Отзывы и рассказы путешественников об Индии, Гоа и Бангладеш. Впечатления, советы, фотографии, маршруты и достопримечательности. Опыт отдыха в Индии и на Гоа глазами туристов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
После отправились на Raneh waterfalls. Цена вопроса зависит от транспортного средства, с машины, вмещающей до 6 пассажиров, берут 300 рупий, плюс обязательная оплата гида 125 рупий на всех. Так что экономным на заметку – минибас и шесть рыл, вот тогда расходы будут оптимизированы. От Каджурахо -18 км, дорога приличная. На водопаде действительно сразу приклеивается гид, лишних денег не просит, но ненавязчиво напоминает, что 125 рупий, которые мы заплатили — это не его зарплата, а государственный побор. Давать ему что-то сверх, или нет — ваш выбор, я накинул полтинничек и тут, и на второй локации, хотя на первой гид был определённо лучше. Каньон хорош! Миллионы лет назад тут был кратер древнего вулкана, и выплеснувшиеся породы образовали хаос разноцветных скал, с цветами от чёрного до малинового, это хорошо видно даже сейчас, в пасмурную погоду. Сезон дождей закончился недавно, и водопад достаточно полноводен, но в сравнении с тем, что здесь творится в муссон, в августе — это просто детский лепет. Гид утверждает, что это огромное поле скал, которое сейчас простирается перед нами, полностью исчезает под потоками ревущей воды, можете себе это представить? Я — с трудом.
Обзорная тропа имеет протяжённость всего 200 м, с первой точки открывается обзор на достаточно приличный, но, тем не менее, жиденький по сравнению с основным потоком водопад, высота падения – 25 метров. А вдалеке видно верхнюю часть основного каскада — ревущая масса воды устремляется в котловину, вот туда бы стоило организовать доступ! Однако, если история об уровне воды в сезон муссонов верна, то это потребует создания поистине циклопических сооружений, видимо, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть, а то в сухой сезон можно оказаться в ситуации, когда водопад будет сугубо виртуальным.
Обойдя все точки съёмки, грузимся в машину, и едем в нацпарк Panna wild life sanctuary. Пусть не на сафари, но водопад Pandav waterfall и пещеры таки посмотрим. Ехать примерно 40 км, из них километра 4 — по раздолбанной грунтовке. Расположена локация на территории как раз того нацпарка, где мы обломились с сафари, поэтому не удивляет, что все обочины уставлены плакатами насчёт внимательности к тиграм, случайно забредшим на дорогу. Здесь такая же система, платишь за машину и гида, судя по инфостенду, с нас должны взять всё те же 425, но почему-то берут всего 250 (потом выяснилось, что жену посчитали за индийку, видать, издали померещилось)). Возмущаться я не стал. От поворота с трассы совсем недалеко, метров через 500 стоянка. От неё надо спуститься метров на 30 вниз по капитальной лестнице, пройти немного вбок, чтобы оказаться строго напротив каскада, и тогда откроется вид на водопад, который наполовину прячется в расселине. Водопад неплохой, но достаточно ординарный. На здоровенном дереве на берегу заметны следы когтей, уходящие на приличную высоту, я думаю, что это тигриные, однако гид удивляет меня, сообщая, что это медвежьи, а затем и показывает предмет интереса косолапого — высоко на ветке висит довольно большое гнездо диких пчёл, вот мишка и пытается добраться до лакомства. У меня чуть было шаблон не треснул от медведа, но я вспомнил Балу из «Маугли», и успокоился. Так, а что у нас с пещерами? Да фиговенько с ними — по факту нависание скалы отгорожено стенкой с несколькими входами, вот и вся пещера. Да ещё и сверху льётся довольно сильный душ из выходов источников в скале и над ней. Ограничился кратким забеганием внутрь, слегка обрызгало сверху, ничего интересного не увидел. С тем и пошли назад.
Следы когтей на дереве.
На этом сегодняшняя программа подошла к концу, и мы даже раньше, чем планировали, отправились домой. Где-то на полдороги пошёл дождь, а вскоре и стемнело, этот дуэт природных явлений довольно сильно замедлил передвижение, ведь коровы с проезжей части никуда не делись. По дороге Сангам заехал в придорожный «ларёк» к своим знакомым, видимо, не без умысла немножко развести нас на покупку всякой мелочёвки и чая, официальный повод — типа, тут готовят лучший масала-чай из всех, что он пробовал. У меня опыта употребления немного, но чай действительно оказался офигенным, заодно купили на вечер всяких чипсов и орешков.
Ближе к Орчхе жене пришла в голову мысль развести нашего шофёра на вечернюю обзорку по Орчхе, типа, полюбоваться храмами с красивой подсветкой. Я насчёт подсветки был настроен ну о-очень скептично, однако оказался неправ — Сангам, как патриот родного города, обрадовался, услышав про наш интерес, сказал, что подсветка есть, и пообещал немного покатать нас. Сначала заехали на парковку перед дворцом Джахангир Махал XVI века, частью которого является дворец-отель Шиш Махал – бывшие царские покои, попробовали поснимать, но получилось не очень, уж больно освещение контрастное. Потом сделали небольшой кружок по городу, Сагдам что-то передавал и забирал, а мы глазели по сторонам, и лишь потом отвёз нас в отель. Со всеми этими мероприятиями приехали в девятом часу, позже, чем рассчитывали, уезжая из Кхаджурахо. Сангам проявил себя хорошим водителем, активно помогал решать вопросы, а уж экскурсия по Орчхе вообще шла сверх программы, поэтому заслужил неплохие чаевые.
Отличный отчёт. Бумага, на которой у меня нарисован практически схожий план на Индию, давно пожелтела от времени. И вот я вижу воплощение своих идей. Только тигры у меня на втором месте после Амритсара, поэтому на них времени выделяла больше. Фото - супер. Слог - тоже. Бум наслаждаться)))!
Кхаджухаро впечатляет! Удивительно, что сие порнотворчество дожило до нашего толерантного времени. А мусульмане там не стояли? И как британские викторианцы не стерли это безобразие?))
А воняет в Индии сильно? Как-то я читала рассказ одной утонченной дамы, музыкантши, она в Индии на каждом шагу выдавала трели и стокатто горлом.) Весь отчет свелся к тому, где и как зловонило и сколько при этом было мух.)))
Овна так и нет...) Отчет, как всегда, интересен, уже отмечали выше и юмор, и качество фото. Присоединяюсь ко всем уже отметившимся в отчете читателям. Вот вообще не интересовала Индия. Да и сейчас не уверена, что она когда-нибудь появится в моих планах. Но следить за вашим путешествием очень интересно. Не часто я читаю чужие отчеты на форуме только ради самого процесса) Жду продолжения!
Нельзя сказать, что там сильно и много где воняет. Но есть места, где запахи прямо привлекают внимание. У меня в главе про Варанаси целый абзац посвящён запахам - настолько на меня произвело впечатление.
тетя Таня писал(а):Эти фото сделаны только с тропы??? То есть не с дрона и там, как я поняла, не было смотровых площадок? Фото супер, сами панорамы водопада - все очень впечатляюще, даже на "низкой", как по словам вашего гида, воде.
Да, все фото с тропы, а жаль - полетать там было где! Вода не низкая всё-таки, а, скорее, немного выше среднего - сезон дождей закончился недавно. Видел новогодние фотографии, где водопад Ранех полностью пересохший.
Блин, вот после прочтения очередного Вашего отчета появляется мысль - хочу туда! И фотки, конечно, офигенные! В Индии буду в апреле, но, к сожалению, по другому маршруту...
Ещё два дня назад был в Индии. Практически по этому маршруту проехал, правда на машине более 4000 км. По другому не могу путешествовать. Хотел ещё по югу проехать, но уже морально выдохся. Подумал что хватит Индии. Решил отлежаться три дня на Мальдивах, а дальше Шри Ланка. Вообще считаю что страна заслуживает внимания.
В принципе больших проблем не будет если не лезть в центры крупных городов. Там конечно реальная жесть, но и там приловчился. Всё время ездил в правом ряду, максимально близко к бордюру, чтобы мотоциклисты не протискивались. Выбирали отели рядом с большими дорогами или если селились в центре, тогда машину ставили на парковках рядом с большими дорогами. По трассам можно быстро двигаться. Камер нет. Один раз попался, в два раза превысил, отдал 500 рупий. До этого ездил во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже там больше порядка.
partizan писал(а) 18 мар 2023, 04:17:До этого ездил во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже там больше порядка.
Снимаю шляпу! Мы во Вьетнаме, рассматривая дорожное движение, решили, что ездить по этой стране невозможно самим. )) А уж по Индии!!! У меня дочка сейчас путешествует по Индии. Сегодня они приехали в Джайпур... Мы им с подружкой организовали водителя с машиной, пока что девчонки в восторге... Где-то там на слонах катались, в ресторане индийские пляски отплясывали...))) И от выхода из самолета до встречи с водителем у них прошло 50 минут. Повезло.
Я тоже люблю ездить за рулём самостоятельно, но, учитывая цены в Индии, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме на такси, брать машину напрокат просто нецелесообразно, особенно учитывая тамошнее движение. Вот байк - другое дело! В Лаосе классно на байках исследовали водопады, под это дело с сыном специально категорию А открыли - Re: Лаос - юг: 4000 островов, Паксе, плато Болавен, храм Ват Пху. Переезд из Паксе в Хюэ. . Но Михалыч - просто фанат этого дела, любит самостоятельно за рулём, где только можно!
Я дальнобойщик, даже и не бывший. Иногда и сейчас на фуре или автобусе подрабатываю от делать нечего, когда просят. Поэтому ездить мне не в лом. Нас было четверо человек и все кроме меня без банковских карточек. Я всем оплатил визы, но оплачивать ещё и билеты, это уже за гранью. Кроме вся группа собралась недели за три до поездки. Поэтому в такой ситуации машина была оптимальным вариантом. Причём по ходу я менял первоначальный маршрут, что то убирал, и что то добавлял. Была убитая Махиндра на механике за 42$ в день. Другого ничего просто за два месяца не нашёл. Думаю, что автолюбитель, который только может ездить, с ней бы просто не справился. Всё, Вадим. Больше твою тему своей писаниной засорять не буду.
05 октября. Сегодня наконец-то отоспались хорошенько, позавтракали (я в отеле, жена, как обычно, обошлась кофе с печенькой), потом решили посмотреть поближе на реку Бетва, которая так живописно смотрелась с нашего балкона. Вблизи смотрелось ещё лучше, возникло даже желание покупаться, остановили два фактора — очень сильное течение, и необходимость возвращаться в номер за купальными принадлежностями.
Затем по плану была Орчха — надо же было вчерашний дворец и всё прочее осмотреть днём — но жена заартачилась, и решила откосить. Делать нечего — пошёл один. Прогулялся пешком до дороги и пару-тройку минут стоял на обочине. Тук-туки отнюдь не роились вокруг, а та парочка, что проехала мимо, оказалось забитой до отказа. Больше ждать не стал, и с первого раза застопил мотоциклиста, который и подвёз меня практически до места, не взяв денег. Дворцовый комплекс расположен на острове, образованным основным руслом Бетвы и отделившимся притоком, соединяет его с берегом красивый арочный мост, который очень трудно заснять. Хоть как-то это у меня получилось сделать только с самого края крыши дворца Радж Махал. Да, и дворца тут два, один напротив другого. Касса находится возле начала подъёма по лестнице к объектам, я туплю и плюсом к билету за 700 рупий (билет единый для всех достопримечательностей Орчхи) зачем-то покупаю ещё за 400 право на съёмку фотокамерой. Не надо этого делать. Чтобы не спалиться, достаточно пронести камеру внутрь, убрав её в рюкзак, а после входной проверки билетов я больше не встретил ни одного сотрудника.
