Дели - сумасшедший город с потрясающими достопримечательностями

[savl1]

Дели - сумасшедший город с потрясающими достопримечательностями


8-10 марта 2026 г.



"Я иду навстречу душе той же дорогой, что она идёт ко Мне. Любое учение призывает к единению со Мной. Я - желанная цель всех живых существ. Но каждый ступает ко Мне своим путём.
Однако всех превосходит тот, кто равно благосклонен ко всякой живой твари, будь то ближний родич, отзывчивый доброжелатель, сторонний наблюдатель, посланец недругов, завистник, друг, враг, праведник или греховодник"

Бхагавад Гита (беседа с Кришной)



Нет-нет, друзья, этот рассказ будет совсем не про религию, и я не буду никого заставлять разбираться в "пантеоне" индуистских божеств, вникать в разницу между Брахмой и Вишну, атманом и Брахманом, между Упанишадами и Ведами, "Рамаяной" и "Махабхаратой", между "слоном"-Ганешей и "обезьяной"-Хануманом... Когда-то я прочитал довольно много книг об индуизме - как первоисточников, так и разного рода толкований - и даже разбирался в "базовых" вещах, но не "зацепился" за него, и с того времени и сам почти всё забыл.

Да, конечно, Индию и индийцев нельзя понять вне контекста их сложных и многогранных религиозных взглядов, систем и верований, но я к этому и не стремился (я всегда езжу не "понять", а "посмотреть"), и писать о них я не буду, хотя не исключаю, что о чём-то вскользь упомяну, если того потребует общий контекст. А в целом этот рассказ, как и большинство моих прочих, посвящён исключительно историческим достопримечательностям, а таковых в Дели... Любопытно, что когда я начал "погружаться в тему", то с удивлением увидел, что Дели является одним из самых недооцениваемых с туристической точки зрения городов - многие, как я понял по "путевым запискам" и роликам в Ютубе, рассматривают его в качестве неизбежного "логистического звена" и посещают только самые-самые раскрученные места, причём отчасти даже далеко не самые интересные (это мне немного напомнило - естественно, на другом "уровне" - крымский Симферополь, после моего рассказа о котором мне части писали, что даже не представляли, что там есть столько интересного, поскольку сразу после прилёта спешили побыстрее уехать из него).

На самом же деле по количеству и, что важно, "качеству" реально топовых достопримечательностей я могу поставить Дели в один ряд с Парижем, Римом, Стамбулом и отчасти Барселоной (я искренне не знаю других городов в европейско-ближневосточном регионе, которым стоило бы уделять больше двух дней "плотного" осмотра). Конечно, прав будет тот, кто формирует свои "городские путешествия" исключительно на основании собственных интересов и предпочтений, без оглядки на "экспертов" и "авторитеты", но всё же рискну высказать мнение, что оптимальный регламент на Дели - это, как минимум, 3 дня. И то только чтобы увидеть "самое-самое"...

Как вообще Индия появилась на моём "горизонте"? Начать с того, что идея, как всегда, была не моей: просто "в один прекрасный момент" "что-то" внутри меня решило обратить на неё внимание; тут же другое "что-то" напомнило о практически безвизовом въезде (а электронная виза, да ещё ставшая с этого года для "коротких" поездок бесплатной - на мой взгляд, практически то же самое, что обычный "безвиз"). Добавим к этому прямой перелёт - и можно сказать, что "семена" были не просто "брошены в почву", но и очень активно начали "прорастать":)

Раньше я уже был в Индии, причём дважды. Но, во-первых, очень давно - почти 20 лет назад. Во-вторых, одна из тех поездок была на Гоа, а Гоа столь же не Индия, как Шарм-эль-Шейх не Египет. Так что все "сроки давности" уже прошли:) А почему всё свелось только к Дели? Да просто "на подвиги", признаюсь, я не был готов: мне хотелось чего-то "лёгкого", с минимумом переездов (или вообще без них) и без прочих "заморочек". В общем, чего-то "ленивого", но, конечно же, интересного. В Агре и Джайпуре я уже побывал, поэтому они не "смущали", а начав изучать Дели, я быстро понял, что это и есть то самое, что я искал - настоящее "попадание в десятку".

Правда, уже на следующем этапе возникла серьёзная проблема: выяснилось, что из Москвы в Дели летает только "Аэрофлот", и цены у него очень не гуманные. Не знаю, осилил бы я морально те 46 тысяч, но "креативщики" "наверху" сдаваться не были намерены: всего через пару дней АФ объявил короткую акцию, и я взял билет "всего" за 34 с копейкам, что, впрочем, было ненамного дороже Турции при расстоянии примерно вдвое дальше. Оба рейса "Аэрофлота" практически ночные, что даже удобно: вечером "встретил закат" в московском аэропорту...



... а рассвет - уже в Дели:



Местный "божественный пантеон" встречает прямо в аэропорту - в специализированных магазинчиках, где можно прикупить любое божество, с которым ты ощущаешь внутренний резонанс:









Наверное, многие (даже не индуисты) знают Ганешу - бога с головой слона, одного из самых почитаемых индуистами, который символизирует мудрость и благополучие. Любопытно, что направление хобота Ганеши тоже имеет сакральный смысл и отражает разные аспекты, так что, покупая его, нужно обратить на это особое внимание в зависимости от того, что вы хотите при этом получить:)





Другое очень почитаемое божество, считающееся одной из аватар самого Шивы - обезьяноподобный Хануман; его образ важен во многих духовных практиках. Дело в том, что индуистские учителя часто приводят в пример обезьяну как символ постоянно "скачущего", не умеющего оставаться в покое ума (не путать с разумом!) человека, и одна из главных задач медитации - обуздать эту "обезьяну" и добиться ментального спокойствия и умиротворения; считается, что Хануман, оставаясь наполовину обезьяной, сумел укротить свой ум и поставить его на службу духу (а не наоборот, что свойственно подавляющему большинству людей).



Отдельно, уже не на продажу (правда, в зале вылета), представлена огромная скульптура Сурьи - индуистского бога солнца, олицетворяющего, в частности, просвещение, свет и вообще жизнь (и много чего ещё):



Всё-всё, с религией на этом закончили:)

[savl1]

...

И с чем мне ещё очень повезло - так это с гостиницей. Сначала, как только после покупки билетов стали известны даты поездки, я зарезервировал пару отелей по принципу "потом разберёмся", но когда это "потом" наступило, слегка озадачился, внимательнее почитав отзывы. Нет, в целом они были неплохие (иначе бы я их не бронировал), но как-то "резали слух" и даже слегка настораживали отдельные моменты в некоторых отзывах... Тогда я чуток поднял ценовую планку и - о чудо! - мне "подкинули" отель, который в итоге стал настоящей находкой; некоторые называют его лучшим в Дели, и я вполне готов согласиться, если, конечно, не считать условные "шератоны" и "мариотты" по априорно бешеным ценам. Это настоящий "европейский оазис" посреди суматошного старого Дели и его главной улицы с многоговорящим названием Мэйн Базар, в котором "индийского" только характерная внешность персонала и обеденное меню в гостиничном ресторане:)



Возможно, кто-то скажет "и зачем в Индии жить по-европейски?", но Дели и вообще Индия - не тот город и не та страна, где "колорит" надо ставить на первое место. Здесь главное - безопасность: в основном, в плане гигиены в широком смысле этого слова и, прежде всего - касаемо еды и посуды. А также чистоты, гарантированного наличия горячей воды в кране, чистого постельного белья, отсутствия каких бы то ни было насекомых в номере. И Le ROI Express Paharganj (так назывался мой отель) соответствовал всему этому на 110%, я чувствовал в нём себя в полной безопасности (опять же, в гигиеническом контексте) - конечно, это не значит, что можно было расслабиться до такой степени, чтобы чистить зубы водой из-под крана или ей же мыть фрукты, но уже в конце второго дня, не чувствуя ни малейших намёков на симптомы знаменитого Delhi belly, я даже перестал пить активированный уголь для профилактики (или самоуспокоения).

Ну вот, к примеру, вид из окна отеля, глядя на который ты только радуешься, что видишь, "колорит" лишь снаружи, а не в коридоре и лобби:)




А ещё в гостинице был полностью и качественно решён вопрос питья для постояльцев: "на этаже" стоял кулер (причём флягу всегда вовремя заменяли: такого, чтоб ты пришёл - а там пусто, не было) аж с тремя "краниками": для горячей, холодной и "нормальной" воды, а также пакетики с чаем, кофе, сахаром и сухими сливками, которые можно потреблять сколько угодно и когда угодно - без малейших ограничений.

Добавим лифт, повсеместную чистоту, хороший вайфай, неплохие завтраки - и мы получим, наверное, действительно лучший отель в старом Дели - по крайней мере, в нише "эконом-класса"... Немаловажна и пешая доступность двух станций метро трёх линий, включая аэропортовскую - именно по ней я и приехал "в город" на одном из первых поездов после раннего прилёта в Дели.

Сразу заселить меня не смогли (да и сложно было на это рассчитывать около 6 утра, хотя теоретический шанс имелся), но я был готов к такому варианту, переоделся, оставил вещи на ресепшене и отправился "на маршрут". Но сначала зашёл позавтракать в расположенное рядом кафе - я заранее присмотрел несколько вариантов с хорошими (не менее 4.6 "по Гуглу") отзывами и отсутствием хотя бы даже намёка на какое-то "несварение" у кого-то после трапезы. Находилось оно на открытой террасе второго этажа (естественно, был зал и внутри), и Мэйн Базар ещё выглядел пустоватым и молчаливым.



А вот с блюдом я промахнулся: тушёная в типичном индийском соусе чечевица оказалась столь острой (впрочем, тут "сам дурак": надо было уточнить и либо попросить сделать "no spicy", либо выбрать что-то другое), что в итоге я съел несколько ложек, а потом банально испугался возможных проблем. Зато мне очень понравился - тут я попробовал его впервые - масала-чай, который потом я постоянно заказывал, когда обедал, или даже просто так. Так что "свой" напиток в Индии я всё же нашёл:)



...

"Сердце" (или одно из таковых) старого Дели - улочка "Главный базар" (Мэйн Базар), протянувшаяся от метро New Delhi (там находятся сразу 2 станции двух линий: "аэропортовской" Оранжевой и Жёлтой, на которую как бы "нанизаны" многие основные достопримечательности Дели, до метро Ramakrishna Ashram Marg на Синей ветке, не столь актуальной для туриста, но тоже в ряде случаев способной оказаться полезной. Улица вполне соответствует своему имени и действительно представляет собой большой длинный рынок, где продают ... а чего только не продают:) Но при этом улица всё равно остаётся улицей: по ней ездят (разумеется, в обе стороны) мото- и велорикши, мотоциклы и даже машины. Всё это очень напоминает хаотическое броуновское движение, которое сопровождается столь же хаотическими гудками, сигналами и прочим "бибиканьем":

phpBB [media]

Помню, после Каира я писал, что там самое главное устройство для управления машиной - клаксон:) Вот и здесь примерно то же самое, если не "круче"...

Так что идти по улице (этой и многим ей подобным, поскольку такую картину в старом Дели можно видеть почти повсеместно) надо с некоторой осторожностью: понятно, что давить тебя никто не будет, но отшатываясь в сторону от несущегося, казалось бы, прямо на тебя мотоцикла, желательно не оказаться на пути другого:) К тому же порой они проскальзывают буквально в каком-то сантиметре от тебя, и часто возникает ощущение, что ещё чуть-чуть, и какая-то выступающая часть "транспортного средства" может задеть "скользячкой", в чём, понятное дело, тоже ничего хорошего нет. И, кстати, приведённый выше ролик ещё не самый показательный: я сделал его во время небольшого дневного "затишья", потому что в самые "часы пик", поверьте, было абсолютно не до съёмок...

Архитектурно Мэйн Базар представляет собой не впечатляющие и не слишком (мягко говоря) ухоженные 2-3-4-этажные здания, в конструкциях которых порой ещё угадываются "остатки прежней роскоши" колониальной эпохи. А самое заметное здание - большая мечеть 18 века с обильным резным декором и длинным именем Джама Масджид Кази Вали (Jama Masjid Qazi Wali), бывшая когда-то (а может, и остающаяся таковой) квартальной для этого района Пахаргандж:








* * * * * * * * * *

А теперь сразу перейдём к главному, ради чего эта поездка и замышлялась - к достопримечательностям. Коих здесь, как я уже писал, "пруд пруди", и когда я нанёс те, что меня заинтересовали, на карту, то даже ужаснулся - как всё это объединить, причём максимально рационально, чтобы не носиться по немаленькому Дели туда-сюда?! Но, как известно, "глаза страшат...", и постепенно мне удалось решить эту "головоломку", причём так, что я без лишней скромности назвал получившиеся маршруты гениальными. Да, что-то при этом пришлось выкинуть, но оно изначально относилось к "факультативному", а всё "обязательное" (для меня) "легло" в единую "схему" очень гладко.

В качестве основного средства перемещения я выбрал метро, а там, где его не было - рикши, автобусы и, естественно, "11-й номер", то есть свои ноги. Тут я сразу скажу, что сам по себе Дели - город некрасивый, и прогулки, как таковые, удовольствия не приносят, поэтому "смотреть Дели" – значит передвигаться от одной "точки" до другой, используя при этом максимально разумные способы.

Делийское метро в целом удобное и понятное, но ... "есть нюанс" (точнее. нюансы). Во-первых, сам заход в него довольно муторный и состоит из двух этапов: контроля безопасности и покупки билета, причём если первый проходит довольно быстро (очередь практически не стоит и постоянно движется, хоть и медленно), то второй - сущий ад, особенно на центральных станциях, среди которых и "вокзальная" New Delhi - это уже настоящий "адский ад". Хотя процесс покупки очень простой - ты называешь конечную станцию (цена проезда зависит от расстояния) и число билетов, а тебе дают билет и сдачу, но всё равно, на одного редко уходит меньше минуты, а представьте, что в очереди человек 20... И так несколько раз в день - вот сколько времени тратится, по сути "впустую"? Да, существуют и другие способы оплаты, когда не нужно билет покупать каждый раз - это карты, но и тут всё не однозначно. Так называемая "туристическая" (Tourist Card) стоит 200 рупий на 1 день, а при сравнительно низкой стоимости разового проезда вы в жизни столько на наездите (такая же на 3 дня за 500 рупий мало чего меняет в этом плане), тем более что она не работает на аэропортовской линии. Более выгодной является Smart Card, которая стоит 150 рупий (из них за саму карту - 50, которые можно в любое время вернуть, сдав карту) но и тут есть "подводный камень" - её можно пополнять лишь на 100 или 200 рупий (в зависимости от способа пополнения), что, скорее всего, окажется "с перебором". Тем не менее, именно её я хочу рекомендовать в первую очередь, если вы не хотите провести часть поездки в стоянии в очередях, порой очень плотных и скученных, и даже если в конце концов на ней останутся небольшие деньги, это с лихвой компенсирует неудобство с очередями.

Второй же недостаток (хотя подозреваю, что не для всех) делийского метро - в поездах очень холодно, причём этот холод ещё и "дующий", и тем, кто подвержен влиянию разного рода сквозняков, я советую иметь, как минимум, какой-то "верх" с капюшоном. "Вишенкой на торте" является то, что сиденья в вагонах железные, и при общей низкой температуре садиться на них даже страшно - в смысле последствий для здоровья; я как сел, так сразу и встал, и больше не старался повторять такой "экстрим". Правда, это компенсируется тем, что сесть вам, скорее всего, и не удастся, потому что метро в Дели очень загружено: порой даже влезть в вагон становится "сверхзадачей", не говоря уже о наличии свободных мест.

Зато цена за проезд низкая: в зависимости от расстояния в пределах центра она составляет 11, 21, 32 или 43 рупии, а самая высокая - в/из аэропорта - 64 (рупии удобны тем, что почти равны рублю и по последним курсам колеблются в районе 85 копеек, так что перевести цену в рупиях в привычные рубли очень легко даже без калькулятора). Любопытно, что по каким-то дням (рискну предложить, что по выходным или только по воскресеньям) проезд стоит дешевле. Билетом же является "бумажка" со штрих-кодом, которую надо "пробить" в турникете при входе и, что немаловажно, при выходе, и если вы вдруг потеряете его во время поездки, вам придётся "обилетиться" снова...

Кстати, "аэропортовская" Оранжевая линия - единственная из тех, где я ездил, с нормальными (не металлическими) сиденьями:) Да и сами вагоны здесь, скорее, похожи на наш "Аэроэкспресс", чем на обычное метро:



Отмечу также, что пересадки в делийском метро бесплатные - в отличие, скажем, от стамбульского, где чтобы просто перейти с одной линии на другую на считающейся пересадочной станции надо платить снова.

[Кинель]

С днём рождения! Пусть здоровье всегда будет отличным, в том числе для ярких, увлекательных путешествий!

[Кинель]

8-10 марта 2026 г.

Вы летали в Индию на 3 дня?

[savl1]

Вы летали в Индию на 3 дня?

Да, мне хватило:) Кстати, как и в первый раз. Только тогда были Дели, Агра и Джайпур, а сейчас только Дели.

[magic1]

Здравствуйте.
Скажите, а где брали или меняли валюту?

[savl1]

Скажите, а где брали или меняли валюту?

Так там же. Сначала $15 поменял в аэропорту, а потом - в одном из многих обменников на Мэйн Базаре. Это вообще наименьшая проблема (и вообще не проблема) в Дели:)
Ну и, кстати, оказалось, что с перебором, так что привёз домой часть, и, если что, могу продать по оф. курсу - "на приезд" точно хватит, а там уже будете по ситуации.

Кстати (ещё раз;)), в обменнике в аэропорту принимают и рубли (по крайней мере, в табличке меняемых валют они указаны). Наверное, курс совсем слабый, но как вариант, особенно если у кого нет долларов или евро в "долгосрочной заначке", имеет место быть.

[savl1]

...

Я решил, не мудрствуя лукаво, построить рассказ в строго хронологическом порядке с "разбивкой по дням", потому что логики какого-то иного упорядочивания я просто не вижу. У меня, конечно, нет иллюзий, что кто-то захочет в точности повторить мой маршрут, но, по крайней мере, это создаст некую привязку ко времени - что именно и за сколько можно увидеть в Дели. И сразу добавлю, что осмотр делийских достопримечательностей упрощается тем, что они открыты каждый день, без выходных, и фактически не имеют часов работы. То есть, конечно, имеют, но либо "от рассвета до заката" (буквально, именно так указано во всех местных туристических сайтах и так, разумеется, обстоит и на самом деле), либо с 5 или 6 часов утра - то есть практически без временнЫх ограничений, ибо, согласитесь, трудно найти туриста, которому приспичит погулять, скажем, в Саду Лоди, в 3 часа ночи:)


Итак,

>>>>> День 1

----------

Гробница (Мавзолей) Сафдарджунга (Safdarjung Tomb)

Это одна из наиболее доступных в плане логистики достопримечательностей: достаточно просто выйти на станции Jor Bagh (произносится Джор Баг, поскольку буква "h" на хинди либо игнорируется, либо обозначается лишь усиленным выдохом, но ни в коем разе не явной "х" - поэтому, в частности, и Delhi читается как Дели) Жёлтой линии во 2-й выход (на станциях, как правило, есть указатели на Exit Gate номер такой-то) и пройти минут 5 пешком.





И вот уже за оградой показалась угловая башенка комплекса:



Многие погребальные сооружения в Индии часто обносились каменными стенами с воротами, напоминающими крепостные, внутри которых - помимо, естественно, самого мавзолея - разбивался сад (такие комплексы назывались tomb garden - гробница с садом). Входом на территорию мавзолея являются монументальные двухэтажные ворота, обильно украшенные сложным разноцветным (с преобладанием пурпурных оттенков) орнаментом:









Правее них находится мечеть, но проход к ней, к сожалению, закрыт ...



... и можно лишь издали любоваться её роскошными полосатыми куполами-"луковками":

[savl1]

Зато очень колоритные деревянные ворота самого комплекса открыты:




Мавзолей Сафдарджунга - одна из тех достопримечательностей, что работают от рассвета до заката; его посещение для иностранцев стоит 300 рупий (для местных, как и во все подобные места - на порядок дешевле), но мне крупно повезло: в этот день везде пускали бесплатно; было ли это связано с воскресеньем или имелся другой повод, сказать не могу, но в любом случае, "пустячок, а приятно".

Входные ворота - не просто "двери: сами по себе они являются самодостаточным "объёмным" архитектурным сооружением, "глубина" (длина прохода) которых не меньше их фасадной ширины:



А сверху проход увенчан куполом с рельефным рисунком:



С внутренней стороны ворота выглядят поскромнее:



Кстати, в верхней части ворот находится библиотека Археологической службы Индии. Возможно, за этой дверью:



Окружающая комплекс стена изнутри:




А сразу за воротами - а точнее, ещё внутри них - открывается один из самых красивых видов в Дели:



Мавзолей Сафдарджунга был сооружён абиссинским архитектором в 1754 году в стиле, характерном для ранних императорских гробниц Великих Моголов (наиболее известной из которых является несравненный Тадж-Махал), правящих на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеша и юго-восточного Афганистана в период со второй четверти 16-го до середины 18 столетий (однако окончательно она пала лишь в 1857 году, когда английские войска штурмом взяли Дели), а похоронен в ней великий визирь при дворе двух могольских императоров Сафдар Джанг (Сафдар Джунг), чьё полное имя выговорить, не запнувшись, не сможет никто: Асаф Джа Джамат-уль-Мульк Шуджа-уд-Даула Наваб Абул Мансур Хан Бахадур Сафдар Джанг Сипах Салар :) Кстати, Мавзолей Сафдарджунга стал первым в Индии масштабным сооружением в формате "гробница с садом" для лица, не принадлежавшего непосредственно к императорской семье. Это, конечно, говорит и о влиятельности самого визиря, но многие историки считают, что сей факт, прежде всего, отражает значительное ослабление власти императоров к тому времени...

Некоторые специалисты-перфекционисты критикуют мавзолей за отсутствие строгой симметрии и некоторую непропорциональность отдельных конструкций, а епископ Калькутты первой трети 19 века сказал, что из-за использования местного рыжего песчаника гробница имеет "цвет консервированного мяса", но для меня, полного дилетанта, не обременённого "заумными" представлениями, Мавзолей Сафдарджунга прекрасен во всех смыслах, в том числе и по своему цвету. И уж он точно понравился мне больше Гробницы Хумаюна, которую учёные как раз ценят намного выше.

[savl1]

Нет, кто бы что ни говорил, а как по мне, это само совершенство!

Естественно, я обошёл мавзолей со всех сторон и обфотографировал его - насколько позволяло солнце - и "в фас", и "в профиль", и "оптом, и "в розницу":)

[savl1]

В центре мавзолея, прямо под главным куполом, стоит саркофаг-кенотаф, под которым (не в нём!) в подземной камере погребён сам Сафдар Джунг:









Стены и потолок главного погребального зала украшены рельефным декором в стиле (как пишут) рококо:







Вокруг центрального находятся ещё несколько "малых" залов, соединённых между собой открытыми проходами:

[savl1]

"Обратный" вид из мавзолея на один из "садовых" бассейнов и входные ворота:




Сад, окружающий мавзолей - не совсем "сад" в нашем представлении; это, скорее, зелёная территория в стиле могольско-персидских садов чарбаг (чахарбах), которые устроены в виде четырёх квадратных "мини-садов", разделённых водными каналами (то же самое мы видим вокруг Тадж-Махала). Это не просто "инженерное решение": такая планировка символизирует 4 сада и 4 реки Рая, упомянутые в Коране.

Не знаю, может, в какое-то время года тут и высаживают цветы, и тогда сады действительно становятся садами, но сейчас практически единственная "флора" здесь (кроме травы) - отдельные деревца, кустики и, самое главное, пальмы, которые для нас, "северных" россиян, уже сами по себе являются зрелищем для "отдохновения души":)





А ещё здесь водятся зверушки, которых многие называют бурундуками (и я сам так думал до недавнего времени), но на самом деле это пальмовые белки:





Впрочем, даже без обильно цветущих растений такая "картинка" под ногами является живописной, особенно нашей зимой:)



А вообще Дели начала марта, если не считать ухоженных исторических территорий, больше напоминает осень: столько сухих листьев под ногами мы привыкли видеть в октябре... Что совсем не удивительно, поскольку здесь уже почти полгода продолжается "сухой сезон", а температуры частенько прыгают за 30 (как раз на один из таких "жарких" периодов я и попал).

[savl1]

..........

Буквально в нескольких минутах ходьбы от Мавзолея Сафдарджунга находится "моя" следующая делийская достопримечательность - Сад Лоди, но по пути к нему я буквально наткнулся на очень интересную "уличную сценку":



Мне жутко захотелось сфотографировать эту "семейную прогулку", но сделать это не "внаглую", и я жестом спросил позволения. И хозяйка этого прекрасного "зверинца" выразила своё согласие тем, что остановилась и "попозировала". После чего мы мило улыбнулись друг другу, я поблагодарил, и мы разошлись в разные стороны. Кстати, одно из слов на хинди, которое желательно знать перед поездкой в Индию - это "спасибо" - "дХаньявад", причём буква "х", которую я выделил специально, почти не произносится и выражается глухим горловым звуком выдоха. То есть, по сути, это звучит почти как "даньявад" без всякого "х", хотя правильнее его всё же обозначить так, как я написал выше.

Ну и, говоря о хинди, конечно, нельзя не сказать о самом главном слове, которое уже не просто полезно, а необходимо знать всем отправляющимся в Индию, тем более что его и так в той или иной степени слышали почти все. Это знаменитое, известное далеко за пределами Индии "Намасте" (с ударением на "е"), что в переводе с санскрита буквально означает "кланяюсь тебе (Вам)", а в повседневной жизни используется в качестве приветствия и прощания (хотя для прощания существует и более "специализированное слово "АльвидА" как бы с двойным ударением). Это слово желательно дополнить жестом (он называется Анджали Мудра) в виде сложенных перед собой ладоней на уровне груди, шеи или лица.

В философско-эзотерическом смысле "намасте" означает: "Божественное во мне соединяется с Божественным в тебе", что выражает преклонение перед Божественной сущностью, присутствующей в каждом живом существе, и тем самым обозначает равенство всех людей, подчёркивая, что ни один человек по своей природе не лучше и не хуже другого.

"Живые существа в сути своей неотличны друг от друга. В каждом из них присутствует единое сознание, различаются лишь внешние обличия. Я, Мировая Душа, пребываю внутри каждой частицы сознания ... Кто расстался с мирскими предубеждениями и осознал свою вечную природу, тот видит единое нетленное начало во всех живых существах - благородном священнике, корове, слоне, собаке и собакоеде. Кто видит всех равными, тот воистину мудр" (Бхагавад Гита)

Вообще почти все индийцы (по крайней мере, в Дели и, видимо, в других крупных городах и туристических центрах) "в общем и целом" знают английский (как-никак, один из официальных языков в Индии, а всего в Конституции страны определены 22 официальных языка), но с одном большим "НО": понять его практически невозможно. То есть индиец говорит с тобой, ты понимаешь, что это, вроде как, английский, но не понимаешь ни хр... (то есть ни единого слова), а потому чувствуешь себя полным идиотом. Особенно это касается "нестандартных" звуков: например, thirty можно услышать как "фёти" (что ещё можно понять), "фыти", "фоти".


* * * * * * * * * *

Сад Лоди (Lodi Garden)

Сад Лоди (иногда пишется во множественном числе - Lodi Gardens) - одно из самых волшебных, уютных, живописных и просто умиротворяющих мест в Дели, которое объединило в себе парк с пышной цветущей растительностью и большим прудом и старинные архитектурные памятники.

Когда-то, ещё в Средние Века, на этой территория росли фруктовые сады, а между ними протекала речка - приток реки Ямуны (Джамны), на западном берегу которой и расположен Дели; само же это место называлось Баг-и-Джуд, и это имя, трансформировавшись со временем в Джор Баг, сохранилось до наших дней в названии соседнего городского района и станции метро, до которой мы, напомню, доехали, чтобы посетить Мавзолей Сафдарджунга.

Сады были столь привлекательными, что правители Делийского султаната из династий Сайидов и Лоди завещали хоронить себя в них; этому способствовало и то, что неподалёку находилась гробница очень почитаемого суфийского святого 14 века Низамуддина Аулия, а, как известно, быть похороненным рядом с могилами святых всегда считалось честью, особенно в исламском мире. Со временем рядом с мавзолеями султанов была возведена мечеть - и бывшие сады окончательно превратились в священное место.

Впоследствии возле гробниц образовалась целая деревня под названием Хайрпур, а в 1936 году, когда Дели уже стал столицей Британской Индии, её жителей переселили, исторические памятники отреставрировали, высадили новые деревья - и так появился парк, изначально названный именем жены тогдашнего британского вице-короля леди Уиллингдон, а после обретения независимости переименованный в Сад Лоди в честь последней правящей династии Делийского султаната (его сменила Империя Великих Моголов). К тому времени Дели уже значительно разросся, и сад оказался практически в самом его центре, превратившись в уникальный зелёный оазис посреди суматошного города. Он открыт с 6 (а летом - аж с 5) утра до 8 вечера, и его посещение является совершенно бесплатным.













Здесь, конечно, тоже можно встретить (и даже ещё больше) "лже-бурундуков" - пальмовых белок:

[savl1]

Конечно, Сад Лоди идеален для прогулок и просто для отдыха, но меня в нём, прежде всего, интересовали старинные постройки, и первой стала (парк имеет несколько входов, а я зашёл в южный - что ближе всего по пути- буквально в 5 минутах - от Мавзолея Сафдарджунга) Гробница Мухаммеда Шаха Сайида - последнего султана династии Сайидов, возведённая примерно в 1445 году:





Многие называют её своей "любимицей" среди прочего "архитектурного заповедника" в Саду Лоди, и я готов согласиться с ними. Гробница (она же мавзолей - во многих случаях это синонимы) Мухаммеда Шаха Сайида (иногда пишут Мухаммеда Шаха IV) стоит на пригорке, выгодно "подставляя" себя взглядам со всех сторон, имеет восьмиугольную планировку, а каждая "грань" имеет "портик" из трёх стрельчатых арок и чатри (очень распространённый в индийской архитектуре декоративный элемент в виде купольного павильона на тонких "ножках", который дальше мы будем встречать сплошь и рядом) над ней; округлый и слегка "приплюснутый" купол увенчан навершием в виде перевернутого цветка лотоса. В общем, если есть в мире совершенство, а в архитектуре идеал - то это Гробница Мухаммеда Шаха Сайида в делийском Саду Лоди:)





Под "портиками" (впрочем, наверное, можно и без кавычек), окружающим мавзолей по всему периметру:



Небольшой декоративный элемент:



Внутри мавзолея находятся могилы самого шаха и - предположительно - членов его семьи.

[savl1]

..........

Пройдя по парку пару сотен метров к северу, мы выходим к целому архитектурному комплексу:



Он состоит из двух мавзолеев Шиш Гумбад (на предыдущем снимке он расположен впереди всех) и Бара Гумбад с прилегающей к последнему мечетью. Шиш Гумбад сейчас реставрируется, вокруг него валяются кучи песка, щебня и мусора, видна зелёная "строительная" сетка, снуют работники в оранжевых жилетах, так что подходить к нему я даже не стал и ограничился видами издали:

[Алена1976]

Давно слежу за Вашими отчетами по Турции. Очевидно, что Вам очень нравится Восток.
Но, признаться, не ожидала "встретить" Вас в Индии))
Дели у вас на фото выглядит привлекательно. Как-то избежали Вы трэша и грязи))
Очень интересно, хотя никогда не отправлюсь туда и из-за все же существующей антисанитарии и из-за вопросов безопасности.
Спасибо за рассказ, из него буду узнавать о стране.

[savl1]

признаться, не ожидала "встретить" Вас в Индии))

Здравствуйте! Я хорошо помню Вас, раньше мы частенько пересекались в европейских "ветках", но тоже не ожидал "увидеть" Вас здесь. Но очень рад этому:)

Очевидно, что Вам очень нравится Восток.

Да, и я никогда этого не скрывал. Вот никак руки не дойдут написать о старых поездках в Иорданию и Тунис, но это даже радует: значит, пока еще появляется новый "материал":)

Дели у вас на фото выглядит привлекательно

Справедливости ради скажем, что это не столько Дели, сколько делийские достопримечательности, а это всё же разные вещи...

Как-то избежали Вы трэша и грязи

Да нет, это и невозможно, просто я никогда не был фанатом жанра "развешенного белья", а потому и здесь всё видел, замечал, но не концентрировался на этом и уж, тем более, не снимал. "Колорит грязи" - не мой стиль...
Скажу только честно, что Дели за 3 дня меня вымотал, ещё один день стал бы напрягом...

существующей антисанитарии и из-за вопросов безопасности.

Безопасность в меньшей степени, на мой взгляд: Дели в этом плане если и хуже, то ненамного, турецких городов. А вот антисанитария - это да. Честно сказать, перед поездкой это меня пугало и напрягало. Индия - вторая страна после Египта, где я реально полоскал рот водой из бутылки, а купленный на улице банан даже - стыдно признаться - протирал санитайзером... Я даже знаменитый ласси не попробовал, потому что там слишком много всего "из группы риска": и вода, и лёд, и мытые невесть где фрукты... Да, я перестраховывался, но я сразу решил: лучше я, если придётся, буду питаться в Макдональдсе (чего не случилось), но все риски сведу если не к нулю, то к возможно минимальной величине. Зато и уголь, коего я набрал с собой, не понадобился (то есть первые 1.5 дня я пил его из-за той же перестраховки, но потом немного расслабился).

[savl1]

Шиш Гумбад был возведён на рубеже 15-16 столетий - точной датой на этот счёт учёные не располагают, равно как и не знают, кто именно там захоронен (то есть версии имеются, но ни одна из них не имеет документальных подтверждений). Его название переводится как "стеклянный купол", поскольку изначально здание было украшено цветной глазурованной плиткой с преобладанием сине-голубых тонов, которая блестела на солнце, как стекло (к "куполу", как таковому, это отношения не имело: словом "гумбад" и его региональными языковыми разновидностями типа "гумбаз", "кумбез" и прочими в Центральной Азии издавна называли любые купольные сооружения и, в частности, усыпальницы и мавзолеи). В некоторых местах на стенах гробницы ещё сохранились остатки этого яркого покрытия:






А вот другой "мини-ансамбль" мы рассмотрим во всех подробностях, ибо он того заслуживает в полной мере.





Как я уже сказал, он состоит из ещё одного мавзолея под названием Бара Гумбад и мечети рядом с ним. Правда, точных свидетельств, что Бара Гумбад (буквально "большой купол"), построенный в 1490 году, являлся мавзолеем, не имеется, как нет и захоронений внутри него, поэтому некоторые учёные полагают, что он служил в качестве парадного павильона по пути к мечети.

[savl1]

Бара Гумбад стоит на высоком (4-метровом) постаменте, к которому с одной стороны ведёт каменная лестница:



А вот симметричные ей выходы из мавзолея (будем называть его так) с других сторон "обрываются" резко вниз, тут важно не расслабиться и не сделать "лишний" шаг:)



Внутри - пустое, но от того не менее атмосферное пространство под высоким куполом-"гумбадом":





Некоторые фрагменты наружного декора:

[savl1]

С декоративной точки зрения мне очень понравились такие таблички с обильной арабской каллиграфией:



На самом деле, надписи сделаны не на чистом арабском, а на урду - исторически возникшей в Индостане примерно в 13 веке смеси персидского и арабского языков; он использует арабскую письменность, а на разговорном уровне близок (по крайней мере, их считают взаимопонятными) с хинди. Сегодня урду остаётся очень "живым" языком: на нём говорят около 230 миллионов человек в мире, в Пакистане он даже имеет статус государственного, а в Индии входит в число утверждённых Конституцией 22 официальных языков.

А это тоже своего рода если не декор, то украшение:)



...

Но для меня главной "жемчужиной" тут является мечеть, объединяющая в своей архитектуре и декоре характерные как для ислама, так и для индуизма стилистические особенности. С её задней и боковых сторон видны расположенные по углам сужающиеся кверху высокие круглые минареты, похожие (особенно благодаря "почернению" во многих местах) на печные трубы:







А настоящий шедевр, просто "пиршество" для "любителей жанра" - обильно украшенный резьбой главный фасад мечети, обращённый во "двор" между ней и Бара Гумбад:





Мечеть была возведена в 1494 году и, как пишет "Википедия", стала первой в Индии в таком стиле, который в дальнейшем стал здесь фактически "стандартом". Суть его в том, что подавляющее большинство индийских мечетей не имеют крытого молельного зала, как, скажем, хорошо известные всем турецкие, а та постройка, которую мы называем "мечетью", является, по сути, большой Стеной Киблы (Кибла в исламе - направление в сторону Мекки) с несколькими михрабами и портиком перед ней, образующим небольшое закрытое пространство для молящихся; главным же молельным залом служит открытый двор, не всегда даже ограждённый, перед ней.

Мечеть Бара Гумбад (у неё нет своего имени, поэтому некоторые источники для простоты называют её так) имеет 5-арочный портик с тремя куполами над ним; центральная арка оформлена "парадным" порталом, украшенным каллиграфическими надписями:

[savl1]

Напротив каждой арки в Стене Киблы устроен михраб, а на портике над тремя средними возвышаются купола.













Остальные (кроме центрального) арочные проходы в портике оформлены скромнее "главного портала", но всё равно украшены обильным резным декором:



Ещё немного декоративных деталей мечети:

[savl1]

Один из михрабов:



Подобных мечетей мы ещё увидим много - разных размеров, с разным декором, но все они будут иметь схожую структуру.

...

К этому времени раннее утро уже перешло если ещё не в день, то в утро позднее, и в парке появлялось всё больше народа: не было ничего удивительного, что жаркий воскресный день (обещали 34 градуса, по факту "случилось" 36) люди решили провести в этом чудном месте:) А для меня было очень хорошо, что основные местные архитектурные достопримечательности я уже посмотрел, и от людей и их количества больше никак не зависел.

[Scarlet-Cet]

всего через пару дней АФ объявил короткую акцию, и я взял билет "всего" за 34 с копейкам

Завидоваю по- белому и радуюсь Вашей новой поездке. Обязательно буду читать как цейтнот на работе закончится. Спасибо большое, что пишите.

Нет, кто бы что ни говорил, а как по мне, это само совершенство!

Невозможная красотища.

[savl1]

Вот ещё совсем маленькая мечеть 18 века:





Даже умилительная "картинка", не правда ли? :)



Я, так получилось, перепугал всю эту идиллическую компанию ("Ай! - вскричал Бегемот, - попугаи разлетелись, что я и предсказывал!") ...



... но потихоньку живность снова слетелась на то же место - чем-то ей здесь "мёдом намазано" (если приглядеться, видно, что они клюют маленькие красные ягодки на земле):





Согласно "поиску по картинке", это Индийские кольчатые попугаи, они же Ожереловые попугаи Крамера (в честь германского натуралиста Вильгельма Крамера), которые считаются наиболее многочисленным видом среди настоящих попугаев. Слово "настоящий" здесь выглядит немного смешно, но здесь оно имеет вполне научный смысл - так официально называется подсемейство птиц семейства попугаевых. Мне подумалось, что по цветовой окраске они хорошо смотрелись бы на фюзеляжах самолётов компании S7:)


Из "крупных форм" в саду осталось посмотреть лишь один памятник - Мавзолей (Гробницу) Сикандара Лоди - второго и, как считают, самого успешного правителя Делийского султаната из династии Лоди. Он устроен по принципу "гробница с садом", то есть окружён зелёной территорией, обнесённой довольно внушительной каменной стеной с угловыми башенками:

[savl1]

В стенах "водятся" вот такие местные птички ...



... о которых всё тот же услужливый поиск по картинке рассказал, что это Обыкновенная майна, или Саранчовый скворец, исторической родиной которой как раз является этот азиатский ареал от Афганистана до Индии и Шри-Ланки.

К сожалению, комплекс оказался закрытым, поэтому удалось лишь издали посмотреть на мавзолей через решётку главных ворот ...





... а снаружи увидеть остатки высокой беседки с чатри (как я понял, это слово не склоняется), на которой ещё сохраняются фрагменты изразцового декора:





Добавлю только, что Гробница Сикандара Лоди была построена в 1517-1518 годах его сыном Ибрагимом Лоди, ставшим третьим султаном этой династии.

...

В северной части Сада Лоди расположен большой пруд (это всё, что осталось от пересохшего ручья, который когда-то протекал в саду) с нехитрыми фонтанами, в которых мне удалось "поймать" радугу:

[savl1]

В дальней (относительно центра парка), уже совсем узкой части пруда через него переброшен дивной красоты каменный мост Атхпула, сооружённый в 1560-х годах во время правления одного из первых падишахов Империи Великих Моголов Акбара Великого:







Мост имеет длину 40 метров и поддерживается восемью опорами, образующими 7 арочных пролётов, от чего и пошло его имя: в переводе с хинди "аатх" означает "8", а "атхпула" - "8 опор", или "8 столпов"; центральная арка чуть больше остальных, потому мост имеет едва заметную глазу "горбинку".

[savl1]

* * * * * * * * *

Как я уже писал, Сад Лоди имеет несколько входов-выходов, поэтому очень удобно войти в один, пройти через весь парк и выйти уже в другой - особенно если дальше вы, как и я, собираетесь воспользоваться рикшей, которые, в отличие от автобусов, не имеют фиксированных остановок, и их можно "поймать" везде.

Ещё до поездки я понимал, что без рикш, если я не собираюсь убить ноги, мне не обойтись, а потому подготовился, почитал как всё это делается, а главное, сколько может стоить: ведь в отличие от некоторые других городов, где моторикши, как и такси, оснащены счётчиками проезда (так, вроде, обстоит дело, к примеру, в Мумбае), в Дели "тариф" определяется исключительно по договорённости, а значит, неизбежен торг. Да, цены на рикшу, как и на билеты в достопримечательности, бывают "туристическими" и "местными", и турист никогда не проедет по той же цене, что и местный житель, но это не значит, что надо соглашаться на первую же цену водителя:) Как я понял, большинство потенциальных "туристических" поездок, если использовать схему "метро - рикша - достопримечательность" (то есть не ехать на рикше через полгорода от, скажем, Мэйн Базара до Кутуб Минара) вписываются в диапазон 50-150 рупий, и я, не будучи "суперпрофессионалом" в вопросах "восточной торговли", нашёл для себя почти универсальную формулу, которая срабатывала в 4-х случаях из пяти: 1 доллар. Большинство "мототаксистов" соглашались, хотя некоторые "кривя нос", а я заодно избавлялся от скопившихся у меня долларовых "единичек". Тем самым снимался и вопрос якобы отсутствия сдачи у водителя (я в такой ситуации не оказывался, но в теории её предвидел и всячески старался избежать). Конечно, я всё равно переплачивал, но если вспомнить цены в московском транспорте, то это были сущие копейки...

Рикши действительно обладают потрясающей манёвренностью, и особо впечатлительным лучше закрыть глаза или уткнуться ими в одну точку и замереть... Мне вспомнилась песня моего детства "Там, где пехота не пройдёт И бронепоезд не промчится" - вот это как раз про индийского рикшу:) Так что я полностью согласен с тем, что рикша (в основном подразумевается моторикша, хотя до сих пор встречаются и вело-, но это уже для других случаев и не для "больших" дорог) в Дели - это удобно во многих отношениях, особенно для тех, кто не привык заморачиваться особенностями наземного общественного транспорта. Да и в целом недорого. Единственный "минус" (опять же, для меня) заключается в том, что рикша - очень "продуваемый" транспорт, даже в жару, и подверженным сквознякам надо это учитывать. Да, с одной стороны "салона" имеется брезентовая "занавесочка", которая обычно находится наверху в скатанном состоянии, но вы всегда можете её опустить, и она действительно уменьшает "обдув", но всё же не избавляет от него полностью.

И вот именно на рикше за $1 я сейчас отправляюсь от Сада Лоди до комплекса Хазрата Низамуддина Аулия. Расстояние там не очень большое, около 2.5 километров, но, как вы понимаете, тут пара километров, там полтора, потом ещё 2, и так на протяжении нескольких дней - и в совокупности нагрузка для ног получается приличная, а главное, совсем ненужная, потому что, как я говорил, просто "идти" по Дели нет никакого смысла и удовольствия, и лучшее, что можно сделать, выйдя из одной "точки" - это побыстрее и с минимальными затратами (в том числе и сил) оказаться в следующей.


Мавзолей Хазрата Низамуддина (Dargah Hazrat Nizamuddin) находится в одноимённом историческом квартале, который так и называется - Низамуддин, и он является абсолютно "аутентичным", в том числе и в негативном смысле. Любой "пришелец" сразу оказывается под "перекрёстным" вниманием и взглядами всех и вся и, честно говоря, даже я чувствовал себя не слишком уютно. Конечно, в Турции в подобной ситуации я бы знал, что делать, кому что говорить и никаких проблем и дискомфорта не испытал бы, но тут я вдруг понял, что увлёкшись чисто логистическими деталями маршрута (в чём, без лишней скромности, преуспел), я так и не узнал, "чьим" является это священное (а оно считается именно таковым) место: индуистским или мусульманским, и теперь даже не представляю, говорить ли "намасте" или "салям алейкум", складывать ли ладони у груди или подносить правую руку к сердцу... В итоге, признаюсь, посещение мавзолея вышло скомканным, ничего "такого уж" я не увидел и даже пожалел, что вообще "вписался" в него... Соответственно, и фотографий получилось очень мало, поскольку я не знал приемлемых "границ допустимого", тем более что индийцы не столь расположены фотографироваться, как турки: я, как обычно, спрашивал разрешения, когда речь шла о съёмке с участием людей, и там, где в Турции мне в 100 случаях из 100 дозволяли абсолютно всё, здесь порой намекали на некую плату. Всерьёз или в шутку - не знаю, но я сразу говорил "for money - no" и проходил мимо. Так случилось и тут, но продавцы того же товара "по соседству" разрешили снять их бесплатно:)



Квартал является настоящим лабиринтом, причём обувь надо снимать задолго до самого мавзолея, потом ещё долго идти по извилистым закоулкам, уже беспокоясь о том, как найти дорогу обратно (в итоге я всё же "благополучно" перепутал, не туда свернул и вышел не там, где оставил кроссовки); вдоль них располагалось множество лавок, торгующие цветами, благовониями и религиозными предметами.

Низамуддин Аулия, сейчас более известный как Хазрат Низамуддин, то есть Святой Низамуддин, живший в 13-14 веках, считается одним из самых почитаемых (причём не только мусульманами, но и индуистами) суфиев во всём Индостане. Его духовные взгляды и воззрения основывались на любви, добре и всеобщем равенстве перед Всевышним, вне зависимости от касты или вероисповедания, а любовь к Богу подразумевала любовь ко всем людям. Большую часть жизни он провёл в Дели, где основал свою ханаку - суфийскую обитель, в которой бесплатно кормили людей из всех слоёв общества, и каждый мог лично поговорить со Святым и получить от него наставления ответы на духовные и житейские вопросы. Любопытно, что при жизни Хазрата Низамуддина (а он прожил почти 90 лет) сменилось 13 (!) правителей Делийского султаната, но он никогда не встречался с ними, следуя известной суфийской поговорке "императоры правят землёй, но суфии правят сердцами" - говорят, что как-то раз он сказал: "В моём доме 2 двери; если султан войдёт через одну, я выйду через другую". Хотя среди его учеников были и шейхи, и крупные учёные, и известные певцы и поэты (в том числе и придворные) того времени.

После смерти Хазрата Низамуддина в 1325 году над его могилой был сооружён мавзолей (дарга, как в Индии часто называют святилища, где похоронены святые или просто духовно почитаемые лица; в арабском мире аналогом такового является макам), который впоследствии несколько раз расширялся и реконструировался, а его нынешний облик относится к середине 16 века. Сейчас мавзолей является центром большого комплекса, куда также входят мечеть и колодец.







Сооружение на первом плане с белым куполом и декоративной балюстрадой - это и есть мавзолей. А за ним находится мечеть, возведённая из местного красного песчаника в начале 14 столетия (то есть ещё при жизни Низамуддина) во время правления Ала ад-Дина Мухаммад-шаха - султана Дели из династии Хильджи. В отличие от большинства делийских мечетей, она имеет внутренний крытый молельный зал, увенчанный куполом:



Также ещё при жизни Низамуддина Аулия рядом был сооружён ступенчатый колодец:





Вообще ступенчатые колодца, называемые в Индии баоли - это совершенно отдельная "песня", это столь же интересные, живописные и колоритные достопримечательности, самодостаточные сами по себе, как, к примеру, древние театры в Турции, и здешний далеко не самый зрелищный. Но дальше ещё будут настоящие шедевры, и тогда я расскажу о них более подробно.

..........

Теперь, выйдя даже с каким-то облегчением из оказавшегося не очень уютным квартала Низамуддин, я направляюсь к следующему месту - Мавзолею Хумаюна. Он находится недалеко, буквально "через дорогу", поэтому в рикше необходимости уже нет. Тем не менее, даже на столь коротком пути мне встретилась пара любопытных, хотя и далеко не "первостепенных" достопримечательностей.

Первая - Гробница Баракамба 16 века (хотя некоторые источники "старят" её на пару столетий), название Barakhamba которой означает не имя похороненного в ней, а дословно переводится как "12 столбов" ("12 колонн") - именно столько их насчитывается в портике. окружающем гробницу по всему периметру.

Ближайший вход к гробнице был закрыт, а искать другой я не стал, ограничившись видом издали:




А вторая расположена прямо в центре круговой автомобильной развязки, и потому я даже сначала счёл её современной декорацией. Но нет: это вполне себе исторический Мавзолей Сабз Бурдж (Sabz Burj), что дословно означает "Зелёная башня", и это выглядит странно, поскольку купол гробницы откровенно синий:) Причина тому крайне банальна: за несколько столетий мавзолей, сооружённый в начале 16 века, сильно пострадал от запустения (последний раз он использовался, когда в начале 20 века в нём размещался полицейский участок), вандализма и отсутствия должного ухода, практически вся керамическая плитка обвалилась, и в концу 20 столетия превратился (цитирую) "в придорожные руины". В 1980-х годах была проведена реставрация, причём с применением "родных" технологий 16 века, но по ошибке мавзолей покрыли не оригинальной лазурной, а ... синей плиткой. А совсем недавно, в 2021 году, состоялась новая, уже более историческая реставрация, но цвет изразцов почему-то остался прежним:)



Тем не менее, с архитектурной точки зрения Сабз Бурдж считается очень ценным: его называют старейшим в Индии мавзолеем, барабан под куполом которого украшен геометрическими узорами из разноцветной глазурованной плитки, в чём учёные видят влияние центральноазиатской архитектуры Тимуридов.

[Искандер Сельджук]

Интересно, информативно. Лайк!
Я - фанат масала-чая, имею дома под рукой запас всегда. Кто тоже фанатеет от чая и не ездит в Индию, но бывает в Дубаи, то в а/п есть киоски Project Chaiwala, там есть как чистый кардамон, так и Мистик Масала. Перед покупкой можно заказать любой вид чая - нальют в стаканчик. Понравившуюся смесь можно купить. Недёшево, но очень вкусно.
Был в Дели, Мумбае, Калькутте, Ченнаи, Лудхиане, Пуне и городах поменьше - все выматывают неухоженностью и бесцеремонными зеваками, понятия не имеющими о личном пространстве.)))

[savl1]

информативно

Вот, если честно, как раз информативность я пытаюсь свести к минимуму. Дело в том, что имена многочисленных императоров и правителей, хоть могольских, хоть Делийского султаната, хоть каких, ну совсем ничего никому не скажут, а всё, что услышат (прочитают) здесь, забудут через секунду (примерно такая же ситуация была, когда я писал про Хиву). И, кстати, то же касается и меня самого: это в Испании для меня разница между Альфонсом VI и Альфонсом X не меньше, чем между Иваном Калитой и Петром I, а взять что Среднюю Азию, что Индостан - написал и забыл...

Так что ничего, кроме "утяжеления" общего повествования, излишняя информативность - по крайней мере, историко-политическая - не даст. И если я и привожу какие-то имена, то исключительно чтобы придать тому или иному месту хоть какой-то временнОй контекст. Ну и для себя хоть как-то структурировать основные вехи в истории Индии (я хотя бы узнал "место" Великих Моголов, про которых все так или иначе слышали, в ней), хотя это желание, если честно, тоже сиюминутное и чисто праздное. Я даже толком не помню разницы между Куйкубадом и Кейкавусом, хотя о Турции пишу регулярно, что уж тут говорить о "разовой" Индии...

Так что я и дальше - обещаю! - буду по мере возможности минимизировать упоминание имён шахов и ханов и концентрироваться на "картинках" :)

[savl1]

* * * * * * * * *

Мавзолей (он же Гробница) Хумаюна (не путать с Хануманом!) считается одной из главных достопримечательностей Дели и является одним из трёх городских памятников истории, включённых в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, причём "в индивидуальном зачёте". Правда, я, видимо, разбираюсь в архитектуре слабо, потому что на меня он не произвёл сильного впечатления и остался в тени менее титулованной, но более уютной и колоритной Гробницы Сафдарджунга, которую я показал выше.

Мавзолей Хумаюна- это самостоятельное сооружение, но это же название относится и к сложившемуся вокруг него большому комплексу, где можно увидеть ещё нескольку гробниц и мечеть - и вот они-то понравились мне даже больше хвалёного "ЮНЕСКОвского чуда" (здесь я если и иронизирую, то над собой, не способным оценить "высокое искусство"). Но обо всё по порядку, и начну я всё же с заглавного и просто главного здесь сооружения - Мавзолея второго императора Великих Моголов Хумаюна, возведённого в 1565 году по заказу его старшей вдовы Беги Бегум (Хаджи Бегум). Царствование Хумаюна, в отличие от его отца Бабура и сына Акбара, не сложилось: большую часть своего "правления" он провёл в бегах и изгнании, и лишь за год до своей смерти вернул себе в полной мере свои законные права, положение и потерянные ранее территории (в их числе - Дели и Агру). Так что, кто знает, возможно (хоть история и не знает сослагательного наклонения), призови его Аллах к себе парой годов раньше, в нынешнем списке ЮНЕСКО числилось бы одним членом меньше:)

К этому времени воскресный день уже был в полном разгаре, а потому народа на территории комплекса оказалось предостаточно - в основном, за счёт организованных школьных групп (преимущественно девичьих) в яркой весёленькой "униформе". Я старался особо их не снимать, но сделать так, чтобы они совсем не попали в кадр, оказалось "миссией невыполнимой" (впрочем, я думаю, что никто в обиде не будет)...







Архитектурно Мавзолей Хумаюна называют прообразом знаменитого Тадж-Махал и, в какой-то мере, так оно и есть. Однако и во многих других аспектах он стал первым: это первый династический мавзолей падишахов Великих Моголов, первое в Индии сооружение, почти полностью сложенное из красного песчаника, что в дальнейшем стало чуть ли ни "визитной карточкой" архитектуры Великих Моголов, и первый в Индостане мавзолей в формате "гробница с садом", имеющим структуру чарбага (изначально персидского стиля, перенятого моголами, характерной особенностью которого было разделение большого сада на 4 квадрата, между которыми протекали "райские реки" в виде узких каналов) - подобное мы уже видели в намного более поздней Гробнице Сафдарджунга.

Любопытно, что если главный фасад всё того же Мавзолея Сафдарджунга ориентирован на восток и утром освещался идеально, Мавзолей Хумаюна обращён в противоположную сторону, на запад, а потому, солнце, хотя уже заметно поднялось, изрядно засвечивало виды с этой стороны. Однако благодаря полной (или почти полной) симметрии здания и окружающего его сада, достаточно было переместиться к соседнему, южному фасаду, как всё сразу изменилось к лучшему: здесь и освещение получилось идеальным для съёмки - аккурат "по солнцу", и народа не было почти совсем:)





Мавзолей стоит на высокой каменной террасе, со всех четырёх сторон украшенной арочными нишами и декоративными вставками из белого мрамора. А наверх, к нему, ведут 4 лестницы - по одной с каждой стороны:



Сначала я поднялся по "парадной" лестнице на главном фасаде, где столкнулся с местной молодёжью и даже сфотографировал их:



Ближний ко мне молодой человек совсем не закрывается: напротив, он, как и его товарищ, с удовольствием позировал и даже махал рукой, но так вышло, что в момент съёмки ладонь оказалась прямо напротив его лица.

А вот с других сторон на лестницах почти абсолютно пусто:



Честно говоря, Мавзолей Хумаюна показался мне скучноватым, поэтому и фотографий получилось немного - лишь самые основные ракурсы:

[savl1]

Внутри мавзолей тоже не впечатлил: слишком "официально", слишком "холодно", без "изюминок", ни особой красоты, ни "души"...









В самом центре под куполом расположен саркофаг-кенотаф Хумаюна; согласно исламской традиции, он ориентирован по оси север-юг, при этом голова обращена на север, а лицо - в сторону Мекки:





Сам же император похоронен в подземной камере под кенотафом, и доступ к ней закрыт для свободного посещения.

В периферийных залах мавзолея имеются и другие захоронения - в общей сложности более сотни - членов императорских семей и "особ, приближённых к императору" (некоторые из них до сих пор не "опознаны"):



Многие могильные плиты оформлены одинаково или очень схоже:




А теперь, бросив ещё один взгляд на Мавзолей Хумаюна ...





... мы отправимся "путешествовать" по его окрестностям (но в рамках всё того же комплекса), где увидим ещё больше интересного.

[sinnfeinn]

Дели! Неожиданно (по крайней мере, для меня).

Раньше я уже был в Индии, причём дважды. Но, во-первых, очень давно - почти 20 лет назад. Во-вторых, одна из тех поездок была на Гоа, а Гоа столь же не Индия, как Шарм-эль-Шейх не Египет. Так что все "сроки давности" уже прошли:)

Почти совпадение. Индия была моей практически первой зарубежной поездкой, если не считать Непал, откуда мы в Индию и полетели (пространство ex-СССР не в счет).
И Гоа в этой поездке тоже был. Полагаю, тогда он был другим.
Совсем другим!)

Всё-всё, с религией на этом закончили:)

Нет-нет, очень интересно!

[savl1]

Нет-нет, очень интересно!

Не-не, не провоцируйте (а точнее, не искушайте)! А то я "сяду" на своего любимого "конька" и начну говорить об адвайте, цитировать Рамеша, пересказывать притчи Ошо и вообще... :)

Дели! Неожиданно

Для меня, если честно, тоже. Ещё летом я ни о каком Дели и не думал, а при моём "горизонте планирования" в 1-2 года можно сказать, что это случилось почти "скоропостижно":)

[Искандер Сельджук]

Так что я и дальше - обещаю! - буду по мере возможности минимизировать упоминание имён шахов и ханов и концентрироваться на "картинках" :)

Моё личное )) мнение: фактологический материал (фамилии, даты и тд) - придаёт Вашему отчёту бОльшую достоверность, некую "документальность". Умеренное вкрапление информации играет роль "цемента", связывающего кирпичи-фотографии)). Тем более, что разглядывание "голых" фотографий облупленных куполов и обшарпанных стен - удовольствие для людей с богатой фантазией и/или глубокими познаниями в истории. Для них убитые руины - символ, который извлекает из памяти относящуюся к объекту информацию. Посему, видимо, для таких фанатов истории внешний вид самих облупленных зданий большой роли не играет.))) Для меня, как обывателя, запущенные, неухоженные здания - удручающее зрелище, поэтому приводимые Вами факты оживляют "картинки". ))

[clock-cha]

кулер с тремя "краниками": для горячей, холодной и "нормальной" воды

С горячей понятно, а в чём отличие двух последних?

[savl1]

а в чём отличие двух последних?

А буквально: холодная - и есть холодная, как из любого кулера, а "нормальная" - скажем так, "комнатная". Конечно, при наличии горячей и холодной её и так всегда можно было получить путём смешивания "крайностей", но что было - то было:)
Поскольку я ничего холодного не пью уже много лет, именно её я набирал в бутылочку.

[savl1]

..........

Кстати, посещение Мавзолея Хумаюна в тот благословенный воскресный день получилось, хвала Кришне, тоже бесплатным. А вообще он входит в число достопримечательностей "высшей ценовой категории" и стоит для иностранцев максимальные 600 рупий, а если он-лайн - то 500 (для сравнения, индийцам билет обходится 40 рупий). Конечно, это тоже не бог весть какие деньги, если переводить в рубли, но всё равно, "пустячок, а приятно" (а ведь билет - это не только деньги, но и потенциальная очередь в кассу).

Если примерно на полпути от входа в комплекс до Мавзолея Хумаюна свернуть направо, то мы увидим небольшой ансамбль, окружённый "своей" каменной стеной и состоящий из Гробница Исы Хана и расположенной близ неё одноимённой мечети, причём они были построены ещё до сооружения Мавзолея Хумаюна - примерно в ?1547-1548 годах.

Иса Хан (Иса Хан Ниази) был неким знатным человеком, вельможей при дворе султанов из династии Суридов, которые на протяжении короткого времени (всего 16 лет) правили в Дели в середине 16 века - именно вражда с ними вынудила Хумаюна на долгие годы покинуть трон и оказаться в изгнании.

Гробница Исы Хана была возведена в 1547-1548 годах; она имеет характерную для тех времён восьмиугольную форму и со всех сторон окружена арочной колоннадой (по 3 арки с каждой стороны) - нечто подобное, если помните, мы видели в Саду Лоди. Однако Гробница Исы Хана более яркая благодаря декору из разноцветной плитки, полностью покрывающей, в частности, 8 чатри, установленных над каждой "гранью" колоннады. В общем, это проще показать, чем объяснить:)













Внутри колоннады время как будто становилось - для любителей "пыли веков" здесь полное раздолье:)



Над входом в мавзолей (как мы уже "договорились", слова "гробница" и "мавзолей" во многих случаях являются синонимами) свисают металлические цепи:



Про их назначение я сказать ничего не могу - "версия" о том, чтобы, входя, склонять голову, здесь не проходит: во-первых, они висят слишком высоко и позволяют свободно пройти без всякий "церемоний", а во-вторых, вельможа всё же не Всевышний и даже не император, чтобы склонять перед ним голову...

Внутри находятся 6 саркофагов: 2 больших и 4 меньших; один из них (это, естественно, тоже кенотаф) принадлежит самому Исе Хану.

[savl1]

Купол украшен персидскими "цветочными" узорами:



В западной стене расположен михраб, обрамлённый каллиграфическими цитатами из Корана; у меня он почему-то получился не в резкость (некоторые объекты имеют обыкновение не желать быть сфотографированными), поэтому я покажу только его фрагменты:





Окна мавзолея закрыты/украшены посредством джали - так в индийской архитектуре называют декоративную каменную ширму с отверстиями, образующими орнаментальный (геометрический, каллиграфический или растительный) узор:

[savl1]

...

Чуть поодаль от мавзолея находится сооружённая в то же время мечеть, которую обычно называют мечетью Исы Хана:



Она имеет внешнюю полуоткрытую галерею с тремя арочными проходами: за каждым на Стене Киблы расположен михраб, а над ними устроены купола, причём центральный - большой - купол традиционный, бесцветный и с "лотосным" навершием ...



... а боковые выполнены в виде чатри и богато украшены разноцветными глазурованными изразцами:



Внешний декор арок, ведущих в галерею:





Внутри мечеть устроена точно так же, как и все прочие индийские мечети тех времён; они, по сути, представляют собой каменную Стену Киблы с михрабами и относительно узкой арочной галереей-портиком перед ней. Но выглядит вся эта "простота" потрясающе атмосферно!





Центральный купол:



И ниши-михрабы:

[savl1]

Добавлю только, что Гробница и мечеть Исы Хана являются самостоятельным комплексом и ограждены со всех сторон каменной стеной с монументальным арочным входным порталом (из-за расположения солнца я заснял его изнутри, но снаружи он выглядит примерно так же):





..........

Немного восточнее Гробницы Исы Хана находится ещё один "мини-комплекс", состоящий из Мавзолея Афсарвала (Afsarwala tomb) и прилегающей к нему небольшой мечети:



Кто именно захоронен в мавзолее, остаётся не известным, и даже касательно его названия существуют разные гипотезы. Наиболее распространённой, хотя сегодня многие учёные от неё уже практически отказались, является версия о том, что здесь похоронен некий военачальник, потому что на персидском языке "асфар" означает "офицер" или "командир". Другие, более поздние предположения связывают слово "асфар" с названием закавказского племени Афшар, поскольку некоторые выходцы из него действительно состояли при дворе делийских правителей. А вот даты постройки комплекса более-менее ясны и определяются примерно 1560-ми годами.

Восьмиугольный мавзолей с одним куполом стоит на возвышенной каменной платформе (как, впрочем, и мечеть рядом с ним) и облицован красным песчаником и белым мрамором; остальной внешний декор если и был когда-то, то не уцелел:



Кенотаф внутри него:




Мечеть с трёхарочным портиком и центральным куполом очень простая, не имеет ни декора, ни даже внешней отделки (хотя они, скорее всего, были, но не сохранились):



Её обратная сторона:



Внутри тоже достаточно "голо", хотя всё равно атмосферно:

[savl1]

Верхняя часть михраба ...



... и совсем небольшой каменный минбар:



...

На дорожках и лужайках (а они здесь все ухожены: пострижены и регулярно поливаются, а потому даже в самую жару сохраняют приятный цвет свежей зелени) повсеместно, как маленькие огоньки, валяются опавшие цветки какого-то дерева:







Впрочем, уже не "какого-то": как "пояснил" поиск по фото, это Бомбакс капоковый, известный также как Хлопковое дерево, растущее во многих тропических и субтропических областях Азии. Сейчас, благодаря крупным ярко-красным цветам, его культивируют как декоративное, а когда-то из него изготавливали капоковое волокно, которое применялось для набивки подушек и матрасов, а также использовалось в качестве изоляции.



И где-то здесь я снова почувствовал знакомый цветочный запах, который обонял в Дели уже несколько раз, но никак не мог понять, от чего он исходит. А тут вдруг увидел и сразу вспомнил: это же цветущие апельсины, издающие один из самых прекрасных ароматов на свете, который я уже почти забыл, поскольку последний раз нюхал его много лет назад в Испании...

[Scarlet-Cet]

Внутри мавзолей тоже не впечатлил: слишком "официально", слишком "холодно", без "изюминок", ни особой красоты, ни "души"...

А мне и внутри и снаружи очень понравился мавзолей. Рассказ очень интересный, все исторические тонкости к месту и не перегружают текст. Читать одно удовольствие.

Гробница Исы Хана

Вообще круть.

А тут вдруг увидел и сразу вспомнил: это же цветущие апельсины, издающие один из самых прекрасных ароматов на свете, который я уже почти забыл, поскольку последний раз нюхал его много лет назад в Испании...

Да, запах обалденный.

[savl1]

...

Многие гробницы на территории Мавзолея Хумаюна (по сути, всё это один большой комплекс с единым входным билетом) ограждены каменными стенами, в которых иногда встречаются великолепные монументальные ворота, кажущиеся непропорционально огромными не только по сравнению со стенами, но и с самими гробницами. Одни из таких ведут как раз к ансамблю Мавзолея Афсарвала:





Их "парадный" фасад явно отреставрирован, а вот заднюю часть мы видим "как есть", в соответствии со всеми "издержками" её многовекового возраста:




А эти ворота находятся на "главной аллее", ведущей от входа к Мавзолея Хумаюна:





С одной стороны они, как видите, совершенно "плоские", а с другой имеют слегка изогнутые боковые "крылья".


А чуть в стороне, в глубине сада, можно увидеть совсем маленькую "безымянную" мечеть:



..........

Мы заканчиваем посещение большого комплекса Хумаюна осмотром ещё двух мавзолеев. Первый - так называемая Гробница цирюльника (Nai-ka-Gumbad, или Barber's Tomb):





На самом деле, это названием является просто сложившимся, "народным", поскольку кто именно там погребён, до сих пор не известно (хотя не исключено, что действительно какой-нибудь цирюльник, поскольку брадобреи часто пользовались доверием властителей и, соответственно, уважением окружающих). Да и с датой не совсем понятно: единственным "намёком" на неё является число 999, высеченное на одной из могил, и если оно обозначает год по Хиджре, то можно предположить, что мавзолей был сооружён примерно в 1590-1591 годах. То есть, если совсем укрупнённо, в конце 16 века:)

Ну а сам мавзолей мне понравился: как в цельном восприятии, так и отдельными фрагментами:

[savl1]

Внутри него находятся две могилы: мужская и женская:









..........

И уже в самом дальнем, юго-восточном углу, стоит Мавзолей Нила Гумбад, что переводится как "Голубой купол". И он действительно голубой:)







Про него не известно вообще ничего, и даже касательно времени постройки мнения учёных сильно расходятся: одни датируют его периодом правления императора Джахангира (то есть началом 17 века), другие считают, что он был построен задолго до возведения Мавзолея Хумаюна (то есть никак не позднее середины 16 столетия). Соответственно, не ясно, кто был здесь похоронен...

[savl1]

Изначально стены мавзолея были полностью покрыты глазурованной плиткой, но от этого роскошного декора остались лишь частично восстановленные фрагменты:







"Голубой купол" тоже ограждён каменной стеной, образуя "комплекс в комплексе":



Очень похоже, что в этой нише когда-то находился михраб, поскольку в самом мавзолее его нет.


А если отсюда посмотреть чуть вдаль, то можно увидеть - уже за территорией садов Мавзолея Хумаюна - относительно современное (построенное в 1984 году) здание Гурдвары Шри Дам Дама Сахиба:



Поскольку я детально не осматривал его, то и писать о нём не стану; скажу лишь, что гурдвара - это место собраний и поклонения в сикхизме, то есть что-то вроде синагоги для иудеев.

..........

Ещё одни монументальные декоративные ворота (они сделаны в очередной стене, которая отделяет одну часть садов от другой) на "главной аллее", ведущей к Мавзолею Хумаюна:









А про эти закрытые двери я сейчас ничего не могу сказать, и куда они ведут, не помню, но мне показались колоритными сами створки с железной "фурнитурой":




И на этом я заканчиваю рассказ о большом "комплексе Хумаюна", в котором, кроме заглавного мавзолея, можно увидеть много интересного, так что пару часов или даже больше на него вполне можно заложить.

[sinnfeinn]

Не-не, не провоцируйте (а точнее, не искушайте)! А то я "сяду" на своего любимого "конька" и начну говорить об адвайте, цитировать Рамеша, пересказывать притчи Ошо и вообще... :)

Постараюсь не искушать, но звучит завораживающе))

Мавзолей Сафдарджунга

Не знаю, кому как, а мне очень напоминает Тадж-Махал!

я буквально наткнулся на очень интересную "уличную сценку"

Прелесть!

Сад Лоди (иногда пишется во множественном числе - Lodi Gardens) - одно из самых волшебных, уютных, живописных и просто умиротворяющих мест в Дели, которое объединило в себе парк с пышной цветущей растительностью и большим прудом и старинные архитектурные памятники.

А здесь все прелесть - зверюшки, цветы, птицы...

масала-чай, который потом я постоянно заказывал

Так и не попробовала.

И где-то здесь я снова почувствовал знакомый цветочный запах, который обонял в Дели уже несколько раз, но никак не мог понять, от чего он исходит. А тут вдруг увидел и сразу вспомнил: это же цветущие апельсины, издающие один из самых прекрасных ароматов на свете, который я уже почти забыл, поскольку последний раз нюхал его много лет назад в Испании...

Эх. Севилья...

Скажу только честно, что Дели за 3 дня меня вымотал, ещё один день стал бы напрягом...

Вот... понимаю. Гоа тогда был каким-то отдохновением.

[Poseidon]

Вот и я сюда пришёл.) Сергей, какой у Вас чудесный отчёт про некрасивый город, где много красоты!) Да я полностью согласен, что столица Индии в целом не является красивой, и в то же время красоты и незаурядных мест здесь больше, чем можно себе представить. Не напоминает Дели ни один город мира, он уникальный. Я тоже не мог налюбоваться на мавзолей Сафдарджанга да и вообще на многое в этом сумасшедшем городе. Читаю, вспоминаю и смотрю с удовольствием!

[T_H]

Не напоминает Дели ни один город мира, он уникальный.

Мне лично напоминает Каир, но Каир гуманнее и гораздо легче для "выживания", несмотря на многие общие признаки :)

[Poseidon]

А мне не напомнил Каир. Ну разве только, что оба города являются сумасшедшими.)

[savl1]

* * * * * * * * * *

В зелёном сквере южнее Мавзолея Хумаюна, почти незаметная с улицы, находится ещё одна архитектурная "жемчужина" Дели, про которую пишут, что "архитекторы Тадж-Махала черпали вдохновение в двух зданиях, которые предопределили некоторые аспекты его облика. Это мавзолей Хумаюна и гробница Абдур Рахим Хан-и-Ханана". Вот об этой второй сейчас и пойдёт речь, и с легендарным Тадж-Махалом её объединяет не только архитектура.

Ханзада Мирза Хан Абдур (Абдул) Рахим был высокопоставленным вельможей, одним из девяти главных министров при дворе могольского императора Акбара; также он командовал армией во многих военных компаниях, за что заслужил высокий титул "Хан-и-Ханан", что означает "Хан Ханов", который обычно носили лишь сами императоры. Вместе с тем, Абдур Рахим слыл очень скромным человеком, а придворная "деятельность" была лишь частью его жизни: будучи очень образованным, он не только покровительствовал многим поэтам и музыкантам, но и сам писал стихи; кроме того, благодаря ему (Абдур Рахим знал много языков, причём помимо традиционных "региональных", он с помощью иезуитских миссионеров даже выучил португальский) появились персидские переводы знаменитых древнеиндийских эпосов "Рамаяна" и "Махабхарата" (именно частью последней является ещё более знаменитая "Бхагавад Гита"), а также переведённые с чагатайского языка мемуары императора Бабура ("Бабурнама").

А ещё Абдур Рахим очень любил свою жену Мах Бану и после её смерти в 1598 году построил для неё великолепную гробницу, ставшую первым могольским мавзолеем, сооружённым для женщины! А когда спустя 29 лет он умер, его похоронили рядом с ней в теперь уже их "общей" гробнице - спустя годы та же история повторится в Тадж-Махале...

К сожалению, в последующем, когда власть могольских императоров ослабла, многие старые гробницы начали разбирать на стройматериалы для новых памятников - эта печальная участь не обошла и Мавзолей Абдур Рахим Хан-и-Ханана: в частности, мрамор с его купола пошёл на сооружение Гробницы Сафдараджунга. А уже в 19 веке мавзолей и вовсе превратился в "каменоломню", что создало угрозу его целостности. И лишь в 2014 году началась масштабная реставрация, которая продолжалась около 6 лет и стала одним из самых крупных проектов по сохранению исторических памятников национального значения в Индии; в ней приняли участие более 3000 мастеров, а общий объём работ оценивается в 175 000 человеко-дней. И в 2020 года Мавзолей Абдур Рахим Хан-и-Ханана вновь предстал в своём аутентичном обличии: