Форум Винского

**Arendez** » 19 май 2016, 10:50

Хотела дождаться окончания, но не удержалась - Полина, с огромным удовольствием читаю Ваши рассказы, даже слово "отчет" как-то к ним не подходит, продолжайте, пожалуйста, дальше! У Вас определенно литературный талант

**Pоlin@** » 19 май 2016, 22:38

Arendez писал(а) 19 май 2016, 10:50:Хотела дождаться окончания, но не удержалась - Полина, с огромным удовольствием читаю Ваши рассказы

ТатьянаВ писал(а) 18 май 2016, 23:28:Спасибо, Полина. Очень интересно.

Спасибо! Так приятно ваше внимание, очень ободряет!

**Pоlin@** » 23 май 2016, 22:34

Девушка, которая кашляла/Сопротивление.

Кашляю я просто ужасно. Надеюсь, это не приходится никому слушать. Иначе меня, наверное, убьют, как только я выйду из комнаты. Мне и самой невыносимо все это. Нет слов, как мне надоел этот жуткий кашель и как хочется от него избавиться. Надоело жить на коктейле из антибиотика и лекарств. Когда же все это кончится?

На утро я запланировала поездку в Гум, где находятся три гомпы. В одной из них, как написано в LP, с 5.30 до 7.30 проходит пуджа. Я хотела успеть туда. Но быстро собраться не смогла, вышла не рано. На центральной стоянке такси везти меня в Гум желающих не нашлось. Деньги им не нужны, что ли? Во всяком случаем моим предложением никто не заинтересовался. Это раздражало. Я пошла вниз, к железнодорожной станции. Потом, не найдя такси и там, свернула еще налево, где наконец машину нашла. Водитель, правда, путался в том, сколько же я ему должна. Я говорила, что ждать меня будет не надо.

У Батасии Луп было большое скопление транспорта. Видимо, сюда имеет смысл приехать на экскурсию.
Я говорила водителю, в какую гомпу меня везти. Но он почему-то, когда мы приехали в Гум, завернул в переулок и повез меня в другое место. Меня тут кто-нибудь слышит вообще? Я стала объяснять ему, что еще хочу успеть на церемонию, поэтому сперва и желаю оказаться именно там. Кажется, до него дошло, он даже извинился. Все это было досадно, я и так в лучшем случае успевала только на самый конец.

Сакья Гуру Гомпа (Sakya Guru Gompa) оказалась довольно симпатичной, красочной. Снаружи никого, еле разобралась в комплексе зданий и лестниц, куда идти, чтобы попасть в храм. Внутри и вправду проходила церемония, но похожа она была больше на скучный школьный урок для мальчиков-монахов. Ежедневные утренние чтения, совсем не интересные. Такое вот разочарование. Когда я вышла наружу, какой-то монах указал, куда мне нужно спускаться. Я пошла туда и оказалась у огородов. Пошла в другую сторону и нашла выход.

Теперь водитель доставил меня в ту гомпу, в которую хотел отвезти прежде. Она была меньшего размера. И потом – в еще одну гомпу. Они тут все рядом, можно и пешком обойти. Водитель теперь говорит, что он – мой друг. Мы с ним вроде как договариваемся завтра на Tiger Hill съездить. Я даю ему свой телефон, а он не берет денег. Говорит, что уезжает, и чтобы я обратно ехала на такси.

В последней гомпе я нахожу все то, что мне нужно, а именно туалет и кафе, где пью чай с вафлей. Утром я еще не завтракала, так что проголодалась. Я захожу в храм со статуей Будды. Заходят туда еще и индусы, просят меня их сфотографировать, зачем-то записываются в книге. Когда они наконец уходят, я встаю на колени перед Буддой и прошу дать мне сил. Хоть и без настроения, но все рано. Я вот хотела попасть на церемонию, которой можно проникнуться, но не удалось.

Пешком я иду к железнодорожной станции, куда приезжала на мини-поезде. Такси нигде не видно. Мимо по дороге – это основная трасса, которая связывает Дарджилинг и NJP – идут джипы. Но я что-то не решаюсь их останавливать, да и с пассажирами они в основном. Стою все да стою. В Дарджилинге никто не обращает на тебя внимания, и в этом есть свои минусы. В конце концов я понимаю, что если не предприму что-нибудь, то останусь стоять здесь до скончания времен. Тогда я решаюсь подойти к одному остановившемуся джипу со свободными местами. Так я доезжаю до Дарджилинга всего за 20 рупий. Из джипа я выхожу чуть выше железнодорожной станции – не знаю, куда он дальше поехал – и возвращаюсь в гестаус. Вот, иногда я прилично за такси плачу, а сегодня за 20 рупий в Гум съездила.

В гестхаусе я позавтракала овсянкой. А яиц сегодня не было. Отдала кое-какие свои вещи в стирку. Решила, что мне нужен Интернет. У них два компьютера есть, но соединения сейчас нету. Женщина посоветовала мне пройтись вниз по улице. Я походила туда-сюда и нашла одно маленькое Интернет-кафе, небольшой закуток с компами. А для чего мне это нужно? Может, чтобы посмотреть, как свой билет сдать. Тот, что на самолет отсюда (из Багдогры) в Дели, за день до моего отъезда домой. Не знаю пока. Я же просыпаюсь с мыслями о Варанаси. Сунил опять мне звонил, но я не беру трубку.

Я пока планирую свой трек. В моем гестхаусе висит объявление об услугах частного гида. Наверное, это знак. Я решаю обратиться к нему, пишу смс. Мы созваниваемся, но по телефону я едва могу что-нибудь разобрать. Кое-как мы договорились встретиться на стоянке. Гид просто сказал, что он где-то там. Я так понимаю, что это станция автобусов и джипов на Чоук Базар, обозначенная в LP.

Я как раз собиралась посетить ботанический сад, так что стоянка была на моем пути. В сад я решила идти пешком, чтобы на такси не тратиться. Судя по карте, сад должен был находиться не слишком далеко. В Дарджилинге можно, но не сказать что просто сориентироваться. Улицы идут под наклоном, разбегаются вверх-вниз, так что даже с картой не всегда все до конца ясно.

В этой части города я не была прежде. Стоянка оказалась очень большой. Отсюда, видимо, уходят джипы в Сикким и в других направлениях. С гидом мы еле-еле, но все же нашли друг дуга. Это оказался молодой парень. Он не слишком понравился мне на первый взгляд. Его гонорар – 1000 рупий в день. Впрочем, он обещал экономить мои деньги. Мы договорились, что он завтра придет в гестхаус и мы обо всем договоримся.

Я пошла искать ботанический сад. В одном месте был указатель. Висел он ровно так, что совсем непонятно было, по какой же улице дальше идти. Я пошла, конечно, не туда. Пришлось через некоторое время возвращаться назад. Зато вход в сад был бесплатным, что не могло не радовать. Территория оказалась довольно обширной. Много деревьев и другой зелени. Но ничего сверхъестественного. Сначала я нашла павильон с очень однообразными растениями в горшках. Может, если б они цвели, было бы интересней. Впрочем, тропинка привела меня в другой павильон, как раз с цветами, где было уже поживее, даже мило. Имелся здесь и небольшой живописный водоем. Посетителей в саду почти не было, так, несколько человек. Здесь я хотя бы смогла продышаться, глотнуть свежего воздуха. Только скоро начался дождь, даже с грозой. В Варанаси, когда была гроза с молниями, Сунил говорил (это было после моего спасения из толпы, на башне), что это Шива фотографирует нас. Видимо, теперь Шива добрался сюда и фотографирует меня. Может, Шива говорит: «Вернись в Варанаси!» А я сижу на скамейке и отвечаю: «Что-что? Что мне сделать? Нельзя ли говорить немножко погромче?» Как еще Шива должен общаться со мной? Спуститься на землю, прислать смс? Кажется, куда уж яснее. Он говорит: «Смотри, тебе здесь холодно, ты мерзнешь, ножки у тебя сырые». Но я вот какая упорная, я сопротивляюсь. В конце концов, разве я обязана подчиняться Шиве? Мало ли какие планы у этого любителя травы. Разве я не имею права на собственное мнение, право поступать так, как считаю нужным? Дождь к счастью кончается, выглядывает солнце и вместе с тем становится ветрено. Я иду назад.

В Дарджилинге есть и мечеть также, я прохожу ее по пути. Сам же город выглядит довольно обшарпанным. Кому как, но я бы так его охарактеризовала. И не впечатляющим. Может, для индусов это и вершина цивилизации. На улицах не гадят ни коровы, ни люди. Но для моего восторга этого, конечно, мало.

Теперь я иду в Hasty Tasty, пока там не очень много народа. Сколько я уже в Индии, а самое известное национальное блюдо – тали – так и не попробовала. Надо это срочно исправить. Заказываю. Тали, можно сказать, это расширенная версия дал бата. Тот же рис, только больше всяких добавок, целый коктейль. Я объелась.

Потом я вернулась к себе. Двери нескольких комнат гестхауса, в том числе и моя, выходят на небольшую террасу. Перед закатом становится совсем тихо, небо постельных тонов и те же облака пеленой. На террасе стоит мальчик из лоджа. Я думаю, тетушка – его мама, а девушка – сестра. От этого мальчика исходит что-то такое, что дух захватывает. Он очень спокоен, как бывают спокойны буддисты. Почему он выходит ко мне? Говорит, что его любимый предмет в школе – география. Мы обмениваемся несколькими фразами. Что-то торкает меня в его присутствии. Я иду к себе в комнату, позже сижу в Интернете, в гестхаусе. Вечером же собираюсь на ужин в кафе.

Только вышла, спускаюсь по лестнице вниз, как вдруг появляется какая-то собака и начинает рычать на меня. Я в ступоре, так как собак ужасно боюсь, тем более рычащих. Ну вот, приехали…Потом я все же иду, но в темноте оступаюсь и из кармана у меня что-то падает. Все, думаю я, это конец, ключ от комнаты…Я же закрываю на свой замок… К счастью, выпал жетон. Хотя его тоже жалко. Улетел он куда-то, уже не найти. Раскопают через миллион лет и сделают вывод о наличии межкультурных связей. Мне уже становится страшно. Я и так уже потеряла несколько вещей, не хватало еще потерять… даже не хочу думать, что.

Ну вот, собака пугает меня, поднявшийся ветер хочет продуть меня, а я все сопротивляюсь. Иду в центр. Я тут уже почти все кафе обходила, что на главной улице. В Дарджилинге я что-то все по ним хожу, по тем, что рекомендованы LP. Не ищу каких-то забегаловок. Хотела пойти в свою кондитерскую, но там уже прикрывались. Главное, я стою перед прилавком, жду, пока на меня хоть кто-нибудь внимание обратит. Стою и стою. Потом подходит какой-то индус-клиент, и из его разговора с работниками я понимаю, что все, обслуживания уже нет. И чего я стояла? Ладно, иду в соседнее кафе, Frank Ross, кажется. Там я еще не была. Меню тут так себе – пицца, сэндвичи, все в этом роде. Заказываю пиццу и чай. Пока ела, чай уже совсем остыл. Чтоб вам… Здесь же не жарко, хочется горяченького. Прошу что-нибудь сделать. Чай мне подогревают в микроволновке. Это ж великая ценность, просто так кипяточку никто не плеснет. Еще я переписываюсь со своим другом-таксистом. Он хочет за поездку на холм 600 рупий. Я же не знаю, может это само по себе и не дорого. Но мне что-то 600 рупий за какой-то там холм отдавать не хочется. Да и в 4 часа, чувствую уже, я не встану. Если бы ехать на совместном джипе, может, еще было бы ничего.

Я возвращаюсь к себе. Собака опять пугает меня. Я мечтаю о мире без собак, для меня это было бы великим счастьем. Решаю принять душ, только голову не мыть. Душ – это такое благо. Только катастрофически мало продолжается он. Вот бы поселиться в каком-нибудь дорогом отеле, чтобы иметь возможность хорошенько отмыться. Вытираться мне совсем нечем, полотенца в комнате не просыхают. Остаются только бумажные платочки. Очень холодно. Зато у меня есть молоко с медом. Маленькую упаковку молока я купила сегодня. Вместо подогревания разбавила горячей водой. Сунил звонит, но я не беру трубку.

Когда я ложусь спать, то начинаю кашлять, так сильно, до тошноты. Сколь можно, я же принимаю лекарства! Сунил опять звонит. Звонит и звонит, я уже просто не могу не ответить. Он думает, что я не одна. Как же…Что он может мне сказать – все то же самое, чтоб я приезжала в Варанаси, наслаждалась жизнью. «А потом?» - спрашиваю я. По телефону говорить бессмысленно. Я пишу Сунилу, что мне нужен человек, с которым я могла бы прожить всю жизнь. Хотя в действительности это не совсем так. Мне нужен человек, который по-настоящему любит меня. Сунил не отвечает. Я думала, что, быть может, я просто недостаточно верю. А если бы я была способна верить, то могла бы сейчас находиться там, где возможно мне и нужно находиться по неким неизвестным мне причинам. Но я продолжаю сопротивляться.

Первая гомпа:

И третья гомпа - никого:

Часовая башня в Дарджилинге:

Ботанический сад:

Улица Дарджилинга:

Обед - тали:

И ужин:

**Pоlin@** » 31 май 2016, 23:39

Еще немного Дарджилинга.

Со вчерашним таксистом мы вроде как договорились наутро поехать в Happy Valley. Но он так и не объявился. Я позавтракала кашей и яйцами. Такой завтрак – моя отрада. Хорошее начало дня. Сижу себе, ем ту еду, которую хочу. Приятно. Собралась, спустилась в центр к такси. Опять какая-то нереальная цена, а ехали мы всего ничего, только что загород выехали самую малость. Остановились перед зданием фабрики. То есть Happy Valley – это чайное производство, которое рекомендует посетить LP. Внутри здания девушка продавала чай. Потом она освободилась и провела для меня и еще пары человек маленькую экскурсию. Показала оборудование и рассказала про процесс производства чая. Я поняла лишь частично, на английском все-таки. Почему-то на фабрике ничего не работало и все помещения пустовали. По завершении экскурсии я приобрела зеленый чай в жестяной баночке. Хоть к этому никто и не обязывал, но как же быть в таком месте и не купить. Так вот, эта стограммовая упаковка чая стоила 380 рупий! Немыслимая цена. Кстати, фасуют продукцию вовсе не здесь, а в Калькутте. Потом я поинтересовалась, где же чайные сады, так как собственно их и хотела увидеть. Тогда мне разрешили туда пройти, за здание фабрики. Там действительно росли низенькие чайные кустики, покрывая весь склон. Наконец-то зеленые, залитые солнцем холмы Дарджилинга предстали передо мной. Но ненадолго. Во-первых, это частная, собственность, а во-вторых, меня водитель ждал. Так что часами бродить по тропинкам среди чайных плантаций – это не здесь. Да и сборщиков чая я почему-то не заметила.

Теперь мне пришло в голову, что неплохо было бы посетить еще канатную дорогу (Ropeway). Я попросила водителя отвезти меня туда. Ехали мы опять недолго. С учетом этого сумма, которую я заплатила, была какой-то немыслимой. На дорогу нужно было купить билет – 150 рупий. Снова я, к своей радости, оказалась среди зеленых холмов. Кабинка несла меня над чайными садами. Можно было, наконец, увидеть другую сторону Дарджилинга, природу здешних мест. Только гор что-то видно не было. Вроде и солнечно, а гор нет. Не знаю, может сегодня рано утром и был вид. Но в такое время я обычно сплю или еще собираюсь. Так что столько я была в Дарджилинге, а горы так толком и не увидела. Один раз был какой-то намек, на этом и все. Дымка и облака изо дня в день.

На конечной станции я вылезла из кабинки. Идти тут было особо некуда, но зато можно было поваляться на травке, что я и сделала. Валяться на травке – это по мне. Я, можно сказать, тут нашла то, что и было мне нужно, природу, зелень, свежий воздух, отдых от города. Народ на канатной дороге был, но не так чтобы много. Так что пара-другая человек, фотографировавшихся по соседству, мне не мешала. Через некоторое время я вернулась на станцию и поехала обратно. Поскольку таксист меня не ждал, нужно было искать какой-то транспорт. Я спустилась к большой улице и нашла нечто вроде маршрутки, на которой и добралась в Дарджилинг всего за 10! рупий. Маршрутка остановилась на той большой стоянке джипов, а оттуда я уже пошла пешком. Вот так дешево можно тут перемещаться, только что о таких вещах сразу не узнаешь.

Канатная дорога оставила у меня приятные впечатления. Вообще если брать каждую достопримечательность Дарджилинга в отдельности, то вроде ничего и плохого не скажешь про них. И зоопарк милый, и ботанический сад, и японская пагода. И в целом достопримечательностей в Дарджилинге хватает – вон я сколько дней здесь, а далеко не все еще посетила. Даже до упомянутых в LP центра самопомощи тибетских беженцев и знаменитого Тайгер Хилла не дошло. А ведь есть еще в окрестностях какие-то парки (Rock Garden и Ganga Maya Park), да вроде и еще что-то. И вот все кажется и ничего, но в целом Дарджилинг мне показался весьма скучным, а достопримечательности его – провинциальными. Как бы все славно, только ничего выдающегося. Не из совсем глуши приехали все-таки, чтобы зоопарком восторгаться, допустим. Несколько гомп тоже так себе. Может, для того, кто нигде прежде не был, это и будет интересным, но для меня уже не в новинку. Как и привкус Непала. Конечно, я еще и вообще другого ожидала – найти больше природы, а не обычную городскую пыль. Природа-то здесь есть, только для этого, видать, нужно за городом селиться, в каком-нибудь резорте. Как, например, советует LP: «Проведите день в семье сборщиков чая». Останавливаясь же в центре города, получаешь только сам город, и ничего больше. Так что для меня удивительно, что в LP, во всяком случае, в моем издании, Дарджилинг в топ-20 поставлен на 4-ое место, сразу после Тадж-Махала, Керальских заводей и Варанаси. Может, конечно, это условный список. Но Тадж-Махал-то впереди. Не знаю, что позволило Дарджилингу занять такое высокое место. Разве что личный интерес авторов. Я бы сказала, что туда вряд ли стоит специально ехать. Если только по пути дальше, в Сикким. Или с какой-то определенной целью. Или совсем от нечего делать. А так лучше всего будет оставить Дарджилинг индийским туристам, у которых он в основном и пользуется популярностью.

Вернувшись в центр, я пошла в свою кондитерскую. Заказала там сэндвич. Сижу-сижу, а его все не несут. Оказалось, меня не поняли. Вот, официанты не замечают меня. Здесь прямо никто не замечает.

Нужно было вернуться в гестхаус, так как гид обещал скоро прийти. Я торопилась, а он задержался, правда. Потом пришел с девушкой, которую представил как свою жену. Она тоже собиралась пойти с нами. Гид набросал мне маршрут на шесть дней. Завтра мы должны был начаться с поездки на джипе.

Теперь мне нужно было собираться. Я провела в Дарджилинге несколько дней, во-первых, конечно, изучая город. И готовясь к треку – нужно было время, чтоб самочувствие стало получше. Да и сам трек организовать. Пора было переходить к новой главе.

Одежда, которую я отдавала в стирку, была уже готова. Заплатила я 230 рупий. Расходуются деньги. Зато буду вытираться свежим полотенцем.

Вечером я опять пошла в центр. Купила в аптеке леденцы от кашля – не знаю, помогут ли они. Надоело принимать все эти лекарства и надоело, что кашель так и не думает проходить. Свою болезнь я обозвала Варанасским стафилококком. Очень хочу быть здоровой, но не получается.

Около Чоурасты услышала русскую речь. На одной улочке, где фрукты продают, вроде рыночной. Эти люди по крайней мере улыбались. Они в свое маленькое путешествие уместили Непал, и теперь вот приехали сюда, чтобы отправиться в Сикким. Вообще в Дарджилинге есть иностранцы, но не много. А вот индийских туристов хватает.

Ужинать я пошла в Lunar. Я же говорю, уже чуть не все на главной улице обходила, захожу на второй круг. В этом ресторане мне в прошлый раз один милый официант улыбался. Хоть кто-то замечает меня. Поэтому я снова иду к нему. Заказываю цветную капусту с горошком. Они все испортили своими специями. Все-таки индийская еда отвратительна. По крайней мере, этот стиль. Цветная капуста – она же сама по себе чрезвычайно нежная, а во что они ее превратили? Ресторан был почти пустой, так, пара человек кроме меня.

Варанаси так и не выходит у меня из головы. Конечно, это выглядит как желание избежать неизвестности и вернуться к чему-то знакомому. Пока я не знаю, что же буду делать дальше.

Чайная фабрика:

Канатная дорога:

Ресторан:

**Pоlin@** » 07 июн 2016, 23:53

Отправляемся в трек.

Утром я вначале собиралась, потом посидела за компьютером и пошла в свою кондитерскую. Съела там пирожное и купила одну булочку с сосиской в дорогу. Почти все свои вещи на время трека я оставляла в гестхаусе. Сперва мне вроде как ничего не говорили про деньги, но потом сказали, что хранение сумки будет стоить 20 рупий в день. Теперь у меня не будет портера, как прежде, в Непале. Впрочем, в шестидневном треке можно обойтись малым количеством вещей. Я сложила все необходимое в небольшой рюкзак. Мне предстояло нести его самой.

Что касается гестхауса (Long Island), в котором я проживала во время своего пребывания в Дарджилинге, я могу сказать, что он был не таким уж плохим. Из плюсов можно назвать действительно горячий собственный душ. Из минусов – продолжительность этого душа. Бойлер совсем маленький, так что горячей воды хватало на считанные минуты. Также существенным недостатком моей комнаты было то, что в нее почти не попадало солнце. Из-за этого внутри было прохладно и сыровато. Сама обстановка тоже не была выдающейся. При этом расположение гестхауса было скорее хорошим. До главной улицы со стоянкой такси можно спуститься минут за пять. Подниматься вверх – чуть дольше. Гестхаус стоит так, что непосредственно под окнами машины не ездят. Даже создается ощущение, что ты вдали от городской суеты. С крыши открывается неплохой вид. Кормят завтраком, что для меня весьма ценно. В общем, стоила бы моя комната рупий на 100-150 дешевле, ее можно было бы считать находкой. Поскольку же я платила 450, я не была вполне довольна. Кстати, я как-то при случае заглянула в соседние с моей комнаты на первом этаже, и обстановка в них мне понравилась больше. Хотя, возможно, это соответствовало принципу «хорошо там, где нас нет».

Позже за мной зашла подруга моего гида, или жена, как он ее представил. Впрочем, молодой возраст этой парочки вызывал у меня сомнения в том, что они женаты прямо по-настоящему. Девушку звали Ванишей. Я взяла рюкзак, и мы пошли на стоянку джипов. Ваниша повела меня немного другим путем, там, где я еще не ходила раньше, по улице, где было нечто вроде рынка. Там, думаю, можно было бы повыбирать недорогую одежду и обувь. По моим впечатлениям, в Дарджилинге в этом смысле возможности есть. Но прямо тогда мне нечего не надо было. На стоянке, когда мы оказались там, Ваниша нашла нужный нам джип, который ждал пассажиров. Мы еще сходили в туалет, который был поблизости, но скрывался в переулке, так, что сама бы я, допустим, не заметила, где же он есть. Туалет был платным, что совершенно не мешало ему при этом быть еще и неприлично грязным. Ваниша, как оказалось, курит, и пришла сюда именно за этим. На улице, по ее словам, курить ей было нельзя.

Наш джип набился по полной. Я сидела впереди с еще тремя людьми, один из которых был водитель. Ваниша сидела сзади. Мы поехали. Гид вскоре присоединился к нам, водитель подобрал его где-то по пути.

Смотреть в окно мне было лень. Ничего особенного там, кажется, не было. Я прикрыла глаза и отдыхала. Спустя какое-то время мы остановились на пыльной базарной улице какого-то городишки. Все вылезли из машины. Гид с Ванишей отправились есть, но мне тут никуда не хотелось. К тому же у меня была своя булочка. Я перекусила ей. Народ снова собрался в джип, и мы продолжили путь. Думаю, мы ехали часа три, может, четыре. Надо сказать, что по плану гида мы совершали трек в направлении, обратном обычному. И меня не огорчало, что этот более длительный из двух переезд пришелся на первый, а не на последний день. Лучше уж было пережить его и оставить позади.

Интересно, что вначале гид сказал мне, будто бы проезд в джипе стоит 300 рупий. Но я потом переспросила это у другого пассажира и водителя. Они ответили, что стоимость 160. Столько я, естественно, потом и заплатила, сама. Гид же утверждал, будто бы стоимость была другая, поскольку мы ехали каким-то другим путем, вот и оказалась она меньше. Верилось в это с трудом. Больше походило на то, что гид говорил не совсем правду.

В конце нашего пути мы оказались в каком-то ничем не примечательном месте. Это был Римбик, думаю. Там сразу нужно было отметиться в домике, где записали данные моего паспорта. Уже темнело, был вечер. Мы зашагали по дороге, которая все еще продолжалась здесь. Дорога, как мне кажется, вообще портит горы. Ваниша с гидом взяли очень быстрый темп, так что мне нелегко было поспевать за ними. Сумерки сменялись темнотой, в то время как мы еще не достигли места нашей ночевки. Но в этот первый день нам не нужно было идти долго. Скоро мы уже были в местном лодже.

Тут меня ждала парочка сюрпризов. Первым было то, что за комнату с меня попросили 500! рупий. Естественно, от такого у меня глаза на лоб полезли. Ведь комната была без удобств, просто коробка с кроватью. В то время как в Дарджилинге я платила 450 рупий за комнату с ванной, здесь с меня хотели почти то же непонятно за что. Конечно, я запротестовала. В результате цена удивительным образом сразу упала до 200. Вторым же сюрпризом было то, что здесь вообще не было меню. Я никак не хотела понимать этого. Мне просто сказали, что ужин из дал бата будет стоить 200 рупий, завтрак – 100. Мы сидели в темном дворике и спорили. Гид доказывал, что это здесь везде так, что это нормальные цены. Но мне все это было не по душе.

Так как выбора у меня особого не было, я заняла свою комнату и пошла ужинать. Лодж был очень небольшим, и столовая его была также маленькой и похожей на дешевую придорожную забегаловку. Хуже всего было то, что сегодня здесь остановились какие-то индусы, завершившие свой трек. По этому поводу они устроили дебош с музыкой, орали и вопили до самой ночи. Я уже была у себя и хотела уснуть, только шум снаружи не давал мне это сделать. Зато когда индусы выключили свою музыку, я включила им свою, с телефона. На полную его, пусть и небольшую, громкость. А что, пусть послушают, может, у меня тоже вечеринка. И когда я часа в четыре утра проснулась, у меня было большое искушение повторить этот номер. Но это было бы уже слишком. Только один разок по стенке я долбанула все же.

**Pоlin@** » 13 июл 2016, 22:46

Первый день.

Утром я довольно быстро собираю свои вещи – а что, их у меня теперь немного. Гид же завтракает позже меня, в общем, задерживает выход. Наконец мы все-таки отправляемся в дорогу. Что-то я не в восторге – ни от окружающей местности, ни от своего состояния. С самого начала наш путь идет непрерывно вверх, подъем весьма крутой. Во всяком случае, мне он дается нелегко. Солнце светит, и все тело покрывается потом. Виды не кажутся мне живописными. К счастью, потом становится немного лучше. Мы идем через огородики, где растут бобы, цветы и всякая зелень. Спустя некоторое время останавливаемся на обед в одном домишке. О меню тут опять речь не идет, его нет в принципе. Девушка из этого домика вообще покидает нас, оставив в нашем распоряжении кухню. Я говорю, что хотела бы жареной картошки, и Ваниша готовит мне ее на дровяной печке. У нее получается картофель фри, вкусный. Я еще ем два обнаруженных здесь помидора, не совсем спелых, к сожалению. За эту еду я должна заплатить 150 рупий. Ваниша же с гидом между тем начинают уминать уже готовый рис с мясом. Хотела бы я знать, сколько они за него заплатили? Ладно хоть и мне рис предложили тоже, а то картошкой я не совсем наелась.

После обеда дорога пошла через лес. Приятный, красивый, надо сказать. «Почему мы никогда не останавливаемся? – думала я. – Ведь смысл трека – наслаждаться отдыхом в таких вот местах». С этими мыслями я взяла и уселась возле тропы. Гид же в это время ушел вперед. Интересно, а когда же он заметит, что его драгоценный турист больше не бежит сзади, хотела бы я знать? Может, со мной приключилось что, когда же можно будет рассчитывать на его помощь? В общем, выяснилось, что не так скоро. Конечно, когда я, просидев сколько-то времени, встала и собралась идти дальше, гид уже звал меня издалека. Ваниша сказала, что мы должны идти быстро, чтобы успеть. Я, в свою очередь, спросила, почему же мы тогда просто не вышли раньше. Было очень нелогично начать путь тогда, когда солнце находилось уже довольно высоко, вместо того чтобы совершать подъем в утренней прохладе.

Пройдя лес, мы миновали нечто вроде маленькой деревни, а вскоре добрались и до еще одной. Это и было место нашей ночевки, так что никуда мы не опаздывали. Деревня представляла собой разбросанные на склоне дома, некоторые из которых предназначались для размещения туристов. Гид привел меня в один такой дом. Какая-то девушка пошла показывать мне комнату. «И сколько?» - спрашиваю ее я. Девушка смотрит на меня и выдает: «1000 рупий». Не могу передать, на сколь я была злая. Вчера с меня, значит, 500 за комнату хотели, а сегодня уже тысячу. За обыкновенную коробку, какие бывают в лоджах. Хоть бы постеснялись, так нет, без зазрения совести предложат картошку по цене бриллиантов. И гид тоже – неужели нельзя оградить меня от этого? Вообще-то, насколько я помню, он обещал экономить мои деньги. Я была крайне зла, развернулась на месте и потопала к выходу. Я даже не видела, что тут можно бы было обсуждать. Направилась к еще одному лоджу, наводить мосты там. К сожалению, тетушка оттуда по-английски понимала плохо. Впрочем, мне показалось, что я уже с ней приближаюсь к какой-то более менее приемлемой цене. Но тут появился мой гид, и стал говорить, что я не так ее поняла, цена здесь будет другая. Я стала еще злее – чего он, собственно, за мной ходит, с какой целью? Я опять развернулась и пошла искать дальше.

Идти мне, строго говоря, было особенно уже некуда, лоджей тут, по моим наблюдениям, было не то чтобы много. Я забралась на самый верх, к одному домику, который и был моей последней надеждой. Домик выглядел скорее жилым, а не туристическим, так что надежда моя была слабой. И на душе у меня было весьма грустно. К счастью, рядом с домиком был молодой мужчина, говорящий по-английски. Я запросилась к ним переночевать, и меня пустили. Хотя я все еще сомневалась в своем успехе. Ведь они разрешали мне остановиться у них с ужином и завтраком за 350 рупий.

Я спустилась вниз, чтобы поговорить со своим гидом. Он во второй уже раз (первый касался цены поездки из Дарджилинга) выкрутился, сказав, что мне, якобы, просто предлагали выбор: сначала показали эту комнату за 1000 рупий, а так здесь есть и за 200. Не знаю, на сколько это могло быть правдой. Я, конечно, на комнату взглянула лишь мельком, но что-то мне не показалось, чтобы ее обстановка намекала на такую цену. В общем, я сообщила гиду, что если мы собираемся продолжать трек, то я не желаю больше слышать ничего подобного. Гид, в с вою очередь, начал петь, что он здесь и сам за комнату и за еду платит столько же, во что, конечно, было трудно поверить. Ведь его доход составлял 1000 рупий в день, и с чего бы это мне полагать, что он мог таскаться здесь со мной исключительно из любви к искусству. Вдобавок гид обкакал мой домик, сказав, что там и по-английски не говорят, и еда плохая. Первое, по крайней мере, точно не соответствовало действительности, так как молодой мужчина вполне мог со мной разговаривать и понимать меня.

Я вернулась в свой приют и еще раз уточнила цену проживания. Мне подтвердили, что это все те же 350 рупий. Домик принявшей меня семьи располагался на самом верху. Так что от него был еще и прекрасный вид на деревню внизу и окружавшие ее леса. А спать мне предстояло в буддистской комнате, то есть в комнате с небольшим домашним алтарем. Я, когда увидела такую обстановку, была просто в восторге. Кроме мужчины, в домике была девушка, может, его жена, и еще малыш, лет двух. За ужином появилась еще и пожилая женщина. На дровяной печке девушка готовила всем еду, время от времени подбрасывая в огонь кукурузные кочерыжки. Все это напомнило мне Непал. Сначала мне дали грибной суп из пакета. Не то чтобы я очень его хотела, но поела, он был согревающе-горячим. Малыша тоже стали кормить супом, от которого он весьма энергично отказывался. Должно быть, ребенок был сторонником натуральной пищи. Потом меня вкусно накормили дал батом, в общем, ужин вышел что надо. И мне было хорошо в компании этих людей, хотя я и была просто наблюдателем, а они – сами по себе. Возможно, они даже думали, что это за странная девочка приткнулась к ним? Но я была довольна, даже допуская это.

Мой кашель стал меньше, но до конца пока не прошел. Ночью в комнате было нежарко. Телефон почти разрядился, да и сигнал здесь был весьма слабый. Я написала Сунилу, но он не ответил.

Место первой ночевки:

Домик неизвестного цветовода:

Идем огородами:

Гид на обеде:

Тропа облагорожена как нельзя лучше:

Место второй ночевки:

Интерьер домика:

**Pоlin@** » 20 июл 2016, 00:37

Ужасное место Phalut.

За ночь я вроде выспалась. И мой завтрак был прекрасен – мне подали жареную картошку, пресные лепешки и целых две чашки чаю. Я радовалась. Только договоренность с моим гидом (или гадом?) портила момент. Я должна была быть готова к восьми и уже опаздывала. Ох уж эти гиды, даже поесть нормально не дадут. В этой деревне мне надо было заплатить 200 рупий, вроде как за вход в парк, что я и сделала.

Потом мои завернули в еще один имеющийся здесь лодж, а я осталась на улице, и мне дали молочный чай. Местный чумазенький мальчик попросил у меня что-то, и я угостила его печеньем. Он почему-то не торопился его есть, а вертел и крутил упаковку. У мальчика была такая же чумазенькая сестренка. Я фотографировала цветущие деревья. Весна все-таки. Еще сегодня я видела шары из травы на ножках, совсем как в известной передаче. Это несли огромные связки нарезанных веток, еду для животных. Вообще, эти места, эта деревня в предгорьях великих Гималаев, кажутся мне очень чистыми. Как хотела бы я впитать их природную чистоту, их такую же светлую и сильную энергию…

Путь опять начинался с подъема. Я заметила, что очень выматываюсь. Иду всего лишь по холмам, а так тяжело мне это дается. Я же не где-нибудь на пяти тысячах там, а шагаю с трудом. Думаю, частично это из-за рюкзака. Он хоть и небольшой, но на меня ощутимо давит. Возможно, частично еще и из-за того, что я только что переболела, да еще и не выздоровела до конца. Да и физически я не сильно готовилась к треку.

Сегодня сразу нас окружил лес. Он был прекрасен. Столько зеленого цвета, деревья, мох, листья, цветы. Не знаю, как описать все это, но лес был красив. Я все пыталась сосредоточиться на дыхании, надышаться свежим и кристально чистым воздухом, которого лишает меня город на протяжении большей части жизни. К сожалению, в голове у меня крутились в основном негативные мысли. Про гида и прочие. Гид и Ваниша шли быстрее меня. Ваниша потом подошла ко мне и сказала, что я тоже должна идти не так медленно. «Ага, как же! - подумала я. – Хрен тебе, иду, как могу!» Интересно, где это написано, что турист должен идти быстро? Я тут не за тем, чтобы гнать.

Мы останавливаемся, чтобы перекусить. Я вижу, как облака, словно дым, плывут на нас. Мои рассказывают, что тут есть дикий як. Поэтому-то мы и должны идти вместе. Я думаю, не может ли як съесть моего гида? А что, это бы была уважительная причина его отсутствия. Як съел, я не при чем, попробовал бы кто прикопаться. Да, тут иногда есть развилки, но мне кажется, что это только шорткаты, и все они ведут в одном направлении. Иногда гид все-таки ждет меня. На этом треке не очень много туристов, но время от времени они попадаются. В основном индусы, хотя и европейцев я заметила. Почти все идут нам навстречу.

Варанаси не покидает моих мыслей. Кажется, я знаю, о чем я там не додумала. Наверное, о том моменте, когда моя нынешняя жизнь прервется, и я останусь одна. Но я имею права об этом не думать, я не хочу об этом думать.

Облаков становится все больше, они наступают на нас. Вдали уже только контуры деревьев выступают над ними. Хоть у меня нет идеи фикс, я думаю, что неплохо бы было хоть раз увидеть Канченджангу. Я подозреваю, что горы спрашивают меня, почему я не пришла к ним раньше.

Потом, на остановке, Ваниша дает мне печенье. Оно улыбается мне своим рисунком. Я вспоминаю, что в Дарджилинге мне улыбалась подставка для салфеток. Интересно, зачем это они меня печеньем угощают, подлизываются, что ли? Як так и не съел гида. Я шла, как вдруг он (гид) вышел из кустов и показал мне фото яка. По его рассказу, этого яка хозяин выпустил гулять в лесу. Як на вольном выпасе вырастет большим, сильным, вкусным, совершенно органическим, так сказать, и хозяин его съест. Что-то отвратительное нельзя было не почувствовать, представив этот порядок событий.

Лес был хорош. Я вспомнила красную панду из зоопарка, и подумала, что неплохо быть этой пандой, бегать в таком чистом лесу, крутить хвостом и поедать нежные ростки бамбука. Какое-то насекомое село на мой рюкзак, а потом взлетело. Жук понесся над Гималаями. Таким жуком быть тоже неплохо, наверное. В конце пути мы проходили армейский лагерь, Гид говорил, что я должна была показать там паспорт. Но это лагерь словно вымер. Полчища облаков все летели и летели, так что все приобретало призрачный и минорный вид. Даже домики, к которым мы вышли, были скрыты до того момента, когда мы совсем приблизились к ним.

Гид говорит, что в этом месте (Phalut, 3600 м, между прочим) есть только два лоджа. Это, собственно говоря, не деревня, а именно два дома. Гид предлагает мне договариваться самой. Я иду в первый дом. В нем только большие комнаты, на 4 кровати, например, и цену мне озвучивают в 550 рупий. Что же, я решаю спросить во втором домике. Начинаю изводить хозяина. Это моя месть, ответ на их цены. Я очень, очень много раз прошу объяснить, почему за такую простую комнату я должна столько платить, и почему еда такая дорогая, ведь я не поглощаю картошку и рис килограммами. Хозяин начинает рассказывать, как далеко и тяжело нести продукты с рынка, а я, в свою очередь, ною про то, что из одной маленькой горсточки риса выходит целая тарелка, так в чем, собственно, проблема? Я уж решила, что подостаю его своим нытьем. И можете ли вы поверить, что в результате всего этого хозяин предлагал мне остаться у него за 1000 рупий (еда плюс кровать), и никак не соглашался за 600? Сам отправил меня спросить в другом доме. Я и пошла назад. Не нужны ему деньги, так и пусть катиться куда подальше.

Гид, кстати, хоть вначале и сказал мне спрашивать самой, отчего-то ходил везде следом. Это меня раздражало донельзя. В другом доме, куда я вернулась, я также поныла немного. Почему, мол, комната такая дорогая, мне и не нужна она целиком, занимаю всего кровать, почему рис такой дорогой? Тут мне сказали, что это цены от правительства. «Но меню-то у вас нет, - возразила я, - как я могу проверить?» В результате мне разрешили переночевать с ужином и завтраком за 600 рупий. Гид и Ваниша остались здесь тоже, чем порядком разозлили меня.
Кстати, на ту пору я была единственным туристом в этом Phalut, по крайней мере, других себе подобных я не заметила. Тут уже стало очень холодно, так что я надела куртку, и шапку, и леггинсы под штаны. Не зря несла. На улице ничего хорошего не было, и я пошла в кухню. Сначала сидела на стуле, но потом перебралась ближе к печке, так как даже чуть поодаль от нее уже было холодно. В том доме, который я оставила, были симпатичные собачки, жаль, что я не успела их разглядеть. Здесь же были две кошки, и они тоже грелись у печки. Я писала дневник. Гид даже не удосужился поинтересоваться, не надо ли мне что-нибудь. И вообще никто здесь мне даже водички не предложил, ни то что чая. Гид, вроде, или хозяева сами говорили, мол, здесь очень тяжело жить. Я могла наблюдать, как эти люди работают, не покладая рук, в поте лица. Сейчас, например, все были основательно заняты сиденьем у печки и разговорами.

Может, если бы я не побывала до этого в Непале и не имела потому возможностей для сравнения, я бы и воспринимала это по-другому. Но, к счастью, в Непале мне побывать довелось дважды. Поэтому сравнивать мне было с чем. И теперь я не могла не вспоминать Непал как землю обетованную. Где в сто раз замечательней все организованно. Например, меня в высшей степени устраивало оплачивать все по меню, зная, сколько и за что, и главное, за кого я плачу. Вдобавок, меню было достаточно разнообразным, и можно было получать даже всякие вкусности, вроде яблочных пирогов и блинчиков с медом. То, что здесь меню отсутствовало, просто выводило меня из себя. Хотела бы я знать, что получают те туристы, которые платят агентству чуть не 2000 рупий за день трека? Неужели их приводят в эти же грязные домики и так же кормят одним дал батом? И как они на это реагируют, интересно? Я вспоминала, что в Непале столовые лоджей обычно в большей или меньшей степени уютны, и к тому же отапливаются, если это необходимо. Здесь же столовая выглядела удручающе, в ней ничего и не было кроме стола и страшных разномастных стульев. И нас посадили есть в этот кошмарный холод, на котором еда остывала моментально. Комната моя тоже была еще та. В ней было несколько кроватей, и размер ее был такой, что надышать там было невозможно, даже коллективными усилиями всех возможных постояльцев. Я же занимала ее одна – Ваниша с гидом пошли в соседнюю. На окнах вместо занавесок болтались какие-то грязные куски ткани. Когда я легла спать, мне было еще ничего. Но скоро я проснулась от холода. Хотя я была в куртке и в спальнике – тонком, конечно, толстый остался дома, и укрыта одеялом к тому же, я замерзала. Пришлось встать, одеться еще теплее и взять дополнительное одеяло. Ночью мне снилось что-то неприятное про Россию, соотносившееся с мои нежеланием возвращаться домой.

Приютившие меня люди:

Моя буддистская комната:

Завтрак туриста:

**Mila K** » 20 июл 2016, 23:27

Как же красиво Вы пишете!
Такое ощущение, что сама там побывала...
Продолжайте, пожалуйста - очень интересно!!!

**Pоlin@** » 21 июл 2016, 00:43

Спасибо! Стараюсь продолжать, только свободного времени маловато

**Pоlin@** » 27 июл 2016, 23:03

Еще один день трека.

Спала я довольно долго, а когда проснулась, очень не хотела вылезать из нагретого спальника. Небо с самого утра было облачным, так что опять никакого вида. Не знаю, может, если встать совсем на рассвете, удалось бы хоть что-нибудь разглядеть. Но я как-то не могла этого сделать.

Кухня еще пустовала, и лишь немного позже местные вылезли и взялись за работу, то есть расселись у печки. Мне сварили миску овсянки и налили два чая. Мои же ели рис, вчерашний, должно быть, пожаренный с лучком и томатом. Мне даже не предложили. Я прикинула, что с таким завтраком скоро оголодаю и сегодняшних километров не одолею. Вынужденно обнаглев, я пошла и взяла в «магазине» лоджа, там, где у них были печенье, вода и другие подобные вещи, доширак и сказала, что мне еще и это. Лапшу залили горячей, но уже поостывшей водой, так что она даже не до конца размягчилась. Заплатила я 600 рупий, и хотя доширак не входил в тот перечень еды, о котором мы вчера договаривались, я не стала давать больше. Никто мне ничего не сказал. В этом лодже не было даже нормального крана для умывания, а только вода в какой-то грязной канистре.

За Phalut виды сильно изменились. Леса больше не было, шли мы теперь по холмам, поросшим травой да низеньким кустарником. Попадались тут какие-то торчащие остовы деревьев, с которыми я даже не знаю, что и случилось. Не выдержали они, наверное, жизни такой. И никакого вида, никакого.

После этой ночи, да еще со вчерашнего дня, у меня опять начало побаливать горло, или даже не горло, а скорее шея. Ваниша же стала хлюпать носом, что меня даже радовало. Она ведь шла с нами ради своего удовольствия, вот пусть и получает его. Если б я и хотела, я не смогла бы полюбить этих двоих. Денежный вопрос изначально расставил нас по разным сторонам. Гид все время шел далеко впереди меня. Я думала, что, с одной стороны, это и неплохо, гид, который не следует по пятам и не трется беспрестанно рядом. О таком только многие и мечтают, может, и меня даже это вполне устраивает. Но, с другой стороны, он явно выполнял меньшую часть, даже очень небольшой процент всей своей работы. В конце концов, он не пытался сделать свое общество интересным. Я даже наверное бы хотела, чтобы он что-нибудь рассказал мне об этих местах, обратил мое внимание на какие-нибудь интересные моменты в окружающей природе, которые я, возможно, упускаю, но всего этого я была лишена.

Первый раз мы сделали остановку в небольшом домике. Я шла, как вдруг мне навстречу выбежала небольшая черно-белая, как и вся жизнь, собачка. Я даже можно сказать не испугалась ее, так как она не прыгала и не лаяла на меня. Потом я поняла, что собачка вела меня в домик, где уже сидели Ваниша и гид. В домике мне дали два чая за 40 рупий. Мои снова угощали меня печеньем, не иначе подлизывались.

Сегодня еще задувал и ветер. Ветер и солнце – моя так нелюбимая погода. Я прошу ветер хотя бы разогнать облака, чтобы иметь возможность увидеть горы. Без этого мое пребывание здесь почти теряет смысл.

Места, по которым мы идем, это ячьи пастбища. И мы встречаем целые группы мохнатых яков, даже наблюдаем, как один из них забавно бежит. Туристы же нам почти не попадались, как и люди вообще.

Весь наш путь размечен столбиками, извещающими о пройденных километрах. Где-то на середине нужно было преодолеть приличный подъем. Я опять еле иду, с трудом тащу себя наверх. Слишком нелегко мне это дается. В домике же мне опять было сказано, что я должна идти быстрее. Как же, я и так-то иду еле-еле. Мои идут быстро и потом отдыхают, ожидая меня, а я догоняю их и иду дальше, не отдыхая уже.

Со временем облаков прибавляется, а потом мы вообще оказываемся в сплошном тумане. Когда гид уходит далеко вперед, Ваниша одна ждет меня, и я вижу в молоке ее ярко-зеленую курточку. Ваниша худенькая, вытянутая, с тоненькими ногами. Она ассоциировалась у меня с какой-то фанаткой рок-группы, из-за картинки на ее рюкзаке. Ваниша иногда, еще в начале нашего путешествия, брала инициативу, обращалась ко мне, сообщала что-нибудь. Так как гид вовсе не баловал меня своим вниманием, этими коротким разговорами она превзошла его.

Еще одной нашей остановкой был военный лагерь. Мне нужно было показать там паспорт. На кухне нас еще и чаем с молоком угостили. Бесплатно – это просто мое любимое слово. У военных было молоко в таких огромных консервных банках Nestle. Может, это даже было что-то вроде сгущенки. Хорошая вещь, наверное. Кстати, по крайней мере, от этого лагеря я видела признаки автомобильной дороги.

Гид сказал мне, что в Sandakphu, куда мы сегодня направляемся, все очень дорого, и что мы остановимся немного в другом месте, в каком-то тенте (палатке). Когда мы, проделав весь наш путь в облаках, пришли туда, все местные почему-то погрузились в машину и уехали, оставив стоящий здесь сарай закрытым. Странная картина. Я пошла в кухню, где уже были гид и Ваниша. Они сказали мне платить 600 рупий. «Опять? – возразила я. – Может 500?» Но хозяйка покачала головой. Меня это порядком разозлило. Сказала бы хоть 550. Гид сообщил, что они вчера по 700 рупий платили, на что я ответила, что ни разу не видела, как он что-нибудь платил вообще. Гид пообещал, что завтра я увижу. Но я уже собралась покинуть это место. Меня все это настолько выводило из себя, что я даже подумывала вообще ничего не есть, пусть сами кушают свой дал бат за такую цену. В конечном итоге, от однодневного голода люди не умирают.

Гид заявил, что он остается здесь, а я могу идти в Sandakphu одна. Сказал мне отметить там паспорт. И я потопала в густой белый туман. Теперь по-настоящему одиночный трекер, первый раз в жизни, по-моему. По следам от шин, по изредка встречающимся здесь стрелкам. Вот что значит платить деньги вперед. А что, зачем турист теперь нужен? Надо сказать, Sandakphu был очень близко. Домики скоро показались из тумана. Тут и мой гид подскочил, озаботился все-таки судьбой туриста. Или, по крайне мере, необходимостью отметиться на посту.

В Sandakphu оказалось несколько лоджей, есть даже прилично выглядящие, с вывеской. Я спрашиваю в одном из них, но у них, вроде как, есть только трехместные комнату за 1000 рупий. Мне это, ясное дело, не подходит, и тогда девушка отводит меня в другой лодж, где тоже что-то не клеится, а потом в третий, где мне еле-еле удается договориться на проживание с ужином и завтраком за те же 600 рупий. Комната здесь не такая уж плохая, в ней даже есть свет, которого не было в Phalut. И мне кажется, что я неплохо устроилась, во всяком случае, при равной цене лучше уж спать на кровати, чем в какой-то палатке. И это опять не благодаря гиду, а вопреки.

Снова было не жарко, в комнате аж слышно завывание ветра. Я занавесила окно одеялом со второй кровати, чтобы не дуло. Пошла на кухню, где тепло. Постояла там, постояла, а присесть мне так и не предложили. Такое гостеприимство, вот. Пришлось уйти в холодную комнату, где я занялась дневником. После ужина я еще водички попросила в термос. Попросила горячей, что я, зря что ли английский учила. Пробую – вода еле теплая. «Что же это такое, - думаю я, - чтоб вы пили такую воду, когда у вас горло едва не болит, мне же нужно горячее питье!» Возвратилась на кухню, а там закрыто. Стучу. Говорю, дайте горячей водички, пока турист не умер. Со второй попытки дали, горячей почти. Да, сравнивая с Непалом – небо и земля.

Теперь я получила представление о том, как стоит организовывать этот трек. Лучше, конечно, договариваться в агентстве на «все включено». Но договариваться надо не в общих чертах, а в мельчайших подробностях. По каждому дню – где будет остановка, в какой комнате – так как они есть разные, где-то и с туалетом, например. Чем будут кормить на завтрак, на обед, на ужин. Прямо по каждому дню конкретно. А то ведь могут сказать, что кормить будут, и выдать доширак – а что, еда, как ни крути. Обсудив все в деталях, можно хотя бы понять, готовы ли вы за это платить и сколько. Хотя агентства все равно работают по предоплате, так что даже в случае неисполнения обещаний что с них можно взять?

Таки красивые занавески в Phalut:

А снаружи лодж выглядит не так плохо:

Ваниша и гид у печки:

**Pоlin@** » 12 авг 2016, 00:47

Все те же облака.

Утром я проснулась опять не сказать чтобы совсем рано. Рассвело уже давно. Так что когда я выглянула наружу, никакого вида не было. Может, хоть что-нибудь было видно раньше, а может и нет. В лодже кроме меня была группа индусов, насколько я помню, не европейцев, во всяком случае. Они зашевелились еще прежде меня. Тетушка с кухни тоже вылезла. Я потом пришла к ней. Сегодня она была чуть более добрая, предложила мне сесть, сказала, что мой завтрак уже готов. Я съела овсянку и выпила чашку чая, да еще в термос мне водички налили. Вдобавок я купила три конфеты по 10 рупий. Конечно, я немного опоздала и вышла позже назначенного времени, но что поделаешь, если еда зависит от других людей.

Я пришла к армейскому посту, но гида там не было, а был молодой индус, который лезвием соскребал краску со своего ружья. Индус мне улыбался, но по-английски говорить не мог. Неужели для армии его хоть минимально не обучили? Все же он сказал что-то вроде «гид восемь часов», из чего следовало, что гид придет попозже. И я как-то смогла договориться с ним, что он зарядит мой телефон. Но тут появились гид с Ванишей. Я говорю, давайте подождем, а они – нет. Тогда я пошла в лодж за сумкой, а они зачем-то пошли за мной, прямиком в кухню. Вот что им там надо, хотела бы я знать? Что у них за цели? Я подумала, что они еще сейчас чайку там выпьют, хотя, может, дело и не только в этом, а мне, видите ли, не дали десяти минут на зарядку. Я тогда побежала к своему новому другу. «Заряжай!» - говорю. Он притащил откуда-то пучок проводов с какими-то зажимами, подсоединил там что-то в какую-то электрическую коробку, и таким образом мой телефон стал заряжаться. Я слышала, как гид звал меня, но мне было все равно.

Между тем в просвете облаков на горизонте на какие-то секунды появились очертания белых гор. Момент спустя облака, находившиеся в движении, сомкнулись снова. Такое было еще и в другой стороне, немногим ранее. На какие-то секунды, очень далеко. Вот такой это трек. Это в Непале горы были даны щедро, да на расстоянии вытянутой руки, а здесь выпрашиваешь мисочку дал бата, да капельку на самом горизонте гор, которая бы хоть как-то оправдывала здесь твое пребывание. Мой телефон немного зарядился, но индийского сигнала здесь не было, а международный кое-как пробивался.

Я пошла по тропе вперед. Вскоре я увидела Ванишу. Она сказала, что гид помчался на мои поиски, что они, мол, тут уже ума не могли приложить, куда я подевалась. И почему я вот так исчезаю. В общем, гид прибежал, раздраженный, естественно. Они были недовольны моим поведением. Мы почему-то вернулись в лодж. Гид заявил, что мы не пойдем туда, куда были должны, а пойдем в другое место, потому что я опоздала. Понятно, его разозлила эта беготня. Я же была даже довольна, ничего, пусть отрабатывает свои деньги. Не преминул гид изобразить, как я медленно иду. Заметно было, что он выходит из себя. Но я же не знала, в какое место они хотят меня завести, вдруг оно хуже того, первого, в которое мы изначально собирались. Поэтому я стала настаивать на том, что мы свой план менять не будем. И хоть они меня пугали долгой и трудной дорогой, я все равно не отступала.

Первоначально меня берут под конвой – гид идет впереди, а Ваниша – сзади. Чтобы я не сбежала. Стараюсь идти быстрее, раз уж, по словам гида, сегодня предстоит длинный путь. Хотя даже вниз спускаться мне быстро не удается, я осторожничаю, чтобы не упасть. Вообще, мы идем по дороге для джипов, хоть и по плохонькой, но дороге. Встречаются и шорткаты в виде лестниц в лесу.

Сегодня нам частенько попадаются придорожные забегаловки. Первый раз мы остановились в сарайчике, где я выпила чай и купила батончик. Местечко называлось Kalopokhari. Смысл его названия стал мне понятен, когда, миновав дома, я увидела небольшое озеро. Оно не представляло из себя совершенно ничего особенного, даже, можно сказать, имело невзрачный вид, но было увешано флажками.

Быстро облаков становится все больше, и скоро мы идем уже в белом тумане. Все тонет в нем, совершенно ничего не видно. Идем по полке, с одной стороны – стена крутого склона, с другой – море тумана. Ваниша хлюпает носом, наверное, она больна, но идет бодрее меня. Гид один скачет без всяких проблем. Спустя некоторое время мы останавливаемся на обед в очередном придорожном домишке. Я заказываю доширак, а мои – один доширак на двоих и омлет. В это же время на улице присели отдохнуть какие-то иностранные туристы. Я только хотела с ними поговорить, обменяться впечатлениями, как гид позвал меня есть. Сегодня мы еще встречали туристов, в основном индусов. На посту в который раз записали мой паспорт. Этот трек наверняка бьет все рекорды по числу этих паспортных проверок. Я порылась в толстой тетради и таки нашла пару русских имен, за несколько страниц до меня.

Позже мы опять зашли в забегаловку, где я заказала чай. Гид же достал траву, стал растирать в руке. Я тогда была уже готова, так что вышла и потихоньку пошла в тумане одна. Если Сунилу, например, я прощала курение травы, то в других людях, например, в гиде, меня это каким-то образом если не раздражало, то, по крайней мере, не радовало.

Сегодня мы покинули территорию Национального парка. На его границе имелся плакат с изображениями всех тех животных, что мы в нем не увидели – красная панда, медведь, кошка-леопард и т.д.

Скоро мы уже оказались в Тумлинге, где и должны были переночевать сегодня. Не знаю, почему меня пугали сложностями, дорога была не дольше и не сложнее, чем прежде. Вместе с гидом я пошла в один лодж. Можно было бы предположить, что, поскольку я уже более чем ясно да и не однажды высказала свою позицию по поводу здешних цен, гид наконец оградит меня от всяких взятых с потолка цифр. Однако же, зря я надеялась, так как в который раз мне с ходу сказали про 1000 рупий. Не сомневаясь и секунды, я просто развернулась и ушла. Гид вскоре вышел и прокричал мне вслед, чтобы я назвала свою цену. «Я вижу, что тут опять проблемы с доставкой?» - сказала я. Мы стояли прямо на дороге. Как, впрочем, и на всем этом треке, за небольшим исключением, когда мы оказывались от дороги максимум в дне пути. Но это не мешало оправдывать какие-то нелепые цены мнимой удаленностью от цивилизации.

Я решила попытать свое счастье в другом лодже по соседству. Там мне пришлось торговаться с колоритной тетушкой. Я смогла договориться на 600 рупий, столько же я платила уже дважды. «А сколько чашек воды ты хочешь?» - спрашивала меня тетушка. И от этого мне было смешно. А она не понимала, почему я так реагирую.

Надо сказать, я получила чудесную комнату, даже с туалетом и раковиной. Розетка тоже была, но пока не работала. Я подъела свое печенье, а что оставалось делать, когда здесь еще еду выдадут?

Наконец в завершении моего трека мне повезло оказаться в отличном лодже. Он единственный был таким, какими бывают лоджи в Непале. С прекрасной теплой столовой, в которой был камин. С той же приятной атмосферой. Не удивительно, что в таком месте было много туристов. Правда, местных, из Индии. Так что я познакомилась с одним индусом, который был здесь в составе группы. Мы общались с ним вечером. Довольно высокий, приятный молодой человек из Калькутты. Работает кем-то вроде инженера, что-то связанное с компьютерами, я и не разобрала точно. Гида же своего я вообще потеряла. Уж и не знала, где он есть и что нам предстоит завтра. Но потом он все же пришел и сообщил мне дальнейшие планы.

Наступило время ужина, который окончательно убедил меня в том, что лодж просто великолепен. Нам подали и дал бат, и картошку, и даже курицу, и – можете себе представить – еще и десерт! Нам – это мне и еще паре туристов из Чехии, нас как бы объединили в отношении еды. Пара состояла из девушки, которая была волонтером, занималась с детьми в Индии, а сейчас была в отпуске и отправилась в путешествие с другом. Они сказали, что тоже платят гиду 1000 рупий. Так что сегодня мне было с кем поговорить, хоть все это не более чем мимолетные знакомства, ни о чем. Индуса я вообще понимала через слово. В своей комнате я зарядила телефон, но сигнала не было.

С тех самых пор как я приехала в Дарджилинг, я все время думала о том, что же я буду делать дальше, после трека. Варанаси и Сунил занимали мои мысли. Но я и сама не знала, к какому решению приду в конце концов. Не знала настолько, что мне и самой было интересно, где же окажусь в итоге. А как думаете вы?

Минимализм столовой в Sandakphu:

Мой армейский друг:

Все, что я увидела:

Sandakphu:

Придорожная романтика:

Kalopokhari:

Цветы в тумане:

Цветок не рвала, а нашла:

**Pоlin@** » 16 авг 2016, 23:45

Возвращение.

Утром я проснулась довольно рано, еще до шести, наверное. В лодже уже началось какое-то движение. Я оделась и вылезла на улицу. Тумлинг, можно было предположить, являлся неплохой обзорной точкой. Но в очередной раз мне не суждено было ничего увидеть. На пригорке возле лоджей собрались люди. Оттуда открывался неплохой вид на окрестности, было даже солнечно, но на горизонте, там, где, наверное, была тонкая линия снежных пиков, стояли облака. Они были плотными и не собирались рассеиваться. Я вернулась к себе.

Завтрак мне пока не предлагали, так что я собирала вещи и потом просто слонялась в ожидании. Позже появилась та пара, с которой я вчера ужинала. Они попросили завтрак, и я заодно с ними тоже. Еда опять привела меня в восторг – нам дали овсянку, и картошку, и изумительно вкусные, сладкие рогалики, о которых я не могла и мечтать! Я бы их только и ела! В других местах за те же деньги я получала в разы меньше, здесь же у меня было чувство, что мне дают даже больше того, за что я заплатила. Этот лодж был единственно приятным на всем треке, во всяком случае, на моем пути. Если кому-то будет суждено оказаться в Дарджилинге с достаточным количеством свободного времени и желанием выбраться куда-то чуть ближе к горам, я бы могла порекомендовать даже просто съездить в Тумлинг и остановиться в этом ложе.

Что касается самого трека, то он, на мой взгляд, не блещет ни в одном из отношений. Обязательное сопровождение гида влечет существенные расходы. Между тем, трек проходит на малой высоте, частично по автомобильной дороге, так что в такое время, когда даже снега нет, он напоминает обычную прогулку. Гида могли бы с легкостью заменить хорошая разметка троп, парочка-другая указателей и карта. Но нет, здесь турист должен обеспечивать гидам занятость, будь те толковые или бестолковые – все равно. Может, для группы из нескольких человек это и необременительно, но для одного как-то накладно. Об отсутствии меню я уже много писала. Меня это совсем не радует. Горы далеко, и за несколько дней я их не разу и не увидела. А ведь март считается не таким уж плохим временем для данного трека. Хотя кому-то может и повезти. Полагаю, осенью вероятность хорошей погоды выше. И, конечно, поскольку я уже была в Непале, в самом сердце гор, здесь я не увидела ничего нового и ничего большего. Это касается и аутентичности. Только те, кто в подобных местах никогда не был, возможно, и найдут здесь что-нибудь интересное. В общем, лучше всего будет предоставить индусам возможность самим наслаждаться этим треком с его условиями и организацией. Отправиться туда по большому счету можно только от нечего делать. Поискав основательно, можно, конечно, найти пару условных плюсов. Например, малая продолжительность трека с учетом того, что многие люди сейчас ограничены во времени. Акклиматизироваться не нужно. Но в остальном ничего привлекательного.

Утром я не видела того индуса, с которым познакомилась вчера, поэтому решила, что он уже отбыл со своей группой. Но вдруг он появился внезапно, позвал меня и вручил большую шоколадку и малюсенький букетик из сорванных цветочков. Это чрезвычайно тронуло меня. Просто какой-то луч света в темном царстве! Я обняла индуса, мне было очень приятно, и я была благодарна ему за этот поступок. Мы сфотографировались вместе, а потом, как водится, другие индусы захотели сфотографироваться со мной тоже, хотя я и не знала, зачем им фото с такой чушкой.

Гид уже ждал меня. Вышли мы опять чуть позже запланированного времени. Путь наш лежал вниз, преимущественно рядом с дорогой или по ней. Пару раз мимо проезжали джипы, но они не мешали. Встречались в этих краях небольшие буддийский ступы и маниволы. Обходя дорогу, мы шли по милым зеленым полянкам. Спускаться было несложно. Навстречу нам попадались группы туристов-индусов, которым приходилось сложнее. Данные моего паспорта в сто первый раз переписывали. В одном месте мы остановились выпить чаю. Удивительно, но там было полно божьих коровок. Они сидели на дороге буквально на каждом шагу, и я надеялась, что ни одну из них не раздавила случайно. Сегодня вокруг было много цветущих деревьев, рододендронов и магнолий (во всяком случае, то, что не рододендрон, для меня было магнолией). Конечно, усыпанные цветами растения были красивы. Еще раз мы остановились в домике, где я купила чипсы. До Mane Bhanjang оставалось всего ничего.

В конце спуск был довольно крутым. Дорога петляла, мы шли по лестницам, проложенным через лес, сокращая путь. Честно говоря, эта последняя часть показалась мне не особенно привлекательной. Ладно, мы-то спускались, а вот ползти вверх в противоположном направлении было, наверное, печально. Больше имело смысл ехать здесь на джипе.

Mane Bhanjang стало видно внизу. Мы зашли в этот небольшой городок, ничем не примечательный. Гид с Ванишей пошли есть, я же была не особенно голодна, да и не хотела ничего покупать в местной забегаловке. Зато гид показал мне птичку, сидящую над входом, и ее гнездо, что было прямо внутри, в зале. Вот, сама я таких вещей не замечаю, у меня ведь голова все время забита всякими мыслями. Жаль, что гид раньше ни на что не обращал так мое внимание, и что-то я таким образом упустила, возможно.

Втроем мы сели в джип, но больше пассажиров не было. Я посмотрела, какие фотографии сделал гид, а Ваниша посмотрела мои. Мы разговаривали и при этом за несколько дней, проведенных вместе, так и не стали друзьями. Они, понятное дело, хотели бы туриста, который не задумываясь будет платить по 1000 рупий за комнату, а со мной им не повезло. В джип так никто и не подсел. Тогда мы поехали втроем, я заплатила 50 рупий. Еще не в Дарджилинг собственно. Гид сказал, что мы можем поехать только с пересадкой. Так что очень скоро мы вылезли в каком-то местечке, на улице, и сразу забрались в другой джип. Отправились быстро. Джип был набит до отказа, наши места были сзади. Гид и Ваниша сидели напротив меня, и рядом с ними втиснулся, не знаю, каким образом, еще человек. Рядом со мной был только один пассажир, и места уже совсем не было. Я снова обрадовалась, что более длительный из двух переездов был уже позади, до начала трека. Сейчас же Дарджилинг был менее чем в часе от нас. Но и эту поездку я пережила с трудом, так как не приняла свою драмину. Понадеялась, что ехать недолго, и я ничего не почувствую. Но к концу поездки меня ужасно укачало, и это было мучительно.

Опять стало туманно, и даже накрапывал дождь. На подъезде к Дарджилингу мы ехали очень медленно, движение было плотным. В какой-то момент я уже знала, что я буду делать дальше. Хотя, кажется, я бы не хотела делать ничего, совершенно ничего, как это было уже в Варанаси.

Мы с Ванишей вышли на станции джипов, гид же поехал куда-то дальше. Ваниша показала мне направление движения, и мы с ней формально попрощались. После нескольких дней, проведенных вдали от цивилизации, я опять оказалась на городских улицах Дарджилинга. Я шла, прижимаясь к краю, рядом с потоком транспорта, в сопровождении гудков. Дарджилинг был каким-то неузнаваемым. Наконец я вышла к знакомой заправке, что была неподалеку от железнодорожной станции. Кажется, я должна была свернуть вверх раньше. Но отсюда я уже знала путь. Я вообще-то думала не возвращаться в свой прежний гестхаус, а поискать что-нибудь другое. Но ноги уже знали дорогу в Long Island, и я все-таки пошла туда.

Поднимаясь вверх, с одним небольшим рюкзаком за плечами, я чувствовала себя такой свободной. Ох, если бы у меня был один этот рюкзак, я бы порхала легко, словно бабочка! Гораздо свободней! Мне позже пришло в голову, сколько же всего теперь есть в мире, как даже самая маленькая песчинка обрастает массой, будто снежный ком, и самое маленькое понятие углубляется до информационного колодца. А в действительности, нужно ли человеку погрязать во всем этом? Не будет ли ему достаточно буквально пары самых простых вещей?

Когда я пришла в гестхаус, то оказалось, что с комнатами там какая-то проблема. В общем, то ли они у них были заняты, то ли не было подходящей. Для меня это было даже и неплохо, ведь теперь я уж точно не была обязана останавливаться у них. Я пошла искать другое жилье. Многие места в этом районе выглядели неважно, и от них вряд ли можно было ждать чего-нибудь хорошего. Мне же теперь хотелось чуть большего комфорта, чем прежде. Так что я даже зашла в один шикарный на вид отель, где уж почти наверняка должен был быть неограниченный по времени горячий душ. Но мне сказали, что комната там стоит что-то около 7000 рупий, так что я, как нищенка, была вынуждена удалиться.

Потом я зашла еще в другой отель, и там вроде бы было неплохо, но когда я спросила про душ, оказалось, что сейчас он не работает ввиду отключения электричества. Что-то не получалось у меня найти жилье очень быстро. А пора было уже и заселиться куда-нибудь. Повезло мне в отеле Broadway, который располагается прямо в шаге от часовой башни и стоянки такси, даже и подниматься никуда не надо. Там я сняла комнату за 700 рупий. В ванной был такой же бойлер, как и в моем гестхаусе, разве что большего размера. Но я уже смирилась с тем, что на лучшее здесь надеяться не приходится. Я только уточнила, что мне обязательно нужно, чтобы душ работал сегодня. Не обошлось, конечно, и без подвоха. Под окном моей комнаты бешено тарахтел генератор. Я спросила, не будет ли он работать и ночью, и меня заверили, что нет.

Конечно, комната за 700 рупий отличалась от моей прежней, за 450. Она симпатичней выглядела, была обшита деревом, в ней были шкаф, столик, кресло, зеркало, даже телевизор был, который ни к чему не нужен.

Пока я жилье искала, накрапывал дождь. А когда я в отеле договаривалась, начался настоящий ливень с градом. Погода в Дарджилинге опять была еще той. Я с утра толком не ела, так что пошла в отельный ресторан и заказала там овощное рагу. Кухня отеля, как и он сам, были рассчитаны на индусов, так что рагу оказалось только что съедобным, но никак не вкусным. Оно представляло из себя куски вареных овощей, плохо очищенной морковки, например.

Я теперь приняла решение вернуться в Варанаси. Уже много дней я понятия не имела, что же буду делать, но в результате выбрала такой вариант. Первоначально-то я планировала поехать в Сикким, и даже сейчас я представляла, как смогу поселиться в каком-нибудь монастыре, ходить на обед по расписанию и гладить кошку. Возможно, этого я тоже хотела. Но я думала и о том, что кошку я смогу гладить тогда, когда уже не буду так молода, а сейчас можно заняться другими вещами. И потом, я открывала LP и читала: «Столица Сиккима – это в основном функционально расположенные бетонные коробки». А оказаться в еще одном Дарджилинге мне хотелось меньше всего.

Я только хотела позвонить Сунилу и удостовериться, что он все еще желает моего возвращения. Но тут оказалось, что моя индийская сим перестала работать! Она просто никак не воспринималась телефоном! Я уже включала-выключала телефон, достала сим и переставила ее на место другой карты, но результата не было. Это было очень некстати. Единственное, что пришло мне в голову, это пойти в Интернет-кафе и попросить помощи там.

Я отправилась в тот закуток с компьютерами, где уже была прежде. По пути я зашла еще в магазин, где продавали телефоны, и попросила помощи там. Мне сказали идти в офис Водафона. В Интернет-кафе посоветовали то же самое, и сообщили, что этот офис где-то у Чоурасты. Хорошо хоть, что он вообще в Дарджилинге был, этот офис, а то что если бы не было? Я вернулась на Чоурасту и стала размышлять, куда же идти дальше. Решила спросить у лучших друзей туриста за границей – у полицейских. А то тут и непонятно, у кого спрашивать, может, здесь все туристы, как и я. Полицейские что-то мне подсказали, но не совсем ясно. Я пошла искать дальше. Тут ко мне подошел некто с зонтиком, быть может, представитель небес, а может, и наоборот, отвел меня прямиком в офис и удалился. В офисе сотрудник взял мою сим, вставил ее в свой телефон, произвел какие-то манипуляции и она заработала. Я так и не поняла, что же с ней было. Вот так можно и без связи остаться, если сим перестает работать без всяких видимых причин. А офиса Водафона может ведь и не оказаться поблизости.

Я сразу связалась с Сунилом. Он сказал, что много раз звонил мне, но мой телефон не работал. Впрочем, каких-либо уведомлений о пропущенных вызовах мне не поступало, но, с другой стороны, такие уведомления могли и не предполагаться. Теперь мне нужен был Интернет. Я набрела на одно место, в доме недалеко от часовой башни. Но мне сказали, что электричества нет, предложили прийти попозже. Что же, видимо, пришло время забрать свою сумку из гестхауса. Но прежде я зашла в кондитерскую, что была тут же, и полакомилась какой-то индийской сладостью с масала-чаем. Чай был пряным, с выраженным вкусом специй.

Потом я пошла за сумкой и не без труда дотащила ее до своей новой комнаты. В отеле никто, даже видя, как я корячусь, не пришел мне на помощь. Не то чтобы я жаловалась, но просто не совсем обычно, что никто не помог, хотя бы в расчете на чаевые.

Следующей задачей было уже найти Интернет непременно. Я вернулась в дом у башни, но там было закрыто. А они ведь приглашали меня зайти попозже. Возможно, электричество так и не дали, и они завершили работу. Дарджилинг после непогоды был обесточен. Уже наступил вечер, улицы погрузились во тьму, в лавках зажгли свечи. Все-таки, не лучшим образом обстоят дела в Индии: Дарджилинг – немаленький город, а электричество так ненадежно.

Сунил, очевидно, сомневался в моих способностях и говорил, чтоб я шла за билетом в агентство. Я решила, что, может, так будет и лучше. Я снова вернулась на Чоурасту – сколько кругов я уже сегодня здесь навернула? Пошла по той улице, на которой было мое Интернет-кафе. Там же были и агентства, предлагающие как экскурсии по достопримечательностям, треки, так и билеты на поезда и джипы. Заглянув в одно из них, я услышала, что электричества нет, а значит, они не работают – не могут. В другом агентстве Интернет вроде как был, но когда там узнали, что я хочу завтра уехать в Варанаси, ответили, что не считают это возможным. Что же, никто мне не помог, и оставалось только помочь себе самой. К счастью, мое Интернет-кафе работало несмотря на всеобщее обесточивание. На том же сайте Cleartrip я купила себе билет. Хотя у меня было не так много времени и я не могла досконально изучить все возможные варианты, я все же покопалась в них и нашла, что тот же поезд, на котором я приехала из Варанаси, лучше всего также доставит меня обратно. Этот поезд (№12435) идет быстрее, чем многие другие. Только вот снова мне пришлось купить билет на более длинный отрезок пути, в сущности, до самого Дели. Только до Варанаси билетов не было. Естественно, и денег пришлось заплатить больше. Когда я попросила распечатать билет, мне ответили, что принтер не работает из-за отсутствия света. Чуть позже свет вроде бы дали, но выяснилось, что с моего компьютера распечатать нельзя, надо с другого. Все это меня уже слегка злило. Начиная с неработающего телефона, это был просто какой-то забег с препятствиями. Интересно, если Шива хоть сколько-нибудь хотел, чтоб я вернулась в его город, почему, как только я решила это сделать, проблемы стали возникать одна за другой?

Я шла назад по улице, Дарджилингский прохладный ветер обдувал меня, но не смущал. С приобретением билета я приобрела и сомнения в правильности своего выбора, но что сделано, то сделано.

В треке я поняла смысл всех здешних кафе. А смысл был в том, чтобы скучать по ним и мечтать снова оказаться там. Так я мечтала опять съесть сэндвич с курицей в своей любимой кондитерской. Но было уже слишком поздно, и она была закрыта. Я вернулась в отель и заказала там картошку. Это снова была индийская еда в худшем смысле этого слова, то есть в картошку специй насыпали столько, что проглотить ее уже было почти невозможно. Но раз уж я ее заказала, пришлось есть, тем более что до завтра других возможностей перекусить не предвиделось. Я, как могла, счищала подливу, только это мало помогало. Хотела бы я увидеть, как индус возьмет и все это преспокойно съест.

В своей комнате я приняла душ, далеко не такой долгий, как мне бы хотелось. Это тоже меня злило – что за условия, сами не моются, и другим не дают? Подумав о том, что мне еще нужно сделать, я заключила, что на сон сегодня особенно рассчитывать не стоит. А зачем, собственно? Меня окружала целая куча вещей, которые нужно было упаковать, подготовиться к поездке. Я хотела привести в порядок хоть малую часть своего тела, так что отпарила ступни в ведре и позаботилась хотя бы о них. А как на счет всего прочего, каким образом позаботиться об остальном? Полотенца мокрые, посушить их негде. Я уже начинаю путаться в своих вещах, хотя ничего совсем лишнего у меня вроде как нет. Просто есть вещи на тепло и на холод, а это не так уж и мало в совокупности. Я еще писала дневник, кипятила себе чай. Под утро получилось лечь подремать на пару часов, наверное. Еще и согреться не могла, одеяла были тонкими.

Мой любимый лодж:

Цветочек не рвала, а нашла:

Завтрак туриста:

Ваниша и гид:

Mane Bhanjang:

Птичка и ее гнездо:

Мясная лавка в Дарджилинге:

Моя комната:

Прекрасный отчет!
Продолжайте пожалуйста.

**Kukla123** » 17 авг 2016, 12:18

Замечательный отчет. И от фотографий нечасто получаю такое удовольствие.

**Pоlin@** » 24 авг 2016, 01:08

вечный отпускник писал(а) 17 авг 2016, 07:40:Прекрасный отчет!
Продолжайте пожалуйста.

Kukla123 писал(а) 17 авг 2016, 12:18:Замечательный отчет. И от фотографий нечасто получаю такое удовольствие.

Спасибо за внимание и теплые слова! Мои фотографии, конечно, просты и сделаны одним из самых дешевых фотоаппаратов, так что они в основном иллюстрируют текст, для наглядности. Сейчас очень много профессиональных фото, сделанных соответствующих техникой, художественно обработанных. Они красивы, безусловно, но мне приходит в голову, что иногда такие фото превосходят действительность и человеческое видение в реальной жизни, в то время как на простых фотографиях все так, как оно и есть, ни больше ни меньше. Скажу сразу, что многие фото из Варанаси сделаны Сунилом.

Настроение Холи.

Символически отдохнув, я встала, чтобы завершить свои сборы. Вчера на стоянке такси я спросила, нужно ли договариваться о поездке заранее, и мне ответили, что такой необходимости нет. Так что сегодня я просто пошла на стоянку, хотя пока и без вещей. Оказалось, конечно, что джипы уходят оттуда по мере заполнения, и пока я была единственным пассажиром. Такое положение дел было немного волнительным. Естественно, мне сказали, что если я за всю машину заплачу, то можно хоть сейчас ехать, но я от такого предложения отказалась.

Заказав себе место, я вернулась в отель – удачно, что он был в паре шагов от стоянки. Теперь я забрала сумку и опять с трудом стащила ее вниз сама, так как помощь здесь никто не предлагал. К счастью, в джип уже стали подсаживаться другие люди, и вскоре он заполнился. А то я уже не могла не переживать. Вышла-то я заблаговременно, но излишние задержки меня не радовали.

На этот раз я приняла свою волшебную таблетку заранее, что являлось залогом легкой поездки. Вначале мы ехали довольно медленно из-за плотного движения. Дорога была узкой, а машин на ней было полно. Это порядком раздражало. Вторую половину пути, скорее, даже большую, мы преодолели более быстро. Джип уже шел свободно. С предгорий мы спустились на равнину. Вокруг уже была другая Индия. Стало снова по-летнему жарко, светило солнце.
Многие пассажиры вышли чуть раньше, я же ехала до самого конца, до железнодорожной станции NJP, где я уже была прежде, десятью днями ранее. Воздух был разогретым, но я не стала снимать свою теплую кофту, ведь в поезде должен был быть кондиционер.

Я ухватила свои вещи и потопала прямиком к вокзалу. Оглядев его, информационного табло я не заметила. Это было досадно, и в очередной раз я почувствовал раздражение. Все-таки для такой немаленькой станции могли бы и сделать табло, пожалуй. Непонятно было, к какой же платформе подойдет поезд. Оставалось подняться на переход над рельсами и ждать там, как это делали другие люди. По громкой связи должны были сделать объявление. Время прибытия поезда приближалось, но, похоже, он задерживался. Об этом объявили. Очевидно было, что остальные стоящие поблизости того же поезда ждут, так что в случае чего я могла ориентироваться на них. А то слушать объявления на английском языке, да еще в шуме от проходящих поездов и многочисленных людских голосов – это занятие еще то. Поэтому я не представляю, каково это – ждать поезда на вокзале часами, без всякой нормальной информации, беспрерывно слушая эти объявления и не имея возможности никуда отойти надолго. А ведь я читала, что поезда могут задерживаться серьезно. Хорошо, что мой поезд опоздал незначительно. Я спустилась на нужную платформу и села в свой вагон.

На этот раз я приобрела билет во второй класс, который соответствует российскому плацкарту. Моя полка оказалась верхней, не боковой. Я сразу залезла туда и так и оставалась там всю дорогу. Места внизу были заняты парнями непальской наружности. Они там лежали, внимания на меня не обращали, так что и я их почти не замечала. Одно место, по-моему, так и оставалось свободным, и это при том, что сайт мне не давал купить билет только до Варанаси. Остальные пассажиров вагона также не привлекли моего внимания.

За следующие полсуток дороги индийский поезд стал моим любимым местом. Во-первых, в нем на совершенно законных основаниях можно было ничего, совсем ничего не делать. Во-вторых, как и в первую мою поездку, мне регулярно приносили еду, стоимость которой была уже включена в стоимость билета. Здесь не допускали, чтоб пассажир хоть сколько-нибудь долго оставался голодным, и не пропускали не одного приема пищи. Вся еда была съедобной и даже вполне вкусной, и доставлялась прямо в руки. Один лишь суп в маленьком стаканчике оказался ужасным, его даже и пробовать не стоит, уж поверьте. Но все остальное я поедала с аппетитом. Даже мороженное съела, не смогла отказаться, хоть и не была уверена, что горлу это пойдет на пользу.

Так на верхней полке, застеленной вагонным бельем, я провела целый день, а потом наступил вечер, сменившийся ночью. За остановками здесь приходилось следить самостоятельно. Поезд должен был прибыть в Варанаси пол второго, и к этому времени я собралась, осмотрела свое отражение в туалетном зеркале и вытащила свои вещи в тамбур. Надо сказать, Сунил сделал все четко и не подвел меня. Едва ступив на освещенную электричеством платформу, я сразу же увидела его. И это был мой индийский парень, к которому я приехала. Одетый теперь в безумный зеленого! цвета комплект из рубашки и штанов, в шляпе, с обросшим, как и прежде, лицом. Раньше Сунил одевался более привычным образом. Это было вроде того, как сначала есть более менее обыкновенные национальные блюда, слегка специфического вкуса или состава, а потом увидеть в тарелке какую-нибудь лягушку. Но это ведь был тот же Сунил, быть с которым я сама стремилась. Если бы меня не встречали, я бы не отважилась прибыть в Варанаси среди ночи.

Мои вещи теперь несли. Мы оказались на стоянке тук-туков, и кое-какое движение было здесь даже сейчас. Я заметила, что одна ладонь у Сунила забинтована. Вот, стоило только оставить его одного! По словам Сунила, это был результат какого-то выяснения отношений, и он то ли в стену кулаком попал, то ли еще что. Преимуществом ночного города были свободные улицы, проехавшись по которым, мы вышли из тук-тука у начала лабиринта. Уехав из Варанаси вскоре после Махашиваратри, я вернулась туда аккурат в канун другого большого праздника – Холи. Какие-то люди почти под конец нашего пути обсыпали меня пудрой. Что же, это была Индия. Немного жаль было, что кофту, одетую на мне, я как раз отдавала в стирку в Дарджилинге, и с утра она была совершенно чистой.

С сожалением я увидела, что оказались мы у любимой ночлежки Сунила. Хотя можно ли было ожидать, что он приведет меня куда-то еще? Сунил притащил меня в ту ужасную комнату, сказал, что извиняется, и что завтра у нас будет хорошая комната, то есть из тех, что для гостей, с видом на Гангу. Сегодня же, по его словам, все комнаты били заняты. Эх, если бы Сунил знал, что теперь, после одной почти бессонной ночи и дороги мне больше воздуха был необходим хотя бы минимальный комфорт, своя комната, вода, стакан горячего чаю. Но у меня не было ничего. Конечно, это не была вина Сунила, и мне стоило бы позаботиться о себе самой. Хотя в Дарджилинге я едва успела купить билет, где уж мне было разбираться с отелем.

Эта ночь в ужасной комнате сильно подкосила меня. Чувствовала я себя действительно очень плохо, для меня это был почти ад.

Утром Сунил сообщил, что комната у нас будет попозже, то есть днем. Имело смысл хотя бы прогуляться, выбраться наружу. Зеленый костюм лепрекона был, как сказал Сунил, его одноразовой одеждой, которая потом идет на выброс. Я выбрала из своих вещей то, чем могла пожертвовать, и надела это. Мы вышли на улицу.

Холи, наверное, отмечали с самого утра. По моим ощущениям, пик праздника уже прошел. Дети уже были измазаны краской, на улицах растекались цветные лужи. Мы прошлись по кварталу до ступенек, на которых я уже сидела прежде. Там было полно друзей Сунила. Как я поняла, Холи – не только праздник красок, но еще и повод выпить или употребить что-нибудь еще. Один из парней уже, видно, отметил достаточно, так как едва не плакал и обращался к приятелю, словно что-то доказывая или говоря: «За что ты не любишь меня, брат, за что?!» Я не могла понимать их слов, но интонация была такой. Несмотря на всеобщее возбуждение и такие вот эмоции, все было достаточно мирно. Сунил купил краску в пакете, и мы сделали брызгалку водой, потом у нас ее кто-то забрал, потом мне дали смешную шляпку, потом кто-то стащил ее с моей головы, вскоре я оказалась местами измазана краской и полита цветной водой. Все говорили друг другу «Happy Holi!» Друзья Сунила приветствовали его, все они общались на хинди. Потом появились еще друзья с иностранными девчонками, уже раскрашенными, мы пошли на гаты, в тот домик бабы, вроде. Мне показалось, что у реки совсем немноголюдно. Кто-то полил меня краской, так, что она затекла мне в нос. Это ж Индия, я не сопротивлялась. У нас появился какой-то пакет с печенюшками и всякими подобными остатками еды из дома, вроде, это Сунил его принес. Я вижу, что девчонки натирают руки гелем, перед тем как взять еду, я уже беру просто так. Эти девушки тоже мазали меня пудрой, у них это было мило и по-доброму, они вначале спрашивали: «Можно поздравить тебя с Холи?» Я думаю, Холи – хороший праздник, особенно если ты можешь проникнуться им, веселиться от души, измазаться по уши и измазать других. Не знаю, смогла бы я так или нет. В этот раз я пока только познакомилась с Холи, и была больше наблюдателем. Не подготовилась я, да и вообще все уже завершалось вроде как.

Окунувшись в эту праздничную круговерть, мы вернулись в ночлежку. Комната была почти в нашем распоряжении. Я ждала в коридоре, пока служащий приводил ее в относительный порядок, делая из более грязного помещения чуть менее грязное.

Эта была небольшая комната с ванной. Похуже чем та, где я жила раньше, в Sankatha GH. Зато здесь по крайней мере было окно. После ужасной ночи, к утру, я чувствовала себя неважно, а на прогулке и потом эти ощущения усилились. Но даже в этом состоянии мне ничего не оставалось, кроме как, стиснув зубы, залезть под холодный душ – горячей воды здесь не было. Мне же надо было смыть с себя краску, хотя бы с тела. Я кинула пожертвованную испачканную одежду на пол. Там, где на кожу попало особенно много красителя, остались пятна, которые с первого раза не отмылись. Краска была синяя, поэтому пятна ассоциировались с синяками. И вот уже после всего этого я была способна только лечь на кровать, я горела. Болезнь, которая, почти сдав свои позиции, все еще была во мне и временами напоминала о себе в треке, сейчас вернулась и завладела мной с полной силой. Все вернулось назад, и больное горло, и то состояние, что бывает при повышении температуры и воспалении в организме. Тело опять подвергалось тем же мучениям.

Сунил, который до этого куда-то уходил, потом вернулся. Я попросила принести мне какие-нибудь лекарства, ведь мой запас их уже давно иссяк, осталась одна звездочка да сироп от кашля, что я купила в последний день в Дарджилинге. Еще мне был нужен чай. Я так и лежала в кровати весь остаток дня, в своем лихорадочном состоянии. Позже, кажется, уже вечером, Сунил принес мне какие-то таблетки, два или три вида по паре штук. Сунил рассказал, что я должна выпить сначала, что – после еды. Таблетки были оторваны от блистера, так что даже названия нельзя было прочитать. Но мне ничего не оставалось, кроме как принять их. Не знаю даже, как Сунил и достал эти лекарства, ведь сегодня был праздник. Несмотря на то что чувствовала я себя очень плохо, я все же хотела что-нибудь съесть и попросила Сунила заказать для меня суп. Я думала, это будет в чистом виде доширак, но суп оказался чуть более натуральным, с длинными макаронами. Не сходя с кровати, лишь приподнявшись, я похлебала этот горячий супчик. К ночи же я уснула. Сунила тогда не было. Он потом сказал, что приходил, но я не слышала, чтобы в дверь стучали. Возможно, я тогда уже спала, а Сунил постучал тихо и понял, что я отдыхаю.

Довольно уютный поезд:

Можно ли было ожидать, что там дадут даже хлебные палочки?

У вокзала Варанаси:

Лепрекон:

Веселье на ступеньках:

**Ludmilz** » 28 авг 2016, 17:52

Пожалуйста, продолжайте!

**Pоlin@** » 30 авг 2016, 14:55

И снова Варанаси.

В Варанаси у меня не было уже никаких сил вести дневник, так что дальше рассказ приобретет немного другую форму.

На следующий утро я, наверное, чувствовала себя чуть получше, хотя была все еще больна. Но по крайней мере я была в состоянии выйти на улицу. На повестке дня была как минимум пара важных дел. Нужно было добраться до аптеки и разжиться какими-нибудь лекарствами, потому что тех несколько таблеток, что принес Сунил, не могло хватить надолго. Потом мне совсем нечего было надеть. Я вчера просила Сунила, чтобы он отдал некоторые мои вещи в стирку, но этот вопрос еще не был решен. Одним комплектом одежды я пожертвовала, кое-что было грязным, да и вообще для жаркой погоды у меня у меня было не так уж много нарядов. Все равно мне не оставалось ничего другого, как выбрать из того, что есть, хотя действительно ничего не было.

Окно моей комнаты в самом деле выходило на Гангу. Хозяин этого гестхауса мог бы смело предлагать кидаться в него камнями всем сказавшим, что это не «Ganga view». Только вот, во-первых, не на такой высоте мы находились, чтобы вид был панорамным, окно вмещало в себя только малый кусок реки. И во-вторых, кусок был на некотором расстоянии, а вот прямо, непосредственно под нами было нечто вроде крыши жилого дома, обитатели которого вылезали из своих комнат и ходили там, под моим окном. Они еще иногда поднимались совсем высоко, туда, где у них вроде коровьи лепешки сушились. В этом случае люди оказывались уже только что не в моей комнате. За всем этим Ганга отходила на второй план. Шторы нужно было задергивать, чтобы оставаться без ненужных наблюдателей. Вдобавок окно было наглухо закрыто мелкой сеткой-решеткой, через нее только и можно было созерцать окрестности. Стекло сдвигалось в сторону, что позволяло проветрить помещение. Постель перешла ко мне от прошлых постояльцев, которым она, вероятно, также досталась от их предшественников, в общем, день ее замены уже являлся частью истории. Наверное, многих людей это бы ужаснуло, но я не так чувствительна к подобным вещам. Сама комната выглядела не лучшим образом, но была сносной. Если бы я должна была жить в ней долго, я бы могла хорошенько ее убрать, добавить кое-что к обстановке, и из нее могло бы получиться даже что-нибудь хорошее.

Пока я не нашла в Варанаси новых мест, где можно было поесть, поэтому пошла по старым, на обед в Dоlphin. И ела там все тот же палак панир. Помню, как пришла в зал ресторана, внутри вентиляторы работают, воздух гоняют, сквозняк создают. У меня горло, нос – все воспаленное, все там свербит, насморк. Я вышла и села на террасе, где настоящий жар, воздух раскаленный. Думала, я одна такая, а нет, удивительно, но нашлись еще те, кто добровольно предпочел вентилируемому залу пекло снаружи. Еще я думала, что можно было бы соленой водичкой горло пополоскать, и как я буду выглядеть, если из солонки в ресторане себе куда-нибудь соль стану отсыпать. Вот и нашлось применение соли из самолета, не зря я такая запасливая.

В аптеку мы пошли с Сунилом, на большую улицу, что идет от Дасашвамедх гата. В России-то я ассортимент лекарств знаю, понимаю, что мне поможет. В Индии же лекарства другие, мне неизвестные. Я говорю в аптеке о своих проблемах, Сунила еще прошу, чтобы он сказал. Мне дают какие-то таблетки, какие – я не понимаю. И я спрашивала про спрей для горла, но, похоже, у них такого не было. В общем, тут трудно рассчитывать получить что-то привычное в этом плане. Берем то, что дают.

Я говорю Сунилу, что мне обязательно нужно купить что-нибудь из одежды, иначе я просто не смогу выйти из комнаты. Сама я не пойму даже, где можно это сделать. Вот сари продаются на каждом шагу, но мне бы что европейского стиля. Сунил привел меня в магазин, нормальный, где одежда вывешена в свободном доступе, примерочные есть. Одежда разная, есть и что-то безумно-индийское, но есть и простые футболки. Магазин простенький, без пафоса. Сунил точно не подозревал, что одну футболку можно так долго выбирать. Он был в мужском зале магазина, потом меня на улице ждал. Заждался, наверное. Сок пил с лотка. Я от сока отказалась, не решилась пить приготовленное в таких условиях. Сунил тоже купил себе футболку, я купила футболку и небольшую из ткани сумочку на молнии, вроде клатча. В нее я в дальнейшем все запихивала – деньги, фотоаппарат, телефон, зеркальце – и носила ее с собой.

В одной из лавок я покупаю бумажные платочки. Что-то дорого они стоили, но мне очень были нужны. Я из дома брала пару пачек, но они уже закончились. К счастью, у меня хоть не было того вида насморка, когда из носа течет, как из крана, этого я бы не выдержала. Не текло, но платочками приходилось пользоваться часто.

Я помню, как откуда-то с Сунилом мы вернулись на его ступеньки. Эти ступеньки находятся у входа в тот уже упоминавшийся мной тоннель в домах, выходящий прямо на гаты. Множество людей идет по улице старого города, чтобы этим путем выйти к реке. Так что со ступенек можно наблюдать за всеми ними, мимо проходящими. Сунил и его друзья «с района» тут частенько сидят. Я вижу, что на ступеньках намусорено, все обертки, бумажки, весь мусор кидается себе под ноги. Мне это режет глаз. Я тогда беру веник, очень кстати здесь стоящий, и сметаю весь мусор вниз, в кучку. Это вызывает всеобщее оживление. Почему бы не сидеть в чистоте, а не в куче мусора? Сунил любит, чтобы ему все приносили какие-нибудь дети или вообще кто-нибудь. На ступеньки нам приносят чай, подразумевается чай с молоком. Причем приносят его налитым в обычный полиэтиленовый пакетик, со стаканчиками в придачу, и из пакетика его разливают.

Сунил был поражен, увидев мою сумку и все мои вещи. «Бог мой, - сказал он, - сколько пластика (пакетиков)! Бог мой!» Да, я уверена, что в жизни он еще такого не видывал. А что, у меня было все разложено по мешочкам, не абы как.

Я в Dolphin’е кроме палак панира взяла еще спринг ролл, только попросила его завернуть с собой. Упаковали очень хорошо, между прочим. И вообще этот спринг ролл оказался вкусным, он пошел мне на ужин. Так что я еще раз так делала, или два, уже не помню точно.

Двух человек кроме Сунила я еще хотела увидеть в Варанаси – Лучию и того садху, нашего знакомого. Но Сунил сказал, что садху уехал к себе домой. «Что-что? - спросила я. – Разве у садху бывает дом?» Сунил ответил, что дом не дом, но то место, где он родился. Если верить тому, что я прежде видела и слышала, садху получил мешок денег. «Так, - сказала я Сунилу, - он, может теперь побрился, подстригся, купил костюм, уехал на Гоа, завел подружку?» Мы с Сунилом посмеялись. Было жаль, что я не увижу садху, но Сунил, конечно, не мог знать, когда он вернется.

На Маникарнике днем один раз мы наблюдали церемонию. Сунил повел меня, и мы расположились поближе. На первом открытом этаже башне, под ее сводами, вокруг треугольного очага сидел баба и его свита. Баба шевелил губами, что-то подбрасывал в костер. Сунил представил его как «very powerful baba from South India». По словам Сунила, этот баба был еще и очень богатым, и к тому же остановился в нашем гестхаусе. Также Сунил сказал, что этот баба может спасать людей от смертельных болезней, проводя свои церемонии. «Это когда у человека вся кровь становится водой», - говорил Сунил. Я потом спросила его, не может ли баба излечить мой нос, скажем. Я бы не отказалась от такой услуги… Над очагом стену украшало впечатляющее изображение Кали в гневе. Сунил сказал, что его сделал один турист. Сунил несколько раз сфотографировал бабу, я бы не решилась на такое, наверное.

Вечером мы сидели на гатах. Я тогда размышляла о том, что, когда мы с Сунилом только познакомились, все мои чувства были острее, а сейчас мы близки, но я уже не ощущаю того, что прежде. Может, я из тех людей, кому нравится только начало новых отношений? Но даже если это и так, я не в чем не виновата, если создана такой. Меня в это время один фотограф сфотографировал, сказал, что заметил, как я освещена лучами прожектора. Я попросила его по возможности прислать мне фотографию по электронной почте. Было же интересно, что он там своей профессиональной техникой снял.

Обратите внимание, на что баба опирает руку:

**Pоlin@** » 01 сен 2016, 23:36

Обретение Ganpati.

Пару раз пообедав в Dolphin’е, я отважилась на знакомство с новом местом. Конечно, название Ganpati уже было мне знакомо, так как это довольно известное заведение в Варанаси и о нем часто упоминают. Вот я и пошла туда. Ganapati Guest House возвышается над набережной, напоминая неприступную крепость, однако же попасть внутрь можно свободно, поднявшись наверх по лестнице. Я не могла и предполагать, какая красота будет ожидать меня внутри. Интерьер Ganpati, его внутренних двориков прекрасен, здесь есть и росписи, и предметы декора, и растения, в общем, все устроено просто чудно. От пребывания в таком месте получаешь удовольствие. За стенами Ganpati, укрывающими этот райский уголок, так уютно и отрадно, и так хорошо на время оказаться в этом маленьком прехорошем мирке. Хотя кроме столиков на верхнем этаже есть также и крыша с видом на Гангу. Ресторан Ganpati наверное попроще, чем Dolphin, но тут все дело в обстановке. Я после палак панира перешла на пюре с жареным луком и сыром. В меню, кроме еды, было расписано, какие экскурсии предлагают в гестхаусе, с ценами, что кому-то может быть и полезно. А когда я пошла в туалет, то там – представьте – из крана на мои руки полилась горячая! вода. В первый раз я ощутила это за долгое время.

Конечно, комнаты в таком гестхаусе не сдают за пару сотен рупий, стоимость проживания здесь намного выше. На сайте можно узнать, что есть какие-то номера подешевле, но они и не лучшие, наверное. Можно не останавливаться в Ganpati, но нельзя найти лучшего места, чтобы в обед спрятаться от дневного зноя. От Маникарники, где жила я, до Ganpati было еще и очень близко, и в следующие дни я ходила туда

В Ganpati есть еще один индус, предлагающий акупунктурный массаж. Его рекламные листовки лежат на каждом столике, а он сам подходит к посетителям и рассказывает о своих услугах. Ко мне он подошел тоже. Представился сначала, сказал, что он специалист с образованием, а потом взял мою ладонь и продемонстрировал на ней свою акупунктуру. Мне понравилось, я прямо прочувствовала что-то, в этих нажатиях был какой-то смысл. Я бы не отказалась от такого массажа, тем более что в рекламе перечислялось столько болезней, при которых он помогает, а я была бы не против улучшить свое здоровье во всех этих отношениях. Но стоимость одного сеанса, по словам индуса, составляла 1000 рупий, что было для меня слишком дорого. Я вежливо отказалась, сославшись на то, что у меня с собой нет денег.

Выйдя из Ganpati, я стала ждать Сунила, который шел ко мне. Я села у реки и свесила туда ножки – вода была приятно теплой. Когда Сунил появился, я спросила его, был ли он в этом гестхаусе, и рассказала, как там красиво. Сунила это очень заинтересовало, он посмотрел мои фотографии и сказал, что хочет когда-нибудь открыть свой отель – вот такие планы. А еще Сунил хотел путешествовать…Интересно, понимает ли он, что отчет его времени уже начался? Я рассказала ему про массаж также, с целью узнать, могу ли я, по его мнению, получить на него скидку, и какую? Тут Сунил неожиданно заявил: «Какой массаж?! Бог мой, он что, делал тебе массаж?!» В общем, Сунил сказал, никакого массажа, мол, можно женщину-массажистку найти, но мужчину – как мне могло прийти такое в голову? Массаж Сунилом был запрещен.

**Pоlin@** » 09 сен 2016, 00:29

Казалось бы, что, находясь на отдыхе, я не могла быть обременена заботами и делами. Но выходило, что мне как раз было просто необходимо то одно, то другое сделать. А в Варанаси дела отчего-то становились тяжелыми, словно гири, и выполнять их было все равно что глотать слишком большие куски. Так, покупка одной футболки не решила проблему отсутствия одежды, мне нужно было что-нибудь еще. Поэтому я говорила Сунилу, что мы должны в магазин сходить. Где тут есть магазины с одеждой, кроме сари, я не знала, а Сунил, вообще логично, говорил, что по части женского шопинга он не специалист. Но все же Сунил отвел меня в еще один магазин, шли мы довольно долго. Магазин был похож на тот, в котором мы прежде были, в том смысле, что одежда там также была развешена в свободном доступе, с ценами на бирках. Сунил сказал, что он всегда в таких местах покупает, где ценники есть. Я опять выбирала целую вечность, все осматривала. Тут опять же было много специфических индийских вещей, для местных дам, но было и что-то интернациональное. Я нашла себе футболку и серые свободные штаны. За все отдала около 500 рупий. Все-таки, цены в Индии гуманнее, чем у нас, то есть у нас они вообще зверские, ведь те же футболки за 1000 рублей в магазинах лежат. Правда, постирав свои штаны уже дома, я заметила на них дырку, когда она появилась, я не поняла. На купленной ранее футболке вскоре тоже обнаружилась дыра. Но так или иначе, индийские цены мне стали гораздо милее, чем наши.

С Сунилом я ела уличную еду. Сначала с одного лотка, прямо на котором у индуса стояла горелка, и где он варил яйца и жарил омлеты с разными добавками. Потом еще какое-то кашеобразное блюдо из овощей в другом месте. Потом где-то так же на улице кипятили молоко и продавали в разлив. Но от молока я отказалась, а вот Сунил, похоже, его любил. Пару раз он приносил мне в комнату такую индийскую еду, завернутые в газету лепешки, соусы к ним, налитые в обычные полиэтиленовые пакетики, жареные изделия из теста, пропитанные сладким сиропом. В первый раз мне больше понравилось, во второй было что-то другое, менее вкусное. И, конечно, тот сэндвич, что мы ели в день, когда я уехала из Варанаси. Продавец сэндвичей появился на Маникарнике ближе к вечеру, со своими призывными криками. У сэндвичей – разумеется – оказалась романтическая история: Сунил сказал, что делает их жена этого человека, а он – продает. По-моему, это очень мило, так что к сэндвичу я стала питать особые чувства. Но более всего в нашей жизни присутствовал чай. Потому что не было дня, когда мы не пили бы его, в каком-нибудь из tea-shop’ов на Маникарнике.

Пожалуй, если брать в общем, в Варанаси есть все то же, что и в привычной нам городской среде. Только там все как будто бы сжато в разы, так, что одно налезает на другое, все близко ко всему. У нас можно идти по одной стороне улицы и быть незамеченным с другой ее стороны. В Варанаси, когда утром я собиралась выйти из гестхауса, у меня было чувство, будто перед выходом на сцену, сродни этому. Можно сказать, что каждое утро часть меня не очень-то хотела выходить наружу.

Чудо Индии.

Рассказывая про свою семью, Сунил говорил, что у него есть целых десять братьев и сестер. Звучит это, конечно, невероятно. Отец Сунила умер. К маме же Сунил, судя по всему, относился самым наилучшим образом. И это было еще более невероятным. Казалось бы, женщина, имеющая столько детей, погрязшая в делах, должна была отмахиваться от своих многочисленных отпрысков, как от мух. И рано или поздно это бы сказалось на чувствах детей. Но Сунил был опровержением подобных гипотез. Оставалось предполагать, что каким-то непостижимым образом мама Сунила не обделила его, одного из одиннадцати своих детей, любовью и вниманием. Иначе неоткуда было бы взяться этой ответной любви и уважению. Здесь мне на глаза заголовок «Как решиться на второго ребенка?», тут – одиннадцать детей и ничего.

Сунил говорил, что, когда он ложится спать, мама расчесывает ему волосы... Поскольку же Сунил был не дома, эта обязанность перешла ко мне. Хотя маму в этом деле я и не догнала.

Еще можно представить, на что похожа твоя жизнь, когда ты – не один единственный пуп земли, а горошек в стручке, полном таких же горошков. Только тут никто не сидит на месте, десяток человек вокруг тебя, дети, мал мала меньше, это же какой-то улей с непрерывным водоворотом. Надо думать, что в таких условиях вырабатывается повышенная индифферентность к внешним раздражителям. Многие замечают способность индусов спать в любом месте и в любых условиях. С Сунилом я имела случай это увидеть. Я один раз пыталась разбудить его. Чего только я не делала – и трясла его, и тянула, и даже воду на него лила. Но все это было бесполезно – серьезно. Это было не то, когда человек, уже пробудившись, как бы изображает, что он спит дальше, говоря этим «отстаньте, спать хочу», нет, Сунил продолжал спать в самом деле.

Дети из коровьего домика.

Одним из любимых мест Сунила был коровий домик на Маникарнике, где мы когда-то ужинали. В коровьем домике, кроме самих коров, жил их хозяин с двумя мальчиками, своими сыновьями. Сунил сказал, что жена этого индуса к сожалению умерла. Сунил часто приходил посидеть в коровьем домике, и я с ним. Мальчикам тогда больше всего нравилось играть с моим телефоном и фотоаппаратом. Хоть в телефоне и игр нормальных не было, так, какая-то демо-версия гонок, дети все равно с энтузиазмом хватали его и увлеченно жали на кнопки. В фотоаппарате они, во-первых, просмотрели все снимки, во-вторых, сами наделали мне много новых, фотографируя направо и налево. Старший из мальчиков уже помогал отцу ухаживать за коровами, например, присматривал за ними во время кормления. Один раз Сунил сказал: «Смотри, он отправился доставлять молоко, проследим за ним!» Мы пошли, но мальчик был уже далеко, и мы потеряли его из виду. «Подождем, - предложил Сунил, - сейчас он пойдет обратно». И мальчик вскоре появился снова, дело его было уже сделано, и он скакал домой. «У тебя в стране дети так не работают, да?» - сказал Сунил. – «Да».

Тело несут:

Tea-shop:

Коровий домик:

Ужин коров:

**Pоlin@** » 13 сен 2016, 23:12

Problem maker.

Сунил, очевидно, старательно заботился о том, чтобы наши с ним отношения не походили на скучную езду по асфальтированному шоссе. Так, мы с ним играли в национальную русскую игру «Укрощение пьяного мужа». Казалось бы, откуда ему, индусу, живущему на другом конце света, были известны эти наши традиционные забавы, только он обеспечил мне участие в этом действе. Однажды вечером Сунил и я сидели все на тех же ступеньках. Удивительно, но все многочисленные друзья Сунила тогда куда-то подевались, и он странным образом пил в одиночестве. Что-то вроде виски вперемешку со спрайтом. Я спрашивала Сунила, не слишком ли это для него одного, только не думаю, что мои слова имели для него какое-нибудь значение. Сунил довел свое дело (бутылку) до конца. После этого его поведение изменилось характерным для подвыпившего человека образом. Он стал обвинять меня в каких-то не имеющих ни малейшего отношения к действительности вещах, которые он сам себе вообразил на пустом месте. Я пыталась сказать ему, что он все неправильно понимает, что это – полный бред, что, впрочем, оказалось абсолютно бесполезно. Доказать что-либо Сунилу, объяснить ему что-то не представлялось возможным. Мы пошли к нашему гестхаусу, где Сунил хотел оставить меня. «Все, - говорил он, - теперь ты сама по себе!». Вот, подумалось мне, как же легко угодить в ловушку, даже без всякой вины и ошибки, как можно нажить себе неприятностей, ни за что ни про что. Я желала удержать Сунила, в определенной степени и потому, что мне не хотелось быть самой по себе, не хотелось, чтоб это принесло мне какие-нибудь проблемы. Только Сунил собирался уходить, собирался он гулять, видите ли, ночью, еще и в таком раздраженном состоянии, он уже пошел было куда-то… Однако хорошо знать, что у человека есть слабое место, а у Сунила это была его травмированная рука. С таким знанием я догнала и схватила его уверенно, и потащила «домой», к счастью, он не сопротивлялся. Сунил более менее успокоился, больше не обвинял меня и остался со мной.

В другой раз мы с Сунилом шли по улице. Я раньше говорила ему, что мне хотелось бы шальвар камиз купить, или, может, даже сшить на заказ. Только Сунил затруднялся сказать, где это можно сделать. Но вот теперь он куда-то меня вел, может, в какой магазин. Он шел впереди, а я – за ним. Вдруг я увидела большой магазин косметики, где продавались шампуни, крема, в общем, довольно много всего. А мне как раз было нужно кое-что из этой серии. Я завернула в магазин, думая, что Сунил меня не потеряет, вернется за мной. Он, конечно, вернулся, но, видимо, он не сразу заметил, что меня нет, и ему не доставило удовольствия меня искать. Во всяком случае, в магазине он бросил мне «take your time», развернулся и ушел. Я еще выбирала нужные мне вещи и собиралась завершить дело. Хорошо, что мы не ушли далеко от знакомых мне мест, и я помнила, как вернуться обратно. Я шагала к себе по знакомой уже улице старого города, у маленького овощного рынка между домами села на ступеньку, достала купленный сок в коробочке. Какой-то парень ко мне подсел, завел со мной разговор. Я вынуждена была отвечать ему. Сунил, конечно, скоро начал звонить мне. Парень спросил, есть ли у меня здесь друг. Я сказала, что да, и он сразу же ушел. Мне подумалось, что это – хороший способ избежать нежелательных знакомств, говорить, что у тебя уже есть приятель. Сунил спрашивал, где я, говорил, чтоб я пришла.

Еще как-то Сунил, когда мы были в комнате, взял бутылку с водой, а я всего лишь сказала ему, совершенно спокойно, не повышая голос: «Пей из стакана». После чего Сунил, не говоря ни слова, не отвечая на все мои вопросы, собрался и молча ушел. Я спрашивала его, что я такого сделала, что я не так сказала. Только Сунил никак не реагировал. Что же, я осталась в комнате одна, стала заниматься своими делами. Спустя некоторое время – кто бы мог подумать – Сунил возвратился назад. Как я поняла, он посчитал, что я пожалела для него водички. Я сказала Сунилу, что он «problem maker», и делает проблемы из ничего, и что он будто ребенок. Я вела себя с Сунилом не так, как это было в моей природе, по крайней мере, я думала, что раньше мне не была свойственна такая покладистость. Я, кажется, очень даже могла поступать по принципу «ах, ты так, тогда я вот так». Но теперь я не становилась в позу.

Сунил даже припомнил мне тот случай, когда я дала фотографу адрес электронной почты, чтобы он прислал мне снимок. Сунил заметил, что я отчего-то слишком легко сообщила свой e-mail этому мужчине. А это был всего лишь адрес электронной почты!

В общем, Сунил добавлял остроты в наши отношения. Конечно, я не стала бы предполагать, что он обладает настолько развитым интеллектом, чтобы делать это специально и повлиять на меня. Только даже совершенные непреднамеренно, такие действия вызывают эмоциональный отклик, что, как мне кажется, способствует развитию привязанности.

Сидя на ступеньках:

**Pоlin@** » 20 сен 2016, 21:38

Варанаси – самый что ни на есть город, но это, впрочем, не мешает ему быть домом еще и для многих животных. Кроме целых семейств обезьян, с поразительной ловкостью и скоростью носящихся по крышам, мне попадались на глаза еще полосатые белки, а вечером, на темных улицах – крысы. Однажды мы с Сунилом наблюдали, как парень кормит рыбок, что во множестве плещутся в Ганге – вот вам еще одно возможное развлечение. Как-то я сидела на гате, где хозяйничали большие черные муравьи. А на Маникарнике мной были замечены маленькие зверьки, прячущиеся в дровяных кучах. «Ты видел?!» - спросила я Сунила об этих существах. «Это мангуст», - сказал Сунил. «Мангуст?» - уточнила я. – «Да, ты что, не знаешь мангуста? Который охотится на змей». – «Знаю. Но здесь ведь нет змей?» - «Они есть в дровах». Кого здесь только нет, действительно.

Жара стояла неизменно. Комната у меня теперь была с окном, так что внутрь хотя бы попадал воздух, не то что в моем предыдущем жилье. Но и окно не являлось абсолютным спасением. Вентилятор, гудящий и создающий сквозняк, был мне не по душе, я его включала лишь изредка. Моя мечта поспать на улице так и не сбылась. Один раз мы спали на руфтопе, но и там мне почему-то не хватило свежего воздуха. Возможно потому, что дымилось средство от комаров. Чтобы помыться основательно, вымыть голову, например, я грела себе воду и вооружалась ковшиком. Для меня это было нормально, только вот время, конечно, на такое мероприятие уходило немало. Потом обнаружилось, что с водой здесь случаются перебои – иногда крутишь кран, а из него ничего. Чаще водоснабжение быстро возобновлялось, но один раз воды не было целый день. То есть ее не было в моей ванной, а общий кран на этаже работал исправно, хоть руки можно было помыть. Но это было неудобно, естественно. Поистине, все познается в сравнении. В Sankatha GH холодная вода при мне была всегда, я же воспринимала это как данность. А это, оказывается, был плюс. Пару раз я видела, как у меня в комнате пробегали мышки. Они меня очень пугали, но делать было нечего. Один раз сквозь сон я почувствовала, будто бы что-то маленькое свалилось на меня с потолка и убежало. Допускаю, что мне это только показалось, я, во всяком случае, предпочитаю даже не думать, что же это могло быть. Но даже со всеми этими сомнительными достоинствами гестхаус не пустовал. Я не особенно замечала, кто в нем живет, но постояльцы там были. Быть может, название этого гестхауса передавалось в среде продвинутых бэкпэкеров из уст в уста, как места, где почти есть холодная вода и почти нет мышей. Это заведение гостеприимно распахивает свои двери желающим пожить под одной крышей с бабами, в компании иностранца, что беспрерывно курит на руфтопе. Да, тот самый иностранец до сих пор был здесь и занимал свое место.

Ладонь у Сунила продолжала болеть и периодически напоминала о себе. Сунил, как я поняла, пользовался услугами какого-то доктора народной медицины. Только пока я была в Варанаси, дойти до этого доктора у него что-то не очень получалось. Один раз доктор его отослал, на другой день был выходной, или еще что-то в таком роде. Я предлагала Сунилу пойти в обычную аптеку и купить там какое-нибудь лекарство. Но Сунил говорил про то, что обычные лекарства – это не для него, у него там какие-то свои, другие лекарства. В любом случае, до аптеки мы не дошли тоже. И я думаю, что Сунил действительно бы отказался использовать препараты оттуда.

Как-то прежде Сунил говорил, что лучший план для Индии – отсутствие всякого плана. Да и я теперь не была тверда в построении программы действий, а наш случайный путь, как оказалось, не привел нас к каким-нибудь из достопримечательностей Варанаси. Впрочем, один раз у нас с Сунилом зашел разговор о водопроводной башне, что возвышалась над гатами. Я только заметила, что туда, видимо, туристов и простых людей не пускают. И что же – позже Сунил, на правах местного, отвел меня на эту самую башню. Проход на ее верх, кстати, оказался рядом с известными ступеньками. С высоты можно было смотреть на город. В недрах башни гудели механизмы. Ганга была далеко внизу, сейчас река обмелела – это было заметно. Поэтому мне было трудно поверить, что в сезон дождей ребята прыгают с башни в воду.

Женщина прогоняет обезьян:

Дуся вышла на балкон:

На башне:

Променад Дуси:

Общепит у Маникарники:

Какие ужасные вещи происходят на Маникарнике.

Однажды мы с Сунилом стояли на балкончике Маникарники, между двух башенок над священным огнем. Это место я полюбило за то, что оно было хорошим наблюдательным постом, и сверху легко было следить за тем, что происходит внизу. Правда, дым иногда валил в эту сторону. Закуток же возле одной из башенок, той, что была целиком из камня, индусы порой использовали как туалет, чем, на мой взгляд, безосновательно и незаслуженно портили такое неплохое место. Вторая из пары башенок являлась беседкой, внутри нее можно было сидеть. Находясь на балконе, мы наблюдали за движением снизу, где, на площадке Маникарники, появился один турист. Сначала в шутку и больше между собой мы приветствовали его «Hello, tourist!» Но скоро мы все же добились того, что он обратил на нас внимание. Только турист – это был молодой парень – отчего-то не спешил подниматься к нам. Тогда Сунил сказал: «Смотри, я сейчас отойду, и он придет!» После этого турист и вправду подошел ко мне. Я начала с ним обычный разговор, состоящий из стандартных вопросов при знакомстве. И вдруг – я вообще не ожидала такого – со словами «мне правда пора идти» этот парень в одно мгновение обнял! меня, после чего тут же удалился. И это без всякого предупреждения и намека. А в Индии это совсем даже не комильфо, такие контакты в общественных местах. Сунил тут же выскочил, к счастью, без раздражения, так же, как и я, вопрошая, что же это было. Только откуда же мне было это знать, Сунил и сам видел, насколько вдруг все это случилось.

**pantik** » 22 сен 2016, 19:48

Супер -отчет! Я как будто сама гуляла,изучая Варанаси,следила за садху,ужасалась тому,что он есть трупы( а ему еще и денег за это)))), потом побывала в прохладном Дарджилинге, совершила трек и снова возвратилась в Варанаси. (уже хочется послать в сад Сунила в его претензиями)))
Сетовала,что как это Вы не решились обратиться к местному врачу,который подлечил бы больное голо(насколько я поняла,в Индии медицина на довольно-таки высоком уровне)
в общем,жду продолжения.)

**Eva3211** » 22 сен 2016, 20:01

А мы тоже видели мангуста)))
А все эти садху-одно сплошное лицемерие и туристический развод.
Забавно пишете,девушка)

**Pоlin@** » 22 сен 2016, 22:37

pantik писал(а) 22 сен 2016, 19:48:Супер -отчет!

Рада, что вам понравилась, благодарю за приятные слова

Eva3211 писал(а) 22 сен 2016, 20:01:А все эти садху-одно сплошное лицемерие и туристический развод.

Возможно. Но первый садху, о котором тут шла речь, сидел на Маникарнике у самых костров под лестницей, где его почти не было видно. Это не походило на представление для туристов. А также "Veri powerful baba from South India", как его назвал Сунил, который есть на фотографиях - он выглядит так, как будто действительно совершает какое-то действо, для него самого значимое. Как дополнительный аргумент: на первого садху я смотрела очень долго, но он никак не реагировал на меня. Второму садху до меня тоже не было дела

Eva3211 писал(а) 22 сен 2016, 20:01:А мы тоже видели мангуста)))

Да, вот поэтому для меня путешествия - тут и музей, и зоопарк и много чего еще - все в одном.

**Pоlin@** » 27 сен 2016, 00:24

На фотографиях, сделанных Сунилом, я вижу себя, внешне далекую от совершенства. Это огорчает меня. Хотела бы я смотреться получше – можно мне какое-нибудь другое тело? Понятно, не в этой жизни. Мое недовольство растет, всякие несовершенства раздражают. Однажды я умудрилась пролить на себя чай – только пятен мне не хватало как будто. Я постирала штаны, высушила, и после увидела, что пятна никуда не исчезли. А на это было потрачено время, силы…

Как-то мы стояли на Маникарнике, как вдруг к Сунилу подошла девушка. «Ой, ты же Сунил!? – спросила она. – А мне о тебе говорили, что, когда я буду в Варанаси, чтобы я нашла там Сунила, и я узнала тебя!» Это была симпатичная иностранка, миниатюрная, но с хорошей фигурой и красивым лицом. «Давай с тобой сфотографируемся, ну что мы встретились! – предложила она. – Извините, вы нас не сфотографируете?» Конечно, я же здесь для этого собственно и стою.

От Сунила я частенько чего-то хочу, что-то мне надо сделать. Раньше мне была нужна одежда, в другой раз мы пошли на рынок, что выше Дасашвамедх-гата. Я попросила Сунила купить мне там мандарины. Я бы еще походила среди лотков, поразглядывала их, но Сунил, в свою очередь, тянет меня обратно. А я говорю ему, что еще хотела купить ананас. Я видела, что ананасы здесь продаются, надо было использовать возможность попробовать их, наверное. Но мы уходим с рынка и идем назад, на ступеньки. Сунил объясняет местным мальчишкам, что мне нужен ананас, убеждается, что они поняли, что это за фрукт. Спустя некоторое время его посыльные приносят завернутый в газету плод. Сунил говорит, что потихоньку я получаю то, что хочу. Видимо, это так, но и не так тоже.

Под конец моего пребывания в Варанаси я стала ощущать желание какой-то встречи, думала найти кого-то, с кем можно будет поговорить. Сидя на Маникарнике, я ловлю взглядом немногочисленных туристов, и даже на Аарти больше всматриваюсь в толпу, чем слежу за действом. Но мне так и не суждено ни за кого зацепиться. Я вижу нескольких садху в черных одеждах, и даже того молодого садху с необычным выражением лица, в компании которого мы когда-то сидели. Только садху, который, по словам Сунила, уехал, я не замечаю, хотя я и сомневаюсь в себе – может, я теперь не узнаю его, или же он все же еще не вернулся просто. Я рассказываю Сунилу про молодого садху. «Без меня ты не подходила к нему, да?» - спрашивает Сунил. Да, без него я не решилась, конечно.

Банный день.

Однажды мы с Сунилом стали свидетелями водных процедур наших маленьких друзей из коровьего домика. Я даже позавидовала этим мальчикам, ведь в жаркий день они могли плескаться и окунаться в своих больших бочках.

**Pоlin@** » 28 сен 2016, 00:49

Еще и горшок.

Однажды Сунил показал мне на Маникарнике одного человека. Этот человек помещался в своем домике прямо на гате. Самодельный домик представлял собой этакий ящик, напоминал ларек или нечто в этом роде, а передняя его стенка была откинута вперед, как у секретера. Однако же к этой коробушке тянулись провода, а внутри работал целый телевизор. Как я поняла, мужчина из домика имел какое-то отношение к лодочному бизнесу, вот и организовал себе жилье в непосредственной к нему близости. Еду он готовил себе тут же, не сходя с места. Несмотря на то, что мимо этого домика я проходила множество раз, без Сунила я не обращала на него внимания, не различала его. Рядом с ним был магазин чая, и для меня все это сливалось в одно, место, где что-то продают. Но теперь я сидела у этого жилого ящика, его хозяин занимался ужином. Со стороны было легко заметить, насколько здесь любой иностранец бросается в глаза, насколько выделяется на остальном фоне. Не особо помогает даже маскировка с помощью одежды в индийском стиле. Сунил крутился неподалеку. Подойдя ко мне, он заметил: «Осторожно, не разбей глиняный горшок». Позади меня действительно стояло несколько простых посудин. Горшки вроде бы ни к чему здесь не подходили, но Сунил объяснил мне их предназначение. Оказывается, в конце кремации полагалось еще и зачерпнуть горшком воду, а потом бросить его на кострище, или что-то в этом роде. В общем, церемония кремации такая сложносоставная, сколько уж раз я ее наблюдала, но находились еще тонкости. Маникарника работала круглосуточно, только утром наступал, можно сказать, технологический перерыв. В ранние часы количество сожженний сводилось к минимуму, рабочие сгребали золу и в больших чанах тащили ее к Ганге, очищая площадки под новые костры. Это был промежуток относительного затишья.

Что есть что (фото из сети):

**Pоlin@** » 01 окт 2016, 00:30

Снова мы с Сунилом плавали на лодке.

У другого берега индусы облюбовали место для купания:

Smoking at sunset:

**Anna78** » 04 окт 2016, 05:01

А окончание истории?))))

**Pоlin@** » 04 окт 2016, 10:13

Продолжаю по возможности )

**Pоlin@** » 11 окт 2016, 12:05

Сунил больше не был тем мальчиком, который вытаскивает из кармана 300$. Во время моего возвращения в Варанаси он обеднел. «This boy – говорил Сунил, показывая на себя, - is so poor, even no money for cigarettes!» Наверное, Маникарника теперь не приносила ему больше денег, и как-то не находилось желающих выложить кругленькую сумму за фото или за что-нибудь подобное. Да и Сунил же проводил часть времени со мной. Я говорила ему: «Час лодочной прогулки для туристов – 100 рупий», но это был не его вариант. Сунил не был из тех, кто пойдет длинным путем, подолгу, по копеечке зарабатывая и сохраняя свои маленькие деньги, как это делаю я. Сунил сам говорил: «Сколько лет живу – никогда не работал». После Холи индусы обновляют гардероб. Сунил осматривал свои новые кроссовочки Adidas, по его словам, оригинальные. «Что такое?» - спрашиваю я. «Ничего, если с ними что-то случится, я могу отнести их в магазин, на них есть гарантия».

Уж столько раз я сидела на тех ступеньках, но никогда не задумывалась о том, на ступеньках чего же я, собственно, сижу. Но однажды Сунил показал мне это, предложив заглянуть внутрь. Я и представить не могла, что мы точно перенесемся на другой конец света, когда зайдем с узенькой индийской улочки в огромный, с высокими потолками зал библиотеки. Лабиринт старого города обладал и внутренним пространством, о содержании которого мало что заставляло догадываться блуждающих в его стенах. Библиотека была пуста. Казалось, что она не принадлежит тому миру, который остался снаружи. Странно, но служащий повел меня к какому-то шкафу и хотел вручить мне книгу, как будто бы он знал, что именно она мне нужна. Фотографировать в библиотеке, как я поняла, скорее не разрешалось. Я почувствовала себя не совсем ловко и ушла.

Иногда случалось так, что я и без Сунила ходила куда-нибудь. Однажды подумала магазин с одеждой найти, в котором мы с ним были. Неудивительно, что ничего я не нашла. Тут и зная, где что находится, немудрено заблудиться, а я и не помнила точно, где тот магазин был. Другой раз я так же без особого толка шаталась по одной улице, на которой уже была прежде. Эта торговая улица, с самыми разными магазинами, не столько с одеждой, впрочем, сколько с другими категориями товаров. Все это множество магазинов образовывало нечто вроде рынка, но в его узкие проезды, где хватало людей, все равно втискивались любые транспортные средства, которым только позволяли размеры. Нет ничего приятного в том, чтобы находится в этом хаосе, где невозможно нормально передвигаться, где все создает дискомфорт. Так что волей-неволей начинаешь раздражаться и злиться на то, какая среда пребывания человека здесь создана.

**Pоlin@** » 12 окт 2016, 00:28

Так себе вечеринка.

Будучи на водопроводной башне, я заметила одно место, которое назвала Сунилу хорошим. Это была верхняя часть здания, своей глухой и высокой стеной выходящего на гаты, как это бывает здесь. Там, наверху, было нечто вроде дворика, обращенного к реке, с галереями на заднем плане, даже с чем-то вроде беседок. Позже Сунил сказал, что в этом дворике будет вечеринка. Не знаю, то ли он заметил это место вместе со мной, то ли его уже и раньше так использовали. Только вскоре Сунил привел меня туда. Был еще день. Но местные ребята уже устроились здесь и разливали по стаканчикам. Дворик был и вправду хорош своей приватностью, он ведь располагался высоко, хоть и у самой набережной. Да и участок с растительностью был приятен глазу, пусть даже это были всего лишь сорняки. Тут было неплохо, а если бы кто-нибудь позаботился об этом месте, мог бы получиться просто чудесный садик. У меня на этот день были еще планы, только Сунил отказался сопровождать меня. Я оставила его, но позже мы снова встретились.

Теперь, ближе к вечеру, было собственно время вечеринки. Сунил уже вел меня во двор, но мне что-то не хотелось примыкать к этому собранию. Тогда я еще и почувствовала себя неважно. Все-таки желудок не мог бесконечно мириться с тем, что я в него всякую уличную еду из газеты складывала. А тут я нашла на той дороге, что ведет к Дасашвамедх-гату, магазин с фабричными молочными продуктами из холодильника, и йогурт там купила (dahi). А потом еще ананас съела, тот, что мне Сунил когда-то дал. Он, кстати, оказался не таким уж вкусным, не то что консервированный в банке, значительно более кислый и твердый. И разрезать еще надо…В общем, ела я и то, и се, и в итоге проблемы с желудком опять нарисовались на горизонте. Так что я пошла к себе, достала банку с белым порошком. Белый порошок – он, наверное, выглядел бы странно со стороны…

Потом же я пошла в Интернет-кафе, так как там у меня тоже имелось дело, связанное с покупкой билета. Не то чтобы его нельзя было отложить немного, но я решила пойти. Наступил вечер, и по завершении дела имело смысл поужинать. Я отправилась в Ganpati. Забралась на самый верх, на руф-топ. Как ни странно, в Варанаси тогда дул ветер, доносящий как будто бы и капли дождя, отчего и на контрасте со всегдашней жарой ощущалась прохлада. Я даже кофту с собой взяла. На руф-топе оказываешься словно в туристическом анклаве, глаз уже удивляется такому количеству европейцев, собранных в одном месте. Один парень пригласил меня за свой столик, и я подсела к нему. Это был турист, не помню уже из какой страны. Он остался без приятелей, потому что его бывшие попутчики уехали, их пути разошлись. Парень сидел со своими вещами, оказалось, что у него еще и вопрос с жильем не решен. Видимо, из одного места их компания съехала, а другого он пока себе не нашел. В Ganpati, он сказал, все было занято. Я озаботилась этой проблемой, ведь было уже довольно поздно. С ночлегом лучше было определиться в ближайшие часы. Так что я стала называть парню все гестхаусы Варанаси, о которых мне было известно. Тут я увидела, что такое поиск жилья в современном формате: парень в своем телефоне сразу находил гестхаус, его расположение на карте, всю информацию, нажимал кнопочку «позвонить», а по-английски он говорил свободно и имел возможность получить всю нужные для себя сведения. Мой новый знакомый, не утруждая себя намеками, еще и прямо заявил, что будет не против, если я присоединюсь к нему. Я и не знала, нужна ли ему моя помощь в действительности, или он просто использует ситуацию как повод для общения со мной. Он, в конце концов, не выглядел беззащитным или взволнованным, да и в Индии был не первый день. Но я все равно продолжала перечислять гестхаусы, пока с одним он не договорился. Сунил уже звонил мне. Он ждал меня, и я отвечала, что очень скоро приду, сразу же, как закончу ужин. Сунил звонил снова, так что я поспешила вниз, даже чуть было не забыла упакованный свой спринг ролл.

Давно уже стемнело, Сунил сидел на набережной и раздраженно бил по клавишам телефона, играя в игру. Телефон был взят у друга. Сунил опять сердился, наверное, он имел на это основания. «Я ушел со своей вечеринки, оставил своих друзей! – говорил он. – Меня там все про тебя спрашивали, Лучия про тебя спрашивала. С кем ты там была?» Я, как могла, объяснила Сунилу, что всего лишь помогала одному туристу найти жилье. «Пойдем!» - сказал Сунил. Я заметила, что на его одежде есть следы краски. «Это что? – поинтересовалась я. – Там снова будут друг друга мазать?» Жертвовать еще какой-нибудь своей одеждой я не могла, тем более целой кофтой. «Не волнуйся», - ответил Сунил, и мы пошли.

По пути Сунил подцепил еще двух иностранных девчонок, которые куда-то топали по гатам в столь поздний час, завязал с ними разговор. «Идемте с нами, у нас там вечеринка! – пригласил их он. – Идемте!» Девушки не без сомнения, но все же присоединились к нам. «Вот, - подумала я, - отношусь теперь к тем людям, с которыми ходить боятся». Для них, наверное, это и правду выглядело авантюрой, мы ведь свернули с гатов в темноту переулка. Во дворике вовсю гремела музыка, туда притащили колонки. Сунил оставил мою кофту в соседней лавке, на всякий случай. Мы уже были на галерее, но девушки, видимо, окончательно напугались, и затормозили. Сунил задержался с ними, я же пошла вперед. Там, наверху, на крыше, под оглушительную индийскую музыку отрывались приятели Сунила, Лучия тоже была здесь. Она скакала вместе со всеми. Меня взяли за руку, потянули танцевать. Тянули так сильно, что мне стало больно. Лучия сказала: «Я тоже не знаю, как танцевать, просто танцую!». Но я не могла присоединиться к этим людям, не могла так же свободно беситься под музыку, танцевать эти сумасшедшие индийский танцы. Я отказалась и заняла место в стороне от этого веселья. Почти сразу после этого музыка стихла, видимо, пора было закругляться, на районе люди еще живут все-таки. Вечеринка завершилась, все потянулись к выходу. Мы проследовали обратным путем, в переулок, к лавке. Это миниатюрный магазинчик тогда был оставлен на попечение двум малышкам, и было забавно смотреть, как эти девочки там управляются.

«Ты не танцевала», - сказал Сунил. «Да, - ответила я. – Может потому, что я и не пила с самого утра». Я осознавала, что не являюсь достаточно раскрепощенным человеком. «Но ты ведь никогда не пьешь, значит, ты и не танцуешь никогда? У себя дома, у вас есть вечеринки, фестивали, с друзьями?» Вряд ли Сунил подозревал, насколько это две разные, диаметрально противоположные жизни, тут и там, как сильно отличаются они. Только я это видела ясно. Мог ли Сунил знать, что бывает жизнь без фестивалей, без друзей с района, жизнь без ничего…Я и так уже за сегодня имела шанс почувствовать себя не в своей тарелке, и эти вопросы Сунила, и может, некоторая его усмешка заставили слезы подступить к моим глазам. Я тогда молча ушла и направилась на Маникарнику.

Вот это было мое место, совсем с другими чувствами – уюта и покоя, спокойствия, место, где мне было хорошо и где я могла отдохнуть. На балкончике у храма. Внутри там теперь совершали пуджу и пели, пели прекрасно, просто замечательно. Там был какой-то индус, который предложил мне сесть поближе, на ступеньки. Я даже его толком не рассмотрела, только перебралась к храму. Тут, однако, появился Сунил, за мной пришел. Увидел, что я сижу с этим индусом рядом. Индус тут же скрылся, а Сунил сказал, что все ему понятно, в общем, как и раньше, он заявил о своем уходе. И так же не стал особенно слушать мои объяснения, развернулся и потопал прочь. Я стала звонить ему, но безрезультатно, он все равно не хотел говорить. Я с балкончика видела, что он уже внизу, стоит у tea-shop’а. И я бы хотела броситься за ним, но думала, что, пока бегу, он окажется вне поля моего зрения, уйдет куда-нибудь, и я все равно не найду его. Делать было нечего, и я вернулась в комнату одна.

Дворик над гатами:

Проход через маленький туннель на улицу старого города:

Подготовка к party:

**Pоlin@** » 18 окт 2016, 01:24

Еще одно кафе Варанаси, в котором я побывала, это Underground Café. На самом деле, я ведь была в нем прежде, в тот раз. Но тогда я даже не поняла, что это было, ничего не поняла кроме того, что это – уютное местечко, где мне дали еду. Но теперь я – наконец-то – соотнесла не раз попадавшуюся мне на глаза вывеску с маленьким помещением внизу, куда вело несколько ступенек. Это и было «Подземное кафе», и мы с Сунилом пришли сюда снова. Кухня, где готовили еду, видимо, находилась в другом месте, где-то неподалеку, потому что сам зал был крохотным и не сообщался ни с каким другим помещением. Внутри он был совершенно милым и симпатичным, низкие столики и расписанные стены делали его очаровательным. Цены здесь были чуть ниже, чем, скажем, в Ganpati, но и еда – а я взяла то же пюре с луком – чуть отличалась по вкусу. Несомненно все же, что поужинать или пообедать здесь можно было вполне нормально. Девиз этого кафе «Good food – good mood», вот уж со смыслом слова, поистине. В общем, это отличный уголок, чтобы зайти и посидеть там, особенно оказавшись на Маникарнике или поблизости. Кафе находится в шаге от Sankatha Guest House.

Если, конечно, не брать в расчет кашель, который никак не оставлял меня, чувствовала я себя хорошо абсолютно. Жара стояла тотальная. Так что я стала склоняться к тому, что будет неплохо на всякий случай поплавать в Ганге. По крайней мере на тот, чтобы потом не преследовало чувство, будто бы я что-то не доделала в этом городе. Я сказала об этом Сунилу. Мы сели в лодку, и индус повез нас на другой берег. Наконец мне довелось побывать здесь. Вот, какие-то пару минут, и мы уже на пляже…не на Гоа, конечно…но песочек есть. Очень замусорено все, однако. Сунил как-то решил, что мне не обязательно плавать в месте, облюбованном для купания другими, и, не став плыть в сторону Асси-гата, мы высадились аккурат напротив Маникарники. Тут неподалеку садху соорудили себе весьма приличный на вид шатер. Но Сунил не пошел к ним, и без него я не пошла тоже. Сунил еще не мог видеть, насколько жалкое зрелище представляет собой та импровизированная переодевалка из бамбука и тряпок, которой я кое-как воспользовалась. С одной стороны, с которой он мог ее наблюдать, она выглядела целой, но с другой, как я увидела, подойдя ближе, она была почти сломана. Мне пришлось буквально свернуться в комочек. По Сунилу нельзя было сказать, что он преисполнен энтузиазмом, поэтому казалось, что он скептически относится к моей затее. Дно у Ганги было илистым, и наступать туда не доставляло особого удовольствия, нужно было скорее плыть. Не могу поручиться за святость воды, но теплой она была уж точно, отчего плавать в ней было весьма приятно. Только щекотали нервы рисуемые воображением картины внезапно всплывающих человеческих останков или руки покойника, вдруг хватающей тебя из глубины. К счастью, Ганга не преподнесла мне таких грозящих инфарктом сюрпризов. Я вылезла на берег и пошла переодеваться снова. Сунил фотографировал меня, но, впрочем, и ему не был ведом тот величайший секрет съемки плывущего человека так, чтобы он не превращался в плывущую голову.

После, сделав пару шагов по берегу, я вдруг наткнулась на самые настоящие человеческие черепа. Ну и находка! Теперь хоть садху становись, я ведь думала, что это не такая уж плохая идея, вот и капала уже отыскалась. Хотела я себе по крайней мере зуб взять, но, дотронувшись, поняла, что он так просто не вылезет. Сунил уже готов был возвращаться назад.

Не одну кружку кипятка понадобилось скипятить мне, чтобы помыться теплой водой. И много времени ушло на то, чтобы прополоскать свою одежду. Не знаю, верю ли я в чудесную природу Ганги, но я определенно верю в очищающую силу мыла, в тонкий аромат шампуня и врачей, которые спасли мою маму. Возможно, это все, что мне суждено будет узнать.

Что-то стремно:

Надо подумать:

Прямо по курсу - Маникарника:

Могла быть сенсация - собака доедает человеческие останки!!!

Но не погрешим против истины - это была всего лишь коза:

Садху то ли пуджи совершают, то ли пьянки устраивают - улики указывают на второе:

**Pоlin@** » 08 ноя 2016, 22:46

Один раз я решила пообедать в том отеле, где когда-то была с Нираджем – Jukaso. Это по гатам в другую сторону, то есть в противоположную Асси. Дорогой отель и выглядел соответственно. «Эх, - думала я, - почему ж не заслужили мы спать на застеленных кроватях в продуманных интерьерах?» Впрочем, даже в этом недешевом ресторане еда в этот раз была очень посредственной. Я заказала что-то вроде овощей-гриль с паниром, так вот это были, например, большие куски помидоров, лука с подпаленными боками. Впечатление такое блюдо производит не очень. По пути я приметила еще другой приличный на вид отель, обращенный к Ганге – Hotel East View. Изучать его ресторан не пошла, да, уже стало мне проще сходить в знакомое место. В общем, расположение этого отеля неплохое, на мой взгляд, возле реки, во всяком случае, недалеко от Маникарники. Действительно, по информации из Интернета, не самый бюджетный вариант, но ведь для кого-то это может быть как раз то, что надо.

Hotel East View:

Jukaso:

Здесь живут не такие бедолаги, как мы:

Меню ресторана:

Manikarnika Kund:

Сунил опять рассказывает мне сказки про бабу – теперь про того, что very powerful from South India. Сюжет сказки – якобы Сунил с одной подругой Лучии поехали на другой берег Ганги, где баба проводил какую-то церемонию, на которой труп разрезали на 108 кусочков. Потом Сунил испугался и оттуда сбежал. «А на чем ты сбежал?» - спрашиваю я. Сунил: «На лодке бабы». Я: «??! А на чем тогда уплыл баба?» В общем, я поняла, что жизнь фактически прожита зря, так как все самое интересное я, как всегда, пропустила. Я стала говорить Сунилу, что тоже хочу поехать на другой берег и наблюдать все эти церемонии, и Сунил даже обещал мне, что мы когда-нибудь поедем, но этого так и не произошло. А один раз мы сидели на руф-топе, там же был один индус вроде из того бабы свиты. Сунил с ним разговаривал. При этом у индуса была тарелка с едой, но он не ел, а потом взял тарелку и ушел. «А почему это он здесь не поел, - поинтересовалась я, - почему ушел куда-то?» Сунил, не знаю, правда или нет, сказал, что это какие-то их правила – никто не должен видеть, как они едят.

Вечером после моего купания в Ганге мы сидим на Маникарнике. Там мне легко и спокойно. Я уверена, что это – хорошее место. Допустим, что люди в своих суждениях могут ошибаться. А животные разве могут? Как описываются гиблые места в сказках – там нет ни зверей, ни птиц. Маникарника же любима и коровами, которые так и трутся там, и собаками, и козами. Сунил говорил мне: «Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и знаешь на что еще?» «Ммм, телевизор?» - забыла я окончание этой фразы. «Нет, как другие люди работают!» - отвечает Сунил. Все это есть на Маникарнике. Не удивительно, что наблюдение за ней так поглощает.

Инопланетно-голубоглазая коза:

Я так хотела поспать outside, но все блатные места уже заняты:

Только у меня есть камера, снимающая приведений. Сунил говорит, что все белые кружки на фото - это призраки. На Маникарнике их целое множество.

Местами призрачный дедуля:

Тоже спит здесь:

Вспоминается из Орла и Решки: "Дайте же священной реке Ганге уснуть!...И мне заодно!"

Корова, излучающая свет:

**Anna78** » 08 ноя 2016, 23:42

Уже интересна концовка и опыт осмысления произошедшего в России.

**Слава1207** » 14 ноя 2016, 00:55

Удивительное повествование.
Спасибо, Полина.

**Pоlin@** » 10 мар 2017, 01:03

Слава1207 писал(а) 14 ноя 2016, 00:55:Удивительное повествование.
Спасибо, Полина.

Спасибо Вам!

Окончанию отчета быть, хоть и спустя столько времени!

Но прежде хочу поделиться с вами некоторыми вещами. Первое – это сайт о Варанаси http://www.varanasialive.com, на английском. Хотя он и создавался, видно, давно, но думаю, в целом содержание его не устарело. Информация там больше практическая, где что купить – по этому вопросу много наводок, но и на другие темы можно найти кое-чего полезное.

Второе – полазав по всяким сайтам, я определила, что то место, где мы однажды были с Сунилом (за примечательной оградой с изображением черепов), это Kinaram Ashram (примерно так называется). Связан с агхори (о чем не трудно догадаться по всем этим черепам). Но есть и такая информация, что при этом ашраме находится клиника для прокаженных, о которых так называемые умеренные агхори заботятся. Достоверные это сведения или нет, я уж не знаю, только упоминание прокаженных не вызывает у меня энтузиазма, лучше уж держаться от них подальше.

И самое главное #ВещьПростоБомба Shiva Panchakshara Stotram в исполнении моего знакомого, о котором тут шла речь, Нираджа! https://www.youtube.com/watch?v=DDTVY5s ... e=youtu.be Не берусь судить, насколько это оригинально, но как по мне, то очень красиво, на высочайшем уровне (не уступает в моих глазах тому же Кришне Дасу). Молодец Нирадж, санскрит учил, результат прямо налицо!

Шесть часов.

Долго ли, коротко ли, наступил день моего отъезда, время паковать свои многочисленные вещи обратно в рюкзак. Утром я отправилась на прогулку по гатам, дошла практически до самого конца. Думала возвратиться назад на лодке, но за 100 рупий меня везти отказались. По-моему, это была не такая уж плохая цена, так что я решила, раз индусы упрямятся, пусть сидят совсем без денег, мне не принципиально – дойду пешком. На дальних гатах я чувствовала, что я уже далеко от «своего» места, которое было мне более привычно. Кажется, если б Варанаси состоял из одной Маникарники, для меня бы он не уменьшился сильно.

Сунил как-то рассказал мне про Лучию то, что у нее нет семьи, но есть хорошая недвижимость на родине, которая позволяет ей находиться здесь, снимать жилье, учиться и обеспечивать себя. Почему я не Лучия, хотелось бы мне знать? Кто-то объяснит все «плохой кармой». Или же незамысловатый ответ заключается в том, что нам просто-напросто не так повезло?

Я так и не купила никаких местных сувениров, потому что вообще не очень поняла, что здесь можно было бы купить. Сари мне не надо, какой-нибудь дорогущий шелк тоже, равно как и вообще что-либо дорогостоящее, статуэтки индийских божеств и прочее тоже не требуется. На той улице, что над главным гатом, я поглядела всякие дешевенькие браслетики с рудракшей. У меня есть один такой из Непала, совсем простенький, но мне он нравится, а здесь подобного, симпатичного мне, как ни странно, не было. Но я все равно выбрала пару штучек, так, чтоб было что-нибудь на память. Перекусить я зашла в Ganpati. Заказала на этот раз tomato salad. Салат из помидоров не отличился богатым составом, собственно оказалось, что помидоры, к тому же не слишком спелые, это и есть единственный его ингредиент. А стоила эта нарезка рупий 150, так что съела я ее без особой радости. Собственно, это я все к тому, что по моему, хоть и небольшому, опыту в Индии должно прилично везти, чтобы попадать на хорошее соотношение цены и качества. Это касается и еды, и жилья. Чаще все-таки в этом смысле наблюдается несоответствие. И каждый такой случай оставляет ощущение разочарования.

Прогулявшись, я вернулась на Маникарнику. Встретила там русских туристов, у которых был йога-тур. Сказала им: «Давайте я вам покажу здесь все немного». Не могла их просто так отпустить. Я же давно хотела с кем-нибудь пообщаться, но никого не находилось до этого дня. Поднялась с ними на башню, перемолвились парой слов. Я им говорю: «Вечером здесь пужда, там пение, приходите». Они отвечают: «Нам говорили, что в такое время тут опасно гулять». Я теперь не могла с уверенностью вспомнить, как я чувствовала себя здесь одна, без Сунила. Может, и не слишком хорошо. Но те ощущения были забыты, потому как давно, с тех пор как появился Сунил, я уже была спокойна в этом месте. Я бы хотела пригласить своих случайных знакомых прийти сюда вечером, только меня уже не будет здесь. Но все равно я бы хотела пригласить всех, сказать: приходите на Маникарнику, в любое время, возьмите чашечку-другую чая в tea-shop’е, посидите на лавке, наблюдая вечный круговорот жизни и смерти, загляните в храм, чувствуйте себя свободно и не думайте ни о чем плохом.

Сунил помог мне с отъездом, мои вещи донесли до большой улицы, где я села в тук-тук. И одну из достопримечательностей Варанаси, для кого-то может и самую примечательную, я зацепила глазом только во время этой финальной прогулки: Bhang shop! Я так и поняла, что пропускать все самое интересное уже стало входить у меня в привычку.

Аэропорт Варанаси, изучить который мне теперь представилась возможность, оказался, наверное, самым туристическим, я бы сказала tourist friendly, местом во всем городе. Там были аккуратненькие и понятные магазинчики с понятными и привычными сувенирами, вроде открыток, альбомов, магнитов, книг и т.д. Наверное, по общему правилу делать покупки в аэропорту – последнее дело, но данный случай, мне кажется, потянет на исключение. На оставшиеся рупии я купила здесь открытки, пару таких простеньких маленьких тканевых сумочек-кошелечков на молнии и карту города (а почему бы и нет?) После чего самолет IndiGo за час с небольшим перенес меня в Дели.

Конечно же, ни для кого не секрет, что терминал внутренних рейсов (T1) в Дели находится на некотором удалении от терминала международных (и отдельных внутренних) рейсов T3. И все же я еще раз остановлюсь на этом, вдруг кому-то будет полезно: это два совершенно разных места, не то чтобы на противоположных концах города, но и не в двух шагах друг от друга. Между терминалами ходит бесплатный (для тех, у кого есть билет на самолет) автобус. Насколько я помню, надо получить какой-то талон на стойке. И на автобусе ехать не пять минут точно. Это я все к тому, что на пересадку нужно закладывать довольно много времени, лучше больше, чем меньше. И в основном аэропорту очень большие очереди, на всех этапах. Вряд ли кому-то доставит удовольствия там стоять, если до посадки осталось всего ничего. Так что достаточный запас времени – это гарантия сохранности нервов и исключения форс-мажора. Вообще, почему для перелета Дели – Варанаси я брала Вистару, это потому, что она, при отсутствии существенной разницы в цене, вылетала из Т3, то есть мне не надо было ехать на автобусе.

Родной Аэрофлот на ту пору как раз увеличил количество рейсов в Дели, а заодно поменял модель воздушного судна на некоторых из этих рейсах, не в пользу пассажира, надо сказать. Потому что, разместившись в салоне, я прямо сразу ощутила, что места там впритык, и даже мне, человеку некрупному, уже почти тесновато. Но едва я успела, или даже еще не успела об этом подумать, как, словно по волшебству, меня пересадили на другое место, где было больше пространства впереди. Однако волшебство сработало криво, так как теперь оказалось, что сиденье не откидывается назад. Собственно, главный вопрос был не в этом, а в том, что я вообще делаю в этом самолете?

Спустя энное количество часов я уже оказалась в родном городе, все еще скованном объятьями отступающей зимы, у знакомых станций метро, и влилась в общий поток людской массы. Выйдя на своей остановке, я тащила свой рюкзак по сотни и тысячи раз пройденному пути. Мир снова сжался до размеров квартирки, места моего обитания. Конечно, я и раньше не испытывала особого восторга при возвращении домой после путешествий, но в этот раз мне стало совсем не по себе. Сильно сомневаюсь, что человек, не испытывавший таких чувств, может их понять, да и вообще поверить в их существование. Так что вряд ли простое описание может дать о них представление. Но все же могу сказать, что у меня напрочь отсутствовало чувство, что я вернулась именно домой. Будто я не жила здесь всю свою жизнь, с самого рождения. И это не преувеличение и не абстрактные слова, я действительно ощущала именно это. Очень тягостное и горькое чувство, настолько, что я никому бы не пожелала его испытать. Было ощущение, что я не совсем знаю, что и как делать, сродни тому, что мог бы чувствовать человек, который вдруг разучился непроизвольно дышать. А я разучилась…жить здесь, если понимать под жизнью череду действий, так что я пребывала в некой прострации. Читаю где-то в Интернете: «Шива разрушает то, что иллюзорно». Не является ли наш дом, семья, да и все наше прошлое лишь иллюзией? А это из небезызвестной книги: «Большинство людей отправляются на смашан всего на один день. В течение следующей недели у них будет отсутствовать вкус к мирским вещам, но постепенно он вернется к ним. Это то, что мы называем "отречением смашана". Оно ложно, преходяще и легко забывается. Махакала заставляет людей забыть о нем. Если же вы останетесь на смашане достаточно длительное время, Махакала сделает так, что вы забудете мир навсегда. Вы забудете свою семью, друзей - всех и вся. Все, что вы будете помнить, - это то, что вы умрете. И это - истинное отречение, которое вам может дать лишь Господь Шива и никто больше». В общем, как бы там ни было, реальность своих чувств для меня очевидна, но что стало их причиной? Были ли это те силы, сущности, которые, возможно, присутствуют в нашем мире, и природа которых все еще непостижима для нас? Для меня Варанаси стал непростым городом, в смысле, все с ним было не просто. Вот и все, что я хотела вам рассказать.

С Сунилом мы говорим о моем пути домой. «Что, всего шесть часов ты будешь лететь?» - спрашивает он. Да, всего шесть часов. ВСЕГО ШЕСТЬ ЧАСОВ. Почти как щелчок пальцев. От Индии нас отделяет пропасть, и от Индии нас отделяют только шесть часов.

**Славец111** » 14 окт 2018, 10:11

Прочитал на одном дыхании. Читал и вспоминал своё путешествие в Варанаси. Оттуда полетел в Гоа и началось....Очень скучал по Варанаси.По прогулкам по гатам, поброжению по узким улочкам и да Маникарника. Там наверху в беседке можно сидеть часами. Вот блин.

**Pоlin@** » 09 май 2019, 12:51

Катманду - Варанаси - Катманду, конец апреля-начало мая 2019.

У историй есть такое свойство, даже если они заканчиваются, это не означает, что заканчиваются они насовсем. Так и наша с Варанаси история получила свое продолжение. Это случилось в конце апреля 2019 года.

1. Автобус. В Варанаси я ехала из Катманду. В принципе, этим маршрутом (или аналогичным) следуют многие и многие путешественники, он достаточно хорошо описан. Пересечение границы происходит в пункте Sonauli/Belahiya. Можно на автобусе доехать до этой точки, оттуда, опять же на автобусе, в индийский город Gorakhpur, оттуда, уже на поезде, уехать в Варанаси или в другое место. Как видите, в таком варианте очень много составляющих: смена автобуса, поезд, переход границы и т.д. Тут требуется произвести немало действий. И конечно, в подобных местах будет множество желающих нажиться на иностранном туристе, особенно одиноком. Поэтому мой выбор пал на другой вариант, а именно на прямой автобус Катманду - Варанаси. Разумеется, есть еще вариант перелета, но он располагается совсем в другой ценовой категории.

Итак, прямой автобус из Катманду в Варанаси кажется мне привлекательным именно тем, что позволяет избежать значительной части хлопот. Однако же тут трудно не смутиться продолжительностью этого путешествия - она составляет ни много ни мало 22 часа (или около того). Автобус отправляется из Катманду в 6.30 (7.00) вечера и прибывает в Варанаси на следующий день. Столько времени ехать на автобусе мне в своей жизни еще не доводилось. Тут требуется определенная решительность, чтобы отважиться на столь длительный переезд.

Перейду теперь к следующему моменту - как же заполучить билет на этот заветный автобус. Для меня это вылилось в целую эпопею. Наверное, можно пойти в какое-нибудь туристическое агентство, которое продаст вам такой билет. Но всем ведь хочется быть супер-самостоятельными и продвинутыми путешественниками. Поэтому я вычитала в Интернете, что можно забронировать билет на сайте https://www.redbus.in/, и что агентства, в сущности, просто бронируют все там же, при этом беря за это свою комиссию. На сайте действительно была возможность приобрести билет, даже выбрать место в салоне. Могу отметить, что тут сайт работает с определенными погрешностями: так, я выбирала одно место, но не оплачивала его, т.е. не завершала бронирование. И что же: это место так и отображалось как забронированное, и его статус не менялся даже на следующий день! Еще покопавшись в Интернете, я нашла другой сайт, где также можно было осуществить бронирование - https://www.yatra.com/. На двух этих сайтах есть всякие акции и промокоды, позволяющие немного сэкономить, что всегда приятно. Например, я нашла промокод на скидку в 150 индийских рупий, и цена моего билета, купленного сайте Yatra, составила таким образом 1159 рупий (опять же индийских). Билет я оплатила картой. Пришло подтверждение на электронную почту. Есть еще один сайт - https://www.upsrtconline.co.in/# . Его я тоже пыталась использовать, но там требовался индийский номер телефона или что-то в этом роде, в общем, с этим сайтом у меня ничего не вышло.

Тут вам может показаться, что, раз билет куплен, в этой истории можно поставить точку. Как бы не так. На самом деле здесь все только начинается. Сколько бы вы ни всматривались в свой электронный билет, вы не найдете там упоминания, откуда же конкретно отправляется заветный автобус. Местом отправления его значится просто-напросто Катманду! Город, в общем-то, не маленький, имеющий на своей территории несколько автобусных станций... Так куда же бежать и где искать свой ненаглядный автобус? На сайте был только какой-то номер телефона, по которому предлагалось звонить и узнавать о месте посадки. Но что это за номер, индийский какой-то, и с кем я там буду разговаривать...Тут нам на помощь опять же приходит Интернет. Покопавшись в нем еще немного, я нашла информацию, что автобус следует искать у Сваямбу, а именно у Будда Парка (с большими статуями). Это чтобы не быть голословной:

Разумеется, в таком важном деле я не могла позволить себе ограничиться чисто теоретической информацией, поэтому в один день мы с моим другом отправились к Будда Парку. Моей задачей было убедиться в физическом существовании автобуса, а также подтвердить действительность моего электронного билета. Оказалось, что автобус и вправду имеет место быть в данной точке, на Ring Road, неподалеку от заправки. Там также располагался офис бронирования (или офисы, уже не помню). В общем, мы зашли в такой офис. Понятно, что я купила свой билет онлайн, у другого агента, то есть, получается, к этом офису я отношения никакого не имею, как и они не имеют отношения к моему бронированию. Но мы взяли их визитную карточку. Также нам было сказано, чтобы мы ближе к дате отправления автобуса позвонили по телефону, так, на всякий случай. Впоследствии это оказалось очень и очень значимым моментом.

Итак, приблизился день X. Обязанность позвонить в офис я возложила на своего непальского друга (поскольку он является носителем языка, ему проще будет...). И вот друг сообщает мне, что мой автобус - что бы вы думали - отменен!!! Конечно, я его переспрашиваю, точно ли он все правильно понял, но видимо, так оно и было. При этом каких-либо уведомлений с сайта мне не поступает...Ситуация, как сами понимаете, еще та...Отменить бронирование онлайн сайт не дает, изменить дату невозможно. Я начинаю писать в поддержку, попутно читая отзывы о данном сайте, которые в основной массе оказываются отрицательными...Но, надо сказать, в моем случае поддержка все же отработала удовлетворительно. В соцсеть, признанная в РФ экстремистской мы с ними переписывались, и потом они мне звонили. Не очень я уверено себя чувствую в общении по телефону на английском языке, но кое-что у нас получилось. Спрашивали они меня, с чего это я взяла, что автобус отменен. Впоследствии подтвердили, что отменен. Сказали, что будет полный возврат денег. И деньги действительно вернули, даже довольно быстро. Надо сказать, что эти события полностью соответствовали словам "все, что ни делается, все к лучшему". Впоследствии я поняла, что по определенной причине сесть в этот автобус было бы не лучшим для меня вариантом.

Есть еще несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Система бронирования онлайн для данного автобуса явно не до конца отлажена. Одну "погрешность" я уже описывала (выбранные, но не оплаченные места долго не сбрасываются). Далее я видела, что на разных сайтах билеты на автобус (а он явно один) продаются на разные даты! Мой автобус был отменен, но никто мне об этом не сообщил. Думаю, я не буду писать свои выводы относительно онлайн бронирования, вы можете сделать их для себя сами. Теперь я вообще не вижу этот автобус на всех вышеперечисленных сайтах. Не могу знать, временно ли его убрали с онлайн-продаж или навсегда. Вместе с тем я нашла еще один сайт http://www.manjushreeyatayat.com.np/cus ... hree.xhtml. Думаю, это и есть самый прямой продавец данных билетов в Катманду. Телефон их есть в разделе "контакты". Таким образом, если вы ищите ответ на вопрос: "Как же купить билет на автобус Катманду - Варанаси?", то он будет следующим: можно звонить в данную организацию по телефону. Но еще надежней, разумеется, будет поехать в офис у Будда Парка. Вот также визитная карточка того офиса, в который мы обращались:

Для меня билет забронировал друг по телефону. Стоимость билета составила 2200 непальских рупий (эту же стоимость мы видим на последнем из упомянутых сайтов). У них также есть прямые автобусы в Дели и Бодхгаю.

И напоследок еще пара замечаний. Как видно из моего опыта, автобус может быть отменен (что, собственно, с той или иной долей вероятности порой случается с любым видом транспорта). Так что если вы собрались выехать из Непала в последний день действия вашей визы, обязательно продумайте запасной вариант. И еще: автобус, конечно, большой, но не резиновый. Не думайте, что вы такие одни захотите на нем поехать. У него очень даже хорошая заполняемость, могу сказать, что условно 100-процентная. Поэтому разумнее покупать билет заранее, особенно если вам принципиально нужна определенная дата. Автобус этот ходит через день. А о том, как прошло мое путешествие, а также как заполучить билет на этот автобус в Варанаси, вы узнаете в следующей части

**Pоlin@** » 10 май 2019, 18:47

2. Переезд Катманду - Варанаси. Перспектива провести в автобусе 20 с лишним часов способна напугать даже бывалого путешественника. Но к счастью, в моем случае все было совсем не так плохо. Хвала Богам, действительность в этот раз оказалась намного лучше, чем мрачные картины, которые рисовало воображение. И это благодаря двум составляющим. Во-первых, сам автобус. Он большой, с удобными откидывающимися сиденьями и, что самое главное, с кондиционером. Поэтому температура в салоне комфортная и дышится нормально. Вместе с тем наличие кондиционера надо учитывать: даже если за окном жара, не рекомендую садиться в автобус в одной футболке. Конечно, тут все индивидуально, но я не думаю, что кофта или рубашка кому-нибудь да помешают. У меня были и рубашка, и кофта с капюшоном, и даже платок (шарф) был.

Вторая составляющая, сделавшая путешествие вполне сносным, это нормальная дорога. На всем протяжении она асфальтирована, приличное такое шоссе. Нет ни пробок, ни заторов (разве что на самом выезде из Катманду темп может быть не быстрый). Так что наш автобус даже ни капли не опоздал! В Варанаси мы приехали еще засветло.

Теперь немного о самом процессе. Если у вас объемный багаж, его разместят, соответственно, в багажном отделении автобуса. Все, что вам удастся поместить на полку в салоне, можно, соответственно, взять в салон. Перед началом путешествия выдают по литровой бутылке воды, а желающим еще и по "пластику" (пакету). Если вы не знаете, зачем нужен "пластик": он нужен тем, кого укачивает...Но можно взять и мусор в него складывать, например. В автобусе есть экран и поначалу нам даже включили какой-то индийский фильм. Но, поскольку выехали мы вечером, скоро наступило время сна. А рано утром автобус был уже на границе. Не думайте, что тут про вас забудут. Всех иностранцев попросят на выход и направят сначала в непальский пограничный пункт за штампом о выезде. Можете воспользоваться туалетом, который рядом с этим пунктом есть, потому что на индийской половине туалет как бы тоже есть, но в каком-то отеле, в стороне от дороги, в общем, там все несколько сложнее. Потом вас так же направят в офис уже индийский (мы шли туда пешком, это не так уж далеко, автобус нас потом догнал). В общем, никаких сложностей тут не должно возникнуть, если у вас, конечно, все в порядке с визами и документами. Но в целом на границе автобус проводит довольно много времени. Кто чай там пьет, перекусывает, кто перекур устраивает. Потом путешествие продолжается. В первой половине дня нас остановили у одного весьма приличного на вид отеля. Там желающие могли поесть, но я предпочитаю ехать налегке, перекусывая какими-нибудь шоколадками или печеньем, поэтому ресторан я не посещала. Зато в отеле был отличный туалет, где можно было умыться и т.д. В дальнейшем, к сожалению, остановки все больше происходили "в чистом поле". Почему - не знаю. Может, в Индии нет такой инфраструктуры - "придорожный туалет", а может, водителю оно и так нормально. На одной такой остановке мусор из салона также высыпали просто-напросто под дерево...В автобусе я много дремала, а когда не дремала, то смотрела в окно, что тоже само по себе интересно. Место мне досталось впереди, то есть в лучшей части. Среди пассажиров были как иностранцы, так и местные (индусы то есть, или непальцы).

Вот таким был мой переезд из Непала в Индию. Конечно, никто не может гарантировать, что точно так все будет происходить каждый раз. Часть дороги на непальской стороне проходит по холмистой местности, где теоретически могут случаться всякие форс-мажоры (дороги в горах - это такое дело...). Да и вообще, в жизни всякое бывает. Но в целом на данный момент путешествие из Катманду в Варанаси я считаю вполне комфортным.

P.S. Перед такой поездкой для разнообразия можно прочитать какую-нибудь статью на тему длительного пребывания в автобусе. Может, найдете что-то для себя полезное. Так, я вспомнила, что в моем распоряжении есть надувная подушечка, с которой, на мой взгляд, ехать было удобней. Кто-то, возможно, захочет взять маску для сна и т.д.

Индо-Непальская граница:

**Pоlin@** » 10 май 2019, 21:55

3. Жилье. Один из отзывов об отеле в Варанаси, могу признаться, запал мне в душу. Хочу вынести его в качестве эпиграфа к этой части:
... маленькие мыши продолжали поступать, поэтому мы заметили, что у мусорного бака была еда из «прошлого». , , Когда мы сказали менеджеру, он просто сказал «хорошо, хорошо» ...

Понимаю, что это всего лишь кривой автоматический перевод, но "продолжающие поступать" маленькие мышки и менеджер, говорящий "хорошо, хорошо" меня изрядно развлекли. Жилье в Индии, и в частности, в Варанаси, может стать темой отдельного и обширного повествования.

В этот раз мне довелось пожить в двух гестхаусах. Первый - Sunrise Lodge. Его можно забронировать на популярном сайте. Могу отметить, что такие бронирования до адресата, видимо, доходят (что в Индии, как мне кажется, не является делом самим собой разумеющимся). Так, я делала примечание к своему бронированию, что приеду поздно вечером, ведь думала, что автобус, вероятно, задержится в пути. И в разговоре со мной это потом упомянули. Итак, возможность забронировать данный гестхаус онлайн - это его особенность, которая может быть кому-то полезна. Далее, этот гестхаус может быть сравнительно легко найден, даже если вы приехали в Варанаси в первый раз и пока не ориентируетесь в городе. Это потому, что расположен он прямо на гатах, и к тому же неподалеку от известного гата Дасашвамедх (ну-ка выучите это название, если собираетесь в Варанаси). Гат Дасашвамедх (уже запомнили?) также называют Main Ghat (Главный гат). А выйти на гаты - это задача вполне посильная. Улица, ведущая к вышеназванному гату, это, пожалуй, самое центральное место в Варанаси. И туда вас привезет тук-тук с железнодорожной станции или такси из аэропорта. Высадить вас прямо на гат тук-тук, к сожалению, не сможет, но на эту главную улицу доставит. Насколько близко к реке - это уж как повезет. Нас вообще далековато высадили, потому что "фестиваль". В это раз не придуманный индусом-фантазером, а вполне себе настоящий, связанный с выборами, Моди и т.д. Улицу перекрыли, везде полицейские, елe на гат выпустили, чуть не развернули меня искать какой-то обходной путь. Но вернемся к нашей теме. По главной улице, к которой вас должно привезти транспортное средство, можно выйти прямиком на набережную. Может, вы даже увидите какой-нибудь большой указатель, висящий над дорогой. А уж когда вы вышли на набережную, то тут все совсем просто: надо идти по ней налево (еще раз: стоя лицом к реке, налево). Идем не так уж долго, попутно разглядываем вывески на зданиях. Должны вы, как минимум, увидеть метровыми буквами написанное название ресторана Dolphin (если не увидели - значит, все пропало...или вы идете не туда, или бегите срочно проверить зрение, возможно снимите темные очки ). Проходим еще немного дальше. Вывеска гестхауса Sunrise находится немного в глубине, но все же она обращена к гатам. А если вы уже прошли мимо огромной надписи "Alka" (один известный отель), значит, плохо вы смотрели, невнимательно. Ведь условно можно сказать, что именно к этому отелю "прилепился" Sunrise, причем с левой стороны (если смотреть на него лицом, стоя спиной к реке). Поднимаемся по ступеням вверх, и вот мы уже у входа.

Как вы поняли, ни одно обычное транспортное средство не доставит вас прямо ко входу этого лоджа (исключение - байк, но и то там вход со ступеней). Это известная особенность Варанаси - по узким улицам старого города не ездят тук-туки и даже велорикши, не говоря уж о такси. Так что если вещи ваши тяжелы, или даже если не столь тяжелы, но транспортировать самостоятельно вы их не можете, есть повод задуматься.

Лодж Sunrise не столь огромен. В нем всего несколько комнат, и следует отметить, что все они разные. Где-то есть собственная ванная, где-то нет, где-то есть кондиционер, где-то нет, где-то есть окно, а где-то - и нет (в Варанаси такое случается). То есть условия в каждой комнате свои, в каждой комнате они будут отличаться. Я жила в комнате наверху, на третьем этаже (вроде ничего не путаю). Выглядит эта комната как типичное жилье эконом-класса в Варанаси, что называется, чуть лучше, чем тюремная камера. Площадь комнаты маленькая, большую часть ее занимает двухспальная кровать. (Примечание: маленькая площадь - это когда дверь, открываясь, задевает угол кровати.) Потолок очень высокий. В стене - опять же, как мне кажется, типичная для Варанаси полка (в нише то есть). Еще туда втиснут стол, на котором стоит громоздкий агрегат под названием "Air cooler" (не путать с кондиционером!). Вряд ли среднестатистическому россиянину, не путешествующему по Индии, такой агрегат может быть знаком. Я, во всяком случае, видела такую диковинку первый раз. Делает она примерно следующие: издает громкий шум и сильно дует воздухом, который, якобы, соприкасается с водой и опять же якобы таким образом охлаждается, как вы понимаете, очень, очень незначительно (если вообще...). Та еще вещь, однако здесь у каждого может быть свое мнение. Также в комнате есть вентилятор. На двери - крючки, еще одни крючки - высоко на стене, надо встать на кровать, чтобы туда что-нибудь повесить. На стене за эйр кулером висит некий элемент декора, вроде картины.

Если мы выходим из самой комнаты, то попадаем в некий маленький предбанник, который можно примерно описать как отгороженную сетками-решетками часть большого балкона. Оттуда же другая дверь ведет в ванную, то есть у данной комнаты есть собственная ванная. Она очень маленькая, но унитаз там выглядит новым и чистым. Горячая вода присутствует. Уж не знаю, нагревают ли они ее как-то специально, или оно само собой происходит в 40° жары...Не могу знать, есть ли ли там горячая вода в холодный сезон.

К сожалению, окна в этой комнате нет. Вместо окна для поступления воздуха может быть использована дверь. У предбанника есть своя входная дверь, которую можно закрыть изнутри и таким образом "изолироваться" от остального мира. Так я и спала, с открытой дверью. Даже подушку развернула, чтобы головой быть поближе к двери. Как ни печально, это не сильно помогало (про температуру в Варанаси в конце апреля напишу потом отдельно). Отмечу, что пребывание в данном лодже пришлось на первые мои дни в Варанаси, когда организм еще не адаптировался к жаре. Эти дни были самыми тяжелыми. Одну ночь я спала сносно, другую ночь - мучилась, не знала, куда себя девать, у меня ныли ноги и от жары и духоты не было спасения. Кажется, тогда я вообще не спала. Мне хотелось улечься где-нибудь под открытым небом, я даже размышляла, насколько уместно будет попросит хозяина выделить мне какой нибудь матрасик и разрешить спать на балконе. Все же этот лодж находится на гатах, и камень солнцем нагревается не слабо. Думаю, это имеет место быть. В общем, тут от человека зависит, от индивидуальных особенностей: кто-то сможет в такой сезон в этой комнате спать, кому-то это будет невмоготу. Может, кто-то умеет спать при включенном вентиляторе, но это не по мне. В дальнейшем все сложилось так, что из этого лоджа я переехала. И факту этому, я, честно говоря, осталась рада.

Даже имея ввиду все вышесказанное, я считаю данную комнату для проживания годной. В конце концов, жара в Варанаси стоит не круглый год, есть и прохладное время, когда солнечный балкон может быть очень даже кстати. В лодже относительно чисто, "маленькие мыши" по комнате не бегают. Также обстановка там спокойная, по ощущениям безопасно. Нельзя не отметить еще важную вещь: вид на Гангу с общих (на них можно сидеть) балконов этого лоджа. Он неплохой, может, не на 10 из 10-ти, но надо признать, как минимум нормальный. Хотя у этой медали есть и обратная сторона - шум с гата, собаки там всякие и прочее...Потом, при лодже есть ресторан, это тоже плюс. В отзывах очень хвалят его еду. Я всего один раз картошку заказала, съедобно, но не более, как по мне. И все же возможность поесть в месте проживания - плюс. Комната спартанца, это да... Но это жилье для тех, кому надо подешевле. Мне эта комната досталась за 500 рупий. Прошу эту цену ориентиром если и считать, то только условно-приблизительным. Сами понимаете, нигде эта цена золотыми буквами не прописана, все зависит от договоренности. А какой она будет, это опять-таки зависит от целого множества вещей - от сезона, от длительности проживания, от количества человек, от кармы и от положения звезд, от вашего умения торговаться и т.д.

**Pоlin@** » 12 май 2019, 08:38

В гестхаусе Sunrise я прожила три ночи. Потом (даже как-то немного неожиданно) обнаружилось, что моя комната на следующие дни уже забронирована. И другую, аналогичную, комнату с ванной мне предложить не смогли. Были только комнаты без удобств, и то мне еще пришлось бы позже переселяться из одной комнаты в другую, опять же из-за чьих-то бронирований. Все это было не очень весело. Однако же в этот день мне довелось познакомиться с одним индусом. Общение с ним было малоприятным, но тут получилось в точности по принципу "нет худа без добра". Он показал мне гестхаус Maa Durga Inn. Комната там оказалась на порядок лучше той, что у меня была, а цена ее составляла 600 рупий. Естественно, всего за 100 дополнительных рупий в день получить такую комнату я посчитала неплохим вариантом.

Maa Durga Inn - гестхаус очень маленький. Признаться, я не знаю, сколько у них всего комнат, но думаю, что максимум восемь, а может, и того меньше. В моей комнате был только вентилятор, но есть комнаты и с кондиционером, и с бойлером для воды. Как я писала выше, моя новая комната была на порядок лучше прежней. Она уже не выглядела, что называется, чуть лучше тюремной камеры, а была очень даже милой. Во-первых, сама площадь комнаты была намного больше. На кровати спать можно было хоть вдоль, хоть поперек, и это не преувеличение - такая она огромная. Матрас хороший. Внутри помещался еще столик, было и зеркало с полочкой, крючки на стене. Ремонт свежий, ничего еще не потрепано. Ванная - тоже большая, с плиткой от пола до потолка. Есть окно! И, пожалуй, самый важный момент: гестхаус этот находится не на гатах, а на узкой улице старого города. Поэтому редкий лучик солнца доберется до его стен. В холодный сезон, это наверное, печально, но для жаркого сезона - самое то. Конечно, может, тут сыграл свою роль факт, что мой организм уже немного адаптировался к жаре (он же должен был это сделать?). Но не думаю, что только это. Все же в новой комнате было легче, и я могла удовлетворительно высыпаться. Естественно, я не стану утверждать, что в 40° жары в комнате было прохладно и свежо, так как, сами понимаете, такое может гарантировано обеспечить только кондиционер. И тем не менее, там было лучше.

К сожалению, горячей воде я не могла порадоваться. Но в данных температурных условиях прохладной, слегка теплой воды было вполне достаточно. Как в этом плане обстоят дела в холодный сезон, я не знаю. Окно выходит на узкую улицу, вид - в соседнюю стену. Своего кафе или ресторана нет. Местоположение гестхауса, как по мне, так очень хорошее, мне не пришлось существенно менять район своего проживания. Да, он находится не у самой реки, но всего лишь в паре минут ходьбы от набережной, очень близко к Дасашвамедх-гату.

Найти гестхаус не очень сложно. Ориентир - уже упоминавшийся ресторан Dolphin при отеле Rashmi GH. К нему надо подняться от реки.

Там, как видите, есть дерево. Надо пройти слева от него и идти вперед, в арку.

Идти буквально пару шагов. Вскоре уже можно будет заметить красный с желтыми буквами указатель.

Если до этого мы шли условно прямо, то указатель сообщает нам, что теперь нужно повернуть налево, в короткий, заканчивающийся тупиком переулок. Там, с правой стороны, и находится вход в гестхаус.

Можно пройти в гестхаус и с главной, ведущей к гату Дасашвамедх, дороги. Тогда надо идти к Ганге, почти уже до выхода на набережную, держась левой стороны, и потом свернуть налево, на улицу старого города.

Свернуть следует в этом месте:

Потом нужно недолго идти до кафе Dosa, и там свернуть направо. Так мы попадаем на улицу, ведущую к ресторану Dolphin, на набережную. Теперь мы как бы идем просто с другой стороны. У того же красного указателя сворачиваем в тупиковый переулок.

Примерно здесь:

Фото комнаты:

И последнее: здесь следует сделать такое же примечание, как и для предыдущего гестхауса. Указанная цена - это лишь очень, очень и очень примерный ориентир. Если вы будете искать этот гестхаус на популярных сайтах бронирования, то увидите, что там (на данный момент) доступен только один тип номера (с кондиционером), и стоимость совсем другая.

**Pоlin@** » 12 май 2019, 10:41

4. Жара и здоровье. В прошлый раз я была в Варанаси в марте, и уже в этом месяце там было весьма жарко. На апрель же прогноз погоды был стабилен - минимум 40° днем (а иногда и больше). Даже ночью, по прогнозу, "похолодание", в лучшем случае, предполагалось лишь до 25°. Такие цифры, если честно, пугали и вызывали серьезные опасения. Градусов 35 - это я могу себе представить, такое иногда случается даже в моем родном городе. Но 40...

В итоге, я, конечно, на жаре не растаяла. По городу гуляла и осталась жива. Жарко было, естественно. Но рискну даже предположить, что у организма есть способность адаптироваться, в том числе и к таким условиям. Возможно, через несколько дней после попадания в них ему становится немного легче. Но все же, как мне кажется, мы к такой жаре изначально не приспособлены. Поэтому поначалу, опять же по моему мнению, организм испытывает стресс. Так, у меня вскоре после приезда в Варанаси заболело горло (в прошлый раз было то же самое). Хотя холодную, из холодильника, воду я не пила, мороженное не ела, и уж, конечно, не замерзала. Поэтому я склонна думать, что горло заболело частично (хотя, может, и не только) из-за физического стресса, вызванного жарой. Соответственно, у меня появилась теория, что при стрессе давать о себе знать будет слабое место организма. Допустим, у меня это - горло и нос, а у кого-то может быть что-то другое. Так или иначе, никогда не помешает собирать свою аптечку с учетом знания особенностей и слабых мест своего организма.

К счастью, в этот раз мои проблемы с горлом закончились гораздо быстрее, чем в предыдущий. Я день-два отпаивала себя горячей водой с лимоном и медом, съела целую гору Стрепсилса, еще использовала свои леденцы Кармолис и масло для носа (типа жидкой Звездочки). В сущности, в аптеке, куда я пришла, предлагают либо антибиотик, либо Стрепсилс. Вот такой выбор. Не знаю, конечно, может, если их основательно пытать, то найдут что-нибудь другое, но, по правде, сомневаюсь. Лучше иметь стратегический запас известных и знакомых вам, проверенных лекарств из дома. Небольшие проблемы с носом оставались еще долго, был незначительный кашель, но это уже так, совсем мелочи, почти нормальное для меня состояние.

Еще в первое время после приезда мне очень хотелось пить. Я могла купить литровую бутылку воды и чуть ли всю ее сразу и выпить. Честно говоря, я думаю, что стоило бы даже здесь себя немного ограничивать. Однажды, как я уже упоминала, у меня стали ныть ноги, хотя перед этим я их особенно не нагружала (отек?). Еще появилось небольшое раздражение на маленьком участке кожи, от пота, но к счастью, вскоре прошло. Еще маленькие пузырьки на ладонях/пальцах, опять же от жары, или аллергия? Так что со здоровьем в Индии, в таких условиях, может случиться всякое. Большие проблемы, к счастью, обошли меня стороной.

P.S. Жаль, что мне нечем было измерить фактическую температуру. Она была примерно такой:

**Pоlin@** » 12 май 2019, 12:40

5. Питание. Конечно, стоимость питания - это важный вопрос, в той или иной степени волнующий многих путешественников. Поэтому я размещу здесь фотографии меню нескольких кафе/ресторанов. Это может служить примерным ориентиром. Вообще, в районе моего проживания были и кафе, и рестораны, так что поесть было где.

Первый ресторан - Kerala Ganges. Вывеску его хорошо видно прямо с набережной.

Второе и третье кафе находятся на улице старого города. Мне от моего гестхауса Maa Durga идти до них было буквально пару шагов.

Кафе Niyati - маленькое, уютное кафе. Если сесть у окна, можно наблюдать за узкой улицей и прохожими.

Третье кафе, Shree Cafe, располагается по соседству со вторым. Там можно обедать в компании садху, что смотрят с фотографий, украшающих стены.

Все вышеназванные заведения обозначены на Google картах.

Как видите, без еды в этом районе остаться практически невозможно. Кроме этих трех кафе, рядом есть еще сто раз упомянутый уже ресторан Dolphin, куда я, впрочем, в этот раз не заходила, так как думаю, что он, все-таки, подороже будет. Если подниматься выше моего первого лоджа Sunrise, можно там найти еще кафе с пекарней. Но, когда я зашла, туда, мне сказали, что сейчас мало туристов, и поэтому они ничего не пекут, разве что под особый заказ. Едой, впрочем, кормят. Вот Underground Café, около Маникарники, в котором я была в прошлый раз, похоже, закрылось. Про какую-нибудь очень дешевую и очень local еду сказать ничего не могу, я с ней дела почти не имела.

Стоимость литровой бутылки воды - 20 рупий. И мне понравилось, что в целом везде придерживаются этой MRP (maximum retail price - максимальная розничная цена), которая присутствует на упаковке. Конечно, бывают некоторые исключения...Но в целом, в любой лавке можно 20 рупий протянуть, и тебе дают воду. Маленькие лавки - это в основном и есть единственный формат торговли в районе старого города. Хотя я и в других районах была, и везде по сторонам глядела, пытаясь высмотреть хоть один супермаркет. Вообще, Варанаси - большой город, хоть где-то этот супермаркет у них ведь должен быть? Но мне он так и не встретился. А было бы интересно там походить, ведь в Индии должен быть большой ассортимент товаров. Впрочем, один маленький магазинчик я все-таки нашла, и даже вспомнила, что была там в прошлый приезд. На супермаркет, он, конечно, не тянет, но хоть что-то. Шла я по главной улице, от Ганги, и на первом перекрестке повернула направо. На Google картах можно посмотреть как Jalan's Supermarket.

Вообще, находясь в Индии, на воду можно потратить целую кучу денег. Сами посудите, минимум две бутылки в день, а то и три, или четыре. Также немало денег у меня ушло на сок: что поделаешь, он такой вкусный и сладкий, и в жару так хочется пить. Хотя это даже не сок, а так, сокосодержащий напиток, как это сейчас принято говорить. 20 рупий за 300 мл.

Теперь же о самом вкусном. Это манго. Именно в этот раз в Варанаси состоялось мое по сути первое знакомство с этим прекрасным фруктом. Вначале я осторожно купила одну штучку, или две. Но быстро поняла, что хочу еще! Сезон манго на тот момент уже начался, и плоды были сочными и сладкими. Я всегда покупала зелено-красные, желтые почему-то не попробовала. Манго продают на рынке, где ценника нет. Поэтому какова справедливая цена, я не знаю. Мне то доставалось 3 манго за 50, то 2 за 50, то 2 за 70 (правда, в последнем случае это были большие плоды). Ни разу мне не попалось какое-нибудь плохое, безвкусное, кислое манго. Также я покупала апельсины, мандарины, помидоры, как-то яблоко купила. Рынок находится над главным гатом.

**Pоlin@** » 12 май 2019, 15:51

6. Посещение достопримечательностей. К сожалению, в Варанаси с этим для меня все было нет так просто. Вот почему: в городе нет общественного транспорта! Я его, во всяком случае, не увидела. Ничего не говорится про такой транспорт и в путеводителе, и в Интернете я читала, что его нет. Конечно, кое-какой транспорт есть. Это, в первую очередь, тук-тук. Но, чтобы на нем бюджетно ездить, надо, чтобы он был заполнен полностью (5-6 человек). То есть shared tuk tuk. Я вижу все так: стоит этот тук-тук в каком-нибудь месте, подтягиваются люди, собирающиеся куда-то поехать, тук-тук заполняется и едет. Но вот прихожу я одна, и где мне взять еще желающих? Местные, думаю, знают, как и что делать. Но я не очень это понимаю. В свою очередь водители тук-туков, особенно при виде иностранца, естественно, ни за что не предложат ему бюджетный вариант, а настаивают, чтобы он оплатил тук-тук полностью. Так, стоит только туристу выйти на главную улицу, как к нему тут же устремляются желающие куда-нибудь его отвезти. Как откажешь одному такому желающему, так немедленно появляется другой. И конечно, отвезти они хотят куда-нибудь подальше, зазывают ехать в Сарнатх (достопримечательность в 10 км от Варанаси), чтобы, таким образом, побольше заработать. Тук-тук только до вокзала (приблизительно 4 км от главного гата) стоит 100-150 рупий (естественно, это после торга, вначале могут сказать и 300). Вот и выходит, что перемещение по Варанаси - удовольствие не такое уж дешевое, особенно для тех, кто путешествует в одиночку. Из-за этого я отказалась от поездки в Сарнатх (там я хотя бы была в прошлый раз). Правда, в путеводителе пишут, что можно туда доехать на каком-то поезде, но ведь до поезда тоже сперва надо доехать! По тем же причинам я не посетила форт Рамнагар. Он находится слишком далеко от места, где я жила. Как я представила, сколько денег будет просить водитель тук-тука, и что, помимо этого, еще надо будет купить билет, так мне и расхотелось туда ехать. Чисто теоретически, до форта можно дойти пешком, хотя бы частично (тем, кто поселился в районе Асси-гата, вообще близко). Но жара не располагала к таким прогулкам. Помимо тук-тука, в Варанаси активно предлагают свои услуги велорикши. Но и это не решает всех проблем. С транспортом, конечно, тут какая-то беда. А без общественного транспорта бюджетного туризма быть не может. Мне проще всего в этом плане сравнить Варанаси и Катманду. В последнем городе множество автобусов и маршруток. Естественно, сориентироваться в них сходу не так просто. Но зато, немного разобравшись с системой, можно перемещаться совсем дешево. Так, проезд по городу стоит 15-20 рупий (непальских). Есть даже автобус, в котором выдают билет! Вообще, в Интернете пишут, что в Варанаси собирались построить метро! Звучит как сказка, но такой проект действительно был. Правда, так и не собрались.

Все же некоторые достопримечательности я посетила. Здесь я не ставлю своей целью изложить всю информацию о данных местах, их историю и полное описание, так как это, при желании, можно найти в Интернете. Остановлюсь только на своих впечатлениях.

Lolark Kund. Этот священный колодец (пруд) находится недалеко от гатов (правда, ближе к дальнему от меня Асси-гату). И все же до него можно дойти пешком. Колодец связан с Богом Солнца, как верят, это место способно помочь желающим стать родителями (здесь молятся о ребенке). Один раз в год проходит большой фестиваль, когда к колодцу стекаются толпы верующих. В день же моего посещения народу было немного. Рядом с колодцем есть храм, в нем проходила пуджа, звонили в колокола (правда, есть что-то общее даже у разных религий?). Мне предложили тоже подергать веревочку колокола. Это место несет на себе печать чего-то древнего и таинственного. Посетите, если у вас будет такая возможность.

Храм Kal Bhairav.Значимый и известный храм. До него также можно дойти пешком (это я говорю относительно места своего проживания). Только сам храм очень маленький, и еще как-бы втиснут внутрь какого-то еще, опять же небольшого, помещения, где по периметру сидят "благословлятели", такие люди, которые за пожертвование дадут вам благословение, повяжут веревочку и проведут другие ритуалы. Они будут все вас звать. Тут же что-то продается, и народ идет непрерывно. В общем, никакого покоя. Мы быстро посетили и ушли. Просто удивительно, сколько людей приходит в храм. В Интернете пишут, что днем храм закрывают часа на три, на всякий случай уточните, если соберетесь туда.

Библиотека. Библиотека, про которую я когда-то писала, стоит все на том же месте, неподалеку от Маникарники. И мне довелось снова заглянуть туда. Жалею, что не пришла потом еще, чтобы посидеть подольше. Атмосферное место, хоть оно и не входит в число известных достопримечательностей. Старинное здание, крутится вентилятор, напротив человек с внешностью бабы листает газету...Думаю, там могут дать почитать (или посмотреть) какую-нибудь книгу.

Aghori tent ashram. Это название, данное мной самодельной постройке на другом берегу Ганги, приблизительно напротив Маникарники. Название отражает сущность этого места. Помните, я писала про «very powerful baba from South India»? Это Агхори Гуру Маникандан. Мини-ашрам имеет к нему непосредственное отношение. Гуру Маникандан и тогда, видимо, был человеком небезызвестным, но за прошедшее время, по моему мнению, прославился еще больше. Завел страницы в социальных сетях, где выкладывает фото, себя в самолете, dead body pooja... Везде пишут, что агхори не разделяют чистое и грязное, для них все - проявление Бога. С учетом этого забавно, что tent ashram может претендовать на звание самого аккуратного и ухоженного места в Варанаси, и баба, проживающий там, чуть ли не пылинки внутри сдувает. Занят был он делом, приводил в порядок треугольный очаг, готовил. Жалко, что не удалось мне в этот раз увидеть Гуру Маникандана (который частенько бывает в Варанаси), это было бы весьма интересно.

**Pоlin@** » 12 май 2019, 19:02

Храм Kashi Vishwanath. Главный храм Варанаси, чрезвычайно священный и почитаемый. Когда-то очень давно писали, что иностранцев туда не пускают, или то пускаю, то не пускают. Но долгое время, еще с прошлого моего приезда, кажется, пускают спокойно всех. Единственное, как и раньше, для иностранцев есть отдельный вход. Там находится аккуратный павильон, где паспортные данные посетителей записываю в журнал. Собственно, кроме паспорта и денег (у меня еще был ключ от комнаты) на территорию храма брать ничего нельзя. Особенно это касается фотоаппаратов и телефонов. Их следует оставить либо в отеле, либо в камере хранения. Посетителей досматривают. Как и в других индуистских храмах, обувь перед входом надо снять. Я видела, что некоторые там ходят в бахилах (это кому босиком не нравится).

Итак, после досмотра можно пройти на территорию храма. Сам храм, где находится священный (вообще, небольшой и внешне мало примечательный) лингам очень и очень маленький (по площади). И туда стоит очередь из индусов, которая, кажется, не заканчивается никогда. Верующие, приблизившись к святыне, делают подношения. Это происходит очень быстро, потому что их сразу подталкивают к выходу: очередь должна как-то продвигаться. Наверное, можно как-то между индусами влезть и приложиться к лингаму (впрочем, точно не знаю). Но мне не показалось это столь необходимым. Просто посмотреть на лингам можно от входа/выхода. А еще внутри храма есть камера, и на экране, что висит снаружи, можно видеть все происходящие. На пространстве вокруг храма тоже хватает людей, но относительно свободно, можно посидеть.

В павильоне-входе я увидела объявление, что несколько раз в день в храме проходит пуджа. Чтобы ее посетить, нужно купить билет. Я спросила, как это сделать. Выяснилось, что такой билет нужен только индусам, а иностранцы могут просто прийти в указанное время и попасть в храм стандартным способом. Это, наверное, единственное место и событие, где иностранцам в какой-то степени больше повезло (обычно билеты для них везде в разы дороже, чем для местных). Было интересно посмотреть, что же такая пуджа из себя представляет (тем более бесплатно). Я пришла в храм к девяти вечера. Примерно в это время непрерывный поток индусов останавливают и постепенно, как я видела, всех безбилетных просят с территории удалиться. К дверям храма ставят скамейки, на которые залезают посетители (кто сидит, кто стоит). На самом деле, немного сложно разглядеть, что же там происходит (можно смотреть на экране). Внутри храма уже присутствуют только брамины. В ходе пуджи лингам поливают водой и молоком, заново украшают огромным количеством цветов. В какой-то момент двери даже закрывают занавесками, и непонятно, какое же таинство происходит за ними. В конце индусы выстраиваются у храма в ожидании прасада. Любопытное действо.

**Pоlin@** » 12 май 2019, 21:42

Музей-обсерватория Jantar Mantar. Билет для иностранцев стоит 300 рупий. Сначала долго мучают, извините, просвещают, это я про первую, интерактивно-информационную часть музея. На самом деле, там все сделано довольно современно, с использованием разнообразных технологий. Например, можно, надев наушники, послушать традиционные для Индии музыкальные инструменты, читая про них на экране. Узнать, какими изделиями знаменит Варанаси. Коснувшись опять же экрана, отпустить свечу в плаванье по Ганге. В большом зале показываю фильм, проецируя изображение на стены. И еще много всего. Потом, загрузив в себя целую кучу разных сведений, можно выйти на крышу, где уже находится сама обсерватория. Тут - геометрия линий и плоскостей, визуально интересное место. Можно, наверное, использовать для фотосессии, если толпа индусов не будет постоянно влезать в кадр. Хотя при мне посетителей было немного. Сверху также открывается хороший вид на Гангу и гаты. Находится рядом с гатом Дасашвамедх.

Мечеть Alamgir Masjid. В прошлый раз я посещала эту огромную и знаменитую мечеть на гатах, но мне ее не открывали. В этот раз за 100 рупий открыли. Вначале мы пошли на крышу, а потом - в зал. Мне понравилось.

Легко заметить, что в старом городе не очень популярно цветоводство. Растения в горшках (да и без) - это редкость. В Катманду все наоборот, я вижу этот контраст. Если присмотреться, можно разглядеть одинокий кактус.

У фонтана есть еще немного растений:

**Pоlin@** » 12 май 2019, 22:31

Храм Дурги. Красно-коралловый храм Дурги с большим прудом - известная достопримечательность Варанаси. Мне пришлось долго идти пешком, чтобы посетить его. Зато в процессе таких прогулок всегда можно увидеть еще что-нибудь интересное.

**Pоlin@** » 13 май 2019, 08:00

BHU, музей Bharat Kala Bhavan, Храм New Vishwanath. Вообще-то я не собиралась посещать университет, я хотела найти храм Дурги. Но как-то случайна нашла входные ворота...При слове "университет" лично я представляла себе что-то более или менее компактное, какую-то ограниченную территорию, пусть даже с несколькими корпусам, но ограниченную. Поэтому меня с самого начала удивило, что во входные ворота идет столько транспорта, будто и нет никакой условной границы между городом и университетом. Впоследствии я увидела, что университет - это целый город в городе. Он занимает гигантскую территорию, не удивительно, что там все ездят: кто на байке, кто на рикше, кто на тук-туке, кто - на велосипеде. Пешком там действительно не находишься. Планировка университета правильная, корпуса различных факультетов выглядывают из-за густой листвы. Зелени здесь действительно много. По пути мне встретился даже один сквер.

На территории BHU находятся две известных достопримечательности. Первая - музей Bharat Kala Bhavan. Раз уж я до него дошла, то решила, что загляну и внутрь. Билет - 250 рупий. Фотографировать внутри нельзя. В музее можно увидеть коллекцию индийской живописи (это не масштабные картины, а скорее миниатюры). Далее, там очень много древних и очень древних вещиц с раскопок, в частности, из терракоты. Есть древние изображения божеств в камне. Вы узнаете о месте под названием Rajghat (в Варанаси), где в XX в. случайно обнаружили следы древней цивилизации. Во второй половине XX в. там проводили раскопки, и это стало значимым открытием. Можно посмотреть коллекцию монет. Была там также выставка картин современных художников на тему личности Ганди. И еще много всего...Нашим соотечественниками будет наиболее интересно, как мне кажется, взглянуть на несколько работ Рериха. Вот ссылка, по которой можно посмотреть, какие работы там есть: http://gallery.facets.ru/catalog.php?fi ... %E0%F1%E8&

Вторая достопримечательность - храм New Vishwanath (имеет несколько названий). После музея я отправилась искать его. Храм этот не древний, построен он лишь во второй половине XX в. Но оказалось, что он очень большой и красивый. В нем есть что-то готическое, на мой взгляд. Рядом с храмом опять же зелень и садик. Там я улеглась на газон, потому что очень устала. Я решила отдохнуть и переждать самое жаркое время дня. На самом деле, университет находится очень далеко от того места, где я жила. Идти туда и так долго, а с учетом жары это расстояние можно умножить на два. Не знаю, как у меня тогда ноги не отвалились.

Отдохнув и подремав, я пошла внутрь храма. Там просторно, много места. В тени его сводов тут и там лежат, сидят утомленные студенты со своими книгами и тетрадями. Можно подняться даже на второй этаж. Это более светское место, здесь нет религиозной суеты и толпы индусов. Поблизости от храма есть торговый ряд, в котором помещаются и маленькие кафе. Но мне не очень понравился рис с овощами, который я там купила. В основном сейчас спросом пользовался холодный кофе с мороженным, такой же холодный коктейль из манго: все вокруг этим лакомились. Большая территория университета, но я не знаю, есть ли там еще кафе с едой, кроме как в этом месте (должны быть, по идее). До главных ворот меня (совместно с другими пассажирами) подвез тук-тук всего за 10 рупий. Но потом мне снова пришлось идти пешком.

**Pоlin@** » 13 май 2019, 10:12

Musa Baba и Muslim town area. Когда бы вы ни пришли на Маникарнику, к вам почти наверняка подойдет какой-нибудь индус. Вероятно даже, что прежде вы услышите его оклик: "No photo, sir! Burning ghat - no photo!". Дальше индус попытается завести с вами беседу, начать рассказ. Вы можете его игнорировать или вежливо послать (только не в вопросе фото - открыто снимать на гате без предварительной договоренности действительно не стоит). Маникарника была и остается местом общедоступным, и вы вольны гулять там, сидеть и находиться, сколько угодно. Впрочем, если хотите, вы можете проследовать с индусом на короткую экскурсию (за качество не ручаюсь), задать интересующие вас вопросы. Даже после этого, вы, в принципе, можете так же спокойно уйти, ведь ни о каких деньгах разговора не было, правда? Грабить вас никто не будет. Но согласитесь, что какую-то услугу вы таким образом получили, а значит, оплатить ее хоть в каком-то размере будет честнее. Впрочем, все это остается на вашей совести. Так или иначе, индус и сам вам предложит расстаться с деньгами. Нет, ему лично ничего не надо, но неужели вы не проявите хоть каплю сочувствия к несчастным беднякам, умирающим в хосписе? Они доживают там свои последние дни, и смерть уже протянула к ним свою костлявую руку. А дрова для кремации такие дорогие...А это такое karma place, взгляните, люди имеют деньги, машины, дома, золото, но что они имеют в момент своего ухода? Имеют ли они хоть что-нибудь из всего вышеперечисленного? Только ваша карма тогда будет с вами, так не упустите же возможность ее улучшить, помогая несчастным беднякам...Как ни странно, но эта схема все еще в ходу. Казалось бы, в век Интернета все уже осведомлены, что никакого хосписа для умирающих здесь нет (ВСЕ, я надеюсь?). Есть разве что "бизнес хоспис". Но старую эту байку и теперь используют, видно, придумать что-нибудь новое силенок не хватает. Размышляя об этом, я задумалась, кто же был автором "сказки о хосписе", ведь кто-то же ее изобрел? С исторической точки зрения было бы интересно это узнать. И не посещал ли Варанаси сам Остап Бендер? Добавлю также, что если вы оказались совсем не sir, а madam, то целью индуса может быть также более близкое знакомство с вами.

Кое в чем такие индусы, надо сказать, могут быть полезны. Например, они могут предложить вам за определенную плату сделать фото гата с какого-нибудь балкона. Впрочем, можно сфотографировать Маникарнику и бесплатно, с воды во время лодочной прогулки.

Так вот, один из индусов, занимающихся туристами на гате, это парень по имени Musa Baba. С ним я немного общалась. Временами это общение даже было позитивным, но и тут все не так просто...Вместе с ним мы посетили несколько мест, одно из них - muslim town area.

В этом районе находится дом Мусы. Он индуист, но живет, получается, в мусульманском квартале. Вообще, Варанаси - центр индуизма, но доля мусульман в городе весьма существенная. Повсюду можно увидеть мечети и людей в характерной одежде, укутанных с ног до головы женщин. Чем примечателен мусульманский район, в котором я побывала, так это тем, что из каждого второго дома там доносится стук и стрекот - это работают машины по производству сари. В пару таких цехов мы даже заглянули. Громоздкие агрегаты создают ужасный шум, немедленно становится жаль людей, которые тут трудятся. Все знают, что сари - визитная карточка Варанаси.

Так работают машины:

phpBB [media]

Muslim town area:

Musa Baba в тук-туке:

Трудовые будни на Маникарнике:

**Pоlin@** » 13 май 2019, 22:07

7. Фото, видео, всякое. Варанаси - такой город, в котором можно испытать весь букет эмоций. Если говорить об отрицательных, то они, прежде всего, связаны со всякими "липучими" индусами. Даже кратковременное общение с ними оставляет не лучшее впечатление об их характере, привычках и воспитании, а иногда - и об их умственных способностях. Есть еще другие индусы, в целом безобидные, где-то даже милые, видимо, такие же туристы в этом городе, которые просто хотят сфотографироваться с белым человеком. Но и здесь бывает "перекос": одна вроде бы взрослая женщина не только сфотографировалась со мной, но еще и набрала номер какого-то своего родственника или знакомого и дала мне трубку! Есть вообще простые или веселые, забавные люди, которые сами просят их сфотографировать.

Вот мужчина работает, подметает мусор. Попросил его сфотографировать:

Вот ребятки на улице тоже захотели на фото:

Дети, купающиеся в Ганге, рады, что их снимают:

phpBB [media]

Эти тоже с удовольствием позируют:

Понятно, что в сорокаградусную жару детвору из Ганги ни кнутом, ни пряником не вытащишь. Индусы всегда в Ганге купались и будут купаться, кто - так просто, а кто в качестве священного ритуала.

С лодки:

phpBB [media]

Я в этот раз в Ганге не купалась. Просто не возникло желания. Опасно ли там купаться, это каждый решает сам для себя. Но, имейте ввиду, даже если вода вам покажется чистой, что в реку действительно выбрасывают трупы, и это не сказки. Как всем известно, есть категории людей, которых не кремируют. К их телу просто привязывают камень, отплывают на середину Ганги и там опускают в воду. Если вы будете внимательно рассматривать Маникарнику, то, вероятно, сможете даже увидеть лежащие у воды, предназначенные для такого дела камни.

В Ганге может плавать все, что угодно:

Но традиции очень сильны, и люди продолжают стирать там белье и одежду:

phpBB [media]

Любят Гангу как люди, так и животные. Буйволы тоже не прочь в жаркий денек немного охладиться. В воде они выглядят особенно мило.

Буйволы купаются в Ганге:

phpBB [media]

Если мимо будет проплывать какая-нибудь цветочная гирлянда, то буйвол не упустит возможность слегка подкрепиться:

Вообще, жителей Варанаси нисколько не смущает тот факт, что живут-то они не в деревне, а в городе, да еще и в большом. Коров и буйволов они умудряются содержать даже в каменных джунглях.

Однажды я набрела на целую "ферму":

Коровы на улицах - это неотъемлемая составляющая Варанаси:

Молоко развозят в бидонах:

А если место находится даже для коров, то уж про коз и говорить нечего:

Без собак вообще никуда:

Вот цветы, как я писала, здесь почему-то редкость. Лишь иногда их можно увидеть, например, на территории дорого отеля:

Но зато в городе можно наткнуться на другие интересные вещи, например, на такую достопримечательность Варанаси, как государственный магазин бханга:

Встречаются интересные здания:

Картинки:

Деревья:

Люди тоже, бывает, заняты чем-то интересным. Вот работает доставка льда:

Тут делают панир:

Кто-то просто спит:

Много чего можно встретить или увидеть в Варанаси. Я вот даже увидела знакомого мне по Махашиваратри в Катманду садху:

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР