Форум Винского

**twocat** » 21 дек 2015, 14:34

Сразу оговорюсь: изначально в программе значился еще и Читторгарх, но его пришлось исключить, так как оказалось, что от Рантамбора (нац. парка) до него - 6 часов езды, да и муж взвыл: "Я не хочу еще один форт!!!" Так что оставили на потом

Примерная калькуляция поездки показала, что на все - про все у нас ушло около 155 тысяч рублей на двоих.
Это перелет авиакомпанией Gulf Air Москва-Бахрейн-Дели-Бахрейн-Москва - 44 тысячи;
еще два перелета: Дели-Варанаси - примерно 7 тысяч и Джайпур-Дели-Гоа-Дели - около 20 тыс.
Поезда (Варанаси-Агра и Савай Мадхопур-Джайпур) обошлись нам в 3300 рупий/рублей (курс был 1:1).
Такси до Рантамбора - 4800 тугриков.
Виза - 60 долларов на человека.
Проживание - почти 9000 за все гесты/отели, не считая Рантамбора.
Рантамбор бронировали отдельно, пакетом: отель и 2 сафари - 8500 рупий.
Остальное ушло на питание (оно, кстати, достаточно много у нас "отъело", так как мы питались в ресторанчиках, сами не готовили) - как мы подсчитали, около 20 тыс.; билеты на достопримечательности и сувениры. Мечта была, конечно, уложиться в 120 тысяч, но при таком маршруте и стремительно падающем рубле это, наверное, нереально. А так мы из бюджета вылезли, но зато ни в чем себе не отказывались и насладились индийскими каникулами с элементами приключений в полной мере.

**Атася** » 21 дек 2015, 17:32

Подписываюсь! Жду продолжения!

**twocat** » 21 дек 2015, 17:57

Мы впервые ездили в такое "сложносоставное" путешествие: раньше ездили с парой-тройкой перелетов-переездов, а тут одних только перелетов целых восемь набралось. Я, конечно, учитывала, что могут быть нестыковки и сложности, и оставляла люфт по времени на всякие непредвиденности. Но он не пригодился: все самолеты летали по расписанию и даже поезда ходили мык-в-мык Боялись загадывать до последнего момента, но по перемещениям путешествие сложилось очень даже гладко. Итак, подробности.

Мы прилетели в Дели, столицу Индии (летели бахрейнской авиакомпанией Gulf Air с пересадкой в Бахрейне и трехчасовой стыковкой - хороший сервис, отдельно рассказывать не буду, если интересно, задавайте вопросы ). Аэропорт имени Индиры Ганди нас приятно поразил, метро, чистенькое и современное, тоже. А потом мы вышли на свет божий на станции «Нью-Дели» и погрузились в настоящую Индию. Муж сказал: «Я думал, Нью-Дели - это что-то типа Манхэттена: «небоскребы-небоскребы, а я маленький такой...» На самом деле мы вышли из метро и, как говорится, уткнулись в реальность: вокруг мусор, снующие люди, гудящие тук-туки, в воздухе висит плотная дымка, пахнет какой-то гарью...

Мы немного растерялись, хотя я в общем-то к подобной реальности была готова: я уже была в Индии пять лет назад, правда, только на побережье океана. Просто я с этим в каждом путешествии сталкиваюсь: рано или поздно настигает некое чувство растерянности, которое, впрочем, скоро проходит. На этот раз оно настигло меня в Дели. Поэтому, чтобы плавно акклиматизироваться и просто «всосать атмосферу», мы решили никуда не спешить, по достопримечательностям не метаться, а неспешно побродить и посмотреть, что успеем. Первым в списке мест, достойных посещения, у меня значился Красный форт. Поэтому мы забрались в тук-тук и поехали туда.
Оказалось, в семь утра Красный форт еще закрыт. У нас оставался где-то час до его открытия (точно не помню). «Пойдем выпьем где-нибудь кофе», - предложил муж, бывавший до этого в основном в Европе. Наивный человек! Когда мы пошли по улице, примыкавшей к форту, мы поняли, что ни попить в этот ранний час кофе, ни снять денег в банкомате у нас не получится.

Город уже проснулся, но не весь: по обочинам дорог лежали многочисленные спящие люди, прикрытые грязными одеяльцами, пледами, чем-то невообразимым. Другие уже вовсю бодрствовали и занимались кто чем: кто-то разбирал мопед, кто-то открывал свою лавочку, кто-то нанизывал на нитку цветы бархатцы. Оказалось, мы приехали в Индию аккурат на дивали - главный праздник года, фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом. А потому все дома, офисы и магазины индийцы активно украшали электрическими и цветочными гирляндами. Ко всему прочему дивали - это массовые гуляния, ночные фейерверки и длинные каникулы. В общем, наш Новый год. Соответственно, на всех достопримечательностях - куча народа, транспорт забит, ночью из-за фейерверков не заснешь... "Ты нарочно подгадала?" - не раз едко спрашивал меня супруг. Да не знала я!

Идем дальше и видим: люди сидят прямо на уличном асфальте и пьют что-то дымящееся цвета кофе с молоком. Чай масала - догадываюсь я, будучи наслышанной на форуме об этом магическом бодрящем напитке, чае со смесью специй. И хотя очень хотелось взбодриться, пить чай из стаканов, «из которых пило пол-Индии», как выразился муж, мы не решились.

Наконец открыли Красный форт, и мы с удовольствием сбежали от действительности - она в первые моменты пребывания в Индии нас просто ошеломила, а приставалы-тук-тукеры, пытавшиеся порвать нас на сотню маленьких туристов, которые поедут с ними и дадут им денег, первое впечатление еще усугубили. Хотя нет: первый таксист, встреченный нами в Дели, оказался душевнейшим. Он сказал: "Welcome to my India!", взял над нами шефство и проводил сначала в камеру хранения, где мы оставили на день свои рюкзаки, а потом довел до метро. Кстати, о камере хранения: в аэропорту она дороже, чем на станции "Нью-Дели", если не в 2, то в 1.5 раза точно. Так что не поленитесь сразу прыгнуть в метро (там отдельная "аэропортовая" ветка, мы купили сразу жетоны туда-обратно), доехать до "Нью-Дели", и там уже бросить багаж. Камера хранения прямо в здании метро, есть указатели.

В форте в этот утренний час было тихо и пустынно. Тишину нарушало лишь верещание бурундучков или, как их здесь называют, пальмовых белочек, которые охотно подходили к рукам в ожидании лакомства. Внутри исторической цитадели Великих Моголов, построенной в XVII веке по приказу Шах-Джахана (который позже воздвиг знаменитый Тадж-Махал), мы обнаружили величественные присутственные залы, множество павильонов и павильончиков. Мраморные залы, в которых проживал император, главная жена и гарем, украшены искусной резьбой и самоцветными камнями. Могольский стиль в архитектуре изящно сочетается с индийским. Внешние стены сделаны из любимого Шах-Джаханом красного песчаника. В одном из помещений расположен музей с могольскими манускриптами, посудой и прочей утварью - весьма интересно было посмотреть. Еще один музей на территории форта повествует о военных временах и содержит прелюбопытную коллекцию оружия.

