Первый раз в Индию? Будьте готовы. Январь 2018 года

[Тамарита]

Рано. Самое ужасное было потом

[Hol88]

Himalaya давно запретили к продаже

Глупости, это невозможно, т.к. находится под контролем одного из богатейших людей Индии, бабЫ.
Да и, по сути, это реально просто травки, натуральные и дешевые. Ну, как БАДы, только основаны на тысячелетнем опыте аюрведы. И да, помогают многим, мягко и не калеча, как многие лекарства.

[psiros]

Был в Катманду, после Африки, и тоже впечатление ужасное! Грязь, вонь, нищета...!

В своё время общался с Романом Трахтенбергом (в Китае встретились случайно), речь зашла о Непале, он сказал очень мудрую вещь: "Непальцы - замечательный народ, но они совершенно не владеют техникой проживания в больших социумах. Как только их набирается более 500 человек в одном месте, у них тут же начинается дикий срач". К индусам это, видимо, тоже относится...

[psiros]

Что, еще ужаснее????

Я так полагаю, про Варанаси речь пойдёт. Да, там наиболее... э-э... грязно, если это слово вообще можно применить в данной ситуации. Меня поразила картинка, как на набережной Ганга, в знаменитой Маникарнаке (открытый крематорий так называется) на кострах медленно горят трупы, а в 50 метрах от них продают чай, ласси и лепёшки. Так что можно желающим перекусить под аромат шашлычка, как бы цинично это ни звучало.
P.S. Костров, кстати, немного, все сказки про "тысячи трупов в день" - это именно сказки, сжечь тело на берегу Ганга стоит крайне дорого, это далеко не всем доступно.

[Атася]

Обалденный отчет-рассказ! Очень люблю Индию, но не за грязь, а за то спокойствие, которому она меня учит, что все в мире бренно, в гробу нет карманов, но грязь-да...Но...у нас, когда сходит снег, вылезают такие залежи на мир божий- жуть, так что и со своей Родины надо начинать- я про чистоту...

[Амстердамка]

что все в мире бренно, в гробу нет карманов,

Чтобы это понять, необязательно ездить в Индию.

[Тамарита]

Для начала вношу поправки по поводу компании "Гималаи". То, что таблетки Пайлекс не работают никак, проверено на себе и на коллеге. Не работает однозначно. Пустышка. А по поводу отказа от импорта, то тут я с Гималаями ошиблась. От них два вида лекарств у нас - Райлекс и Цистон. Про Пайлекс уже сказала, а цистон не знаю.
Запрещён ввоз лекарств в США и Евросоюз от многих индийских фармацевтических компаний по причине несоответствия фармакологическим свойствам. Идут проверки по многих пунктам и выпуск многих хвалёных лекарств приостановлен. Оказывается в интернете наберётся добрый десяток таких компаний. Вот теперь я изъяснилась верно. Поэтому, будьте бдительны. В Индии эти отказные лекарства всё ещё продают для тех, кто не знает, а это мы - туристы.

Продолжаю отчёт.

Кроме храмов в Коджурахо есть удивительный музей современного и традиционного искусства.







Возможно, теперь уже у меня предвзятое отношение к индусам, но я была поражена работами мастеров,





а ещё больше удивлена тем, что нынешние индусы способны видеть и ценить красоту, к тому же передать её в своём мастерстве.





Но хочу сказать, что даже в маленькой африканской стране Бурунди или Малави существуют музеи, которыми можно подивиться, а значит, в такой большой стране, как Индия, должны быть мастера, чтобы их работам удивляться.
Среди множества поделок очень отметился один – балансир в виде человечка с руками-тяжеловесами, которого ставишь на круглую подставку, и он забавно балансирует, не сваливаясь вниз. Несколько раз проверяла этот фокус. Не сваливается. Хотя человечек стоит с углом отклонения от подставки градусов в 30!



Понимаю, что руки-тяжеловесы виной устойчивости металлической фигурки, но очень необычно.

При музее есть гончарный цех, где работают не просто люди, а настоящие искусники. Они-то и создают шедевры.



Глиняные изделия, это всего лишь малая часть того, что собрано в музее. Место достойно внимания не менее, чем храмы. Чистый восторг!
***
В один из дней сотрудник моего отеля – байкер и путешественник, но в пределах Индии, Непала, Шри Ланки – вызвался повозить меня по окрестным деревням.



Купила кило конфет и поехали. Для начала в дом простой индийской семьи попали, где коровы и быки живут почти в соседстве с людьми, но надо отметить, что во внутренних дворах и домах поддерживается чистота, и тут нечего сказать.



Всё выметено, посуда вычищена, женщины чисто одеты, дети тоже. В общем, конфеты раздавала и фоткала.



Но самым интересным сюжетом в той поездке мне показались колодцы, где я стояла на самом краю и удивлялась их глубине.





Мы ещё походили по полям в обществе вездесущей детворы. Надо сказать, что под присмотром взрослых дети ведут себя прилично, хотя я знаю, насколько жестокими они могут быть. Но эта проблема касается всех детей повсеместно.
***
Кстати, я постоянно спрашивала индусов, как можно увидеть богатые виллы, где живут знаменитости: учёные, шахматисты, актёры, военные, которыми славится страна. Мне всякий раз отвечали, что вся элита проживает в штатах Кашмир на севере и в штате Керала в центре Индии. Я уже как-то подумывала о том, что не там я гуляю, не правильный маршрут себе выбрала. А тут в один из дней к храмам подъехал автобус с израильтянами. К удивлению почти все там были русскоговорящие. Мы с одной пожилой женщиной уселись в ресторане попить чай и погуглить интернет. Задели тему индийских миллионеров. Она сказала; только что их автобус приехал из Кашмира, и там всё та же сплошная мусорка. А где живут миллионеры, так никто толком и не знает. Наверное, в Гоа, наши миллионеры!
***
В Варанаси выехала поездом в ночь, купив билет класса sliping. Ехать 12 часов. В вагоне почти все туристы кто откуда, только не из России. Поезд шёл медленно, он больше стоял чем ехал, а за окном пейзаж похож на кошмар. Оставалось только спать. Решила, что за ночь высплюсь, но как бы не так! Все стали укладываться на ночлег по голым деревянным полкам, укутываясь в свои вещи, подпихивая под голову сумки.
- А где одеяла, матрасы, я не говорю уже о постельном белье? Как не будет? Это же слипинг! Само название предполагает сон. Что? Так и спать без матрасов? О, ужас!
Мне ничего не оставалось как поступить так же как все. Ночь была тяжёлой. Холодно, жестко, противно. Выспаться не удалось. Одна радость, что договорились с туристами в купе брать вместе тук-тук от вокзала до туристической зоны Варанаси. Два парня и девушка так же как я знали о рикшах всё.
По приезде в Варанаси наша четвёрка заняла «кабриолет» за 200 рупий и покатили в сторону Ганги. Я и немец вышли первыми. Долго петляли среди плотно стоявших домов, лабиринты здесь крутые! Мотоциклисты то и дело сигналят за спиной, знай, в сторону отскакиваем. К своему гестхаузу мы вышли неожиданно и удачно заселились (за два дня 1000 рупий). Здание напоминало храм.
У меня на этот раз был дорм, но надо сказать, что очень неплох.

[vlad2308]

Обещал не лезть в тему, но это уже, простите, из ряда вон:

в штате Керала в центре Индии.

Вообще-то Керала - это крайний юг Индии.

купив билет класса sliping

Видимо, все-таки Sleeper? Ну да, почти самый дешевый класс на индийских ж/д, какое там белье? Место есть - уже хорошо.

[psiros]

В Варанаси выехала поездом в ночь, купив билет класса sliping. Ехать 12 часов. В вагоне почти все туристы, кто откуда, только не из России. Поезд шёл медленно, он больше стоял, чем ехал, а за окном пейзаж похож на кошмар. Оставалось только спать. Решила, что за ночь высплюсь, но как бы не так! Все стали укладываться на ночлег по голым деревянным полкам, укутываясь в свои вещи, подпихивая под голову сумки.
- А где одеяла, матрасы, я не говорю уже о постельном белье? Как не будет? Это же слипинг! Само название предполагает сон. Что? Так и спать без матрасов? О, ужас!

Хм. Sleeper, как тут правильно написали - почти самый дешёвый класс в поезде. Дальше появляется бельё, потом появляются занавесочки, отделяющие "плацкарт" от "боковушек", но дверей (как в купе) нет даже в первом классе. Мы, собственно, первым классом в Варанаси ехали - там забавно было, мыши по полу вагона бегали и весело шебуршались где-то под потолком, заставляя ощущать радость жизни

[Victor S]

Мы, собственно, первым классом в Варанаси ехали - там забавно было, мыши по полу вагона бегали и весело шебуршались где-то под потолком, заставляя ощущать радость жизни

Откуда ехали? Если из Агры в Варанаси то там 2АС самый высший, первого нету

[psiros]

Если из Агры в Варанаси то там 2АС самый высший, первого нету

Да, неверно выразился. Надо было написать "в самом высшем", по факту он не первый, согласен.

А где же тогда, в каком классе цивилизация (это чтоб поспать и от грязи не тошнило и желательно без мышей) начинается?

В самолёте.

[Victor S]

В самолёте.

То есть в индийский поездах комфорт не купишь даже за деньги?

Как раз в первом классе вполне комфортно, только он не во всех поездах есть, билеты в него заканчиваются быстро, их надо брать не за неделю и даже не за месяц, и по цене он сопоставим с самолетом.
Да, а еще были случаи на поезда нападали грабители, так их интересовали только вагоны первого класса, в другие они даже не заходили

[psiros]

То есть в индийский поездах комфорт не купишь даже за деньги?

Когда ожидали в Агре поезда (он был проходящим и задержался на 3 часа), хотели посидеть в каком-нибудь платном ВИП-зале, что-то типа бизнес-лаунжа в аэропортах (ха-ха, наивные люди). Спросил я в справочном, есть ли зал для первого класса. Он сказал, что есть, что допуск туда по билетам в первый класс или платно. Нас это вполне устроило - но когда я увидел, что это просто маленькая душная комнатка с откидными креслами (типа старого кинотеатра в СССР, и обивка порвана на многих креслах), плюс заняты все кресла, и плюс ещё человек 20 сидит на не особо чистом полу в окружении своих чемоданов, то как-то желание туда идти сразу пропало.
Так что в Индию едут не за комфортом. Я для себя уже в первый день в Дели решил, что комфорта тут искать не буду и раздражаться не буду его отсутствием. Ж/д вокзал в Агре просто ещё раз подтвердил правильность такой позиции.

[Тамарита]

Давайте не будем называть словосочетанием "из ряда вон" или же похожими на него обычные ошибки обычного человека, а делать конкретные замечания корректно. Ведь сама тема отчёта намного серьёзней пустых придирок. Продолжаю отчёт.
***
У меня на этот раз был дорм, но надо сказать, что очень неплох.
Я сразу вещи в шкаф сложила, познакомилась с англичанкой Сюзанной моего возраста и вместе пошли искать место с названием Блу Ласси, о котором мечтала Сюзанна. Я не мечтала, дабы не знала, но она мне разъяснила, что это место, где готовят очень вкусное блюдо, если можно так сказать, на основе йогурта и фруктов по твоему желанию. На это потратили массу времени, но нашли и объелись. Невероятно вкусно!

Только после еды отправились к маникарнике, месту погребальных костров. Для Сюзанны это был так же первый день в Варанаси как и для меня. Набережная Ганги, казалось, протянулась по всему берегу реки. Она широкими ступенчатыми порталами спускалась к воде, где лодки всех размеров и цвета причалены к берегу.



А за спиной у нас плотно высились дворцы и дворцы до бесконечности в обе стороны. Впечатление просто неизгладимое!

[

Наверное, многие знают, что Варанаси самый священный город для индуса, а Ганга и того пуще. На ее берегу мечтает умереть каждый достопочтенный верующий и быть сожженным тут же.
Многие приезжают заранее и ждут здесь свою смерть, порою, годами. Родственники о них заботятся. Есть два хосписа, где на тот момент находились 28 человек. Эти старинные здания в несколько этажей окнами выходили на маникарнику, там никогда не загорался свет. Свет и смерть понятия несовместимые.
Надо заметить, что первый момент выхода на берег наводил ужас, даже давление скакануло от волнения, но это только в начале. Как только вышла к реке, так всё и прошло.



Исчезло волнение и наступило неосознанное спокойствие.



Я не могу это объяснить. Думаю, что всему виной молитвы-мантры. Такое многообразие жизни открылось перед нами, что нашумевшие по всему миру костры у Ганги не смогли напугать, даже затмить весь необычайно интересный спектр последующих событий.



Теперь по порядку.
Правила кремирования тел описаны не раз, и я о них же.
На сожжение одного трупа требуется 5000 рупий для покупки дров, чтобы хватило их на три часа, когда труп полностью сгорит. Дрова продают тут же и взвешивают их на гигантских весах.





Высоко выложенные поленницы дров,



шум, суета, жар от костров, запах дыма, прокопченные стены зданий, толпы туристов и родственники умерших, что пришли проводить в последний путь своих близких – таким стало первое увиденное зрелище на берегу Великой реки.





Костры здесь горят круглосуточно, сжигая ежедневно до 150-ти трупов, но я применила логику и решила для себя, что примерно 80 тел реально сжечь за сутки, если не эпидемия, конечно. Всеми этими кремациями заведует одна семья, а самый главный тут далит раджа 45 лет, если верить одному помогайке на маникарнике. Так понимаю, что это титул. Я с боссом не встречалась, но он мне представляется толстым и сытым в отличие от остальных «крематоров».
В зависимости от состояния семьи дрова в достаточном количестве купить может не каждый, поэтому не всегда трупы кремированы до конца. Прах отдают Ганге. Иногда, говорят, части тела плывут по реке, но увидеть этого не довелось, наверное, я была даже рада. А ещё, говорят, у женского тела трудно сгорает маленькая косточка от бедра, а у мужского косточка из грудной клетки. Их тоже в реку. Только я не очень поняла, почему трудно сгорает? Может быть, эти косточки как-то специально вытаскивают?
Ганга запомнилась мне чистой и прозрачной рекой, такой могучей и величественной, что титул «Великая» как нельзя лучше олицетворял её.





Поразительно то, что туристов со всего мира привлекает этот обряд похорон в Варанаси. Казалось бы, мы и смерти боимся, и на покойников смотреть не хотим, а вот на костры, где сжигают тела, мы едем смотреть за тридевять земель. Это называется страшное любопытство, оно настолько непреодолимо, что боясь собственной смерти, мы хоть одним глазком, но взглянем на чужую. Любопытный страх испытывает практически каждый человек.
Мы с Сюзанной тоже стояли и смотрели на костры, боясь делать снимки. За этим тут тщательно следят все индусы. Потом согласились по реке на лодке,



а нас там взял на абордаж владелец тарелок со свечами и цветами Будды - бархотцами. Он нас просто выморозил, простите, чтобы мы взяли тарелку у него и опустили на воду. Я категорически отказалась, зная индусов, что цыганят деньги, и не просто цыганят, а почти угрожают, если не дашь сам. Англичанка опустила на воду тарелочку с огоньком, и её понесло плавно по зыби.



А этот человек привязался к ней и требует деньги, представляете? Сам ту тарелку чуть ли нам за пазуху не положил, а тут вдруг деньги плати! Да ещё остервенел, агрессия из него повылазила, мы удрать хотели, а наш лодочник, пожалуй, подкупной оказался и шагу не сделал, сложив вёсла.
Ну, почему сразу не сказать стоимость этой свечи? Почему надо изворачиваться, хитрить, мудрить? Поди, тарелка эта три копейки стоит, а он начинает с обмана. Какой он верующий? Аферист! Это же сразу понятно, это вызывает ответное сопротивление у любого человека, тем более у туриста, которого постоянно везде пытаются надуть.
На берегу костры горели, сумерки наступали неумолимо, интересное действо разворачивалось, а мы с тарелкой разобраться не могли.



Сюзанна того владельца огней, тарелок и цветов проигнорировала полностью и потребовала, чтобы нас к берегу причалили. Бизнесмен-хамчик свою тарелку на третьей волне поймал и отплыл к другим лодкам с иностранцами.







А мы причалили к мёртвому берегу, и пока всё не увидели, не ушли.

Погребальные костры горели над Гангой, а индусы, согласно каст, занимались положенными им делами.



Представители низшей касты – шудры - шныряли мимо нас с металлическими вёдрами для промывки пепла. Таким способом они ищут золото и камни. Ворочать дрова над телом тоже входит в обязанности низов. Делают это длинными шестами, поправляя обугленные головешки. Все их действия являлись привычными и обыденными.



Работы в маникарнике проходят посменно, ведь трупы на бамбуковых носилках несут круглосуточно. Они укрыты оранжевыми или красными с золотом покрывалами, которые убирают, а спеленатое в саван тело выкладывают на подготовленную поленницу дров. Потом покойника обкладывают дровами сверху и по бокам. Поджигают погребальную конструкцию с ног. В это время все родственники стоят высоко на ступенях набережной в прощальных и скорбных позах, приложив ладони к лицам.
После костров мы двинулись по набережной.



Транспорт здесь не ходит, что заметно облегчало передвижение, но собак, коз и коров здесь не сосчитать, поэтому смотреть под ноги надо постоянно. Но я, как только об этом забуду, так обязательно вступлю!
Конечно, наше внимание привлекали садху.

[psiros]

А этот человек привязался к ней и требует деньги, представляете?

Представляю. Мы стояли и смотрели, а сбоку гнусавил какой-то чувак (по-английски), что нельзя просто так стоять, надо жертвовать на сожжение бедных. В смысле, трупов бедных, надеюсь. Один из нас сфоткал костры - чувак вообще завёлся, что мы оскорбили их чувства, что фоткать - это очень плохо и т.д.. Мне реально стало стыдно, и было стыдно, пока он не прогнусавил, что 500 рупий решат проблему. Как только речь заходит о деньгах за оскорбление религиозных чувств - значит, дело не в оскорблённых чувствах, а в "бабки охота на халяву".

[Scarlet-Cet]

Признаться, ждала этой части отчета со смешанными чувствами. Боялась, будет мерзко и не захочется читать, а оказалось... - интересно. Вы очень тонко описали и ваши эмоции, и умело разбавили рассказ эпизодом с тарелкой.

Аналогично. Я как то увидела это место в другом отчете, жуть жуткая.

Тамара, молодчина. Я бы побоялась туда ехать.

[Тамарита]

Садху - святые или шуты?

Мне сложно говорить об этом, так как отличить одних от других не каждый может, к тому же человек, впервые попавший в Индию.



Но говорят, что "шуты" те, кто под видом святых попрошайничает среди туристов. Я таких не встречала, значит, все мои садху были настоящими.
Кто они такие? Это люди отрёкшиеся от духовных наслаждений, материальных благ и чувства долга. Это люди вне каст, ведущие аскетический образ жизни, занимающиеся духовными практиками, йогой, проводящие обряды по очищению кармы, соблюдающие свои обеты. В общем, они святые, коими их почитают в Индии. Проще говоря - монахи.



К аскетическому образу жизни люди приходят по многим причинам, почти по тем же самым, по которым мы, христиане, уходим в монастырь. Садху можно встретить по всей Индии, но из тех городов, что я прошла, больше всего их в священном городе Варанаси.



Отличаются они своим оранжевым одеянием, иногда белыми одеждами, порою голым торсом.



Часто окрашивают лицо в белый цвет, имеют бороду, длинные волосы, сидят у костров на каменных плитах в окружении двух-трёх учеников.



Вариаций внешнего вида у садху очень много, но это, как бы, основные.

По утрам святые соверщают омовение в священной реке,



потом усаживаются у священного огня и начинают свои духовные общения с богами через мантры и определённые ритуалы. Даже среди этих людей существуют разные течения и верования индуистским богам, и в зависимости от того, которому богу поклоняется садху, на его лице, на лбу и в одежде имеются особые отличия. По ним каждый индус понимает какому богу молится этот святой.



Живут индийские монахи на пожертвования, а их не так уж часто дают. Вот я пару раз дала по 10 рупий с корыстной целью, это значит, чтобы беспрепятственно сделать несколько фото, а меня их боги наказали и фотографии получились смазанные,

[

а хотелось четкие, нерасплывчатые контуры.

Как я успела заметить, садху живут трудно, но вечерами умудряются готовить ужин "из топора".



Их не пугает смерть. Многие из них себя уже похоронили и провели символический посмертный ритуал, а в конце земной жизни их примет Ганга в свои воды.



Ведь садху не сжигают на кострах, их трупы вывозят на лодке и с камнем отпускают на дно реки. Так же не принято кремировать трупы детей до десяти лет, беременных женщин и укушенных коброй, их пометил бог Шива.

После себя садху оставляют учеников, которым смогли передать опыт и стали примером воплощения святости. Поэтому в окружении садху всегда присутствует один-два человека, следующие по жизни за своим гуру. Лично меня эти люди страшили. А если бы я встретилась с агхори, которые живут на противоположном берегу Ганги, проводят ритуалы с черепами, поедают остатки несгоревших трупов, то, наверное, я бы потеряла сознание! К счастью, в момент моего появления в Варанаси агхори съехали и свернули свою огромную палатку, остался только чёрный шатёр, натянутый на колья. Они отправились по стране, ведь не только в Варанаси трупы сжигают, есть ещё подобные места в Индии, хоть и менее почитаемые. Так что пища для садху агхори везде найдётся). Да, да! Я не ошиблась! Агхори тоже садху, только верят они в своего бога Бхайраву.

Пуджи

Если пойти от маникарники вправо, то не избежать вечерний церемониал, посвящённый реке.



Каждую ночь и каждое раннее утро на берегу проводят красивые церемонии с названием пуджа, то есть благодарственная, хвалебная или просительная молитва. Она может относиться к божеству, или священному объекту.



Суть обряда в чередовании песнопений, медитаций, чтения священных текстов, предложении объекту поклонения цветов, благовоний, еды.



Подношения бросают в ритуальный огонь под пение мантр. Все это сопровождается звоном колокольчиков, музыкой раковин, раскачиванием светильников.
Индийцы в Варанаси восхваляют свою реку, благодарят её, долго и очень красиво молятся, используя священный огонь и всевозможные религиозные атрибуты, при этом неукоснительно соблюдаются все тонкости традиции.







Над рекой из динамиков разносятся мелодичные мантры-молитвы. По берегу возведены сцены, постаменты, там проводят пуджи брахманы из привилегированной касты. Это представители высшего сословия в Индии.





Во время молитвы собирается огромное количество людей, что их не вмещает набережная, и тогда народ занимает все свободные лодки у берега для всеобщей хоровой молитвы, образуя целые острова.







Можно представить размах церемоний с тысячами молящихся.

На пудже принято ублажать божество танцами специальных танцовщиц.
На одном из постаментов набережной Ганги танцует вечерами свой магический танец прелестная индианка.



Вокруг собирается невероятное количество зрителей посмотреть на красоту. Шикарный ритуал. Танцовщицу видно отовсюду, а всё благодаря ступенчатым лестницам, всевозможным выступам, бордюрам, где плотно размещаются люди.





Фотографировать можно всё, и народ без устали делает селфи, видео и простую съёмку на свои телефоны.



Мы с Сюзанной решили следующим утром сходить на раннюю пуджу. На следующий день я встала в пять утра, и за пять километров мы отправились на всеобщую молитву.
Было темно, но по набережной реки, обрамлённой красивыми старинными дворцами, разносилась религиозная музыка - мантры. Кое-где горели фонари и встречались редкие прохожие. Шли долго, а с наступлением рассвета дошли до нужного места.
На пуджу слегка опоздали, там уже было достаточно народу.





Я и моя компаньонка успели в полной мере вкусить традиционный индийский утренний обряд, посвящённый Великой реке.





Были тут и мантры в живом исполнении, манипуляции со священным огнём в тяжёлых фигурных подсвечниках, и музыка на традиционных инструментах. Очень красивое и впечатляющее действо.
В конце обряда гуру провёл занятие дыхательной йоги для всех желающих.





Я тоже дышала, а куда деваться?



На обратном пути, с восходом солнца, вокруг стало много интересней.



Жизнь вдоль берега постепенно пробуждалась.



Люди и животные грелись у разведённых костров, многие купались в реке.



Нищие, что пережили ещё одну ночь своей жизни, разматывали лохмотья и выбирались к свету.



Представители разных каст - брахманы, кшатрии, вайшьи - торговцы, шудры – слуги, (вычитала в интернете), соблюдая присущие только им правила, проводили утренний моцион с молитвой.

[psiros]

Когда же индийцы работать успевают?

Так это их работа и есть, полагаю.

[Scarlet-Cet]

Когда же индийцы работать успевают?

Да не работают они. Посмотрела я фотки на этих умников. Это лодыри, которые работать не хотят. Какая там святость, и близко не стояла. Это чокнуться - всю жизнь просидеть в грязи и нищете.

Я как то работала в компании, учредители индусы из Лихтенштейна. Прислали директором своего индуса. Прохиндей был редкостный. В результате предприятие разорил.

[psiros]

Тогда за чей счет банкет? В смысле, "зарплата" от кого? Государство, туристы, церковь?

Туристы. Потому одни на них и бросаются с дикими криками: "Мистер! Мистер!!! Май шоп!!!! Май шоп!!! Вери чип!!!!!!", а другие изображают из себя разнообразных "гуру", и таким туристы умилённо дают деньги в добровольном порядке.