Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Закат обещает быть великолепным. Голубое небо, подсвеченные облака. Эх, жаль, что не успеваем доехать до отеля к закату, но хоть по дороге полюбуемся.
Приехали. Наш Smbromo hotel в Sukapura.
Заселились и отправились погулять по деревне. Пасмурно, но мы особо не напрягаемся, понимаем, что мы находимся в горах в зоне облаков. Не страшно. И в голову даже не закралась мысль, что эти облака могут и не рассосаться до завтра, когда мы поедем встречать рассвет.
Очень живописно. В тумане пропадают и появляются дома, поля, дороги.
Таких луковых полей мне доводилось видеть. И перья мощные, сочные, толщиной с палец.
Становится все смурнее и холоднее.
На перекрестке карта Индонезии. Найдите Яву.
Зелень выращивается не только на полях, но и в мешках с землей, которые стоят возле домов.
Обычные деревенские дома. Кстати, на вид вполне приличные.
Туманы, туманы..
Никогда не думала, что обычный лук может быть настолько живописен.
Однако, не только луком единым.. Капуста тоже присутствует и не менее фотогенична.
Наталья Key, Наташа, как все красиво! Очень-очень я люблю Азию за сочность красок. Хоть у нас был совсем другой маршрут, нахлынули воспоминания... Я, кстати, обезьян возненавидела именно после Индонезии. Лагуна красивая. Водопад вообще отпад.
Наталья Key писал(а) 05 ноя 2017, 19:52:Сегодня мы спали, как убитые, еще бы, чистые удобные постели, прохладно, все так удобно. Тут же начинаешь ценить блага цивилизованного мира.
Как я тебя понимаю. Лиши человека того, что он имеет в обычной жизни, а потом верни. Отношение к таким казалось бы простым вещам как кровать, простыни, душ... будет совсем другим.
Наталья Key писал(а) 07 ноя 2017, 14:04:Ага, пришлось скрепя сердце, пожертвовать босоножками ECCO из нубука. Они с честью выдержали испытание, не поуродовались.
У меня точно такие же.
А вы когда заезжали в ресторанчики, водитель сам платил себе за еду, соки....?
Oks123 писал(а) 07 ноя 2017, 16:14:А вы когда заезжали в ресторанчики, водитель сам платил себе за еду, соки....?
В ресторане Маланга мы Эди угощали. Но он был очень скромен, взял только сок и самый недорогой суп. На троих же хватило огромной порции равона с рисом. Поделились по-братски. В других местах Эди за себя платил сам. Да еще нас угощал. Удивительно воспитанный, интеллигентный человек.
Закладывайте не меньше 2,5 часов. *************************************************************************************
Бромо.
Вечер мы провели в теплой компании с Эди. Он угощал нас пивом, которое купил достаточно дешево по сравнению с Боробудуром. Так искренне радовался, что может сделать нам приятное, ведь мы так любим пиво, а на Яве с покупкой пенного напитка довольно напряженно. Заказали мы также тур на встречу рассвета. Цена вопроса не три копейки, джип стоил 500000, входные билеты в парк 230000 на человека.
Подняли нас в полвторого ночи, посадили в джип и повезли. Мы были одними из первых в длинной веренице джипов, хотя отель наш находился много дальше, чем Cemoro Lawang (Чеморо Лаванг) - ближайшая к вулканам деревня. Мы жили в Sukapura, а пункт платного входа на территорию национального парка расположен в деревне Ngadisari (Нгадисари).
На этой карте более понятно, где что находится.
Водитель довез нас практически до самой смотровой площадки. Я читала, что надо довольно долго идти от стоянки до вьюпойнта № 1, но нет, буквально несколько десятков метров и мы почти первые на обзорной площадке.
То, что мы первые, хорошо. Занимаем самые лучшие места. Но за это приходится платить дорогую цену. Время - начало четвертого, до рассвета больше двух часов, и их надо провести на продуваемой всеми ветрами смотровой, где жуткая влажность, как будто идет дождь, но наверно, мы просто стоим в облаке. Холод собачий, по моим ощущениям градуса 3-4, не больше. Пригодилась вся теплая одежда, которую мы взяли с собой в Индонезию: тонкие пуховики, флисовые куртки, шарфы, шапки, теплые штаны, сидушки. Однако, всего перечисленного явно недостаточно, и как хорошо, что у нас с собой БЫЛО. Фляжка с виски, протеиновые батончики и пряники очень даже скрасили долгое стояние в этом некомфортном месте.
Мы находимся у самой загородки, буквально в первых рядах. Рассветные вулканы мы увидим без всяких помех. Туристы приготовили фотокамеры, установили штативы, осталось только дождаться первых лучей солнца. Но страшно представить, как же это будет не скоро. От нечего делать фотографирую замерзших бедолаг рядом с нами.
Перчатки бы точно не помешали никому. Руки приходится греть в карманах. Народ находится в легком оцепенении, почти анабиозе. Еще бы, такой дубак. Но мы все надеемся, что красота рассвета сможет затмить утренние мучения.
Проходит час, затем второй, нетерпеливо смотрю на часы. Ну, когда же?? И вот первые проблески зари, первое светлое пятно. Люди нетерпеливо заерзали и повернули головы в сторону востока.
Секунды ожидания...И... ничего не происходит. Небо вдруг молниеносно затянуло облаками.
Нет, не верю, этого не может быть. Столько долгого ожидания, и в награду мы ничего не получим???? На лицах вокруг страшное разочарование. Кто-то истерически смеется, кто-то чертыхается, кто-то продолжает терпеливо ждать, направив фотоаппараты и камеры в сторону предполагаемого восхода солнца.
Мы стоим в молочной пелене тумана или облака, уже не важно. Понимаю, что красивого, да чего уж тут, никакого рассвета мы уже не увидим. Остается только фотографировать людей рядом с нами. А они забавны.
- Смотри, в центре экрана Бромо! Видишь? Не видишь? А он есть! - Ха-ха! Отличная шутка!
Надежда умирает последней.
Но видим мы пока только вот это. Где-то там за кустами и деревьями знаменитая тройка вулканов.
Все так сильно замерзли, что даже шевелиться не хотят. Безмолвно стоят и ждут, когда рассветет и станет теплее.
Светлеет.
И еще светлеет.
Ну! Неужели чудо случилось? Нет, не случилось. Бледный диск солнца еле-еле пробивается сквозь плотную завесу.
- Саша, у нас же остались виски во фляжке? Надо срочно пить за погоду. Обычно ведь помогает? Давай! Чин-чин. Выпили, крякнули, закусили пряником. Обжигающая жидкость стекла вниз по пищеводу, на короткий миг согрев наши измученные тела. Подождем.
Последний раз редактировалось Наталья Key 08 ноя 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Наталья Key писал(а) 07 ноя 2017, 22:20:Саша, у нас остались виски во фляжке? Надо срочно пить за погоду. Обычно ведь помогает. Давай! Чин-чин. Выпили, крякнули, закусили пряником.
Ну вы молодцы! У нас однажды такой же облом случился, в Непале. И деньги заплачены, и намерзлись рано утром, ничего красивого, кроме белой пелены мы не увидели. Мне даже в голову не пришло выпить с досады. Буду иметь ввиду, спасибо за совет! А ведь, действительно, обидно. ((
Но, я все же надеюсь, что выпив за погоду, у вас там распогодилось.
О, у нас это правило всегда работает. Даже в самых безысходных ситуациях. Главное, сильно захотеть изменить погоду, очень сильно. Представить себе желаемое, крепко зажмуриться, чокнуться и выпить. Но пить надо крепкое. Вино и пиво не помогают )).
Oks123 писал(а) 07 ноя 2017, 22:36:я все же надеюсь, что у вас там распогодилось.
Время идет. Народ расходится, площадка пустеет. Стало совсем светло, но мы с Сашей и не думаем уходить. Будем ждать до последнего. Любые мучения должны быть вознаграждены, я в это свято верю.
И чудо случилось! Небо на глазах стало подниматься, сначала появилась небольшая полоса прозрачного воздуха.
Потом она стала шире. Мы начали щелкать фотиком и телефоном, как сумасшедшие. А вдруг это все, что мы увидим сегодня.
Да, Бог услышал наши молитвы. И показал нам всю красоту этого места.
А это все те терпеливые люди, которые остались на площадке. Остальные решили не дожидаться у моря погоды и поехали вниз к Бромо.
На выходе замученный холодом продавец устало висит на ограде. Мало, кто у него покупает фигурки из сухоцветов. А они такие милые.
Водитель нас окликает, и это здорово. Потому что искать нашу машину в ряду других джипов непросто. Доезжаем до вью пойнта номер два. Здесь тоже ничего так, симпатичные виды, но не сравнить с тем, как выглядят вулканы выше.
И фото нас на фоне. Называется банально, но точно: "Усталые, но довольные..."
Здесь, кстати, строят еще один вью пойнт. Туристов приезжает в парк все больше, мест катастрофически не хватает, и смотровая площадка лишней точно не будет.
Последний раз редактировалось Наталья Key 07 ноя 2017, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Когда я готовилась к посещению парка и смотрела множество фотографий с обзорной площадки горы Пенанджакан, у меня никак не откладывалось в голове, какие же вулканы мы увидим.
И только потом, побывав на месте, я поняла, что есть что.
Итак. Зеленый симпатичный вулкан со складками на переднем плане - это Баток (Gunung Batok, 2440 м). Он не активен и частично покрыт растительностью, в основном казуариями. Говорят, что можно подняться на вершину и увидеть совершенно другие ракурсы на кратер Бромо и его кальдеру.
Дымящийся вулкан - это Бромо. Он постоянно дымит и довольно часто извергается с огромными выбросами пепла и газа. Цвет дыма говорит о степени опасности, если белый, то вроде бы и не так страшно. Последнее масштабное извержение было в декабре 2015 года, туристам запретили приближаться ближе, чем на 2,5 километра, а жители приготовились к возможной эвакуации.
Ну, и третий вулкан позади Бромо и Батока - это Семеру (самый высокий пик Явы, 3676 м над уровнем моря).
Вокруг вулканов то самое песчаное море с барханами и дюнами, которое нам надо преодолеть, чтобы подняться на Бромо.
Джипы ставят довольно далеко от лестницы. Думаю, это сделано специально, чтобы те, кто не хочет пылить по песку, воспользовались лошадьми.
Когда подъезжаете на машине к стоянке, за вами увязываются местные абреки. Мне это напомнило какой-то приключенческий фильм, когда всадники-злодеи догоняют и окружают главных героев. Вот только пулемета не хватает сзади для полноты картины.
Мы же, как и большинство туристов, идем к вулкану пешком. Не так страшен черт, как его малюют.
Баток вблизи также хорош, как и издалека. Чудесные мягкие складки. Красавец!
Становится жарковато, хорошо, что куртки оставили в машине.
Длинная вереница людей идет к вулкану, а кто-то уже возвращается.
Пейзажи абсолютно космические, впрочем, как всегда на вулканах.
По пути проходим мимо Пура Лухур Потен (Pura Luhur Poten) - индуистского храма тенггеров (местных жителей). Он - новодел и не особо интересен, поэтому не стали тратить время на него.
Лошади довозят прямо до лестницы, в которой 250 ступенек. Информация не проверена, ступеньки не считали.
Подниматься по лестнице непросто. Быстро запыхиваешься. Приходится останавливаться и отдыхать, пока другие тебя обгоняют.
После лестницы все толпятся на одном пятачке. Смотрят вниз. В самое жерло.
Кто-то приносит типичные пожертвования: корзинку размером в половину ладони, свёрнутую из бананового листа, внутри варёный рис, сладости, цветы и благовония.
А кто-то их ловит.
Здесь надо пояснить. Сначала я думала, что люди, стоящие на склоне вулкана, берут у людей пожертвования и за определенную мзду относят ближе к жерлу, рискуя свалиться вниз и надышаться ядовитыми газами. Однако, это совсем не так. Прочитала уже по приезду домой, что оказывается, в этом районе живет племя тенгеров, примерно полмиллиона человек, принадлежащих к исчезающему этническому меньшинству.
Информация с http_://baliforum.ru/index.php/topic,110685.0.html Тенгеры зажаты в кольцо мусульманами, в свое время пережили голландскую оккупацию, изолированы от мира в тридцати деревнях у подножья активных вулканов, но остаются индобуддистами с 15-го века и живут по своим правилам, поскольку считают себя прямыми потомками князей легендарного королевства Маджапахит — золотого века индонезийской цивилизации и всей Юго-Восточной Азии. Им удалось сохранить особый архаичный диалект, собственную письменность Кави и такую разновидность индуизма, какой больше нет ни у кого на свете.
Тенгеры в индуизме как староверы в православии. Их версия религии хинду включает гораздо больше канонического буддизма и при этом гораздо больше анимизма — одушевления природы, чем традиционная индийская и даже балийская. В целом, их вариант намного ближе к тому индонезийскому индуизму, который процветал в 15 веке, до прихода на эти земли ислама.
Никто бы не сказал, что сохранить этот образ жизни было легко: христианские и исламские миссионеры кружат тут не первую сотню лет. Мусульмане с Мадуры, после освобождения от голландского ига, уверенно повели дело к геноциду и дошло до того, что тенгеры официально запросили помощи у балийцев. Хотя те ушли от ортодоксальной трактовки религии, но всё-таки «свои». К счастью, правительство Индонезии вовремя объявило этот регион Национальным парком и теперь любые попытки влияния на местную экосистему запрещены.
Каждый двенадцатый месяц по индуистскому календарю или в десятый по яванскому здесь проходит фестиваль Yadnya Kasada. На него съезжаются десятки тысяч человек, как самих тенгеров, так и любопытствующих.
Самое интересное происходит в середине, это день Упасара Касада. На четырнадцатый день Касады (весь месяц так и называется) люди собираются в главном храме Pura Luhur Poten, где просят благословения богов, а потом вся толпа идёт к кратеру вулкана Бромо, чтобы принести жертвы.
Основные события происходят на территории Пура Лухур Потен — храма, построенного на «море песка».
К вечеру собирается огромная толпа. Церемония продлится всю ночь. Как это принято у индуистов, всё будет очень красиво, под чтение мантр, музыку гамеланов и яванских барабанов. Сразу после заката начнётся театрализованное представление — сложный драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля. Он закончится в полночь, когда придёт время молитвенного транса.
Те, кто непосредственно участвует в церемонии или просто может себе позволить, надевают дорогую роскошную церемониальную одежду. Будущие приношения оформляют в крупные композиции. В жертву богам пойдёт всё: овощи, фрукты, цветы, рис, конфеты, деньги. Петухи и козы. Особо провинившиеся перед богами тащат коров.
Откуда появилась эта традиция, рассказывает древняя легенда.
Легендарное королевство Маджапахит — исток и вершина индонезийской цивилизации было одной из величайших в Азии империй с 1293 по 1500 год и простиралось от современной Малайзии до Новой Гвинеи.
В пятнадцатом веке, когда на Яве распространился ислам, королева Роро Антенг с мужем-брахмином Джоко Сегер нашли убежище в окрестностях Бромо. Тут они основали собственное княжество, назвали его Тенгер — по частям своих фамилий — и нормально зажили, сохраняя свою религию и свои порядки. Настолько хорошо, что до сих пор считаются образцом благородной жизни и символом последнего мирного времени.
Но детей у них не было. Княжеская чета обратилась к богам. После нескольких дней медитации и специальных церемоний к ним явился бог и пообещал, что детей у них будет достаточно, им хватит. Но последнего нужно отдать вулкану обратно. Классический сказочный сюжет.
Они пошли на сделку, но, конечно, последнего ребёнка, любимого принца Кесума, кстати говоря, двадцать пятого по счёту, не смогли просто так взять и бросить в вулкан. Разгневанный бог чуть-чуть не устроил извержение, всех сильно напугал и забрал принца. По другой версии, принц сам бросился в вулкан.
Братья и сёстры жертвы устроили церемонию, где просили вулкан помиловать остальных. Взамен они поклялись проводить обряд с жертвами каждый год, в тот самый день, когда принц Кесум исчез в горе.
И до сих пор тенгеры продолжают выполнять условия той сделки.
На утро после храмовой церемонии приступают к жертвоприношениям: поднимаются к кольдере и, помолившись, бросают подношения в вулкан.
Пока одни жертвуют богам коз и петухов, другие твёрдо намерены не допустить такого перевода продуктов. Больше всего туристов удивляет не сама церемония, а люди с закрытыми лицами, которые с самого рассвета дежурят на внутреннем склоне вулкана. Прямо в кратере. Почти всё, что верующие кинут в жерло, эти ребята подберут и используют по назначению.
Большая часть из них местные мусульмане. Но почему тогда их не прогонят? Дело в том, что главное в жертве богам — правильное намерение. Когда ты должным образом помолился, духовно подготовился и совершил обряд принесения дара, дальнейшее не твои проблемы. В момент, когда ты выпустил дар из рук, он переходит к богам, а уж когда и как они возьмут своё — это они сами решат, и не нам им указывать. Боги забирают дух жертвы, её суть. Материальное воплощение подарка — монетка, конфетка, сигаретка или тело животного — дело десятое.
Если боги временно передают тебе свою козу, то держи её крепко, пусть и кажется поначалу, что она утянет тебя на дно.
Большую часть подношений люди заберут обратно. В этом нет ничего странного: богам жертвуют дух животного, мясо им не нужно.
Ежегодно несколько человек падают и погибают, неудачно поймав слишком тяжёлое подношение, хотя животных предварительно опаивают наркотиками, чтобы они не сопротивлялись. Горячий вулканический дым очень ядовит, а каменная поверхность кратера — скользит и осыпается при каждом движении.
Используют саронги, чтобы ловить монеты, которые кидают сверху паломники. Боги не в обиде, они забирают суть денег, идею богатства.
Что касается нынешней эпохи Кали-юги, то согласно Пуранам сейчас приносить в жертву животных запрещено. Священный для индуистов текст «Брахмавайварта-пурана» объясняет, что в этот век нельзя приносить в жертву животных, потому что не осталось жрецов-брахманов, способных правильно проводить такие обряды. Балийцы, например, давно перешли на цветы и фрукты. (с)
И чего только не бывает на свете! Вот так, как на работу, на склон вулкана с сачком. И опасность не останавливает. Бред какой-то... В первом ролике ловец чуть сам не улетел вместе с козлом.
VERNAT писал(а) 08 ноя 2017, 17:53:Со стороны кажется, что тропинка совсем узкая.
Не узкая, где-то с метр. При отсутствии ветра совершенно легко идти и не страшно. Но подходить к краю надо осторожно, возможны оползни, ну, или голова вдруг закружится ))
Здесь было просто сделать, а на гребне да, ему пришлось постараться. Там ветер был, и равновесие удержать проблематично, да еще я достаточно далеко находилась, он не мог понять, успела я щелкнуть или нет. Стоял долго в позе знака Мерседес )).
Продолжаем прогулку по кальдере, периодически останавливаясь, чтобы заглянуть в жерло и полюбоваться клубами дыма.
Иногда края кальдеры становятся особенно крутыми и отвесными. Чувствуешь себя муравьишкой.
Ветер усиливается, ноги дрожат от напряжения, очень высоко, но чего не сделаешь ради удачного кадра.
Ласточка, лети!
Главное, не улететь по склону вниз.
Можно было бы и дальше пройти, гулять здесь одно удовольствие, но понимаем, что времени не так много. Поворачиваем назад.
Бромо недовольно пыхтит. Клубы дыма довольно темные. Опасность?
Приближаемся к лестнице. Народ по-прежнему только здесь и толчется. Боятся пройти дальше? Дедуля в сланцах. Поражает особенность индонезийцев ходить по разным дебрям в столь неподходящей обуви.
Пары вулкана завораживают. Они то сильнее, то слабее. Ветер относит их в сторону или тащит на нас, но удушливого газа мы не ощущаем.
Пожертвования и ловцы.
Особо продвинутые в касках.
Не все подарки улетают вниз. Есть специальная площадочка для корзиночек с подношениями.
За чем или зачем человек так далеко спустился? Отнести пожертвования поближе к духу вулкана или собрать-забрать ценное? Мне кажется, что отнести.
Народу заметно поубавилось, пока мы гуляли вдоль кальдеры. Можно спокойно спуститься по лестнице, не переживая, что тебе кто-то дышит в затылок.
Тенгеры - продавцы сухоцветов в дар богам.
Лица довольно мрачные. Суровые дети гор.
Некоторые туристы предпочитают ехать верхом.
Лошадей много. Выбирай на любой вкус.
Мы пешком, конечно же. если уж сюда дошли по неприятному пыльному подъему, назад уж точно легче будет.
Мадикарипура... на видео у вас вода мутная, на фото зелёная. Видео сделано до вас? Был в окрестности числа эдак 22 октября 2017, совсем незадолго до вас, вода была зелёной, но воды было заметно меньше чем на видео. Видимо это сезонное. Вы мельком писанули что довозят не до входа. Нас высадили наверху на парковке, а дальше с километр до входа ещё ТАКСИ. Такси - это мотоцикл, водитель гонит по скалам, а ты сидишь на пассажирском месте без шлема и молишься, такого ужаса на вулканах я не испытывал, у друга кепку шапку сдуло, и это мелочи. Жаться в обнимку к чужому мужику мне религия не позволяет, а жуть страшно. Назад также, но уже не так жутко, т.к. медленнее. Цену не знаю. Подобный вид такси довольно типичен для Индонезии и за пределами этой локации, здесь же является безальтернативным (или пешком). Гид же там нафиг не нужен, там дорога только одна. Под водопадом если не купались, то зря, водичка неплохая (хотя я искупался сначала случайно во всей одежде, но не жалею, высох быстро). Ещё что запомнил, в ущелье водопада кажется что пальмы, но это папоротники в 2 человеческих роста. И к сожалению всё как везде в Индонезии - около парковки там где ряд палаток-ресторанчиков (что я так понимаю называется "варунг") - гигантская свалка на склоне ущелья.
Лестница на Бромо именно такая пыльная, аж скользкая от пыли. Шёл, думал что человека с веником там не хватает. Мы на Бромо поднимались затемно, перед рассветом, в глубине кратера не очень ярко полыхало что-то красноватое, днём наверняка это было бы не видно вовсе, рассвет встретили на вулкане - и думаю так правильней, чем встречать рассвет на смотровой площадке - хотя бы потому что джип подпустили вплотную к вулкану, цирк с конями приезжает уже после рассвета и "море песка" совершенно свободно от торговцев и народа. Вообще, в горах там (ночью) было исключительно чистое звёздное небо, странно что погода так изменилась. И...да, Бромо гремит!!! Причем очень громко, неожиданно громко, учитывая что дымочек от него идёт довольно жиденький.
Индуистский храм рядом с Бромо интересен тем, что кругом на Яве сплошной ислам. Женщины в платках - это от ислама. В горах видимо имлам не прижился.
Последний раз редактировалось PavelSI 13 ноя 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Мадикарипура... на видео у вас вода мутная, на фото зелёная.
Это не мое видео, нашла в сети.
Наталья Key писал(а) 06 ноя 2017, 18:46:Нашла видео, которое очень точно передает атмосферу места. Посмотрите, чтобы быть готовыми.
*****************************
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Был в окрестности числа эдак 22 октября 2017, совсем незадолго до вас
Мы были в мае 2017 года, так что вы были позже.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Вы мельком писанули что довозят не до входа. Нас высадили наверху на парковке, а дальше с километр до входа ещё ТАКСИ. Такси - это мотоцикл,
Писанула я мельком, конечно, но понятно, что на байке от стоянки машин. Читаете по диагонали?
Наталья Key писал(а) 06 ноя 2017, 18:21:Отсюда вы можете пойти ко входу пешком, а можете воспользоваться услугами местных помогаек и за небольшие деньги добраться на байке.
******************************
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Гид же там нафиг не нужен, там дорога только одна.
Мужикам не нужен, мне очень даже пригодился. И потом связываться со скандальными местными из-за двухсот рублей за проводника? Мне не жалко заплатить небольшую денежку.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Под водопадом если не купались, то зря, водичка неплохая
Никакого желания мокнуть насквозь и по скользким камням забираться в озеро не возникло. И так некомфортно даже просто посмотреть.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:рассвет встретили на вулкане - и думаю так правильней, чем встречать рассвет на смотровой площадке
Каждому свое. Зато мы видели тройку вулканов, которая позже скрывается за облаками. Кратер же в любое время можно посмотреть.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Вообще, в горах там (ночью) было исключительно чистое звёздное небо, странно что погода так изменилась.
Погода вообще-то мало предсказуема при нынешнем глобальном потеплении. Так что рассчитывать, что было у кого-то, и значит, будет у вас, не приходится.
Вернулись в отель к завтраку. С большим удовольствием съели все, что нам принесли, оголодали с ночи.
Жареный рис, яичница, рисовые чипсы.
Рядом с рисом что-то интересное.
Попробовала.. Та-ак вкусно, пальчики оближешь. Вот только, что съела, не поняла.
На вид – как сахарная вата, вкус – сладковатый, но основную составляющую мы не распознали. Пришлось спросить у девочек на ресепшн, что же нам подали на завтрак.
- Abon Sapi.
- Хм.. Abon sapi, what is it? Shugar?
- No. Meat. Cow.
- Мясо? Не может быть!
Очень прикольная штука. Сфотографировала пакетик с абоном, который девочки принесли показать. И дала наказ Эди, чтобы мы обязательно нашли этот абон в магазине. Без него из Индонезии не уеду.
Абон – совершенно потрясающее блюдо индонезийской кухни.
Его можно есть, как закуску вместе с основным блюдом, посыпать сверху рис, лапшу, салат, кашу.
Абон – сухая смесь длительного хранения, очень удобен как добавка к пище, которая разнообразит ее вкус.
Есть несколько видов абона: говяжий, рыбный, куриный, свиной, козий, а также вегетарианские: с грибами, овощные.
Как же готовится абон сапи?
Говяжья вырезка режется на кусочки размером 4*4*4 и отваривается в течение часа в воде до мягкости. После того, как охладится, разбирается на волокна. Далее в кокосовое молоко, разбавленное водой, добавляется пальмовый сахар, перец чили, кориандр, мускат, лук-шалот, галангал, чеснок, соль. Молоко подогревается, после чего в него кладется разобранная говядина. И далее на сковороде на медленном огне смесь выпаривается. Периодически надо мешать, чтобы не пригорело, добавляя масло. В итоге вы получите светло-коричневую сухую субстанцию, практически невесомую.
После завтрака с большой неохотой уезжаем из заповедного парка. Энергетика этих мест потрясающа. Здесь и воздух другой, и самочувствие, и ощущения. Волшебство какое-то.
А как на крутых склонах тенгеры выращивают овощные культуры, уму непостижимо! Постоянные оползни, вулканическая активность, суровый климат сильно осложняют жизнь местным аграриям.
Что-то не нравятся мне эти облака. Не дай бог, погода изменится. У нас ночью восхождение на Иджен, очень не хочется попасть в дождь.
По пути заезжаем в супермаркет. Нам же надо купить абон. Пока абон не нашли, зато увидели пальмовое масло в огромных количествах. Как у нас подсолнечное, так здесь пальмовое. В разных упаковках и литражах, в общем, на любой вкус.
Едем через север Явы. Море здесь странное, мелкое, серое, грязноватое. Похоже на Ваттовое море в Нидерландах. Остановились около пляжа. Эди остался в варунге пообедать, мы же прошлись вдоль берега, ноги размяли.
Где море? Море ушло. До лодочки, чтобы не загрязнить ножки, можно перебраться по камням.
Красивые низкие облака, солнечные лучи сквозь них еле пробиваются. По всем признакам погода будет меняться. Эх, как не вовремя.
На берегу индонезийцы. Кто-то с мобильником расстаться не может.
Девушки просто сидят, дышат свежим воздухом. А модные какие и нарядные!
Берег чудовищно захламлен. Кадр сделать невозможно, чтобы мусор в него не попал.
Нагулялись, подсели к Эди, который еще кушает. И тут удивлению нашему не было предела. Принесенный горячий чай, чтобы не задерживаться, он перелил в обычный полиэтиленовый пакет и взял его с собой.
Еще останавливались на побережье. Также безысходно грязно.
Отель я забронировала настолько хороший и по такой низкой цене, что до сих пор удивляюсь. Правда, нашли его с трудом. Эди постоянно звонил администрации, уточнял дорогу. Месторасположение отеля, дизайн интерьеров, огромные бунгало, неплохая кухня и отзывчивый персонал выше всяких похвал. Цена за номер 1800 рублей (450000 рупий) со скидкой.
Kampoeng Joglo Ijen, адрес Desa Banjar Kecamatan Licin. Это в районе Баньюванги, в 44 км от деревни Пемутеран. Самый большой плюс отеля - это то, что он расположен довольно близко к Иджену.
Бунгало на одну семью.
Внутри все шикарно. Огромная кровать, есть чайник, кондиционер.
В бассейне можно было бы окунуться после похода на Иджен, если бы время и погода позволили.
Ужинали в ресторане. Кровать здесь - дизайнерское решение.
Взяли два разных блюда. Лапша жареная.
И одно блюдо с мясом, то есть курицей. Давненько я не ела беговых кур. Мякоть не разжуешь, настолько она не мягкая.
На ресепшн заказали тур на Иджен, куда входил трансфер, респираторы, гид, ланчбокс. И отправились немного поспать перед ночным выездом. И тут начался он.. Враг всех путешественников - противный холодный дождь. Саша пытался смалодушничать и не идти ночью на вулкан, я же изо всех сил сопротивлялась, хотя сомнения терзали. Голубые огни в кратере - мечта давнишняя, но если будет такой дождь, само восхождение оказывается под угрозой. Ничего не увидишь, только зря потеряешь время и деньги. Но вариантов у нас нет. Завтра переезжаем на Бали. Идти ночью придется по-любому.
Последний раз редактировалось Наталья Key 16 ноя 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Хоть девочки с ресешпн и обещали нас разбудить, но будильник я на всякий случай завела. Долго не могли уснуть, мешали молитвы, читаемые муэдзином в ближайшей мечети. Казалось, только закрыла глаза, стук в дверь. Я подпрыгнула, как ужаленная. Проспали! Будильник почему-то не прозвенел, как позже выяснилось, я его завела на 12-00 вместо 24-00. В быстром темпе немытые-нечесаные собрались и бегом к выходу из отеля. Там нас уже ждет команда сопровождения. Полтора часа в дороге, и мы на стоянке у пропускного пункта. Гид оплачивает вход, и мы выдвигаемся в кромешной тьме куда-то туда. Дождь моросит. На нас дождевики, в которых через пару минут становится невыносимо жарко. Снимаем. Следом снимаются пуховички, идем в толстовках. Подъем за подъемом. Тяжеловато, хотя дорога прекрасно утоптана, нет ям и рытвин. Пот течет градом. Снимаем толстовки. Так намного легче. Подъем не закончится никогда. И почему я думала, что будет легко, не понятно. Мальчик-проводник терпеливо ждет, когда я выдохшаяся прошу передышки. Мимо нас проходят одна группа туристов за другой. Но потом и они устают и останавливаются на короткий привал. Так и обгоняли то они нас, то мы их. В конечном итоге на вершине мы были одними из первых. Ночью носильщики серы тоже работают, хотя и не в таком количестве, как днем.
Кальдера. Где-то там внизу голубые огни. И где же? Невнятные всполохи далеко-далеко - это то, что я мечтала увидеть и ради чего пошла ни свет ни заря на вулкан? Бог мой, какое разочарование. Но мы же спустимся к кислотному озеру? Как нет? Почему нет? Все же спускаются, а потом с упоением рассказывают и показывают, как там круто. Мы несчастливчики??? Неожиданный поворот событий. Оказывается, в последние две недели Иджен сильно пыхтит, концентрация газа очень высока, туристам запрещено спускаться вниз. Умаслить, подкупить, уговорить проводника не удалось.
Ладно, думаю, плевать на огни, пойдем встречать рассвет, который то ли состоится, то ли нет, бабушка надвое сказала. Хотя вроде бы дождь прекратился, небо поднялось, и даже показались звезды.
А после восхода будет видно, может, удастся спуститься в кратер.
Пришли на смотровую площадку. Ждем. Наступила пора надеть на себя все, что было. И даже дождевики в ход пошли, какая никакая защита от ветра. Проводник привел в какое-то разрушенное строение, там зажег коптилку и посоветовал переждать ночь в укрытии. Конечно же, подтянулись к нам и другие замерзшие туристы.
Часа полтора мы просидели здесь, а потом пошли занимать козырные места для встречи солнца.
В полной тьме на горизонте мне представлялись какие-то фантастические города, трубы заводов. Но оказалось, что это облака причудливой формы. Внизу деревня, возможно, Баньюванги.
Некоторые туристы одеты очень не по погоде. Представляю, как им холодно.
Действо начинается. Все взоры устремлены на восток. Сейчас-сейчас, сейчас, сейчас...
Должно же нам повезти сегодня? На Бромо не увидели красивый рассвет, на Иджене с голубыми огнями не срослось, хоть солнышко встретим на вершине.
И тут началось. Небо буквально зажглось, а рябые облака снизу стали подсвечиваться огненным. Только бы не закончилось раньше времени, не затянулось. Мы предчувствуем, что будет, будет фейерверк света.
Все сильнее и сильнее загораются облака. И вот кульминация. Солнце всходит.
Рваные облака несутся к вершине, огибают ее и теряются вдалеке.
Мы счастливы. Не часто можно увидеть такой необыкновенный рассвет.
Туристы восторженно щелкают один кадр за другим. И тут же забыты и мучительный холод, и долгое ожидание, и недовольство запретом на спуск в кратер.
Прогуляемся по кальдере?
Где-то внизу кислотное озеро. Его не видно. Все в плотной дымке.
Зато я вижу умопомрачительный оптический эффект. Свою тень на облаках.
Здесь красиво так, что дух захватывает. Крутишь головой по сторонам, боясь пропустить самые чумовые виды.
Oks123 писал(а) 17 ноя 2017, 15:43:А почему так рано выехали, что еще 1,5 часа мерзли в ожидании рассвета? Больше времени по подъем закладывали?
Голубые огни видны до 4 утра. Поэтому поднимаешься в кромешной тьме. А восход где-то в 5.30. Можно было бы взять тур только на восход, но смысла нет, раз все равно идешь в одно и то же место. Кто ж мог предположить, что blue fire мы толком и не увидим.
Последний раз редактировалось Наталья Key 17 ноя 2017, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Наташенька, я чуть-чуть "отпустила" нить рассказа, но только затем, чтобы жадно натянуть-прочесть побольше. Чтобы интереснейший рассказ и замечательные снимки плотными бусинами в изумительное ожерелье приключений... Что сказать? Чудесно!
Но не надо думать, что интересные виды закончились.
При дневном свете мы замечаем то, мимо чего ночью пробирались, как слепые кроты, не видя ничего вокруг в радиусе метра. Например, разноцветный папоротник. Он не потому цветной, что разновидности всякие папоротниковые. Просто можно наблюдать все этапы жизни и смерти растения. От молодых зеленых до почти черных.
Есть и седые папоротники. Просто дедушки-аксакалы.
Нереальный, какой-то неземной пейзаж.
Идем по кальдере вокруг озера. И все ждем, когда же разойдется удушливая завеса. Но нет, сегодня на самом деле очень мощный выброс газа. Озера почти не видно. Недаром туристов не пускают вниз, хотя шанс уговорить проводника еще есть. Вот только дойдем до тропы, по которой спускаются к серным разработкам. Я не теряю надежды, ведь столько лет вынашивала план похода на Иджен.
Апокалиптичные мертвые деревья причудливых гротескных форм, как чудища из сказочного леса. Так и тянут к тебе корявые руки-ветки.
Если включить фантазию, то можно увидеть фигуру с заломленными в отчаянии скрюченными руками.
Но когда выходит солнце, то картинка становится не такой ужасной. Голубое небо, деревья без листьев. Почти как поздней осенью в России.
Последний раз редактировалось Наталья Key 17 ноя 2017, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Наташа, есть и в такой погоде своя прелесть. По крайней мере, фотографии очень впечатляют. Мистические, таинственные. Да ещё и деревья такие "рукастые"...
Эх, это вам понятно, т.к. вы на байки в Индонезии насмотрелись. А нормальному человеку кто там не был, возможно и в голову не придёт что байк может быть такси. Также учитывая насколько это было страшно персонально мне - уточнил.
Читаете по диагонали?
Грешен, не без этого, пардоньте.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Гид же там нафиг не нужен, там дорога только одна.
Мужикам не нужен, мне очень даже пригодился. ... Никакого желания мокнуть насквозь и по скользким камням забираться в озеро не возникло. И так некомфортно даже просто посмотреть.
Ну может и да. Что вода Мадикарипуры свежа и хороша, я узнал когда ушел с головой под воду, хотя хотел пройти по руслу в одном месте; гид бы не дал.
Наталья Key писал(а) 17 ноя 2017, 15:34:Где-то там внизу голубые огни. И где же? Невнятные всполохи далеко-далеко - это то, что я мечтала увидеть и ради чего пошла ни свет ни заря на вулкан? Бог мой, какое разочарование.
Могу заверить, вблизи Огни Иджена смотрится точно также, только ещё дышать тяжело и глаза режет если ветер начинает серу гнать в твою сторону. Даже спустившись вниз, мы с другом были заметно разочарованы. На фото горит вся гора, а в реале - пара газовых факелов, довольно тусклых и сотни человек "пляшут" вокруг с фонарями. Все попытки их заснять на фото-видео дали абсолютно черный кадр (кроме фонарей). Также внизу (если туда пускают) народа как в московском метро, сидишь, вонь нюхаешь и не знаешь, толи назад пойти, толи дождаться рассвета на озере. Озеро оказывается тёплое, но купающихся не видно, видно кислоты боятся. Также тропинка внутри кратера заметно Уже, круче и более рассыпчатая чем на внешней стороне, в одном из мест - красная от чей-то крови.
А с погодой вам на самом деле не повезло, опять же когда был там, там было самое чистое небо моей жизни, огни неба и огни долины - лучшее зрелище которое только видел (а когда погасил фонарик, залюбовался на небо и споткнулся о валун, ещё и из глаз искры повалили).
Папоротники хороши. А у водопада, полагаю, вы их с пальмами перепутали.
Наталья Key писал(а) 17 ноя 2017, 15:34:Внизу деревня, возможно, Баньюванги.
Скорее так и есть, я думал что это Бондовосо, но оно должно быть с другой стороны.
Аморе-соль писал(а) 17 ноя 2017, 18:15:откуда голубые огни в кратере, если там кислотное озеро? ну очень любопытно
Озеро Кавах Иджен является сульфатно-хлоридным по составу и имеет очень высокую кислотность (ph меньше 0,5). Каждый литр этой смертельной жижи содержит дополнительно по 5 грамм расплавленного алюминия. Всего же в озере по приблизительным подсчетам содержится более 200 тонн алюминия. Температура близлежащих гидротермальных источников и в глубине самого озера составляет 170-245 °C. На поверхности около 60 градусов.
Если собрать вместе 250 миллионов автомобилей, передвигающихся по территории Соединенных Штатов, и слить содержимое их аккумуляторов в одну большую яму, то получится огромное кислотное озеро емкостью более 760 тысяч кубических метров. Озеро Кавах-Иджен в Восточной Яве имеет ширину около 1 км и содержит более 3 миллионов кубических метров кислотной воды. Серная кислота поступает в водоем из активного магматического резервуара, находящегося под толщей воды глубиной около 200 метров.
Голубые огни - выход на поверхность вулканических газов, происходит возгорание сероводорода (температура 600 градусов Цельсия). Жидкая сера светится синим пламенем. Ее иногда еще называют синей лавой.
Вот это я хотела увидеть, но не сложилось. Фото Оливье Грюневальда.
Иджен не просто пускает ядовитые испарения. Он иногда взрывается. Наиболее катастрофической была вулканическая активность, произошедшая в 1817 году и длившаяся 33 дня. Тогда воды озера Кавах вышли из берегов из-за обрушения склонов главной кальдеры и затопили близлежащие деревни и поля сходом селей. Пострадали три деревни, более девяноста домов было разрушено, имелись жертвы среди населения. Последнее значительное извержение происходило в период с 4 по 25 ноября 1936 года. Тогда эпицентр извержения находился непосредственно в самой кальдере. Активность была довольно высокая, так как водные потоки вышли из берегов с западной стороны кальдеры. Недавняя активность проявлялась с 29 июля по 15 августа 2002 года. Тогда был слышен небольшой взрыв и выброс потоков горящей золы на незначительные расстояния.
Активность Иджена вызывает серьезные опасения индонезийских и международных ученых. Кислотное озеро и выбросы сероводорода – это только поверхностные проявления заряженной газами магмы, имеющей огромный взрывной потенциал. В результате ее взаимодействия с озерными водами в будущем здесь возможны «жесткие» извержения, которые способны привести не только к вулканической, но и к экологической катастрофе.
Последний раз редактировалось Наталья Key 17 ноя 2017, 23:49, всего редактировалось 2 раз(а).
PavelSI писал(а) 17 ноя 2017, 20:45:А с погодой вам на самом деле не повезло, опять же когда был там, там было самое чистое небо моей жизни, огни неба и огни долины - лучшее зрелище которое только видел
Эх, не фотограф вы, не фотограф. Самый красивый рассвет в моей жизни был именно на Иджене и именно благодаря разнообразию облаков, подсвеченных со всех сторон. Самый бездарный и неинтересный рассвет - это солнце, встающее в чистом безоблачном небе. Раз, два и уже светло.
PavelSI писал(а) 17 ноя 2017, 20:45:А с погодой вам на самом деле не повезло
Э-э, нет. Нам очень даже с погодой повезло, особенно, если учесть, что вечером и ночью шел проливной дождь.
PavelSI писал(а) 17 ноя 2017, 20:45:Папоротники хороши. А у водопада, полагаю, вы их с пальмами перепутали.
У водопада? Я там разве писала про папоротники? И перепутать папоротники с пальмами я вряд ли смогу .
PavelSI писал(а) 17 ноя 2017, 20:45:залюбовался на небо и споткнулся о валун, ещё и из глаз искры повалили
Будьте осторожны!
PavelSI писал(а) 17 ноя 2017, 20:45:Также тропинка внутри кратера заметно Уже, круче и более рассыпчатая чем на внешней стороне, в одном из мест - красная от чей-то крови.
Наталья Key писал(а) 17 ноя 2017, 23:11:Вот это я хотела увидеть, но не сложилось.
Гы, мы тоже хотели... друг даже второй раз на Бали летел, как хотел посмотреть такое чудо. Но нет, это скажем так магия хороших фото в нужный момент и в нужный ракурс и чтобы ещё никто фонариком не светил (а фонарики таки ярче чем это пламя). Так что нет там этого, а если и бывает раз в год, то слава богу, что не было когда мы там были. Чтобы такое было, оно должно пыхнуть ВСЁ, сразу и по полной, и ещё чтобы сотня человек разом загасила свои чертовы фонарики и дала темноту, а ещё надо стоять впритык к факелу, а там ВОНЯЕТ так, что маскогаз не справляется. В обычные дни ИМХО там дают гореть только газовому факелу, который прячется в клубах белого пара. А чтобы пыхнуло круто (ИМХО) должна разгореться ещё сера на земле. Её там собралось немеряно, т.к. выносят лишь крупные куски, пыль никто не собирает. Мне и без того там было мягко говоря неуютно, т.к. ночь, видимость не ахти, дышать тяжело - народа много, но все кажется что сами по себе, людей не узнать т.к. все в намордниках, в группе не я 1, а остальные куда-то убежали в газовое облако, и гида потерял в сумраке (он был оказывается в 10 метрах и меня не терял)... Так вот если ещё и сера пыхнет - не уверен что все успеют оперативно убежать, тропа такая что позволяет идти лишь по очереди вниз и вверх по одному. Так вот чтобы как раз так не горело, серу же добытчики тушат (где-то на чьём-то видео промелькнуло) и для этого там внизу трубы с водой, как я понимаю, это пожарный водопровод. Так что в реале вот что: в паре мест горит в факеле на месте выброса сероводород цветом как горит обычный газ у нас на кухне, ещё толпы народа светят фонарями, но когда до этого места доходишь устал так, что все мысли о том что ещё наверх лезть.
Да, ещё мы там таки дождались рассвета, отошли в сторону и запалили кусок серы, благо что их там валяется сколько угодно. Но был уже рассвет, пламени днём не видно вообще!!! Один крендель не понял, взял этот горящий кусок серы и накапал расплава себе на руки, лишь тогда убедился что сера горит на самом деле.
Последний раз редактировалось PavelSI 17 ноя 2017, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Наталья Key писал(а) 17 ноя 2017, 23:18:Эх, не фотограф вы, не фотограф.
Я не очень освоился с традициями форума. Не будет возражений если в эту тему попробую выложить свои фоты изнутря кратера Иджен и чутка снаружи? Остальное и у вас самих получилось отлично.
Наталья Key писал(а) 17 ноя 2017, 23:18:И перепутать папоротники с пальмами я вряд ли смогу
Ну уж сами нашли на фотках! Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники. Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.
На Бромо был подъём в в 4-00, а я ещё чтобы на звёзды посмотреть, вставал в 3-30. Звёзды в горах хороши, лучше чем в планетарии, яркие и густые. Южный крест, к сожалению, в Октябре виден ну прям совсем отвратно, т.к. скрывается на фоне рассветного солнца. Далее Бромо, подъём, спуск, водопад Мадикарипура, бегом, бегом. Доехали до города Бондовосо. Там дали нет, не ночевать, а просто чутка поспать в гостиннице. Я ещё по городу побродил, очень уж хотел глянуть "настоящий индонезийский город, с исламом". Пятница, священный день мусульман, с минаретов транслируют насколько Аллах Акбар, и феерия - пара непонятных людей стоят, мокают кольца в мыльную пену и дают дальше ветом выдувать пузыри. Нет, в шахидов с автоматами я бы поверил, но не в такое. Так что кругом аллах акбар, дети веселятся и весь ночной город в мыльных пузырях. Аллах там у них на самом деле весьма добрый, мне понравилось. Фотки особо не делал, а что делал то уже стемнело, на мобилку и не ахти. Перезаливать видео на ютуб уж очень лениво, вот для тех у кого есть ВК: https://дурашка подзалупная/video?z=video15202192_456239023%2Fpl_cat_updates Короч, поспал лишь часа 2, 2.5. В 22-30 побудка и в 12-20 уже под вулканом. Там почему-то тормозили и ждали чего-то ну очень долго, ну да, вручили маски, раздали перчатки, но всё можно и побыстрее, наверно подъём начался лишь в 1-30 ночи. До начала подъёма успел даже чутка подзамёрзнуть, там спецом костры жгут для озябших. Примечательно что 2/3 подъёма можно проехать на такси. Это рикша, который тащит тележку. Серу они таскают на горбу, а вот туристов как вверх, так и вниз - тележкой. Такси - видимо-невидимо, не продыхнуть от них. Также много народа с детьми, чуть ли не грудными. Вот о чем они думают!!! Да там взрослому тяжело. Детей я видел потом на такси сгрузили. Такси везёт только до ресторана, лучшего на горе, а лучшего - потому что единственного. Там есть вода! И чай, кофе и ещё даже что-то поесть, типа варёных яиц. 0.5 воды стоят 10 000рупий. Дорого, но терпимо, учитывая что альтернативы-то нет. Дальше за ресторан такси уже не едут. Пардоньте, пардоньте, но нереально же ночью что-то фотать, одна муть на выходе получается если без штатива, так что пока не фотоотчет, а лишь проза.
Как любителю астрономии ночные виды мне понравились больше всего. Море огней внизу, а звёзд такие мириады, что и не снилось. В долине много огней. Причем они не кучкуются, а расположены очень равномерно. Усыпано всё. То же на небе. Я поленился брать фонарь (чтобы руки не занимать, и не тащить), а ещё и умышленно отбился подальше от народа, чтобы звёзды посмотреть, а свет глаза не слепил. Точнее, не звёзды. Большое Магелланово Облако - огромная группа звёзд, свет от которых идёт около 150 000 лет, невидимое в наших широтах, и млечный путь как белой краской намазаны на небе. Я уже писал, что засмотревшись вверх забыл что внизу дорожка не идеально ровная, камни, споткнулся о валун, набил синяков, так что ещё и хромал вверх, хорошо что с горы не скатился. Но красиво нереально. При этом всю дорогу ждал что "ну где же синий огонь". Мне обещали что скоро. Вонь, между тем, была заметна уже внизу, вверху она усилилась, хотя маску ещё не надевал. Нас обрадовали что ветер дует от тропинки и нам повездо, можно будет пройти весь путь. Итак, я наверху, и нам показывают в черную бездну что blue fire где-то там внизу, но видно лишь бесконечный поток копошащихся фонариков, и на уровне эффекта плацебо какие-то огни. Устал к этому моменту так, что уже мечтал пойти назад... а тут сказали что лезь-ка вниз, там всё самое интересное.
Дорога вниз непростая, растительности нет, держаться не за что, хоть бы троса натянули. При этом обрыв осыпается, постоянно кто-то пендаляет камешки и они катятся вниз. Идти надо осторожно, чтобы самому не укатиться. Много где разойтись можно, но страшновато - если кто-то случайно пихнёт, то можно спуститься ну очень быстро. Ещё пробежала крыса или её тень. Что ей там жрать? Трупы несчастных туристов разве что. Но народа с разбитыми носами что-то не видно, только разбитые коленки в одном месте видел (не считая моих, как оказалось, тоже побитых ещё на подъёме). Как уже написал, я не брал фонарь - решение, мягко говоря, спорное. Две руки позволяли гораздо лучше цепляться за скалы, но блин, нифига не видно, когда никто за мной нешел (хотя такое было очень редко). Короч, сколько по времени спускался - не знаю. Кажется, вечность. Вонь усиливалась, одел маску.
Про огни тут писал выше. Разочаровывают. Пламенем пыхают пара здоровущих 5-метровых факела, но они в туманном дыму, очень неяркие, как свет от горения газа на кухне если смотреть через туман, и на общих просторах не так чтобы были сильно заметны. При этом попробовал спуститься - мне гиды машут, не иди, внизу там чуть ли не давка, надо ждать своей очереди. Гидами я считал всех кто выглядит как местный. Потом пробовал пройти, меня накрыло дымом, глаза в нём жжот, невозможно держать открытыми, убёг нафиг, отдышался и больше к факелам до рассвета так и не пошел. В какой-то момент даже полез было наверх подальше ото всего этого действа, так тут как черт из табакерки появляется давно потерянный мой гид и на ломаном инглише объясняет что я не прав, нам ещё фотографироваться на берегу озера. Ну ладно, озеро так озеро. Ночью его я не видел ВООБЩЕ, ну совсем не видел, даже странно учитывая что был от него в 30 метрах. Короч, есть что вспомнить, но это совсем не как в рекламном проспекте. Ночью фотал много, но бестолково, ночные фото не вышли вообще.
Итак, начинает светать. Темно вообще-то ещё, фотографирую с руки и большая выдержка. Видно керамические трубы по которым пускают вулканический газ, в них конденсируется сера. Пардон, мутно потому что долгая экспозиция.
Я в наморднике. Он помогает, но не идеально, но когда особо нечем дышать, ещё тянет его рукой плотнее прижать. Тёплый свитер! На подъёме запарился в первые минуты, но потом устал и темп сбавил в разы, стало норм. Хотя бы не холодно.
Озеро как есть. На берегу народ, это ещё просторное место. Тут хотел показать что на камнях сера (желтое, там где жидкая - оранжевая), какой толщины слой не знаю, наверно доли миллиметра, но это кругом. Вот если полыхнёт, то полыхнёт!!!
Яма, я в ней, мне ещё пиликать наверх, пара фото, на втором увеличенный вид, на самом верху людишки мелкие. Даже не верится, что глубина ямы всего вроде около 200 метров, кажется что с километр. На втором фото увеличен верх, видно тех кто идёт по тропе в самом верху.
Самое вонючее дымное место, тут уже сера большим слоем, руби и бери сколько хочешь, но я подобрал малюсенькие кусочки что там валялись под ногами, чтобы не тащить кило
Чертовски красивая вода, тёплая, я там руки помыл, вода тёплая, потом только узнал что типа кислота. Ничо, кожа не заметила, слезла только через неделю, и то думаю на солнце спалил.
Половина подъёма. Снимал вообще-то нашу группу, она стоит на плато которое совсем чутка ниже, а люди крошечные кажутся. Не скажу точно откуда и где фотал, подъём казался ужасно тяжелым. То же плато но уже чуть более издалека:
Наталья, помните вот вы насчет водопада пожаловались, что там в одном месте карабкаться на карниз надо? Карниз там не очень скользкий вообще-то. Так внутри Иджена что называется "те же яйца только в профиль", только на протяжении часа или более. Может дорога и чутка получше, так оно ж ночью, рука или занята фонарём, или ничего не видно, и оооочень долго, так что глаз затуманивается от постоянной опасности, а камни местами ни на чем не держатся и катятся под ногой. Короч, не самое приятное место. Странно, странно что так мало разбитых носов.
А ему хоть бы что. Только кашель у мужика жуткий. В остальном не человек, а киборг, тащит себе 70кг серы на завод и не жалуется.
Ура, как же я был рад когда вылез! Виды прекрасны.
Тропа на внешней стороне горы, она заметно шире чем на внутренней. Ну и наконец, уже на спуске после горелого леса такое супер-дерево, мой рост для сравнения 1м83. Лес, говорят, горел от туристов - бычки окурочные кидают куда ни попадя, вулкан тут ни при чем. (почему-то яндекс не любит это фото, пришлось так убого ещё пережать)
UPD: Перезалил фото, так чтобы поменьше места занимали.
Последний раз редактировалось PavelSI 18 ноя 2017, 13:46, всего редактировалось 4 раз(а).
PavelSI писал(а) 18 ноя 2017, 00:08:Только в горах Индонезии остались живые древности: древовидные папоротники.
Возражаю, как любитель ботаники! Я бы не стала это так категорически утверждать. Древовидные папоротники, кроме Индонезии, много где растут (ботанические сады не в счет), например Азорские и Канарские острова, Новая Зелландия, Австралия...
PavelSI писал(а) 18 ноя 2017, 00:08: Их от пальмы можно надёжно отличить лишь тем, что у них споры (ну что-то для семян) на нижней стороне листа, ну и листочки формой покрасивей.
- на пальму папоротники вообще ни разу не похожи, ну если не судить о видах по внешнему виду (габитусу). Тогда получается, что человек похож на кенгуру, например
PavelSI, за спуск в кратер Иджена респект! Представляю это действо с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать). С голубыми огнями напряженка, поняла, что для качественной их съемки техника нужна соответствующая.
"Diciendo adiós al canario que se va, si siente frío en la ausencia vuelve al calor del volcán."
Аморе-соль писал(а) 18 ноя 2017, 14:07:с тамошним пониманием туризма (брать денежку и ничего не благоустраивать)
Что делать, вулканы - это место, где ощущаешь духовность, духовность - это всегда дорого.
Меня поражало сколько кругом народа занято в обслуге. На группу из 7 туристов на Иджене было 2 местных Иджиновых гида, плюс ещё двое, водитель и сопровождающая, которые остались у машины, плюс персонал гостинницы в Бондовосо, плюс "такси"-рикши, торговля серой-сувенирами, питание, один мужик, я видел, копал яму - ливневый сток вдоль дороги на гору, тоже очень нужное дело. Все эти люди хотят кушать.
А что мне не понравилось, даже в кратере умудрились организовать помойку. Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю, в т.ч. в городах, иногда эту землю выжигают, а чаще так и держат свалку пластиковых бутылочек. Могли бы создать рабочее место мусорщика или мусор перерабатывать, но нет. Меня это как-то сбивало с феншуя.
- да, и людей очень много (перенаселенность), поэтому каждый занимает свою нишу и тем живет!
PavelSI писал(а) 18 ноя 2017, 16:36:... Понятия мусорных баков у индонезийцев нет, мусор не собирают в баки, а сваливают на землю...... Меня это как-то сбивало с феншуя.
- аналогично, большое огорчение на фоне прекрасной природы...
"Diciendo adiós al canario que se va, si siente frío en la ausencia vuelve al calor del volcán."
Это не погода испортилась. Это такой смог над озером. Ничегошеньки не видно.
Проводник на мои уговоры спуститься вниз реагировал одинаково.
- Нет, нет и нет, нельзя, запрещено. И охранник на краю вас все равно не пустит.
Черные мертвые остовы деревьев вдоль дороги по краю кальдеры.
Множество пустых корзин ждут своих хозяев. Сегодня очень мало рабочих, возможно, из-за сильных выбросов газа.
Сейчас корзины с серой до пункта взвешивания почти никто не носит. Сера выгружается в мешки прямо на кальдере, а мешки ставятся на тачку. Гораздо легче везти серу на колесах, чем тащить на горбу неподъемный груз.
Где-то там голубое озеро. Воздух ядовит. У меня начинает першить в горле, но респиратор пока не надеваю.
А Саша терпеть не хочет. Что ж, хоть кому-то маска пригодилась.
Фотограф - наша соотечественница. Они с мужем специально приехали на Иджен, чтобы спуститься вниз и своими глазами увидеть адскую добычу серы. И тоже страшно расстроены, что это им не удалось.
Хотя есть смельчаки, которые пытались уйти вниз по тропе. Надолго их не хватило. Возвращаются.
Рабочие одеты очень тепло. Наверно, это один из немногих, кто добывал серу ночью.