Когда мы все-таки вышли из форта (есть-то хотелось уже))), было около полудня. Мы решили где-нибудь пообедать, заглянув попутно к самой большой делийской мечети Джама-Масджид, построенной, опять же, в эпоху Великих Моголов. Внутрь Джама мы заходить не стали, так как было полно народа, а мы уже подустали и проголодались. Так что пошли искать банкомат и кафе. С банкаматами вышел небольшой затык, так как мы не сразу разобрались, как это работает: карточку вставить-вынуть, а потом уже производить манипуляции. Помучились, но деньги сняли. Комиссия банка и транзакции-конвертации составила в общем 400 рублей (снимали 10 тысяч рупий).

**twocat** » 25 дек 2015, 11:25

После обеда (от которого остались неприятные впечатления - мы нашли единственную работавшую в этот ранний час приличную кафешку Moty Mahal, или что-то вроде этого, но там оказалось медленно, невкусно, чрезмерно дорого), так как время до отлета в Варанаси еще оставалось, мы двинули свои стопы к дому-музею премьер-министра Индии Индиры Ганди, где она была убита в 1984 году. Эту историю я помню из детства, так что было интересно посмотреть.

Долго мы шли до метро по разделительной полосе шоссе (благо, она была широкой и приподнятой над проезжей частью, иначе нам просто негде было бы идти), затем ехали на метро, затем снова шли... и когда наконец достигли дома Ганди в фешенебельном и очень отличающемся от Нью- и Олд-Дели квартале, оказалось, что по случаю дивали дом-музей закрыт.

Попытка уговорить охранника пустить двух давних друзей семьи Ганди, летевших за тысячи километров ради посещения именно этого мемориала, успехом не увенчалась. Мы побрели к метро. «Может, успеем посмотреть Кутуб-Минар с знаменитой трехсотлетней железной колонной?» - спросила я мужа. Но после того, как мы простояли в очереди за жетонами метро (до каждого пункта назначения - свой жетон и своя стоимость, просто называете пункт, вам говорят цену; если собираетесь быть в Дели несколько дней - лучше покупать карту), а потом в час пик нас внесли в делийское метро и вынесли из него, я и сама поняла - не успеем. Поэтому мы спокойно доехали до аэропорта и индийским лоукостером IndiGo без задержек долетели до Варанаси. Кстати, лоукостеры индийские очень порадовали - без задержек, четкий сервис, новенькие самолеты. Мы летали тремя - IndiGo, SpiceJet и GoAir. Вообще никаких претензий!
На полет до Варанаси я, покупая билеты, не заметила, что Cleartrip мне заменил букву в фамилии. У нас бы придрались точно. Индусы заметили - это было видно. Но поизучали документы и даже слова не сказали - пропустили

**taranya** » 25 дек 2015, 13:58

подписываюсь..... через неделю ожидает схожее. сколько дней провели в индии?

**twocat** » 25 дек 2015, 17:52

Две недели. Завидую - у вас все впереди!

**twocat** » 26 дек 2015, 14:25

Священному городу Варанаси более 3000 лет, и все это время он существует. Уже давно исчезли Вавилон, Троя и Луксор, джунгли поглотили Ангкор, да и Рим уже так велик, как прежде... А Варанаси тихо и мирно живет, в нем мало что меняется, и кажется, так будет всегда. Марк Твен сказал об этом городе: «Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд, а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые».

Вот в этот удивительный город, упоминавшийся еще в «Махабхарате» и «Рамаяне», мы и приехали накануне ночи дивали, по размаху гуляний эквивалентной нашему Новому году. Это мы поняли тогда, когда покинули здание аэропорта: его персонал погасил свет, вышел вслед за нами и начал пулять петарды и фейерверки. Тогда мы поняли, что скидок на такси в этот вечер не будет. И точно: желающих уехать на такси было больше, чем самих такси. Таксисты не бросались к пассажирам с предложениями, а вальяжно ждали возле машин. Правда, к нам подошел-было парнишка с предложением: "800 рупий на двоих", но муж сказал: "Дорого". Я, правда, пыталась намекнуть, что ни фига, не дорого - щас мы тут со своими рюкзаками останемся: ночь, луна и запасной путь. И пойдем пешочком до городу Варанаси. Но муж был непреклонен: давай еще поспрашиваем. Ок. В результате тот парнишка быстро нашел пассажиров, а мы поехали в город за 1000 рупий. Плюс 100 за багаж. Выгадали, блин.
Добирались мы до нашего Puja Guest house, расположенного в хитрых закоулках на берегу Ганга, в три приема: на такси, на велорикше и пешком.

Таксист сдался первым (или хотел дать коллеге в "жирную" дивалишную ночь подработать) и сказал, что дальше нас не повезет: улицы были полны народа, вовсю веселившегося и кидавшего петарды прямо нам под колеса. Велорикша за 50 рупий подвез нас поближе к гесту (причем, когда мы ехали, ей-богу, я вспомнила все молитвы, какие знала - он вилял между авто, рикшами и пешеходами, нас мотало из стороны в сторону, мы еще и рюкзаки свои ловили... ) и наконец указал в толщу узеньких улочек: вам туда. И пошли мы «до городу Порижу» с помощью навигатора, уворачиваясь от людей с петардами и ухитрявшихся проезжать по невероятно узким улицам мотоциклистов. Навигатор быстро потерял спутники и отказался работать, не видя небо. Но на помощь тут же пришел шустрый старичок, вызвавшийся быть гидом. Он так быстро перемещался в хитросплетении улочек, что мы едва за ним поспевали с нашими рюкзаками. Правда, спешка ему же вышла боком: он поскользнулся на свежей коровьей лепешке и проехал по ней всей своей спиной в белой рубашке. Жалко его было безумно! Поэтому мы, как только добрались до гостевого дома, высыпали в ладонь старику всю нашу мелочь, и он ей несказанно обрадовался.
Когда мы увидели номер этого спартанского геста, мы даже уже не удивились: облезшие стены, сомнительного вида белье, суровый вентилятор - номер больше напоминал камеру (эх, не зафотала). Но за этот день мы уже повидали столько, что нам было все равно. Так что мы приняли душ... Кстати, в отзывах об этом гесте я читала, что там никогда нет горячей воды, так вот, это было единственное место в Индии, где в реальности она была. В других отелях и гестах, где мы останавливались (более фешенебельных), водичка была прохладной. ...И пошли, прихватив с собой ром с колой, на крышу, в ресторанчик с офигительным видом, ради которого мы и забукали именно этот гест. Вид, действительно, стоит того. Это был достойный финал трудного дня, и хотя над головами свистели петарды и фейерверки, нам уже было все равно, как зайцам в песне. К слову, все остальные дни нашего путешествия прошли куда более спокойно - видимо, ромом с колой, парочкой индийских блюд и "Кингфишером" нам удалось переломить ситуацию

**zifadina** » 26 дек 2015, 17:04

Интересный отчет, ждем продолжения о Варанаси.
Единственно, у меня сомнения о поводу сравнений Варанаси с Ангкором, который хоть и таинственный и древний, но намного моложе. А Луксор - "живой" город на месте древних Фив.

**twocat** » 02 янв 2016, 15:00

Спасибо за замечание! Но о сравнении городов речь и не шла, смысл в том, что многие из великих городов прошлого канули в Лету или возродились - но уже не в былом величии. А Варанаси, судя по летописям, пыхтит примерно в том же состоянии вот уже три тысячелетия. Ангкор был грандиозной столицей кхмерской империи - и его поглотили джунгли. Луксор сейчас лишь небольшой городок при Карнакском храме и Долине царей, а был знаменитой столицей Древнего Египта...

**twocat** » 02 янв 2016, 15:33

Итак, Puja Guest house я выбрала за роскошный вид на Ганг и Варанаси.

Пользуясь панорамным обзором, утром мы как следует разглядели город и реку. Вся жизнь Варанаси сосредоточена на западном берегу Ганга (вернее, Ганги: название реки индийцы произносят в женском роде, так как оно происходит от имени богини Ганги, поэтому далее буду называть ее так), другой - восточный - берег представляет собой пустынную песчаную косу. Это берег мертвых, на который, согласно индуистским верованиям, Шива переправляет души умерших. Однако и на берегу мертвых нами было замечено некое шевеление: туда приставали лодки, высаживались люди... «Поминки, что ли...» - терялись в догадках мы. Все оказалось гораздо проще - впрочем, об этом чуть позже.
Домашняя жизнь Варанаси протекает на крышах. Тут играют дети от мала до велика - старшие приглядывают за младшими. Тут люди сушат белье, ссорятся и мирятся, празднуют и тут же, пардон, справляют нужду.

Тут гуляют собаки и обезьяны. Последних местные жители не жалуют и, заметив, сразу начинают гонять палками. Дело в том, что макаки агрессивны и вороваты. Наблюдала такую сценку: снизу по стене дома карабкается обезьяна, сверху стоит мальчишка. Вроде бы все спокойно. Но тут мальчуган резко разворачивается, глядит с крыши вниз и сталкивается нос к носу с макакой. Орут и разбегаются оба, а мы с мужем умираем со смеху. Хотя на самом деле ситуация не очень смешная - животное могло со страху и напасть.
Еще одна сценка из жизни: мама повесила на крыше сушить свое ярко-желтое сари и ушла. Дети, играя, сари стащили, завернулись в него и начали бегать, волоча его по пыльной крыше. Ну, думаю, сейчас мама им задаст... Но индианка вышла, спокойно забрала сари, тут же его опять вывесила и, даже не шлепнув детей, пошла дальше по своим делам. К слову: при том, что одежду здесь стирают преимущественно в Ганге, а сушат на улице (даже полотенца и простыни из отелей - не пятизвездочных, конечно), индийцы выглядят очень чистенько и в большинстве своем нарядно.

После завтрака и наблюдения за деятельностью варанасян на крышах мы двинулись к Ганге, на гхаты.

Гхаты - это ритуальные лестницы, изначально ведшие от храмов к Ганге. Но часть храмов со временем исчезла, а лестницы остались. По череде гхатов и набережных, тянущихся вдоль всего города, от гхата Варуна до Асси-гхата, гуляют люди, местные и приезжие (город Варанаси окаймляют две реки, Варуна и Асси, давшие имена соответствующим гхатам и самому городу). Это, так сказать, местный Променад дез Англе.

Паломники, туристы, святые люди садху в желтых одеяниях, коровы и дети - все сливаются в пестрый хоровод. Тут же, на гхатах, стирают белье, купают детей, чистят зубы, совершают священные омовения, преподносят дары Ганге и окропляют водой фрукты; поодаль на кремационных гхатах в Ганге омывают тела усопших, а потом то, что осталось от покойных после кремации, отправляют в ту же реку. Я видела лично, как бросают позвоночник. У женщин, говорят, еще не догорают попы... И это еще не все - не всех покойников сжигают: детей, незамужних девушек, беременных женщин, людей садху, больных лепрой, да и просто больших грешников (где тут логика, не знаю) «хоронят», сплавляя в Гангу. Так что купаться тут однозначно не стоит. Правда, я-таки омыла палец, а муж при этом взирал на меня с вящим ужасом - он только что погуглил информацию про лепру.

Сначала мы посетили соседний с нашим Лалита гхатом и самый знаменитый варанасиевский гхат - Маникарнику. Он же главный ритуальный гхат. Быть сожженным тут - мечта любого индуиста: согласно верованиям, он сразу же попадает в Мокшу, нирвану.

То есть душа освобождается от череды реинкарнаций и обретает вечный покой. Поэтому погребальные костры горят тут непрерывно, в день на Маникарнике, как нам сказали, сжигают порядка 200 тел.

Само название Маникарника переводится как «драгоценная сережка». По легенде, Шива нес горящее тело своей жены в Гималаи, и из ее уха упала драгоценная сережка - так появилась Маникарника. Но местные приставалы-разводилы не дают спокойно здесь постоять, посмотреть обряд и поразмышлять о смысле бытия. Они постоянно тормошат, куда-то тащат, орут и хотят денег. Поэтому "жизнь" Маникарники лучше наблюдать с лодки, что мы и сделали ближе к закату. А для наблюдения за обрядом кремации есть более удобный гхат - Харишандра.

Перед закатом для местных лодочников наступает звездный час: все стремятся прокатиться по Ганге. Несмотря на высокий спрос, желаемую цену в 200 рупий за час катания мы выторговали (потом, правда, накинули двадцатку парню за труды). Плавать по Ганге - одно удовольствие: если у берега вода сильно замусорена, то ближе к фарватеру она на вид чистая и пахнет свежестью. Дело в том, что Ганга - одна из самых полноводных рек мира, только в районе Варанаси ее глубина - около 25 метров. И несмотря на то, что мусора, отходов производств, трупов и нечистот в нее сбрасывают очень много, сильное течение смывает все. По крайней мере, ни одного плывущего трупа мы не видели .

Лодочник сразу повез нас на противоположный берег и очень удивился, узнав, что мы туда не хотим.

«Зачем нам к душам умерших?» - в свою очередь удивились мы. «Какие души умерших? Туда люди на пикники едут. Молодожены часто там празднуют. На этом берегу пить нельзя, а там можно. Вас отвезти?» Вот вам и Шива с душами...

