Отзывы и рассказы путешественников об Индии, Гоа и Бангладеш. Впечатления, советы, фотографии, маршруты и достопримечательности. Опыт отдыха в Индии и на Гоа глазами туристов.
Больше 18,000 км за 7 полетов, и около 2500 километров на машине - 18 дней, 16 ночевок и 10 гостиниц, 12 городов - это просто цифры. В этой поездке было много чего - шокирующеги, удивляющего, ожидаемого и неожидаемого. Не было пожалуй одного - скуки. Сейчас, месяц после возвращения, я хочу разложить по полочкам все что мы видели и пережили и оставить не только у себя в памяти, но и в этих записях, которыми буду рада поделиться со всеми, кто найдет в себе силы и желание почитать. Начну с краткого фотоанонса, что будет здесь по одному фото на каждый день поездки. Какие-то места очевидны-узнаваемы, какие-то просто представляют Индию, многое из того что привлекло и запомнилось. Маршрут был таким - Дели - Варанаси- Каджурахо- Орча - Дарсия - Гвалинор - Агра - Фаттах пур - Джайпур - Джайсалмер - Джодпур -Удайпур - Дели.
Дели
Варанаси
Каджурахо
Орча
Дарсия
Агра
Фаттах пур
Джайпур
Джайсалмер
Джодпур
Удайпур
Продолжение (вернее начало) следует ...
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Ой что вы, брали машину с водителем! Движение такое, что на заднем сидении глаза закрыть хочется, а уж возле водителя, да ночью, когда могут и по встречке, да еще и на дороге (включая скоростные платные шоссе) кроме машин - тук-туки, мопеды, верблюды, слоны, коровы, люди ... Но доехали без приключений.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Дни минус и 0 - подготовка и выход на старт Эта поездка получилась спонтанной и началась с горя и больших проблем. Чтобы как то отвлечься, оставить прошлое в прошлом и начать все сначала, решила заняться своим самым любимым делом - путешествовать. Строила планы на май, а дано было - конец января/начало февраля. Ну куда можно отправится в это время? И тут был клик - Индия! Когда еще выдастся такая возможность? План я уже составляла года два назад, но об отпуске зимой пришлось забыть, сейчас же все складывалось. Сдула пыль со старых планов, получила согласие мужа с предложением пригласить кого-нибудь в компанию. Провела быструю проверку - так быстро, да еще и в Индию никто не хотел. Хотя - и тут опять клик! - моя московская интернет подруга загорелась, и нашла себе попутчицу, и мы согласовали даты и маршрут. Даже билеты подобрались через Москву. Правда когда дело дошло до покупки билетов, нас все-таки осталось трое. Но это и к лучшему - четвертое неизвестное в нашем уравнении могло пошатнуть нашу повозку, а так все хорошо складывалось. Мы с Гулей проводили часы на скайпе и мессенджере - я гуляя у моря, она, катаясь на коньках или заканчивая свою работу перед поездкой. Наконец билеты были куплены, гостиницы и машина заказаны, осталось только детализировать план, и тут поездка опять оказалась под угрозой. Не буду вдаваться в подробности, в данном случае важен результат, а раз мы сидим с посадочными талонами в руках, попивая кофе и наблюдая за самолетами, присосавшимися трубами прямо возле нашего окна, значит все идет неплохо. Правда нашу посадку почему то не обьявляют. Но не страшно, с небольшим опозданием Аэрофлот начинает посадку, потом мы немного чего то ждем, потом наконец-то взлетаем. Я смотрю на часы - 10 минут тут, 15 минут там, и в результате наше опоздание должно составить совсем немного - минут 30-40. Но... у нас то и было всего полтора часа на пересадку, а еще переход из теминала D в F, расчитанный на час 10, и проверки, и паспортный контроль - ну зачем все это надо при транзите? Я начинаю не на шутку волноваться. Просим стюардессу пересадить нас поближе к выходу, и вместо наших замечательным мест сбоку вдвоем, но в хвостовой части, втискиваемся между двумя страшно недовольными мужчинами, но в первом ряду, сразу за бизнес классом. Дальше был не полет, а мучение, но хоть недолго, оставалось лишь около двух часов до посадки. И вот наконец, самолет касается земли, тормозит, мучительное ожидание и за 20 минут до начала посадки, т.е. за 50 минут до взлета мы выскакиваем и несемся вперед. Несмотря на уверения стюардов, нас никто не встречает, возле трубы нет никого из службы Аэрофлота, так что бежим дальше, я с ужасом вспоминаю нашу прошлогоднюю поездку во Вьетнам с очередями на паспортный контроль, когда нам с трудом хватило двух часов на пересадку. Подлетаю к очереди и сразу несусь к служащей, обьясняя ситуацию, и она пропускает нас вовнутрь, но не сопровождает, так что дальше мне приходится самой просить у людей в начале очереди пропустить нас. Противная ситуация, но что поделаешь! Хорошо что нас пропускают, и дальше мы бежим к нужному нам гейту, который оказывается ужасно далеко, но мы все-таки успеваем! Посадка еще не закончилась, ура! Мы даже успеваем вдохнуть морозный московский воздух и слепить снежок - снег для нас большая редкость и радость. В автобусе замечаем Гулю - теперь мы в полном составе, и значит дальше все будет замечательно, впереди - Индия!
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Ранним утром наш самолет приземляется в аэропорту столицы Индии. Мы переводим часы на два с половиной часа вперед. Интересно, есть ли где нибудь в мире хоть еще одна такая принципиальная страна, настоявшая на разнице в полчаса? По моим наблюдениям, да и по отзывам многочисленных побывавших здесь туристов, пунктуальности жителям страны это не добавило. Скорее наоборот. Итак, шесть утра в Дели, аэропорт почти пуст, но очередь на получение виз длинна и уныла. К счастью, нам не туда -bя заказала электронные визы и мы получаем их минут за 20, машем Гуле - у нее обычная виза в паспорте, полученная в Москве, так что ей еще долго стоять, и выходим к багажным каруселям. Электронные визы конечно очень удобная штука, но Индия дает таким образом только двукратные, что естественно в два раза дороже обычной. Правда, у нас в посольстве и обычная виза почему то стоила как наша электронная, так что мы сэкономили кучу времени при тех же деньгах. И вот такая знакомая многим путешественникам картина - движущаяся лента конвейера и ожидание ЕГО - любимого чемоданчика. Еще совсем новый, купленный прошлой весной в Ханое, компактный, но забитый кучей любимых и таких нужных вещей, я выглядывала его долго. Очень долго. Даже когда лента перестала выплевывать чужие чемоданы и сумки, толпа поредела, надежда стала уходить и появился такой противный вопрос - а где же наши вещи? Мы оглянулись по сторонам и совсем рядом увидели невеселую группу человек в 10-20, в основном индусов, которые заполяли какие то бланки. Нас просят оставить адрес гостиницы и уверяют, что завтра чемоданы должны прилететь. Из Москвы рейсов много. Но мы завтра улетаем в Варанаси, а оттуда через два дня дальше, а потом вообще окажемся в глубинке. Как они нас найдут? Записываю пока нашу делийскую гостиницу и следующую в Варанаси. Расстроеные, мы даже не заметили, что Гуля так и не появилась. А ведь мы уже здесь давно торчим. Решили, что она нас не заметила и поехала со своей попутчицей, которой тоже в сторону Мейн базара, и которая здесь уже не а первый раз. Ну ладно, поедем и мы, встретимся в гостинице. Для начала нам надо поменять деньги. Обменный пункт сразу у выхода - не делайте нашей ошибки, чудовищно низкий курс. Дальше мы меняли по 62 рупии за доллар, здесь после каких то вычетов осталось 55. Сим карт тоже не было, но нам пока и не надо особо. Дальше в метро. С этой задачей мы справились без проблем - метро в Дели прекрасное, чисто, тихо, работают кондиционеры, быстро и дешево. Примерно через полчаса выходим на нащей станции. И вот она Индия - броуновское движение, яркие краски, резкие запахи, непривычные лица. Включаю навигатор. Обычно он после перелетов затыкается на час-два, возмущенный происшедшим и пытаясь нас телепортировать в исходную точку. Но потом мирится с неизбежным и работает как миленький. К моей радости и большому удивлению, он без проволочек показывает нашу гостиницу - явно проникся ситуацией, а может выражаем благодарность, что его не потеряли. Похоже нам всего то минут 10. Мы без сумок, с легкими рюкзаками и камерами, так что ну ни как не похожи на только приехавших белых туристов, которых так легко развести. Ха-ха. Возле нас тормозит один тукер, потом второй. Третий пристраивается рядом и я отмахиваясь, повторяю, что нам совсем рядом, гостиница Optimum Baba Residency. На что тот озвучивает цену - 20 рупий. Даже для человека совсем не знающего цен, я понимаю, что это дешево и наверное, стоит попробовать. Ну что может случится? Мы садимся, и я отслеживаю движение по навигатору, первый поворот пройден правильно, а на втором мы сворачиваем не туда. На третьем я уже говорю водителю, что он удаляется, а тот обьясняет, что там дорога перекрыта. Вместо 500 начальных метров, расстояние достигает 1, полутора, 2 километров. Я уже не знаю, что делать, и тут тук-тук останавливается на каком-то углу, к нам подскакивает какой-то мужик, и начинает спрашивать про гостиницу, про какое-то разрешение, которого там нет... Ну все, приплыли. Попали на первых минутах. Обидно, понимаешь! Я начинаю злиться, что-то орать и выскакиваю. Леня за мной. На удивление, они в ответ никак не отреагировали, наверное я слишком решительно выбрала направление - впрочем, я знаю куда нам идти. Навигатор показывает что на все время прямо, так и пойдем. Это как прыжок с обрыва - с обжигаемого солнцем камня в холодную глубину. С точностью до наоборот. После прохлады израильской зимы, заснеженного Шереметьева и кондиционированного воздуха метро утренний Дели нас встречает жарой и туманом. Хорошо хоть солнца пока нет. Еще 8 утра, довольно раннее утро, но жизнь вокруг бурлит вовсю. Мы идем по краю дороги, потому что тротуары заняты. На них что только не происходит - кто-то чистит зубы, работает парикмахер, кто-то готовит еду, целые семьи завтракают, а кто-то еще спит, подложив картонку и накрывшись тоненьким одеялом. Сначала мы шли по довольно узкой улице, на нас посматривают с большим удивлением, но при этом никто не отрывается от своих дел. Вскоре мы оказываемся у довольно большого перекрестка, где нам предстоит пересечь оживленную улицу. Хорошо, что прошлой весной я прошла практику в Сайгоне и Ханое, без этого даже не знаю, как бы мы справились. А так глубоко вздохнув и оценив обстановку, я медленно выхожу вперед - главное не дергаться и двигаться медленно но предсказуемо, т.е не петлять. Леня не отстает и вот мы уже можем выдохнуть, дальше - дорога идет через рынок, толпа людей здесь гуще, зато машин нет и еще более интересно. Здесь мы вообще сворачиваем головы, удивляясь всему что происходит вокруг. Обветшалые дома, в чьих трещинах просматриваются остатки былой красоты, грязные улицы и темные узкие переулки, появляются первые коровы, товары прямо на земле, закопченые чаны, в которых что-то варится и тут же сьедается.
Появляются первые белые лица - признак того, что мы близки к цели. Еще несколько поворотов, помощь местных, и мы на нужной улице у нашей гостиницы. К нашему удивлению, Гули еще нет. Мы заселяемся, решая отдохнуть, пока она не появится.
Заснуть нам так и не удалось - гостиница оказалась очень неудачной - постоянный шум и днем, и ночью. Слышно было и как разговаривают в соседних номерах, и как капает вода в кране, и даже как уборщица подметает полы. Примерно через полчаса появилась и Гуля. Договариваемся в лобби о такси на целый день и вскоре выезжаем. Первой нашей остановкой стала индийская Тримфальная арка - ворота Индии, мемориал в честь индийских солдат, погибших в первой мировой войне. В это время здесь пустынно, наверное, вечерами, когда включаются фонтаны и звучит музыка, народу больше. Над памятником такой густой туман, воздух полон пыли - больше нигде мы не видели такого смога, как в этом месте. И вроде нет никаких заводов, да имашин не так уж и много. Сделав несколько фотографий, мы отправляемся дальше.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Два Жирных минуса Индии - МАЛЯРИЯ и УЖАСНАЯ ВОНЬ ! Для тех, кто там не был : прочитайте отзывы людей, которые успели там побывать, почитайте, что такое малярия и ее последствия. У меня дочь там пробыла не полный месяц. Да, есть что посмотреть, красивых мест много. Но приобретенная малярия и непредсказуемые в будующе возможные последствия после нее......... Второй раз точно ни в Индию и вообще в Азию и Африку ни ногой.
Амстердамка писал(а) 21 мар 2018, 00:13:tasta, намасте! Вот, пришла по ссылке, буду читателем и комментатором
Намасте! Очень приятно!
haker писал(а) 22 мар 2018, 12:12:Второй раз точно ни в Индию и вообще в Азию и Африку ни ногой.
Ну что вам сказать. И это тоже решение. Не для меня. Я по натуре очень чувствительна к запахам. И обожаю комфорт, чистоту и хорошие манеры. Но... готова закрыть глаза на отсутствие первых двух ради хорошей поездки. Отсутствие хороших манер может оттолкнуть меня от человека, но не от страны. Даже если в стране таких миллионы при условии, что в стране есть на что посмотреть, а в Индии очень много, и три недели всех ее чудес не исчерпали. Теперь по поводу малярии - от малярии есть таблетки, не говоря уже о средствах защиты от комаров, которые необходимы к применению, но многие ими пренебрегают. Тогда конечно возможны последствия. Кстати кроме малярии есть много более опасных болезней - например лихорадка Денге, которой заразился мой сын где-то в Лаосе. От нее вообще нет ни прививок, ни таблеток. Но если уже зашел об этом разговор - всегда можно выбрать сухой период, когда вероятность заразиться минимальна и пользоваться средствами защиты. Но впрочем, не буду отклоняться от своего рассказа. А вообще желаю всем нам удачи и максимальной безопасности в путешествиях.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
haker писал(а) 22 мар 2018, 12:12:Два Жирных минуса Индии - МАЛЯРИЯ и УЖАСНАЯ ВОНЬ
По поводу второго соглашусь, но не везде. Запах там где низкий уровень грунтовых вод (Керала с ее Кочи), ибо понятия канализационных сетей в Индии не существует, и там, где продают рыбу. Там где грунт песчаный, никаких запахов в обычных местах нет. Прожили в Индии 4 зимы. По поводу малярии - не встречалось. Гоа, Ченнай, Андаманы, Каньякумали, Керала с бэк-вотерс, Карнатака, все то пройдено не по одному дню, по различным городам и селам, на различных видах транспорта, с огромными массами народа. Не встретилось. Даже пищевого отравления за 4 зимы не было ни разу. Поэтому, если суждено сгореть, то не утонешь.
Зато в следующей точке мы застряли надолго и наши планы успеть-все-все полетели в тартарары. Нет-нет, никаких проблем не было. Просто нам очень понравилось, и мы расслабились и насладились видами по полной. И это был шедевр индийско-исламской архитектуры, памятник ЮНЕСКО - могила Хумаюна (Humayun's Tomb). Построеная в середине 16 века усыпальница императора моголов стала через 80 лет вдохновением для еще одного необыкновенного мавзолея и на мой взгляд, самого красивого из существующих в мире зданий - Тадж Махала.
Так же как и история Тадж Махала, история гробницы Хумаюна это история любви и верности. Когда Хумаюн умер в 1556 году в реаультате трагичного падения с лестницы, недавно созданное королевство моголов пошатнулось и подверглось нападению. Останки императора были спрятаны, а его вдовствующая императрица совершила паломничество в Мекку, поклявшись там воздвигнуть для любимого мужа великолепный мавзолей. Она поручила работу известному персидскому архитектору, и не только оплатила, но и руководила в последствии всеми работами. Через 9 лет после смерти Хумаюна, прекрасная усыпальница была готова.
Расположена она была возле могилы святого 14 века, и со временем это место стало популярным местом для захоронений богатых и знаменитых. К усыпальнице добавились еще и еще - здесь покоятся более 150 потомков Хумаюна, а также приближенные включая даже личного парикмахера императора. Вокруг были разбиты сады, зажурчала вода в фонтанах.
Мы долго бродили по территории комплекса и наконец вернулись к стоянке, где нас ждал наш водитель. Я хотела еще зрелищ, а мои спутники дружно требовали еды, большинству пришлось подчиниться, и я попросила нашего одителя отвезти нас куда-нибудь поесть. Водитель очевидно не слышал о том, что туристов надо возить по дорогим псевдоевропейским ресторанам, и привез нас в совершенно потрясающее место, где кроме нас не было иностранцев, и первое что я увидела - азиатский почти открытый туалет, узкую винтовую лестницу наверх, по которой мы прошли мимо малюсенькой кухни где что-то пыхтело, дымилось, и главное, очень вкусно пахло. Сама бы я для первого раза в Индии не выбрала такое место. Сразу начали вспоминаться жуткие рассказы об отравлениях, паразитах, туалетах... Но пахло так, что даже я не могла удержаться, единственное от чего я решила отказаться - это мясо - пусть будет вегетарианское, и я заказала овощи. Гуля с Леней и на это не пошли, они гордо заказали тандури-чикен. Ну и взяли для пробы несколько видов местных лепешек - с сыром, чесноком и простые. Все было безумно вкусно, а мои овощи оказалось фаршированными сыром и в каком-то непонятном но тоже необыкновенном соусе. Порции огромные, даже с помощью друзей я свою порцию не осилила. Ну и естественно, мы выкатились из ресторана как шарики, сытые, довольные и готовые на все. В частности - сократить нашу культурную программу - уже и ежу ясно, что мы успеем еще в одно-два место, а у меня в плане еще как минимум 4. Советуюсь с водителем, что выбросить и что оставить. В результате мы пропускаем буддистский храм Лотоса и комплекс с минаретом Кутуб Минар - его мне было особенно жалко... Но обе эти места далеко, и мы не успеваем. Но зато сейчас мы увидим Красный форт.
Красный Форт – это огромная крепость эпохи Великих Моголов, возведенная в Дели в 17 веке шахом Джаханом решившим перенести свою столицу из Агры в Дели, и занявшийся постройкой своего нового "домика" - конечно с шиком и размахом, на зависть всем.. Во времена Джахана в форте жило 3000 человек, в роскошных залах проходили официальные приемы и рассматривались судебные тяжбы, а во дворах время от времени организовывались состязания и битвы слонов. Все внешние стены, башни и ворота выполнены из красного песчаника, давшего имя этому форту. Массивные стены высотой больше 30 метров напоминают нам о процветании великой империи моголов, давно обратившейся в прах. Внутри же форт это большей частью пустое пространство, зеленые лужайки и отдельные павильоны-дворцы. В отличие от моих попутчиков, Красный форт мне понравился меньше всего, что мы видели в этот день в Дели.
Последнее место, которое мы успеваем сегодня посетить - Акшардам (Akshardham). Огромный комплекс, открытый в 2005 году стал по праву одной из главных достопримечательностей Дели. Попасть сюда очень просто и вместе с тем есть ложности. Вход бесплатный, но проверки безопасности беспрецендентны, Серьезно - ни дома в Израиле, ни в США, ни в Кении, после кровавых терактов не сталкивалась с таким. Как и во многих других местах в Индии, очереди на вход разделяются на мужскую и женскую, и очереди не маленькие. Досмотр проводится очень тщательный. Пожалуй, более тщательно меня осматривает только мой гинеколог. Я вышла после проверки в полном шоке, не очень поняв. что это было - то ли я такая подозрительная, то ли я так понравилась служащей. И это еще я не упомянула, что на территорию запрещено проносить фотоаппараты, телефоны и может еще что, не знаю, у нас больше ничего не было - мы оставили сумки и фотоаппараты в машине. Но все плохое и не очень хорошее что произошло до этого момента ушло, пропало совсем, когда мы в конце концом оказались на территории комплекса. Я ожидала, что нам понравится, но такая красота, что встретила нас здесь буквально застала нас всех врасплох. Сердцем комплекса является мандир - храм призванный стать домом бога на земле (не будем забывать что в первую очередь этот комплекс - индуистский храм). 5 лет строительства, 10 000 лет истории, 2 миллиона долларов, 11 тысяч добровольцев из разных уголков мира и 300,000,000 рабочих часов в сочетании с 6000 тоннами розового песчаника - и в результате появилось сооружение, которое я уверена достойно представит наше время потомкам через сотни, а может и тысячи лет. Храм богато украшен резьбой по камню как снаружи, так и внутри,невозможно наглядеться на эти бесчисленные колонны, купола, статуи. Он стоит на возвышении, отражаясь в водах окружающего его водоема, а в лучах заходящего солнца, когда розовый камень начинает менять цвет, от бледного почти белого до почти винного, - зрелище становится просто божественным. Скоро 7 и подходит время вечернего светового представления, и часть комплекса перегораживают, и там вырастает большая очередь, ожидающая когда начнут пускать. Как раз эту часть комплекса мы не успели посмотреть. Я подхожу к охраннику и понимая что шансов никаких, очень вежливо с улыбкой прошу дать нам заглянуть на 10 минут.К моему собственному удивлению, нас пропускают. Там мы знакомимся с индусом из Канады, приехавшим на историческую родину. Но нас уже просят на выход, и мы покидаем это безумно красивое место, а вернувшись к машине, хватаем камеры и через огромный забор я делаю единственную фотографию, чтобы сохранить на память.
У дверей гостиницы прощаемся с нашим водителем и благодарим за прекрасный день. Мы собирались еще погулять поблизости, но хотя Гуля рвется на рынок,у меня вдруг кончились силы, и я хочу поскорей добраться до кровати, и Леня за мной. В номере я долго не могу уснуть, меня знобит, за дверями шумно, но выпив чаю с таблеткой, я наконец-то проваливаюсь в сон.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Утром я проснулась в хорошем настроении. Вчерашняя головная боль прошла, наверное просто устала - почти двое суток без сна. Настроение не портили ни шум, ни отсутствие багажа, ни ведро в душе (а я ведь проверяла все гостиницы, отметая варианты, где были замечены ведра, но все равно они присутствовали в части из забронированных гостиниц). Спускаюсь вниз и пробую дозвонится до представителей Аэрофлота, там еще никого. Так что пока заказываем завтрак, и пока его готовят, определяемся с планами на утро. Я думала ехать с утра в аэропорт, разыскивать наши чемоданы, но раз никого пока нет, попробуем посетить еще одно место неподалеку. Позавтракав и оставив внизу Гулин чемодан, идем ловить тук-тук. Как всегда, второй день идет гораздо легче - проконсультировавшись в гостинице я твердо держу цену, и она снижается до нужной, а именно втрое от начальной. Нет, все -таки проехать на тук туке по Мейн-базару это само по себе приключение и оно отличается от прогулки пешком! Можно расслабиться и наблюдать за тем, что происходит вокруг, без того чтобы тебя толкнули/сбили/наехали, или ты вступил в какую-нибудь грязь или того хуже. Главное не высовывать локти/колени/фотоаппараты... Подьезжаем к мечети Jama Masjid и просим нашего тукера подождать. Jama Masjid или большая мечеть - самая большая в Индии, была построена тем же могольским императором и в то же время, что и Красный форт. Она одновременно может вместить 25 тысяч человек. Сегодня, когда мы поднимаемся по ступенькам ведущим ко входу, народу гораздо меньше. При этом нас поражает количество людей, в том числе и европейцев, в национальных одеждах. Но когда мы обсуждаем эту загадку, к нам подходит дама, одетая в хиджаб, и показывает на корзины у входа, которые мы пропустили. Там оказывается можно одеться, если ваша одежда недостаточно скромна, или вам просто этого хочется. Дама оказывается русскоязычной калифорнийкой - и это их группа разбрелась по территории, испугав нас поначалу обилием религиозных мусульман.
Но вот в самой мечети все по настоящему - и верующие, и молитвы, и атмосфера.
С верхней веранды пытаемся найти нашего тукера - но разве здесь кого-то найдешь - сплошной круговорот.