Вид на Радж Махал с моста.
В одном из дворцов раджа жил сам, второй дворец – одноразовый, в смысле – по назначению использовался лишь однажды, так как был построен тогдашним раджой Орчхи в дар *из желания лизнуть посильнее*зачёркнуто* своему боссу — Джахангиру, правителю империи Великих Моголов, а тот провёл там всего одну ночь.
Пошёл сначала в подарочный. Квадратное в плане здание с внутренним двором, каких-то изолированных комнат очень мало, вот что значит жаркий климат – для комфорта нужна только крыша над головой! Кондиционер тоже пригодился бы, но в начале XVII века с этим были некоторые проблемы. От постоянных подъёмов и спусков в такую-то жару пот льёт ручьём, минут за 30 оббегаю всё, и успеваю ещё снять дворец с тыла.
Вид с верхних этажей на Радж Махал по соседству.
До конца не понял — вот эти дыры в нависающей части башни — сортир? А почему две, ведь вдвоём всё равно не присядешь?
Вид на дворец сзади.
Тоже не понял — то ли случайно так получилось, то ли привет от землекопа всем туристам, глядящим на это сверху).
Теперь пора переместиться в Радж Махал. Ну, тут хотя бы жили. На потолках кое-где сохранились оригинальные росписи, рядом висит плакат – не фотографировать со вспышкой! Я саркастически усмехаюсь — у них тут все стены исцарапаны надписями типа «здесь были Зита и Гита», и из сотрудников один контролёр на входе, а они вспышку запрещают… Впрочем, лицензированные гиды тоже посматривают за посетителями. Здесь перемещаться ещё сложнее – дворец разделён на две части (мужская и женская половины), не связанные между собой по верху, поэтому приходится подниматься в двойном размере, а высота немаленькая, этажей шесть навскидку.
Вид на Джахангир Махал.
…на храм Чатурбудж…
…и на мост.
Вообще второе здание гораздо более запутанной планировки, чем первое, и это даже интересно — намечаешь себе цель и ищешь путь к ней, как в компьютерной игре. Иногда нужный переход хитро спрятан за углом в нише, да так, что увидеть его можно, только подойдя вплотную. Майка и шорты мокрые насквозь, когда я, наконец выхожу из Радж Махала.
Теперь надо перейти по мосту на другой берег и осмотреть гигантский храм Чатурбудж. По идее, потом по моим расчётом останется время на осмотр группы кенотафов на берегу реки в дальнем конце Орчхи. Храм слегка половинчатый — на входе даже не просят снять тапочки, разуваться надо посредине центрального зала, непосредственно при приближении к святому уголку. Зато можно подняться наверх, говорят, там отличный обзор во все стороны. Конечно, я лезу…и мои колени почти остаются в этом храме. Узкие винтовые лестницы в полной темноте со ступенями высотой выше колен — прямо всё как я люблю)) При этом даже я со своим хоббитским ростом ухитряюсь пару раз приложиться темечком. Однако народ не врал — панорамы и впрямь офигенные, да и купола вблизи выглядят впечатляюще.
На крыше храма.
Вид на соседний храм Radhika Raman.
Вдалеке у реки — кенотафы.
А с другой стороны на холме — храм Лакшми Нараян, до него довольно далеко.
Спустившись вниз, я понял, что ни к каким кенотафам уже не пойду. Взял тук-тук и приехал в отель, времени до отъезда как раз оставалось, чтобы сходить в душ, не торопясь поесть в отельном ресторане и собрать вещи. Отель, кстати, у нас не вполне обычный, а с претензией на винтаж — вся мебель и сантехника, такое ощущение, что перекочевала сюда из 50-х годов прошлого века, по крайней мере, по виду. Не сказать, что я в восторге, но работает всё исправно. Сам отель в плане квадратный, во внутреннем пространстве есть бассейн, парочка каких-то старинных то ли ступ, то ли ещё чего, лужайка…
Заказ тук-тука до станции через отель обошёлся несколько дороже, чем я сторговал по пути сюда — 500 рупий против 400. Впрочем, разумных вариантов с вещами не было, как вытекало из моего утреннего опыта самостоятельных перемещений.
Вокзал в Джханси.
Установил накануне мобильное приложение индийских железных дорог – офигенная штука, здорово экономит нервы. Там, например, в реальном времени показывается продвижение поезда и ожидаемое время прибытия на станцию. Наш вроде бы пока шёл в графике, перешли на нужную платформу и стали ждать оставшиеся 40 минут. Но что-то, видимо, в последнюю минуту пошло не так, и поезд опоздал на 15 минут, хотя это для местных реалий — вообще ни о чём. Хуже всего то, что полноценная платформа в Джханси оказалась короче, чем поезд, и на наш вагон А1 тупо не хватило табло, показывающего место остановки, из-за этого мы метались по платформе туда-сюда, пытаясь угадать, в конце он окажется, или в начале. Местные тоже давали противоречивые советы. А1 оказался самым первым и застал нас примерно на середине состава, учитывая, что поезд опаздывал, можно было предположить, что вместо пяти минут он простоит одну-две, поэтому пришлось в меру возможностей скакать галопом, и запрыгнуть внутрь, не добегая пару вагонов, чтобы не рисковать. В этот раз у нас был вагон 2 класса — аналог нашего плацкарта, всего 4 полки в купе и две боковушки (наши), публика соответственно тоже более солидная. Все полки отгораживаются от прохода плотной шторкой, это, кстати, очень классная штука, и РЖД не мешало бы перенять полезный опыт. В индийских поездах, на мой взгляд, на боковушке ехать лучше — решётка кондиционера расположена в центре купе, и из неё херачит мощный поток холодного воздуха, а сбоку климат заметно приятнее. Извлекши припасённый дома велосипедный тросик-замок, связали чемодан и сумку ручками, и пропустили трос через специальные металлические кольца под сиденьями — не лишняя предосторожность от воровства. Рюкзак с самым ценным я накинул одной лямкой на плечо, прижал к груди и так с ним и заснул.
тетя Таня писал(а):Мне интересно, у Вас через какое-то время не наступает такое состояние, когда все это культурно-архитектурное великолепие сливается в один видео-ряд, и уже трудно отличить один храм от другого?
Конечно, наступает - недели через три (у жены раньше). Ну и мы стараемся всё время включать в график поездки паузу 3-4 дня на одном месте: либо пляжный отдых, либо катание на лыжах.
sonnez, а почему вам кажется странным наличие зелени в Индии? Тропическая вроде страна с достаточно влажным климатом.
evil_nn писал(а) 22 мар 2023, 14:56:sonnez, а почему вам кажется странным наличие зелени в Индии? Тропическая вроде страна с достаточно влажным климатом.
Почему-то ассоциации жары с засухой, песком, пустыней. Очевидно, это не так.
Там, где мёртвых жгут над речной волной… Варанаси.
06 октября. Поезд должен прибыть в Варанаси в 5:00, я закладывался на опоздание, но тем не менее на всякий случай поставил будильник на 4:30. Спал плохо, окончательно проснулся примерно в 4:20, глянул на экран смартфона и присвистнул — поезд уже подъезжал к конечной, оставалось всего то 5 км. Поспешил разбудить жену. Между тем никакой особой движухи не наблюдалось, местные не торопясь потянулись в сортир, а поезд тем временем встал, не доехав всего ничего. И тем не менее – приезд на конечную зафиксирован в 4:50, вот это внезапно!
Вокзал в Варанаси в 5 утра.
Встал вопрос — что делать дальше. Самым очевидным было сунуться в отель и попросить ранний чек-ин. Так и сделали. Сторговали на вокзале тук-тук, выяснилась неприятная подробность — оказывается, самая старая часть Варанаси, примыкающая к реке, для тук-туков недоступна — слишком узкие улочки. Поэтому последние 500 метров пришлось идти в полутьме по узким проходам, стараясь не вступить в многочисленные кучи дерьма, которые, судя по внешнему виду, оставались не только от коров и собак.
В отеле всё прошло на 5 с плюсом — выделили нам комнатку отдохнуть и оставить багаж, пока не освободится наш номер, мы побросали вещи и поспешили на террасу отеля, нависающую над Гангом, чтобы успеть заснять абсолютно фантастический рассвет, тут нам офигенно повезло. Кстати сказать, с балкона номера — точно такой же вид, не зря мы бронировали именно это место с рейтингом 8,7 и видом на реку.
Утреннее омовение в Ганге. Пипец, кто там что про очищение говорил?
Я был не прочь поспать, жена же категорически противилась, и предлагала погулять по Варанаси до времени чек-ина. Ну пошли, методично посещая все гхаты, попадающиеся нам по пути на север. Гхаты, как я понял — местное название выходов к воде, или, если посмотреть с другой стороны — мест, где могут причалить лодки. Фигня в том, что многие гхаты красивы, но увидеть это можно только с воды, поэтому боат трип в Варанаси строго обязателен, вопрос, когда лучше это делать — утром, когда весь берег подсвечен восходящим напротив солнцем, или вечером, когда закат даёт фоновые краски, а основные гхаты выгодно подсвечены с воды электричеством.
Варанаси имеет для индусов сакральное значение — это одно из четырёх священных мест, и умереть здесь, пройдя процедуру очищения сначала омовением в Ганге, а затем сжиганием тела на костре на берегу с последующим погружением останков в реку гарантирует беспроблемное посмертие.
Что поразило в Варанаси, так это запахи. Резкие, внезапно возникающие и тут же сменяющиеся совершенно противоположными, когда ты идёшь по лабиринту узких улочек. Вот тебя обдаёт вонью гниющего мусора, через пару шагов вдруг попадаешь в шлейф духов от прошедшей мимо индийки, через несколько метров доносится аромат благовоний из храма, и тут же — запахи еды, мочи и чёрт знает чего ещё, непрерывно сменяющие друг друга в каком-то одовороте. Это не опечатка, а попытка скаламбурить, смешав слова «водоворот» и латинское Odor, т.е. запах.
Хорошо видно, что вода в Ганге стоит очень высоко — сезон дождей закончился совсем недавно. Вечером лодочник, с которым мы отправимся на экскурсию, скажет, что обычный уровень зимой — на 6-7м(!) ниже, чем сейчас. Впрочем, фотографии в сети, сделанные в сухой сезон, подтверждают вышесказанное.
Jalasayi ghat.
Немного не доходя Маникарника гхата — основного места, где сжигают покойников, слегка офигели — вместо старых засраных кварталов образовалось нечто просторное, современное и непонятное, причём было видно, что резали прямо по живому — дома, граничащие с новостроем, просто тупо сломали там, где прошла граница новой стройки. Стоит полдома — и нормально, покрасили краской, чтоб не бросалось в глаза.
Для того, чтобы можно было наблюдать за гхатом, где сжигают трупы индийцев, верующих в непременные преференции в загробной жизни при таком способе погребения, построили аж специальную галерею, выдающуюся в реку; жаль только, что решётки сделали намеренно мелкими, чтоб неудобно было фотографировать. С утра горит пара костров, говорят, активность крематориев под открытым небом сильно активизируется после заката, ну, проверим вечером.
На территории новодела, ради которого снесли пару кварталов, оказались мечеть Гьянвапи и знаменитый храм Шри Каши Вишванатх, купола которого покрыты реальным золотом. Махараджа Пенджаба, Ранджит Сингх, выделил на это дело аж тонну Au, при этом раньше весь храм целиком увидеть было невозможно — или купола издалека, или стены вблизи. Как обстоят дела сейчас — не знаю, мы честно пытались попасть внутрь, но после того, как нас послали на 4 ворота, там не пустили, отправили на help desk, оттуда вернули снова к 4 входу, там развернули и дали провожатого, который отвёл нас в визитор-центр метрах в трёхстах… В общем, увидев огромную толпу желающих, а также полный запрет на фотографирование внутри, плюнули и ушли — всё-таки купол я снял издалека, а без созерцания каменного фаллоса, который находится внутри, уж как-нибудь проживу.
Варанаси к этому времени з@еб@л уже просто выше крыши — я реально едва сдерживался, чтобы не втащить по рылу очередному мудаку, непрерывно гудящему над ухом в пробке на главной улице.
Утренней пробежкой мы закрыли 80% намеченного в Варанаси, теперь стоило вернуться в отель, чтобы нормально заселиться, а по дороге купить жене пива. Дёрнул меня чёрт спросить просто у местного, знает ли он, где нам купить пиво. Мужик уверенно обозначил свою осведомлённость и целеустремлённо куда-то пошёл, предложив следовать за ним. Шли метров 300, пока не пришли не к магазину, а к какому-то тук-туку, на котором нам предстояло ехать в магаз, который, оказывается, располагался километрах в 3 отсюда. В этом мужик не соврал, в старой части Варанаси действительно нет алкомаркетов, так что лучше запасаться при первой возможности. Согласовали цену, я на всякий случай ещё уточнил насчёт того, открылись ли они уже, и поехали. Если опустить подробности, то катались мы долго, и все места, куда он нас привозил, оказались закрыты. А когда помощничек стал потихоньку сливаться, утверждая, что я должен не ему, а водителю тук-тука, я реально разозлился. Сказал, что мне нахрен не упёрлись эти покатушки без пива, что разбираться с водителем — его проблема, а не моя, и что нет пива — нет денег. И денег не дал. Видимо, я был убедителен, потому что в ответ даже вайдосить не стали. Пришли в отель в районе полудня, а тут как раз и наш номер подготовили, и я, покушав омлет в кафешке при гостинице, радостно завалился спать.
Через полтора часа появились силы для новых свершений, задумались, и тут вдруг оказалось, что идти-то особо и некуда. Пиво можно было взять в гостинице, правда, по почти удвоенному прайсу, основное в Варанаси мы уже посмотрели, осталось только совершить поездку на лодке по Гангу, чтобы осмотреть набережные с воды. Я обленился и заказал приват-тур на вечер прямо на ресепшене в надежде на интересную подсветку. Потупили ещё немного, странное ощущение))). Ещё раз пробежались по списку достопримечательностей, жена предложила за время, оставшееся до поплавушек по Гангу, съездить посмотреть университет и красный храм Шри Дурга. Университет я решительно отверг — ехать далеко, а смотреть особо нечего, а вот вторую позицию в списке одобрил, держа в голове, что пивняки уже, наверное, открылись — как раз отобьём за счёт экономии затраты на тук-тук. Так и вышло — съездили туда-обратно, сфотографировали под начавшимся дождём храм и его внутренности, затарились пивасом и вернулись в отель.
Отплыв был назначен на 17, однако гондольер опаздывал. В итоге опоздал, гад, на 25 минут, но по факту получилось, что стартовали мы в идеальное время, успев посмотреть с реки на гхаты и при свете, и уже в темноте. Любопытное зрелище, и очень разнообразное. Чего там только нет — и дворцы, и какие-то бомжатники, храмы, как на берегу, так и полузатопленные (не рассчитали-с, да), и прочее. Индусы на подобные экскурсии набиваются в лодку, подобную нашей, человек по 30, к югу от нашей гостиницы есть гхат, откуда отправляются такие коллективные заплывы, народу там толпа дикая.
На гхатах, где сжигают тела (их два — Маникурника, которую мы видели утром, и Харишчандра, расположенный южнее), с наступлением темноты процесс становится интенсивнее, это и лодочник подтвердил. Не знаю, с чем это связано, но в темноте полыхающие костры явно больше виденных нами утром, а на Маникурнике жгут ещё и на втором этаже здания, расположенного на гхате. Рядом с гхатами, где происходит сожжение, стоят обычные крематории — их видно по трубам, но популярностью сжигание газом (или электричеством?) особо не пользуется, хотя и стоит дешевле. Правильное кремирование — дровишками, желательно — из сандалового дерева, запасы хвороста подвозят на доверху нагруженных лодках. Говорят, некоторые индийцы, чувствуя приближение смерти, переселяются в хосписы поблизости. По факту какого-то особенно ужасного впечатления всё это не производит — всё-таки смотришь на эту движуху с некоторого расстояния, трупы особо не видно, запах не доносится, несмотря на то, что за сутки тут утилизируют до 300 тел…
Вернувшись в отель, сходили и плотненько поужинали, потом переместились в номер. Хорошо, что отельный телевизор переварил привезённую с собой флешку, таким образом, вечер ознаменовался просмотром фильма.
Valeria A писал(а) 25 мар 2023, 18:35: Интересно, какие фильмы хочется смотреть в таком месте?
Я, наверное, толстокожий, но пребывание в Варанаси не настроило меня смотреть что-то особенное, включили что-то, и ладно - боевичок какой-то, или триллер, уже не помню.
Амстердамка писал(а) 25 мар 2023, 19:32: Мда, Варанаси - город не для всех. От некоторых фото аж горло сжималось.) А если еще вонь представить, бррр. Но общая атмосфера впечатляет.
Да, Варанаси всё-таки стоит особняком от остальной Индии. Может, есть и другие сакральные места, но нам ничего подобного за наше путешествие больше не встретилось.
Амстердамка писал(а) 25 мар 2023, 19:32:Мда, Варанаси - город не для всех.
Если бы не попутчики, то вообще бы в Варанаси не поехал. Просто не настроен был на это место. Но коль один за рулём, то пришлось везти их туда. А сам просидел полтора дня в отеле. Правда не совсем просидел, так как работа нашлась.
07 октября. Ещё накануне обсуждали, как спланировать день. Ходить и «впитывать атмосферу узких улочек Варанаси», как пишут некоторые очарованные Индией особы, не хотелось просто ни в какую — уж больно неприятной она бывала временами, поэтому в запасе оставался один вариант: поехать в Сарнатх, город, плавно переходящий в Варанаси с севера, по ленинским*зачёркнуто* буддовским местам. Проблема заключалась в том, что привычный финт «оставить вещи на ресепшн и заехать за ними перед аэропортом» был трудновыполнимым — мало того, что надо было возвращаться на тук-туке, так ещё и пешком переться по лабиринтам старого города туда и обратно, чего решительно не хотелось. Поэтому в 11 выселились, и поехали в Сарнатх с вещами. Я хотел заказать Убер, но что-то пошло не так, принявший заказ таксист трижды порывался нам позвонить, мы трубку, естественно, не брали, потому что стоимость разговора переплюнула бы цену поездки раза в четыре, в итоге заказ он отменил, и мне пришлось брать тук-тук, который обошёлся несколько дороже.
Ехали ну очень долго. Хотя навигатор показывал всего около 10 км, ушёл на них час — пробки в Варанаси конкретные. По приезду туктукер сложил два и два — сделал выводы из нашего багажа, и насел с целью выяснить наши дальнейшие намерения. Услыхав про аэропорт, обрадовался, говорил про хорошую дорогу, чип прайс и «долетим за 30-40)) минут». Меня в принципе всё устраивало, проверил для порядка, сколько стоит Убер, опустил «чип прайс» туктукера к более низким значениям, и наказал дожидаться нас у входа. На входе повторилась история в Каджурахо — никаих кассиров не наблюдалось, все проходили по куаркоду с купленных в интернете билетов. Впрочем, в части помощи с их покупкой также проблем не возникло. Сарнатх как POI может представлять интерес только для последователя будизма, потому что руины представлены основаниями храмов высотой максимум метр, а большая ступа выглядит довольно прозаично. Зато предположительно в 503 году до н.э. Будда прочитал тут свою первую проповедь своим первым пяти последователям. Всё остальное строилось в ознаменование этого события, и сильно позже. А в XII веке было разрушено во время мусульманского вторжения. Аня так вообще просидела бОльшую часть времени в тенёчке, пока я бродил по территории, можно было вполне сэкономить 300 рупий, отданных за билет. Зато это тут нашли ту самую капитель с четырьмя львами, которая в итоге превратилась в один из символов Индии и красуется сейчас на большинстве монет — оригинал в местном музее.
Ступа Дхамек высотой 33 метра.
Остатки колонны Ашоки, имевшей пятнадцатиметровую высоту.
После руин попросил драйвера переехать на пару сотен метров, где быстренько сбегал к «гигантской статуе Будды», как она отмечена на карте — сфотографировал.
Копия капители с четырьмя львами.
На этом наши интересы в Сарнатхе закончились, да и время уже подходило, и мы отправились в аэропорт. Как только выехали на ВКАД*зачёркнуто* объездную Варанаси, я сразу понял, что зря повелся на сладкие посулы извозчика — если в городской толчее мы не испытывали проблем со скоростью, то выехав на автобан с разделителем, сразу почувствовали свою ущербность. Мимо со свистом проносились любые виды транспортных средств, а мы ковыляли со скоростью 25 км/час, подвывая маломощным электромоторчиком. Ехали час, слава богу, что запас по времени был. Аэропорт Варанаси оказался довольно пустынным, во всяком случае никаких очередей ни на контроле безопасности, ни на стойках регистрации не было. Пока сидели и ждали, от скуки изучал табло вылетов. А там, б…, красуется прямой рейс в Джайпур от Спайс джет, про отмену которого написал мне РазДваТрип вместе с инструкцией по подаче заявления на возврат денег. Правда, я проверял — на тот момент рейс действительно исчез из расписания, но всё же… Ох, чувствую, ждёт меня развлекуха с выцарапыванием своих денежек…
Аэропорт Варанаси.
