Путешествие в Бангладеш 10 -25 апреля 2011 (траффик)

[kapiteli]

Забыл описать траты.

первые 2 дня в Кокс-Базаре с обследованием пригородных достопримечательностей на 2 человек:


Проживание - Seagull Hotel по акции (3дня+2 ночи )- 6000 така
Питание - 3000 така (пробовали лобстеров)
Проезд по городу, окрестностям и по острову Махешали- 2500 така
Всякие мелкие расходы- 1000 така
Все зрелища были бесплатными.

Итого
: 12500 така ( 170$) на двоих за двое суток.



2 дня на Сент-Мартине для 2 человек:

Турпакет (трансфер, паром, гостиница, завтрак в автобусе) - - 6000 така
Проживание во второй день - 1500 така за дабл
Еда- около 1500 така за 2 дня.
Поездка на косу - 1500 така
Разные мелкие расходы- 600 така.

Итого : 9600 така ( 130$) на двоих за 3 дня и 2 ночи.


Последний день и 2 ночи в Кокс-Базаре:

Проживание - Seagull Hotel по акции (3дня+2 ночи )- 6000 така
Питание - 2000 така
Проезд по городу и на остров Санадия -2400 така
всякие мелкие расходы- 300 така

Итого: за последний день и 2 ночи в Кокс-Базаре для 2 человек - 10700 така ( 150$)

Курс доллара был в апреле 70-72 така за 1$. Меняли в основном в гостинице, но однажды приключилась забавная история. Находясь в городе ( в не туристической части), решили поменять евро. В нашем отеле евро меняли по очень плохому курсу. Попросили рикшу отвезти в банк. Там их всего 2 или 3. Первый был закрыт на переучет, а вот во втором повезло. Сам банк изнутри был похож на какую-то старинную контору с печатными машинками, счетами, амбарными книгами и т.д. Время там остановилось. Евро там конечно не меняли и даже никогда не видели. А вот доллары взяли. Сначала нюхали, потом щупали, затем рассматривали под лупой. В итоге работник банка достал большой журнал, переписал мои паспортные данные, номера и серии купюр, заполнил ещё кучу полей, попросил расписаться в нескольких местах и направил в кассу где всё повторилось сначала. Вся процедура заняла около 30 минут. Так что лучше брать с собой в Кокс-Базар именно доллары и менять их в отеле. Либо запасаться така в Дакке. Кстати, бывали случаи когда мелкие купюры меняли по более низкому курсу.

В Кокс-Базаре можно найти жилье значительно дешевле. Цены начинаются с 600 така. Приличный номер с завтраком будет стоить около 1500 така в сутки. Судя по всему, Кокс-Базар планируют превратить в процветающий курорт. Известные отельные сети уже приступили к строительству своих гостиниц в этом городе.



Вечером, за день до нашего отъезда, Юля сделала одну очень важную вещь-отправила по факсу с ресепшена отеля копии наших паспортов с указанием даты визита в Рангомати. Вся информация была взята из путеводителя LP. Официально, для посещения этих мест необходим пермит. Первый шаг для его получения-это отправка копий паспортов в Читагонг. Корешок, подтверждающий отправку этого факса, сыграл в дальнейшей поездке решающую роль. Ну а наш путь лежал в Рангамати , к озеру Каптай через Читагонг.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Утром следующего дня выписываемся из отеля и на автобусе отправляемся в Читтагонг. Наш дальнейший путь лежит в сторону Рангамати. Там расположено красивое реликтовое озеро Каптай, берега которого изрезаны фьордами, словно норвежский берег.


По приезду в Читтагонг, сразу же отправляемся на жд вокзал и берем билеты на поезд до Дакки на следующий день. Сам билет представляет из себя маленькую картонную пластинку с надписями на бенгальском языке. После вокзала быстро перекусываем и отправляемся на автостанцию с которой автобусы отправляются в сторону холмов Читтагонга и Рангамати. Эта местность считается опасной для посещения-часто похищают людей, поэтому всем иностранцам необходимы пермиты. Для их получения нужно заполнить небольшую анкету и вместе с копиями паспортов отправить по факсу по номеру указанному в ЛП. После этого пермиты необходимо получить в Читтагонге, но мы этого не сделали и всю дорогу показывали факсовый корешок, подтверждающий отправку данных, а также с умным видом показывали в путеводителе куда именно мы всё это дело отправили. И это прокатывало. А спрашивали про пермиты везде-на автостанции при покупке билетов, на многочисленных блокпостах по пути из Читтагонга в Рангомати и даже в отеле. Мы были единственными иностранцами в автобусе и приходилось постоянно выходить чтобы пообщаться с вооруженными военными.

На место приезжаем затемно. Заселяемся в один из лучших отелей Parjatan Hotel. Он находится в самой южной точке поселения. Это далековато и уехать оттуда можно только на транспорте, вызванном отелем. Но там довольно чистые комнаты и располагающая к релаксу атмосфера.
Отель находится прямо возле озера, поэтому везде натянуты антимоскитные сетки и есть репелленты. Игнорировать их не стоит, т.к. в Бангладеш представлены все виды малярийных комаров.
Утром в сопровождении вооруженных полицейских (только в такой компании иностранцам можно ездить на экскурсии) мы отправились на прогулку по озеру Каптай, ради которой и приехали в это труднодоступное место.
Озеро Каптай . Очень красивая живописная местность. Многочисленные острова, островочки, даже обломки реликтовых деревьев.



В пути я немного отравился купленными на вокзале пирожками. Это был единственный раз когда у меня возникли какие-то проблемы с желудком, но тут уж я сам виноват. Покупать на вокзале пирожки очень большой риск даже у нас в стране.
На следующее утро мы запланировали экскурсию по озеру. В 10 утра на пирсе отеля нас поджидал небольшой прогулочный катер и вооруженный полицейский, который должен был следить за тем чтобы с нами ничего не случилось.





Помимо самого Рангамати, по берегам расположено много мелких деревушек.





В центре озера из воды торчат реликтовые деревья





Много рыбаков. Вся акватория вдоль и поперек перегорожена сетями.





Одной из достопримечательностей этих мест является водопад. Но мы попали в туда в сухой сезон и всё что мы увидели это скромные струйки воды и мокрую скалу, но сама территория очень красиво благоустроена. Кругом чистота и порядок.





Здесь произошел забавный случай. Так получилось что мы пересеклись с туристической группой бенгальцев. Сначала мы ходили возле водопада сами по себе. Но в какой-то момент бенгальский гид собрал всю свою группу и попросил нас подойти поближе.



Уточнил откуда мы, произнес какую-то торжественную речь и после этого толпа разразилась бурными аплодисментами =) Это было очень необычно! Многие снимали всё происходящее на мобильные телефоны.



После оваций началась беспардонная фотосесия. Это когда пара человек подбегает к тебе, начинает обнимать и позировать, а в это время кто-то третий фотографирует, а рядом выстраивается очередь из таких же желающих. Потом тебя как обезьянку передают следующему и тд. Быстро выхожу из этого плена и направляюсь к выходу, но не могу найти Юлю... Оборачиваюсь и вижу что Юля находится в самом эпицентре бенгальцев. Пробиваюсь туда, хватаю её за руку и буквально вытаскиваю из толпы фотографов с мобильными телефонами.



Садимся в лодку и едем дальше. По пути нас обгоняет корабль с этой тургруппой. Все машут руками, сигналят и продолжают хлопать в ладоши!



Места очень красивые











Пока мы катались, я насчитал 7 или 8 способов ловли рыбы местным населением







Моторных судов очень мало. В основном плавают весельные лодки









При желании, пообедать можно в небольшом кафе на одном из островков. Но нас больше интересовала бирманская деревня, куда мы и попросили нас отвезти.







Это наш транспорт



Бирманская деревушка расположена на одном из холмов



До Бирмы здесь рукой подать. Естественно это сказывается на разрезе глаз местного населения.



Все домики глинобитные.







Фактически народ здесь живет натуральным хозяйством. Ловят рыбу, разводят кур, коз и выращивают рис и хлебное дерево.





местные гостеприимно пригласили нас к себе в дом. Внутри конечно полнейший мрак, поэтому засиживаться мы там не стали.







народ очень дружелюбный. Фотографируются с удовольствием.



Мечты



Озеро









Крутые берега облюбовали ласточки. Все как у нас.



Прогулка окончена. Возвращаемся в отель, выписываемся и направляемся в Рангамати. Из-за холмистой местности, велорикш здесь нет-только мототуктуки. До автобуса остается 1,5 часа и мы, оставив рюкзаки на автостанции, гуляем по окрестностям.



Ананасы по 15 така









Вообще в Бангладеш не принято бухать и алкоголь придется хорошенько поискать. Но кто ищет, тот всегда найдет





В этих места наводнения не редкость, поэтому дома строят на сваях.





Детвора



Продолжение следует

[kapiteli]

Обратный путь на автобусе до Читтагонга пролетает незаметно. За окном мелькают красивые холмы, освещенные закатным солнцем, а дорога вьется причудливым серпантином. В город прибываем затемно и у нас в распоряжении 3 часа до отхода поезда. Где-то гулять с вещами по темноте особого желания нет и мы коротаем время в ресторане одного из привокзальных отелей. Билеты на поезд были выкуплены заранее. В назначенный час выходим на платформу и пытаемся разобраться в какой нам вагон. Все надписи на билете на бенгальском, а большинство обитателей платформы не умеют читать. В конце концов находим "начальника поезда", толстого усатого дядьку в красивом парадном костюме и белых перчатках. Он помогает нам разобраться и выделяет бойца, который и отвел нас в наш вагон. Первое что бросилось в глаза миниатюрность вагончиков. Я раньше слышал про узкоколейку, но как-то сталкиваться лично не приходилось. У нас был вагон sleeper (спальный) , состоящий из двухместных и четырехместных купе. Занимаем первое двухместное. Окошки совсем крохотные и имеют несколько опускающихся створок-стекло, москитная сетка и шторка. Полки обиты потрепанным дерматином, на потолке помимо светильника есть ещё вентилятор. Раскладной столик в нашем купе был вырван с мясом. Вообще сам вагон тоже был не первой свежести, но глядя через окно на стоящий на соседнем пути сидячий поезд, я благодарю Бога за этот подарок судьбы. Кстати, в составе были 2 новейших спальных вагона. Не знаю как внутри, но снаружи и в тамбурах все выглядело очень и очень презентабельно. Заходим в купе, располагаемся и сразу же отключаемся. Сказываются многочасовые переезды. До Дакки ехать примерно 10 часов.

Просыпаюсь часов в 7 утра от шума за окном. Выглядываю в окошко и вижу очередное доказательство того что Бангладеш самая перенаселенная страна в мире. Когда мы готовились к поездке на глаза попалось видео безумного бенгальского поезда, с низу доверху облепленного людьми. Естественно поездка на таком поезде сразу же стала частью нашей обязательной программы. В такой вагон мы к счастью не попали ( наш поезд -это что-то вроде фирменного), но вот через окно такие картины можно было наблюдать сколько угодно.



Холодильников почти не у кого нет, как и электричества, поэтому завтрак перевозят в живом виде и разделывают перед самым приготовлением.





В радиусе двух метров от железнодорожного полотна жизнь не то что кипит, она бурлит и фонтанирует. Вся придорожная территория забита трущобами состоящими из мешков, профнастила, шифера, полиэтилена и всякого мусора. Это целый город со своей инфраструктурой. Сложно себе представить как в таких условиях можно выжить, но тем не менее, здесь рождаются, живут и умирают люди.



Шум проезжающих каждые 5 минут поездов совсем никого не смущает. Многие готовят на завтрак рис.





Небольшой придорожный рыбный рынок.





В какой-то момент я смотрю на часы и понимаю что мы уже давно должны были приехать. Вроде Дакка конечная, но наверняка сказать сложно. Через окно за придорожными трущобами уже часа полтора мелькает мегаполис. Поезд делает частые остановки и видны вполне презентабельные платформы. Начинаем напрягать местных на предмет не наша ли это остановка и вот один дядька с важным видом, посмотрев билет, уверенно заявляет-да, ваша! Скорее выходите. Мы как ошпаренные хватаем рюкзаки и выскакиваем из вагона и тут я на всякий случай решил уточнить. Закралось какое-то недоверие к тому советчику. Показываю прохожим билет и тут становится понятно что вышли рано...Начинаем торабанить в дверь вагона и чудом на ходу успеваем заскочить назад... До центрального вокзала Дакки оставалось ещё 40 минут. Это была конечная остановка, поезд опаздывал на 2 часа и мы чудом избежали многочасовой поездки на туктуке из пригорода в центр города.

Вот 2 видео (не мои) на которых хорошо видно что из себя представляет железная дорога в Бангладеш. От себя могу добавить что это единственный транспорт в котором можно нормально выспаться (если конечно у вас спальный вагон) Билеты разлетаются как горячие пирожки, поэтому лучше брать их сильно заранее. Цены сопоставимы с комфортными автобусами.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JOBCWN8HWXs&feature=related[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ijCtPPiE-ZQ&feature=related[/youtube]

продолжение следует.

[kapiteli]

Дакка встретила нас хаотичным движением и муравьиной суетой, от которой мы уже успели отвыкнуть, находясь в провинции. К счастью, это была всего лишь одна из промежуточных остановок на нашем пути в самый большой мангровый лес в мире Сундарбан. Перегрузившись из поезда в мототуктук, мы сразу же отправились на автостанцию и чудом купили 2 билета до Кхульны в комфортный автолайновский автобус. Глядя на часы, работник Автолайна сообщает нам что наш автобус уходит через 25 минут с другого автовокзала, после чего резко выбегает на дорогу и тормозит их же автолайновский автобус, который как раз едет в эту точку. Садитесь, ребята, вас довезут. Садимся и оказываемся в плотной пробке. Была реальная возможность опоздать, но мы победили и за 3 минуты до отправления все же занимаем свои кресла. Места достались на последнем ряду, а боковое стекло украшала огромная паутинообразная трещина, но других вариантов не было. Приехать в Дакку и в течении 1,5 часов уехать из неё-это большое везение.

Про саму дорогу сказать ничего не могу, так как трещина сильно мешала восприятию окружающих пейзажей. Помню только что крутили какой-то индийский фильм по телевизору. Ещё встретили диких пчел, из-за которых мы и затеяли всю эту поездку.
Гнезда висели в 3 метрах от входа в кафе на промежуточной автобусной остановке.



Это были единственные дикие пчелы, которых мы видели в Бангладеш. К сожалению, никаких сборщиков меда рядом не наблюдалось.

Движение в Бангладеш конечно безумное, но всё не так страшно как я думал после прочтения других отчетов. Больше о самой поездке сказать ничего не могу. До Кхульны добрались затемно и сразу же поселились в один из двух лучших отелей этого города-Western Inn International. Там было несколько вариантов номеров и мы остановились на среднем. Сразу скажу-этот отель один из лучших из того что я видел в этой стране. На 1 этаже был отличный ресторан.
Утром нам предстояло провести всю подготовительно-организационную работу для продолжения пути. Существует несколько способов попасть в Сундарбан.

Есть стандартный путь в Сундарбан – через Монглу. Это деревушка примерно в 40 км от Кхульны, из нее отправляются все лодки с желающими посетить Национальный заповедник. Так мы и планировали попасть туда. Дело осложнялось лишь тем, что для посещения Сундарбана опять-таки требуется злополучное разрешение и обязательное сопровождение полиции. Таким образом, первый из вариантов был – купить тур в отеле, включающий транспорт в Монглу, разрешение, гида, лодку. Мы разузнали все условия и стоимость, и даже съездили в Hotel Royal International, который в LP значился, как специализирующийся на турах в Сундарбан (по сути предложение было аналогично предложению нашего отеля). Второй вариант – самостоятельное получение разрешения и поездка в Монглу с последующей арендой лодки с гидом.
Для этого утром мы направились в Divisional Forest Office. Там мы познакомились с очень обходительным человеком Закиром Хоссейном и девушкой с русским именем Таня, доставшимся ей почему-то из Мексики.
Неожиданно для нас возник третий неизведанный вариант маршрута. В наших подготовительных заметках и путеводителе об этих местах не было сказано ни слова, но мы почему-то решили ехать именно туда.
Из Кхульны на автобусе BRTC (это самые убитые автобусы в Бангалдеш) со станции возле New Market в 2 часа дня мы должны были доехать до места под названием Shimnagar, а оттуда на попутной машине в Munrigorj. Там есть Tigerpoint guesthouse, принадлежащий добровольной экологической организации Shushilan, директором которой и является Zakir. Tigerpoint guesthouse - это гостиница не для туристов, а для гостей организации. Закир обещал созвониться с администраторами гестхауса (Khokon 01720505778, Mannan 01721428684).
Zakir 01730333286
Tania 01727062227

У нас оставалось несколько часов до отъезда и мы решили их посвятить осмотру города. Где-то в городе есть древняя мечеть 40-ка куполов. Вспоминая мечети Дакки, я решил исключить эту достопримечательность из программы. Потом, глядя на фотографии этого памятника в национальном музее Дакки, я ни разу не пожалел о своем решении. Сам город не маленький, значительно крупнее Кокс-Базара и Рангамати. Впервые увидели здесь небольшой супермаркет в традиционном понимании этого слова. Много современных мечетей.



Ну а в целом такой же серый и невзрачный город как и все остальные. Утром в отеле попросили написать на бумажке адрес местного рыбного рынка, поймали велорикшу и отправились туда чтобы скоротать оставшееся до автобуса время.







Как ни странно, но рынок работает не с раннего утра, а часов с 9-10. Точнее открывается то он пораньше, но вот рыбу выносят попозже.



Рыбы очень много самой разной, но бОльшая часть не крупная.



Продается как речная, так и морская рыба



Есть и совсем микроскопическая рыба





Для сохранности рыбу пересыпают колотым льдом.



Вместе с рыбой продают пресноводных креветок. Была и знакомая мне рыба-это белый амур и толстолобик. Когда-то их завезли в нашу страну из Китая для очистки водоемов от водорослей. В Бангладеш кроме этих двух видов рыб можно посмотреть и попробовать большое количество их родственников.



Вот самая крупная трофейная рыба с этого рынка. Пришлось доставать её из отдельного холодильника. Мало кто из местных сможет позволить себе такую покупку.



Белый амур





А вот эта рыба в центре называется пангасиус. У нас её часто продают под названием Морской язык. Рыба разводится искусственно и даже в Бангладеш считается малоценной.



А таких сомиков у нас часто разводят как аквариумных рыбок. Там их едят. Когда в ресторане отеля я показал это фото и спросил есть ли у них такая рыба, официант без зазрения совести взял сачок и достал её из декоративного аквариума =)
Естественно я пожалел рыбку и попросил отпустить её назад-пусть живет.



Есть и сушеная рыба, но мало



Здесь же сидят люди, которые за небольшие деньги могут почистить и выпотрошить вашу покупку. Сами продавцы этим не занимаются. Обратите внимание на тематические рисунки на стене.



помимо рыбы, на рынке продаются и другие продукты. Риса я насчитал около 15 сортов



В отличии от Индии, Бангладеш страна мусульманская. Свиней они не едят, а вот коров с большим удовольствием.







Но основным источником мяса в рационе бенгальцев конечно же является птица.



Её сюда привозят в живом виде, так как холодильников попросту нет.





здесь же , на специально оборудованной площадке происходит забой. Человек берет в охапку сразу по 3-4 курицы и перерезает им ножом горло.



Кровь спускается в обычную пластиковую бочку. После этого остается очистить тушку от перьев. Если не нужна кожа, то перья снимаются прямо с ней.



А если кожа нужна, то курицу бросают в специальный агрегат, по виду напоминающий старую советскую стиральную машину. После включения в разные стороны начинают лететь перья и через минуту получается полностью очищенная курица.



Здесь же можно купить гусей и уток. Но этот товар пользуется значительно меньшим спросом. Птиц держат в плетеных из дерева клетках.





Местные дамы, ожидающие возле водокачки были очень удивлены при виде былых людей



Кроме рыбы и мяса, на рынке продаются различные овощи-но тут принципиальных отличий от наших рынков нет.



Здесь мы впервые познакомились с девочкой- садху и её подругой, которые до самого отъезда сопровождали нас везде, куда бы мы не отправились.



Женщина заняла почетное третье место =)



После рынка, возвращаемся в отель, выписываемся, обедаем и выезжаем на автовокзал.



Часовое ожидание скрасила детвора, которую мы угостили конфетами. Самые внимательные могут разглядеть Юлю на заднем плане





На автовокзале





В автобусе у нас были сидячие места в салоне. Я уточняю это специально, потому что пассажиров в этом маленьком и, честно говоря, довольно ветхом автобусе было гораздо больше, чем он, казалось бы, мог вместить. Я не говорю о том, что внутри не было свободного миллиметра; снаружи вся крыша была облеплена людьми и мешками.
В дороге погода испортилась - небо потемнело и хлынуло ливнем. Юля закрыла окно, но струи дождя били наискосок и затекали под стекло. Вода текла ей на одежду, капала в лицо. Она кое-как забивала щели салфетками, которые тут же мокли, но немного спасали положение. Уж не знаю, каково было тем ребятам наверху…



Несмотря на все многочисленные трудности и просто безумную логистику, мы продолжали двигаться к своей цели-самому большому мангровому лесу в мире- Сундарбану.

Продолжение следует

[kapiteli]

Дорога от Кхульны до Шимнагара занимает около 4 часов. За это время с нами успела познакомиться половина пассажиров автобуса. Незаметно стемнело и салон опустел. С нами ехал один парень, который посоветовал нам выходить не в Шимнагаре, а на следующей конечной остановке. Якобы, оттуда ближе добираться до нашего пункта назначения -Мунригори, находящегося на границе мангрового леса Сундарбан. Послушали человека и вышли в какой-то деревне где нет даже электричества. На пяточке в центре работают несколько лавок. Освещаются генераторами. От Шимнагара мы должны были уехать на такси, а в этой деревушке были одни мопеды. С огромными рюкзаками передвигаться нереально. Автобус тем временем уже уехал. Не теряя времени, начинаем обсуждать с нашим попутчиком варианты выхода из этой ситуации. В результате садимся на велоповозку представляющую из себя велорикшу с плоской площадкой 1х1м вместо кабины и едем минут 30 по безлюдной дороге в полной темноте под потрясающей красоты звездами. Наш попутчик сопровождает нас .



Оставшаяся часть пути на машине пролетела незаметно, и вот мы на месте-в Tigerpoint guesthouse. Здание современное и очень необычно смотрится среди соломенных хижин местных жителей.



Здание в состоянии ремонта или стройки. Практически безлюдно. В одних комнатах чисто, новая мебель, в других мусор и хлам. Водой из крана пользоваться нельзя – она тухлая. Стоят бутылки с питьевой водой. На ночь кровать затягивают москитной сеткой, как балдахин в будуаре.
Чаевые здесь не приняты. Это не отель. В столовой курица с рисом.

На следующее утро нас ждало то ради чего мы приехали в эту страну-самый большой мангровый лес в мире -Сундарбан. Он занимает значительную часть территории страны и никак не поддается освоению. Попытки отвоевать территорию у воды предпринимались неоднократно, но все они не увенчались успехом. Сандарбан-это заболоченные низовья дельты рек Ганга и Брахмапутры в Индии и Бангладеш. Представляют из себя сочетание протоков и многочисленных низменных островов, периодически затопляемых морскими приливами и часто меняющих очертания. Площадь островов (около 27 тысяч км2) приблизительно равна площади протоков. Мангровые леса и кустарники, заросли пальмы нипа, папоротники, вербеновые. Население очень редкое , практически отсутствует. На территории Сундарбана обитают все известные виды малярийных комаров. Название происходит от мангрового дерева Сундари- самого многочисленного в этих краях. А ещё этот лес знаменит тем что здесь обитает самая большая популяция бенгальских тигров-около 400 особей. Ежегодно эти кошки употребляют в пищу от 40 до 60 сборщиков меда диких пчел, с которых и начался мой интерес к Сундарбану. Ежегодно эти места посещает не более 2000 туристов, из них русских можно пересчитать на пальцах.





Мотоциклы проносят нас через многочисленные креветочные фермы прямо к лесхозу. Там часовое ожидание и вот заветные пермиты на руках. Волны уже покачивают пришвартованную лодку и вооруженная охрана заряжает свои карбины.



Проплываем границу заповедника.





Сложность освоения этих мест заключается в приливах и отливах, связанной с океаном речной системы.



Мы были во время отлива





Весь затопляемый берег покрыт вязким илом, так что побродить среди мангровых зарослей было бы не возможно, если бы не специально оборудованный маршрут.



Причаливаем к берегу и первое что видим-обезьян!





Вода отступила, обнажив многочисленные мангровые побеги.



А это тропа. Из окружающих зарослей за нами наблюдают сотни глаз.









Внизу, среди корней деревьев кипит жизнь. Многочисленные крабы повылазили из своих нор и копошатся в поиске корма











А это забавное существо называется илистый прыгун, или бегающая рыба. Они там всюду, бегают по илу на передних плавниках.





А эта шлюпка свое уже отходила.



Плывем дальше. С большого широкого русла уходим в более мелкие каналы.



Со всех сторон видны обмелевшие притоки.









Местами на берегу видны следы от копыт оленей, но самих животных не видно. А я на них рассчитывал.





Рыбаки.



Проплываем по ветвистым каналам и выходим к деревне.





Пару раз на русле я видел плавники пресноводных слепых дельфинов, обитающих в этих краях, но в целом с животными нам не повезло.





Экскурсия была очень короткой-думаю, не дольше трех часов. Маловато конечно, учитывая что путь сюда занял от Рангамати более 2 суток. Но что есть, то есть. Существуют ещё длинные туры из Кхульны на 5-7 дней с проживанием на судне. Возможно, они более полноценно раскрывают тему. А так, на основании увиденного, могу сказать что наша Астраханская дельта намного красивее, да и животных побольше. Кстати, о животных. Самая большая популяция тигров в мире вовсе не жаждет встречи с человеком. Найти и увидеть это животное в непролазных болотах практически невозможно. Разве что оно само вас найдет. Тигр всегда нападает со спины и ловким движением лапы ломает шею. Именно поэтому сборщики меда одевают на затылок железную маску с изображением лица, закрывающую ,в том числе, и шею. Но деньги на покупку таких масок есть не у всех, так что часть работников идет на корм. Вообще-то охота на человека для тигров не характерна, но именно в Сундарбане из-за соленой воды у животных часто развиваются различные артриты и отложения солей. Они становятся менее подвижными и часто нападают на легкую добычу-человека. Государство запрещает истребление тигров под угрозой смертной казни. Жизнь одного из четырехсот тигров стоит значительно дороже чем одного из 140 миллионов бенгальцев . Сами работники Tigerpoint guesthouse никогда не видели тигров. Поговаривают что двоюродный брат троюродного дедушки одного парня лет 10 назад видел одного тигра, переходящего канал в пяти километрах ниже деревни, но правдивость этой информации подтвердить уже невозможно. Тигра мы всё таки увидели , но на фотографии



Оставшуюся после этой короткой экскурсии часть дня проводим в деревне, изучая ассортимент местных морепродуктов и деятельность добровольной экологической организации Shushilan.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Деревня Мунригори совсем небольшая. При желании, её всю можно обойти за 1,5 часа. Начали мы прямо с того места где закончилась наша экскурсия по Сундарбану-на небольшой дамбе.
В этих местах рыбалка-это основное занятие, помогающее людям выжить.



Ловят все-от мала до велика.





Главная улица. Юному трактористу помогает ещё более юный помощник.



В тесноте, да не в обиде.



Машин в этих краях нет. Только мотоциклы, мотоповозки , велоповозки и велосипеды. Туктуков и велорикш в привычном виде здесь нет.



Соленые почвы и соленая морская вода не позволяют заниматься земледелием, поэтому местное население выбрало для себя другое занятие-разведение креветки. Это инкубатор. Здесь креветки размножаются.



Затем работники ловят и пересчитывают малька.



А вот и сам малек. Плавает в пластмассовой ложке, которой его пересчитывают.



Ребята только что затарились. Светятся от счастья. Еще бы, через полгода, когда креветки вырастут, их можно будет продать скупщикам и получить неплохой доход.



А это магазин "Всё для разведения креветки"



Захотелось отведать местных морепродуктов и мы движемся в сторону небольшого местного рынка. Примерно на такой же повозке мы прошлой ночью ехали под звездами в полной темноте.



Мы приехали на рынок в районе обеда и всю крупную креветку уже выкупили рестораны из Кхульны и перекупщики. /Так что нам пришлось довольствоваться средней-размером с ладонь.



Ещё купили крупных мангровых крабов. Один вырвался и чуть не откусил продавцу палец. Очень мощные.



Наше появление не осталось незамеченным и тут же вокруг собрались толпы любопытствующих.



Рыбу на рынке тоже продают. Но продавцов креветки значительно больше.





А ещё в Мунригори (впрочем, как и по всей стране) много коз. Часто встречаются беременные.



Что-то вроде строительного рынка. Продают кровельный материал-пальмовый лист для обустройства крыши.



Кирпич тоже ценится очень высоко. Как ни странно, но местного производства здесь нет. Кирпич привозной.



А ещё в этих краях большим спросом пользуются рыболовные сети.



Продавец



К дамбе постоянно причаливают рыбацкие шлюпки.



Из них выходят суровые рыбаки, которых встречают радостные жены.



Местная мода



Девочка в красном.



Продажа фруктов. Всё выращено на соседних пальмах.



Вот ещё пара разновидностей местного транспорта.





У каждого местного жителя за небольшим огородом есть ещё вот такие резервуары для разведения креветок. Глубина небольшая-по колено.





Сама деревня глинобитная. Выглядит примерно вот так. Сеном, как и у нас, кормят коров.







А мы направляемся на демонстрационную ферму добровольной экологической организации Shushilan.

На ферме наглядно показано как можно одновременно выращивать побеги мангрового дерева сундари ( для дальнейшей высадки в дикой природе), разводить рыбу , креветку и крабов в рамках одного искусственного водоема. Проводятся занятия для местного населения и для немногочисленных местных туристов. Иностранцев до нас здесь видели всего несколько раз.



многочисленные резервуары с водой сообщаются друг с другом через перекрываемые канавы и систему шлюзов.



Домик для отдыха =)



Клетки для креветки и крабов





На этом информационном щите очень наглядно отражено то чем занимается эта ферма.



Небольшая дамба. Женщины не хотели фотографироваться и отворачивались.



Зато нас фотографировали и снимали на видео телефонами из-за каждого угла.



креветочные огороды.



Все козы блохастые. Эта пытается почесаться о бетонный парапет.



Будущие звезды национальной лиги крокета





Долго засиживаться в Мунригори не стали. После плотного обеда крабами с креветками в нашей столовой, мы отправились на автостанцию.

Как раз наш автобус подошел.



Последний взгляд на Сундарбан, отделенный от деревни речкой и в путь на встречу новым приключениям.



Та безлюдная сельская дорога, по которой мы ехали ночью в полной темноте, изменилась до неузнаваемости.
Потоки велоповозок, моторикш и тракторов создавали местами неслабые пробки. Примерно через 40 минут мы достигли Шимнагара, откуда другой автобус должен был отвезти нас в Дакку.





Продолжение следует

[kapiteli]

В плане покупки автобусных билетов Шимнагар не отличается от остальных населенных пунктов Бангладеш. Несколько фирм-перевозчиков сосредоточены в одном месте и можно выбрать. В данном случае выбор был между плохими автобусами и очень плохими =) Но зато не нужно было делать огромный крюк до Кхульны, а вместо этого можно было сесть на прямой рейс и утром оказаться в Дакке. Места нам достались самые козырные-в первом ряду. Сиденья жестковаты и нет кондиционера, но после 2 недель поездки по стране на такие мелочи совершенно перестаешь обращать внимание. 2 билета до Дакки обошлись нам примерно в 800 така ( 10$)

В столицу прибываем в 6 часов утра. Ловим мототуктук и после непродолжительных блужданий подъезжаем к одному из фешенебельных отелей Дакки. Уж не помню как он назывался, но стоимость дабла зашкаливала за 70$, что для Бангладеш безумно дорого. Денег у нас оставалось не много и мы решили вернуться в Hotel Pacific, в котором останавливались в первый день своего путешествия, а сэкономленные средства пустить на сувениры. До отлета оставалось 2 дня, один из которых мы планировали посвятить Дакке, а второй окрестностям города. После небольшого отдыха от адского автобуса выезжаем в город. Наш рикша был на своем месте, но сразу же понял что денег заработанных как в первый день ему не видать как своих ушей. Даже небольшое театральное представление устроил, но вариантов у него особо не было.

По дороге к национальному музею, проезжаем демонстрацию против табакокурения.



один из протестующих.



Вход в национальный музей Бангладеш свободный, но массивную фототехнику пришлось сдать, так что фотографий изнутри не будет. Сама экспозиция достаточно разнообразная. От древней архитектуры (которой в стране практически нет) до современного искусства. Один из залов посвящен гражданской войне 1971 года. Прежде чем ехать смотреть какие-нибудь архитектурные достопримечательности , советую зайти в этот музей и посмотреть фото. Сразу станет понятно стоит оно того или нет.



Сама Дакка напоминает гигантский муравейник, состоящий из людей, велорикш и мототуктуков.



Иногда встречаются двухэтажные автобусы. Наследство Британской империи



Малые архитектурные формы в центре перекрестка с круговым движением. Группа людей символизирует борьбу за независимость Бангладеш. Вообще это очень больная тема для страны.



Еще по пути в музей я обратил внимание на необычные скульптуры в одном из дворов. Оказалось что это художественная академия. Я когда-то сам окончил подобное заведение и с удовольствием зашел посмотреть на Бенгальский аналог. За время поездки мне ни раз попадались интересные орнаменты и разные декоративные росписи. В основном они проявлялись в одежде. Хотелось купить какую-нибудь книгу на эту тему, но ничего подходящего я так и не нашел. Учебное заведение представляет из себя П-образное здание с большим внутренним двором. По периметру мастерские. Всюду мечутся студенты с планшетами, в помещениях стоят мольберты, вообщем всё как у нас, только ученики потемнее =) Весь внутренний двор заставлен причудливыми скульптурами, выполненными в разных материалах и техниках.











После художественной академии проезжаем метров 700 и оказываемся перед второй по значимости (после Розового дворца) архитектурной достопримечательностью Дакки-зданием национального университета.
Университет представляет из себя огромный комплекс построек, объединяющий в себе аудитории, лаборатории ,общежития для студентов и разные технические постройки. История этого учебного заведения начинается в 1921 году.



Внимания заслуживают постройки в колониальном стиле, возведенные из красного кирпича в начале 20 века.



Днем можно попасть внутрь, но в вечернее время всё было уже закрыто.



Один из университетских прудов, на берегах которого любят отдыхать Даккские студенты.



Еще один день подошел к концу. По дороге в отель за копейки накупаю себе разной летней обуви в одном небольшом магазине. Утром нас ждала увлекательная программа, посвященная индуистской культуре Бангладеш.

Продолжение следует.

[kapiteli]

До вылета оставался всего один день. Его мы решили посвятить пригороду Дакки. Часов в 10 утра находим недалеко от отеля такси и договариваемся о поездке в Дхамрай, Сонаргаон и к Тадж-Махалу.



Спустя 50 минут, разгоняя стаи кур и поднимая за собой столб пыли, наш автомобиль остановился на одной из узких улочек Дхамрая.



Мое внимание привлек один из старинных домов и сразу захотелось взглянуть поближе.



Вокруг тоже красота. Впервые вижу в Бангладеш красивую жилую архитектуру.





заходим внутрь



Оказалось что в этом здании находится мастерская бронзового литья. Ну и выставка-продажа естественно.
Внутренний двор здания не так красив как главный фасад



Здесь по кругу размещены мастерские. Скульпторы работают в темном помещении. Свет идет из под специального балдахина и освещает только рабочий стол.



Сначала изделие лепится из воска.



Готовая восковая лошадка.



Интерьер мастерской



чертежи изделий



Готовую восковую скульптуру обмазывают глиной.





После того как слой глины высохнет, в форме делают небольшое отверстие, нагревают на огне и сливают расплавленный воск. Таким образом получается одноразовая неразъемная форма. Сама технология очень стара и применяется по всему миру.





В металле изделия отливают раз в месяц, когда накапливается достаточное количество готовых глиняных форм. Бронзу плавят в глиняных горшочках вот в такой печке.



А это использованные горшки для плавки металла. Они одноразовые.



После того как изделие остывает, глину разбивают и за дело берутся шлифовальщики.



В руках этих опытных мастеров невзрачные серые скульптуры обретают свой металлический блеск.



На этой стадии устраняются все неровности и дефекты литья.



Кстати, в ход идут не только умелые руки мастеров



Но и ноги.



А это готовый результат



Выставочный зал в колониальном стиле.




Интересные рисунки на полу. На стенах висят большие фотографии процесса варки металла. За сотни лет ни технология, ни сами рабочие не изменились.



Цены космические, как для Бангладеш.



Хотя я понимаю что такие вещи не могут стоить очень дешево из-за дорого сырья. Как бы там ни было, с сувенирами в Бангладеш очень плохо и такие места попадаются крайне редко. Покупаем у хозяина лавки модель велорикши и одну тарелку с названием страны.



По дороге встретили деда-мридангиста (мриданга- это национальный музыкальный инструмент, похожа на барабан)



Это была незапланированная остановка и мы продолжаем свой путь к индуистским святыням этой деревушки.

[kapiteli]

Дхамрай место индуистское и славится прежде всего своими храмами 15-17 веков. Но то что мы увидели представляло из себя навес зажатый со всех сторон лачугами.



по центру на ковре сидят верующие.



Традиционно, за решетками маленькие фигурки богов.



На выходе из под этого навеса есть ещё один совсем крохотный храм.



Со смешными фигурками богов



Если честно, то достопримечательности очень примитивные. Больше заинтересовала торчащая неподалеку старинная башня.



Постройка одиноко торчит прямо на краю жилого массива. Вокруг видны части старых стен, а окружающие сараи и дома бенгальцев подозрительно напоминают части некогда пышного архитектурного ансамбля.



Вход в баню



внутри





Местный быт. Чтобы попасть в башню, пришлось пройти через несколько огородов.





Из Дхамрая отправляемся в Сонаргаон. Расстояние до него около 10км или 50 минут по забитым улицам пригорода Дакки.



Маршрутки ждут своих пассажиров.



Уличная торговля



Женщины работают наравне с мужчинами



По дороге попался очень важный памятник посвященный гражданской войне 1971 года. Фотография этого монумента размещена на одной из банкнот бенгальского така. Близко походить не стали-смысл итак понятен.



Продажа древесины вдоль дороги.



Продолжение следует.

[kapiteli]

Итак, впереди нас ждал Сонаргаон! Древний город с красивой старинной архитектурой и живописными руинами! Ну наконец то! Но Сонаргаон нас в тот день так и не дождался... Дело в том, что водитель совершенно не знал английского языка и привез в совсем другое место. Как оно называлось я так и не смог выяснить. Пройдя вдоль стены из красного кирпича, мы очутились перед большими красивыми воротами. Оказалось что это какое-то индуистское святилище.

Внутренний двор. По периметру размещены несколько магазинчиков и скромные индуистские храмы. Например такие как на заднем плане справа (с цветными куполами)





Верующие, как и в Дхамрае, сидят под большим навесом.



Красивые входные ворота. Прямо при нас их раскрашивал художник.



На территории есть небольшой пруд с сухопутными рыбами.



Много нищих.



Много детей.



Еще больше сумасшедших.



Захожу вглубь комплекса чтобы осмотреть остальные шедевры архитектуры (они на фото)



За решетками фигурки богов.





Захожу за святилище чтобы сфотографировать типичный Бенгальский пейзаж.



Поворачиваюсь и вижу что за домом, словно школьники на перемене, сидят и курят садху!





Для розжига используют уголек от спрессованного в шарик картона. Его кладут сверху прямо на трубку.





Ребята оказались очень гостеприимными.



Оказывается , женщины тоже бывают садху.



Этот парень очень быстро выдохся и сошел с дистанции.



На выходе встречаем настоящего традиционного садху



Который гонится за машиной несколько сот метров чтобы получить деньги за этот снимок.

Продолжение следует.

[b-olegh]

И что за сухопутные рыбы там водятся?

[kapiteli]

И что за сухопутные рыбы там водятся?

Это я так в шутку называю илистого прыгуна

[kapiteli]

Вот как должен был выглядеть Сонаргаон в который мы ехали http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sonargaon
Судя по всему, мы были где-то совсем рядом, просто водитель об этом не знал. Следующей точкой стал бенгальский Тадж-Махал По дороге начинается сильная гроза. Машина подъезжает прямо к навесу и мы сухими оказываемся перед кассами. Вход стоит 200 така (3$) Пережидаем непогоду в кафе прямо на территории. Место индуистское и прямо за баром висит большое объявление -говядины нет! Но зато курицы с рисом хоть отбавляй. Стены кафе оформлены вот такими милыми картинками, посвященными гражданской войне 1971 года. Слабонервным лучше не смотреть.



К тому моменту как мы доели, тучи растянулись и выглянуло солнце. Шел слепой дождь



Большинство источников утверждают, что бенгальский Тадж-Махал является точной полноразмерной копией индийского. Но на самом деле это не так-отличия есть. Прежде всего это конечно же размер=)



Тадж-Махал – это мавзолей-мечеть, построенная императором Шахом Джаханом в 1653 году в окрестностях Агры. Бенгальский кинорежиссер Асанулла Мони впервые увидел это чудо света в 1980 году , после чего неоднократно бывал в Индии чтобы полюбоваться Тадж-Махалом.



К сожалению, не все бенгальцы могут себе позволить ездить в Индию и Асанулла Мони решил построить копию у себя на родине. Для этого он нанял группу архитекторов, которые произвели замеры оригинальной постройки.



Строительство велось с 2003 по 2008 год. С момента открытия Тадж-Махал сразу же стал местной достопримечательностью. Как и планировалось, сюда потянулись иностранные туристы.



Для отделки фасадов использовались дорогие отделочные материалы, привезенные из-за границы. Всего за время стройки на сам Тадж-Махал и прилегающую территорию было потрачено около 58 миллионов $





Территория очень красиво благоустроена.



Везде идеальная чистота и работают фонтаны



Недавний дождь превратил окружающую Тадж-Махал мраморную площадку в зеркало



Фрагмент парка





Из-за дождя народу было не очень много, но все они успели с нами сфотографироваться или хотя бы сфотографировать.



Девушки все очень нарядные . Много симпатичных. Люди сюда приезжают семьями.







Недавно между Бангладеш и Индией разгорелся небольшой скандал из-за этого Тадж-Махала. Индусы утверждают, что нельзя так просто брать и копировать памятники. Бангладеш отвечает -памятники никакими авторскими правами не защищены, а если бы и были защищены, то срок давности давно истек бы. Как бы там ни было, идея отличная и в Бангладеш стало одной туристической достопримечательностью больше.



На выходе из комплекса продают сувениры (что для Бангладеш очень большая редкость) и розовый жемчуг



Назад возвращаемся по пробкам. закат застает нас в машине



А за окном мелькает типичный бенгальский пейзаж







В Дакку возвращаемся затемно. Водила получает свои оговоренные 3000 така за день работы, после чего устраивает шоу с вымогательством. Но денег нет-всё истрачено =)
Наш рикша послушно ждет перед входом в гостиницу. Мы быстро ужинаем и спускаемся Осталось последнее незаконченное дело - посмотреть как делают велорикши!

Продолжение следует.

[kapiteli]

Главной достопримечательностью и национальным символом Бангладеш является велорикша. Это нечто большее чем средство передвижения. Велорикша-это целый пласт искусства. В каждую такую повозку вложено огромное количество человеческого труда. Каждая велорикша по своему уникальна и двух одинаковых не найти. В одной только Дакке насчитывается более 350 000 велорикш. Я подозревал , что над оформлением такого автопарка работают тысячи художников и ,разумеется, хотелось посмотреть как это происходит.
Наш англоговорящий рикша везет нас узкими темными улочками старой Дакки в квартал где сосредоточены мастерские. Едем поздновато и почти все мастерские уже закрыты, но надежда есть. И она оправдывается. Паркуемся возле открытого гаража на узенькой улочке. Работа кипит как внутри, так и снаружи.



каждый уголок помещения для чего-то используется. Человек работает в углу при свете лампады. Обматывает золотой лентой металлические детали.



Рядом тринадцатилетний мальчик собирает из самоклеящейся пленки сложные аппликации.



В другом углу хранятся деревянные заготовки для сидений.



интерьер



Художник работает прямо перед воротами в гараж.Здесь лучше освещение от уличного фонаря.





И уже у самого забора, на противоположной стороне переулка, идет покраска шасси.





Проходим 30 метров и находим вторую работающую мастерскую



Художник трудится в уголке.



В оформлении велорикш используется особая техника, стилистика и классические сюжеты с животными. На каждой велорикше есть плоскости, на которых и размещены такие картины.





Большинство художников ничего не придумывают, а просто копируют "классику" из старых потрепанных книжек и японских каталогов раритетных рикш. На картине изображена трапеза оленя, льва и тигра.



Производственный процесс примерно такой же, как и в прошлой мастерской. Сборка деталей для раздвижной крыши. Потом всё это прошивается на швейной машинке.



На каждой повозке есть большие прямоугольные плоскости, которые принято обклеивать большими рисунками. Многие художники работают дома. Особенно над такими элементами.





В каждой такой мастерской работает примерно 6 человек. набор специальностей стандартный.



готовое шасси





По словам нашего рикши, новая повозка стоит около 300$, а б/у можно найти за 100-150.

продолжение следует.

[kapiteli]

Закончился последний день двухнедельного путешествия по стране. Кажется, будто прошли не 2 недели, а 2 месяца. Практически все что хотели посмотреть, посмотрели. Что могу сказать-мне понравилось. Я считаю очень большим плюсом то что сюда ещё не добрались туристы. За 14 дней белых людей видели всего пару раз. В Бангладеш совсем мало архитектурных памятников и достопримечательностей, но зато красивая природа и очень приветливые дружелюбные люди. Хотя их непростой жизни не позавидуешь. Любой белый турист в Бангладеш почувствует себя суперзвездой-настолько живой интерес проявляют местные к иностранцам. К такому вниманию очень быстро привыкаешь , так же как быстро привыкаешь к мусору и попрошайкам, коих там великое множество. Я не был в Индии, но сравнивая фотографии из чужих индийских отчетов , могу сказать что в Бангладеш всё не так плохо. А в восточной части страны так вообще чистота. Жаль что не получилось проникнуть в самое сердце Сундарбана, но главное не победа, а участие-путь в этот самый большой мангровый лес был значительно интереснее цели. Для пляжного отдыха эта страна совершенно непригодна из-за местных мусульманских традиций, из-за отсутствия инфраструктуры и из-за отсутствия хорошей экологии. Но несмотря на это, приморские районы оказались самыми живописными и колоритными! Самой большой неожиданностью за всю поездку для меня стала встреча с русскоговорящими людьми из Киргизии на борту парома с острова Сент-Мартин. Национальная кухня очень слабая. Восновном, меню ограничено курицей/рыбой с рисом, салатом из огурца, помидора и лука. В небольших ресторанах коронное блюдо-это рис с каким-нибудь наполнителем, типа овощей и креветок. Ещё есть уличные торговые точки с разными пирожками, по вечерам выезжают макашницы с какими-то вегетарианскими блюдами. Все велорикши именно так и питаются. В Бангладеш огромная проблема с питьевой водой-практически вся она заражена мышьяком. Даже большинство бутилированной воды содержит этот опасный для человека элемент. От двухнедельного употребления конечно же ничего не случится, а вот регулярное употребление такой воды может привести к печальным последствиям. Смертность среди местного населения огромная. Особенно среди детей. До 12 лет их даже не регистрируют. Транспортная сеть развита очень хорошо. Автобусы, поезда, самолеты, лодки, шлюпки, велорикши, трактора, повозки-выбор огромный. А вот с сувенирами не очень. Есть пару мест в Дакке где продают различные товары легкой промышленности и сувенирку, выполненную вручную бедными маргинальными слоями населения. Например магазины Aaron Очень красивая одежда, летняя обувь и расшитое цветными нитками постельное белье. Маленькие модели велорикш и традиционных лодок. С жильем в Бангладеш всё хорошо , но не стоит ждать от этой страны высокого уровня комфорта. По поводу безопасности-страна показалась мне достаточно безопасной. Но это не означает что стоит терять бдительность. Было пару случаев когда местные с наступлением становились агрессивными, но возможно это было какое-то недоразумение. В Дакке, со слов нашего рикши, бывали случаи когда в велопотоке у людей выхватывали сумки и фотоаппараты из рук. Ночью вся жизнь на улицах Дакки вымирает. По темным кварталам в это время суток лучше не шастать. Цены практически на все очень низкие.

При планировании поездки в эту страну очень важен настрой. Дух неизведанности и первопроходчества-вот что вдохновляло нас на протяжении всего маршрута и в результате мы очень весело провели время. Второй раз вернуться в Бангладеш я бы не хотел, потому что есть масса других более интересных стран. Но в одном я всё таки ошибался, считая что Бангладеш заслуживает только совмещения с какой-то другой страной. Несмотря на свои малые размеры, Бангладеш достаточно разнообразная и интересная страна и вполне заслуживает отдельной целенаправленной поездки.

В 5 часов утра такси мчится в сторону международного аэропорта Зиа. За окном мелькают разные малые архитектурные формы - рыбы, танки , ракетницы и другая военная техника отслужившая свой срок и превращенная в памятники.



В здании аэропорта становимся в длинную очередь к стойке регистрации экономического класса. Вся очередь состоит из бенгальцев и индусов. Борт направляется в Доху. Увидев белых людей в очереди, сотрудники авиакомпании с бизнес стойки любезно зарегистрировали нас в бизнес класс. Приятный подарок-так Бангладеш прощается с нами. На этом моя бенгальская история заканчивается, но путешествие продолжается в следующей стране-в Катаре.
а вот и те самые дикие пчелы, с которых всё когда-то началось =)




Спасибо всем кто помогал советами во время подготовки к этому путешествию и всем кто следил за моим отчетом. Если у кого-то возникнут какие-нибудь вопросы, задавайте здесь или на почту yuriy-koshel@list.ru Рекомендую также посмотреть отчет моей девушки Юли Тигров бояться - в Бангладеш не бывать! 10 -25 апреля 2011

Другие мои отчеты:

Масленица в Суздале
Астраханская дельта в октябре.
Жемчужина Кольского Севера Варзуга
Астрахань в июне 2011(фото)
Новый Год 2011 в Иране (фото)

[unix]

Хорошо написано, молодец
Много всего и очень подробно, и фоты замечательные - отличный отчет о стране в которую никто не ездит

[kapiteli]

Хорошо написано, молодец
Много всего и очень подробно, и фоты замечательные - отличный отчет о стране в которую никто не ездит

Спасибо, Илья! Я уж было подумал что этот отчет никто не читает.

[unix]

Читают, читают, всё нормуль, просто страна редкая...

[GekaDon]

Хороший отчет, вы много куда успели, я жил там но до Сандарбана так и не доехал, впрочем я знал что там именно то что вы увидели, потому сильно и не рвался, как по мне лучше скататься в индийскую часть этого парка, у индусов там организовано все намного качественнее судя по описаниям. А за тиграми нада было в Дакке в зоопарк заскочить, их там в каждой второй клетке)

[kapiteli]

Хороший отчет, вы много куда успели, я жил там но до Сандарбана так и не доехал, впрочем я знал что там именно то что вы увидели, потому сильно и не рвался, как по мне лучше скататься в индийскую часть этого парка, у индусов там организовано все намного качественнее судя по описаниям. А за тиграми нада было в Дакке в зоопарк заскочить, их там в каждой второй клетке)

Благодарю! Ну на тигров то мы изначально не надеялись=) Видели их много раз в других странах. А вот сама дорога к Сундарбану оказалась очень интересной и насыщенной. Думаю , прелесть этого леса как раз в том и заключается что он дикий и организация с инфраструктурой практически отсутствует. Только нужно в сезон приезжать чтоб в сам лес как следует заглубиться и провести 3-4 дня