Среди говна и древних храмов.

[partizan]

В принципе больших проблем не будет если не лезть в центры крупных городов. Там конечно реальная жесть, но и там приловчился. Всё время ездил в правом ряду, максимально близко к бордюру, чтобы мотоциклисты не протискивались. Выбирали отели рядом с большими дорогами или если селились в центре, тогда машину ставили на парковках рядом с большими дорогами. По трассам можно быстро двигаться. Камер нет. Один раз попался, в два раза превысил, отдал 500 рупий.
До этого ездил во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже там больше порядка.

[Valeria A]

До этого ездил во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже там больше порядка.

Снимаю шляпу!
Мы во Вьетнаме, рассматривая дорожное движение, решили, что ездить по этой стране невозможно самим. ))
А уж по Индии!!!
У меня дочка сейчас путешествует по Индии. Сегодня они приехали в Джайпур...
Мы им с подружкой организовали водителя с машиной, пока что девчонки в восторге...
Где-то там на слонах катались, в ресторане индийские пляски отплясывали...)))
И от выхода из самолета до встречи с водителем у них прошло 50 минут. Повезло.

[evil_nn]

Я тоже люблю ездить за рулём самостоятельно, но, учитывая цены в Индии, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме на такси, брать машину напрокат просто нецелесообразно, особенно учитывая тамошнее движение. Вот байк - другое дело! В Лаосе классно на байках исследовали водопады, под это дело с сыном специально категорию А открыли - Re: Лаос - юг: 4000 островов, Паксе, плато Болавен, храм Ват Пху. Переезд из Паксе в Хюэ. . Но Михалыч - просто фанат этого дела, любит самостоятельно за рулём, где только можно!

[partizan]

Я дальнобойщик, даже и не бывший. Иногда и сейчас на фуре или автобусе подрабатываю от делать нечего, когда просят. Поэтому ездить мне не в лом.
Нас было четверо человек и все кроме меня без банковских карточек. Я всем оплатил визы, но оплачивать ещё и билеты, это уже за гранью.
Кроме вся группа собралась недели за три до поездки. Поэтому в такой ситуации машина была оптимальным вариантом. Причём по ходу я менял первоначальный маршрут, что то убирал, и что то добавлял.
Была убитая Махиндра на механике за 42$ в день. Другого ничего просто за два месяца не нашёл. Думаю, что автолюбитель, который только может ездить, с ней бы просто не справился.
Всё, Вадим. Больше твою тему своей писаниной засорять не буду.

[evil_nn]

Орчха и переезд в Варанаси.

05 октября. Сегодня наконец-то отоспались хорошенько, позавтракали (я в отеле, жена, как обычно, обошлась кофе с печенькой), потом решили посмотреть поближе на реку Бетва, которая так живописно смотрелась с нашего балкона. Вблизи смотрелось ещё лучше, возникло даже желание покупаться, остановили два фактора — очень сильное течение, и необходимость возвращаться в номер за купальными принадлежностями.







Затем по плану была Орчха — надо же было вчерашний дворец и всё прочее осмотреть днём — но жена заартачилась, и решила откосить. Делать нечего — пошёл один. Прогулялся пешком до дороги и пару-тройку минут стоял на обочине. Тук-туки отнюдь не роились вокруг, а та парочка, что проехала мимо, оказалось забитой до отказа. Больше ждать не стал, и с первого раза застопил мотоциклиста, который и подвёз меня практически до места, не взяв денег. Дворцовый комплекс расположен на острове, образованным основным руслом Бетвы и отделившимся притоком, соединяет его с берегом красивый арочный мост, который очень трудно заснять. Хоть как-то это у меня получилось сделать только с самого края крыши дворца Радж Махал. Да, и дворца тут два, один напротив другого. Касса находится возле начала подъёма по лестнице к объектам, я туплю и плюсом к билету за 700 рупий (билет единый для всех достопримечательностей Орчхи) зачем-то покупаю ещё за 400 право на съёмку фотокамерой. Не надо этого делать. Чтобы не спалиться, достаточно пронести камеру внутрь, убрав её в рюкзак, а после входной проверки билетов я больше не встретил ни одного сотрудника.