Прилетели в Дели вовремя, стыковка у нас со сменой терминала, но беспокоиться вроде не о чем, запас по времени есть, а между терминалами курсирует шаттл. Проходим отдельный выход для трансферных пассажиров, выходим к остановке шаттла, садимся в автобус, который удачно стоит тут. И тут меня пробивает — айпед, на котором я во время полёта продолжал писать отчёт, остался в самолёте, в кармане сиденья…твою мать! Выскакиваю из автобуса, бегу к охраннику. Внутрь он меня не пускает, связывается с кем-то по рации, и говорит подождать снаружи. Жду, нервничаю. До вылета — менее двух часов, самолёт, на котором мы прилетели, стоит довольно далеко из терминала, и нет никакой уверенности, что с ситуацией разберутся оперативно, если вообще разберутся. Приходит сотрудник ИндиГо (авиакомпании), всё ему рассказываю, он фотографирует мой посадочный, и успокаивает — мол, всё решим, ждите. Уходит. Шаттл уезжает, интервал движения 20 минут. Прикидываю, что если принесут до отхода следующего, то вроде всё нормально, а через один — уже стремновато, учитывая, что нужно проходить контроль безопасности с очередями, сориентироваться, и вообще. Время тянется медленно, проходит минут 15, и вот, наконец, несут планшетик! Yes!!! Жалко было бы даже не столько его (он уже старый и давно бродят мысли его поменять), сколько необходимость заново воссоздавать написанное. Но, к счастью, всё обошлось, сотрудники отказываются от предложенных денег, и мы даже успеваем в последнюю секунду запрыгнуть в подошедший шаттл. Для трансферников бесплатно, остальным нужно заплатить какую-то необременительную сумму типа 60 рупий. Автобус от второго до первого терминала идёт минут 15, при этом полное ощущение, что водила только вчера пересел с тук-тука — резкий, как сами знаете что, дёргается, подрезает, и вообще. Всё получилось нормально, достаточно быстро прошли безопасность, и даже успели поесть в KFC, поскольку ели мы только утром, если не считать печеньки. В Джайпур долетели нормально, там меньше часа полёта, на удивление багаж уже крутился на ленте, поэтому сразу заказали Убер. И снова водитель рвался с нами пообщаться, а мы сбрасывали звонок, но, слава богу, отменять заказ он не стал, и мы за смешные 300 рупий долетели до отеля. Рядом к нашему везению оказался алкомаркет, бдительно вычлененный мной на подъезде, поэтому нервишки перед сном были успокоены Олд Монком ХХХ. Прогноз погоды на завтра был дерьмовый, но поменять его было не в нашей власти, поэтому решили действовать по обстановке.
8 октября. Над Джайпуром тучи ходят хмуро… Но пока не капает. Завтракаем и выходим, сначала решаем поехать смотреть Дворец махараджи (City Palace) и Хава-Махал (Дворец ветров), являющийся его частью. В Хава-Махале жили девчата из гарема, и построили его так, чтоб девушкам можно было глазеть на уличную движуху, будучи незамеченными — ну, дабы скучали поменьше. Говорят, что его форма повторяет венец Кришны.
Хава-Махал.
Только доехали до дворца, как ливануло. Купив билеты по 600, торопливо забежали вовнутрь — слава богу, что посещение в основном состоит всё же из осмотра внутренних помещений, а по открытому воздуху совершаются лишь короткие перебежки.
Дворец большой, фотографировать внутри везде запрещено, причём надо реально палиться — на моих глазах индийскую девушку охранник потащил к столу, где отобрал у неё мобильник и начал удалять фотки.
Серебряный кувшин выше меня ростом. Весит до фига.
Несколько пиратских фоточек, сделанных в музеях внутри:
Гуляли мы там где-то час, когда вышли, дождь вроде перестал, и мы сосватали тук-тук к форту Амбер, оговорив остановку для фотографирования полузатопленного дворца Джал-Махал, расположенного прямо в озере в нескольких сотнях метров от берега, и заезд к колодцу Панна Мина (Panna Meena). Через 5 минут ливануло так, что мы в тук-туке промокли каждый со своей стороны, а съёмка Джал-Махала стала почти формальностью — его было едва видно за струями дождя. Заодно вымочили сандалии, так как миновать бурлящие ручьи не было никакой возможности.
Дальше — больше — из-за ливня закрыли дорогу к форту Джайгар (билет в Сити палас включает его посещение), там находится самая большая в мире передвижная пушка — Джайван кэнон, его я собирался посетить отдельно после Амбера, потому что надо брать такси из-за слишком крутой дороги, тук-тук не въедет. Подъехали к смотровой на Амбер-форт. Льёт так, что не хочется выходить из-под тента. Делаем несколько фотографий и едем к колодцу — вдруг, пока мы там, произойдёт чудо, и дождь прекратится…
На подъезде попадаем в жуткую пробку, но наш туктукер ловко какими-то проходными дворами объезжает хвост очереди, правда только для того, чтобы уткнуться в конец ещё более устрашающей, но уже прямо возле цели. Колодец отличается от того, что мы видели в Дели, лестницы, ведущие к воде, образуют завораживающий геометрический узор.
Откуда-то припрыгивают обезьяны, местные собаки на них реагируют нервно, налицо явная вражда. Впрочем, похоже, что это везде так — и в Дели наблюдали явное унижение макаком собаченции в виде наглого дёрганья за хвост.
Как только заканчиваем смотреть колодец, как дождь начинает лить с новой силой. И что делать? Лезть около часа в гору под дождём, пусть даже и под зонтиком, но с ветром, и через текущие по земле ручьи в мокрых сандалиях, которые, кстати, очень некомфортны в этом состоянии? Увольте, удовольствие ниже среднего. С другой стороны — форт Амбер, одна из самых известных достопримечательностей Индии, огромный и впечатляющий даже на таком расстоянии. С третьей — вряд ли там будет что-то такое, чего мы не видели в других местах, а о панорамном обзоре с высоты можно на сегодня забыть — низко висящие тучи и дождь надёжно закрывают перспективу. Тут как раз тронулась глухая пробка, сократив нам время на рефлексии. Жена уже определилась и теперь давила на меня с целью забить на Амбер. После мучительных колебаний я тоже решил отказаться. С унылым настроением, сделав пару фотографий напоследок, отправились в обратный путь.
Напротив Джал-Махала дождь немного стих, и мы сделали вторую попытку съёмки, заодно сфотографировав воинственного вида девицу с мечом, которой делали фотосессию как раз на фоне дворца.
В гостинице тупили до вечера, дождь практически не прекращался. Поезд по расписанию у нас должен был отходить в 22:30, но с самого утра стабильно шёл с опозданием примерно на 50 минут, так что я решил спокойно выйти в районе половины десятого, заложив на дорогу минут 40, чтобы иметь достаточно времени на вокзале. Однако, по привычке проверив приложением в районе половины девятого, увидел, что ситуация внезапно резко поменялась — волшебным образом поезд отыграл за один перегон всё опоздание, и теперь шёл с отклонением от расписания всего лишь на 7 минут. Вечер очень резко перестал быть томным. Резво собрались и попросили на ресепшн помочь с такси. Узнав, что у нас поезд через час пятнадцать, там сильно удивились — самое пробочное время, ехать минут 40, да ещё пока такси приедет… А оно действительно не торопилось — ближайшая машина сулила приехать через 13 минут, что, впрочем, вовсе не гарантировалось. Что ж, придётся на тук-туке, хотя и не хочется под ливнем, но он же зато ловится практически сразу. Ресепционист отправил на ловлю сотрудника гостиницы, и тот пропал… 5 минут, 10, да что за херня?! Нас уже конкретно жмёт, до отправления поезда 50 минут. Выбегаю на поиски сам, и что вижу? Этот долбоящер дошёл до ближайшего угла и стоит там в надежде, что какой-нибудь тук-тук поедет мимо. Ага, щаз…так-то движение там не сказать, чтобы интенсивное… Добегаю до оживлённого перекрёстка, как назло, почти все пропали, а те, что едут — заняты. Наконец, один тормозит, но, услышав про ж/д вокзал, отрицательно мотает головой — нет, друг, я в парк домой. Тут мне уже пришлось взмолиться — брат, выручай, поезд уходит, всё пропало! Убедил, однако цену мне озвучили конскую. Но времени для торговли уже точно не было, поэтому заехали к отелю, покидали багаж и в меру слабосильного моторчика устремились к вокзалу. И тут первый раз за день дождь сыграл нам на руку — я ещё раньше заметил, что в ливень почти все туктукеры пропадают, предпочитая где-то отсиживаться; именно из этого проистекали наши проблемы с их отловом вечером, но с другой стороны — пробок не было, и мы долетели до вокзала практически без остановок, выпрыгнув из туктука прямо в глубоченную лужищу, миновать которую на пути ко входу в вокзал было решительно невозможно. Перешли на нужную платформу, и даже осталось ещё минут 10.
Гнездо с яйцом прямо на лестничной площадке в гостинице.
9 октября, Удайпур. И снова прибыли по расписанию, изрядно поколебав во мне сложившееся при подготовке мнение о непредсказуемости ИЖД. Было хотя и рано, но полседьмого — это не пять, как в Варанаси, поэтому, поторговавшись с моторикшей, покатили на нём в сторону наших апартов, выбранных в том числе и из-за пешеходной доступности к историческому центру.
Удайпур ранним утром.
Хозяйка встретила радушно, угостила кофе, накормила завтраком и разрешила оставить вещи. Сбросив сумки и поев, отправились гулять. По причине раннего часа вход во дворцы был пока закрыт, поэтому мы просто ходили и набирались впечатлений. Наши мнения совпали — Удайпур — наиболее красивый и приятный город за всю поездку, по крайней мере, в центре. Несколько озёр, одно из которых, Пичола, искусственное, созданное одним из правителей в 1362 году путём запруживания чего-то там. На берегах (и островах) этого озера расположены основные достопримечательности и самые красивые виды тоже здесь.
Перед мостом уткнулись в скопившуюся пробку из туктуков и машин, в чём дело? Ба, да тут, оказывается, кино снимают! Подошли поближе и стали свидетелем, как после команды «Мотор!» по мосту проехал чувак на мотоцикле, затем шедшего по своим делам мужика попытался остановить полицейский, после чего тот на него набросился, и они стали бороться под удивлёнными взглядами тоже вышедших на мост двух дородных индиек в золотистых сари. В общем, ничего не понятно, но очень интересно!
Перейдя мост, прогулялись по набережной. Здесь тоже есть гхаты, как в Варанаси, видимо, этот термин применяется к местам, где набережная позволяет подойти к воде. Однако гхаты тут, в отличие от варанасиевских, красивые и чистые, покойников никто не сжигает, зато парочек, устраивающих фотосессию, хоть отбавляй! Открывается вид на два островка в озере, на обоих построены отели. Тот, что к нам ближе, выглядит не вот как уж и круто, а на дальнем, где была обветшавшая со временем резиденция махараджи – Тадж лейк палас, в которую в 1960 году всё же вложили бабки, и в результате появился пафосный отель с пафосным же рестораном. Там, в частности, снималась «Осьминожка» из бондианы. Фотографии в сети меня не очень впечатлили, а учитывая, что просто так туда не попадёшь — надо либо пожить, либо пожрать, я решил не тратить ни время, ни деньги.
Дворец Багор ки Хавели оказался пока закрыт, впрочем, не знаю, надо ли нам сюда будет после посещения City palace — главного объекта Удайпура. Прошлись ещё по набережным, и после кривыми и узкими улочками поднялись на холм, к парадному въезду во дворец. До открытия в 9 часов еще оставалось чуть-чуть времени, и супруга пробежалась по ближайшим лавочкам.
Пробежка неожиданно завершилась удачным шопингом в виде сумки, тут и время открытия подошло, и мы отправились внутрь. Дворец прям большой и интересный, внутри масса проходов, лесенок и изолированных внутренних двориков разных размеров, в комнатах устроены всякие экспозиции и представлены реальные интерьеры — мне в целом весьма понравилось.
