Отзывы и рассказы путешественников об Индии, Гоа и Бангладеш. Впечатления, советы, фотографии, маршруты и достопримечательности. Опыт отдыха в Индии и на Гоа глазами туристов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Тамарита писал(а) 21 май 2019, 14:23:Я не знаю, хорошую ли религию придумали индусы, в стране которых 36 тысяч богов и богинь? Но во мне дикое суеверие в Дешноке вызвало не только удивление, но и брезгливость, недоумение, даже отвращение к обитателям храма.
Тамарита, спасибо огромное, что Вы этот храм нам показали, но желания там побывать не возникло ни разу...
тетя Таня писал(а):А для чего Вам все это было нужно? Извините меня за этот вопрос, отчет Ваш читаю взахлеб, но искренне не понимаю мотивации...
Я тоже об этом подумала, рассматривая фотографии.
Тамарита писал(а) 21 май 2019, 14:23:После того мне предстояло вернуться в Джайпур, чтобы оттуда податься в Агру. Пора уже и на Тадж Махал взглянуть!
Может, не будем спешить? Вдруг и там тоже, на каждом шагу будет что-нибудь типа предыдущих персонажей людей-зверей-фекалий...Пустим вперед Тамариту.
Конечно будет. А что Тадж-Махал не в Индии стоит? Или там индусы другие? А по поводу мотивации скажу, что мотивация одна - посмотреть страну, и если будет стояще, то написать, возможно, книгу, чтобы рассказать всем. Именно из любопытства люди путешествовали во все времена и я тоже. У путешествия нет мотивации, только любопытство, стремление узнавать. А то, что я столкнулась в Индии с неприятными, мягко говоря, вещами, так то не моя вина, и если я о них не расскажу, тогда уж точно буду виновата.
Но быстро проскочить Джайпур не удалось. В дороге простудилась и три дня пришлось лечиться, лёжа в отеле. Благо, напротив отеля несколько аптек подряд. Тут я действительно поверила, что лекарства от простуды хороши. Три дня не пять как обычно.
В Агре забронировала отель в дорме (300 рупий), Moustache Agra (mig 1, Shilpgram road). Явилась туда во второй половине дня. Время до вечера у меня было. Исходила Красный форт.
Я понимала, что специально сюда приезжать не стану. Народу там очень много. Видно, что место популярное у местных. Мне тоже понравился. С удовольствием потратила на форт пару часов. А потом поехала в свой отель, поймав рикшу по дороге вдали от форта. Он с меня только 50 рупий взял!
Сразу пошла к Таджу. Охота было глянуть на это рукотворное чудо для общего представления. Я уже не успевала попасть внутрь. Только завтра повторю попытку. Но то, что Тадж-Махал с ходу не увидеть, я чётко вразумила. Я, конечно, походила по придорожным тавернам и сувенирным лавкам, а потом отправилась спать.
Тадж-Махал. Агра
К утру мне приснился страшный сон. Я в Агре, стою на территории Тадж-Махал, а фотоаппарат не работает. Проснулась в ужасе и уставилась в чёрный потолок. Ещё ночь, и в номере черно. Действительно, я в Агре, и сейчас встану, нужно к рассвету быть на территории Тадж-Махал, чтобы увидеть чудо нашего мира - мавзолей-мечеть в розовом цвете утренней зари. Фотоаппарат вчера зарядила. Приснится же такое?
Пять часов утра. Я тихо вышла из отеля, где сотрудник рецепции мирно спал на диване в холле. Дверь была открыта для таких же маньяков как и я. На улицах ещё горели фонари, хотя рассвет уже подбирался к горизонту. Я торопилась. Надо было пройти три километра до комплекса, а потом покружить по паркам вокруг Тадж-Махал, ятобы ничего не пропустить, а в завершение войти в саму усыпальницу четы Империи Великих Моголов. Для этого требовалось время, ведь рассвет меня ждать не будет, и розовый луч на белом мраморе мне может не достаться.
Конечно, три километра пути можно было бы проехать на рикше, но транспорт на подступах к мавзолею запрещён. От загрязнения атмосферы белый, полупрозрачный мрамор дворца стал желтеть, и сотрудники уже замучились натирать его белой глиной по ночам. Кстати, в лунные ночи комплекс открыт для посетителей, чтобы каждый желающий мог увидеть Тадж в серебряном свете луны. Такая особенность у дворца - днём белый, на рассвете розовый, а в лунные ночи он серебряный.
Шла-шла и пришла, а там кирпич на голову бац! Вход для иностранцев 1000 рупий! А для своих 80. Такая вот засада. 3-5 млн туристов в год. Вот и посчитайте! Я считать не стала, только темечко почесала и обидно отвалила 1000 рупий. А что делать? С настроением сразу что-то случилось. Оно как-то сникло, сжалось в комочек и нехотя потащилось ко входу в комплекс.
Наступал туманный рассвет, хотя туман - это другое, а у них смог, который лучи солнца пробивают с трудом. Какой тут Тадж-Махал выдержит? В 1653 году его построил оглушённый горем после смерти жены (для неё и построена усыпальница) падишах шах Джахана на берегу реки, и уже сколько веков стоит, а сейчас стал желтеть и трещины на стенах появились. Никакой экологии в Индии! Река обмелела, фундамент осел, всем памятникам архитектуры приходит постепенный капец, проблем полно.
Как только вошла на территорию комплекса, то подумала, что сразу дворец увижу. Ничего подобного. Он "за семью печатями", это чтобы хитрый турист с пропускного пункта не сфотографировал его большущим объективом, а то ведь тысячу платить не станет и в комплекс не войдёт, всё равно внутри усыпальницы фотографировать запрещено.
В общем, вскинула я свой фотоаппарат к глазу, чтобы начать с главных ворот, а он не работает! Опаньки, как говорит мой интернет! Что за беда? Почему? Тут мне навстречу местный фотограф идёт, коих там много, и все мечтают заработать на снимках туристов. Глянула, а у него такая же камера. Тут мы давай меняться батарейками для проверки, оказалось, что моя разряжена. Сон был в руку.
Как это случилось, почему и когда? Я не знаю. Предприимчивый фотограф предложил свою батарейку на 15 минут за сто рупий, но за 15 минут я успею снять только главные ворота, а пока их проскочу, чтобы за ними увидеть дворец, так время уже и закончится.
Тогда он предложил зарядить батарейку где-то в хитром месте за 700 рупий. Надо было бежать. Я быстро показала телефон и человек отстал. Поэтому все фото с телефона, за исключением единственного пробного кадра главных ворот. Ну что сказать про Тадж-Махал? О нём всё сказано. Первый взгляд на мавзолей потрясает своим величием, размахом, чёткой симметрией и белизной в пелене смога.
Красота, изысканность линий, божественно прекрасная архитектура, и по праву он был признан одним из семи чудес света в 2007 году. На него хочется смотреть. 20 000 ремесленников и мастеров со всего мира собрал шах Джахана для возведения усыпальницы любимой жене. Было создано чудо. Шедевр на века. Это ли не пример великой любви?
Мои впечатления о Тадж-Махал могли бы быть ещё более полными, насыщенными и приятными, если бы на его территории не было открытого хамства и разводилова со стороны индийцев. Эти люди в виде гидов, непонятных помощников и сомнительных сотрудников наглым образом вымогают деньги у туристов за каждую мелочь, которую мы считаем обычным человеческим участием.
Если индус показал тебе точку выгодной съёмки, то плати ему, если ещё одну, то снова плати, если дал тебе положенные бахилы для входа в усыпальницу, то плати дополнительно, если он тебе посветил фонариком на самоцветы в сумеречном помещении - опять плати, если фотканул тебя на твой же телефон, то раскошеливайся, и так до бесконечности. Если денег не даёшь, то получишь в обмен на это ругань на индийском языке и твоё настроение, не успев развернуть плечи от увиденной красоты, снова сникнет и закиснет. Я не понимаю только одного - почему этих людей до сих пор не посадили в тюрьму за хулиганство?
А Тадж-Махал не виноват. Он же не знал, что империя потомков Тамерлана прекратит своё существование, и стоять ему на территории современной Индии, погружаясь в смог и постепенно умирая. Да что он мог бы сделать, кроме как хранить тайну двух любящих сердец.
То, что я увидела внутри дворца, превзошло все мои предположения. Перво-наперво я удивилась высокой резной решётке вокруг гробницы шахини. Вся она инкрустирована драгоценными и полудрагоценными камнями в виде сложной вязи цветов, выполненных с художественной точностью. Рядом с женой захоронен шах, но уже позже, это, пожалуй, стало единственным фактом нарушения симметрии всего комплекса Тадж Махал. Даже кипарисовые аллеи и мраморные бассейны парка соблюдены в строгой симметрии.
Вокруг надгробий надо сделать круг, и тут охранники светят фонарями на инкрустацию камнями, которые каким-то удивительным образом зажигают цветочный рисунок сказочным сиянием. Это не преувеличение. Я даже вскрикнула. Как будто люминесцентный свет вспыхивает. Эффект потрясающий просто! К своему же изумлению вдруг увидела, что всё вокруг: стены, купола, колонны, решётки, детали декора, всевозможные выступы и арки инкрустированы драгоценностями. Просто ошалеть! Свозили их сюда отовсюду по приказу шаха. В общем, вышла я из мавзолея, шатаясь, будто он придавил меня своим великолепием и роскошью. Я увидела нечто такое, от чего не только зашатаешься, а ещё и присядешь, пока в чувство не придёшь. Внешние стены дворца уже светились розовым солнечным светом. Заря полностью пробила туманную пелену, и смог поднялся ввысь. Прозрачный мрамор под ногами отражал мир вокруг и меня немного.
Река, протекающая за усыпальницей, к тому моменту ещё не сбросила туманную пелену, и те немногие туристы со смотровой площадки смотрели в белое марево, стараясь разглядеть её неспешный бег, но тщетно.
Я не была одержима идеей непременно увидеть реку, которая сыграла одну из самых важных ролей в строительстве Тадж-Махал. Но пройти по дорожкам комплекса к мечетям красного камня мне казалось приятным занятием. Каково же было моё возмущение, что вокруг этих величественных сооружений, которые должно почитать и им поклоняться, люди устроили мусорку, как, впрочем, по всей Индии. Но это уже другая тема.
В тот день больше ничего смотреть не хотела, дабы больше ничего не могло дать мне сил для впечатлений. Все впечатления остались в Тадж-Махал.
Я ещё успела на поздний завтрак в кафешку рядом. Там омлет по-европейски, а вот чай просто адский. Я же сказала просто чай, а они туда налили густую заварку, насыпали соли, лимона, перца, сахара, корицы и подали на блюдце без каёмочки. Меня хотели отравить.) Тот чай пить не стала. Никто не стал бы.
Потом по звонку отельного сотрудника приехал рикша и за 100 рупий отвёз меня на железнодорожный вокзал к поезду в Коджурахо, всё не за 200, как им нравится. Есть в Агре ещё два автовокзала, если кому интересно. Один из них Idgah Bus station у Красного порта, второй Inter state Bus terminal (ISBT)
На ж. д. вокзале столько путей, чтобы разобраться, нужно время. Разобралась. Недалеко от меня ходил мужчина с чемоданчиком, а больше почти никого. Поезд подали с опозданием на полчаса и на другую платформу. Тут уж мы с ним бежали на пару. Мужчина ломился навстречу выходящему потоку людей и тащил меня за собой. Так и получилось, что сели в один вагон друг против друга и заговорили. У него тоже был билет без места. Он раз за разом вытаскивал из карманов красную жвачку вроде бетеля и всё время жевал. Зубы, губы были красного цвета, мне всякий раз хотелось отвернуться. Мужчина вновь и вновь начинал разговор, который был мне в тягость. Я не очень его понимала.
Вагон не был забит до отказу, но народу прилично. Поезд пришёл уже с людьми. А тут рядом с нами дед сидел. Он встал и начал поправлять оранжевую повязку, что вместо штанов, при этом оголил зад. От стыда было некуда деться. Чего только здесь не увидишь!
Я смотрела в окно, иногда там было красиво. Приеду в Коджурахо в 10 вечера, а это ночь. Отель забронировала, но ж.д. вокзал и город на расстоянии в 8 км. А это конец света! Я знаю, лютые рикши меня ждут. Кто не был в Индии, тот не поверит! Рикши! Смертельный номер! Они обступают тебя со всех сторон, они все смотрят тебе в глаза, зовут сесть в свою карету и не дают выйти из этого замкнутого круга. А пока ты крутишь головой по сторонам и думаешь, в какую бы щель протиснуться, чтобы отвязаться от «рикшевого» наступления, к месту скопления подтягиваются всё новые водители карет. Ведь не зря такое скопище «коллег» у вокзала, значит, где-то там, в середине, стоит умноденежный иностранец и ждёт своего часа. Но это потом.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Тамарита писал(а) 21 май 2019, 22:48:А по поводу мотивации скажу, что мотивация одна - посмотреть страну... Именно из любопытства люди путешествовали во все времена и я тоже. У путешествия нет мотивации, только любопытство, стремление узнавать.
Тамарита, я полностью с Вами согласна. Любопытство нами движет в путешествиях...
И когда я писала эту фразу...
Рижанка писал(а) 21 май 2019, 22:01:Я тоже об этом подумала, рассматривая фотографии.
...имела ввиду именно храм крыс. Зайти туда, а ещё и босиком - это выше моих сил. Но это личо моё мнение и я совсем не хочу Вас обидеть. Преклоняюсь перед такими настоящими путешественниками, как Вы! Спасибо, что делитесь с нами своими впечатлениями, они дорогого стОят! Вы бесподобны в своей искренности.
Тамарита писал(а) 22 май 2019, 10:10:В общем, вышла я из мавзолея шатаясь, как будто он придавил меня своим великолепием и роскошью. Я увидела нечто такое, от чего не только зашатаешься, а ещё и присядешь, пока в чувство не придёшь.
Тамарочка, огромное спасибо за эмоции, за честное описание. Ой, Тадж-Махал мечта увидеть, наверное несбыточная. Не быть мне в Индии, я боюсь таких стран.
Как здорово, что у нас есть ты и твои замечательные отчеты. Эффект присутствия 100 %.
Тамарита писал(а) 22 май 2019, 10:10:Кто не был в Индии, тот не поверит! Рикши! Смертельный номер! Они обступают тебя со всех сторон, они все смотрят тебе в глаза, зовут сесть в свою карету и не дают выйти из этого замкнутого круга. А пока ты крутишь головой по сторонам и думаешь, в какую бы щель протиснуться, чтобы отвязаться от «рикшевого» наступления, к месту скопления подтягиваются всё новые водители карет. Ведь не зря такое скопище «коллег» у вокзала, значит, где-то там, в середине, стоит умноденежный иностранец и ждёт своего часа.
О, как раз в Каджурахо рикши за нас начали драться между собой. Цена вопроса была - два тук-тука по 100 рупий )))
Находится сие место в полудне езды от знаменитого Тадж-Махал. В Коджурахо все едут посмотреть на древние храмы с выбитыми в камне сценами эротического содержания. Я ехала за тем же.
Но сейчас я в поезде и в полном недоумении наблюдала картину, как народ бросал на пол вагона весь мусор, бумаги, бутылки и ни один мускул на лице не дёргался. Слой мусора на полу, а они всё бросают и бросают шелуху от арахиса, чипсовые пакеты, семечки, пластиковые тарелки с остатками пищи и много всего прочего. Просто поразительное зрелище! Напротив нас ещё ехали мать с сыном. Она всю дорогу ела, а сын покупал ей еду на каждой станции. Поезда здесь долго стоят.
Весь мусор маманя стряхивала себе под ноги. А хуже всего было то, что на каждой стрелке народ почти выбрасывался из вагонов на соседние рельсы и гадил хором почём зря. Очумевшие полностью! В окно смотреть только с закрытыми глазами.
Незадолго до Коджурахо наконец-то все вышли, а в вагоне остались пять человек. Оставалось ехать совсем немного. За окном уже была темень. Среди нас находился мужичок с ноготок с красным чубом и в шапке домиком. Шустрый такой и разговорчивый. Он все окна закрывал за всеми и двери тоже. Я его назвала босс, а ему понравилось. Понятно, сам-то с ноготок, а уже босс! Этот босс ещё и умудрялся разговаривать со мной, одаривая ценной информацией. Он продаёт на улице еду, отсюда у него разговорный английский под стать туристу. Так мы договорились до того, что босс пообещал отвезти меня в мой отель на карете друга всего за 50 рупий, ведь нам с ним на одну улицу! Ура! Сегодня меня не будут истязать рикши! Сегодня меня встретит друг босса и отвезёт куда надо. Так и получилось. Поздним вечером приехали, и у вокзала сошли вместе с моим соседом по купе – местным продавцом уличной еды.
– Вокзал в Коджурахо. Поезда не ожидается. Тишь и благодать.
При выходе на нас налетели всякие тук-туки, толпились вокруг, с ног сбивали. Вот была бы я одна! Мужичок с лихим рыжим чубом подавал командный голос и вёл меня за собой, уверенно расталкивая толпу. Застрелиться просто! Я не отставала. Все «туки» толпой тащились за нами. Сели мы быстренько в тарантас друга и поехали. Соседа встречал знакомый в таком же тарантасе, на нём и приехали в Коджурахо, а это восемь километров от железнодорожного вокзала. Ещё по городу меня повозили, а потом к месту ночёвки доставили в гестхауз Yogi lodge.
О самом городе Коджурахо приятно говорить. У него интересный облик со старинными дворцами, ухоженными улицами. Это достойный город.
– на улицах Коджурахо
По приезде в Yogi lodge заплатила водителю кареты 50 рупий, а соседа по купе поблагодарила. После этого знакомый уже водитель каждый день ждал меня и всякий раз напоминал, что это он меня с поезда привёз. Ещё тогда, по дороге с ж.д. вокзала, он всё пытался меня разговорить про всякие достопримечательности, а я ни да, ни нет. У меня желания говорить не было после всего, что я увидела и узнала о местных молодцах. Но этот человек оказался таким привязчивым, что каждый день из четырёх прожитых в Коджурахо цеплял меня на его улицах, как будто случайно. Он появлялся, как чёрт из табакерки на каждом повороте и помимо моего желания ходил вслед, иногда на расстоянии, когда я выходила из себя. Спасало то, что всем рикшам и помогайлам запрещено приближаться к отелям, а тем более заходить в них.
Я была насторожена ещё и потому, что знаю все эти приёмы с раскруткой на деньги взрослых дам и тщательно сторонилась легкомысленных знакомств. Но этот худой как стропило человек с тонкими длинными ногами и такой же шеей так хотел заработать, что принимал на себя все мои недовольства. Это просто какое-то вымораживание мозгов. Однажды плюнула на это дело, не в силах уже бороться, и поехала с ним на мотоцикле по окрестным полям за 400 рупий. В этом случае меня подкупила возможность посмотреть на необычный ландшафт.
Так знаете, даже осталась довольна!
Недалеко от Коджурахо есть удивительно красивое плато с выветренными холмами.
Углубления в красной глинистой почве залиты водой, и к ним приходят домашние животные на водопой.
Место довольно живописное с достаточным количеством птиц в цветном оперении, с высокими зарослями белых цветов.
Такие эрозийные почвы постоянно встречаются в Африке, особенно в Эфиопии. А в Колумбии пустыня Татакоа красная и серая эрозийная, так просто дурман!
Неподалёку есть большое озеро с дамбами. Ему повезло. Оно вдали от населённых пунктов. Чистое, рыбное. Рыбаки с сетями на берегу. Но это место проскочили почему-то быстро. Драйвер сказал, лучше там не останавливаться, не зная людей. А мне и в голову не приходило.
Потом были поля рапса.
Огромные жёлтые пространства, а среди желтизны женщины в ярких сари походили на цветы.
Они резали эту высокую жёлтую траву в снопы и несли на голове через всё поле. Картинка, как с картинки!
Рапс в Индии выращивают повсеместно, используют на корм скоту. В домашних условиях держат коров и пьют коровье молоко. Растение появилось от скрещивания сурепки и капусты. Ещё он является родственником горчицы!
Кроме того прокатились по деревням, где я насмотрелась на кучи сухого кизяка.
Кизяк, нужная вещь в хозяйстве, особенно, когда большая семья и приходится постоянно готовить обеды и ужины. Дрова для очага дорого, а кизяк свой, привычный и бесплатный. А как красиво его раскладывают на просушку!
Готовый кизяк выкладывают горками, вытаскивая с самого низа каждый день коржи, в результате получается некое подобие шалаша.
Сухие лепёшки выбирают с одной стороны, образуя свободное пространство, как вход в тот самый шалаш. В общем, к деньгам! Места мне понравились, я даже была благодарна нескладному человеку, который организовал мне поездку.
Надо сказать ещё о том, что все уличные пищевые точки в центре Коджурахо грязную посуду моют в ещё более грязном озере.
Оно тоже в центре города, цветёт зелёной стоячей водой. В нём моются люди, а смотреть на это можно только с содроганием тела. Там столько всего плавает, что смотреть на него надо только ночью.
Ночью мне сказали, что по всему озеру цветут нимфеи, и я поверила, а следующим днём пошла цветами любоваться. Но всё это оказался мусор. Меня обманули, как ребёнка. Хорошие люди. Уважают.
Так вот, вдоль берега ещё собирается зелёная пена с неподвижным мусором. В этой пене моют посуду, да ещё какими-то мыльными химикатами, не имея возможности смыть всю эту химию с кастрюлек и тарелок.
Потом посуду расставляют по навесам для просушки. После этого в неё раскладывают пищу на продажу. Фото прилагаю. Только не думайте, что это случайная сцена. Подобные сцены сплошь и рядом. Я завтракала и обедала у себя в отельном ресторанчике. Там готовили вкусно, хоть и порции у них для трёхлетнего ребёнка, а цена достаточно взрослая. Но я прекрасно понимала, что на уличных точках я могу зацепить такое, что не открестишься.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Тамарочка, ты герой. Кизяки и мытье посуды, у меня слов нет. Как эта нация еще жива? Как их дети выживают при этом всем. А то как почитаешь отчеты, как наши россияне с детьми едут в Индию зимовать. Мамадарагая.
Ждем храмы. Прикольные у них там фигурки (я уже видела фото). Затейники они однако.
Тамарочка, ты герой. Кизяки и мытье посуды, у меня слов нет. Как эта нация еще жива? Как их дети выживают при этом всем. А то как почитаешь отчеты, как наши россияне с детьми едут в Индию зимовать. Мамадарагая.
Ждем храмы. Прикольные у них там фигурки (я уже видела фото). Затейники они однако.
Вот они герои, кто в Индию с детьми едет. В Гоа едут, там чуть лучше. Только не знаю зачем? Это из выбор. В ашрамах живут, молятся, медитируют, только не знаю, как это применяют в жизни. Там дёшево, иногда бесплатно и поесть и переспать. В наших монастырях тоже молиться можно денно и нощно, ещё надо работать без отдыха на полях, пахать, сеять, на подаяния не рассчитывают.
Амстердамка писал(а) 23 май 2019, 16:33:Тамарита, Спасибо, что идете вперед, несмотря на тошнотворные и отталкивающие картины, и показываете нам роскошное наследие Индии. Ваши фото с верблюдами просто прелесть. Обязательно включите в книгу.
Книги не будет. Точно. Негатив выплёскивать. И достопримечательности ничего нового. Не интересно будет. Очень рада, что Вам понравились фото.
Ещё вспомнила об отвратительном нюансе. По примеру моих знакомых, что вместе прилетели, я решила купить некоторые лекарства для себя и знакомых. Ведь мне скоро возвращаться домой. Предварительно созвонилась с друзьями и поинтересовалась на тему лекарств, кому что надо. Всё записала и со списком пошла в аптеку. Купила по заказам и себе заодно. В номере всё упаковала, предварительно показав лекарства одному из сотрудников. Тот расхваливал и расписывал их качество. Я осталась довольна, и уже в свёрток не заглядывала, а заглянула я в него только в аэропорту при посадке. Почти половины лекарств не оказалось. Уверена, что их взяли в Коджурахо. Хорошие ведь лекарства. Зачем их покупать, если так можно взять? Почему уверена? Потому что после Коджурахо я была только в Варанаси, а там вещи у всех под ключ, потому что дорм. Так что мои друзья недополучили обещанных лекарств. Стыдно? Конечно, стыдно. В первую очередь мне перед ними, а про индусов не знаю.
И ещё один момент. Лекарство для улучшения кровообращения, для чистки вен, сосудов организма под названием PILEX (Пайлекс) не покупайте. Фальшивка чистой воды. Оказывается, лекарства фармацевтической компании Himalaya давно запретили к продаже, как не просто бесполезные, а даже вредные. Но индусы продолжают продавать эти лекарства без стыда с залежалых складов. В этом вся их «правильность», «соблюдение божественных заповедей», «богобоязнь», «искренность», «человечность» и так далее по списку. А ведь провизорша нахваливала и уверяла, что лекарства Пайлекс – это травный концентрат, выпаренный сложным способом из гималайских трав и цветов. У неё и мускул не вздрогнул.
По следам Камасутры
Зачем я приехала в Коджурахо? Понятно, не все знают о том, что именно в этом городе находятся храмы, где в камне вырезаны сцены эротического характера. Я приехала посмотреть, на эту древнюю эротику. Встала утром следующего дня и поспешила прямо через дорогу к комплексу знаменитых храмов из списка культурного наследия ЮНЕСКО.
Пока я пересекла небольшую торговую площадь ко входу в комплекс, как десять рикш успели меня напрячь. Каждый из них предложил прокатить по всем окрестным храмам Коджурахо. Их осталось 24. Отбиться от «катал» - дело непростое, оно требует усилий, нервов, выдержки, ведь их прессинг изматывает и вызывает полное нежелание выходить из отеля, даже желание покинуть страну сию минуту, а слово "нет" для этих людей - пустой звук. Ну да ладно! Я же о храмах! В общем, дорогу кое-как перешла, а тут человек бежит ко мне и на ломаном русском без склонений и спряжений заявляет, что он говорит на моём языке и с удовольствием покажет мне храмы, а при помощи своего фонарика высветит статуи с позами из Камасутры, потому как я сама ничего не увижу.
При этом показал расценки на услуги гида в сумме 1300 рупий, значит, 1300 рублей. Денежный курс у нас с ними в начале 2018 года был почти един. Отвязаться от навязчивого индийца так же трудно, как и от рикш, Я, плюнув на культуру своего поведения, просто побежала от него ко входу парка, а за спиной всё ещё слышала его никудышный русский. Лучше бы он говорил на ломаном английском моего уровня! Моим ушам было бы легче это принять.
Ну вот, о храмах. Заплатила за вход 500 рупий и вошла на территорию.
Для начала попила в спокойной обстановке местного чай-кофе из «напёрстка» за 20 рупий, а это 50 грамм молочного напитка. Такое здесь чаепитие. Напиток из молочного чая наливают в крошечный бумажный стаканчик, размером с водочную рюмку. Только после этого приступила к поискам тематического рельефа. Храмов в комплексе несколько, и посвящены они разным индуистским богам. Лет им нимало - более тысячи. Скульптуры рельефа изображают не только сцены Камасутры, они чётко показывают жизнь того времени среди разных слоёв населения, военные баталии, развлечения знати.
Но, что бы там не говорили нам скульптуры жизненных сцен, во всём мире эротические барельефы являются символом Коджурахо. Совсем неважно, что книга Камасутры была написана примерно в пятом веке нашей эры, а это задолго до постройки знаменитых храмов и совсем в другой части Индии. Именно маленький городок Коджурахо стал важным местом паломничества, связанным с Камасутрой.
Статуи и рельефная отделка храмов хорошо отшлифованы и очень искусно сработаны. Но время нещадно даже к граниту, оно разрушает его.
Да, здесь работают реставраторы. Сначала они примитивно достраивают разрушенные храмовые стены и купола, а затем, наверное, станут вырезать барельефы, а может не станут. Во всяком случае мастерских работ новых мастеров не видела, то ли мастера перевелись, то ли их работа не предполагает точность воспроизведения картин в камне, положенного при реставрации, а это, поверьте, грустно. Я всегда считала, что международный комитет ЮНЕСКО выделяет достаточные средства для реставрации. Ведь свои списки комитет пополняет, если считает свою помощь возможной. Хотя причины могут быть совсем другие.
- новодел отличается по цвету
Позже один из молодых людей в Коджурахо рассказал старую историю. Его рассказ о возникновении храмов стал необычным.
Когда-то в эти места пришёл крепкий мужчина - великолепный резчик по камню и умелый строитель - со своей матерью в поисках места для жизни и облюбовал пространство между двух озёр. Возводить город стал со строительства храмов из местного гранита, который, в самом деле, повсюду выходит на поверхность. Рядом не было ни единой женщины, и его воспалённое воображение рисовало сексуальные сцены, которые он воплощал в камне в отношениях богов, знати, рабов, домашних животных. Сам скульптор не брезговал совокуплением с животными, о чём так же есть сцены в барельефах. Это потом пришли мужчины и женщины из других мест, чем и закончились страдания резчика, но его храмы поразили людей и вдохновили на совместное возведение Коджурахо. *** Надо заметить, что Камасутра - это не только эротика, это ведение домашнего хозяйства. Туда входит много аспектов семейной жизни: кухня, интерьер, дети, уход за собой и ещё много чего, кроме эротики.
Тамарита писал(а) 24 май 2019, 20:41:лекарства фармацевтической компании Himalaya давно запретили к продаже, как не просто бесполезные, а даже вредные.
Если честно, первый раз от вас такое слышу и несколько удивлен. Более того, вижу как она спокойно продается на уважаемом сайте Озон.ру, например. Есть источник информации о запрете?
Шикарный рассказ Тамарита. Не знаю, правда или вымысел, но фигурки дошли до нас, только благодаря, одному смышленному индусу. Когда наступило правление мусульман, он догадался зашпаклевать эти творения глиной или гипсом, так и простояли, до нового открытия. Странные вещи для англичан, происходили на местных городских рынках. Еще до изобретения телеграфа на рынках уже знали ,что происходило в других городах, порой за тысячу километров, практически в режиме реального времени. Официальные сводки подтверждающие происшествия поступали порой через две недели. Вопрос, как передавалась информация.
Иди по пути пройденному другими, Смиряя себя, Следуй природе вещей. Лао Дзы, Дао Дэ Цзин, 64
Тамарита писал(а) 24 май 2019, 20:41:лекарства фармацевтической компании Himalaya давно запретили к продаже, как не просто бесполезные, а даже вредные.
Если честно, первый раз от вас такое слышу и несколько удивлен. Более того, вижу как она спокойно продается на уважаемом сайте Озон.ру, например. Есть источник информации о запрете?
кСТАТИ, НА ОЗОНЕ.ру я его и вычитала. Везде продаётся в интернете. Поразительно просто. Это коммерция. О Запрете слышала от двух человек. Одна из них Ирина, живёт в Индии и балдеет от неё. Она сказала. Нигде официально не написано. А мне не надо официально. Я знаю, что фальшивка. Убедилась на личном опыте. Мне не нужны доказательства или опровержения, я не буду ни с кем спорить, я просто знаю.
isihast писал(а) 24 май 2019, 21:52:Шикарный рассказ Тамарита. Не знаю, правда или вымысел, но фигурки дошли до нас, только благодаря, одному смышленному индусу. Когда наступило правление мусульман, он догадался зашпаклевать эти творения глиной или гипсом, так и простояли, до нового открытия. Странные вещи для англичан, происходили на местных городских рынках. Еще до изобретения телеграфа на рынках уже знали ,что происходило в других городах, порой за тысячу километров, практически в режиме реального времени. Официальные сводки подтверждающие происшествия поступали порой через две недели. Вопрос, как передавалась информация.
Слухами земля полнится. А ясновидящие существовали, предсказатели, бабы Ванги, Мессинги, Калиостро, Нострадамусы, и т. д. всегда и везде. Ничего удивительного. К тому же я не изучаю оккультные науки, мистические происшествия, левитации, трансформации, поэтому из меня плохой эксперт. Я реалистка, что вижу о том и пою.
Тамарита писал(а) 24 май 2019, 20:41: Himalaya давно запретили к продаже
Глупости, это невозможно, т.к. находится под контролем одного из богатейших людей Индии, бабЫ. Да и, по сути, это реально просто травки, натуральные и дешевые. Ну, как БАДы, только основаны на тысячелетнем опыте аюрведы. И да, помогают многим, мягко и не калеча, как многие лекарства.
Magnitka писал(а) 13 май 2019, 19:34:Был в Катманду, после Африки, и тоже впечатление ужасное! Грязь, вонь, нищета...!
В своё время общался с Романом Трахтенбергом (в Китае встретились случайно), речь зашла о Непале, он сказал очень мудрую вещь: "Непальцы - замечательный народ, но они совершенно не владеют техникой проживания в больших социумах. Как только их набирается более 500 человек в одном месте, у них тут же начинается дикий срач". К индусам это, видимо, тоже относится...
Я так полагаю, про Варанаси речь пойдёт. Да, там наиболее... э-э... грязно, если это слово вообще можно применить в данной ситуации. Меня поразила картинка, как на набережной Ганга, в знаменитой Маникарнаке (открытый крематорий так называется) на кострах медленно горят трупы, а в 50 метрах от них продают чай, ласси и лепёшки. Так что можно желающим перекусить под аромат шашлычка, как бы цинично это ни звучало. P.S. Костров, кстати, немного, все сказки про "тысячи трупов в день" - это именно сказки, сжечь тело на берегу Ганга стоит крайне дорого, это далеко не всем доступно.
Обалденный отчет-рассказ! Очень люблю Индию, но не за грязь, а за то спокойствие, которому она меня учит, что все в мире бренно, в гробу нет карманов, но грязь-да...Но...у нас, когда сходит снег, вылезают такие залежи на мир божий- жуть, так что и со своей Родины надо начинать- я про чистоту...
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Для начала вношу поправки по поводу компании "Гималаи". То, что таблетки Пайлекс не работают никак, проверено на себе и на коллеге. Не работает однозначно. Пустышка. А по поводу отказа от импорта, то тут я с Гималаями ошиблась. От них два вида лекарств у нас - Райлекс и Цистон. Про Пайлекс уже сказала, а цистон не знаю. Запрещён ввоз лекарств в США и Евросоюз от многих индийских фармацевтических компаний по причине несоответствия фармакологическим свойствам. Идут проверки по многих пунктам и выпуск многих хвалёных лекарств приостановлен. Оказывается в интернете наберётся добрый десяток таких компаний. Вот теперь я изъяснилась верно. Поэтому, будьте бдительны. В Индии эти отказные лекарства всё ещё продают для тех, кто не знает, а это мы - туристы.
Продолжаю отчёт.
Кроме храмов в Коджурахо есть удивительный музей современного и традиционного искусства.
Возможно, теперь уже у меня предвзятое отношение к индусам, но я была поражена работами мастеров,
а ещё больше удивлена тем, что нынешние индусы способны видеть и ценить красоту, к тому же передать её в своём мастерстве.
Но хочу сказать, что даже в маленькой африканской стране Бурунди или Малави существуют музеи, которыми можно подивиться, а значит, в такой большой стране, как Индия, должны быть мастера, чтобы их работам удивляться. Среди множества поделок очень отметился один – балансир в виде человечка с руками-тяжеловесами, которого ставишь на круглую подставку, и он забавно балансирует, не сваливаясь вниз. Несколько раз проверяла этот фокус. Не сваливается. Хотя человечек стоит с углом отклонения от подставки градусов в 30!
Понимаю, что руки-тяжеловесы виной устойчивости металлической фигурки, но очень необычно.
При музее есть гончарный цех, где работают не просто люди, а настоящие искусники. Они-то и создают шедевры.
Глиняные изделия, это всего лишь малая часть того, что собрано в музее. Место достойно внимания не менее, чем храмы. Чистый восторг! *** В один из дней сотрудник моего отеля – байкер и путешественник, но в пределах Индии, Непала, Шри Ланки – вызвался повозить меня по окрестным деревням.
Купила кило конфет и поехали. Для начала в дом простой индийской семьи попали, где коровы и быки живут почти в соседстве с людьми, но надо отметить, что во внутренних дворах и домах поддерживается чистота, и тут нечего сказать.
Всё выметено, посуда вычищена, женщины чисто одеты, дети тоже. В общем, конфеты раздавала и фоткала.
Но самым интересным сюжетом в той поездке мне показались колодцы, где я стояла на самом краю и удивлялась их глубине.
Мы ещё походили по полям в обществе вездесущей детворы. Надо сказать, что под присмотром взрослых дети ведут себя прилично, хотя я знаю, насколько жестокими они могут быть. Но эта проблема касается всех детей повсеместно. *** Кстати, я постоянно спрашивала индусов, как можно увидеть богатые виллы, где живут знаменитости: учёные, шахматисты, актёры, военные, которыми славится страна. Мне всякий раз отвечали, что вся элита проживает в штатах Кашмир на севере и в штате Керала в центре Индии. Я уже как-то подумывала о том, что не там я гуляю, не правильный маршрут себе выбрала. А тут в один из дней к храмам подъехал автобус с израильтянами. К удивлению почти все там были русскоговорящие. Мы с одной пожилой женщиной уселись в ресторане попить чай и погуглить интернет. Задели тему индийских миллионеров. Она сказала; только что их автобус приехал из Кашмира, и там всё та же сплошная мусорка. А где живут миллионеры, так никто толком и не знает. Наверное, в Гоа, наши миллионеры! *** В Варанаси выехала поездом в ночь, купив билет класса sliping. Ехать 12 часов. В вагоне почти все туристы кто откуда, только не из России. Поезд шёл медленно, он больше стоял чем ехал, а за окном пейзаж похож на кошмар. Оставалось только спать. Решила, что за ночь высплюсь, но как бы не так! Все стали укладываться на ночлег по голым деревянным полкам, укутываясь в свои вещи, подпихивая под голову сумки. - А где одеяла, матрасы, я не говорю уже о постельном белье? Как не будет? Это же слипинг! Само название предполагает сон. Что? Так и спать без матрасов? О, ужас! Мне ничего не оставалось как поступить так же как все. Ночь была тяжёлой. Холодно, жестко, противно. Выспаться не удалось. Одна радость, что договорились с туристами в купе брать вместе тук-тук от вокзала до туристической зоны Варанаси. Два парня и девушка так же как я знали о рикшах всё. По приезде в Варанаси наша четвёрка заняла «кабриолет» за 200 рупий и покатили в сторону Ганги. Я и немец вышли первыми. Долго петляли среди плотно стоявших домов, лабиринты здесь крутые! Мотоциклисты то и дело сигналят за спиной, знай, в сторону отскакиваем. К своему гестхаузу мы вышли неожиданно и удачно заселились (за два дня 1000 рупий). Здание напоминало храм. У меня на этот раз был дорм, но надо сказать, что очень неплох.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Тамарита писал(а) 25 май 2019, 20:57:В Варанаси выехала поездом в ночь, купив билет класса sliping. Ехать 12 часов. В вагоне почти все туристы, кто откуда, только не из России. Поезд шёл медленно, он больше стоял, чем ехал, а за окном пейзаж похож на кошмар. Оставалось только спать. Решила, что за ночь высплюсь, но как бы не так! Все стали укладываться на ночлег по голым деревянным полкам, укутываясь в свои вещи, подпихивая под голову сумки. - А где одеяла, матрасы, я не говорю уже о постельном белье? Как не будет? Это же слипинг! Само название предполагает сон. Что? Так и спать без матрасов? О, ужас!
Хм. Sleeper, как тут правильно написали - почти самый дешёвый класс в поезде. Дальше появляется бельё, потом появляются занавесочки, отделяющие "плацкарт" от "боковушек", но дверей (как в купе) нет даже в первом классе. Мы, собственно, первым классом в Варанаси ехали - там забавно было, мыши по полу вагона бегали и весело шебуршались где-то под потолком, заставляя ощущать радость жизни
psiros писал(а) 25 май 2019, 22:05:Мы, собственно, первым классом в Варанаси ехали - там забавно было, мыши по полу вагона бегали и весело шебуршались где-то под потолком, заставляя ощущать радость жизни
Откуда ехали? Если из Агры в Варанаси то там 2АС самый высший, первого нету
То есть в индийский поездах комфорт не купишь даже за деньги?
Как раз в первом классе вполне комфортно, только он не во всех поездах есть, билеты в него заканчиваются быстро, их надо брать не за неделю и даже не за месяц, и по цене он сопоставим с самолетом. Да, а еще были случаи на поезда нападали грабители, так их интересовали только вагоны первого класса, в другие они даже не заходили
тетя Таня писал(а):То есть в индийский поездах комфорт не купишь даже за деньги?
Когда ожидали в Агре поезда (он был проходящим и задержался на 3 часа), хотели посидеть в каком-нибудь платном ВИП-зале, что-то типа бизнес-лаунжа в аэропортах (ха-ха, наивные люди). Спросил я в справочном, есть ли зал для первого класса. Он сказал, что есть, что допуск туда по билетам в первый класс или платно. Нас это вполне устроило - но когда я увидел, что это просто маленькая душная комнатка с откидными креслами (типа старого кинотеатра в СССР, и обивка порвана на многих креслах), плюс заняты все кресла, и плюс ещё человек 20 сидит на не особо чистом полу в окружении своих чемоданов, то как-то желание туда идти сразу пропало. Так что в Индию едут не за комфортом. Я для себя уже в первый день в Дели решил, что комфорта тут искать не буду и раздражаться не буду его отсутствием. Ж/д вокзал в Агре просто ещё раз подтвердил правильность такой позиции.
Давайте не будем называть словосочетанием "из ряда вон" или же похожими на него обычные ошибки обычного человека, а делать конкретные замечания корректно. Ведь сама тема отчёта намного серьёзней пустых придирок. Продолжаю отчёт. *** У меня на этот раз был дорм, но надо сказать, что очень неплох. Я сразу вещи в шкаф сложила, познакомилась с англичанкой Сюзанной моего возраста и вместе пошли искать место с названием Блу Ласси, о котором мечтала Сюзанна. Я не мечтала, дабы не знала, но она мне разъяснила, что это место, где готовят очень вкусное блюдо, если можно так сказать, на основе йогурта и фруктов по твоему желанию. На это потратили массу времени, но нашли и объелись. Невероятно вкусно!
Только после еды отправились к маникарнике, месту погребальных костров. Для Сюзанны это был так же первый день в Варанаси как и для меня. Набережная Ганги, казалось, протянулась по всему берегу реки. Она широкими ступенчатыми порталами спускалась к воде, где лодки всех размеров и цвета причалены к берегу.
А за спиной у нас плотно высились дворцы и дворцы до бесконечности в обе стороны. Впечатление просто неизгладимое!
[
Наверное, многие знают, что Варанаси самый священный город для индуса, а Ганга и того пуще. На ее берегу мечтает умереть каждый достопочтенный верующий и быть сожженным тут же. Многие приезжают заранее и ждут здесь свою смерть, порою, годами. Родственники о них заботятся. Есть два хосписа, где на тот момент находились 28 человек. Эти старинные здания в несколько этажей окнами выходили на маникарнику, там никогда не загорался свет. Свет и смерть понятия несовместимые. Надо заметить, что первый момент выхода на берег наводил ужас, даже давление скакануло от волнения, но это только в начале. Как только вышла к реке, так всё и прошло.
Исчезло волнение и наступило неосознанное спокойствие.
Я не могу это объяснить. Думаю, что всему виной молитвы-мантры. Такое многообразие жизни открылось перед нами, что нашумевшие по всему миру костры у Ганги не смогли напугать, даже затмить весь необычайно интересный спектр последующих событий.
Теперь по порядку. Правила кремирования тел описаны не раз, и я о них же. На сожжение одного трупа требуется 5000 рупий для покупки дров, чтобы хватило их на три часа, когда труп полностью сгорит. Дрова продают тут же и взвешивают их на гигантских весах.
Высоко выложенные поленницы дров,
шум, суета, жар от костров, запах дыма, прокопченные стены зданий, толпы туристов и родственники умерших, что пришли проводить в последний путь своих близких – таким стало первое увиденное зрелище на берегу Великой реки.
Костры здесь горят круглосуточно, сжигая ежедневно до 150-ти трупов, но я применила логику и решила для себя, что примерно 80 тел реально сжечь за сутки, если не эпидемия, конечно. Всеми этими кремациями заведует одна семья, а самый главный тут далит раджа 45 лет, если верить одному помогайке на маникарнике. Так понимаю, что это титул. Я с боссом не встречалась, но он мне представляется толстым и сытым в отличие от остальных «крематоров». В зависимости от состояния семьи дрова в достаточном количестве купить может не каждый, поэтому не всегда трупы кремированы до конца. Прах отдают Ганге. Иногда, говорят, части тела плывут по реке, но увидеть этого не довелось, наверное, я была даже рада. А ещё, говорят, у женского тела трудно сгорает маленькая косточка от бедра, а у мужского косточка из грудной клетки. Их тоже в реку. Только я не очень поняла, почему трудно сгорает? Может быть, эти косточки как-то специально вытаскивают? Ганга запомнилась мне чистой и прозрачной рекой, такой могучей и величественной, что титул «Великая» как нельзя лучше олицетворял её.
Поразительно то, что туристов со всего мира привлекает этот обряд похорон в Варанаси. Казалось бы, мы и смерти боимся, и на покойников смотреть не хотим, а вот на костры, где сжигают тела, мы едем смотреть за тридевять земель. Это называется страшное любопытство, оно настолько непреодолимо, что боясь собственной смерти, мы хоть одним глазком, но взглянем на чужую. Любопытный страх испытывает практически каждый человек. Мы с Сюзанной тоже стояли и смотрели на костры, боясь делать снимки. За этим тут тщательно следят все индусы. Потом согласились по реке на лодке,
а нас там взял на абордаж владелец тарелок со свечами и цветами Будды - бархотцами. Он нас просто выморозил, простите, чтобы мы взяли тарелку у него и опустили на воду. Я категорически отказалась, зная индусов, что цыганят деньги, и не просто цыганят, а почти угрожают, если не дашь сам. Англичанка опустила на воду тарелочку с огоньком, и её понесло плавно по зыби.
А этот человек привязался к ней и требует деньги, представляете? Сам ту тарелку чуть ли нам за пазуху не положил, а тут вдруг деньги плати! Да ещё остервенел, агрессия из него повылазила, мы удрать хотели, а наш лодочник, пожалуй, подкупной оказался и шагу не сделал, сложив вёсла. Ну, почему сразу не сказать стоимость этой свечи? Почему надо изворачиваться, хитрить, мудрить? Поди, тарелка эта три копейки стоит, а он начинает с обмана. Какой он верующий? Аферист! Это же сразу понятно, это вызывает ответное сопротивление у любого человека, тем более у туриста, которого постоянно везде пытаются надуть. На берегу костры горели, сумерки наступали неумолимо, интересное действо разворачивалось, а мы с тарелкой разобраться не могли.
Сюзанна того владельца огней, тарелок и цветов проигнорировала полностью и потребовала, чтобы нас к берегу причалили. Бизнесмен-хамчик свою тарелку на третьей волне поймал и отплыл к другим лодкам с иностранцами.
А мы причалили к мёртвому берегу, и пока всё не увидели, не ушли.
Погребальные костры горели над Гангой, а индусы, согласно каст, занимались положенными им делами.
Представители низшей касты – шудры - шныряли мимо нас с металлическими вёдрами для промывки пепла. Таким способом они ищут золото и камни. Ворочать дрова над телом тоже входит в обязанности низов. Делают это длинными шестами, поправляя обугленные головешки. Все их действия являлись привычными и обыденными.
Работы в маникарнике проходят посменно, ведь трупы на бамбуковых носилках несут круглосуточно. Они укрыты оранжевыми или красными с золотом покрывалами, которые убирают, а спеленатое в саван тело выкладывают на подготовленную поленницу дров. Потом покойника обкладывают дровами сверху и по бокам. Поджигают погребальную конструкцию с ног. В это время все родственники стоят высоко на ступенях набережной в прощальных и скорбных позах, приложив ладони к лицам. После костров мы двинулись по набережной.
Транспорт здесь не ходит, что заметно облегчало передвижение, но собак, коз и коров здесь не сосчитать, поэтому смотреть под ноги надо постоянно. Но я, как только об этом забуду, так обязательно вступлю! Конечно, наше внимание привлекали садху.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Тамарита писал(а) 26 май 2019, 18:26:А этот человек привязался к ней и требует деньги, представляете?
Представляю. Мы стояли и смотрели, а сбоку гнусавил какой-то чувак (по-английски), что нельзя просто так стоять, надо жертвовать на сожжение бедных. В смысле, трупов бедных, надеюсь. Один из нас сфоткал костры - чувак вообще завёлся, что мы оскорбили их чувства, что фоткать - это очень плохо и т.д.. Мне реально стало стыдно, и было стыдно, пока он не прогнусавил, что 500 рупий решат проблему. Как только речь заходит о деньгах за оскорбление религиозных чувств - значит, дело не в оскорблённых чувствах, а в "бабки охота на халяву".
тетя Таня писал(а):Признаться, ждала этой части отчета со смешанными чувствами. Боялась, будет мерзко и не захочется читать, а оказалось... - интересно. Вы очень тонко описали и ваши эмоции, и умело разбавили рассказ эпизодом с тарелкой.
Аналогично. Я как то увидела это место в другом отчете, жуть жуткая.
Мне сложно говорить об этом, так как отличить одних от других не каждый может, к тому же человек, впервые попавший в Индию.
Но говорят, что "шуты" те, кто под видом святых попрошайничает среди туристов. Я таких не встречала, значит, все мои садху были настоящими. Кто они такие? Это люди отрёкшиеся от духовных наслаждений, материальных благ и чувства долга. Это люди вне каст, ведущие аскетический образ жизни, занимающиеся духовными практиками, йогой, проводящие обряды по очищению кармы, соблюдающие свои обеты. В общем, они святые, коими их почитают в Индии. Проще говоря - монахи.
К аскетическому образу жизни люди приходят по многим причинам, почти по тем же самым, по которым мы, христиане, уходим в монастырь. Садху можно встретить по всей Индии, но из тех городов, что я прошла, больше всего их в священном городе Варанаси.
Отличаются они своим оранжевым одеянием, иногда белыми одеждами, порою голым торсом.
Часто окрашивают лицо в белый цвет, имеют бороду, длинные волосы, сидят у костров на каменных плитах в окружении двух-трёх учеников.
Вариаций внешнего вида у садху очень много, но это, как бы, основные.
По утрам святые соверщают омовение в священной реке,
потом усаживаются у священного огня и начинают свои духовные общения с богами через мантры и определённые ритуалы. Даже среди этих людей существуют разные течения и верования индуистским богам, и в зависимости от того, которому богу поклоняется садху, на его лице, на лбу и в одежде имеются особые отличия. По ним каждый индус понимает какому богу молится этот святой.
Живут индийские монахи на пожертвования, а их не так уж часто дают. Вот я пару раз дала по 10 рупий с корыстной целью, это значит, чтобы беспрепятственно сделать несколько фото, а меня их боги наказали и фотографии получились смазанные,
[
а хотелось четкие, нерасплывчатые контуры.
Как я успела заметить, садху живут трудно, но вечерами умудряются готовить ужин "из топора".
Их не пугает смерть. Многие из них себя уже похоронили и провели символический посмертный ритуал, а в конце земной жизни их примет Ганга в свои воды.
Ведь садху не сжигают на кострах, их трупы вывозят на лодке и с камнем отпускают на дно реки. Так же не принято кремировать трупы детей до десяти лет, беременных женщин и укушенных коброй, их пометил бог Шива.
После себя садху оставляют учеников, которым смогли передать опыт и стали примером воплощения святости. Поэтому в окружении садху всегда присутствует один-два человека, следующие по жизни за своим гуру. Лично меня эти люди страшили. А если бы я встретилась с агхори, которые живут на противоположном берегу Ганги, проводят ритуалы с черепами, поедают остатки несгоревших трупов, то, наверное, я бы потеряла сознание! К счастью, в момент моего появления в Варанаси агхори съехали и свернули свою огромную палатку, остался только чёрный шатёр, натянутый на колья. Они отправились по стране, ведь не только в Варанаси трупы сжигают, есть ещё подобные места в Индии, хоть и менее почитаемые. Так что пища для садху агхори везде найдётся). Да, да! Я не ошиблась! Агхори тоже садху, только верят они в своего бога Бхайраву.
Пуджи
Если пойти от маникарники вправо, то не избежать вечерний церемониал, посвящённый реке.
Каждую ночь и каждое раннее утро на берегу проводят красивые церемонии с названием пуджа, то есть благодарственная, хвалебная или просительная молитва. Она может относиться к божеству, или священному объекту.
Подношения бросают в ритуальный огонь под пение мантр. Все это сопровождается звоном колокольчиков, музыкой раковин, раскачиванием светильников. Индийцы в Варанаси восхваляют свою реку, благодарят её, долго и очень красиво молятся, используя священный огонь и всевозможные религиозные атрибуты, при этом неукоснительно соблюдаются все тонкости традиции.
Над рекой из динамиков разносятся мелодичные мантры-молитвы. По берегу возведены сцены, постаменты, там проводят пуджи брахманы из привилегированной касты. Это представители высшего сословия в Индии.
Во время молитвы собирается огромное количество людей, что их не вмещает набережная, и тогда народ занимает все свободные лодки у берега для всеобщей хоровой молитвы, образуя целые острова.
Можно представить размах церемоний с тысячами молящихся.
На пудже принято ублажать божество танцами специальных танцовщиц. На одном из постаментов набережной Ганги танцует вечерами свой магический танец прелестная индианка.
Вокруг собирается невероятное количество зрителей посмотреть на красоту. Шикарный ритуал. Танцовщицу видно отовсюду, а всё благодаря ступенчатым лестницам, всевозможным выступам, бордюрам, где плотно размещаются люди.
Фотографировать можно всё, и народ без устали делает селфи, видео и простую съёмку на свои телефоны.
Мы с Сюзанной решили следующим утром сходить на раннюю пуджу. На следующий день я встала в пять утра, и за пять километров мы отправились на всеобщую молитву. Было темно, но по набережной реки, обрамлённой красивыми старинными дворцами, разносилась религиозная музыка - мантры. Кое-где горели фонари и встречались редкие прохожие. Шли долго, а с наступлением рассвета дошли до нужного места. На пуджу слегка опоздали, там уже было достаточно народу.
Я и моя компаньонка успели в полной мере вкусить традиционный индийский утренний обряд, посвящённый Великой реке.
Были тут и мантры в живом исполнении, манипуляции со священным огнём в тяжёлых фигурных подсвечниках, и музыка на традиционных инструментах. Очень красивое и впечатляющее действо. В конце обряда гуру провёл занятие дыхательной йоги для всех желающих.
Я тоже дышала, а куда деваться?
На обратном пути, с восходом солнца, вокруг стало много интересней.
Жизнь вдоль берега постепенно пробуждалась.
Люди и животные грелись у разведённых костров, многие купались в реке.
Нищие, что пережили ещё одну ночь своей жизни, разматывали лохмотья и выбирались к свету.
Представители разных каст - брахманы, кшатрии, вайшьи - торговцы, шудры – слуги, (вычитала в интернете), соблюдая присущие только им правила, проводили утренний моцион с молитвой.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
тетя Таня писал(а):Когда же индийцы работать успевают?
Да не работают они. Посмотрела я фотки на этих умников. Это лодыри, которые работать не хотят. Какая там святость, и близко не стояла. Это чокнуться - всю жизнь просидеть в грязи и нищете.
Я как то работала в компании, учредители индусы из Лихтенштейна. Прислали директором своего индуса. Прохиндей был редкостный. В результате предприятие разорил.
тетя Таня писал(а):Тогда за чей счет банкет? В смысле, "зарплата" от кого? Государство, туристы, церковь?
Туристы. Потому одни на них и бросаются с дикими криками: "Мистер! Мистер!!! Май шоп!!!! Май шоп!!! Вери чип!!!!!!", а другие изображают из себя разнообразных "гуру", и таким туристы умилённо дают деньги в добровольном порядке.
Холодным утром здесь купаются в реке, возносят ей дары в виде тех цветов и заженных свечей на тарелочке, которые вчера навязали Сюзанне.
Такие конструкции пускают по течению на самом рассвете. Огни долго еще видны с берега, пока Ганга их не поглотит. Индийцы называют реку женским именем Ганга и никак не Ганг, как привыкли мы.
Этим утром нам немного не повезло, мы случайно увидели труп маленького ребенка на берегу. Я была поражена. То был новорождённый мальчик, которого выбросила мать в реку, дабы не в силах прокормить этого дитя. А Ганга что? Она всё стерпит - река и река, хоть и считается утопленным детям матерью. Матерью её называют, скорее всего, чтобы оправдать свои страшные преступления. У меня есть это ужасное фото, я бы показала, но не могу осмелиться, да и сама не хочу лишний раз на него смотреть. Хотя держу для тех, кто Индию чересчур обожает. У тела была откусана нога и прогрыжена голова. Это работа голодных собак. Они, говорят, иногда вытаскивают части тела на берег и сьедают. А что же «мать»? Такая картина.
Неподалёку цирюльник готовил свою опасную бритву для работы. Брадобрей, едва глаза продрав, без особой охоты приступил к работе.
[
Ведь после купания в реке набожному индусу нужно ещё и побриться, постричься, да успеть на общую йогу попасть, что повсюду проводят гуру для всех желающих.
Тем, кто собирается в Индию, предлагаю несколько фотографий. Посмотрите на них и запомните такую вещь. Если Вы оказались в священном городе Варанаси и устроились в приличный отель на берегу, чтобы спать в стерильной постели и пить чистейшую питьевую воду, то я вас разочарую. Воду пить вы будете из Ганги,
– не конкретно так )
как и тот чай, что продают на набережной, а спать в постели, выстиранной тоже в этой реке.
Посуда из пищевых блоков у реки тоже моется в ней. Плюс ко всему знайте, что сушились ваши простыни и полотенца, будучи расстеленными по мощёной набережной, по каменным ступеням у реки, на выступах и бордюрах, где ходят толпы народа и передвигаются уличные животные.
Что касается уличных животных, то их экскременты никто не убирает, пока их не разнесут ногами, или не высохнут они до заскорузлой лепёшки. Всё постельное бельё стирается в реке по утрам, будь оно из дорогого отеля или дешёвой гостиницы.
Потом индусы расстилают его для просушки под ногами у ещё редких прохожих, отодвинув в сторону коровьи лепёшки.
После высыхания бельё встряхивается, складывается и культурно относится в отель, вроде того, что всё чисто и стерильно. Они живут, как привыкли, о вашем здоровье беспокоиться никто не станет. А мы с содроганием воспринимаем Гангу, представляя себе плавающие в ней трупы, и нам совсем не понятно купание индийцев в этой реке.
Но в то же время вплотную соприкасаемся с ней. Я не против того, что река великая, но спать в постели выстиранной в ней я не рассчитывала. Хотя, если подумать, то здесь вода проточная, к тому же в своём истоке речка течёт через серебряные жилы,
а вот озёра, что уже видела, пострашнее будут. Хотя про серебряные жилы индусы вполне могли придумать. И снова о животных
Здесь собаки хорошо выглядят, а коровам трудно, они большие.
Ходят по набережной, все цветы у алтарей съели, а их много, алтарей, их конечно не прогоняют, коров, и снова люди цветы кладут, а коровы ждут и опять съедают. Такая вот морока. Но цветами с набережной их не прокормить, а в городе зелени нет. Одна пыль, да мусор. Остаются только свалки. Собакам проще и козам тоже.
На эту козочку я чуть не споткнулась в Джайпуре. Она так лихо замаскировалась у пятнистой стены, что их просто не различить.
Если бы она время от времени не шевелилась и не бодала бы лбом рядом стоящий мотоцикл, то я бы точно на неё налетела!
Ещё на набережной в Варанаси живёт одна парочка. Порой в путешествии случаются интересные сюжеты с участием людей и животных. На набережной встретила забавную козу-попрошайку.
Она живёт в стае таких же попрошаек собак, и они прекрасно ладят.
У козы есть друг, самодостаточный на вид козёл с приличными рогами и аккуратной бородой. Он снисходителен к своей подружке и позволяет дружить с собаками, но взгляд с неё не спускает. Ведь молодая ещё, глупая, мало ли что? Вон, кофта у неё новая. Красавица! Глаз да глаз за ней!
Гуляя по набережной, я познакомилась с Мариной из Сочи. Это была знаковая встреча и очень приятная. Вместе мы провели целый день, разъезжая по городским храмам. От них у меня уже голова шла кругом. Их названия путались в мыслях, да и запоминать уже ничего не хотелось. Отмечу храм обезьян.
Запомнился именно обезьянами, которых в храм не пускали за их хулиганства,
так они оккупировали стоянку мотоциклов и стаей орудовали там.
Все венки, что украшали транспорт, были съедены, багажники разобраны, навесные карманы открыты. Всё ненужное им содержимое владельцев мотоциклов летело на землю.
Обезьяны носились с одного мотоцикла на другой, а за свежеприбывший даже дрались между собой.
Сам же храм впечатление не оставил.
Неподалёку продавали раскрашенных цыплят по сто рупий. Не знаю зачем. Мы подошли из любопытства. Я стояла и рассматривала яркие пушистые комочки в клетке, умиляясь им вместе с продавцом.
Тут подбежал не очень трезвый человек, что для Индии редкость, и чёрной рукой достал из клетки яркий оранжевый пушок, это, значит, любимый цвет Будды. Настойчиво заставил меня взять цыплёнка в ладони, а потом потребовал 100 рупий и обратно забирать не пожелал. Цыплёночек был тёплый и очень хрупко-нежный. Я пыталась обратно его посадить в клетку, а человек не давал мне этого сделать и твердил про сто рупий. Тогда я пошла вместе с невинным птичьим детёнышем прочь. Далеко уйти не дали, догнали и забрали птенца, чему я была очень рада.
Что сказать о Варанаси? Мне понравилось. Жить здесь можно в пределах старого города, лучше у набережной. Там нет городского шума, весь транспорт остаётся за его территорией. Много достойных мест для проживания, хоть и стирают бельё в пугающей нас Ганге. Я пережила. Всё самое важное и интересное происходит на её набережной. Здесь лучше пожить подольше, наверное, поездить по окрестностям города. За два дня моего пребывания я смогла схватить только вершки. В сам город я не углублялась, чтобы сберечь себе центральный нерв. Время нахождения в Индии уже заканчивалось. Я решила ехать поездом до Дели, а билет собиралась купить в кассах вокзала. До него надо было ещё доехать.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Читается легко и интересно. Просматривая фотографии, узнаю места, которые посетили. Варанаси... Ужасный и прекрасный! Наверно, единственный город в Индии, куда тянет вернутся. Яркие сари, запах специй и мочи, тощие коровы и утренний "круиз" по реке. Видели как горят погребальные костры, рыдающих женщин ( врут что они радуются, горе везде одинаково), мальчишки купаются и смеются рядом. Ничего абсолютно не вызвало отторжения и ужаса, даже когда увидела плохо сгоревшие останки человека, сама удивилась своему спокойствию. Больше всего потрясла вечерняя пуджа. Сидели на каменных ступенях вместе с индийцами и кричали с ними какие-то непонятные европейцам слова. Попытки развода были, но пресекались сразу. Бросались к нам босоногие мальчишки, денег не давали. Но старались по возможности дать несколько руупий старикам, очень болезненно отношусь к нищей старости. Попытки затащить нас в очередной магазинчик всегда были безуспешны. После Непала были дочерна загорелые и уже без денег. В Индию больше не собираемся, хотя посмотрели самое малое. Просто надо успеть еще что-то увидеть, пока есть силы и возможности. Всем попутного ветра странствий!
Тамарита писал(а) 28 май 2019, 12:01:Неподалёку продавали раскрашенных цыплят по сто рупий.
Бедные цыплята. Мне их жаль, краска же вредна. И коровы, и козы и собаки у них голодные. А вы про какую то веру и т.д. говорите.
Тамарочка, про стирку белья и прочее очень ты точно выразилась. Никогда не забуду фото из Индии в другом отчете- хлеб пекут, складывают уже готовый и рядом индус со своими черными от грязи пятками сидит.
Тамарита,
Тамарочка, мой дорогой человек! Я от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Главное здоровья, удачи, благополучия и жажды познания. Я тобой восхищаюсь с первых дней знакомства!
Марина вызвалась меня проводить до той городской остановки, где с пассажиров берут обычную цену в 20 рупий, а не в 200. Мы щемились на перекрёстке через скопище колёс, кибиток и белых с серым одежд. Обойти его не было возможности. Ни один рикша не отодвинул свою карету ни на сантиметр, и мы просто перелезали через колёса, или разворачивали их, чтобы перейти перекрёсток. Спасало то, что никаких громоздких вещей у меня не было. Я знаю про индусов, что иностранных туристов можно не уважать, обманывать, обворовывать, без конца у них попрошайничать, заламывать им космическую цену, не уступать дорогу и доставить ещё много разных проблем и хлопот, но мы с Мариной не только туристы, мы ещё и женщины. Глядя на угрюмо-равнодушные лица индийцев, меня брала оторопь. Скажите, за что? Почему в их глазах столько ненависти? Какой бог научил их ненавидеть? Ведь они меня совсем не знают! Я здесь в первый раз! Что я им сделала?
С Мариной мы простились наспех, и я почти на ходу запрыгнула в дрындулет за 20 рупий в сторону ж.д. вокзала. Тут только не зевай, иначе сомнут и не заметят. Приехала на вокзал, а билетов нет. Предложили только сидячие места, а ехать до Дели почти сутки. Народу везде толпы, к каждому подходящему составу люди рвутся, как к последней возможности спастись. Да я отсюда и за неделю не выеду, а у меня самолёт послезавтра!
Мне помог один из полицейских. Мы взяли сидячий билет по его совету, и мужчина сказал ждать. Проходящие поезда шли и шли. И вот, наконец, он дал команду бежать за ним. Я побежала, боясь потерять в толпе его спину. Вверх на переходный мост по ступеням, потом через мост, вниз по ступеням, а там вагон уже штурмуют. Мой полицейский всех оттеснил и давай меня пропихивать внутрь. Я быстро сунула ему в руку 100 рупий. Так он ещё со мной поднялся и посадил в первое купе, где уже кроме меня было человек десять. Индусы освободили место, и то хорошо. Едва я уселась, как поезд тронулся. Полный вагон пассажиров с детьми, стариками, баулами. Все полки заняты, и все едут в Дели. Это было ужасно. Ехать так сутки просто невыносимо. Этого мне не выдержать. Но я уже в вагоне.
Как-то постепенно осмотрелась, да и народ ко мне пригляделся. Мы стали элементарно общаться, фотографироваться,
а вечером по вагону провезли сухие пайки вроде печенья, жвачек, чипсов. Я купила себе чипсы. Да и все купили и хрумкали с удовольствием, шелестя пакетами. А как пришло время укладываться на ночлег, так меня прогонять стали с голых полок. Я в уголке окопалась и ни за что уходить не собиралась. Ко мне подошёл сотрудник поезда и сказал, что освободилось одно спальное место с доплатой. Я очень обрадовалась. Доплатила 1065 рупий и получила чистую постель с матрасом и одеялом до самого Дели, но уже в спальном вагоне. А к утру началось.
Меня тошнило и рвало, рези в животе и всё остальное. Поняла, что отравилась чипсами из пакетика. Хотя быть может мой желудок просто не принял странные специи, которыми были покрыты чипсы.
– вот они
Это стало моим кошмаром. Едва дожила до Дели. Скупила аптеку. Я глотала таблетки свои и местные, но результата ноль. А у меня через сутки дорога в Москву с пересадкой и длительным ожиданием в Алма-Ате. А сил терпеть уже просто нет. Потом планировала ночёвку в Москве и вылет в Сенегал без заезда домой в Астрахань. Распечатанный билет лежал среди моих документов. Там тоже пересадка и долгое ожидание в транзитной зоне аэропорта Лиссабона, а прилёт в Дакар намечался в 1.30 ночи. Там неизвестность – то ли в аэропорту ждать утра, то ли на такси ночью в отель. Мне было понятно, что в нынешнем состоянии могу не выдержать дорогу физически. Я перестала есть-пить в надежде на то, что организм справится. Да не тут-то было. Обезвоживание, потеря сил на 70%, как я чувствовала, каждое движение давалось с трудом. В день вылета смогла добраться в метро до аэропорта, а это непроходимое скопище рикш от моего отеля, ступени на ж.д. мост, спуск с него, очереди на просмотр багажа, входы и переходы в метро, поезд, проход до зоны аэропорта, а у меня ещё добавилась сумка с зимними вещами. Иногда я начинала паниковать и думала о том, что в случае надобности закрою глаза и присяду на мусорке, как делают индусы. Успокоилась только в аэропорту.
– аэропорт
– селфи перед вылетом
В Алма-Ате почти всю ночь сидела до следующего рейса, но там не Индия, а я чувствовала себя полностью истощённой без пищи, на одной минералке и лекарствах. В Москву прилетела утром. В аэропорту чётко поняла, что боюсь отойти от туалета. Это ужасно. У меня не было сил даже поднять свои вещи с полу, хотя тёплая одежда уже была на мне. Тут я осознала, что не в Дакар мне надо лететь, а ехать домой и основательно лечиться.
Два астраханских каждодневных поезда уходили примерно в три часа дня и в 12 ночи, автобус - около часа дня, а это раньше и быстрее. Как доехала до автовокзала на краю Москвы, даже не понимаю. Вес в руках не более семи кило, а меня бросало из стороны в сторону от бессилия, трясло то ли от холода, то ли от слабости. Чудом добралась до Астрахани, благо автобус тормозил каждые полтора-два часа. В результате, у меня пропал билет в Африку и с трудом полученная виза. Я эту визу вымучила. А самое обидное, что пропала мечта. Было так горько, что не передать. Хотелось просто рыдать.
По прибытию домой, позвонила подруге. Она пришла и остолбенела от моего измождённого вида. Спасибо подруге. Она купила для меня лекарства. Неделю пила антибиотики, а потом энтеросгель. Кошмар больше не вернулся, но с Индией я покончила навсегда. Очень надеюсь.
P. S. Вскоре после Индии я собралась в Эфиопию, которая мне уже была знакома. Тут написала Марина, что, благодаря моим рассказам об Африке, она одна поехала туда из Индии в первый раз, и сейчас находится в Эфиопии. А у меня тоже билет на руках, и я вылетаю туда через несколько дней. Безумно была рада! Мы встретились в Харере. Пару недель путешествовали вместе и очень весело.
Марине подошёл срок вылета в Россию, а я осталась ещё на две недели. Таким образом, Индия подарила мне замечательную подругу, за что я, всё-таки, ей благодарна.
Последний раз редактировалось Тамарита 03 июн 2020, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Вот уж действительно кошмарное окончание поездки!! Очень сочувствую.. Хорошо, что всё уже позади Какая Вы неугомонная: после месяца в Индии сразу же в Сенегал запланировали, не заезжая домой - отчаянно!!
Тамарита писал(а) 29 май 2019, 12:55:Таким образом, Индия подарила мне замечательную подругу, за что я, всё-таки, ей благодарна.
Тамарочка, ох...ну и окончание поездки в Индию. Ужас, у меня аж мурашки по коже. Слава Богу закончилась твоя Индия. Мне туда точно не нужно, ну ее. Может в круизе когда одним глазком гляну и мне хватит.
Рада за тебя, что подругу нашла и ты в любимой Африке. Удачи тебе. Нужно все остальные отчеты твои прочесть (которые пропустила), времени бы на все.
Тамарочка, ждем твоих новых отчетов. Спасибо тебе за них огромное.
– 
– 
- новодел отличается по цвету
[
[
[
– не конкретно так )
– 
– 
– 