Вечером здесь воздают почести природе. Вечером на набережной Варанаси в районе гхата Дасасвамедх происходит красочное шоу, ради которого сюда специально едут туристы: вечерняя пуджа (молитва) Ганге аарти. Молодые и красивые священники-пуджари воздают почести и выражают благодарность богине Ганге и пяти стихиям: воде, воздуху, огню, земле и эфиру (пространству), используя эффектные атрибуты - султаны из шерсти яка, веера и павлиньих перьев, огромные многоярусные подсвечники, морские раковины...
Мы пришли на аарти поздновато - я застряла на Харишандра-гхате, наблюдая за всеми этапами кремации.

Мест уже практически не было, но местный распорядитель, увидев застывших в нерешительности иностранцев, тут же махнул нам рукой и выделил место практически возле пуджари.
Я уже видела аарти в записи, но в реальности гораздо больше впечатляет: происходит действо в определенном ритме, по ходу дела ускоряющемся.

Аарти сопровождается мантрами, и в конце церемонии толпа движется в такт движениям пуджари в некоем священном трансе...

Ей-богу, я тоже начала уже ловить кайф, и только то, что я по ходу дела фотографировала, выбило меня из общего ритма. Хотела бы посмотреть аарти еще раз, уже не отвлекаясь. Может, удастся когда-нибудь... По окончании я вместе с верующими индусами опустила в Гангу лодочку со свечей, цветами и прасадом - подношение богине. И загадала желание.

А на следующий день мы поперлись в Золотой храм, и это было нечто. Кстати, больше фото - в фотоальбоме "Моя Индия"

**Пьяная Вишня** » 04 янв 2016, 16:08

Умоляю, продолжайте скорее!

**Broddik** » 06 янв 2016, 12:06

Подскажите, а в Рантамборе отель с сафари заранее бронировали, или уже на месте нашли?
Планирую в феврале там побывать, пока только значительно дороже нашел
Не подскажите, в каком вы останавливались?

**twocat** » 06 янв 2016, 18:02

Отель с сафари в Рантамборе бронировали заранее, списывалась с отелями и турагентствами. В результате отель Ranthambore Paradise предложил лучшую цену. Как оказалось, качество от этого не пострадало. Списывалась с парнем по имени Pratap Kumpawat, общаюсь с ним до сих пор, он англоговорящий.

**twocat** » 06 янв 2016, 18:27

Извиняюсь за задержку, продолжаю.
На следующий день пребывания в Варанаси мы решили сходить в знаменитый Золотой храм, благо, он находился неподалеку от нашего геста. В "Пудже" нас предупредили, чтобы мы с собой ничего не брали, кроме паспорта, впрочем, это я и раньше на форуме читала. Мы подхватили искомые документы и двинули в путь. Собственно, мимо храма было не промахнуться - туда нес людской поток. Нас отсекли в сторону, где два офицера переписали наши паспорта, досмотрели... и тут они увидели мужнин фитнес-браслет, который тот забыл снять. Будь он неладен! Мы 20 минут пытались объяснить им, что это такое. В конце концов они загуглили "фитнес-браслет" и отцепились-таки. Но перед тем, как пустить нас в святая святых, заставили снять обувь. А там, напоминаю, были каникулы дивали... И в этот день в храм, почитаемый как один из священнейших для индуистов, ломанулась вся верующая Индия. С лепрой и без, с чистыми ногами и с грязными. А какой-то хлопец рядом еще прочищал канализацию... Вот в эту жижу из всего сущего мы и ввалились голыми ногами. По пути нам пихнули в руки подношение Шиве и потребовали за это 50 рупий. Ладно, хрен с ним, отдали 30. Пошли дальше, нас по-быстренькому, вперед индусов, запустили в храм, подрулили нас к святилищу, мы отдали дары "бабЕ" (брамину), были пронесены толпой дальше и оставлены посреди открытой площадки внутри храмовой территории. Дико озираясь, мы пытались полюбоваться храмом. Увидели золотую крышу. Святилища. Толпу людей. Решили, что этого достаточно и двинули к выходу. Прилетев в отель, тщательно вымыли ноги и смазали гелем-антисептиком. Муж на всякий случай выкинул носки. Что сказать о художественных и исторических достоинствах Золотого храма, даже и не знаю - наверное, стоило приезжать туда не в дивали...
Но в общем и целом Варанаси произвел на меня сильное впечатление. Он примиряет с жизнью. Побывав здесь, к жизни начинаешь относиться гораздо спокойнее, по-философски и с большей мудростью. Понимаешь, что человеческая гордыня, честолюбие и пафос - это наносное. Богатые, бедные, на простых дровах или на сандаловых - все одинаково горят по три часа и затем уходят в Гангу. Люди в тряпье и люди в дорогих одеждах - все одинаково присаживаются к святым людям садху, чтобы получить ответ на мучающих их вопрос. Наверное, благодаря именно этому - отрешенности от мирской суеты и сребролюбия - город Варанаси и просуществовал 3000 лет. И просуществует еще столько же.

В этот день мы еще погуляли по гхатам и дошли почти до Асси - лишь сошедший невесть откуда грязевой поток, который преградил путь по набережной, спутал наши планы.

Можно было его обойти, но у нас оставалось не так много времени, и мы повернули назад. Скоро надо было двигать на ж/д вокзал, на поезд в Агру.

**twocat** » 06 янв 2016, 18:58

Но прежде чем мы попали в Агру (где я раньше слышала это название? ах да, "Сокровища Агры" Конан-Дойля), мы прокатились на индийском поезде. Билеты я бронировала заранее, с боем зарегившись на cleartrip. Пришлось взять двойные билеты: во втором классе, где мы хотели ехать, был статус waitlist, так что на всякий случай я купила дублем "слипер". Лишь за день до отъезда в Индию нам подтвердили 2 класс, так что ехали мы в нем.
Вполне приличное впечатление от вокзала, только вот, когда мы стояли на платформе, люди смотрели на нас так, что нам стало неловко, и мы ретировались в переход, где продолжили ожидать поезд вместе с парой американцев. То, с каким любопытством индусы нас разглядывали, напомнило сцену из "Брата 2", когда Данила зашел в бар для чернокожих. Такая же была немая сцена. Только там на героя взирали враждебно, в нашем же случае очень даже дружелюбно.

Так как билеты нам подтвердили без места, проводник робко попытался снять с нас бакшиш, сказав: "Эти места за плату". Мы в ответ сказали "Чтоооо?", и он исчез. И возвращался только чтобы принести нам заказанный ужин: индийское тали за 120 рупий. Не очень вкусно, но есть можно. Тем более хорошо пошло, что мы запивали все это заранее заготовленными ром-колой. В купешке мы оказались в соседстве с парой молодых португальцев, которые влетели в последний момент все в мыле - их тук-тук сломался по дороге, и бедолагам пришлось бежать с рюкзаками на поезд.
Ночь прошла относительно спокойно, лишь однажды обитатели вагона оказались разбужены ворвавшейся толпой индийцев, жаждущих найти себе место, - те не придумали ничего лучше, чем светить прямо в лица спящим людям фонариками в телефонах... В конце концов толпа рассосалась, найдя где-то приют. Большая часть, судя по гомону до утра, осела в каморке у проводника.
В Агру мы приехали с опозданием в три часа (почитав форум, я поняла, что по индийским меркам это английская точность ). И три часа мы наблюдали утренний ритуал, который я назвала про себя "Утренний посёр". Я читала о подобном в отчете о Керале: когда мужики собираются в группу и, пардон, гадят на берегу океана под шум прибоя. А тут технология такая: человек с пластиковой бутылочкой выходит в поле, снимает штаны и вперед... К нему может подойти пообщаться друг... он может поковыряться в носу и понаблюдать за проходящим в нескольких метрах поездом... Потом моет попу из бутылки, надвигает штаны - и идет по своим делам. Натурализм потрясающий. Причем мужикам, сидящим в трех метрах от поезда, даже в голову не приходит прикрыться. Женщины хоть в сари... Так что за эти три часа я узнала об индусах много нового
Итак, спустя три часа созерцания... ммм... пейзажей мы приехали в Агру, успевшую за историю своего существования недолго побыть столицей Индии. Хотя столицей она на данный момент быть перестала, Агра не потеряла интереса туристов и по-прежнему входит в «золотой треугольник» Дели - Агра - Джайпур, посетить который - must have для всех приезжающих в страну.

Собственно, достопримечательностей в Агре немного, но главная из них - Тадж Махал - стоит, как говорится, мессы. Помимо Тадж Махала тут стоит посетить Красный форт и маленький Тадж - в принципе, можно уложиться в день. Как раз день у нас на Агру и был. Поэтому мы решили, дабы не распылять впечатления, ограничиться Тадж Махалом и Красным фортом (Бэби Тадж оставили на потом - если успеем).
Отельчик Sai Palace мы выбрали и забукали еще в Варанаси.

950 рупий за ночь за "делюкс", очень приличненько и чисто, Тадж прекрасно виден из ресторанчика на крыше. Как только мы вышли из отеля, за нас тут же уцепился тук-тукер. Показал отзывы в "трипэдвайзере", сказал, что мы можем заплатить ему, сколько сочтем нужным (в результате заплатили 500 рупий, надеюсь, не обидели). В общем, убедил - мы наняли его на целый день. Начать решили с Красного форта, чтобы растянуть удовольствие.

Красный форт, или, как его называют местные жители (чтобы не путать с делийским) форт Агры, представляет собой грандиозное фортификационное сооружение из розового песчаника. Внутри беломраморные залы и павильоны, система водоснабжения и роскошные сады. Прямо-таки брат-близнец форта в Дели, но только больше и роскошнее.

Построен он, как и делийский форт, во время правления династии Великих Моголов в XVI веке. Самая красивая из здешних легенд гласит, что могольский правитель Шах-Джахан, построивший Тадж Махал, будучи преданным и заточенным в Красном форте своим сыном Аурангзебом, окончил свои дни, глядя на Тадж Махал, где покоилась та, которую он любил. Мать Аурангзеба, кстати...

Мумтаз Махал (что означает «украшение дворца»), так ее называли родственники мужа и придворные, умерла, родив Шах-Джахану четырнадцатого ребенка. Умирая, 38-летняя Мумтаз взяла с мужа обещание построить для нее мавзолей невиданной красоты. Безутешный муж пообещал. И надо сказать, не обманул ни на йоту. Тадж Махал действительно красоты невиданной. Ажурное мраморное строение выглядит особенно невесомо и изящно издалека, когда смотришь на него от входных ворот. Оно смотрится как великолепный мираж, попавший в наш суетный мир откуда-то из райских кущ. И дымка, висящая над Индией, только усиливает это впечатление.

...Осмотрев Красный форт, мы решили быстренько переместиться к Тадж Махалу, чтобы до заката успеть еще на Бэби Тадж... Но мы попали сюда в субботу, перед окончанием праздничных каникул дивали, так что на Тадж Махал в этот день были планы у всей просвещенной части Индии. Вся Агра встала в пробках. Благо наш Амин знал все закоулки. Да и к самому Таджу было не протолкнуться. Нам повезло, что иностранцы здесь обладают приоритетным правом прохода (за 750 рупий с человека за билет против 10 рупий с индийца, курс к рублю на тот момент был 1:1), а то бы в этой очереди мы простояли всю оставшуюся часть своего путешествия. Поскольку пускали посетителей «порциями», в самом Тадж Махале толкотни не было, и мы не спеша прошли вокруг гробниц Мумтаз и Шах-Джахана, хорошенько рассмотрели великолепную резьбу и украшения из драгоценных камней, ажурные суры из Корана и райские цветы. Из-за пыли и постоянных прикосновений рук Тадж Махал потихоньку желтеет, но, ей-богу, его это пока нисколько не портит. Возраст ему к лицу.

Мы поглядели с площадки у Таджа и на руины фундамента Черного мавзолея, задуманного Шах-Джаханом для самого себя - он должен был вырасти на противоположном берегу реки Ямуны (Джамны). С Тадж Махалом его планировалось соединить Мостом слез. Но планам не дано было осуществиться, и Шах-Джахан упокоился вместе со своей возлюбленной Мумтаз.

Эта история любви вот уже сотни лет волнует сердца миллионов людей, приезжающих сюда - и тех, кто сам влюблен, и тех, чьи чувства уже позади. Меня призрак Тадж Махала «не отпускал» до конца дня, тем более что его темный силуэт был немного виден на фоне ночного неба с крыши ресторана нашего отельчика…

**Eva3211** » 06 янв 2016, 19:19

Читается,конечно,живенько,но сразу представляются странствия нагловатых америкосов в шортах и с эмблемой Макдональда на груди,по России)))
Отчёт,наверное,был бы в том же духе.

**zifadina** » 06 янв 2016, 20:24

С удовольствием читаю отчеты об Индии, в особенности интересны как раз Варанаси и Агра. Мне понравилось, как Вы искренне описываете свои ощущения после посещения этих мест.

**twocat** » 07 янв 2016, 17:39

Вот уж не ожидала, что произведу впечатление нагловатого америкоса Стараюсь писать с юмором, но с уважением к нации, которую я действительно уважаю. После приезда из Индии продолжаю общаться с резидентами страны. Просто есть чудачества, о которых соответственно и пишу, без эвфемизмов. Уж извините Кстати, если не заметили, Eva3211, в таком же ключе пишу и о себе с мужем - грех не посмеяться над собой, когда есть такая возможность!

**Eva3211** » 07 янв 2016, 18:06

Отвечаю искренне))Перечитала ваш отчёт внимательный и хочу принести вам извинения))))Видимо,под воздействием шампанского,мне показался ваш отчёт недостаточно уважителен)))Извините,нахалку.Ещё раз извините)

**twocat** » 07 янв 2016, 18:09

Да ладно вам! С Рождеством!)))

**twocat** » 07 янв 2016, 18:25

А в Бэби Тадж мы так и не попали... Как ни старался наш ловкий Амин, мы наглухо застряли в пробке на мосту. И Амин предложил взамен посмотреть на Тадж Махал на закате - он должен был порозоветь в лучах закатного солнца. Туда мы успели как раз тютелька-в-тютельку. Амин предупредил: пойдете прямо - закат бесплатно; пойдете налево - 100 рупий, но там с площадки видно все четыре минарета Таджа, а за бесплатно только три Ну и бог с ним, с четвертым, решили мы - и пошли прямо. На фото Тадж Махал выглядит и впрямь розовым, хотя он таким в этот вечер не был - солнце ушло в дымку слишком рано. Это просто глюк моего фотоаппарата. Закат не удался. Зато в том местечке мы немного абстрагировались от реальности и без шума, без пыли еще раз насладились чудом света в компании пары бездомных собак и безмятежно спавшего на скамейке местного жителя.

В тот вечер нам предстояло решить еще одну задачу: найти транспорт до национального парка Рантамбор, куда мы должны были прибыть максимум к полудню следующего дня, чтобы успеть на сафари. Поезда и автобусы, как оказалось, не вариант - народ спешил домой после... дивали, конечно же, дивали (как я могла проглядеть этот праздник во время подготовки путешествия!) Таксисты заламывали цену, стартовавшую с 10 тысяч рупий. Сбить ее удалось только до 5500... В конце концов над нами сжалился владелец нашего отельчика и организовал нам трансфер за 4500 рупий. Подозреваю, что мы переплатили, но других вариантов не нашли. Я, честно говоря, рассчитывала на автобус. Зато доехали быстро и с комфортом - в 10.30 мы были уже на месте.

**Simfiman** » 09 янв 2016, 08:37

Интересно свериться ) Вроде и время то , и место , а впечатления разные.
Иногда с точностью до наоборот.
Дивали например в Варанаси очень порадовал , а вот Тадж Махал - впустую потраченное время и 750 рупий (

Попробую свой отчетик сваять , для плюрализму так сказать

Свят вечер на индийский лад ( Дивали в Варанаси)

**twocat** » 09 янв 2016, 12:14

Many men - many minds, как говорят китайцы С удовольствием почитаю отчет!

**twocat** » 09 янв 2016, 14:04

И свой отчет тоже продолжу. Итак, мы добрались до городка Савай Мадхопур, возле которого расположен Ranthambore Tiger Reserve, один из крупнейших тигриных заповедников Индии (не по территории, а по количеству бенгальских тигров, как я читала). При этом мы покинули штат Уттар Прадеш и въехали в штат Раджастан, знаменитый своими ремеслами, многочисленными фортами и потомками грозных воинов-раджпутов.
Здесь мы намеревались посетить нацпарк Рантамбор и попытаться увидеть бенгальского тигра в его естественной среде обитания. Я, конечно, читала на форуме, что "за тигром" едут обычно в мае - тогда увидеть его шансы максимальны, но... вдруг удача улыбнется именно нам? Заранее по интернету мы забронировали отель и два сафари в парке, утреннее и вечернее. Я списалась с разными отелями, потом к ним подключились турагентства, а потом я вышла на Ranthambore Paradise и милейшего его служащего Pratap Kumpawat, с которым договорилась о номере с ужином и завтраком, а также двух сафари - все за 8500 рупий, что по сравнению с другими предложениями было очень шоколадно. Мы, честно говоря, настроились на захудалый отельчик типа варанасиевского (хотя мы отнюдь не капризны - едем же не в отеле сидеть). А на самом деле Ranthambore Paradise, где мы оказались единственными иностранными постояльцами, очень даже приличный отель.

Нам дали совершенно роскошный огромный номер - хоть балы устраивай, а в ресторанчике при отеле подавали потрясающе вкусные индийские блюда. Особенно запомнились палак панир, индийский творог в шпинатном соусе, и вкуснейший десерт - белые шарики из панира, а внутри - нежнейший сироп. Шарики в буквальном смысле таяли во рту. Называется десерт расгулла. Ммм! Если будете в тех краях, отель и его стряпню рекомендую))
Вечернее сафари на 20-местном армейском грузовичке-кантере оказалось совершенно провальным: нам достался неторопливый гид и компания индийских женщин и детей. Половину времени мы простояли «в засаде»: гид сказал, что тигр где-то неподалеку, и мы его ждали. При этом общественность в нашем грузовике так верещала, что ни один тигр в здравом уме близко не подошел бы. Гид просто явно отрабатывал положенное время. Потом мы остановились у сортиров и простояли там полчаса, а потом уже было время возвращаться. Конечно, пока мы двигались, мы успели увидеть несколько пятнистых оленей и индийских замбаров, семейку кабанов и различных птиц. Но, поскольку в прошлом году в Африке мы были на настоящем динамичном фотосафари, мы с мужем вернулись в отель разочарованными.

А вот на следующее утро сафари было удачным: гид был натуралистом и много рассказывал о животных, публика была настроена не погулять, а найти и пофотать животных. Так что мы азартно носились по джунглям на нашем кантере и, как следствие, первыми увидели тигра. Точнее, это была молодая тигрица — гид сказал, что ей полтора года, и зовут ее Мелия (все тигры в парке наперечет, да и вообще в природе осталось менее 2500 особей, 1700 из них обитают в Индии). Так что мы, можно сказать, счастливчики.

Тигрица, видимо, изначально направлялась на водопой. Но когда к месту событий начали съезжаться бешеные кантеры, она затормозила, прилегла в кустах, а спустя какое-то время и вовсе величаво удалилась. Остальные кантеры стали ждать, не вернется ли она, а мы рванули дальше. И удача вновь улыбнулась нам: мы увидели убегавшего медвежонка. «Ну вот, остался еще леопард, и сафари можно считать удавшимся», - улыбнулся гид. Мы поддакнули, что лео было бы неплохо увидеть — это не удалось нам в Африке, и это единственный зверь из «большой пятерки» (лев-буйвол-носорог-слон-леопард), которого мы еще не видели. Мы объехали несколько огромных деревьев баньянов, где обычно залегает леопард, но так его и не увидели. Будем пытаться дальше

Зато мы увидели множество оленей, кабанов, парочку крокодилов, покормили с рук павлина и запечатлели маленькую птичку кингфишера (зимородка), в честь которого названо местное пиво. В конце концов мы с мужем сошлись во мнении, что местное сафари тоже стоит увидеть: здесь не так много животных видишь зараз, как на африканском, но пейзажи очень хороши - джунгли, высохшие речушки и остатки строений навевают мысли о Киплинге. Маугли там не хватало

После обеда мы вновь закинули на спины рюкзаки и пошли на располагавшийся недалеко железнодорожный вокзал — наш путь лежал в столицу Раджастана, розовый город Джайпур. Кстати, билеты на поезд на сей раз мы купили незадолго до отъезда - вечером предыдущего дня забронировали waitlist, а утром нам уже подтвердили места в сидячем АС вагоне. Ремарка: waitlist был в первой десятке, то есть, мы были практически первыми в очереди.

**twocat** » 10 янв 2016, 17:49

Небольшое лирическое отступление: один из служащих в поезде Варанаси-Агра, узнав, что мы из России, воскликнул: "Россия - Индия - бардар!" "Ооо, еще какой бардар!" - ехидно отозвался муж. "Он, наверное, имел в виду brother", - предположил наш сосед по купе, португалец. "Нет-нет, он прав!" - усмехнулись мы хором. - "И то, и другое - тот еще бардар!"

**twocat** » 11 янв 2016, 17:56

По приезде в Джайпур я опрометчиво предложила пройтись пешком до отеля, до которого, судя по навигатору, было всего около 2 км. Не знала я, что прогулка по 2-миллионному Джайпуру в час пик вовсе не удовольствие для души. Кончилось все тем, что я не смогла перейти через дорогу, по которой в пять рядов мчались автобусы, авто, мотоциклы и тук-туки. Просто не смогла, видимо, от усталости. Пришлось брать тук-тук. Но оно оказалось и к лучшему, так как навигатор, как оказалось, вел нас не к тому отелю
В Джайпуре мы поселились, пожалуй, в самом фешенебельном отеле за все время нашего пребывания в Индии - Jai Nivas. Зеленый островок посреди шумного и пыльного Джайпура. Просто я устроила забастовку и сказала: "Хочу виллу, хочу зелень, и мне по фигу, что это дороже". На самом деле, по деньгам получилось нормально: 3500 за две ночи.

Наутро мы отправились в старый центр города, окрашенный в розовый цвет с оттенком терракоты, за что весь город и был назван розовым. В «цвет Шивы» центр Джайпура велел окрасить основатель города, махараджа Савай Джай Сингх II.

Наш путь лежал мимо многочисленных мастерских резчиков по мрамору и песчанику, лавок, полных причудливой посуды из меди и латуни, и небольших «домашних» шелковых мануфактур. Мы, конечно, не преминули заглянуть в пару интересных магазинчиков: прикупили пару посудин, бронзовый подсвечник и другие мелкие сувениры, но много времени на сувениры за неимением такового мы в этом путешествии не тратили.

В центре Джайпура расположены сразу несколько достопримечательностей из разряда must see: дворец махараджей City Palace, дворец ветров Хава Махал, предназначавшийся для женщин королевского гарема (дворцом ветров он был назван за уникальную систему естественной вентиляции, благодаря которой внутри всегда прохладно), а также обсерватория Джантар Мантар, построенная основателем Джайпура. Махараджа Савай Джай Сингх II был большим поклонником астрономии, и, пока женщины томились в Хава Махале и смотрели на мир через малюсенькие окошки, скрывавшие их лица и позволявшие не надевать паранджу, их господин смотрел на звезды и рисовал карту звездного неба с помощью созданных им поистине монументальных приборов. Мы с мужем честно пытались разобраться, как это работало, но поняли далеко не все.

Полюбовавшись Хава Махалом снаружи - это необычное розовое строение является визитной карточкой Джайпура, мы отправились дальше.

Увидели интересный индуистский храм - он напомнил храмы Ангкора в Камбодже, решили зайти. Местный парнишка вызвался быть гидом, рассказал нам немного о храме, о школе при нем... Оказывается, его дядя, университетский профессор, ежедневно давал при храме уроки местным детишкам, надо думать, малоимущим. Учил базовым предметам, но и на том спасибо!

...Муж уже пошел вниз, а я и «гид» задержались немного на небольшой площадке, расположенной метрах в трех-четырех над землей. И вдруг через узкий проход на площадку высыпали макаки: штук двадцать, самцы и самки с малышами. Парень побледнел и сказал, что это очень опасно. Палку, которыми обычно местные отгоняют макак, он забыл внизу - да она бы и не помогла нам при таком численном перевесе обезьян. Мы стали отступать к стене, обезьяны постепенно занимали плацдарм, впрочем, пока не нападая. «Сможете спуститься по стене?» - спросил парнишка. «А у меня есть выбор?» - ответила я. Скинула сумку вниз и спустилась сама, благо, стена храма была с выступами. Парень быстренько спустился следом и крикнул: «Бежим!»

**twocat** » 20 янв 2016, 21:43

На этом мы покинули центр Джайпура и поехали на его окраину смотреть... форты! «Сколько же в Индии фортов?» - недоумевал муж. «Это будет другой форт, не похожий на те, что мы уже видели», - заверила я.
По дороге мы заглянули полюбоваться расположенной посреди искусственного озера загородной резиденцией махараджей Джал Махал - дворец, будто парящий над водой, выглядит очень красиво. Четыре его этажа в сезон дождей уходят под воду, а в сухой сезон постепенно появляются из-под воды.

Как там отдыхали махараджи, сказать сложно: видимо, сначала заезжали слуги, отдраивали резиденцию от ила и водорослей, а потом уже прибывал господин...
Во время этой остановки я осмелилась и купила мороженое у уличного торговца. Муж пригрозил, что не будет бегать по форту и искать со мной туалет. Но знаете - этого не потребовалось. Мороженое сделано, видимо, из очень жирного молока, и потому сытное. Но вкусное!

В форт Амбер, являвшийся больше представительским, чем оборонительным сооружением, и, соответственно, в чем-то повторявыший по наполнению уже виденные нами Красные форты, мы не пошли, а осмотрели внушительное строение, красиво расположенное на холме, снаружи.

А потом двинулись выше - к форту Джайгарх, оборонительной цитадели индийских раджей эпохи Великих Моголов. Раджи со свитой перемещались туда по подземным переходам из менее неприступного Амбера в случае опасности. Форт Джайгарх абсолютно автономен: там лили пушки и ковали сельскохозяйственные орудия труда, растили зерно и фрукты-овощи, пряли-ткали и т. д. Также там были свои системы водоснабжения и канализации. Как следствие, форт Джайгарх за всю историю своего существования ни разу не был взят врагом. Он, конечно, выглядит менее помпезно, чем Амбер, но зато, на мой взгляд, по-киношному живописен. Не зря в форте, как рассказал нам охранник, частенько снимают болливудские фильмы. Кстати, охранники там присвоили роль гидов - проходишь в ворота, к тебе пристраивается человек и говорит: "Пойдем!" И начинает все рассказывать и показывать. Непринужденно так, даже не спрашивая, нужно тебе это или нет. Можно было, конечно, его послать, но мы не стали - бог с ним, пусть рассказывает, несколько фактов были действительно любопытными.

В Джайгархе мы обнаружили любопытный музей с подборкой фотографий из жизни махараджей в XX веке - фото с Джеки Кеннеди, принцессой Дианой, королевой Елизаветой и другими историческими персонами (я получила билет в этот музейчик бесплатно - он достался мне в придачу к билету во Дворец махараджей).
А под занавес нашей прогулки мы устремились к самой высокой точке форта - созерцать великолепный тамошний закат. Солнце садилось аккурат на базу ВВС Индии, размещенную на соседнем холме. Но не этот факт нас беспокоил, а набежавшие на закат многочисленные длиннохвостые лангуры, которые вели себя очень оживленно. «Господи, что ж нам сегодня на обезьян так везет?» - подумала я, памятуя о встрече с макаками у храма. Спуститься по стене форта было бы гораздо труднее. Но делать этого не пришлось: мы миновали стаю, устроились на высшей точке форта в гордом одиночестве, а бандарлоги расселись по стене форта и перестали орать и драться. Они созерцали закат вместе с нами! Все-таки мы похожи...

**twocat** » 28 янв 2016, 17:29

Вечером нам срочно понадобилось снять с карты рупии - наличка кончилась, а на следующий день надо было улетать в Гоа, и мы с утра должны были уже дергать в аэропорт. Вечером, поужинав (часов 9 уже где-то было, не меньше), решили мы выйти в город и поискать банкомат. Пошли пешком. Сначала нас занесло в какой-то автомобильно-жилой квартал: сплошь дома и автомастерские. В очередном темном переулке мы уткнулись в тупик. Нас тут же окружили местные улыбающиеся дети и отвели к чьему-то папе. Мы думали, все, сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами Но нет, мужчина, улыбаясь, объяснил, что мы просто пошли в противоположную от проспекта сторону.
Мы двинули в другую сторону. Зашли в квартал, где жарили что-то, продавали что-то, люди просто сидели кучками и общались... Было дымно, шумно, под ногами вертелись чистенькие детишки с портфельчиками, за которых сделалось безумно страшно... Почему-то женщин на улице совсем не было, и на меня взирали с неким недоумением Может, у них тут комендантский час в отношении женщин - мол, неча им по вечерам по улицам шляться???
В конце концов мы нашарили проспект и нашли-таки банкомат. На экране стояла картонка с надписью на хинди, но экран светился. Мы решили попробовать. Банкомат все требуемые операции до выдачи кеша выполнил и замер. Мы ждем. И тут в будочку заскакивает мужик и говорит нам на английском: вы что, не видите - тут написано "наличных нет". Мы: "конечно, видим! Но вдруг?.."
Кеш мы все же нашли неподалеку. Комиссия в Джайпуре оказалась такой же, как в Дели. Зато ром "Олд манк" недорогой: в Агре его пытались нам впарить за 850 рупий, а здесь мы купили за 350. И все равно, помнится, в 2010-м он был дешевле...

**twocat** » 31 янв 2016, 18:32

На следующий день мы отправились в последний пункт нашего путешествия: в Гоа. Кералу, как уже говорилось, пришлось отложить по бюджетным соображениям - и, как выяснилось, это была наша удача, так как в Керале как раз начались ливневые дожди и наводнение.
Мы отправились на самый дальний пляж Южного Гоа Палолем, рекомендованный на форуме как «самый живописный». Спасибо тем, кто его рекомендовал - Палолем действительно хорош и атмосферен. Нам повезло - туристов было немного, так что атмосфера была ленивой и романтической. Правда, романтику немного поломали индусы, массово приехавшие на выходные - но имеют право, это их страна.Приехавшие были все, как один, в белых майках-алкоголичках. Как объяснил нам знающий местный человек, клерки и мелкие бизнесмены приезжают на побережье побухать и, если повезет, заклеить туристку Не знаю, как клерки - мне показалось, что там были целые профсоюзы рабочих и колхозников: один подходил и просил с нами сфотографироваться, потом оказывалось, что там целый десяток. Они строились, позировали с серьезными лицами, менялись - мы изо всех сил до последнего держали марку, а потом убегали в кусты проржаться

...Добирались мы с помощью prepaid taxi - 1400 рупий. Обратно, кстати, доехали с частником за 1200
Прибыли мы на Палолем уже затемно. Таксист, подъезжая, спросил: "В какой гестхаус везти?" Мы решили отложить поиски бюджетного места на светлое время суток, а ночь провести в заранее присмотренном на форуме месте - в гесте Fernandes. Его и назвали. Таксист «передал» нас с рук на руки юным местным жителям, которые повели какими-то огородами, через жилье и помойки. «Сейчас кокосом по кумполу - и рюкзаки отберут», - размышлял вслух муж. Но нет - ребята привели к океану и, действительно, к гесту Fernandes. Там мы и остались, договорившись с хозяином уступить нам домик за 1000 рупий (сначала он просил 1500).

Но поскольку деньги уже начинали заканчиваться, на следующий день мы-таки прошлись по пляжу в поисках более дешевого жилья и обрели его в гестхаусе «Ма-Рита» за 600 рупий за ночь.

Солнце и океан подействовали расслабляюще. Дни в Гоа прошли достаточно лениво: мы не стали никуда выезжать, а просто наслаждались океаном, свежими и недорогими морепродуктами, роскошной природой и аюрведическим массажем (подозреваю, что он не совсем аюрведический - но мне очень на пользу пошел).
И все же мы - люди беспокойные, лежать «звездой» никак не можем, а потому за эти дни обошли пляж вдоль и поперек, вброд добрались до близлежащего необитаемого островка и погуляли по джунглям, а также покатались на каяке по местной речушке с мангровыми зарослями. Час на каяке обошелся нам в 200 рупий, тогда как лодочники предлагали покатать за 50 баксов. Правда, потом цена упала до 10, но все же на каяке дешевле и интереснее)) Правда, лодочники завлекали кормежкой орлов, но на них и так можно насмотреться - заметив плавсредство, орлы начинают кружить и чуть ли не пикировать в ожидании кормежки.

**twocat** » 07 фев 2016, 20:51

Обратный путь обошелся без приключений и отложенных рейсов. Индия не подкачала. Я не раз читала, что к Индии может быть лишь два отношения: туда либо не возвращаются, либо "залипают" на эту страну и ее культуру. Могу сказать, что кусочек сердца я на сей раз оставила в этой неоднозначной, самобытной, диковатой, но яркой, красивой и потрясающе дружелюбной и мудрой стране.
Во время путешествия мы обрели много новых знакомых, с которыми поддерживаем связь и после возвращения. Один из них пообещал помочь с организацией поездки в Непал - в Гималаи. Так что до новых путешествий!

**zifadina** » 08 фев 2016, 14:49

Хорошее у Вас получилось путешествие. С тиграми-то как повезло.
Насмешил "бардар" индо-российский.

**twocat** » 25 фев 2016, 13:15

Да, бардар мы часто теперь вспоминаем)))

**Miracle2005** » 03 окт 2016, 00:31

СПАСИБО ЗА ОТЧЕТ.
Не могли бы Вы вспомнить, сколько по времени заняла поездка на машине из Агры до города с заповедником?

**twocat** » 05 окт 2016, 11:46

Спасибо за спасибо! Мы выехали из Агры примерно в 5.30 утра и приехали в Савай Мадхопур около 10.30. При этом останавливались на завтрак на полчасика. Итого около четырех с половиной часов.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР