостной стене,пригляделась и к башням. У нас на фото их видно, но не очень четко. Здесь их две.
А просматривая видео, уже явственно расслышала сказанное Георгием название Цнори. Информации о нем почти нет, этот городок под крепостью. На этом фото видно "ниточку" крепостной стены и Цнори перед Алазанской долиной.
Утром 12 мая мы поехали на первую экскурсию по Грузии. Помню, что тогда поняла, что даже небольшие на карте расстояния оказываются значительно большими на деле. Ехали мы "задом наперед", проехали Боржоми, Ахалцихе, доехали до Хертвиси, а потом проделали этот путь в обратном порядке. Хертвиси стоит на скале. Думаю, строительство не было легким.
Оказывается, ремонт церкви Сурб-Норашен или Норашени, был начат всего лишь за месяц до мая 2013 года. Знаю, горизонт завален, но... А вот украшение на куполе отличается от ряда других церквей, на слайдах это хорошо видно.Кто был недавно в Тбилиси, как , продвигается ремонт?
11 мая мы гуляли по Тбилиси, не имея четкого представления, где это и что это. Куда кривая выведет, короче. Поэтому от Анатубани мы пошли вверх, рассчитывая подняться к Нарикале. Справа и слева были жилые дома, а подъем проходил по таким вот современным лестничным проемам. Одна из таких лестниц привела нас в тупик, пришлось возвращаться назад.
Да, как же я жалею о том, что не купила в книжных магазинах Тбилиси нужных книг! Не восполняет информационных прорех интернет. Столько видео, но большинство - музыкальный ряд, сопровождающий путешествующих по многим знакомым местам, виды такие и этакие, а кроме этого - ничего. Из последнего просмотренного самое позитивное настроение создает фильм Вахтанга Мамадзе "Сокровищница Грузии". Но - скупая информация и там. Зато скачала книгу Анчабадзе "Старый Тбилиси". Вот ее можно прочитать с большим интересом. Вот, например, про бани. Ха, а уже тогда, в девятнадцатом веке бани арендовали у владельцев предприимчивые люди. Это я к тому, что сейчас ситуация похожая. Бани, принадлежащие князьям Сумбатовым, Орбелиани, Бебутовым носили их имена и приносили , похоже, доход и тем, и другим. Ну и о процедуре мытья. Блюдутся традиции! Пишут:10 минут - отмокали в бассейне, затем - "правка членов": вытягивание, разминание мышц и суставов. Затем растирали тело куском полотна. А вот потом любопытное: в специальный полотняный мешок клали мыло, вдували воздух, добивались образования пены и этой пеной окутывали пациента. Быстро мыли, ополаскивали тремя ведрами воды и, выдав человеку покрывало, отправляли одеваться. Эх, красота-то какая! Пишут, женщины, особенно состоятельные, на полдня в баню уходили, со служанками и съестными припасами. И служанкам вроде бы не возбранялось погружаться в один бассейн с хозяйками. А вообще-то были бани для бедных и шикарные для господ.
Вот и еще раз я убедилась в том, что информация притягивает похожую информацию. Я нашла замечательное место, где есть очень нужные мне фото. Ну, а так как в последний раз была история про бани, то в литературном разделе я наткнулась и на бани. Автор литературных зарисовок - Тимур Мамаладзе. Он держал в руках "Кавказкий календарь", издававшийся полтора века назад. Вот фрагмент:"Легкое головокружение с мурашками по коже возникает также от чтения адресов: "Баня князей Орбелиани (Пестрая), Банная улица, 2; братьев Сумбатовых - Воронцовская, 30; царя Ираклия, наследников князей Грузинских-Багратиони, арендатор Игитханов - Сурп-Саркисская улица, 3; князей Абамелек - "Прохладная"... Мурсакулова... Тамамшева..." Есть и телефоны, можно позвонить. - Барышня, дайте мне один-двадцать... Алло, это Пестрая баня? Заказываю номер в дворянском отделении..." Были бани "Фитиля", "Фантазия","а "Прохладная" называлась так потому, что из-за близкого соседства с рекой действительно была холодноватой, в отличии от "Фитиля", отличающейся высокой температурой.Еще удивительней, что это теперешняя баня №5. Вот еще цитата:"Не каждому это дано - под рукой мекисе-джамадара-терщика превращаться в новую редкостную вещь, и потому свирепствуют евнухи истории, а те, кому дано, согласятся со мной: мы ходим в баню, чтобы насладиться работой человека, достигшего высших высот в своем деле. А заодно - проверить, может ли он сделать из нас новую вещь, невиданно и неслыханно одухотворенную. И не дай Бог ему ошибиться, погрешить против собственного мастерства и совести! Знатоки и ценители этого искусства не прощают своим кумирам обмана полуусилий." Еще я вычитала, что был в банях "женский день" - вторник.
Просторы интернета подпитывают мое любопытство. Информация касается нашего маршрута к Сухому мосту. Бывший Воронцовский мост, в 90-е годы двадцатого века , в эпоху, когда Тбилиси обрел немало чуждых слуху грузин названий, переименованный в Саарбрюкенский (а прилегающая к нему площадь на левом берегу - Саарбрюкенской площадью) - в честь города-побратима Тбилиси,так этот мост - интересное сооружение. Четыре арки моста, его основная часть, перекинуты через реку, а еще одна арка моста находится над осушенным рукавом Куры. Мост раньше соединял левый берег Куры с Мадатовским островом. Когда строились набережные, рукав был осушен и пролет между островом и правым берегом оказался над набережной, соединяя улицу Марра и Александровский Сад с парком, разбитым на месте бывшего острова. Ничего себе! Эта часть была островом, а мы так несерьезно отнеслись к "небольшому парку". А "Сухой мост" вообще сохраняет первоначальный облик!
Увы, в своих фото Сухого моста не нашлось, только его "современная пристройка". Зато вон Нарикала какая классная на картине!
В книге "Старый Тбилиси" для непосвященного, вроде меня, жителя средней полосы России, горы разнообразной информации о Тбилиси. Открываю рубрику: "Знаете ли вы..." Так вот. Тбилиси испытывал нужду в воде. Авторы пишут "дефицит воды - бич Тбилиси". Водопровод там соорудили только в 1887 году. До этого поставщиками воды были водоносы-тулухчи и водовозы. Воду брали в 12 разрешенных местах на реке Куре. Слушайте, но цвет воды в Куре сейчас не производит впечатления питьевой воды. Он раньше другим был? Если туда сливали все подряд? Не понимаю... А зимой в Тбилиси заготавливали снег и лед! Если Кура не замерзала, то снег и лед для нужд духанов, трактиров, ресторанов приходилось возить из других мест. А если снег лежал, то нанимали рабочих, которые заготавливали снег за садом Муштаид. Самой лучшей по качеству была вода у Анчисхати, там ее набирали кувшинами. Ну вот тут и сейчас вода сочится и капает прозрачная., сами видели. Вода у водовозов в бочках считалась лучше той, которую разносили водоносы с тулухами - "мешками" из кожи, их многие видели на старинных фотографиях. Да, а еще есть в букинистических магазинах в интернете книги о Грузии. Но очень огорчило то, что книга по архитектуре Тбилиси только на английском языке, как и о музее Грузии. Самое привлекательное - эта книга "Старый Тбилиси", но ее можно просто скачать. В предложениях в основном брошюрки типа путеводителей.
Наш неудачный последний день в Тбилиси,17 мая. К Сухому мосту мы пошли другой дорогой.Плохая идея, ибо переход через шоссе стал незабываемым кошмаром. Но два хороших кадра до тяжелого перехода к выставке картин все же сохранились.
Так как мы много гуляли по Тбилиси, мне хотелось узнать, как выглядели улицы города раньше. В книге "Старый Тбилиси" я прочитала, что только к середине 19 века облик города значительно изменился из-за строительства домов нового типа. Прежде дома втискивались задней стеной в гору, стало быть, это позволяло сооружать на одну стену меньше, а кроме того, нормой было плоская земляная кровля. Такая кровля широко использовалась, ибо дворов в нашем понимании в Тбилиси было тогда мало. На кровле спали летом, там гуляли и танцевали. Нередко строили дома иначе, между другими домами, тогда нужно было возвести только переднюю стену, а стены соседних домов становились также стенами и нового дома. По плоским крышам можно было ходить, почти как по улице. Потом возникла такая идея: крыша становилась полом второго этажа. Дома стали делать в два-три этажа, а кровли нередко делались уже двускатными. Функции же плоской крыши передавались крытой галерее! Иногда галерей было две: с фасада и со двора. Навесы поддерживали деревянные колонны,а сама галерея имела перила. И теперь уже там собиралась семья, оттуда женщины разглядывали улицы, туда приходили гости. В домах с двускатной крышей, крытой черепицей, чердак стал использоваться для сушки фруктов и хранения разных продуктов. А цвета, в которые окрашивали галереи были такими: зеленый, золотой и вот такой:
Так что это типичный дом середины девятнадцатого века. И еще. Многие видели фото, картины, да и кадры из фильмов как ногами давят виноград. Оказывается, для создания земляной кровли приглашали не менее 10 мужчин, которые несколько часов степенно топтали ногами будущую крышу!
Последний раз редактировалось Назиля 02 мар 2014, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Добралась я до гугловской карты Тбилиси. Вот место нашей "явки"- вправо идет Киевская улица, влево - Георгия Мазниашвили. Какой изумительный дом! Странная форма,на которую обязательно обратишь внимание с этого ракурса, два современных окна и явно заложенное третье. А какая отличная галерея слева! Насколько я знаю, Киевская раньше именовалась Немецкой. Кто, интересно, жил там, в этом доме? Как-то нелепо прилепилась торговая палатка, где продают овощи и фрукты. Рядом со знаком "кирпич" - магазин, где мы закупали необходимое для завтрака:яйца, помидоры, сыр, лимонад. Если двигаться по Киевской вниз, слева видны здания из красного кирпича. Где-то там дворик с домом номер три. Дальше - подвальный магазинчик. А справа - городская баня, перед ней, кажется, лавочка, где продавали свежеиспеченный хлеб. Заканчивалась улочка шоссе,т.е. это был перекресток Киевской и улицы Агмашенебели. Одной из самых длинных, кажется. Та часть, которая идет к Воронцовской площади, пока еще характеризует старый Тбилиси, где дома не сильно презентабельного вида. А если двигаться к площади Марджанишвили, то видишь, как отстраивается и "европеизируется" Тбилиси.
Незнание языка не давало возможности уточнить, мимо чего мы ходим. И теперь я терзаюсь вопросом: это посольство Израиля и Болгарии,как написано под фото, на что еще указывают флаги государств, или же это банк ZIRAAT, как значится на других фотографиях, с эмблемой и надписью турецкого банка. Я не знаю, какое фото было сделано раньше.Но в 2011 году была какая-то история со зданиями посольств.
А если идти по Агмашенебели к ее началу, с тем, чтобы перейти Воронцовский (ныне Саарбрюкенский) мост, то огибаешь здание другого банка - БТА,Казахстанского. Это здание на пересечении улиц Агмашенебели и Узнадзе. Дороги его как бы обхватывают. Проходишь мимо, переходишь шоссе, а там рядом и мост.
Попытки узнать, что было в здании раньше, пока не увенчались успехом. Зато теперь я могу точно проследить маршрут, по которому мы ходили до проспекта Руставели по Александровскому саду, улице Арчила Джорджадзе, мимо церкви Кашвети.
Добро пожаловать в Нарикалу. А что, двери на ночь закрывают? И еще, получается, это кирпичная облицовка? А дальше кирпича не хватило и камень добавляли? Или это как у нас - бутовая кладка, внутри одно, снаружи - другое. Но у нас я не видела, чтобы в облицовке кирпич заменялся на камень, хотя, может, мало смотрела.
Последний раз редактировалось Назиля 28 мар 2014, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Ага! Я стала владелицей книги Тенгиза Квиркелия "Тбилиси", изданной в Москве в 1969 году, найденной на букинистическом сайте, полученной дочерью при встрече и подаренной мне на 8 марта. Надеюсь, все получили желаемые подарки, и обе стороны оказались довольны. С праздником всех!
В книге бросается в глаза критика архитектуры зданий. "Здание было построено без учета общего решения ансамбля площади.Его торец и башня занимают всю юго-восточную сторону площади. Массивная башня, завершающая перспективу улиц, явно велика для масштаба площади". Все это относится к угловому зданию проспекта Руставели, спроектированному архитекторами Чхеидзе и Чхиквадзе,а было оно в ту пору "Грузуглем". Насколько я понимаю, речь идет о здании Академии наук, на ступенях которого сейчас продают сувениры.
После того, как я поместила фото, мимо которого мы шли к Саарбрюкеновскому мосту, меня стали терзать сомнения в правильности указанных названий. Это привело на новый сайт "Тбилисский форум". Там подтвердили, да, все правильно. Так что теперь я могу спокойно утверждать, что проспект Агмашенебели в самом своем начале на четной стороне улицы начинается внушительным зданием с колоннами из серого гранита, в котором ныне находится банк. А вот информация из книги: "За годы советской власти проспект сильно изменился: сняты трамвайные линии, организованы новые площади, построены жилые и общественные дома. Сегодня проспект является главной магистралью левобережной части города и вторым (после пр.Руставели) общественным центром. На нем расположены 3 театра, 4 кинотеатра, гостиницы и магазины, универмаг и и др. крупные сооружения. Проспект протянулся на 3 километра" Ну вот, я облегченно вздохнула. Обновленная часть проспекта нас особенно не заинтересовала, потому что мы-то ходили по старой части проспекта, сохранившего пока прежние, местами сильно обветшавшие здания, до которых у города руки не дошли. Но это сохраняет дух грузинской столицы, а "обновленный" - без этого эпитета не обходится ни один рассказ о проспекте Агмашенебели, это чисто европейский город.
Праздник продолжается. Тот же букинистический сайт сделал меня обладателем еще одной книги. Иосиф Гришиашвили, "Литературная богема старого Тбилиси". Какую притчу я в ней вчера прочла! Попробую пересказать покороче. Царь увидел девушку, поразившую его красотой, влюбился, послал сватов к простому ремесленнику, отцу девушки. Тот, вместо того, чтобы рассыпаться в словах благодарности, разразился тирадой: "Не могу я отдать свою дочь за человека, не знающего ремесла.Царя могут свергнуть, разграбить его дворец, и останется он гол, как сокол, не то что семью - себя не прокормит. Ремесленник же никогда не умрет с голоду: у него есть знания (в тексте - "знания", почему не "умения"?), а знаний не отнять." Царь в угоду ремесленнику овладел ткачеством, выткал ковер и дело сладилось. Женившись,царь еще и тихо посмеивался - не царское это дело, ремесло. Но отправился он как-то инкогнито инспектировать свое царство. Проголодавшись, зашел в духан, где его любезно посадили на тахту в ожидании угощения. Тут тахта опрокинулась, и царь загремел в подполье с обезглавленными трупами. Поняв, что дело плохо, он предложил бандитам сделку: соткать ковер, который можно будет продать. Ковер оказался столь хорош, что его не стыдно было отнести царю. Сказано - сделано. Визирь при осмотре ковра увидел вытканные слова.Участь разбойника была решена, а царь полностью признал правоту ремесленника. Ну просто рецепт процветания и благоденствия. И это я вполне серьезно!
это здание станции канатной дороги, которая сейчас закрыта. Станций ранее было 6. Эта - на проспекте Руставели, то место, где сейчас на ступенях идет продажа творений современных художников. Мы там минанкари покупали.
Рада поведать и о том, что, зная о моей любви к Грузии, мне подарили на 8 марта еще одну книгу о Грузии, о которой я не знала, а увидев обложку, попыталась даже разочароваться. "Практическая энциклопедия грузинской кухни" не была мною намечтана, потому что есть у меня книга "Грузинская кухня". Но я резко поменяла отношение к книге после того, как ее открыла. Автор, Елена Киладзе, делала книгу с любовью: великолепные фото, отличные и понятные пошаговые рецепты, а главное вот: "В 1929 году режиссер М.Калатозов, прославившийся благодаря своему фильму "Летят журавли", закончил работу над фильмом "Соль Сванетии". Это немое кино открыло зрителям жизнь маленькой горной страны, многие века существовавшей изолированно и известной лишь немногим отважным путешественникам." Дело не в этом конкретном фрагменте, а в том, что Елена Киладзе соединяет "кухню" с историей, о чем на обложке тоже указано. Это книга о Грузии, о любимой Грузии, в которой автору дорого все. Так что кроме кулинарных рецептов ты получаешь бонусом настроение, проникаешься им, и окунаешься в приятное чувство обретения, узнавания и сопричастности. Издана на русском в 2010 году. Один минус: клееная книга, большой шанс получить вскорости "степку-растрепку".
Сегодня я стала обладательницей еще одной книги. Называется она "Приглашение в Грузию", автор Г.Хуцишвили,издана в Тбилиси в 1982 году. Вот фрагмент о Тбилиси 19 века: " Центральные улицы развивались по определенному плану - улицы, по возможности, прокладывались параллельно или перпендикулярно Куре. Были разработаны типовые проекты домов для разных слоев населения, различавшиеся по масштабу постройки и богатству внешней и внутренней отделки, но общими для них была четкая планировка прилегающего к дому участка и обязательное соответствие фасада "утвержденному свыше образцу"...Непременной принадлежностью домов...являлись балконы: большие, поэтажные, обращенные во внутренние дворы; массивные, с колоннами на тротуаре; легкие, деревянные на подпорках-консолях, украшенные точеными столбами, резными капителями, балясинами; металлические, с узорной решеткой." И еще любопытный факт о территории города. В 1845 году - 6 кв.км,в 1935 - 100 кв.км, 1979 - 350кв.км.
Не удержалась вчера и прочитала всю книжку "Приглашение в Грузию". Занятно, что в книжке "Тбилиси" про здание оперного театра сказано даже меньше, чем в "Приглашении", которая кроме Тбилиси рассказывает о Кутаиси, Сухуме, Батуми и Рустави, а вообще бегло - о всей республике, включавшей в год выпуска и автономные республики в составе Грузии: Абхазию и Аджарию. Вот про театр:" Открытые с трех сторон фасадные стены не одноцветны - их рустованная поверхность окрашена в Красновато-коричневые и кремовые тона, что придает архитектурному облику здания эффект бесконечного множества деталей". В обеих книжках говорится о "стилизации под мавританскую архитектуру"
Учусь заменять всякие полу неприличные слова на "ой, какая незадача". Ой, какая незадача! Оказывается, "цыпленок табака" не существует, он "тапака", от сковороды "тапа". Оказывается, терн, который мы у себя в саду за приличное растение не считаем, в Грузии ценится, и, внимание, любим(!) за неприхотливость, культивируется, а не выкорчевывается, называется "хохношо", а также зовется "грузинской маслиной", очень ценится горцами, потому что не требует никаких усилий при выращивании и не страдает от холода. В ход идут и ягода, и косточка, и цветы, и листья, а терновый мед, якобы, "ценится на вес золота". Факты из книги Грузинская кухня". Заканчиваю корчевать, пусть живет!
"Когда Хайде сказали, что самая настоящая университетская профессорша согласилась провести для нее экскурсию по городу, она приготовилась пережить один из самых длинных и тоскливых дней своей жизни в обществе строгой дамы с необозримым запасом никому не интересных исторических фактов". Мы бродили по Тбилиси сами. Это я к тому, что моя память не удержала бы подобной большой информации, это с одной стороны, а с другой - я бы лишила себя возможности совершать открытия, которые имеют место быть сейчас. А если найденные факты могут порадовать одного человека, возможно, кто-то еще удивится приоткрывшейся странице истории. Меня прямо загипнотизировало некое здание на проспекте Руставели,37. Построено оно в 1953 году (я почему-то думала, что гораздо раньше) по проекту архитекторов М.А.Чхиквадзе и К.В. Чхеидзе. А в 1955 году их имена оказались в Постановлении "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве" : "При строительстве административного здания комбината «Грузуголь» в г. Тбилиси (архитекторы Чхиквадзе и Чхеидзе) сооружена декоративная, практически не используемая башня высотой 55 метров стоимостью 3 млн. рублей; затраты на облицовку фасадов этого здания составили 8,1 млн. рублей или 33 проц. общей стоимости строительства. Стоимость отделки фасадов строящегося здания Министерства сельского хозяйства Грузинской ССР (архитекторы Парпхалаишвили и Тавдгиридзе) составляет 3,9 млн. рублей или 32 проц. общей стоимости здания." В Постановлении ругательски ругали, а потом и сняли с занимаемых должностей немало начальников, допустивших излишества при проектировании и строительстве, у некоторых даже отобрали звание лауреатов Сталинской премии, и настоятельно рекомендовали строить не по индивидуальным (ая-яй), а по типовым проектам. "Советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений. Привлекательный вид здания и сооружения должен создаваться не путем применения надуманных, дорогостоящих декоративных украшений, а за счет органической связи архитектурных форм с назначением зданий и сооружений, хороших их пропорций, также правильного использования материалов, конструкций и деталей и высокого качества работ." Не, ну что уж особо выступать против, это же всего 10 лет после войны прошло... Но! Как же хорошо, что стоят на проспекте Руставели не типовые здания! Какая замечательная башенка осталась нам на память. И еще раз подумалось, что нет у меня сил ругать то новое, что сейчас вроде как не вписывается в облик Тбилиси. Для тех, кто еще не понял, о каком конкретно здании речь: это "помпезное здание с красивой низкой колоннадой в итальянском стиле и торжественной угловой башней, придающей сходство со знаменитой Стокгольмской ратушей" (описание взято у Александра Эбанидзе), это то самое здание, где в фасадной части находится Академия наук, на ступенях идет торговля минанкари и прочими прелестями, а с торца - ресторан "Потеряный рай" (и союз кинематографистов с Домом кино), где когда-то во внутреннем дворе была нижняя станция (о-еей, какая незадача), фуникулера или канатки. Ничто не помогает мне понять где одно, а где другое, потому что чуть ли не через запятую пишут то канатка, то фуникулер! Это сейчас они сильно разные, где кабинки поверху, где вагончик по рельсам. Вот это замечательное здание. (Фото это из интернета.)
Среди фотографий была одна, где во дворе какой-то церкви сфотографировали надгробие. На Тбилисском форуме спросила, не знает ли кто, что это за могила. Получила ответ. И тут постепенно до меня дошло, что церковь Иоана Богослова, которую я как-то с помощью интернета "вычислила", находится через дорогу от Синего монастыря Лурджи. Вот на сайте "Интересные места. Астролябия." прочитала:" Русская церковь Святого Иоанна Богослова находится в конце ул. Киачели, рядом с Лурджи монастери («синий монастырь). Она была возведена по заказу наследника царя Кавказа Голицина в 1898 – 1901 гг. Согласно имеющимся данным, именно на этом месте в VII веке стоял главный собор монастыря имени Святого Иоанна". Что называется "не прошло и года..."
Главное, фото у нас было, но я как-то не сочла его достойным к публикации
Синий же монастырь, построенный в 12 веке, подвергшийся разрушению, был восстановлен в 1873 году в кирпиче с сохранением каменной кладки и "орнаментированных окон" . Слева - Лурджи, правда, то, что видно, это вообще новодел, а справа- Иоанн Богослов.
Татьяна Вячеславовна, спасибо за теплые слова! Я периодически правлю страницы, потому что сначала, по горячим следам, писалось впопыхах. Теперь, конечно, иначе, обрастаю информацией. И еще жалею о том, что взявшись поначалу в Тбилиси записывать, как прошел день, поленилась, или понадеялась на память, так что всего две странички и записала. Уходят и эмоциональная, и фактическая стороны. Жаль... Но вот приобретается, к счастью, много.
Каждый регион Грузии, о котором пишет Елена Киладзе, просто начинает неудержимо манить к себе из-за того, что получаешь столько притягательной информации на каждой странице. Ну, кто бы знал, что существует поверье, согласно которому человек, ежедневно съедающий хотя бы один плод мушмулы, проживет до 150 лет... А я, помнится, написала о невзрачности этой дикарки. Забираю свои слова назад. А те, кто приедет в Ахалцихе в период созревания яблок, может быть поражен исключительным вкусом "шакарвашлы" - сахарного, в переводе, яблока или "рдзевашла" - молочного яблока. И тут, оказывается, надо спасибо сказать советской власти, озадачившейся строительством ирригационных сооружений, благодаря чему в Месхетии, административным центром которой является Ахалцихе, развилось садоводство. Ой, и такая замечательная фраза "Местная кулинария представляет собой гремучую смесь блюд из кухонь всех республик Закавказья, а особую нотку вносят восточные, в основном турецкие, кушанья". Все когда-то перемешалось в одном котле...
В интернете прочитала книгу Джанберидзе и Мачабели "Тбилиси, Мцхета". Текст мне не очень понравился, но вот с таким наблюдением я совершенно согласна: "Таким образом, стилистическая пестрота-одна из характерных черт архитектуры Тбилиси второй половины XIX-начала XX века. Это хорошо иллюстрируют отмеченные выше примеры. В начале XX века на этом фоне как исключение наблюдаются отдельные попытки возрождения древних грузинских архитектурных форм, хотя дело и тут не шло дальше стилизации."
С удовольствием рассматриваю фото Тифлиса. Вот что мы увидели бы лет 100 назад, выходя на проспект Головина (нынешний проспект Руставели) тем маршрутом, каким шли 10 мая от Александровского сада...
Дворцовая кладка отличается большей тщательностью и аккуратностью. Смотрите: четыре горизонтальных кирпича, два вертикальных, получается квадрат, а камней нет. А как красив "ободок": два ряда горизонтально и два ряда углом. Какая же красота!
В книге "Тбилиси" (1969 год) есть история строительства моста Бараташвили (1965 г). "Нижняя часть старого моста была отделена от опорного горизонта реки всего на 1,43 метра, что мешало судоходству. Новый мост значительно приподнят. Это повлекло за собой значительную перепланировку прилегающих к нему площадей". Интересен этот мост (не, ну теперешние скульптуры на его перилах не в счет) тем, что он двухуровневый: можно воспользоваться не привычной верхней частью с рядом проезжающим транспортом, а пешеходным ярусом,что находится ниже проезжей части, причем "пешеходы попадают на мост непосредственно из подземных переходов, не пересекая прилегающие к мосту улицы; они защищены от сильных ветров, дующих в весенние месяцы, и от дождя; кроме того, такое расположение тротуаров обеспечивает безопасность движения по мосту. В объеме моста устроены кафе и обширный выставочный зал". О как. Наш переход по этому ярусу приятным не был, бросалась в глаза неухоженность.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]