Но и закончив с мечетью и вернувшись на дорогу мы не смогли найти нашего водителя. Правда, в основном мы надеялись, что он узнает нас. Но поскольку этого не произошло, торгуемся и выбираем нового. Он нас отвозит в гостиницу за чемоданом, а оттуда - на станцию метро. У нас есть еще в запасе несколько часов, попробуем выловить наш багаж. На входе в метро сумашедшая очередь в кассу. Но нас пропускают без очереди - охранник машет нам рукой и я с Леней быстро проходим все проверки. Застревает только Гуля со своим чемоданом. На просвечивании там обнаружились две бутылки - одна с водой, а другая с коньяком, которую она привезла Лене в подарок, но нам ее пока некуда забрать. На вопросы "что это" Гуля обтекаемо ответила - вода, и ее пропустили. Интересно спиртные напитки нельзя провозить в метро? Если бы догадались, конфисковали бы? Как бы то ни было, коньяк остался у нас и даже благополучно прибыл в Израиль, где и был торжественно употреблен в память об удачной поездке. Наши поиски багажа вылились в настоящий квест, достойный великих путешественников и кладоискателей. Этот квест я бы назвала
Поиски столба номер 17 или приключения без чемоданчика
Началось все достаточно прозаично - как нам и сказали по телефону, мы подошли к последнему гейту на втором этаже и пбратились к очень важному индусу в черной чалме - вернее я тыкнула ему прямо в окошко ту филькину грамоту, что нам выдали накануне вместо моего любимого чемоданчика и Лениной сумки. Индус сдвинул задумчиво чалму на бок и стал звонить по указанному там телефону. После долгих переговоров он заявил, что нам надо спуститься вниз и попасть в гейт кажется 33. Мы спустились вниз, но в гейт нас никто не хотел пропускать - требовали билеты и утверждали, что никаких стоек по возврату багажа здесь нет, а нам надо в гейт 5. Гейт 5 оказался уже не "прилетами", а "международными вылетами", и по моей бумажке пускать вовнутрь нас тоже никто не соглашался. В отчаянии я начала пробовать гейты один за другим - все безрезультатно. Тут Гуля сдалась и сказала, что посидит на скамейке, подождет, пока мы будем вокруг нее бегать, что мы и делали в ближайшие полчаса, отсылаемые то туда, то сюда. После этого у меня возникла мысль попробовать пройти по нашим билетам на "внутренние вылеты", куда нам собственно и надо былоуже через час. Мы показали билеты усатому военному на втором этаже и - ура! нас пропустили. Здесь по крайней мере была информация и я уже в двадцатый раз выпалила заученный текст с отработанными интонациями. Но можно было не напрягаться сильно - служащая показала мне на парня, который сжимая в руках телефонную трубку и с напряжением морща лоб явно с затруднениями понимал что ему говорят. - Ага! - подумала я - Вы из Москвы? Не получили багаж? - в эти минуты я чувствовала себя ясновидящей И в ответ на радостный кивок продолжила свое гадание - Прилетели вчера. - Не,т сегодня. С одной стороны жалко, что гадалкой мне не стать, с другой стороны, раз они сегодня без багажа, значит их самолет привез наш! - в моей голове опять проскочила очередная гениальная мысль. Парень уныло закончила разговор - сегодня явно ему предстоит покорять Дели налегке, а я снова замахала свое бумажкой, и передав уже раскалившуюся трубку девушке за стойкой получила очень радостное известие, что наш багаж здесь, и у столба номер 17 нам его передаст мистер Радж. Окрыленные и готовые петь мы еще раз переспрашиваем девушку, где искать столб 17, понимаем, что это примерно там, где мы уже и были, и несемся вниз на выход, где стоят доблестные индийские военные которые наотрез отказываются нас выпустить. Вот тут я просто обалдела. Я конечно понимаю, когда мне запрещают войти, это конечно обидно, но имеет какой-то смысл, - их поставили защищать и не пущать, а тут лезут всякие. Но вот выпустить? Это же уменьшить проблемы - ушли и все, пусть потом мучаются, как назад попасть. Как бы то ни было, мне было грозно заявлено "Но пасаран". Ни под каким видом. Леня не очень понимал смысл наших переговоров в виду несложившейся его любви к языкам, но по интонациям было ясно, что дело швах. А как же Гуля? С телефонами мы вчера не успели разобраться, так что связаться с ней мы не можем, надеюсь, она догадается пойти на регистрацию в конце концов. Я готовилась плакать, но передумала и рванула назад в справочную. Оттуда меня направили в сегодняшнюю нашу авиакомпанию - Asia Jet. Не очень понимая, чем они мне помогут, я подошла к стойке, где уже совсем скоро должна начаться регистрация на наш рейс. Вокруг стойки извивались длинные очереди, но я полезла в самую гущу, к самой важной по виду девушке и в который раз начала рассказывать нашу историю с ее тупиковым концом. Девушка какое-то время слушала не реагируя и даже не выражая сочувствия, а потом вдруг заявила что даст нам сопровождающего! Опять ура, уже расплывающийся в тумане образ моего чемоданчика снова приобретал более четкие очертания. Постараюсь покороче - ждем- ждем - другая девушка- другой выход - еще военный - толстый гроссбух - переписывают наши паспорта- СВОБОДА! Первым делом несемся к Гуле и запускаем ее на траекторию регистрации, а сами снова на поиск 17-го столба. Естественно, ни в какие двери нас не пускают и никакого столба или мистера-как-его-там не знают. Я в отчаянии отрываю взор от таких желанных и закрытых дверей и оглядываюсь. Как и во многих других терминалах мира, делийский терминал имеет платформу с козырьком. Одна часть платформы - входы, а вторая держится на столбах, и эти столбы пронумерованы, и прямо напротив меня столб номер 15!!! Нам никуда не надо было входить... Блиииин! Ну неужели нельзя было это сказать??? Уже на пятой передаче отсчитываем столбы, 17-й последний и он является еще и стеной небольшой пристройки. Также рысью обегаем ее два раза - никаких офисов в помине. Только кафе и больше никаких входов. У кафе сидит охранник. Он и становится очередной жертвой моей речи. Сама я уже боюсь телефонов и нагло прошу его позвонить по номеру на моей изрядно потрепавшейся квитанции. Бедняга даже не возражает, у меня наверное сейчас вид если не полковника, то уж точно его заместителя, и он покорно звонит и кивает в трубку. Закончив разговор, он мне показывает, что надо завернуть за угол, там этот мистер, чтоб он был здоров, меня мол поджидает. Пойти с нами он не может, пост не оставить, но доходит до самого угла и тычет куда-то рукой. А там ничего. Просто какие-то люди и какие-то чемоданы, явно ждут такси или своих. И все. Я в отчаянии смотрю по сторонам, а охранник со своего угла выглядывает и упорно показывает мне на что-то совсем рядом. И тут я вижу - прямо на асфальте, у самой дороги, среди еще нескольких таких же бедолаг стоит ОН. Мой такой любимый. Маленький. Серебристый. И рядом Ленина сумка. Когда я к ним бросилась, приподнялся какой-то мужик, сидевший рядом на корточках. Это и был тот самый мистер, важный офисный работник, охраняющий потерянное имущество клиентов Аэрофлота. Ну мы конечно расписались в его бумажке, что "нашелся багаж". А что делать? Радость же! Happy end! Да и на рейс успеть хочется - посадка то уже идет... Только чемоданчик я уже из рук не выпущу, пусть Леня с Гулей свои сдают, я с моим не расстанусь... По крайней мере пока из Индии не выберусь.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Ну вот, сбегали пожалиться и поискать защиты. Добрый модератор снес три последних коммента. Но от этого делийская Джама Масджид не стала опять крупнейшей в Индии, как вы нам подаете по ветхозаветным прописям. Маршрут и тема не приобрели требуемую оригинальность, отсмотренные вами места (по крайней мере в Дели) - статус и значение первоклассных, а изложение - сочность и выразительность. Разумеется, я не на месте модератора, и советовать ему - ни боже мой. Но - попробую пофантазировать - окажись я на его месте, я бы снес вообще весь топик. За сугубую вторичность и полнейшую неинтересность. И ради экологии - дабы не засорять форум.
Serge+ писал(а) 24 мар 2018, 17:18:Маршрут и тема не приобрели требуемую оригинальность
Кем требуемую? Вами? А вы КТО? Лев Толстой? И вообще я разве претендую на оригинальность маршрута? Я описываю СВОИ впечатления и СВОЮ поездку. А как вы уже отмечали под одним из моих отчетов, кому не нравится, пусть не читает.
И вообще , Serge+ я что-то не пойму, вам мои отчеты не нравятся, но вы их почему-то регулярно читаете и хаете. Впрочем, можете не отвечать, я читать не буду, и еще вас увижу с "восторженными" комментариями, тогда модератор про меня и услышит. Не засоряйте мои отчеты,
Первое и последнее предупреждение
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Вот такая вот история приключилась у нас в Дели. Дальше все пошло гораздо веселее - полет чуть более часа и мы уже в самом индийском из всех индийских городов - Варанаси. На выходе берем такси и примерно через час вьезжаем в сам город. Уже стемнело, движение сумашедшее, еще более сумашедшее чем в Дели. Как наш водитель протискивается между всеми этими повозками-машинами-мотоциклами не понятно, а тут еще и вереница колясок с китайскими туристами... Но наконец-то мы у цели. Наша гостиница Hotel Gokul Grand. Пишу название только чтобы предупредить - ни за что не останавливайтесь здесь! Жуликоватый хозяин, встретивший нас с улыбкой, сказал что комнаты не готовы (хотя было уже 6 вечера) и показал такой свинарник, что даже при сильной усталости, заходить туда не хотелось. Но.. был свободен за небольшую доплату номер делюкс, который действительно был чистым и приятным. Конечно мы согласились. Чтобы закончить уже последнюю неприятную историю за поездку, я расскажу, что было дальше, и что взбесило меня так, что я написала отрицательные отзывы и на букинг, и на трипадвайзор. Во-первых, в номере было невозможно шумно. В окнах, выходящих на очень оживленную улицу были только деревянные ставни без окон, так что слышно было все. А если учесть, что дорога не затихала даже глубокой ночью, а напроив гостиницы расположена мечеть, и муэдзин будил нас утром до шести утра, я совершеннп не могла спать. Утром я пожаловалась хозяину -Ты же сказал, что в комнате будет тихо - Так в комнате и было тихо... Ну и во-вторых, вечером он попросил меня отменить заказ на букинге, чтобы не платить туда комиссионные, а когда я отказалась, пригрозил отметить "неявку". Только когда мы пригрозили походом в полицию он успокоился, и взял с нас столько, сколько договорились. Ну вот пожалуй я закончила со всеми неприятнымо моментами нашей поездки, дальше все будет совершенно обыденно, красиво, но без клубнички и может без оригинальности. Но я все равно продолжу свой рассказ и надеюсь когда-нибудь в обозримом будущем его даже и закончу. Так что кто хочет, наберитесь терпения, а кто нет - спасибо и до свидания!
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Serge+ писал(а) 24 мар 2018, 17:18: За сугубую вторичность и полнейшую неинтересность. И ради экологии - дабы не засорять форум.
ну прям таки. даже если признать что о делийских достопримечательностях ничего нового нам может и не рассказали, но вот, к примеру, история с потеряным багажом может оказаться и полезной некоторым. вы вот уверены, что сразу смогли бы найти столб №17? а теперь вот знаете где потеряный багаж выдают в Дели.
А вот что Делийская мечеть не самая большая, это таки да. Самая большая - Тадж-уль-Масджид в Бхопале.
Но в первый вечер мы еще не знали, что нас ждет в этой гостинице и освежившись, мы отправились ужинать. Пока еще симпатичный нам владелец порекомендовал нам несколько мест, где бы стоило поесть, мы решились на первую самостоятельную прогулку. Готовясь к поездке в Индию, я очень много читала о том, как не рекомендуется и даже просто невозможно в Индии ходить пешком по улицам - пристанут, задавят и т.д. и т.п. Очень грустно было про это думать, потому что я в принципе обожаю ходить пешком и много, и тем более в поездках. По мне, нет лучшего способа познакомиться с жизнью любого города или деревни, чем обойти вдоль и поперек, заглядывая во все возможные улочки и переулки. В Индии конечно, все это гораздо сложнее, напряженнее, но совсем не невозможно. Вот так и мы, глубоко вдохнули и перешагнув канаву, отделявшую вход в наш двор от дороги, шагнули вперед. Назвать это хаосом это ничего не сказать. Я шла вперед, повторяя как мантру "спокойно-не-дергайся-все-хорошо" и делала шаг за шагом. Вокруг меня сновали тук-туки, почти задевая меня ползли машины, шли люди, коровы, на земле валялись пакеты, другой мусор, еще что-то похожее на ... лучше не буду про это думать, будем считать, что я этого не видела. Мои спутники спокойно и молча шли за мной, не знаю, о чем они думали, но первые минуты две я не тормозила, повторяя только "No thank you" тукерам, тормозящим возле меня каждые две секунды. Шок в начале может и был, но он прошел довольно быстро. И вот мы уже останавливаемся, осматриваемся, фотографируем, удивляемся, рассматриваем и идем дальше. Доходим до первого рекомендованного нами кафе - оно вегетарианское, мы решаем продолжить дальше, доходим до следующего рекомендованного ресторанчика и решаем продолжить еще немного, до следующей точки - и так мы оказались у кафе со странным названием I:ba. Даже снаружи было что-то европейское в этом кафе, а внутри оно выглядело одновременно и европейским, и индийским. Специализируется оно на чаях - отдельное чайное меню представляет собой довольно толстый буклет, в котором описываются свойства и ароматы - кроме обычных черного и зеленого, здесь есть красный и редкий белый. После очень вкусного ужина мы перепробовали кучу сортов чая. Самые дорогие подавались вместе с таймерами - у каждого свое время заварки. Здесь же можно и купить понравившиеся. Мы засиделись здесь надолго, несмотря на то, что завтра нас ждал очень ранний подьем и очень длинный день.
На обратном пути город был намного тише, но каким то образом еще более грязным. Людей стало меньше, только коровы пытались найти какую-то еду или ночлег, ну и еще на вечернюю прогулку выходили ... крысы.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Раннее утро, еще почти ночь. Холодно. В полседьмого мы встречаемся с нашим гидом Настей и направляемся к Гангу. Заказ экскурсии с Настей был одним из самых верных решений в эту поездку. Организованная, знающая она сделала этот день незабываемым и самым насыщенным. Еще из дома был обговорен план. Первый вариант, предложенный Настей, включал поездку в Сарнатх. Но смотреть на развалины связанные с первой проповедью Будды мне оне очень хотелось. Вообще храмов хотелось поменьше, побольше национального колорита. Тогда Настя и предложила на вторую половину дня переплыть на другой берег реки и посетить форт в в Рам Нагаре. Этот план и был принят к действию. От нашей гостиницы до реки оказалось совсем близко - минут 5, и мы уже на берегу, возле Аси гата, и пока мы охаем и ахаем, делая наши первые фотографии Настя договаривается с лодочником, и мы отплываем.
Река покрыта дымкой, как прозрачной пеленой. Туман скрадывает все звуки и сглаживает краски, даже солнцу с трудом удается пробиться через него - может поэтому вокруг все кажется таким нереальным,
Конечно все слышали или читали страшные истории о плавающих по Гангу трупах. Настя смеется, за годы ее жизни в Варанаси, ей ни разу ничего такого не удалось увидеть, Впрочем как и слышать от очевидцев. Нам кстати тоже кроме обычного мусора ничего не попадалось (не то чтобы мы специально искали). А вот посмотреть на людей, совершающих омовение, или молящихся, или просто проживающих это чудесное утро, было необыкновенно интересно.
Не буду больше бросаться ярлыками типа "самый-самый", тем более списков самых-пресамых видимо-не видимо, и мне совсем не хочется уходить куда-то в дебри ( предпочитаю оставаться поверхностной и эмоциональной), но Варанаси действительно входит в десятку самых старых городов мира - 5000 лет это совсем не шутка.. "Старше чем история, старше чем традиция, старше даже чем сама легенда, он выглядит вдвое старше чем все они вместе взятые" - мудрые и верные слова Марка Твена.
Проплываем мимо знаменитых гатов, заброшенных и полузаброшенных дворцов махараджей. Кое-где еще живут люди, парочку превратили в ВИП отели, а где-то некоторые стали жилищами обезьян. А вот здесь знаменитая прачечная - каждое утро здесь вручную перестирывают сотни килограммов белья - никаких синтетических порошков, только крепкие руки и священные воды Ганга
На нашу лодку приземлись вот эта безбилетница. Кстати, Настя говорила что чайки сюда прилетают на зимовку из Сибири. Наверное, услышала родной язык.
Наша прогулка заканчивается возле крематория - Настя предупреждает о том, что внутри строго настрого запрещено фотографировать, но с воды я делаю несколько кадров. Конечно, близко мы не подплывали.
Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является одним из самых святых для индуистов. Этот город открыл сам бог Шива. Это место куда стекаются все пилигримы, здесь они молятся, совершают ритуальные омовения, получают благословения брахминов и узнают свою судьбу.
Причаливаем - дальше нам пешком через старый город. Это подходы к крематорию, здесь вся торговля вращается вокруг погребальных церемоний - дрова, покрывала, одежды и другая атрибутика...
Последний раз редактировалось tasta 27 мар 2018, 08:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
tasta писал(а) 26 мар 2018, 21:21:Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является самым святым для буддиста. Этот город открыл сам бог Шива.
Думаю, для буддистов это не самое святое место, скорее, это одно из самых почитаемых мест в индуизме.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
tasta писал(а) 26 мар 2018, 21:21:Но если Варанаси и не самый старый город Земли, он беспорно является самым святым для буддиста. Этот город открыл сам бог Шива.
Думаю, для буддистов это не самое святое место, скорее, это одно из самых почитаемых мест в индуизме.
Главные места пилигримажа последователей Будды:
Ламбини в Непале, его место рождения; Бодх-Гайа в Индии, где он достиг просветления; Сарнатх в Индии (около Варанаси), где он прочел первую проповедь); Кушинагар в Индии, место его паранирваны.
Так что, да, Варанаси это из индуизма, хотя назвать его более святым чем Ришикеш или Матхура я бы не стал, у каждого места пилигримажа в индуизме свой смысл и свое предназначение.
Не буду спорить со знатоками, мои познания в буддизме, индуизме близки к нулю. Да и в Индии маршрут мой был построен с упором больше на архитектурные достопримечательности. Пожалуй Варанаси был исключением. Здесь интересовал именно уклад жизни и его особая "индийская" изюминка, без налета других культур. Мне показалось, мы это увидели, по крайней мере это было именно то, за чем я приехала. Но а то, что Варанаси имеет для индуса то же значение, что и Рим для католика, Иерусалим для еврея или Мекка для мусульманина, останется неоспоримым фактом. Ну мои впечатления, полученные в Варанаси были самыми сильными из всего увиденного в Индии. Надеюсь фото хотя бы частично отражают эту необыкновенную атмосферу. За всего один этот день я сделала почти 500 фотографий, что как минимум в три раза больше обычного количества. Так что попрошу прощения, если будут неточности (и опечатки, которые конечно будут) и буду продолжать.
Солнце уже довольно высоко и мы направляемся на завтрак, потихоньку обалдевая от всего, что видим вокруг.
Улочки старого города это совершенно необычное зрелище. Вообще, мне кажется, Варанаси абсолютно узнаваем. Тот кто здесь побывал, не ошибется, увидев фотографии этих улочек.. Эта их заброшенность, неухоженность, потертость, зажатость и вместе с тем очарование - уникально. Впрочем за 5000 лет здесь мало что изменилось - как и прежде в домах нет ни туалета, ни воды. Разве что добавился интернет и бледнолицые туристы с дредами и в мешковатых штанах никого не удивляют. А люди ... Такое не каждый день увидишь.
После почти европейского завтрака через базарчик выходим на дорогу и ловим тук-тук.
Индийские дороги это вообще отдельная песня. И даже не индийская, а скорее в стиле хип-хопа - никогда не знаешь что будет дальше, но уверен, что будет хаос. Словами потом, у нас еще будет много дороги, а пока просто несколько фото из тук-тука.
Дальше начинается храмная часть нашей экскурсии, и для начала мы направляемся в ... университет.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
haker писал(а) 22 мар 2018, 12:12:Два Жирных минуса Индии - МАЛЯРИЯ и УЖАСНАЯ ВОНЬ ! Для тех, кто там не был : прочитайте отзывы людей, которые успели там побывать, почитайте, что такое малярия и ее последствия. У меня дочь там пробыла не полный месяц. Да, есть что посмотреть, красивых мест много. Но приобретенная малярия и непредсказуемые в будующе возможные последствия после нее......... Второй раз точно ни в Индию и вообще в Азию и Африку ни ногой.
Зачем пугать людей Либо Вам не повезло, либо Вы были в Индии с плохим настроением и таким же настроем. Я была в январе, проехала на машине почти через весь Раджастан, и в городах крупных были, и в деревушки заезжали - все нормально. Я вообще покорена этой чудесной страной и этой атмосферой, которой более нет нигде. Но я знала куда еду, из реки не пила, руки мыла, по притонам не ходила))) В Дждохпуре на базаре в лавке угощали чаем, сразу попросила, чтобы бутилированную кипятили, они при мне открыли бутылку, никак проблем, заулыбались, говоря, "знаем , знаем, наша вода не для вас)))". Так , я скажу обратное! Путешествуйте и не бойтесь ни малярии, ни грязи, просто будьте разумными... А насчет вони - - зайдите в любом нашем крупном городе в маргинальный район, не такой вони найдете...
Мы заходим на территорию университета и Настя показывает нам факультет индийского вокала, где она учится. Но не музыка нас сюда привела, мы направляемся в Vishvanath temple, или Новый Храм Шивы, построенный 50 лет назад. Настя пытается донести до нас основы индуизма, но все что я могу сейчас вспомнить, это ее словаосталось в моей памяти, это слова, которыми она начинает рассказ - "Вообще это длинная и запутанная история.." Ну и еще остались записки, что я сохранила, окончательно запутавшись в хронологии матримониальных связей Шивы, точнее в последовательности и преемственности его жен.
"Сати - возрождалась как 10 махадиви. Сати сгорела на костре чтобы доказать свою верность мужу. Затем она переродилась в облике Парвати, которая в свою очередь тоже стала женой Шивы."
Дальше был храм Tulsimanas и храм Дурги, потом Kashi Vishvanath - старый храм Шивы с золотым куполом. "Дурги были созданы богами для борьбы с демонами. Дурга создала Калику, Калика создала Кали. Кали, напившись крови демонов сошла с ума, и стала представлять угрозу для окружающих, чтобы от нее избавиться, Шиве пришлось состызаться с ней в танцевальном конкурсе. Он выиграл, и Кали пришлось уйти."
И так мы снова оказались возле реки. Согласно индуизму Варанаси служит гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Берег правый, где мы находимся сейчас - берег жизни, а по другую сторону реки ... ну вы сами понимаете. Берег выглядит совершенно пустынным, но мы поплывем дальше, где за мостом находится город Рам Нагар и в нем - форт. Поездка довольно дальняя,14 км, и нашему лодочнику придется очень сильно потрудится - мотора у лодки нет, только весла.
Подплываем поближе к противоположному берегу, до цели еще далеко и мы просто наблюдаем за местными жителями. Здесь как бы подсобные хозяйства для жителей Варанаси и Рам Нагара - кто-то занимается скотом, кто-то ловит рыбу, а кто-то собирает урожай. В общем, всем есть чем заняться.
Мы уже засиделись в лодке и наконец то высадка возле форта Рам Нагар. На берегу валяется множество разбитых чашечек - я уже и раньше такое видела, а теперь Настя обьясняет что это своего рода одноразовая посуда - выпил чаю и выбросил. То что труд в Индии не ценится совсем - мы убеждаемся в этом буквально на каждом шагу.
Этот огромный замок из песчаника был построен еще в 18 веке, став резиденцией королей Варанаси, или как их здесь называют махараджи Каши(еще одно древнее название Варанаси). Сегодняшнего хозяина форта Pelu Bheru Singh продолжают называть королем Варанаси, хотя официально с 1971 года титул "махараджа" в Индии отменен.
Мы покупаем билет и проходим на территорию, где выясняется, что практически весь форт закрыт для посещения. Позднее оказалось, что здесь готовятся к сьемкам, форт вообще является излюбленным местом для различных сьемок и фотосессий.
В музее нам доступен только один зал. Нашему возмущению нет предела, во-первых, так далеко ехали, во-вторых, могли бы предупредить на кассе или снизить цену на билет, но тут Настя просто командует "за мной" и несмотря на крики служителя нам вслед, мы гордо следует дальше. Служитель продолжает кричать, но по прежему сидит на своем стуле. Его крики стихают когда мы пересекаем двор и исчезаем на втором этаже. Там тоже кто-то пытался покричать, но вскоре все успокоилось - мы увидели как сьемочная группа отправилась на обед и после этого нас уже никто не трогал, и мы спокойно прошли к реке, откуда была хорошо видна закрытая для посещений часть - украшенные резными узорами розоватые стены дворца вызывают заслуженное восхищение, ну и Ганг отсюда смотрится гораздо лучше - широкая полноводная река, и грязи совсем не видно.
Дорога назад кажется нам более короткой.
Снова углубляемся в узенькие улочки старого города и выныриваем на главную улицу, где наш ждет очень вкусный ланч в кафе. Обслуживание в Индии всегда неспешное, но тут особенно. Особо не на что жаловаться, мы замечательно поели и поболтали, но зато не успели выполнить еще один важный пункт нашей программы - выпить настоящий ласси, которым славится Варанаси.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Как раз карта Индии попалась. Из которой следует... что малярией в Индии нужно ХОТЕТЬ заразиться. Самые популярные регионы севера и юга - риск от отсутствуещего до минимального. Реальные проблемы могут быть только в части окруженной Бангладеш, и в области штата Одиша. Причем в крупных городах риск минимальный. Конечно если вы приедете Каттак и будете проводить время разгуливая в плавках и шлепанцах с сачком для ловли комаров в поисках ближайшего болота, то может вы малярию и найдете...
Настя спешит показать нам еще одно святое место - Lolark Kund, пока еще есть время до церемонии Ganga Aarti - конечной точки нашего сегодняшнего путешествия. Лоларк кунд - ступенчатый пруд, посвященный богу Солнца, такой же старый, как и сам город. Три стены состоят из множества ступеней, ведущих на десятки метров вниз от поверхности земли, и четвертая стена со входом в бездонный колодец. Мы стоим у заборчика, который открывается для посещения всего один раз в году, в день фестиваля Lolarka Shashthi. Но в этот день очередь сюда извивается длинной толстой змеей через весь город. Этот водоем имеет очень большую силу для верующего индуса. Ведь это спасение для бездетных пар, которые устремляются сюда со всех концов Индии, да и не только. Чтобы сбылось их сокровенное желание надо прийти сюда и окунуться в эти воды держась за руки, а потом оставить в подарок богу Солнца всю одежду и украшения и еще дать обет не есть какой-то фрукт или овощ до конца жизни. После исполнения желания ( а оно обязательно сбудется ) следует еще раз прийти сюда, показать ребенка божеству и конечно отблагодарить за помощь.
Отсюда мы уже мы спешим на вечернюю церемонию прощания с Гангой - Ganga Aarti. Это не шоу, это ритуал, который проводится каждый день с заходом солнца возле гата Дашашвамед (Dashashwamedh Ghat). Здесь уже все готово к началу. Семь столов с неизменными ритуальными предметами - масляная лампа, раковина, палочки благовоний, колокольчики, цветы, опахало - всем этим на определенных этапах будут пользоваться семеро молодых священнослужителей, ведущих церемонию. И конечно зрители - огромная разноцветная толпа, в основной массе верующие индусы, часть местных, много приехавших из разных частей Индии, но также из других стран. Туристов совсем немного, я думала это в большей степени аттракцион, и рада что ошиблась.
Мы занимаем "козырные места" - прямо перед помостами на ступеньках есть еще подмостки, на которых сидят зрители. Настя командует нам разуться и занять места, а потом следит, чтобы нас не согнали - индусы не раз делали такие попытки, но у нашего гида не забалуешь, маленькая хрупкая блондинка, пользуясь великим и могучим, работает как настоящий профессионал и нагоняет такого страху на окружающих, что между нами и соседями сохраняется хоть маленькое, но личное пространство - кто был в Индии, тот поймет - временами его очень не хватает. Не прошло и десяти минут после того как мы устроились, и церемония началась.
Церемонию Аарти проводят молодые и очень симпатичные ребята, одетые в одинаковые костюмы оранжевого шелка, и они синхронно выполняют все этапы ритуала с хореографической точностью хорошо отлаженного профессионального коллектива. Все они брахмины, студенты, изучающие Vedas и Upanishads - священные тексты индуизма.
Звучат мантры, звенят колокольчики, летят в разные стороны лепестки, ощущается аромат благовоний - толпа затаила дыхание, только вспышки и щелчки камер не от мира сего, все остальное - реально, осязаемо, вечно. Час пролетает как один миг, и вот все закончилось. Священнослужители спускаются к воде для индивидуальных благословений, и толпа перемещается туда. Тут же появляются продавщицы свечей с готовыми корзиночками - еще одна часть ритуала - отправить в путь по Гангу свечу, загадав желание. Мы тоже охваченные общим настроением пускаем свои корзиночки. И пусть все сбудется!
Мы провели в Варанаси совершенно необыкновенный день, полный новых необычных впечатлений, невиданных до сих пор чудес, обычаев, вкусов и ... странностей. И мы очень благодарны нашему замечательному гиду за это незабываемое путешествие. Настя доводит нас до гостиницы, и мы желаем ей во-первых, добраться скорей до дома (мне самой было страшно ее отпускать одну, в ночь, через мусульманский квартал, но она слава б-гу добралась без приключений), во вторых, удачной сдачи экзаменов, ну и всего-всего...
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Сегодня мы снова проснулись от крика муэдзина. Вот так выглядит главная улица Варанаси ранним утром.
После вчерашнего дня мы уже чувствуем себя совершенно уверенно и утром выходим на самостоятельную прогулку. На самом деле в этом нет ничего героического - просто пройти до угла и свернуть по указателю на узкую улочку которая выводит нас к гату Аси. А там уже полно народу - утренние омовения и молитвы до восхода солнца, да и туристов хватает.
У этого козла явно есть какое-то предназначение, ведь не даром он тут восседает как король, наблюдая за своими козочками и ослепляя их красотой своих крашеных рогов.
Хорошо взять с утра чашку горячего чая масала, и так начать свой день.
Гаты утром - хорошее место что-нибудь заработать, поэтому уже с темноты здесь стоят продавцы, парикмахеры, брахмины, лодочники, прачки - собственно главной нашей целью было посмотреть как они работают - и мужчины, и женщины, колотят мокрым бельем о мостки, наращивают мускулы, и так час за часом. А потом раскладывают на ступенях и сушат. И может мы сегодня спали на простынях, постиранных здесь. Хотя хотелось бы думать что их стирали в стиральной машине. И с водой не из этой реки. Хотя скорее всего, отсюда. Лучше не буду про это думать.
Лучше сесть на ступеньки и просто смотреть на то как мимо протекает Ганг. Многие сидят здесь часами, у нас не так много времени, но мы тоже сели ненадолго.
Сидя на ступеньках очень интересно наблюдать за всем что происходит вокруг. И за сидящими на ступеньках за.Впрочем и за теми кто работает, и за паломниками, в многочисленных лодках или в воде, переживающими свой уникальный момент единения со священной рекой... Словом, меня опять понесло и я нащелкала кучу кадров, так что уж простите, хотя будет только малая часть ...
Ну и как всегда, наше время заканчивается и надо прощаться и с Гангом, и с Варанаси.
Мы возвращаемся в гостиницу, где наш хозяин, желая загладить свое поведение накануне вечером, самолично готовит нам замечательный завтрак, заказывает нам трансфер в аэропорт, мы расплачиваемся как и договаривались и уезжаем. Как я и обещала, я написала плохие отзывы на его гостиницу везде, где могла. В Индии огромный выбор гостиниц, не хочу чтобы еще кто-то наступил на наши грабли, плохой сервис должен быть наказан.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
В эту поездку у нас было три внутренних полета, и все с компанией AirAsia, и все эти полеты мы заказывали через сайт Trip.com, цены на котором были значительно ниже, чем на всех других проверенных нами сайтах. Сайт похоже китайский, что вызвало кое-какие колебания сначала, но подтверждения приходили быстро и четко, а сама компания оказалась на пять с плюсом - никаких задержек, ослепительно красивые стюардессы, еще и кормили, хотя все полеты были около часа. На подлете к Каджурахо пейзажи под нами резко изменились - появилась зелень, а когда мы стали садиться, увидели и храмы, встречи с которыми мы так ждали.
Новехонький и совершенно пустой аэропорт, мы быстро получаем багаж, и выходим из терминала, где я по фотографии узнаю встречающего нас Анджула.
Я должна здесь сделать отступление и выразить свою глубокую благодарность нашей форумчанке SvetaSingh за помощь по планированию этой поездки. В первую очередь, ее отчеты убедили меня выделить на Каджурахо два дня, хотя надо было бы хотя бы еще один. Каджурахо заслуживает того, чтобы здесь немного расслабиться и насладиться храмами, но и не только. Ну а во вторых, спасибо Свете за знакомство с ее мужем Анжулом, который здорово помог мне с логистикой и нашел нам водителя. И вот сейчас, по дороге из аэропорта в гостиницу он интересуется нашими планами и спрашивает - А не хотите ли вы завтра на сафари? Еще бы я не хотела, увидеть настоящего бенгальского тигра, дома и так и этак примеривалась, но проштудировав материал и проверив расстояния, решила, что дорога в 4-5 часов до национального парка - это непозволительно далеко и с сожалением отказалась от этой затеи. - Вот приедем в гостиницу и за чашкой чая обсудим - обещает Анжул
Вскоре мы добрались до гостиницы Рамаяна, устроились в лобби и пока заваривался наш чай, успели обо всем договориться. Оказалось, что до вьезда в парк всего 40 минут, и все сафари займет где-то полдня, только надо будет встать очень рано, а за вторые полдня мы сможем осмотреть все храмы западной группы, а в восточную и южную можно успеть сегодня, если взять туктук. Довольные мы отправляемся в комнаты освежиться, а за это время нам готовят поесть - мы заказали чапати и супы, и их нам тут же приготовили. Освежившись и заморив червячка, мы упаковываемся в уже ждущий нас туктук и отправляемся на встречу с храмами. Наш водитель - молодой парнишка с неплохим английским пытается заинтересовать нас местными промыслами, но я слишком боюсь, что мы не успеем и отклоняю все его предложения. Даже погулять по деревне, которую мы проезжаем и которая кажется мне очень интересной. Потом я об этом пожалею, потому что больше у нас такой возможности не было, а времени нам хватило бы с избытком.
Каджурахо нам начинает очень сильно нравиться, а ведь мы еще не видели храмов! Но вот уже первый из них перед нами, и хотя я понимаю, что самая красота будет завтра, мы в восхищении обходим его, стараясь не упустить не одной детали, а деталей здесь неисчислимое количество. Начинаем мы с южной группы, самой удаленной. Перед выходом из туктука наш водитель как заправский гид, выдает короткую справку (Впрочем это можно было бы прочитать и на стенде возле храма). Вообще вопросы на тему, нужен ли гид также вечны и противоречивы, как "ехать самому или с группой" или "что было сначала, курица или яйцо". Каждый решает по своему, а решив, как правило мучается с результатом, проклиная и себя, и того, кто такое решение подсказал. Я хотела гида в Каджурахо, жалею, что его не было, но вместе с тем с восторгом вспоминаю те спокойные часы, которые я провела наедине с этими божественными храмами и их скульптурами. Ну а история - ее легко найти. Вот и у меня лежит сейчас на столе купленная на месте книжка-путеводитель с великолепными фотографиями и всеми фактами, с частью из которых я с удовольствием поделюсь здесь.
Для тех, кто слышал о храмах Каджурахо, известно еще одно их название "храмы Камасутры". Но только настоящие храмы к книге боюсь не имеют никакого отношения. Хотя на вопрос, почему же именно здесь и только здесь сосредоточено такое большое число скульптур эротической тематики, точного и однозначного ответа не существует. Основной из ответов - эротика и секс являлись такой же частью жизни, как сбор урожая, ведение хозяйства и т.д. Все оно так, но ведь то же самое было и во многих других местах, а вот где еще есть такие скульптуры?
Тысячу лет назад (между 9-м и 11-м веками) под покровительством королей династии Чандела в течение всего ста лет было построено 85 храмов, из которых до нас дошли только 22. В южной группе мы посмотрели на два из них, в восточной немного больше. Они больше по размеру, зато и народу здесь побольше. Правда часть храмов здесь очень активно реставрировалась, так что напоминает новострой. И жаль. Почерневшие со временем, местами с отбитыми руками-носами все равно гораздо интереснее. Кстати, отбитые носы-части тела результаты борьбы с "неправильным показом жизни - были времена призывов уничтожить "грязные" изображения, когда многие из храмов пострадали. Кстати, сценки сексуального характера всего лишь небольшая часть из изображений. Здесь много музыкантов, животных, битв и т.д.
У меня начинает болеть шея - голова постоянно запрокинута назад в попытке охватить взглядом как можно больше, сверху донизу, купол храма не помещается в обьектив, пытаюсь обьять необьятное , мы все расползлись по территории, каждый сам по себе, вернее наедине со своей красотой.
Солнце спускается, заливая древние камни ярким светом, слепя и превращая видимую нами картину во что-то еще более нереальное. Не хочется уходить, но пора - нас уже ждут в гостинице.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
В гостинице мы наконец-то знакомимся в живую со Светой. Нет все-таки замечательная штука - интернет! Скольких людей кругом, а иногда тот кто на самом деле далеко - далеко, вдруг совсем неожиданно попадает в твое поле зрения и что-то в нее привносит. И пусть это будет всего на несколько дней, но теперь это уже не просто виртуальное знакомство, теперь глядя на такую далекую точку на карте Индию, мы с теплотой вспоминаем Свету с Анжулом, ту придорожную чайную, больше похожую на палатку, или даже на бедуинский шатер, где мы все вместе пили чай. Свадьбу сестры Анжула, которая будет послезавтра, а пока в его гостинице собираются приглашенные гости, и сегодня попозже здесь будет очередная из многочисленных свадебных церемонии, предшествующая свадьбе. А пока мы отправляемся на заказанное заранее танцевальное шоу.
Ну конечно, это только для туристов, но танцы разных штатов - Гоа, Пенджаб, Раджастан, костюмы очень красочные, да и танцовщики молодцы, так что стоит уделить час времени. После шоу нас возвращают в гостиницу, мы только успели полюбоваться на невесту и поздравить,
И вот Света с Анжулом опять зовут нас на выход - Анжула пригласили на свадьбу знакомые, а он в свою очередь взял и нас. Конечно, там нас встретили с большим удивлением, но очень дружелюбно. Мы не могли задержаться надолго, все-таки завтра нам предстоял подьем в полпятого утра, но мы успели познакомиться с настоящей индийской едой. Специально для нас испекли Доса Масала - жаренные блины с картошкой, по версии National Geographic одно из 10 блюд в мире, которые надо попробовать в жизни, и которые мы пока безуспешно искали, чтобы попробовать.
Ко времени нашего возвращения в гостинице все стихает, только горящие вдоль всего периметра цветные лампочки говорят о том, что здесь проходит свадьба, вернее что праздник продолжится завтра. И мы тоже отправляемся в свои номера. За окном тишина, даже не верится что мы в Индии, это была наша первая тихая ночь со времени приезда.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Даже не хочу вспоминать насколько рано мы встали. Одеваемся, как на Северный полюс - теплые куртки, - и так холодно, а еще и поездка предстоит в открытых джипах, так что надо утеплиться. Нас уже ждут. В полной темноте выходим на улицу и залезаем в машину. Каджурахо спит, на дорогах никого, и только когда мы минут через 40 сворачиваем с шоссе, утыкаемся в хвост таких же как наш, джипов. Выясняется, что по какой-то никому не понятной причине, парк будет открыт на час позже, а пока нам предлагается позавтракать и полюбоваться на речку, появляющуюся перед нами откуда-то из темноты.
Постепенно рассветает и солнце появляется из-за горы. Я одна сижу на смотровой площадке, все остальные распивают чаи в одном из павильонов. Тишина, даже в деревне на противоположном берегу нет движения. Холод собачий.
Я не выдерживаю и иду греться. Вскоре нас зовут, народ снова упаковывается в джипы и мы переежаем к другому входу - и опять очередь, а рядом с нами джип с таким очаровательным тигренком - первым на сегодня. Мы попросили сфотографировать, еще не зная, что этот тигр будет единственным увиденным на этом сафари. Жаль!
Вскоре нас ворота открываются, и джипы один за другим вьезжают на территорию парка Пана. К нам в машину подсаживается еще и следопыт, задача которого - отыскивать зверей. Зачем они нужны в каждой машине - непонятно, ведь все двигаются цепочкой, тигров отслеживают по ошейникам, да и смотреть особо не на что - парочка оленей - вот и весь наш улов.
Примерно через полчаса остановка - туалет в каких-то развалинах и возможность пройтись вокруг, не отдаляясь дальше шагов 20 от машины. Чуть дальше - и тебя тут же гонят назад - Осторожно, тигры! Но с другой стороны, по показаниям локатора, все тигры ушли в недоступные для туристов места. Так что слоняемся вокруг, делаем селфи и пытаемся разглядеть какую-то птицу на далеком дереве. Скукота!
Местные рейнджеры варят что-то в большом котле - оказывается, это будет ужин для слонов, которые здесь тоже работают рейнджерами, и сейчас на обходе.
Мы тоже отправляемся еще на один круг, и опять без результатов. Так и заканчивается наше сафари. Бывает, нам вообще редко везет на зверей. Если можно не увидеть, мы и не видим.
После сафари у нас есть еще одна остановка - водопады Пандав. Вот это место я бы обязательно пропустила. Водопад не так уж и живописен - тонкая струйка воды вдалеке от туристической тропы, растительность довольно скудная, пещеры небольшие, но что самое неприятное - ко всему этому прилагается обязательный гид, который вцепился в меня, как пиявка и что-то щебетал на каком-то языке, который ему явно казался английским. Похоже, он и сам понимал ущербность своего произношения, поэтому каждую фразу он повторял как минимум по 5 раз, а в том случае, когда я заинтересовывалась, то и больше. Я пыталась от него сбежать, но тщетно, мои спутники почему-то его не заинтересовали, и хотя я уже была на стадии закипания, и это было видно. Пыталась сосредоточится на фотографии и отключиться от действительности. Не очень получалось, хорошо, что смотреть там особо не чего, и мы быстро ушли, не оставив ему чаевых. Мне кажется, он должен был заплатить мне, за моральный ущерб.
Вскоре мы уже прощаемся с нашим рейнджером у входа в гостиницу. После такого бестолкового утра мне не терпится увидеть то, ради чего мы и приехали в Каджурахо - знаменитую западную группу храмов. И я почти насильно выталкиваю Леню с Гулей - скорей, скорей, у нас всего 3 часа до закрытия, а если нам не хватит времени? Но как оказалось, хватило, даже с запасом.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Нам совсем недалеко, и мы отправляемся пешком через деревню. После небольшой заминки на перекрестке, мы минут за 15 оказываемся у кассы, и здесь опять дилемма - брать или не брать гида. Собственно гида хотела только я. После колебаний с моей стороны и настойчивых уговоров со стороны гида на не очень хорошем английском, я отказываюсь от его услуг, и мы идем сами. Мы оказываемся в очень ухоженном зеленом парке, с аккуратными газонами и дорожками, по территории которого как шкатулки с драгоценностями разбросаны храмы.
Западная группа - это чуть больше десятка храмов, выстроенных примерно в две линии. Все храмы построены из песчаника разных цветов от почти белого до розоватого, от желтого и до коричневого. Предполагается, что раньше здесь было священное озеро. Все эти храмы а исключением одного (храма Солнца) посвящены Шиве или Ваишнаве. Короли Чанделы правили из Махобы - там был их политический и административный центр. В это же время религиозной и культурной столицей страны являлся Каджурахо. Тысячу лет назад Каджурахо бык отделен от внешенго мира высокой стеной с 8 воротами. Город украшали финиковые пальмы, именно они дали городу его название.
После падения династии Чандела и прихода мусульман жители оставили город, храмы были частично уничтожены захватчиками, а то что осталось, было заброшено и пришло в упадок.Так с 13-го по 18-й века Каджурахо лежал в забвении и его ждала участь храмов Ангкор Вата - джунгли не терпят запустения и заглатывают все что перестает двигаться и жить. И только в середине 19 века английский исследователь Т.С. Берт открыл их миру. Надо отметить, что его пришлось долго уговаривать, чтобы сделать довольно-таки большой крюк посмотреть на старые храмы с эротическими скульптурами. Англичанин не верил, что в такой глуши его может ждать что-то достойное внимания, и считал рассказы своих индийских проводников баснями. Но басни оказались сущей правдой, и о храмах начали говорить все больше и больше, и сюда начали ехать сначала ученые, а потом и туристы. Ну а в наш золотой век туризма - это одна из обязательных для посещения точек в Индии. -Как вы не видели храмов Камасутры? Ну так смотрите ...
Это конечно замечательно, и если это и кажется не таким уж и провокативным в нашем 21-м веке, то представить себе чопорного англичанина в пробковом шлеме и с сигарой, рассматривающего эти фигуры пусть даже и в середине века 20-го - это почти немыслимо! Но не сексом единым ... Храмы безумно хороши.
Основная часть скульптур конечно снаружи, на внешних стенах и куполах. Но нельзя оставить без внимания и внутренности храмов. Здесь в основном скульптуры поменьше, часто их сложнее осмотреть из-за темноты. Они покрывают стены от пола до потолка. Кстати, именно в нижних рядах большое количество эротических сценок. И постоянно нужно следить, чтобы не удариться головой о торчащую голову слона или не зацепиться коленом за крутой бок танцовщицы-апсары.
Мы провели здесь около 2.5 часов, обошли наверное все. Голова отказывалась принимать еще информацию, глаза устало моргали, шея грозила отвалиться, да и в желудках возникал какой-то протест. Пора было закругляться. Но мы далеко не ушли - совсем рядом, буквально через забор на нас маняще смотрел балкончик, а вывеска под ним подмигивала "Идите сюда". Ну если честно, то на вывеске было написано "Raje cafe", а название это мне встречалось и в Светином отчете, да и на трипадвайзере с хорошими рекомендациями. Так что даже если бы нам моргала какая-то другая вывеска, мы бы обязательно выбрали Радж кафе, и ни за что бы не пожалели.
Кухня здесь международная - италия-мексика, очень вкусно, хорошее обслуживание и главное с балкона лучший в Каджурахо вид - прямо на храмы. Здесь мы и встретили закат.Выйдя из кафе мы попробовали прогуляться по деревне, но были атакованы местными владельцами магазинов. Вокруг нас собралась немаленькая толпа, все галдели и приглашали нас в свой "best-shop-cheap-prices". Гуля была склонна к продолжению банкета, но я не люблю такого назойливого маркетинга и сбежала, ну а за мной и остальные. Собственно мы уже опаздываем. Гуля и я заказали по аювердическому массажу в спа, так что надо возвращаться. Кайрали спа http://www.kairalikhajuraho.com - мои горячие рекомендации. Сюда стоит приехать не на один массаж - здесь еще есть и йога, и кулинарные курсы, и лечебные. Место недешевое, но чувствуется класс и качество. Массаж был просто восхитительный, причем я такой делала первый раз. Кроме обычного с маслами и травами, есть ятап когда над тобой помещают и специальный сосуд, и из него льется тонкой струей теплое масло, при этом делается массаж головы. Сосуд качается, масло приятно греет кожу у корней волос, на лбу, возле ушей. После этого меня отводят в другую камеру и помещают в "барокамеру", куда подается горячий пар - такая своеобразная парилка. После этого душ, и в состоянии эйфории и какой-то необычайной легкости мы возвращаемся назад. В это время в гостинице заканчивается очередной, предпоследний свадебный день. Завтра собственно сама свадьба, и только завтра здесь появится жених. А сегодня время хины - на руки наносится специальный свадебный узор. Вот например так -
К сожалению, мы уже поздно, все расходятся, да и мы страшно устали, слишком долгий день, нам останется только попрощаться и договориться о времени подьема назавтра. Увы, это наш последний день в Каджурахо.
Последний раз редактировалось tasta 10 ноя 2018, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Утром провожать нас вышла целая толпа. Девочки, увидев возле машины Свету, испугались, что она уедет вместе с нами, и не отходили от нее ни на шаг. Еще раз благодарим Свету и Анжула, прощаемся и с родственниками, и с работниками гостиницы, желаем счастья молодым и в дорогу!
Я усаживаюсь впереди, рядом с водителем, обожаю это место, хотя в Индии было немало моментов, когда хотелось закрыть глаза или нажать на несуществующий тормоз. Наш водитель Махиш, тихий и улыбчивый парень, не лихачит, хоть и спокоен, но видно, что готов к неожиданностям. Мы постепенно расслабляемся, с интересом вглядываясь в проносящиеся мимо нас машины, мотоциклы и повозки, да и на обочинах жизнь кипит во всю. В этот первый день нам предстояло проехать всего 180 км, дорога не очень дальняя, но временами очень медленная.
Орча оказалась совсем не похожа на Каджурахо, видно что это индийская глубинка, как ее любят описывать путешественники - шум, гам, пробки, пыль, грязь. Мы направляемся в гостиницу по моему навигатору и застреваем в этой куче-мале. Похоже, навигатор не прав - туда куда он хочет, машине не проехать, помощь прохожих в этом случае действует лучше, нам указывают правильное направление, и вот мы уже в гостинице. Отпускаем нашего водителя до завтра, заселяемся и вскоре уже готовы к выходу. Наш портье обьясняет нам дорогу и до форта, и в ресторан, который принадлежит хозяину нашей гостиницы. Вооруженные этими знаниями мы начинаем осмотр городка. Собственно, нам надо вернуться назад, примерно там, где мы застряли, я видела купола и красивые старинные ворота. Там же и городской рынок, и храмы, и огромный заброшенный дворец.
Орча была построена в самом начале 16-го века. Здесь в то время правил клан Бундела. С того времени город знал периоды упадка и процветания. Сейчас это совершенно провинциальный городок, мало испорченный цивилизацией и не избалованный вниманием туристов. Нет, сюда конечно приезжают, мы сами видели китайскую группу, несущуюся к форту незадолго до закрытия. Но мало кто остается здесь на ночевку, поэтому и гостиниц, и ресторанчиков здесь не много, а рынок в основном расчитан на местных жителей.
Словом, перед нами индийская жизнь без прикрас, какая она есть.
Пройдя через рынок и поплутав у огромного храма-дворца Рам Раджа, где в разгаре подготовка к праднику, мы вышли к гранитному мосту через реку, где нас ждал форт Орчи.
Народу здесь было совсем мало, всего горстка индийских туристов, для которых мне кажется главным развлечением были ...мы. Они ходили за нами буквально по пятам, периодически обращаясь с просьбой сфотографироваться. Нам это пока было в диковинку, поэтому мы и соглашались. Вскоре эти фотосессии надоели, и дальше мы уже старались их избегать, благо форт огромен, и всегда можно найти лестницу или уголок, куда можно свернуть и исчезнуть.
Форт состоит из двух смежных дворцов - Raj Mahal и Jehangir Mahal. В Радж Махале сохранились старинные фрески,
а с верхних этажей Джехандир Махала открываются замечательные виды и на сам дворец и на окрестности.
Этот дворец, более декоративный из двух, был закончен позже, в 17 веке, его 8 башенок и 8 павильонов, украшенных куполами, явпяются великолепным образцом индо-исламской архитектуры. Все эти решетки, рельефы в сочетании с точенной резьбой и замысловатыми узорами - миллионы причин того, что мы здесь очень сильно задержались, наслаждаясь тишиной, красотой и одиночеством.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Вышли мы и на задний двор форта. Там располагались "конюшни" для верблюдов и слонов. Здесь же какие-то святые места.
Это шествие - впереди парень с барабаном, сзади толпа женщин с подношениями , было не единственным. Звуки барабанов слышались повсюду, раньше с высоких этажей форта нам были видно как с разных улиц шли похожие группы, двигались они к огромному дереву, оставляя под ним свои подношения.
Здесь же на задворках форта, находится еще один небольшой дворец, скорее вилла 16-го века, принадлежащая знаменитой куртизанке. Раджа, который и сам был поэтом и музыкантом, построил его своей прекрасной возлюбленной. Ворота были закрыты, но мы нашли рядом дырку, и попали в зеленый сад - явно за ним ухаживают, а из него и на виллу. Фрески на стенах изображают красавицу хозяйку в танце и раджу верхом на лошади.
Наконец-то мы осмотрели все, и усталые, но очень довольные двигаем к выходу. А там уже и примеченный нами ресторанчик - поднимаемся наверх. Сегодня мы все пробуем плов. Разные его виды. И ласси. И конечно чай.
После ужина нам осталось только вернуться в гостиницу. В соседнем здании - зал торжеств, и там начинается свадьба. Нас опять приглашают зайти, но попозже, после 10, когда появятся жених с невестой. Мы хотели пойти, но устали так, что не дождались и ушли спать. Спала так крепко, что даже не знаю, мешала ли кому-то музыка, мне так точно нет.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
07-02-2018 День седьмой Орча - Датия - Гвалиор - Агра
После завтрака мы выезжаем. Я прошу Махиша показать нам какое-нибудь место с видом на город, и он привозит нас к Chhatris, или кенотафам королей династии Бундела. Кенотафы это надгробия без могил, здесь их 14, и построены они на месте кремаций, на берегу реки Бетва, у Канчан Гата. И как я про это место вчера забыла! Впрочем так даже лучше. На реке, как и в Варанаси, совершают омовения верующие индусы. Мы пытаемся попасть на территорию, но все закрыто. Так что снимаем через забор.
Нашему водителю нужно заехать в одно место, и пока мы он занят, мы совершаем еще одну короткую прогулку по центральной улице Орчи. Действительно, очень аутентично и самобытно. Кажется, что время здесь остановилось в прошлом или даже позапрошлом веке. Кроме одной вчерашней группы китайцев на этом участке пути нам больше не попадались иностранные туристы. На нас везде продолжают смотреть с удивлением и любопытством. Впрочем, мы смотрим на окружающих точно также.
Здесь в Орче и зародилось мое мнение о том, что в отличие от других стран региона, вроде Вьетнама, Китая и т.д., Индия совсем не стремится к прогрессу. Ей хорошо там, в средних веках, с их размеренной жизнью, неиспорченной благами цивилизации и отсутствием стремления к переменами.Индусы предпочитают жить не прилагая усилий и надеясь только на богов, причем не особо расчитывая на помощь, не ставя перед собой больших целей и не загадывая желаний. Дальнейшая поездка меня в этом мнении только укрепила.
Махиш закончила свои дела и нам пора в дорогу. Сегодняшняя наша цель - Агра. Но окажемся мы там уже довольно поздно, хотя дороги часов 6, у нас впереди несколько интересных остановок. Для начала нам предстоит проехать всего около 20 килиметров до Датии. При составлении маршрута я думала заехать еще в Джанси, но Света меня отговорила, сказав, что Джанси крупная транспортная развязка, и мы потеряем много времени на вьезд-выезд из города, а достопримечательности того не стоят. Так что мы проезжаем мимо, Правда мы застряли на какое-то время на переезде, ожидая поезда, который все не появлялся. Мы вышли из машины, и как всегда, стали всеобщей аттракцией. Повыскакивали люди из остановившегося рядом автобуса, из машин, старались к нам поближе подобраться и сфотографироваться. Так что появившийся поезд я встретила с большим восторгом, чем он того заслуживал - никто на нем гроздьями не висел и на крышах не торчал. Может, это уже такая же редкость, как и трупы на Ганге? Но и без этого на индийских дорогах масса всего интересного и необычного.
В моем путеводителе упоминался индуистский храм Pitambara Peeth, говорилось о его большом значении для паломников, и я почему-то решила, что это место, которое необходимо посетить. На самом деле храм может и имеет большие значение для верующих, но не для нас, бледнолицых туристов. Несколько зданий типа блочных, ничего интересного в художественном и архитектурном планах, запрет на телефоны-фотоаппараты и необходимость сдать обувь в одном окошке, технику в другом, к тому же передвижение в толпе любопытствующих индусов и навязчивость помогаек не способствовали получению удовольствия, так что мы быстро оттуда сбежали. Главной аттракцией Датии является семиэтажный форт, возвышающийся над городом, как Красный замок в Королевской Гавани в Играх престолов. Многочисленные арки, переходы, решетки - здесь хорошо прятать и открывать тайны. Также как и в том замке, здесь мощные подвалы, созданные для хранения и создания всяких коварных штук... Нам даже понадобились фонарики кое-где.
Очередной король династии Бундела, очевидно неудовлетворенный своей "квартиркой"/королевским замком в Орче, решил построить себе нечто более грандиозное, больше соответствующее его рангу, или может ему жены надоели, а новом месте можно и гарем обновить. Словом в 1820 году он выбрал себе замечательное место "с видом" - на вершине большой скалы, как будто до этого на него снизу вверх никто не смотрел! В результате получился совершенно классический, устрашающий, но прекрасный замок феодала.
В этом дворец было предусмотрено, казалось, все. В подземельях тюрьма, выше казармы, еще выше - прохладные покои, где можно было укрыться от изнуряющей жары, в наземных этажах парадные покои, залы для приемов, комнаты для гостей. На верхнем этаже - снова охрана и сторожевые башни. Уникальностью этого дворца является еще и то, что кроме камня, здесь не использвались никакие другие строительные материалы. Даже украшения - резьба по камню, краски и алебастр, никакого дерева, железа и т.д.. Еще интересно, что в этом форте так никто никогда и не жил - т.е. его построили и бросили.
Нашей машине было не проехать к форту, слишком узкие улочки, так что когда мы все осмотрели и стали возвращаться, нам надо было спуститься немного вниз по улице и свернуть на небольшую площадь, где нас ждал Махиш. Засмотревшись, мы пропустили нужный поворот, хорошо что вскоре спохватились - вроде здесь не шли, и благополучно вернулись к нужной точке.
Еще одна остановка на фото на берегу озера, и снова в дорогу.
Следующая наша цель - Гвалиор.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
До следующей нашей остановки 75 км и больше 2 часов езды. Мы едем в Гвалиор, еще одна жемчужина штата Мадья Прадеш. История города начинается с легенды, когда местный святой по имени Гвалпа вылечил могущественного правителя от опасной болезни. Тот в благодарность за спасение основал город и назвал его именем своего спасителя. С 6 века нашей эры в Гвалиоре сменялись династии и правители - после королей Раджпутов пришли моголы, затем Томары, Мараты... Все они оставили свои отпечатки на облике города, внося свой вклад в развитие экономики и искусств. Правящая сейчас династия носит фамилию Скиндия, и первым обьектом нашего посещения стал их дворец Jaivilas, построенный по классическим европейским каноннам 19-го века.
Дворец Джайвилас разделен примерно пополам на частную резиденцию и музей, причем часть музейных залов в случае торжественных мероприятий используется по их первоначальному предназначению - залы приемов, европейский и восточный, огромная столовая и другие. В банкетном зале на столах проложены рельсы - после обеда специальный серебряный паровозик, развозит гостям бренди и сигары .
В европейской гостиной висят огромные люстры сделанные на заказ в Бельгии и весящие по 3.5 тонны. Они заняли свои места только после тщательных проверок на прочность - на крышу дворца для проверки вывели сразу 10 слонов. А в одном из залов лежит уникальный персидский ковер, изображающий выдающихся людей от Христа и Наполеона, ну и современных на позапрошлый век восточных правителей.
Сегодняшний махараджа из дома Скиндия - Shrimant Jyotiraditya Madhav Rao Scindia получил свой титул в 2001 году после смерти отца. Он выпускник Гарварда и Стенфорда, член индийского парламента. Вообще музей и дворец оставили очень приятное впечатление. Замечательная богатая коллекция, получили настоящее удовольствие. Пока мы были в музее, начал капать дождь. Совершенно неожиданно. Ну и что, что где-то там зима, снег... Мы же в Индии, должно быть тепло, а мы ходим в рубашках с длинными рукавами и нам совсем не жарко. Впрочем, когда и стало жарко, приходилось ходить с длинным рукавом, шорты, декольте здесь совсем не приветствуются. И не то что вам кто-то что-то скажет. Вы просто почувствуете тяжесть взглядов и поспешите закутаться в шаль или надеть что-то закрытое. Ну вообще это отступление не имеет отношения к Гвалиору, я даже не помню, где я это почувствовала, один раз выйдя с коротким рукавом и вырезом (не таким уж и глубоким) , поспешила купить платок и впоследствии даже не пыталась одеться как привыкла дома.. Но меня слегка занесло, вернемся к достопримечательностям Гвалиора, а точнее к его визитной карточке - форту.
Форт недаром называют расписным - мы уже видели не один индийский форт, а сколько еще предстоит увидеть! Но этот действительно отличается своим праздничным видом, а именно своими голубыми изразцам покрывающими внешние стены дворца Man Singh.
Этот форт был построен в 8-м веке, став одной из самых неприступных крепостей своего времени в северной и центральной Индии под властью клана Томар. Расположенный на территории в 3 кв. км на вершине неприступной скалы и окруженный мощными защитными стенами, внутри которых находится 6 дворцов и 3 храма, за свои более 1300 лет он видел взлеты и падения, здесь сменялось множество правителей и его история насыщена тайнами и кровью. Здесь в 13 веке женщины гарема покончили с собой, сгорев в огне после поражения их повелителя. История рассказывает об императоре моголов, что держал в подвалах дворца в заточении 52 сикхских принца. А спустя 100 лет его потомок и тоже император убил здесь своего брата. Говорят, здесь есть привидения и потайные камеры, заполненные золотом. Но мы здесь были вместе с толпами отдыхающих индийцев, так что кладов мы не нашли и привидения от нас попрятались. Да у нас и не было времени их искать, солнце уже склонялось к закату, а нам предстояла еще долгая дорога в Агру, и нам пришлось буквально обежать территорию (конечно не всю, а то что успели за примерно час) и поскорее возвращаться назад.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Мы расчитывали успеть добраться до Агры до темноты. Но это было нереально. Солнце было уже низко, когда около 5 вечера мы выехали из Гвалиора. Нам предстояло проехать около 120 км, а темнеет здесь быстро. Так что из почти 3 часов дороги мы больше половины проделали в темноте. Ехать в темноте по индийским дорогам - это так же далеко от удовольствия, как и визит к зубному врачу. Не знаешь, что лучше - смотреть на дорогу, чтобы знать что происходит, или лучше закрыть глаза, и попытаться заснуть. Мои попутчики на заднем сидении отключились довольно быстро, я же боялась "пропустить" момент столкновения и вглядывалась в темноту вместе с Махишем, который по-моему был бледнее обычного и сильнее обычного цеплялся за руль. Было не до разговоров. Особенно неприятно было, когда мы проезжали какие-то населенные пункты. Света на дорогу это не особо добавляло, зато движение увеличивалось. Кроме того, национальной особенностью индийских дорог является возможность ехать и против движения. Так что когда прямо на нас неслись какие-то фары, вполне могло быть, что кто-то идет на нас тараном. Tут я зажмуривалась на секунду, надеясь что наш водитель оставляет глаза открытыми и правильнее оценивает ситуацию. Последний час, когда мы уже вьехали в Агру, был особенно напряженым.
Я следила по навигатору, отсчитывая оставшиеся километры. Из-за пробок оставшееся время в пути уменьшалось очень медленно, но в конце концов дошло до 2 минут. Тут мы и заехали в тупик. Дорога закончилась - перед нами шлагбаум и возле него охрана. Дальше нам придется идти пешком, договариваемся встретиться завтра в 9 утра и выгружаемся. Наша гостиница Sheela расположена совсем рядом с восточными воротами Тадж Махала. Мы проходим мимо них - сейчас здесь пусто, но завтра здесь будет шуметь толпа туристов, стремящихся увидеть одно из семи чудес света, скрывающееся за вот этими воротами из красного камня. Нас зазывают в магазины и рестораны, но сначала нам нужно найти нашу гостиницу. В темноте мы промахиваемся и проходим мимо нужных ворот и пытаемся заселится в неправильную гостиницу, и там нас уже готовы принять, но мы вовремя ориентируемся, с сожалением снова подхватываем свои сумки и снова гремим ими по брусчатке. Еще пару минут и на этот раз мы попадаем в нужное место. Гостиничка очень простенькая, но выглядит как база отдыха - симпатичная зеленая территория, уютный ресторанчик, где мы вскоре устраиваемся на ужин. Обслуживание медленное, но еда очень вкусная и после длинного дня это именно то, что нам нужно.
После ужина мы выходим еще немного погулять и на одной из улиц встречаем пару с очень знакомым акцентом. Оказывается, ребята из России, приехали сегодня несколько часов назад - их поезд задержался и они не успели попасть в Тадж, а сейчас уже уезжают дальше. Ситуация просто трагична - я не знаю, как бы я пережила такое! Наверное, осталась бы еще на день, потеряв билеты. Еще мы попробовали найти точку, откуда был бы виден Тадж, или хотя бы выйти к реке, но набрели на военную часть и очередной тупик. Пришлось возвращаться и закончить на этом сегодняшнюю программу. Единственный минус гостиницы - отсутствие горячей воды. Чтобы помыться, надо обратиться к портье, и через минут 10 нам приносят ведро горячей воды. Вот это экзотика! Первый и пока единственный для меня раз. На сайте про такую особенность отеля ничего не сообщалось.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
tasta писал(а) 24 мар 2018, 11:07:На входе в метро сумашедшая очередь в кассу. Но нас пропускают без очереди - охранник машет нам рукой и я с Леней быстро проходим все проверки. Застревает только Гуля со своим чемоданом. На просвечивании там обнаружились две бутылки - одна с водой, а другая с коньяком, которую она привезла Лене в подарок, но нам ее пока некуда забрать. На вопросы "что это" Гуля обтекаемо ответила - вода, и ее пропустили.
У меня были ДВЕ бутылки коньяка + виски + 1,5-литровая бутылка воды! Конечно, я напряглась, но сделала морду кирпичом и очень уверенно заявила, что это вода! Прокатило ))
Мы сегодня отсыпаемся. Ну не так чтобы уж до полудня, но договариваемся встретиться на завтраке в 9. В планах пойти в Тадж под вечер, чтобы уж наверняка с минимальными очередями. Вставать ночью чтобы встретить рассвет в Тадж Махале - брр, эта мысль показалась даже мне садитской и была с удовольствием отклонена всей нашей компанией. Но проснулась я довольно рано, и поскольку мы совсем рядом со входом в Тадж, вышла посмотреть на отважных и сильных духом, стоящих в очереди. Оказалось, все эти герои существуют в действительности, и в это время как раз возвращаются в свои гостиницы, переполненные впечатлениями и мечтающие только о завтраке. Навстречу мне шли плотные толпы довольно угрюмых личностей с печатью страдания и нирваны, зато у самого входа народу было совсем мало. Поэтому мы решили изменить свои планы и сразу после завтрака посетить Тадж. Задумано - сделано. Звоним Макхишу и переносим нашу с ним встречу на час дня. Теперь мы опять можем расслабиться за вкусным завтраком в тени деревьев. С утра наша гостиница выглядит еще лучше чем в темноте, приключения с ведрами забыты до вечера, и даже не верится что мы всего в нескольких сотнях метров от одного из самых популярных туристических направлений мира - Taj Mahal, обстановка как перед выходом на сафари - тишина, природа, прохлада.
Но хватит расслабляться, выступаем. В кассах совсем нет народу, берем билеты, Гуля за наличку в одной кассе, мы по кредитке в другой, забираем подарочные бутылки воды и направляемся ко входу. Тут небольшая заминка - у Гули в сумке фонарик, который так выручал нас в предыдущих фортах. В Тадж много чего нельзя проносить, в том числе и фонарики. Ее хотят развернуть, но ей удается заболтать, а может и очаровать охранников, и они ее пропускают под клятвенное заверение не вытаскивать его из сумки.
И вот он наступает - момент встречи с Тадж Махалом. Территория огромна, мне все время в мечтах рисовалось одно здание за высоким забором, а это огромный парк с ухоженными лужайками, деревьями и водоемом. Народу здесь много, но и места много, так что до толкотни не доходит, хотя в особо важных с точки зрения фото местах народ теснится. Проходим через павильон красного камня и уже в проеме арки перед нами оно -
"Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты"
Лучше по-моему не скажешь. Я слышала много восторженных откликов, впрочем встречаются и пресыщенные заявления типа "видали мы ваш Тадж, вот у Иван Петровича дачка не хуже". Я видела немало красот, и последнее время все труднее удивиться и восхищаться. Но не здесь. Это необыкновенно, это "чистая красота", которую не описать простыми словами. Пропорции, цвет, форма - все просто совершенно.
И люди вокруг замирают от изумления. Ну конечно не совсем замирают, а делают миллионы селфи на фоне.
И мы тоже не можем ни насытиться, ни остановиться. Вблизи Тадж уже не кажется таким белоснежным. Видно что купол пожелтел со временем, да и в арках видно как подобраны куски мрамора разных оттенков. Может поэтому в зависимости от высоты солнца цвет здания меняется от почти белоснежного до розового или серого.
У меня есть теория, почему нам так повезло и не было большого наплыва туристов - в списке Fodors "10 мест которые не стоит посещать в 2018 году" имеется и Агра - из-за предполагаемого закрытия на ремонт большого купола Таджа. Кстати, планировалось закрыть его в марте, но до сих пор работы не начались. А судя по тревожным прогнозам ученых, ремонт Таджу необходим как воздух, вот и недавнее падение минарета в грозу тому подтверждение. Похоже, они даже и начинать ремонт бояться, чтобы не разрушить то что еще стоит. А пока работают там только вот таким образом - уж не знаю, что это - реставрация или просто уборка ...
Перед тем как зайти в сам мавзолей, мы обходим его по кругу, и начинаем с мечети, со ступенек которой продолжаем любоваться мавзолеем.
Обходим его вокруг, по галерее проложенной высоко над рекой Ямуной. Противоположный берег дик и необжит, да и сам город виднеется вдалеке.
Очередь на вход, фото запрещено, внутри мавзолея двигаемся в плотной толпе, почти нет возможности остановиться. Я с удовольствием выхожу наружу. Вот пожалуй и все. Медленно идем на выход, останавливаемся, чтобы обернуться и еще раз полюбоваться на мавзолей. Незаметно пролетели часы и нам надо уходить.
Последний взгляд на ворота и Тадж скрывается от нас.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
Махиш ждет нас за шлагбаумом - здесь нельзя стоять, и мы бежим сразу же после его звонка, занимая места почти на ходу. Первая наша остановка - форт. Форт Агры был построен во времена расцвета могольской империи и должен был стать резиденцией ее правителей на долгие века. Однако не прошло и ста лет, и столица была перенесена из Агры в Дели.
Уже далеко не первый наш форт, но в каждом своя изюминка. Здесь это в первую очередь виды на Тадж Махал на противоположном берегу реки. Все окошки-бойницы-парапеты заполнены восхищенными фотографами. Не удержалась и я. И много раз...
Еще одной особенностью этого форта являются мраморные белые дворцы и сады - форт более молодой по сравнению с Орчей-Гвалиором, тут уже больше сохранилось великолепной отделки, как внутри, так и снаружи.
Мы впервые получили возможность получить представление о том как выглядели внутренние покои, и внутренняя отделка впечатляет своей тонкостью, изяществом и богатством. Англичане, которые хозяйничали в Красном форте, разрушили большую часть имевшихся зданий - их заботила постройка бараков и демонстрация собственного превосходства, так что осталось не очень много. Но даже немногое что уцелело вызывает восторженные вздохи.
Стиль, материалы, элементы дизайна - все совершенно отличается от привычных нам европейских стандартов, собственно, и представления о красоте и удобстве были разными. Стены французского, немецкого замка должны были защищать от холода и ветра, в индийском форте - от жары и солнца. Существует интересная легенда, обьясняющая почему даже в самые жаркие дни в королевских покоях форта было прохладно - их стены были полыми, и туда подавалась вода из реки, которая их и охлаждала.
На дорожках форта встречаются маленькие шустрые белки. Они привыкли к туристам и с удовольствием берут корм из рук.
Задолго до того как история любви шаха Джахана и его жены Мумтаз Махал была увековечена в мраморе Тадж Махала -наипрекраснейшем здании в мире (ну по-крайней мере на мой взгляд), был построен еще один архитектурный шедевр - усыпальница Itmad-Ud-Daulah. Второе его название - Бейби Тадж. Итимад уд Даул был визирем императора Джехандира и его тестем. Говорят, императору нехватало лидерских качеств и страной по сути правила его жена, Нур Джахан, а помогали ей все члены ее семьи - отец, сын, дядя. Эту усыпальницу построила Нур Джахан по тому же проекту, что и мавзолей для себя и своего мужа. Закончена она была через 7 лет после смерти Итимад уд Даула. Кстати, это свое имя он получили вместе с должностью - в переводе оно означает - Столп Правительства. Интересная практика переименования политических лидеров, сразу возникает мысль, какие прозвища можно дать нашим современным лидерам, уж явно не такие положительные как в Индии 17 века.
С высоких берегов на которых находится Бейби Тадж видна река, и город на другой стороне, дети, играющие внизу у воды и женщины занятые стиркой. Та еще работенка. Вообще индийским женщинам не позавидуешь. Еще в форте мы увидели сценку, достаточно распространенную для Индии. Женщины в своих ярких красочных сари заняты на очень тяжелых работах - таскают тяжелые корзины на головах, дробят камни, я уже не говорю об обычных домашних работах типа ручной стирки и готовки на палящем солнце.
Собственно на этом я хотела и закончить нашу сегодняшнюю программу.
Дело шло к вечеру, я хотела прогуляться по торговой улочек возле нашей гостиницы, поужинать и расслабиться в саду нашей гостиницы с бокальчиком чего-то холодного, но у нашего водителя на нас были планы. Он предложил нам зайти в магазин "его друга". - Нас не интересуют ни камни, ни ковры. Разве что шелковые платки и майки... - Да-да-да , платки - как китайский болванчик кивал и улыбался Макхиш. Ну мы и поверили, зашли ... и оказались в магазине с коврами и камнями. Ну что с ним делать. Из магазина быстро уйти не удается, но я все таки прорываюсь на выход, и там нас поджидает очередной "друг", который на этот раз даже говорит по-русски. Его Макхиш нам с утра сватал в качестве гида, но я не смогла понять его по телефону и отказалась. Вживую он говорил гораздо внятнее, и поскольку предлагать нам экскурсии был уже поздно, он сосредоточился на рекламе другого магазина, в котором якобы "все есть". Я пыталась отказаться, но сломалась, когда выяснилось, что магазин всего в десятках шагов. Эти десяток шагов мы пробежали, окруженные постоянно увеличивающейся толпой попрошаек. Когда мы оказались в безопасности магазина, они заняли оборону у дверей. Пришлось заняться покупками в надежде, что они уйдут. Это конечно нам вылилось в копеечку, но я стала обладательницей красивых шелковых платков разных размеров и расцветок - и для себя любимой, и на подарки. Закончили мы день поисками ресторана, выбрали однин из ресторанчиков на улице ведущей от Тадж Махала. Было неплохо, но лучше бы остались у себя. Так что закончив с едой , мы вернулись в наш "домашний" ресторан и засиделись там за разговорами и полюбившимся нам чаем масала.
День несомненно удался!
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
День девятый 09-02-2018 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Сегодня пятница. День, когда Тадж Махал закрыт. Утром на завтраке знакомимся с девушкой-израильтянкой, прилетевшей вчера вечером из Калькуты и сегодня отправляющейся на поезде в Дели, чтобы завтра улететь домой. Завтра последний день ее визы. Она провела больше трех месяцев в Индии, вернее в Калькуте, и не успела увидеть Тадж. Но она похоже сюда вернется, ведь здесь осталась ее любовь. Вот так в размышлениях о любви, красоте и судьбе мы окидаем Агру и начинаем наше путешествие по Раджастану. Теперь нам предстоит увидеть знаменитые цветные города Индии - розовый Джайпур, синий Джодпур, золотой Джайсалмер и белый Удайпур. Но начинаем мы с города призраков - Fatehpur Sikri. Первое что вы узнаете начиная читать про Фатехпур Сикри это предостережение о гидах, которые набрасываются на бесхозных туристов как голодные стервятники, не оставляя свою жертву, пока она не сдастся. Нам удалось избежать этой напасти, уж не знаю, то ли нас не заметил, то ли посчитали частью группы, к которой мы прибились сев в автобус-шаттл, который забрал нас от стоянки и высадил у ворот форта. Построенный в 16 веке как столица могольских императоров, он недолго оставался политическим центром, беспокойная натура моголов требовала новизны, и столица была перенесена в Агру. А Фатехпур, забытый и заброшенный, остался в стороне. как спящая красавица, ожидающая прекасного принца, который разбудит ее от 500-летнего сна. Ну и как в сказке, этот принц появился. И звали его - туризм. Шутка, конечно. Но в наши дни этот город-призрак является одной из самых посещаемых аттракций Индии.
Акбар был выдающимся правителем, успешным реформатором и воином, а также покровителем искусств. За 50 лет своего правления он добился многого для сближения мусульман, индусов и христиан, и процветания своей страны.
Никто не знает настоящую причину, почему император Акбар покинул город, который строил с такой любовью 14 лет. Говорят, он даже работал в каменоломнях вместе со своими рабочими. Стены и колонны из красного песчаника великолепно сохранились, а их изумительная резьба вызывает благоговение и немой восторг.
Этот огромный комплекс, на обход которого нам понадобилось более двух часов, включает в себя дворец, дворики, церемониальные ворота, искусственное озеро и большую мечеть, способную вместить 10000 верующих.
В мечеть мы уже не зашли, стремясь приехать в Джайпур засветло. Поездки в Агру в темноте нам хватило, так что сейчас выехали с запасом времени. К счастью, никаких проишествий не было, к дороге мы уже привыкли, спокойно рассматривали все вокруг и любовались на украшенные как ярмарочные карусели грузовики Тата. Всегда приятно встретить такую нарядную тезку
И вот наконец Джайпур. Наша гостиница оказывается на самом базаре, но Махишу удается проехать прямо ко входу, хоть и с большим трудом. Мы прощаемся с ним до завтрашенго утра и идем заселяться. Гостиница Haveli Kalwara одна из самых приятных в этом нашем путешествии. Мы рассаживаемся в мягких креслах на балконе и пока заполняются неизменные гроссбухи (да, да, регистрация гостей в индийских гостиницах до сих пор ведется не в компьютерах, а в огромных амбарных книгах) попиваем свежезавареный чай. Наш хозяин рекомендует нам ресторанчик Dev в нескольких кварталах по нашей улице, и немного освежившись мы отправляемся на его поиски. За всего какой то час со времени нашего приезда стемнело и наша улица-базар стала еще более оживленной. Мы двигаемся в плотном потоке людей и машин, глазея по сторонам. Почти каждый продавец норовит остановить меня - почему-то им кажется что мне просто жизненно необходимы штаны со слонами. Гуле предлагают платки, а мне почему-то этих слонов. В результате я отчаянно торгуюсь просто так, чтобы попробовать, и таки покупаю себе штаны всего за 100 рупий, но не анималистские, а украшенные золотыми узорами. Очень красивые на тот момент, после первой же стирки они пбыли мною потеряны и с большим трудом узнались в скромных черных брючках - все роскошные золотые узоры как корова языком слизала. Но тогда я этого не знала, и на следующий день ходила как настоящая индианка в шали. яркой кофточке и полыхая золотом направо и налево. Впрочем, даже этот наряд не остановил предложения о покупке штанов со слониками. Но это было завтра, а пока мы дошли до нашей цели, которая оказалась не рестораном в нашем понимании, а узеньким зальчиком-забегаловкой, где нас принял очень удивленный нашим появлением хозяин. Мы уселись за стол и заказали очень традиционное индийское блюдо тали - набор разных соусов с рисом и лепешками которое обошлось нам в сущие копейки.
Ну а закончился вечер на нашем балконе под неодобрительным присмотром полной луны и в компании той самой бутылки коньяка, которую Гуля не позволила конфисковать в делийском метро.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
После завтрака мы отправляемся в Amber Fort. Наша поездка переполнена фортами, о чем мне постоянно намекают некоторые из членов нашей маленькой компании. Но каждый форт приносит что-то новое, и впечатления идут по нарастающей - каждый следующий еще грандиознее, еще более восхитительный. И мы начинаем восхищаться, еще не видя его. Сначала мы подьезжаем к воротам в огромной стене, которая змеей извивается по склонам соседних гор и уползает на дальние, скрываясь из видимости. И за воротами стена преследует нас до самого форта - чем не Великая Китайская?
И вот мы на берегу озера, и перед нами на верхушке горы во всей красе возвышаются золотистые стены форта. И он огромен и великолепен.
Построенный в конце 16-го века махараджами касты раджпутов он представляет из себя бело-мраморное желто-песчанниковое совершенство. Мы планировали посетить еще и саму деревню и дальний форт, но слишком много времени потратили на сады и дворцы, а еще и сам город посмотреть хотелось... Словом, две ночи в Джайпуре - это недостойно мало! Подниматься ко дворцу можно тремя способами - пешком, на слонах и на джипах. На джипах слишком быстро, на слонах слишком долго, мы пошли пешком. Подьем пешком совсем не сложный, если бы не многочисленные остановки на фото - поднялись бы за пять минут.
Здесь туристов уже слишком много, так и лезут в кадр. Когда-то здесь проводились военные парады, а посетители поднимались по лестнице к Солнечным или Лунным воротам, чтобы попасть на прием к махарадже. И взирая на все это великолепие с трудом рассматривали далеко внизу домишки простых людей.
Форт состоит из четырех секций, каждая имеет свои ворота и внутренний дворик. Первый - для охраны и войск, второй - для публичных мероприятий, третий - личные покои махараджи, и четвертый - для гарема.
Sheesh Mahal или Дворец Зеркал по праву является главной достопримечательностью форта. Он построен таким образом, что даже единственный тоненький луч отражаясь во множестве зеркал создает сияющий мираж, озаряя все вокруг, а когда таких лучей неисчислимое множество, все вокруг ослепляет своей красотой.Конечно, хотелось бы увидеть все это при свете свечи, как в те времена, когда это были императорские покои. Свеча, отражающаяся в тысячах зеркал на потолке, на колоннах - должно быть божественно...
Напротив Дворца Зеркал - Дворец Удовольствий.
А виды здесь потрясающие, в какую сторону не посмотришь.
Погода в этот день стояла совсем не зимняя, солнце жарило изо всех сил, и наткнувшись на запертые ворота в туннеле, ведущем в соседний форт, мы решили закончить с Амбер фортом, и отправились назад в Джайпур.
Впрочем , не одни мы сдрейфили, туристы массово покидали форт, даже слоны,закончив смену, направлялись домой на отдых. Только нам отдыхать было некогда...
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
По пути из форта делаем короткую остановку у дворца Jal Mahal, который кажется качается на водах озера Ман Сагар. 4 из 5 этажей этого здания находятся под водой. К сожалению попасть туда нельзя. Еще несколько лет назад можно было на лодке подплыть и посетить этот дворец, сейчас там частная территория, и не видно чтобы кто-то туда направлялся.
Мы уже были готовы возвращаться в Джайпур, но тут Махиш пообещал показать нам что-то интересное. Мы соглашаемся и попадаем на фабрику по обработке драгоценных камней. Нам показывают огромные булыжники, которые должны превратиться в сверкающие изумруды, рубины и аметисты.
И вот мы опять оказываемся в магазине. Я не ушла сразу, и это вылилось нам в копеечку. С твердым намерением больше не попадаться на эту удочку, мы просим Махиша подвести нас к городскому дворцу, и там прощаемся с ним до завтра. Время у нас сильно ограничено, и мы должны определиться, какие из достопримечательностей мы сможем посетить. Решение пропустить городской дворец было принято единогласно, на конце дня мы решили сходить в музей . А вот что по поводу, куда направиться сейчас мнения разделились. Гуля хотела Джантар Мантар, старинную обсерваторию. Я же настаивала на Хава Махал - знаменитом дворец ветров. Хозяин нашей гостиницы уверял нас, что делать там нечего, но я была не согласна - узкий дом с 965 окнами и шириной в одну комнату на 3 верхних этажах - его архитектура была слишком оригинальной, чтобы не оставить его без внимания. Я собиралась идти туда даже одна, и надо сказать, совершенно не пожалела о принятом решении. Этот дом понравился нам всем.
Но для начала, чтобы сделать эти фотографии нам приходится совершая чудеса ловкости, перейти очень загруженную дорогу и подняться по лестнице в кафе напротив знаменитого дома (На фото видна вывеска Wind Palace Cafe). Отсюда Хава Махал виден во всей красе.
Еще одна экстремальная пробежка через дорогу, поиск входа - вход в музей через двор, и мы внутри.
Дворец Ветров был построен в 1799 году как пристройка к королевскому дворцу. Целью строительства было обеспечить женщинам из королевской семьи наблюдать за народными праздниками и торжествами без боязни быть увиденными. А из-за зарешеченных окошек им было видно все, их же не мог увидеть никто. Принужденное отделение женщин королевского дворца от внешнего мира называется пурджа. И к сожалению такова была жизнь.
Огромное количество окон обеспечивало относительную прохладу даже в самые жаркие дни - ветер гулял здесь вместе с нами, охлаждая наши такие разгоряченные на солнце лбы. Нам из окошек тоже было на что посмотреть - внизу кипела бурнаая жизнь большого индийскоо города, а значит все стояли в огромной пробке, гудели машины и рикши, зигзагами в разных направлениях носились мотоциклы и пешеходы.
С верхних галерей весь город был на ладони, и обсерватория, и городской дворец, были видны даже форты на горах вдалеке. Ради одних только видов стоило посетить это место.
Но и само здание безусловно заслуживает внимания как потрясающий образец архитектуры раджпутов и моголов. Еще один удивиельный факт о дворце ветров - это самое высокое в мире здание без фундамента. Да, да, именно так! Здание стоит только благодаря своей вогнуто-выпуклой форме.
Я очень рада что настояла и мы посетили это замечательное место.
Человека делают счастливым три вещи - любовь, интересная работа и возможность путешествовать
tasta » 17 мар 2018, 17:45 