Вид на Радж Махал с моста.





В одном из дворцов раджа жил сам, второй дворец – одноразовый, в смысле – по назначению использовался лишь однажды, так как был построен тогдашним раджой Орчхи в дар *из желания лизнуть посильнее*зачёркнуто* своему боссу — Джахангиру, правителю империи Великих Моголов, а тот провёл там всего одну ночь.

[evil_nn]

Пошёл сначала в подарочный. Квадратное в плане здание с внутренним двором, каких-то изолированных комнат очень мало, вот что значит жаркий климат – для комфорта нужна только крыша над головой! Кондиционер тоже пригодился бы, но в начале XVII века с этим были некоторые проблемы. От постоянных подъёмов и спусков в такую-то жару пот льёт ручьём, минут за 30 оббегаю всё, и успеваю ещё снять дворец с тыла.



Вид с верхних этажей на Радж Махал по соседству.









До конца не понял — вот эти дыры в нависающей части башни — сортир? А почему две, ведь вдвоём всё равно не присядешь?







Вид на дворец сзади.



Тоже не понял — то ли случайно так получилось, то ли привет от землекопа всем туристам, глядящим на это сверху).

[evil_nn]

Теперь пора переместиться в Радж Махал. Ну, тут хотя бы жили. На потолках кое-где сохранились оригинальные росписи, рядом висит плакат – не фотографировать со вспышкой! Я саркастически усмехаюсь — у них тут все стены исцарапаны надписями типа «здесь были Зита и Гита», и из сотрудников один контролёр на входе, а они вспышку запрещают… Впрочем, лицензированные гиды тоже посматривают за посетителями. Здесь перемещаться ещё сложнее – дворец разделён на две части (мужская и женская половины), не связанные между собой по верху, поэтому приходится подниматься в двойном размере, а высота немаленькая, этажей шесть навскидку.









Вид на Джахангир Махал.



…на храм Чатурбудж…



…и на мост.



Вообще второе здание гораздо более запутанной планировки, чем первое, и это даже интересно — намечаешь себе цель и ищешь путь к ней, как в компьютерной игре. Иногда нужный переход хитро спрятан за углом в нише, да так, что увидеть его можно, только подойдя вплотную. Майка и шорты мокрые насквозь, когда я, наконец выхожу из Радж Махала.

[evil_nn]

Теперь надо перейти по мосту на другой берег и осмотреть гигантский храм Чатурбудж. По идее, потом по моим расчётом останется время на осмотр группы кенотафов на берегу реки в дальнем конце Орчхи. Храм слегка половинчатый — на входе даже не просят снять тапочки, разуваться надо посредине центрального зала, непосредственно при приближении к святому уголку. Зато можно подняться наверх, говорят, там отличный обзор во все стороны. Конечно, я лезу…и мои колени почти остаются в этом храме. Узкие винтовые лестницы в полной темноте со ступенями высотой выше колен — прямо всё как я люблю)) При этом даже я со своим хоббитским ростом ухитряюсь пару раз приложиться темечком. Однако народ не врал — панорамы и впрямь офигенные, да и купола вблизи выглядят впечатляюще.



На крыше храма.



Вид на соседний храм Radhika Raman.



Вдалеке у реки — кенотафы.



А с другой стороны на холме — храм Лакшми Нараян, до него довольно далеко.



И прощальный взгляд на Радж Махал.

[evil_nn]

Спустившись вниз, я понял, что ни к каким кенотафам уже не пойду. Взял тук-тук и приехал в отель, времени до отъезда как раз оставалось, чтобы сходить в душ, не торопясь поесть в отельном ресторане и собрать вещи. Отель, кстати, у нас не вполне обычный, а с претензией на винтаж — вся мебель и сантехника, такое ощущение, что перекочевала сюда из 50-х годов прошлого века, по крайней мере, по виду. Не сказать, что я в восторге, но работает всё исправно. Сам отель в плане квадратный, во внутреннем пространстве есть бассейн, парочка каких-то старинных то ли ступ, то ли ещё чего, лужайка…





Заказ тук-тука до станции через отель обошёлся несколько дороже, чем я сторговал по пути сюда — 500 рупий против 400. Впрочем, разумных вариантов с вещами не было, как вытекало из моего утреннего опыта самостоятельных перемещений.

Вокзал в Джханси.



Установил накануне мобильное приложение индийских железных дорог – офигенная штука, здорово экономит нервы. Там, например, в реальном времени показывается продвижение поезда и ожидаемое время прибытия на станцию. Наш вроде бы пока шёл в графике, перешли на нужную платформу и стали ждать оставшиеся 40 минут. Но что-то, видимо, в последнюю минуту пошло не так, и поезд опоздал на 15 минут, хотя это для местных реалий — вообще ни о чём. Хуже всего то, что полноценная платформа в Джханси оказалась короче, чем поезд, и на наш вагон А1 тупо не хватило табло, показывающего место остановки, из-за этого мы метались по платформе туда-сюда, пытаясь угадать, в конце он окажется, или в начале. Местные тоже давали противоречивые советы. А1 оказался самым первым и застал нас примерно на середине состава, учитывая, что поезд опаздывал, можно было предположить, что вместо пяти минут он простоит одну-две, поэтому пришлось в меру возможностей скакать галопом, и запрыгнуть внутрь, не добегая пару вагонов, чтобы не рисковать. В этот раз у нас был вагон 2 класса — аналог нашего плацкарта, всего 4 полки в купе и две боковушки (наши), публика соответственно тоже более солидная. Все полки отгораживаются от прохода плотной шторкой, это, кстати, очень классная штука, и РЖД не мешало бы перенять полезный опыт. В индийских поездах, на мой взгляд, на боковушке ехать лучше — решётка кондиционера расположена в центре купе, и из неё херачит мощный поток холодного воздуха, а сбоку климат заметно приятнее.
Извлекши припасённый дома велосипедный тросик-замок, связали чемодан и сумку ручками, и пропустили трос через специальные металлические кольца под сиденьями — не лишняя предосторожность от воровства. Рюкзак с самым ценным я накинул одной лямкой на плечо, прижал к груди и так с ним и заснул.

[sonnez]

Такая прямо зеленая зелень вокруг, какую и не ожидаешь увидеть в Индии.

[evil_nn]

Мне интересно, у Вас через какое-то время не наступает такое состояние, когда все это культурно-архитектурное великолепие сливается в один видео-ряд, и уже трудно отличить один храм от другого?

Конечно, наступает - недели через три (у жены раньше). Ну и мы стараемся всё время включать в график поездки паузу 3-4 дня на одном месте: либо пляжный отдых, либо катание на лыжах.

sonnez, а почему вам кажется странным наличие зелени в Индии? Тропическая вроде страна с достаточно влажным климатом.

[sonnez]

sonnez, а почему вам кажется странным наличие зелени в Индии? Тропическая вроде страна с достаточно влажным климатом.

Почему-то ассоциации жары с засухой, песком, пустыней. Очевидно, это не так.

[Sergalex]

Почему-то ассоциации жары с засухой, песком, пустыней. Очевидно, это не так.

Видимо, в школе Вам плохо преподавали географию

[evil_nn]

Там, где мёртвых жгут над речной волной… Варанаси.

06 октября. Поезд должен прибыть в Варанаси в 5:00, я закладывался на опоздание, но тем не менее на всякий случай поставил будильник на 4:30. Спал плохо, окончательно проснулся примерно в 4:20, глянул на экран смартфона и присвистнул — поезд уже подъезжал к конечной, оставалось всего то 5 км. Поспешил разбудить жену. Между тем никакой особой движухи не наблюдалось, местные не торопясь потянулись в сортир, а поезд тем временем встал, не доехав всего ничего. И тем не менее – приезд на конечную зафиксирован в 4:50, вот это внезапно!

Вокзал в Варанаси в 5 утра.



Встал вопрос — что делать дальше. Самым очевидным было сунуться в отель и попросить ранний чек-ин. Так и сделали. Сторговали на вокзале тук-тук, выяснилась неприятная подробность — оказывается, самая старая часть Варанаси, примыкающая к реке, для тук-туков недоступна — слишком узкие улочки. Поэтому последние 500 метров пришлось идти в полутьме по узким проходам, стараясь не вступить в многочисленные кучи дерьма, которые, судя по внешнему виду, оставались не только от коров и собак.





В отеле всё прошло на 5 с плюсом — выделили нам комнатку отдохнуть и оставить багаж, пока не освободится наш номер, мы побросали вещи и поспешили на террасу отеля, нависающую над Гангом, чтобы успеть заснять абсолютно фантастический рассвет, тут нам офигенно повезло. Кстати сказать, с балкона номера — точно такой же вид, не зря мы бронировали именно это место с рейтингом 8,7 и видом на реку.

[Амстердамка]

кучи дерьма, которые, судя по внешнему виду, оставались не только от коров и собак.

Наконец-то, ура!))

Фото рассвета обалденные тоже)

[evil_nn]

Утреннее омовение в Ганге. Пипец, кто там что про очищение говорил?



Я был не прочь поспать, жена же категорически противилась, и предлагала погулять по Варанаси до времени чек-ина. Ну пошли, методично посещая все гхаты, попадающиеся нам по пути на север. Гхаты, как я понял — местное название выходов к воде, или, если посмотреть с другой стороны — мест, где могут причалить лодки. Фигня в том, что многие гхаты красивы, но увидеть это можно только с воды, поэтому боат трип в Варанаси строго обязателен, вопрос, когда лучше это делать — утром, когда весь берег подсвечен восходящим напротив солнцем, или вечером, когда закат даёт фоновые краски, а основные гхаты выгодно подсвечены с воды электричеством.

Варанаси имеет для индусов сакральное значение — это одно из четырёх священных мест, и умереть здесь, пройдя процедуру очищения сначала омовением в Ганге, а затем сжиганием тела на костре на берегу с последующим погружением останков в реку гарантирует беспроблемное посмертие.

Тупичок со входом в нашу гостишку.



Рана Махал гхат.



В кадре прямо за столбом балкон нашего номера.

[evil_nn]

Наконец-то, ура!))

Ну, куч в следующем сообщении куда больше)))

Фото рассвета обалденные тоже)

Спасибо, продолжу,надеясь, что следующие фото тоже понравятся.

[evil_nn]

Что поразило в Варанаси, так это запахи. Резкие, внезапно возникающие и тут же сменяющиеся совершенно противоположными, когда ты идёшь по лабиринту узких улочек. Вот тебя обдаёт вонью гниющего мусора, через пару шагов вдруг попадаешь в шлейф духов от прошедшей мимо индийки, через несколько метров доносится аромат благовоний из храма, и тут же — запахи еды, мочи и чёрт знает чего ещё, непрерывно сменяющие друг друга в каком-то одовороте. Это не опечатка, а попытка скаламбурить, смешав слова «водоворот» и латинское Odor, т.е. запах.





Хорошо видно, что вода в Ганге стоит очень высоко — сезон дождей закончился совсем недавно. Вечером лодочник, с которым мы отправимся на экскурсию, скажет, что обычный уровень зимой — на 6-7м(!) ниже, чем сейчас. Впрочем, фотографии в сети, сделанные в сухой сезон, подтверждают вышесказанное.

Jalasayi ghat.







Немного не доходя Маникарника гхата — основного места, где сжигают покойников, слегка офигели — вместо старых засраных кварталов образовалось нечто просторное, современное и непонятное, причём было видно, что резали прямо по живому — дома, граничащие с новостроем, просто тупо сломали там, где прошла граница новой стройки. Стоит полдома — и нормально, покрасили краской, чтоб не бросалось в глаза.

[evil_nn]

Для того, чтобы можно было наблюдать за гхатом, где сжигают трупы индийцев, верующих в непременные преференции в загробной жизни при таком способе погребения, построили аж специальную галерею, выдающуюся в реку; жаль только, что решётки сделали намеренно мелкими, чтоб неудобно было фотографировать. С утра горит пара костров, говорят, активность крематориев под открытым небом сильно активизируется после заката, ну, проверим вечером.







На территории новодела, ради которого снесли пару кварталов, оказались мечеть Гьянвапи и знаменитый храм Шри Каши Вишванатх, купола которого покрыты реальным золотом. Махараджа Пенджаба, Ранджит Сингх, выделил на это дело аж тонну Au, при этом раньше весь храм целиком увидеть было невозможно — или купола издалека, или стены вблизи. Как обстоят дела сейчас — не знаю, мы честно пытались попасть внутрь, но после того, как нас послали на 4 ворота, там не пустили, отправили на help desk, оттуда вернули снова к 4 входу, там развернули и дали провожатого, который отвёл нас в визитор-центр метрах в трёхстах… В общем, увидев огромную толпу желающих, а также полный запрет на фотографирование внутри, плюнули и ушли — всё-таки купол я снял издалека, а без созерцания каменного фаллоса, который находится внутри, уж как-нибудь проживу.





Варанаси к этому времени з@еб@л уже просто выше крыши — я реально едва сдерживался, чтобы не втащить по рылу очередному мудаку, непрерывно гудящему над ухом в пробке на главной улице.

[evil_nn]

Утренней пробежкой мы закрыли 80% намеченного в Варанаси, теперь стоило вернуться в отель, чтобы нормально заселиться, а по дороге купить жене пива. Дёрнул меня чёрт спросить просто у местного, знает ли он, где нам купить пиво. Мужик уверенно обозначил свою осведомлённость и целеустремлённо куда-то пошёл, предложив следовать за ним. Шли метров 300, пока не пришли не к магазину, а к какому-то тук-туку, на котором нам предстояло ехать в магаз, который, оказывается, располагался километрах в 3 отсюда. В этом мужик не соврал, в старой части Варанаси действительно нет алкомаркетов, так что лучше запасаться при первой возможности. Согласовали цену, я на всякий случай ещё уточнил насчёт того, открылись ли они уже, и поехали. Если опустить подробности, то катались мы долго, и все места, куда он нас привозил, оказались закрыты. А когда помощничек стал потихоньку сливаться, утверждая, что я должен не ему, а водителю тук-тука, я реально разозлился. Сказал, что мне нахрен не упёрлись эти покатушки без пива, что разбираться с водителем — его проблема, а не моя, и что нет пива — нет денег. И денег не дал. Видимо, я был убедителен, потому что в ответ даже вайдосить не стали. Пришли в отель в районе полудня, а тут как раз и наш номер подготовили, и я, покушав омлет в кафешке при гостинице, радостно завалился спать.

Через полтора часа появились силы для новых свершений, задумались, и тут вдруг оказалось, что идти-то особо и некуда. Пиво можно было взять в гостинице, правда, по почти удвоенному прайсу, основное в Варанаси мы уже посмотрели, осталось только совершить поездку на лодке по Гангу, чтобы осмотреть набережные с воды. Я обленился и заказал приват-тур на вечер прямо на ресепшене в надежде на интересную подсветку. Потупили ещё немного, странное ощущение))). Ещё раз пробежались по списку достопримечательностей, жена предложила за время, оставшееся до поплавушек по Гангу, съездить посмотреть университет и красный храм Шри Дурга. Университет я решительно отверг — ехать далеко, а смотреть особо нечего, а вот вторую позицию в списке одобрил, держа в голове, что пивняки уже, наверное, открылись — как раз отобьём за счёт экономии затраты на тук-тук. Так и вышло — съездили туда-обратно, сфотографировали под начавшимся дождём храм и его внутренности, затарились пивасом и вернулись в отель.