Форум Винского

**Moonlight102** » 17 мар 2016, 14:08

Так же как немцы видят немцев за километр, а французы французов )

**LARA_SH** » 18 мар 2016, 11:33

BANGKA ARCHIPELAGO

Архипелаг Бангка - группа из шести островов у с-в побережья Сев. Сулавеси, самый крупный из которых Bangka, а также Talisei, Kinabohutan, ненаселенные Tindila и Tamperong, а также Gangga (с одной деревней и Gangga Island Res. с ценами от 160€).

Bangka не является частью нац.парка Бунакен, плата за посещение не взимается.
С марта по июнь - сухой сезон, видимость в воде выше. В период с ноября по март - влажный сезон, но выражен он незначительно; с июля по октябрь ветрено, видимость несколько снижается.

Нам очень хотелось посмотреть кораллы еще хотя бы на одном, кроме Бунакена, острове в море Сулавеси. Когда Лембех для нас отпал (с его черным песком и макро- он представляет интерес исключительно для дайверов), мы стали рыть информацию о Бангке. Оказалось, что снорк имеет место быть, и место весьма недурственное, и море здесь прозрачное, и остров интересный. Вот только бюджетным размещением даже не пахнет, выбор жилья был мотивирован исключительно желанием минимизировать дороговалютные расходы.

Добраться до острова можно двумя способами – общественным транспортом или персональным трансфером из Манадо/аэропорта. Мы прощупывали возможность скооперироваться с кем-нибудь на Бунакене и доехать на лодке или катере. Увы, нам сказали, что это будет долго, муторно и очень дорого.

1) Бюджетный вариант предусматривает поездку на минибасе с терминала Paal II bus terminal до Likupang village на с-в побережье (2,5 часа), затем 1 час на паблик боте до Бангка (14:30, ежедневно, кроме воскресенья и гос. праздников, в пути 1 час). Плюс затраты на то, чтобы добраться до терминала в Манадо, а также до причала в Ликупанге.
2) машина Manado/airport → Likupang village (максимум 1,5 часа) + 45 мин. на частной лодке. Трансфер в оба конца от нашего ресорта обошелся в 30 EUR/pers.

Трансфер, конечно, дороговат, зато организован грамотно, нас везде ждали (не мы, а нас! – весьма необычно для Индонезии). Остались очень довольны тем, что на дороге не экономили, добрались быстро и комфортно. Лодка до Бангки отчаливала не из самого Ликупанга, а с Surabaya beaсh – длинного общественного пляжа с черным вулканическим песком, до которого от деревни пара километров.

Pulau Bangka – отнюдь не крохотный остров, площадью 48км2, четырьмя деревнями с населением общей численностью 2650 чел. (самая крупная деревня - Lihunu, затем следуют Kahuku и Libas).

Туристического жилья на острове немного, есть только дорогое, а также очень дорогое, в соотношении цена/качество явный перекос в сторону стоимости. Вот краткий обзор:

Sea Souls Dive Resort ($40/чел.) – 3 бамбуковых бунгало с террасами на пляже, рядом с деревней. Kahuku. Вентилятор, с/у. Планируеся строительство еще двух бунгало, одно из которых рассчитано на 8 человек.
Трансфер из а/п $40/чел. Снорк 18$/чел.

Nomad Divers Bangka (Rp. 650.000/чел. fullboard) – в центр. части южного побережья о-ва, в закрытой бухте, с видом на вулкан Minahasa. 4 просторных деревянных коттеджа с открытыми с/у (1 с видом на море и 3 в джунглях).
Владельцы, Simon and Sophie из Великобритании, дают скидку на budget bamboo beach cottage (крохотная бамбуковая хибарка). Снорк-бот 200.000
Пляж в зарослях мангровых, где живут обезьяны. Гамаки среди деревьев; необходимы антимоскитные средства. Песчаный пляж в 5 мин. ходьбы, в воде, как правило, нет мусора.

Mimpi Indah resort (€49/чел. fullboard) – у южной оконечности большой южной бухты. Бамбуковые коттеджи с с/у среди 5 га тропического сада, джунгли за коттеджами. Антимоскитн. сетка, гор. вода, потолочный вентилятор, электричество круглосуточно.
Снорк с берега или от причала. Пляж перед бунгало не лучший для отдыха, нужно отойти метров 50 вправо или влево. Хозяева – семейная пара Owen and Ulva.
Трансфер из а/п €25/чел.

Ivory Resort & Dive построен в 2014г. на мысе Batu Goso – стоимость пакета 3 дня/9 дайвов от USD 800.

Murex Bangka resort (от €64/чел.). 6 деревянных. бунгало с AC и гор. водой и 3 комнаты в строении дайв-центра; бассейн.

Дайверов здесь всегда много. Пляж крохотный, окруженный скалами, но снорк прямо от берега просто отменный, с хорошей видимостью – мощные кусты кораллов на сверхмалой глубине

Blue Bay Divers (от €100/чел.) – на крохотном островке Sahaong, в ю-з бухте Бангка, трансфер из а/п €20/чел.
Пляж у них почти белоснежный и аккуратный, но море в самой бухте отнюдь не чистое - напротив расположена самая большая на Бангке деревня, да и в самой бухте множество плавучих рыболовецких хибар

Мы же выбрали для себя Coral Eye Resort в южной части зап. побережья острова. Здание построено по очень интересному проекту и представляет собой одно большое продуваемое двухэтажное сооружение на пляже, крытое циновками из пальмовых листьев

Восемь жилых комнат, не имеющие общих стен, расположены по периметру второго этажа

В центре - холл с большим обеденным столом, за которым собираются все гости

На море можно смотреть из зоны отдыха - с лежаков на втором этаже

или, лежа в гамаке на первом:

В комнатах очень чисто, на больших открывающихся окнах - противомоскитные сетки, есть электрофумигатор, вентилятор.

Горячая вода в душе - от солнечных батарей. ТВ нет, электричество 09:00-12:00, 17:00-24:00 от расположенного в отдалении генератора.
Стоимость проживания, включающее 3-х разовое питание, кофе/чай/питьевую воду, - 40 и 55 евро/чел. соответственно в Standart и Superior. 3 комнаты Superior отличаются от стандарта тем, что санузел там внутри комнаты, наш же санузел (а мы, по причине ограниченного бюджета, выбрали стандартное размещение) находился в соседнем помещении, чтобы в него попасть, нужно было выйти из комнаты и завернуть за угол. Весьма странное решение, поскольку каждой стандартной комнате полагался свой закрывающийся приватный душ с горшком, но расположенный в отдельном гигиеническом блоке.

Владельцы - двое итальянцев, морские биологи Клара и Марко, превратившие свою лабораторию в центр исследования морской среды (у них даже есть спец. прайс для волонтеров и студентов). На первом этаже – помещения для занятий,

а в рядом стоящем здании оборудована полноценная лаборатория.

3 месяца в году (с середины декабря до середины марта) ресорт не работает – хозяева уезжают на родину, в Италию. Мы не сразу разобрались в семейной иерархии, полагая, что Клара и Марко – семейная пара. Когда они встречали нас на причале, прибежала девочка лет пяти типично индонезийской внешности, и Клара представила ее как свою дочь. Мы потом еще строили предположения, что местную девочку удочерили, возможно, для облегчения ведения бизнеса в Индонезии (для мужчин-европейцев женитьба на индонезийке - обычное дело, это сильно упрощает жизнь тем, кто хочет остаться на ПМЖ в стране, дает возможность беспроблемно вести бизнес и по истечении 15 лет получить гражданство). Расспрашивать было как-то неловко, хотя меня от любопытства просто распирало, особенно когда за столом (а хозяева обычно обедают и ужинают вместе с гостями) рядом с Марко села другая женщина-итальянка, как оказалось, его жена. А через несколько дней появился красавец-абориген с длинными волосами, которого Розанна (дочка Клары) называла папой. Вот тут для себя я уже расставила все по местам, паззл сложился.

Рядом с ресортом - широкая полоса белоснежного пляжа, который ежедневно убирают

С двух сторон примостилось несколько хибарок местных жителей (свято место пусто по определению не бывает!)

За мысом, к северу от нашего пляжа, - небольшая бухта с мангровыми деревцами

Дальше в эту сторону по берегу мы не ходили, т.к. нужно было переправляться через речушку, но через пару километров (рассмотрели на спутниковой карте и с лодки, когда уезжали) начинаются «выжженные земли» - участок, развороченный горнодобывающей компанией.
В 2008 г. регент провинции выдал разрешение гонконгской компании на разведку железной руды на Бангке. Жители о-ва и местные туроператоры выступают против проведения работ, опасаясь, что полномасштабная добыча разрушит хрупкую экосистему и уничтожит традиционные средства к существованию населения и эко-туризм. Судебная тяжба, основанная на том, что действия добывающей компании подпадают под действие закона № 27/2007, гласящего, что добыча полезных ископаемых не может вестись на островах площадью менее 2000 км2, тянется уже не один год.

Двигаясь по пляжу в южном направлении,

за небольшим мысом, попадете на следующий песчаный пляж,

который мог бы быть райским уголком, если бы не был так загажен

Мусор, судя по всему, тащит сюда из деревни, расположенной дальше, за речушкой. Я при виде этого безобразия начала сокрушаться: «Ах, какой ужас!», на что Женя сказал, что никой это и не ужас вовсе. Ужас начнется, когда придет высокая вода и смоет мусорные залежи с пляжа, а потом течением притянет весь этот триппер в нашу сторону. Вот тогда-то и наступит настоящий ужас. Согласна, у нас - чисто, сделаем вид, что нас это не касается.

За следующим, уже относительно чистым пляжем, - небольшая речушка, которую в отлив можно с легкостью перейти:

В прилив же вода поднимается почти до пояса

За речкой – неопрятная деревня, с армадой рыболовецких лодок

Риф напротив деревни, на превеликое удивление, смотрибельный, мы здесь несколько раз плавали.

Коралловый риф – то, ради чего мы приехали на Бангку, - начинается всего в нескольких метрах от берега

Говорят, что он окружает весь остров. Подтвердить или опровергнуть этого я не могу, но на участке от юго-западного мыса до нашего ресорта (а его мы пролопатили, когда лодка выбросила нас рядом с «Мюрексом») кораллы красочные, сочные, полные жизни, хотя иногда они перемежаются с "мертвыми зонами".
Мы несколько раз напрашивались в лодку к дайверам (за это со снорклеров дополнительную плату не взимают), но дайвили они в основном на юге острова

и у западной его части, так что за пять дней мы смогли посмотреть кораллы лишь на этих участках.

Из отрицательных моментов – рыбы маловато (не то, чтобы крупные рыбины редки, здесь и мелочи заметно меньше) и более низкая видимость в воде, по сравнению с полюбившимся Бунакеном.

Домашний риф бережно охраняют и приумножают – пытаются подсаживать молодую поросль на искусственные грядки из арматуры и бетона. Наиболее ценная часть коралловых зарослей даже ограждена веревкой с поплавками.

Однако это не мешает какому-нибудь местному рыбаку подплыть на лодке прямо к оградительной веревке и, воровито озираясь, забросить леску с крючком за поплавки – авось там рыбка пожирнее клюнет – а потом быстренько ретироваться, гаденышу.

Марко ежедневно отправлялся на моторке на подводную охоту при полном параде – в гидрокостюме и с двумя огроменными ружьями, возвращаясь всегда с отменным уловом. Как-то к ужину подали пойманного им марлина – очень плотное белое мясо, дивно приготовили, а как-то потчевали нас невероятно сочным и нежным запеченным желтым снеппером – объеденье!

В большинстве своем кораллы растут одиночными кустиками или группками – кочки на светлом песке песке, хотя есть и обширные участки сплошных зарослей.

Чувствуется, что кораллы находятся на стадии обновления и активного роста. Большие площади некогда погибших зарослей акропоры и платигирии покрыты плотным ковром из мягких кораллов, колышущихся в слабых течениях.

Налицо - бурное разрастание мягких кораллов. Интересны огромные шарообразные скелеты умерших твердых кораллов, по поверхности которых, словно новая разноцветная кожа, растекаются мягкие складчатые новообразования, на «швах» плотно прилегая друг к другу встык. Во множестве колышутся ажурные веера горгонарий - ярко-красных, бледно-фиолетовых, золотисто-желтых.

Снорк на нескольких спотах в южной части о-ва показался гораздоо беднее, чем на рифе вдоль нашего побережья, глубины там побольше, да и течения посильнее. Говорят, что очень пристойные кораллы рядом с мысом Бату Госо, у восточной стороны острова, но туда мы, увы, не попали.

На Бангке мы не увидели не единой черепахи, хотя Марко рассказывал, что периодически они появляются и даже откладывают яйца на их пляже.
Зато по дну шныряет множество-скатов-хвостоколов да ползают ярко раскрашенные гигантсие креветки. Акул нет.

CoralEye – практически идеальное место для ночного снорка. Удобный спуск в воду по бетонным ступеням, оснащенным противоскользящими резиновыми протекторами, небольшие глубины сделают это мероприятие приятным и безопасным.

Мы ночной снорк не практиковали, ибо за день так уставали, что с трудом дотягивали до ужина, а после девяти вечера нас просто вырубало. И еще, мне кажется, - это одно из самых удобных мест, где безбоязненно могут заниматься сноркелингом дети – восхитительные кораллы почти от самого берега, сверхмалые глубины, слабые течения, возможность в любой момент выйти на берег. Здесь здорово. Вот только ехать на Бангку нужно обязательно ДО Бунакена, чтобы впечатления нарастали по восходящей, чтобы не страдать от небольшого количества рыбы и более низкой видимости. Я вобщем-то именно так и планировала поступить, однако, за два месяца до предполагаемой поездки, в CoralEye был полный аншлаг, свободных комнат не было, вот и пришлось произвести рокировку.

Мы в компании с немецко-французской парой решили посмотреть близлежащие джунгли и сходить в деревню. Марко отправил с нами пару ресортовских собак, которые нас сопровождали на протяжении всей проходки, только иногда отвлекаясь на драку с деревенскими котами или внезапное нападение на поросенка. Котов собаки щемили, а вот с поросятами получалось плохо – на истошный поросячий визг тут же выскакивала разъяренная мамаша и давала немедленный отпор так, что из обидчиков только шерсть клочьями летела во все стороны.

Через «джунгли» представляющие собой перемежающиеся участки вторичного леса да коксовых посадок, тропинка вывела нас на узкую бетонную дорожку, по которой мы вышли к деревне на восточном берегу южного перешейка.

Дороги на острове - только грунтовые, между деревнями проложены узкие бетонные дорожки, рассчитанные на пешеходов и мопеды. Основное занятие местного населения - выращивание кешью и кокосов, рыболовство.

Лихуну - самое многочисленное поселение на острове, христианско-мусульманское. Мечеть очень скромная, а вот здание христианского храма – самое высокое в деревне, шпиль украшен рыбой, символом христианства - акронимом имени Иисуса Христа

Деревенские мальчишки развлекаются прыжками в воду с раскидистых ветвей мангровых деревьев

Возвращались мы по другой бетонке, идущей меж крутых склонов, частично выжженных, частично занятых кокосовыми пальмами.

С высокого склона хорошо просматривается побережье большого залива на юге острова

и вулканы на побережье Сулавеси. Один из них – вулкан Тангкоко

Бангка – холмистый остров, наивысшая точка 350 м находится в его центре и до нее от нашего ресорта можно дойти часа за три. Говорят, что там водятся яванские олени, а еще хохлатые макаки, кускусы и даже тарсиусы. Мы же в лесу никакой живности не увидели, за исключением кабанчиков да ящериц.

Уезжать с острова было грустно. Но в Манадо нас доставили быстро и организованно. Клара посоветовала остановиться в Istanaku GH, в центре, в 15 минутах прогулочной ходьбы до набережной и моллов. Мы взяли самую дорогую комнату за Rp.285.000 - очень чисто, после ремонта, ТВ, тихий кондиционер, горячая вода, простенькие завтраки.

**RSfun** » 20 мар 2016, 00:17

М-да, читая этот отчет, понимаешь, что учиться мне еще и учиться писать отчеты! ))
Столько фактической информации! Такое впечатление, что у вас в сутках больше 24 часов,
что вы успеваете и посноркать, и отдохнуть, и оббежать все ресорты на островах!

Возьмем на заметку Бангку. Индонезия осталась в памяти с вечными сильными течениями.
Невозможно расслабиться на снорке!

Вы купили подводный фотик?

**LARA_SH** » 21 мар 2016, 09:59

Спасибо, Оксана, но твои отчеты я тоже читаю с удовольствием, не далее как сегодня увидела, что ты наконец-то выложила прошлогодние Филиппины, с интересом прочла и отсмотрела.

RSfun писал(а) 20 мар 2016, 00:17:Такое впечатление, что у вас в сутках больше 24 часов,

Часов на "посмотреть" у нас столько, сколько и у всех в приэкваториальной зоне - порядка 12 - от рассвета и до заката, но использовать их пытаемся максимально. У нас просто дней в поездке больше, на том и выезжаем.

RSfun писал(а) 20 мар 2016, 00:17:Вы купили подводный фотик?

Нет, увы, не складываеься. Тут либо поездка и осмотр рифов вживую с фиксацией на кору, либо фотокамера в красивой коробочке и кораллы по домашнему телевизору. Фотографии не мои - для иллюстрации отчета попросила прислать мне фото, сделанные нашими соседями на Бунакене и Селаяре, спасибо им.

**Kysya** » 22 мар 2016, 15:38

Лара, спасибо за рассказ. Практический вопрос: в каком количестве и какого типа розетки были в номере на Бунакене и на Бангка (тащить ли тройник, переходник...)? Как приспосабливались к расписанию включения электричества, хватало ли времени зарядить технику?

**LARA_SH** » 23 мар 2016, 09:19

Kysya,
электрические розетки были самые обыкновенные - 220В, без штыря, переходник не нужен. А вот тройник никогда лишним не будет.
На Бунакене в бунгало было не менее трех розеток, но при работающем вентиляторе и электрофумигаторе одного свободного гнезда было маловато. Так что тройник и фонарик - обязательны.
На Бангке в комнате, помнится, было 3-4 розетки. Там электричество, кроме вечернего времени, включали еще и на пару часов утром. Зарядить успевали все электроприборы.

**Kysya** » 23 мар 2016, 10:52

Спасибо! Кстати, про фумигатор. Вы каким пользуетесь, таблетками или жидкостью? А может, стоит спирали-дымовушки взять, пусть всю ночь напролет фумигируют, заодно и розетка освободится?...

**LARA_SH** » 23 мар 2016, 10:57

North Halmahera

Следующий пункт нашего путешествия – Северная ХальмахЕра. Я, по незнанию своему, считала, что свое неблагозвучное название остров получил от фамилии товарища ХальмАхера – то ли ученого, его исследовавшего, то ли регента-колониста, им управлявшего – ну как-то так. На самом деле название Pulau Halmahera, крупнейшего из Молуккских островов, с площадью 17 780 км², переводится с малайского как «большая земля». Это - имя существительное женского рода, с ударением на предпоследнем слоге, название дано жителями соседних о-вов, значительно меньших по площади.

Остров со столицей Djailolo/ Джайлоло имеет сложную конфигурацию: от центральной части отходят 4 полуострова. Преобладает горный рельеф, наивысшая точка 1635 м. Действующие вулканы Гамконора (1560 м), Дуконо в сев. и Ибу в с-з части о-ва.

До сих пор около 70% территории покрыто дождевыми лесами, большая часть из которых - первичные. Осн. порода о-ва - мягкий известняк, под воздействием водяных струй превратившийся в заостренные, выпирающие вверх пластины, напоминающие лезвия. Шагать по лесу следует крайне осторожно, чтобы не поранить ногу или не провалиться в глубокие борозды между пластинами.

Разница во времени с Сулавеси – плюс 1 час.

Мы направлялись в Тобело - самый большой город на о-ве (более 90 тыс. жителей).
На Сев. Хальмахере два аэропорта – Galela (севернее Тобело, в 45 минутах езды) и Као (южнее по побережью, отсюда до Тобело ехать 1,5 часа). Мы должны были прилететь из Манадо в Галелу в середине дня и предполагали взять в аэропорту машину, чтобы по дороге заехать на озера - Danau Galela и Danau Ngidiho, однако наш рейс сильно задержался, самолет приземлился уже в начинающих сгущаться сумерках, планы сломались.
Аэропорт Галелы – новенький каменный сарай, багаж выдают прямо с тележки.

На shared taxi за Rp 50.000 с пассажира по отличной свежезаасфальтированной дороге доехали до Тобело. Начался сильный ливень, поэтому дорога заняла никак не меньше часа.

Взяли комнату в Hotel Bianda в центре Тобело) – Rp.330.000, чисто, АС, гор. вода. Маленькое окно без вида, плотные завтраки.
Прошлись по длинной кишкообразной центральной улице, вытянувшейся вдоль побережья. На базаре, который, несмотря на позднее время, еще работал, купили фрукты.
Утром, никуда не спеша, выписались из гостиницы, оставив там тяжелый рюкзак. Решили съездить на Моротай, а служащий на рецепшене сказал, что спидботы до обеда отправляются каждый час.

Порт находится недалеко от нашей гостиницы, мы быстро до него дошли, вот только поперлись к центральному причалу через парадные ворота с надписью «Pelabuhan Tobelo», были посланы назад. Перед аркой ворот нужно повернуть налево, грязная улочка выведет к лодочным причалам, откуда отправляются спидботы до Моротая и лодки к близлежащим островам.

В деревянной будке Loket купили билеты - Rp.105.000/пасс. Нас записали в блокнот – отправление по заполнению (15 чел.), ждите. Уж мы и ждали! Наблюдение за местным бытом – занятие, конечно, занимательное, но и оно надоедает, когда ожидание растекается на долгие часы.
На причале – клуб по интересам, местные мужики никуда не едут, отдыхают от тягот жизни. Одни поштучно продают сигареты, другие их курят – долго, смачно и вонюче. Спят на деревянных лавках. Беседы беседуют. Смотрят плоский большеэкранный телевизор, как-то странно выглядящий на дощатой стене локета. Страдают от безделия и слишком неспешного течения времени. Периодически спрашивают нас, спик ли мы бахаса, радуются собственным глубоким познаниям в английском языке, состоящим из двух фраз: «Speak…» да «Hello, mister!». Томятся безделием, устают от разговоров, снова мостятся спать. Тяжела и незавидна участь мужской части населения Хальмахеры. Женщинам-то что - они работают да с детьми возятся, а эти, вишь, тоскуют сильно.

Пейзажи вокруг причала - под стать неспешному течению жизни

Притомились и мы, часы ожидания тянулись – первый, второй, третий – а лодка все не отправлялась. Спидбот, забитый под завязку отчалил лишь через четыре!!! часа. Поездка как-то с самого начала не задалась, как будто кто-то безуспешно пытался донести до нас мысль: «Хапен шмотки и - назад», так нет же – мы настойчивые и целеустремленные.

МОРОТАЙ, который не состоялся

Моротай - один из самых северных островов Индонезии, часть провинции Сев.Малуку. Площадь - ок. 1800 км2, протяженность с севера на юг 80 км, ширина ок. 42 км. Население 55 тыс. чел.
Крупнейший город — Даруба на южном побережье. Почти все деревни расположены вдоль побережья.

Остров покрыт лесами, поэтому основу экономики составляют лесоматериалы и древесная смола.
Оккупирован Японией в начале 1942 г., в сентябре 1944 г. во время битвы за Моротай освобожден вооружёнными силами США, став плацдармом для наступления Союзников на Филиппины и Борнео весной 1945г. Японский солдат Тэруо Накамура был найден в джунглях Моротай в 1974 г.
Это основные факты об острове, но главное, зачем мы туда ехали – острова и коралловые атоллы, хорошо различимые на спутниковых картах. В акватории Моротай – ок. 50 островов, большая часть из которых не населены, но предметом нашего вожделения были два – Додола и ЗумЗум.

Pulau Dodola – атолл в 8 км от Дарубы. Два острова – большой Dodola Besar и маленький Dodola Kecil, находящиеся на расстоянии ок.500 м один от другого, соединены широкой песчаной косой, обнажающейся на время отлива. В прилив глубина моря над косой доходит до 1м. Песок очень белый и гладкий. Когда я впервые увидела фотографии косы между островами, просто обомлела

Простите, фотку слямзила в Инете, очень хотелось поделиться с вами этой необыкновенной красотой.

13 точек погружения для дайверов, большинство из них – затонувшая техника времен второй мировой. Большая лагуна, используемая для выращивания водорослей, окружена коралловым рифом.
Деревянный причал, 8 деревянных добротных, но неухоженных коттеджей для туристов (Ayu Guesthouses - Rp.150-250.000).

Pulau Sumsum (или ZumZum, в переводе «Мозг») - небольшой о-в в 3-х милях от Дарубы. На карте о-в действительно имеет конфигурацию двух соединенных узким перешейком «полушарий мозга». Вдоль берегов – заросли мангровых. Полоса пляжа тянется вдоль западного побережья «правого полушария», где оборудован причал, несколько беседок, сооружен памятник генералу МакАртуру (во время Второй мировой войны о-в служил его штаб-квартирой).

Наш спидбот вместо ожидаемого часа плыл до Моротая почти два часа – после обеда начался дождь, волнение на море усилилось. Катер трясло, раскачивало и подбрасывало на волнах. Народ волновался и делал испуганные лица. Капитан, сражаясь со стихией, показывал все свое мастерство управления плавсредством в нелетных условиях. Кто-то из пассажиров раскурил для него сигурету, чтобы кэп поправил нервную систему, для чего открыл небольшое плексигласовое отверстие в лобовом стекле. Параллельным курсом шли стайки летучих рыбок, которых нелетная погода ничуть не напрягала.
Напряженную атмосферу в салоне разрядила рыба, залетевшая в амбразуру окна и, едва не контузив капитана, шлепнулась между пассажирскими сиденьями.

В Дарубе у нас на примете была только одна гостиница - Pacific Inn, хозяин которой, судя по интернет-отзывам, помогает туристам с организацией поездок. От порта минут за 15 мы дошли до гостиницы пешком, местные охотно показывали дорогу. Pacific Inn, оказался «fully booked», во всяком случае так сказал вышедший к нам парень-мусульманин, злобно зыркнув на меня исподлобья, сел на мопед и немедленно уехал, мы даже не успели рты открыть. С таким отношением в Индонезии сталкиваться не приходилось еще никогда. Женя считает, что виной такому отношению был мой внешний вид – знала, куда едем, зачем в шорты-то вырядилась?
Попытались объясниться с тукером – а их на дороге страшное количество – ничего не получилось, языковой ступор. Подошедшая к нам девочка поняла слово «hotel», сказала тукеру, куда ехать. И понеслось…Мы объездили в поисках жилья весь город, а Даруба - городок немаленький – нигде не было свободных комнат. Мальчишка даже отвез нас за город, в дороговалютную «Алоху», безрезультатно. Оказалось, в городе большое количество гостиниц, но все они были заняты. Представляете, насколько популярное у туристов место – этот Моротай! Но самое неприятное то, что никто, подчеркиваю – никто – из тех, с кем мы пытались разговаривать, не говорил по-английски. Обслуга в гостиницах только разводила руками, всем своим видом показывая, что ничем нам помочь не может. Наростало внутреннее неприятие Моротая. Ближе к вечеру мы все-таки нашли свободную комнату в гадюшнике с названием «Morotai Inn» за 250.000 – крохотную, без окон, с жутко грязным туалетом и ковшиком вместо душа.
Зато в этом гадюшнике мальчишка-служащий мог изъясняться по-английски. Мы пошли в город искать лодку до островов, сходили даже в порт, так как где-то проскальзывала информация, что дважды в день идет спидбот Даруба-Додола, и даже стоимость его была известна - Rp.50.000/чел. в одну сторону. Вот только кроме нас это было никому неизвестно – в порту нам предлагали только чартер за 200 долларов. Мы подходили к турагентствам в районе порта, но все они были закрыты. И никто не мог сказать, функционируют ли домики на Додоле. Мальчишка в гостинице сказал, что его друг за недорого свозит нас на Додолу, всего за 150 долларов.

Мы устали, измотались и были жутко обозлены на этот город. А когда в комнате из-под моего рюкзака выполз таракан размером с ладонь, мне захотелось просто лечь на пол и биться в истерике. Истерику пришлось отложить по причине антисанитарного состояния пола. Всю ночь я уговаривала себя не открывать глаза и не смотреть на стены.

Утром от недорогой, за 150 долларов, лодки мы отказались. Во-первых, дорого, а во вторых, вечером, если ничего не получится с жильем на острове, нам придется возвратиться в наш гадюшник и провести там еще одну ночь. Все было против нас. Я начала ныть, Женя не сопротивлялся – возвращаемся.
Ну, хоть уехали быстро – отправления спидбота в этот раз ждали менее получаса.
Так бесславно закончился наш квест на Моротай – ни уму, ни сердцу.
Обидно, досадно, но ладно.
Мне было грозно обещано, за Моротай я отчитаюсь по полной программе. До сих пор, когда я предпринимаю жалкие попытки устроить переворот в отдельно взятой семье, мне напоминают, что я еще за Моротай не отгребла - осаждает.

**LARA_SH** » 23 мар 2016, 11:15

Kysya писал(а) 23 мар 2016, 10:52:Кстати, про фумигатор. Вы каким пользуетесь, таблетками или жидкостью? А может, стоит спирали-дымовушки взять, пусть всю ночь напролет фумигируют, заодно и розетка освободится?...

Вожу с собой пластины (жидкость занимает больше места, да и емкость может повредиться в багаже) и спирали (ими пользуемся, сидя вечером на балконе). А еще перед сном ставили дымящуюся спираль под полог антимоскитной сетки, чтобы гарантированно выгнать затаившихся там москитов.

Ночь напролет пользоваться электрофумигатором не получится - электричество на ночь отключают.

**Kysya** » 23 мар 2016, 11:29

О, мои опасения были не напрасны ((( Чтобы закруглить тему москитов - а при походах в дикую природу чем пользуетесь для защиты?

**LARA_SH** » 23 мар 2016, 11:47

Да, упустила - в комплекте с фумигатором, пластинами и спиралям беру еще маленький тюбик с антимоскитным кремом. Вот его и используем в джунглях - если не забываем сунуть в сумку перед походом, да еще старым испытанным средством - опахалом из пальмовой ветви - тоже действенное средство. Особенно приятно наподдавать веткой по крупу впереди идущему - и комаров сгонишь, и настроение себе поднимешь.

**Kysya** » 23 мар 2016, 12:03

LARA_SH писал(а) 23 мар 2016, 11:47:еще старым испытанным средством - опахалом из пальмовой ветви - тоже действенное средство.

Да, это проверенное средство я упустила из виду )))

**LARA_SH** » 23 мар 2016, 15:58

Снова Тобело

Оставаться в городе имело смысл только в том случае, если ездить по близлежащим островам, а делать это нам сейчас категорически не хотелось – все, хватит, наездились уже. Забрав вещи в гостинице и отловив на улице пустое бемо, мы отправились на пляж Купа-Купа в 12 км от города, заплатив за поездку Rp.50.000.

Хозяев на месте не оказалось, из свободных домиков – только крохотные бунгалки возле столовой – за 200.000, с отдельным санузлом на выносе. Мы были рады осесть на пляже, пусть даже в такой хибарке

Однако через полчаса появилась хозяйка ресорта, отвела нас в новое бунгало в саду, которое только что освободилось.

Эти новые деревянные коттеджи хозяева предлагают по Rp.500.000, опускаются до 400.000, но для нас согласились сделать скидку – цена за проживание и завтраки Rp.370.000 за бунгало - гораздо приятнее.

На фанатично озелененной территории, рядом с большим хозяйским домом, - два просторных деревянных коттеджа с санузлами (хол. душ), добротной деревянной мебелью, вентиляторами, холодильниками.

На стене – витрины с коллекцией жуков, собранных хозяином в Венесуэле и на Кубе.

Есть еще два бамбуковых бунгало в саду, по Rp.300.000, но повернуты они к морю задом

Хозяин заведения, Лутц, - невероятно добрый и светлый человек, бывший гражданин ГДР, уже 37 лет живет в Индонезии. В свои 74 года держится бодрячком (а в таком жарком климате белому человеку это ох как непросто!). Услышав нашу речь, тут же продекламировал, глубоко гроссируя:

Нина, Нина, вот – каґтина,
На ней – тґаґтоґ и мотоґ !

Мы так смеялись, что Лутц решил исполнить стишок из школьного курса русской литературы на бис, а я бросилась конспектировать сей опус в блокнот.

Жена Лутца, индонезийка Она, - красавица и хохотушка, ее смех постоянно слышится то в саду, то на кухне. Милая и очень добрая, она все время пыталась подкормить нас фруктами и соками, когда узнала, что мы ограничиваем себя в еде. Она с такой жалостью смотрела на нас, когда мы пытались ей объяснить, что не приходим обедать только потому, что для нас это - возможность сбросить лишние килограммы.

Лутц, агроном по специальности, на относительно небольшом участке земли собрал огромную коллекцию растений со всех уголков мира. Вдоль забора – ровный строй амазонских кедров, множество видов пальм, бугенвиллей, бромелиевых.

Под навесом – продуваемая оранжерея для суккулентов, уголок орхидных.

За грядками с ананасами - шеренга горячо любимых мной кротонов

Когда я стала причитать над кустом невиданного доселе цветущего сорта «дочки-матери», Лутц сказал, что он никому не дает черенки этого сорта, а мне обязательно даст. Теперь вот мучусь над засыхающим черенком – гадаю, выживет или нет.

Гордость коллекции – баобаб с Мадагаскара – этому деревцу всего шесть лет, а как вымахало!

Земля в саду жирная, смачная, все потому, что грунт для растений Лутц привозит со склонов ближайшего вулкана, сам готовит гумус.
Слоняться по саду и любоваться растениями можно бесконечно долго – пока не загрызут комары (а они здесь злые!). Потом – на пляж.

Население Хальмахеры (по состоянию на 2010г.) - 162 тыс. жителей, из которых поровну мусульман и христиан (по др. данным - 80 % мусульман и 20 % христиан). В религиозном конфликте 1999-2000 гг. на Молуккских о-вах, негласно считавшихся образцом мирного сосуществования христианской и мусульманской культур и религий, погибли тысячи людей. Мы при случае всегда интересуемся у местных христиан, как складываются их взаимоотношения с мусульманами. И всегда слышим один и тот же ответ – прекрасные ровные отношения, вплоть до того, что часть семейства исповедует ислам, а часть – христианство. Ощущается, что собеседники не лукавят и не кривят душой, но что же должно было произойти, чтобы близкие люди в конце просвещенного 20-го века в течение нескольких лет жестоко уничтожали друг друга только потому, что называют Бога разными именами? На Амбоне рассказывают историю о мусульманском юноше, оскорбленном водителем автобуса-христианином (по др. версии - водителем такси), послужившей толчком к началу резни в 1999 г.
Лутц же рассказывал, как это началось на Сев.Хальмахере. В период между католическим рождеством 1999 г. и Новым годом в Тобело въехала многочисленная группа мусульман с Явы, которые и положили начало массовым убийствам на острове. Остовы сожженных христианских храмов мы видели, проезжая из Галелы в Тобело, и по пути в Софифи. Лутц, который в то ремя работал менеджером в одной из гостиниц Тобело, вынужден был уехать с Хальмахеры и смог возвратиться сюда только в 2009 году.

Снорк не впечатлил, но посмотреть есть на что и провести несколько интересных дней на рифе вполне возможно.
Пляж Купа-Купа находится в закрытой с трех сторон бухте, противоположный берег – с очень темным, почти черным песком.
В торце бухты – причал базы ГСМ, но никаких масляных пятен на поверхности воды не наблюдалось, более того – даже пластика мы здесь не видели, бухта очень чистая.

Кораллы не бог весть какие, но они устилают все полого опускающееся морское дно в районе пляжа. В бухту впадают две чахлые речушки, поэтому видимость в воде зачастую низкая. Но в прилив, когда приходит вода из открытого моря, видимость резко повышается. Бывало, что из-за взвеси песка приходилось плавать, будто в молоке. А когда наступало прояснение, дно бухты открывалось во всей своей красоте – оно все сплошь покрыто зеленоватой акропорой, и смотрятся эти густые заросли весьма интересно.

Вдоль берега в северном направлении тянется внушительных размеров полоса полуживых посредственных, но крупногабаритных кораллов, в некоторых местах подступая к кромке воды. Крупной рыбы нет, мелкой тоже не особо много. Зато множество терновых венцов – крупных, лохмато-синих, до скелета обгладывающих живые кораллы. Мы иногда проводили заплывы под девизом: «Спаси риф – сковырни венец» - сооруженными из палок копьями собирали этих троглодитов и забрасывали подальше - на глубоководные участки, туда, где кораллы не росли. Может, и приползут назад, но ползти, гады, будут доолго…

Менеджер из нашего ресорта сказал, что вот за этим маяком кораллы получше – спорное утверждение.

Здесь риф резко изгибается, почти под прямым углом. Коралловый склон высотой 2-6 м, порядком разрушенный, с глубокими расселинами явно не естественного происхождения. С приближением к полосе прибоя видимость сильно ухудшается из-за взвеси песка в воде. А еще местные рыбаки - мерзавцы - до сих пор рыбачат со взрывчаткой, особо никого не остерегаясь. Мы рассматривали кораллы, когда раздался громкий хлопок в воде – метрах в ста от нас трое рыбаков на рифе, недалеко от маяка, что-то взорвали в воде. Нас они прекрасно видели, но их это не остановило. В воде стало очень неуютно, перед глазами сразу поплыли картины с плавающими на поверхности оторванными руками и ногами, пришлось спешно плыть в противоположном направлении от этих кретинов.

По низкой воде вполне можно дойти до Тобело прямо по берегу. В направлении города, к северу от Купа-Купа, пляжи в основном из темного вулканического песка. Мы гуляли по ним, когда солнце пряталось (оттого и фотографии сумрачные), и до Тобело не дошли буквально пару километров, хотя из-за очередного мыса городские постройки уже виднелись.

Речушка, стекающая с гор, над которыми ежедневно проливаются ливни, протекая через пальмовую посадку, впадает в море.

Береговая линия извивается змеей, образуя множество маленьких уютных бухточек. Черный песок, темные языки мертвых кораллов, посему и морская вода мрачно-серых оттенков

Вдоль моря тянутся посадки кокосовой пальмы, но вблизи Купа-Купа от берега они отделены пусть и неширокой, но пышной полосой влажного тропического леса

Ближе к городу пальмы теснятся у самой кромки воды

Мы хотели сходить в джунгли – но над горами каждый день зависали тяжелые сизые тучи, там шли ливни. Идея похода как-то сошла на нет – мы просто ленились, упиваясь зеленью сада, кросотой тенистого пляжа и видом покрытых густой тропической растительностью вулканов. Захотелось передышки, и мы ее для себя устроили.

От знакомства с Купа-Купа осталось ощущение психологического уюта и невероятной добросердечности ее хозяев.

В Софифи мы уезжали на машине, которую вызвала Она – shared taxi, в котором кроме нас ехали еще двое пассажиров, заехало за нами прямо в ресорт. За 3,5 часа и Rp.125.000/чел. мы доехали до порта Sofifi на западном побережье, откуда отправлялись спидботы до Тернате. По дороге водитель – по просьбе Оны – подъехал к Sosol beach в районе Malifut, где из воды торчит ржавый остов японского торгового судна Tosimaru времен Второй мировой войны.

После Као, больше напоминающего большую деревню, нежели город, характер растительности разительно меняется – сочная зелень редеет с продвижением на юг, пышные дождевые джунгли на склонах гор сменяются чахлыми деревцами, а ближе к перешейку между полуостровами видны только сухие посадки кокосовой пальмы. Климат здесь, в отличие от Северной Хальмахеры, гораздо засушливее, разница в растительном покрове явственно бросается в глаза.

В районе перешейка, отделяющего северный полуостров от остальной Хальмахеры, дорога поднимается вверх, с перевала открываются симпатичные морские пейзажи

Спидботы до Тернате (Kotabaru jetty) уходят по заполнению (12-15 чел., Rp.50.000/чел.), и заполнение это длится минут 15-20 (это вам не Моротай!).

**zifadina** » 23 мар 2016, 16:18

Печально слышать о браконьерах, терновом венце, религиозных распрях.
Замечательно, что Вам попались такие замечательные хозяева, и место, не смотря ни на что, оставило в воспоминаниях теплоту.

**Moonlight102** » 24 мар 2016, 22:08

Северные молукки непросты для путешественника... Нас гадюшник постиг в Тернате, тонкая душевная организация до сих пор не отошла)

**LARA_SH** » 25 мар 2016, 09:32

to zifadina
От этой поездки осталась в памяти добросердечное отношение со стороны владельцев и обслуги ресортов. Мы были сильно стеснены в финансах, поэтому везде просили и получали приличные скидки на проживание. За исключением Бангки - там дискаунт даже не рассматривался, поскольку нас и так ожидали без обязательной 50% предоплаты.
Лутц и Она приняли нас как своих близких, побольше бы таких душевных людей на жизненном пути. Лутц, которого мы в день отъезда угостили палочкой салями (а мы всегда возим с собой с/к колбасу в вакуумной упаковке - сильно экономит деньги, время и силы), радовался как дитя и даже устроил Оне сценку под названием "а ну-ка отними!".
Если кто поедет в Купа-Купа, не сочтите за труд, уважьте старика - захватите сухонькой колбаски.

Moonlight102 писал(а) 24 мар 2016, 22:08:Нас гадюшник постиг в Тернате

Аналогично - грустно и уныло.
Сейчас вот собираюсь выкладывать часть о Тернате - фотки тех же мест, что и в Вашем отчете.

**LARA_SH** » 25 мар 2016, 09:56

г.ТЕРНАТЕ

Через 45 мин. после отбытия из Софифи, мы сошли на берег в порту Тернате.

Такси не наблюдалось, их роль выполняют бемо. До рекомендованного Оной Ternate City Hotel доехали за 5 минут и Rp.50.000, хотя, если бы знали, куда идти, пешком дошли бы за 10 мин. и за безвозмездно-то-есть-даром.
В гостинице свободных комнат не оказалось, как впрочем и в пяти обойденных впоследствии расположенных на той же улице гостиницах. Комнату без окон сняли в Nusantara Hotel (Rp.290.000 с завтраками, кондиционером и ТВ) – уныло, с неприятным запахом, с немеряным количеством голосящих минаретов в округе.

Отличительная особенность гостиничной системы Тернате – комнаты с одной большой кроватью здесь обзывают “singl”, а сдвумя кроватями - “double”, тогда как везде это “double” и «twin room» соответственно.

Растянувшийся на приличное расстояние у подножия вулкана Гамалама, Тернате оказался немаленьким и вполне современным (на индонезийский манер, конечно) городом со множеством мечетей, реконструируемой набережной

и даже сквером, часть этой самой набережной занимающем. Правда, сквер весьма своеобразно устроен – полоса раскидистых деревьев, ограниченная с одной стороны подпорной береговой стеной, а с другой – автомобильной дорогой, рассеченная узкими тротуарчиками, на которых двоим разойтись проблематично, со множеством лавочек в тени деревьев. Было видно, что жители Тернате сквер облюбовали для вечерних посиделок – все лавочки, а также каждый квадратный сантиметр подпорной стены были заняты любителями покурить на свежем воздухе. Из кофеен, расположенных на противоположной стороне улицы сновали официанты с подносами, разносящие соки-воды, мороженое-снеки. Обертки и пластик устилали землю под деревьями, а пространство на подпорной стене, не занятое попами сидящих, было уставлено грязными стаканами. И все это – в густых клубах табачного дыма, который при полном безветрии и густой листве плотным покрывалом устилал весь сквер. Так что мы, попав в «зеленую зону», по ней не гуляли и даже не шли – пришлось включить вторую скорость, чтобы поскорее вырваться из этой душегубки. А жители города коллективно наслаждались дивным вечером.

В поисках фруктово-овощных рядов забрели на рынок, где торгуют поделочными и полудрагоценными камнями

Продуктовый рынок длинный, помимо отведенной под него территории занимающий обе стороны и часть проезжей полосы широкой улицы. Цены на фрукты высоковаты – все привозное. Народ приветливый

Из достопримечательностей мы посмотрели лишь Fort Oranje в центре города, да и тот находился в стадии вялотекущей реконструкции.

Прошлись по широкой крепостной стене,

посмотрели на город сверху да на вулкан снизу.

Возведенный в 1607 г. и названный по фамилии датской королевской семьи - House of Orange – крепость ничего особо интересного из себя не представляет. Отреставрирована площадь перед фортом, часть фасадной каменной стены с колокольней, внутри крепости еще ведутся строительные работы.

Тыльная часть крепостной стены давно разрушена, и на ее месте, вплотную примыкая к внутренним зданиям форта, гнездятся жилые дома горожан.

День выдался невероятно душным, прожарившись на крепостной стене, мы решили, что на этом осмотр Тернате для себя завершаем, экскурсии по сорокаградусной жаре в пыльном городе - это не для нас.

Возвратившись в гостиницу, забрали вещи и на отловленном дребезжащем бемо за Rp. 50.000 и менее чем за 15 минут доехали до аэропорта.

Проходки по душно-потным индонезийским городам сильно изматывают. Благо, по прилету в Макассар вечером нам не нужно было никуда ехать – заранее забронировали гостиницу прямо в аэропорту – Ibis Budget Hotel (Rp. 420.000). Комнатки крохотные, но очень чистые и функциональные, с умно организованным внутренним пространством и освещением, хорошим санузлом и «напористым» горячим душем, невероятно мягкими кроватями. Нашлись, правда, нервные, которым зеленый светодиодный глазок выключателя в изголовье кровати светил прямо в глаз и не давал уснуть, но эта проблема решилась с помощью листа бумаги и пластыря (на выключатель, естественно, наклеила, на глаз не решилась). В комнате тихо – в коридоре качественное антишумовое напольное покрытие, а небольшое окно от улицы отделено еще и стеклянной стеной, посторонние звуки извне не проникают.
Выспались на славу. Утром, никуда не торопясь, за 5 минут дошли до стойки регистрации нашего следующего рейса - до Селаяра.

**LARA_SH** » 25 мар 2016, 16:06

SELAYAR ISLAND

Маленький самолетик Wings Air по маршруту Makassar-Selayar летает трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, полет длится всего 35 минут и стоит порядка Rp.450.000 (в обратном направлении – в те же дни).
Есть более дешевый вариант, за Rp. 130-150.000/чел: автобус Makassar→Benteng Selayar, отправляющийся ежедневно в 08:30/09:00 и прибывающий в 19:30 (включая 2 часа на пароме из Бира и 1,5 часа пути от Selayar Harbor до Benteng).

В состав Selayar Regency, охватывающего территорию в 21138 км кв. в южной части провинции Южный Сулавеси, входят 120 островов, самый крупный из которых – Селаяр, его длина ок. 80 км.
Население – ок. 120 тыс. чел, в основном представители народностей макассар, бугис, луву и бутон, говорящие на языке макассар. Большая часть населения - номинально мусульмане, хотя многие не соблюдают мусульманских обычаев. Основное занятие – с/х (ваниль, табак, кокосы), рыболовство (трепанги, черепашьи панцири), экспорт соли.
Важно: море спокойно у восточного берега о-ва в период с ноября по апрель, в мае-октябре – у западного побережья. Ресорты (а их на острове - раз, два и обчелся), расположенные на восточном и западном побережьях, открыты только в сезон.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
1) Selayar Eco Resort East coast (работает с ноября по апрель). Полный пансион для 2 человек 60 евро, полупансион - 50 евро, проживание+завтраки 40 евро.
Transfer Airport→Eco Res. East coast (car&boat, 1h30) 50 € (max 4 persons), one way.
2) Selayar Dive Resort – от 80 евро/чел. (проживание с питанием), открыт с 15 октября до 30 апреля.
3) Selayar Island Resort 3*- от 90 евро/ночь, включая завтрак и ужин. Построен японским бизнесменом, но управлется индонезийцами$ сайт на японском языке (при попытке гугл-перевода главной страницы вылезает совершенно бессвязный текст, изобилующий названиями интимных частей тела)

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
1) Selayar Eco Resort West coast (открыт с мая по ноябрь), хозяин и прайс тот же, что и Selayar Eco Resort East coast. Разница только в стоимости трансфера: 7 € (max 4 persons), one way (15 мин. на машине от аэропорта).

Кроме этого – только гостиницы в столице острова - Benteng Selayar, но больше одной ночи там делать нечего.

Из иллюминатора остров и его акватория выглядели очень симпатично:

Взлетная полоса проложена вдоль западного побережья. Крохотный аэропорт показался очень многолюдным от большого количества встречающих, которые рассосались в считанные минуты.

Перед поездкой я списывалась с хозяином Selayar Eco Res., Дени, сообщив ему дату нашего приезда. Стоимость полуторачасового трансфера за 750.000 показалась крайне негуманной, и мы решили, что на месте с транспортом разберемся, о чем Дени по электронке и известили. Тот ответил, мол, дело ваше, но такси в аэропорту Селаяра нет.

Дени не обманул – такси не было, да и вообще никакого транспорта не было. Пока мы пытались расспросить местных насчет машины, все пассажиры рейса и встречающие в эти самые машины плотненько утрамбовались и отбыли. Мы стали пристаавать с расспросами к служащим аэропорта. За одним из работников, закончивших смену, приехала на машине жена с двумя детьми. Она, видя наши растерянные лица, предложила подвезти нас до города, а там пообещала найти машину до восточного берега. Мы стали выпытывать ее, когда идет лодка до Така Бонерате – предположительно через два дня. Пара десятков звонков ничего в расписании лодки так и не прояснили, кроме возможности индивидуального трансфера за 200 баксов. У нас было несколько номеров телефонов людей, занимающихся менеджментом на Тинабо – единственном острове нацпарка Така Бонерате, где можно остановиться. Контакты были взяты с сайта нацпарка, но на деле оказалось, что люди этим самым менеджментом уже не занимаются, ничем помочь не могут и никакой информацией не обладают. «Хреново», - сказали мы себе, но продолжали наседать на тетку, привезшую нас в Бентенг. Она многократно куда-то звонила и хоть и разрекламировала себя как офигенного экскурсовода по острову, с попаданием в нацпарк нам помочь не смогла.
Когда после полутора часов телефонных переговоров, пары-тройки обзорных кругов по Бентенгу всем, включая отработавшего смену в аэропорту мужа и стекающих от жары с автомобильных сидений малолетних детей, стало понятно, что на Така Бонерате мы сегодня не уедем, мы сдались.

Тетка видела только один выход – оставаться в Бентенге и ждать лодки и даже привезла нас к какому-то бараку, в котором ее знакомая тетка сдавала «прекрасные недорогие комнаты для туристов». Вид комнат вызвал непреодолимое желание поскорее рвануть из гостеприимного города – стали искать машину. Телефонные звонки показали, что все владельцы машин разом куда-то рванули из Бентенга, а единственный оставшийся затребовал Rp.800.000 – дорога дальняя, ехать больше часа.

На наш вопрос, а нет ли часом в славном городе Бентенге общественного транспорта до восточного побережья, тетка округлила глаза (и даже муж ейный сделал недоуменное лицо, и дети, истомившиеся от жары, приклеились потными личиками к лобовому стеклу, выражая удивление) – вы собираетесь ехать на общественном транспорте???
- Собираемся, а куда ж деваться – до Така Бонерате добраться сегодня не судьба, дороговалютную машину позволить себе не можем, поедем на маршрутке.

Тетка с мужем многозначительно переглянулись, пытаясь понять, мы уже в их страну въехали, будучи не в себе, или повредились рассудком под местным солнышком.
Сделав еще один, прощальный, круг по Бентенгу, нас привезли на городской рынок. Рынок, в центре которого красовалось раздолбанное бемо, был пуст, не считая спавшего на торговых столах водителя и пары пассажиров.
- ПаттумбУкан?, - спросили мы.
- ПаттумбУкан ! – радостно закивал проснувшийся водила.
- А када?
- Может через час, может, через два. Прилягте, отдохните с дороги.

Женя расчистил для меня место на соседнем базарном столе – поспи, любимая. Но я спать не желала, я плавилась от жары и кипела от негодования, осознав радужные перспективы поездки на бемо. Я увидела единственного продавца на этом базаре, и продавал он то, что мне сейчас было крайне необходимо – огромные самодельные ножи типа мачете, из ужасного черного металла с грубыми деревянными ручками – таким хрен зарежешь, зато занозу посадишь. Да и денег у меня в этот день не оказалось, все сдала Жене на ответственное хранение. В этом плане тому, кто втянул меня в эту авантюру с бемошкой, несказанно повезло.

Отправились в дорогу мы всего-то через полчаса (ну хоть что-то хорошее!), но ехали недолго, минут пять. Остановились у какой-то лавки и стали загружаться товаром. Еще через полчаса тронулись в путь. Путь оказался близкий – до соседней торговой улицы, где водитель, его помощник и пара пассажиров стали неспешно закупать товар и грузить его в бемо.
Мы изнывали от жары, сидели на грязных ступеньках магазина, я тихонько ныла и пилила Женю, мысленно жалела себя и явственно представляла, как бы я воспользовалась тем ужасным базарным мачете, если бы мне удалось заполучить его в свои ручонки.

Водила с улыбкой грузил бутылки с кетчупом и обещал, что скоро поедем. Бемо забили под завязку – крыша прогибалась от коробок с лапшой, внутри можно было сидеть, изогнувшись буквой Зю между мешками с мукой и сахаром. Потом были еще хозтовары, аптека и много всяких нужных в хозяйстве вещей. Когда мы наконец выехали из города, по пути заехав за несколькими пассажирами к ним домой, машина была загружена под потолок, а я задыхалась от жары и пребывала на грани истерики – это было просто какое-то издевательство. Бедный Женя – я ведь еще и на него шипела. Виновата, впоследствии глубоко раскаивалась.

Дорога пролегала вдоль западного побережья, а нам нужно было на восточное – в порт Pattumbukan. Ехали долго, потом дорога отдалилась от моря, стала петлять среди леса, ну наконец-то - скоро выедем на восток. Выехали на берег, но, судя по отбрасываемым пальмами теням, это был западный берег. Начали глодать смутные сомнения – а туда ли нас везут?

В дороге начался обратный процесс взаимовыгодного обмена – водила останавливался у какого-нибудь дома, выгружал часть товара, принимал деньги и останавливался метров через 200, чтобы повторить процедуру. Или сам отдавал селянам пустые мешки и расплачивался – видимо раньше брал у них товар на реализацию. Вобщем, не столько ехали, сколько торговали.
Мы уже настолько устали, что стали просто смеяться, наблюдая за процессом. Потом стали подавать водиле по его просьбе коробки и торбочки – дело пошло быстрее. Заехали домой к кому-то из пассажиров, там нас напоили водой из холодильника и пожелали счастливого пути. Мы поняли, что никто все-равно никуда спешить не будет, и в порт мы приедем только тогда, когда будет распродан весь товар, и развезены по домам все пассажиры. Поездка была бы веселой и по-своему интересной, если бы не была настолько затяжной.

Только в самом конце пути наше бемо вырулило к восточному побережью и водила торжественно объявил:
- Паттумбукан!».
Ну, слава тебе, приехали – четыре с половиной часа в душной таратайке (однако ж задешево - Rp.100.000 за двоих) – и мы на месте.
Ну как на месте – Паттумбукан оказался тремя деревенскими хибарками, у одной из которых нас высадили и сказали ждать лодочника.
- А он точно будет?
- Должен, он тут живет.

Бемо уехало, я уселась рядом с женой лодочника ждать кормильца с моря. Женя ушел к причалу разведать обстановку, а я сидела, ждала лодочника и сторожила рюкзаки. Жена лодочника тоже его ждала и сторожила играющего на земляном полу ребенка. Еще вышла из недр хибарки седая и беззубая мамка лодочника и стала сторожить меня и свою невестку, а малец в это время стал прикапывать наши рюкзаки песком. Занятие наше прервал возвратившийся Женя, сказав, что договорился насчет лодки.
Отчаливаем:

Мы плыли минут 20-25, я чувствовала себя абсолютно счастливой –

мы столько всего успели за этот день – самолет (недолго и вовремя), экскурсия по Бентенгу (многократно), оптовая закупка товаров, потом их розничная продажа, взаимовыгодный обмен мешками, чудесная поездка через половину острова (дооолго), и вот он впереди – прекрасный белопесчаный Pinang Beach.

Хозяин Selayar Eco Resort сильно удивился, увидев нас, но радушно принял и долго потешался над нашими дорожными мытарствами. Хозяину лодки заплатили 200.000, так что в итоге потратили на дорогу Rp.300.000, почти весь световой день и несметное количество моих нервных клеток.

Теплое море, прохладный душ, чай на веранде и наконец - дивный вечер на Селаяре, с полной луной и небом, усыпанным южными звездами.

Ресорт крохотный - 6 бамбуковых бунгалок с с/у да столовая.

Вентилятора нет – бунгало продувалось очень хорошо, ночью иногда приходилось даже закрывать окно. Над кроватью у нас была антимоскитная сетка, но необходимости в ней не было – наблюдалось полное отсутствие комаров и москитов, возможно, этому способствовали сухой сезон да бриз с моря. Сетка нужна была разве что в качестве защиты от пучеглазых токеев, они иногда устраивали гонки по карнизам и, нет-нет, да и сваливались вниз

Pinang beach – симпатичный пляж со светлым плотным песком протяженностью почти 2 км.

За линией пляжа – непролазный плотный вторичный лес и горный кряж, отделяющий берег от равнинной части острова. В лесу – множество диких черных кабанов, на которых никто не охотится (остров-то мусульманский), поэтому чувствуют они себя тут вольготно, довольно упитаны, их часто можно увидеть на пляже, роющимися в песке в поисках крабов, моллюсков и черепашьих яиц. С подветренной стороны к кабанам можно подойти очень близко – мы подбирались к ним метров за 10, пока они, наконец, улавливали запах и пускались наутек в лес.

По деревьям носятся белки, ежедневно прибегая в столовую, чтобы своровать что-нибудь съестное. Если стоящий на столе тазик с фруктами оказывается накрытым, громко и трескотливо возмущаются.

По вечерам приходит цивет – полосатый пальмовый кот (между прочим, тот самый, который гадит дороговалютным кофе) - прохаживается по территории и пьет воду из бетонной ванночки у входа в столовую, в которой смывают с ног песок, после ужина инспектирует помойку – авось, что вкусненькое обломится.

Владелец ресорта, француз Дени, взял участок в аренду и построил на нем бунгало. Говорит, что к работе айтишника и в родную Францию возвращаться не собирается – здесь он женился на индонезийке, родил сына, купил дом в Макассаре, работает в свое удовольствие, не особо напрягаясь, и радуется жизни. Через 15 лет получит индонезийское гражданство, а пока ежегодно платит 1500 евро за возможность вести бизнес и постоянно дает работу двум местным кадрам, с месячной зарплатой Rp.2.000.000 (согласитесь - неплохо, как для индонезийской глубинки).

Рядом с заведением Дени вовсю шло строительство нового ресорта – как-то к Дени на отдых приехал обосновавшийся на Бали француз, влюбился в это место и подсуетился с арендой – его бунгало покачественнее будут. Здоровая конкуренция нам, туристам, только на руку.

**zifadina** » 25 мар 2016, 20:52

Кажется, Ваши страдания будут вознаграждены положительными эмоциями и отличным отдыхом на Селаяре. И судя по видео на ютубе, кораллы там весьма хороши.

**LARA_SH** » 26 мар 2016, 11:53

Да, Вы совершенно правы. Наши дорожные мытарства сейчас вспоминаются с улыбкой, зато подводные красоты Селаяра нас покорили - чудесный риф с интенсивной жизнью. И если бы пришлось вновь проделать тот же путь на том же транспорте, ради того, чтобы оказаться на восточном рифе острова, отправились бы, не раздумывая .

**LuSyN** » 27 мар 2016, 11:29

LARA_SH писал(а) 25 мар 2016, 16:06:мы столько всего успели за этот день – самолет (недолго и вовремя), экскурсия по Бентенгу (многократно), оптовая закупка товаров, потом их розничная продажа, взаимовыгодный обмен мешками, чудесная поездка через половину острова (дооолго), и вот он впереди – прекрасный белопесчаный Pinang Beach.

Вот это приключение
С удовольствием читаю ваш отчет! Спасибо за подробное описание маршрута и состояния коралловых рифов.
Когда-нибудь и мы по вашим стопам. Но сначала в Раджа Ампат, тоже по вашим стопам
И уже без виз!!

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 09:24

LuSyN,
отмена виз - великолепная новость. Для вас на Раджа Ампате главное - не влететь каждому на 1.000.000 рупий за пермит. Читала, что в "Меридиане" в Соронге уже нет нацпарковского офиса, снимающего деньги за пермиты, поэтому там можно совершенно безбоязненно останавливаться на ночлег. Осталось, чтобы вас без опозданий встретили с парома на Вайсае и потом доставили прямо на паром. А уже на островах никто вашим разрешением интересоваться не будет. В теории. Отпишитесь потом, как у вас с этим сложится. Мы на Раджа Ампат еще очень хотим, только в сторону Мисула.

Визы в нашей прошлогодней поездке выпили очень много крови. Вначале для оформления индонезийских виз в Киеве пришлось собирать деньги по родственникам и друзьям и совершать кучу ненужных операций с банковскими картами.
Потом, из-за того, что летели мы через Шри Ланку и Малайзию, терпеть откровенные издевательства со стороны таможенных властей. Я заранее оформила электронные ланкийские транзитные визы, чтобы не выносили мозг при въезде. При въезде таможенник просто сильно на нас разозлился, увидев распечатки наших виз. А при вылете из Шри Ланки в Малайзию, уже в накопителе, при посадке в самолет Air Asia, у нас потребовали предъявить обратный билет из Малайзии. Билет из Куала Лумпура в Баликпапан я нарыла и показала. "Так вы летите в Индонезию? А визы у вас есть?". Взглянув на визы в наших паспортах, двухметровый индус амбального типа преградил нам дорогу и, гадко улыбаясь, произнес: "Ваши визы просрочены". До сих пор с содроганием вспоминаю эти пухлые губы, кривящиеся в злобной ухмылке под узкой полоской усиков - урод комнатный. Он с такой уверенностью произнес эту фразу, что у меня внутри все оборвалось - конец, приехали. Я, заикаясь, начала тыкать пальчиком в дату на визе. ОНО принесло лупу и стало рассматривать наши паспорта. Потом молча отдало паспорта и отвернулось. Представьте себе наше состояние - славно начинаем. Ланкийские таможенники в этот раз поразили своей недоброжелательностью.
На обратном пути, когда мы вылетали из Куала Лумпура в Коломбо, транзитные визы у нас потребовали предъявить дважды - при регистрации посадочных талонов, а затем в рукаве к самолету двое солдат еще раз проверили паспорта и наличие виз (и это при том, что транзитные визы на срок до 48 часов бесплатны и оформляются прямо на таможенной стойке). Страшно подумать, как бы мы возвращались без этих распечаток. Ума не приложу, чем вызваны такие ужесточенные меры безопасности Шри Ланки.
Ну, а еще нам потрепали нервы на обратном пути уже по моей собственной глупости. У Жени паспорт заканчивается в мае 2016 г., я об этом прекрасно знала, но при подсчете срока с середины декабря по середину мая у меня почему-то получалось как раз необходимые 6 мес. (по-видимому, у людей, долгие годы пользующихся калькулятором, навыки устного счета теряются). Поэтому при вылете из Индонезии Женю просто пожурили, сказав что жить его паспорту осталось менее 6-ти месяцев. При влете в Малайзию нас со стойки паспортного контроля отправили в офис иммиграционной службы, где его паспорт забрали, и нам почти час пришлось ждать своей очереди к разбирательству. Ситуацию объяснили, билеты на завтрашний вылет из Малайзии показали, штамп и снисходительную улыбку инспектора получили, пообещав впредь быть внимательнее. Всего час времени и небольшая кучка нервных клеток.
При влете в Шри Ланку просто повезло - полуспящий таможенник не слишком тщательно рассматривал паспорт Жени, подсунутый вместе с моим, начал убеждать нас, что, раз мы улетаем через четыре часа, нам нужно зарегистрироваться в транзитной зоне и въезд в страну нам не нужен. Мы стали ездить по ушам и объяснять, что у нас лоукост и нам обязательно нужно попасть в ланкийскую зону, чтобы получить багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Распечатка транзитных виз тоже участвовала в процессе, поэтому двухкратный хлопок штемпеля был как бальзам на израненные души.
Вобщем, в этот раз визового геморроя было многовато. Недобдела я.

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 10:19

о. Селаяр

Главное достояние восточного побережья Селаяра – коралловый риф, начинающийся в ста метрах от берега.

Наиболее интересный участок рифа (его здесь называют Magic wall) протяженностью всего около 300 м, начинается как раз напротив нашей столовки и уходит на юг. Собственно обрыв начинается гораздо раньше, у северного края пляжа, в 2 км от ресорта, но наиболее интересная его часть, лежит как раз напротив Selayar Eco Res. , именно сюда привозят дайверов. Magic wall начинается с плоского песчаного плато, расположенного на гораздо бОльшей глубине, чем остальная часть обрыва, до дна здесь метров 10. Площадка практически лишена растительности, но это – место отдыха черепах, здесь их можно увидеть в любое время суток – приплывают из глубины, заходят на посадку, заякориваются – этакий черепаходром. Мы обычно начинали и заканчивали заплывы с этого места – вначале проведать черепах, потом идти вдоль рифа. Черепахи помоложе при нашем появлении спешно снимались с належенных мест и уплывали. Крупные же, полутораметровые особи, отдыхали, не обращая на нас никакого внимания.
Поначалу я пыталась считать, сколько черепах мы встрети мна протяжении одного заплыва, но, когда их количество переваливало за двадцать, считать уже прекращала. Вобщем ,черепах здесь никак не меньше, чем в «черепаховой столице» Индонезии – Дераване.
Несколько черепах легко опознавались – по пятнам или наростам на панцире, указывающим на обосновавшихся там морских вшей, по конечностям - у одной из черепах отсутствовала правая передняя ласта, а у другой передняя конечность была раздвоена на манер клешни.

Морское дно у берега - очень пологое. Прибрежная отмель, как водится в этой части акватории о.Сулавеси, представляет собой в прямом смысле заливные луга из морской травы – посидонии – в отлив эти участки полностью обнажаются. А в прилив в траве пасутся маскирующиеся под листики рыбки-кривохвостки, зависающие вертикально и трудноразличимые среди колышущейся травы,

да флейта-призрак (Ghost pipefish), которую можно принять за широкую травинку, раскачивается под напором волн

Подальше от берега, уже там, откуда вода не уходит в отлив, среди травы обосновались анемоны, среди щупалец которых снуют трехпятнистые дасциллусы

и зависают, охраняя свой дом от посторонних, анемоновые рыбки

У границы между лугом и полосой мертвых кораллов часто можно увидеть стайки пугливых кальмаров

Скелеты погибших кораллов привлекают всевозможных рыб:
скаты прячутся под ними,

ядовитые рыбы-камни маскируются под них (такую можно заметить лишь, когда она лежит на песке, если приклеилась к камню – обнаружить можно лишь заранее, зная, что она точно где-то там),

потешные, похожие на крошечных тюленей, кузовки находят укрытие среди обломков

Налет из водорослей, покрывающий скелеты кораллов, с удовольствием харчит мавританский идол

Среди обломков – ярко раскрашенные ковровые актинии, охраняемые квартирантами-клоунами

Среди «мертвечины» появляются отдельные коралловые кусты,

вокруг которых снуют вездесущие неоны,

а под их пологом укрываются пугливые (даром что полуметровые) упитанные бокс-фиши

А еще здесь часто можно увидеть рифовых акул – длиной в полтора-два метра, с черными пятнышками на белых плавниках. Вот только в охотничьем раже они опрометью проносятся мимо, поймать их в объектив фотоаппарата проблематично

На границе полосы мертвых кораллов и морского луга мы, возвращаясь однажды с рифа, увидели дюгоня – более крупную, чем на Бунакене особь, гораздо длиннее 2-х метров, однако ушла она от нас очень быстро, резко взмахнув хвостом и растворившись в глубине.

Зависнув над кораллами, рассматриваешь бесконечную суету меж них: копошатся полосатые сержантики,

с бешеной скоростью проносятся под тобой скаты в голубые горошины – от двадцатисантиметровых малюток с коротенькими толстенькими хвостиками до крупных, 60-80 см в размахе, длиннохвостых особей,

изредка проплывают пятнистые орляки

Несколько раз мы видели орляка с очень вытянутой головой, сильно напоминающей собачью. А на полупустынном участке рифа, напротив северной оконечности нашего пляжа, однажды встретились со скатом бледно-серого цвета и размахом крыльев более 1 м. Прямо в воде устроили околонаучные споры – манта это или же скат, каждый остался при своем мнении. Рыбина в спор не вступала, поспешила удрать подальше.

Чтобы пробраться к обрыву, проплываем через полосу крупногабаритных, похожих на маленькие обособленные островки, твердых кораллов

Основание рифа постепенно опускается и вот он собственно - обрыв, отвесно уходящий на глубину 600 м, густо поросший кораллами, над которыми кружат рыбьи стаи

и бесконечно снуют зеленые морские черепахи, сопровождаемые свитой рыб.

Среди коралловых кустов вблизи кромки рифа

прекрасно чувствует себя гигантская (в длину никак не менее метра) тридакна с великолепной ярко-синей мантией

У обрыва – скопище рыб, начиная от пузатой мелочи

до огромных полутораметровых барракуд с широкими спинами, неподвижно стоящих в засаде чуть ниже склона.

Проплывают бабочки размером с небольшой тазик

Множество мелких и среднеразмерных барракуд, разнокалиберные попугаи (длина некоторых доходила до метра), крылатки с пестрым пышным оперением, группки тунцов, снепперы в черную диагональную полоску с желтыми плавниками – кого тут только не встретишь.

В нишах, образованных отростками кораллов, видны раскачивающиеся в такт движению воды, головы мурен. Полосатые змеи, извивающиеся на песке вокруг коралловых кустов, то и дело всплывают глотнуть воздуха, высунув мордочку над поверхностью воды.

Триггеры здесь особо упитаны и особо злобны. Они с такой легкостью вырывают зубами здоровеные куски кораллов, выворачивая из песка целые кусты, при этом кося злобным глазом – вот я какой грозный! Таких приходилось сторониться.

Стадо из 15 крупных (1,5-2 м) наполеонов мы встречали раз в 2-3 дня, но встречи эти для нас были впечатляющими. Я думала, что самых крупных наполеонов мы видели на Банда, но селаярские губаны оказались куда упитаннее и мощнее, в холке они были гораздо выше виденных нами ранее, просто кони какие-то.

Зато по несколько раз на дню видели отбившегося от стада метрового наполеона-подростка, с крупной чешуей и дурашливой губатой мордой – мы называли его Потеряшкой - этот никогда от нас не удирал, шарился меж кораллов и делал вид, что очень занят.

Все коралловые обитатели Magic Wall заметно крупнее, чем их сородичи на других рифах.
Богатство этого рифа объясняется очень просто - это охраняемый участок, ловля рыбы на нем категорически запрещена, причем не декларативно, а на деле. Существует договор с местными властями, которых европейским арендаторам удалось убедить, что туризм можно развивать, лишь сохраняя риф. Как только появляется какая-нибудь подозрительная лодка, ее тут же осматривают в бинокль и в случае чего звонят охране. Дени говорил, что такая морская жизнь бурлит только на этом участке, у западного побережья, где рыболовство разрешено, выхолощено все подчистую, таких крупных особей встретить невозможно.

Именно поэтому, если ехать на Селаяр, селиться нужно на восточном побережье, а это возможно только в период с ноября по апрель. В ноябре еще очень сухо, деревья после нескольких месяцев засухи стоят без листьев. С середины декабря до конца января идут дожди (обычно не больше часа в сутки), все начинает цвести, зеленеть и благоухать. Лучшие месяцы здесь, со слов Дени, - февраль и март, когда склоны покрыты пышной зеленью, а поверхность моря - гладкая, как стекло.

Мы приехали на Селаяр во время полной луны, когда приливы и отливы максимально выражены. Вода уходила очень далеко, до полосы самого обрыва, обнажая обширные участки кораллов.

Из-за сильных отливов кораллы в прибрежной зоне, надолго остающиеся без воды, растут крайне медленно, формируясь в виде мини-атоллов

Вода уходит, но жизнь кипит. Двустворчатые моллюски – тридакны, лежащие брюшком кверху, прекрасно чувствуют себя на мелководье.

Фарфоровая тридакна-лошадь в отсутствие воды просто захлопнула створки и пережидает

Меж луж, оставшихся в углублениях дна, быстро передвигаются змеехвостки (офиуры). Тело звездообразной формы делает их похожими на звезды, но, в отличие от последних, у них сильно обособленные от диска и очень подвижные членистые лучи, напоминающие хвосты змей.

В ожидании прилива «загорают» на солнце мягкие кораллы,

и твердые - стойко дожидаются прихода воды

Справа от ресорта (если стоять лицом к морю), за беседкой с матрасами, которую Дени называет «газебо», - небольшая скала,

обойдя которую (правда только в отлив) и миновав мангровые заросли среди коралловых выступов,

можно попасть на симпатичный обособленный пляжик,

на котором можно безбоязненно нудить. А еще - с него легко доплыть вот до этой, торчащей из воды кочки на ножке.

Вокруг нее – очень пристойные кораллы (в т.ч. и огромные поля мягких кораллов) и многочисленные косяки рыбы и часто встречают дюгоней. Здесь, правда, видимость в воде чуть пониже да течение посильнее, чтобы возвратиться на пляж к нашим домикам, придется поднатужиться. В соседнем домике в нашем ресорте одновременно с нами жили двое замечательных ребят-москвичей – Слава и Сергей. Так вот Слава дважды видел дюгоней в этом районе и ему даже удалось поплавать рядом с ними – представляете, какое везение!. Во-первых, Слава – отличный пловец, а во-вторых, он, в отличие от нас, не размахивал в припадке восторга руками, его дюгони приняли за своего.

Если двигаться в южном направлении, по скалистому берегу можно дойти до немецкого Selayar Dive Resort

с очень длинным причалом

и деревянными домиками на не слишком ухоженной территории

Возвращаясь оттуда, в одной из небольших пещерок нависающей над водой скалы,
мы увидели варана, убившего и пожирающего крупную морскую змею. Варан при нашем приближении удрал, а змеиные останки, позволяющие судить о габаритах змеи, остались лежать в пещере. Думаю, потом вернулся и схарчил.

**zifadina** » 28 мар 2016, 10:39

Да, подводный мир на Селаяре удивительно хорош. И как же Вам опять с дюгонями повезло. Снорклеры годами ездят по разным странам и мечтают, а тут - целых два раза за поездку! Чудо какое-никакое.
Прихожу к выводу, что по Вашим индонезийским приключениям вполне можно составить обзор-путеводитель по сноркелингу в Индонезии.
Хотелось бы узнать Ваш рейтинг по посещенным местам - какое самое-самое?

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 10:57

zifadina писал(а) 28 мар 2016, 10:39:Хотелось бы узнать Ваш рейтинг по посещенным местам - какое самое-самое?

Помнится, в прошлом году я выстроила их в таком порядке:
Re: Банда Ачех, Пулау Вех.

Но сейчас я бы обязательно воткнула туда Бунакен и Селаяр. Не знаю, в какой последовательности, но это - точно одни из самых ярких наших снорковых точек. К сожалению, тяжело быть объективным при выстраивании лучших мест по порядку - картинки наслаиваются, более свежие впечатления, как правило, более яркие, и они в какой-то мере заслоняют прошлые воспоминания.

**zifadina** » 28 мар 2016, 11:06

Совершенно согласна с Вами, свежие впечатления ярче.
Бунакен выглядит лучше с точки зрения транспортного сообщения, лучшей доступности, цены и инфраструктуры, наверное?

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 11:15

Да, zifadina,
Бунакен хорош и в плане логистики и в плане демократичности цен, и риф домашний - вот он, прямо под носом, никаких затрат на ежедневную лодку. Жаль, что мы так долго и так безосновательно боялись мусора в воде. Но о мусоре-то писали те, кто жил на Лианге.
Хотя Селаяр - тоже легкодоступен. 35 минут на самолете из Макассара плюс, если не зажабиться на трансфер, полтора часа на машине и лодке, и можно надевать маску-ласты.

**Lucky1860** » 28 мар 2016, 12:30

LARA_SH, спасибо за отчёт. Особенно интересно было почитать про Хальмахеру, куда мы ездили в этом году.

Удивительно, на сколько разными могут быть впечатления от одного и того же места. По Вашему описанию складывается ощущение, что на Хальмахере вообще нечем заняться, а снорк никакой. В то время как у меня напротив этот остров ассоциируется с потрясающими пляжами и великолепными кораллами. Я так понимаю, Вы кроме Купы-Купы и Тобело нигде не были?

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 13:12

Lucky1860 писал(а) 28 мар 2016, 12:30:По Вашему описанию складывается ощущение, что на Хальмахере вообще нечем заняться, а снорк никакой.

Почему же нечем - в этом разделе есть прекрасный отчет Kirillja с картинками, и Ваши красочные фото показывают Хальмахеру во всей красе.
Я написала, почему мы не ездили по островам - неудавшийся Моротай нас сильно подкосил и хотелось просто полениться. Стояли неимоверно жаркие дни, и те несколько озер, на которые все обычно ездят, не стоили того - и это, подчеркиваю, только наше мнение - чтобы ради поездки к ним подыхать под палящим солнцем.
В Вашем отчете великолепные фотографии, и Вы с удовольствием снимаете лица (прекрасные типажи), но это - не наше. Мы предпочитаем малолюдные места, быт местного населения, если честно, нам малоинтересен. А красивой природы хватило в районе Купа-Купа, разве что передать эти красоты посредством фотографий, так как Вам, нам, увы, не удалось.

**LuSyN** » 28 мар 2016, 13:14

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 09:24:Для вас на Раджа Ампате главное - не влететь каждому на 1.000.000 рупий за пермит. Читала, что в "Меридиане" в Соронге уже нет нацпарковского офиса, снимающего деньги за пермиты, поэтому там можно совершенно безбоязненно останавливаться на ночлег. Осталось, чтобы вас без опозданий встретили с парома на Вайсае и потом доставили прямо на паром. А уже на островах никто вашим разрешением интересоваться не будет. В теории. Отпишитесь потом, как у вас с этим сложится.

Спасибо за инструкции. Учтем Обязательно отпишемся!

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 09:24:Визы в нашей прошлогодней поездке выпили очень много крови.

Да, вам не позавидуешь. Спасибо информацию, постараемся все учесть при подготовке.

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 10:19:Главное достояние восточного побережья Селаяра – коралловый риф, начинающийся в ста метрах от берега.

Лара, вы так "вкусно" все описываете Как же хочется очутиться там прямо сейчас!

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 13:23

LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 13:14:Как же хочется очутиться там прямо сейчас!

А знали бы вы, как мне хочется!
Как же я обожаю безлюдные белопесчаные пляжи, с которых можно шагнуть в бирюзовую воду и почти сразу же оказаться на коралловом рифе!
Это я о Селаяре еще не все выложила - еще кусочек со снорком остался - сегодня загружу.

**Lucky1860** » 28 мар 2016, 14:25

LARA_SH, дело не в фотографиях. Вы великолепно описываете свои путешествия и очень живо передаёте атмосферу и настроение каждого места, которое посещаете. Но вот почему-то Хальмахера у Вас получилась какая-то блеклая и серая, совсем не такая, какой она запомнилась мне. Это ни в коем случае не означает, что моё видение правильнее Вашего. Вы описываете Ваш опыт и ощущения, а я свои. Просто в очередной раз убеждаюсь, что бессмысленно строить планы, основываясь на чужих рассказах и впечатлениях. Потому что Ваш собственный опыт всегда будет другим. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Ещё раз спасибо за отчёт. Вы очень интересно пишете.

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 14:32

Еще немного Селаяра

В один из дней, когда на западной стороне острова на море не было волнения, организовалась поездка на снорк. Мы, конечно же, собирались, но когда нам огласили стоимость – Rp.750.000 за двоих, отказались, нам это показалось дорого - на Раджа Ампате было подешевле. Поездку организовывала французская чета, друзья Дени, постоянно проживающие в Бентенге и приезжающие погостить, а заодно и подработать. В поездку собирались четверо проживающих в ресорте гостей, затраты на организацию, видимо, полностью окупались, и нам предложили поехать за компанию, взяв с нас Rp.500.000.

Обогнув остров с юга и пройдя небольшое расстояние вдоль западного побережья, лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра. Собстственно, это даже не островок, а возвышающаяся над поверхностью воды насыпь из обломков мертвых кораллов, намытая в месте схождения морских течений. Здесь нет растительности, только нагромождение обломков – такое скопление кораллов мы увидели впервые.

Ну а то, что открылось взору под водой, заставило нас после первых же секунд всплыть и недоуменно смотреть друг на друга – подобной роскоши никто не ожидал. Если честно, это было даже поярче, чем на Раджа Ампате.
Сквозь толщу прозрачнейшей воды на глубине 1,5-3 м просматривались сплошные коралловые заросли, простирающиеся вокруг на огромное расстояние. Мертвые залежи почившей акропоры были покрыты плотным покрывалом новой свежей, наполненной жизнью и здоровьем молодой поросли. Невиданные нами раньше формы акропоры – небольших размеров салатовые елочки, бирюзовые соцветия перемежались обширными участками «мягких» бутонов и соцветий.

С таким разнообразием мягких кораллов мы никогда не сталкивались – нежные переливы бежево-коричневых цветочных клумб сменялись розово-фиолетовыми полями. Нежно-зеленые складки перетекали в темно-зеленые, как будто бесконечное покрывало ручной работы. Шарики, метелки, бутончики, листочки, целые соцветия – о, какой же это был восторг!

Это отдаленно напоминало риф №5 на Маленге, на Тогианах, только там риф был в виде выпуклой полусферы, здесь же - плоскодонное чашеобразное углубление. Рыбешки только мелкие, даже попугаи-недоростки – не больше 15 см в длину, зато мы на них не отвлекались, полностью сосредоточившись на кораллах.

Потом наша лодка причалила к берегу острова Бухулуанг (Pulau Buhuluang) - на нем несколько прекрасных пляжей с очень белым коралловым песком, на фоне которого и вода приобретает дивный бирюзовый цвет.

Здесь нам организовали ланч, натянув тент, поскольку солнце пекло нещадно, а из растительности на берегу – засохшие кусты да колючие опунции.

Потом Ян, хозяин лодки, отвез нас в пещеру, вымытую волнами в мягкой карстовой породе. Мы вошли в нее в одном месте, и пройдя довольно значительное расстояние, вышли в другом. Интересная, внушительных размеров, с высокими сводами, не вонючая, продуваемая и оттого не заселенная летучими мышами, пещера понравилась. С потолка спускались соляные наросты, снизу вверх тоже тянулись искрящиеся сталагмиты. В некоторых местах сталактиты и сталагмиты соединялись, образуя некое подобие колонн. Жаль, мы не взяли фотоаппарат с собой, поскольку до пещеры от лодки нужно было плыть, да и не думали, что окажется она светлой и сухой. А в одной из укромных ниш увидели спящую полосатую морскую змею. Ян стал тянуть ее за хвост, оказалось, длиной она никак не меньше двух метров, но она так пыталась от нас удрать, что ее стало просто жаль.

Побережье острова, вдоль которого мы прошли, необычайно красиво

Помня всеобщий восторг от снорка рядом с коралловой насыпью, Ян предложил еще один часовой заплыв у коралловой насыпи. У нас был еще целый час любования этим чудом. Только теперь, в косых лучах заходящего солнца все выглядело несколько иначе – тона более приглушенные и движения рыб, будто в замедленном кино.

Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.

На прилавках рынков мы его видели неоднократно, но ввиду невзрачности никогда не покупали. А тут в столовке увидели его в тазике среди прочих фруктов и спросили Дени, что это и с чем его едят. Оказалось, что это – сирсак - ценнейший азиатский фрукт, нам известный как используемый в качестве ароматизатора чая саусеп. Дени приготовил из его сливочной кисло-сладкой мякоти фреш, добавив немного сахара и воды. Невероятно вкусный освежающий напиток получился!
Дени рассказал, что сирсак в Индонезии широко используют при лечении онкозаболеваний, а его тесть за год постоянного употребления этого плода в пищу полностью излечился от рака простаты.

И еще один гастрономический изыск потряс мое детское воображение. Одного из двоих работников из местных, живущих в пустующем бунгало в заднем ряду и дни напролет обстругивающих доски, мы часто встречали в столовой, куда он приходил за сахаром. «Что-то много сахара едят ваши работники», - сказала я Дени. И тогда Дени нам объяснил, что любимое блюдо местных – очень сладкий рис с мелкой соленой рыбкой. Я даже глаза закатила, пытаясь представить этот нереально странный (на мой примитивный взгляд) вкус. Мое воображение этот кулинарный перл несколько потряс. Хотя, чего там мудрствовать лукаво – и у нас можно нарыть нечто подобное – те же малосольные огурцы с молодым медом.

На Така Бонерате мы так и не попали. Просили узнать и Дени, и Яна относительно общественной лодки на острова, те так ничего и не выяснили. Ну, или не захотели выяснять. Хотя мы не слишком расстраивались, Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.

Уезжали с острова мы в месте с колоритной парой французских готов, у которых вся одежда, включая купальники и парео, была исключительно черного цвета – Джоанной и Жилем – замечательными остроумными ребятами, которые по моей просьбе прислали свои подводные фотографии и разрешили иллюстрировать ими мой отчет. Они после того, как мы рассказали им, где именно видели дюгоня, каждый раз шли на снорк под лозунгом «Сегодня и нам повезет!», а в самый последний заплыв уходили со словами: «Прощайте, дюгони, которых мы так и не встретили!»

Обратный путь до Бентенга, в компании с французами, обошелся нам всего в Rp.300.000 (для своих сделали скидку на трансфер). В этот раз мы добрались гораздо быстрее.

На пристани в Паттумбукане, куда на моторке нас привез Дени, мы встретили местного парня, с которым Женя познакомился еще по пути на Пинанг бич и который тогда представился ему главой местной общины. Впоследствии мы видели плакаты с портретом этого парня в Бентенге. Он наповал сразил нас тем, что, протянув Жене руку для приветствия, сказал «Хелло, Евгений!». Евгений – крайне тяжело произносимое для индонезийцев имя, они повторить его не могут, а этот - с легкостью вспомнил и выговорил по прошествии десяти дней. Снимаю шляпку.
Парень этот, по-видимому, оказывает большое влияние на местных в плане сохранения рифа, поскольку тут же стал спрашивать нас, что нам удалось увидеть и понравилось ли нам там. Побольше бы таких продвинутых лидеров индонезийских общин в коралловых точках.

В Бентенге Ян привез нас в Selayar Beach Hotel на набережной. Мы взяли не самый дорогой (без вида на море), но просторный и чистый номер за Rp.320.000. Ян отдал нам наши билеты на автобус до Биры, которые мы заранее попросили его купить. Билеты на автобус фирмы Aneka Tour обошлись в Rp.90.000/чел.

В нескольких минутах ходьбы от гостиницы, прямо на набережной, раскинулся вечерний рынок, где мы купили фруктов, а в магазинчике неподалеку – печенья к чаю. Должна сказать, что купленные на рынке манго (а мы их фанатично любим) оказались самыми вкусными из тех, что мы когда-либо ели. Манго такого сорта нам еще не попадались - крупные продолговатые плоды с бледной, почти белой мякотью и светло-зеленой, румяно-розовой с одной стороны кожурой, - они оказались очень сладкими, душистыми и невероятно сочными, настолько сочными, что сок стекал по рукам и подбородкам. Так что помимо подводных красот, Селаяр памятен еще и самыми вкусными в нашей жизни манго.

Ян сказал нам, что автобус отправляется рано утром. В 04:30 мы должны спуститься в холл гостиницы и ждать развозку, которая довезет нас до автобуса.
Ровно в половине пятого утра мы, как пионеры, уже были готовы. Минивен заехал за нами только в 05:10 (и зачем, спрашивается, было так рано подниматься?). Автобус отправился из Бентенга в 05:30, собирая по пути всех пассажиров. Ехали вдоль западного побережья, по неплохой автомобильной дороге, проложенной вдоль моря, затем, вырулили к причалу на восточном берегу. Автобус шустро въехал на грузо-пассажирский паром, и ровно в 07:00 мы отчалили.

Селаяр покидали с грустью в сердце. Этот необыкновенный остров занял особое место на карте нашей жизни.

**LuSyN** » 28 мар 2016, 14:58

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра.

А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим))

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32: Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.

Да, за такой срок можно хорошенько изучить окрестности! Так долго быть на одном месте у нас не получается

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.

Подтверждаю, очень вкусный! Как сладкий йогурт! Мы объедались ним на Филиппинах, на о. Самал.
По-филиппински это Гуябано или Сметанное яблоко (Guayabano, Soursop).
Встречали его и на о. Пантар в Индонезии, но тогда только фотали.
Растение одно, а названия немножко разные.

**LARA_SH** » 28 мар 2016, 15:08

LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 14:58:А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим

Нет, мы специально спрашивали у Яна, он сказал, что названия не знает. На карте его нет, видимо, нужно сказать, что нужен снорк рядом с коралловой насыпью недалеко от острова Бухулуанг. Это у западного побережья Селаяра.
А я смотрю, Вы завелись. Может, Вам еще и на Така Бонерате повезет попасть.

**LuSyN** » 28 мар 2016, 15:20

LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 15:08:А я смотрю, Вы завелись. Может, Вам еще и на Така Бонерате повезет попасть.

Завелись, это точно! После того, как побывали в Индонезии в 2012 г., все время смотрим в ту сторону
Увидеть Така Бонерате было б большим счастьем!

**LARA_SH** » 01 апр 2016, 16:42

часть заключительная

TANJUNG BIRA

Слоняться по парому пришлось почти два часа – на палубе палящее солнце, внутри – курят, аж дым коромыслом, в автобусе - душно, поскольку водила кондиционер выключил и прилег поспать в тепле.

Показался берег, команда зашевелилась.

Вот, кстати, расписание грузо-пассажирского парома (в пути 2 часа):
Bira Harbor → Pamatata Selayar Harbor
Пн. 15:00
Вт. 10:30 15:30
Ср. 10:30 15:30
Чт. 10:30 15:30
Пт. 09:30 16:00
Сб. 15:00
Вскр. 10:30 15:30

Pamatata Selayar Harbor → Bira Harbor
Пн. 15:00
Вт. 08:00 13:00
Ср. 08:00 13:00
Чт. 08:00 13:00
Пт. 07:00 13:30
Сб. 10:00
Вскр. 08:00 13:00

Сойдя с парома и распрощавшись с Жилем и Джоанной, которые ехали до Макассара, мы пешком пошли в сторону Бира бич – по дороге налево от выхода из порта. Нас окрикнули из будки КПП на въезде в деревню. Оказалось, что за проход (на пляж) нужно платить entrance fee - по Rp.40.000 с лица (с местных – по Rp.15.000). Спросили: «И что, каждый раз нужно платить?». Получили ответ: «Нет, только один раз». Вобщем, цепляют тех, кто с клумаками. Мы впоследствии несколько раз проходили мимо КПП, никто нашими входными билетиками не интересовался.

В районе Бира множество пляжей. Пляжи на восточном побережье мы не рассматривали в качестве места дислокации, поскольку основная часть деревни расположена вдоль восточного берега, да к тому же морское дно там слишком пологое. Джоанна и Жиль перед тем, как отправиться на Селаяр, жили на восточной стороне, в Kaluku Kafe на Pantai Timur, и рассказывали, что для того, чтобы искупаться, по воде нужно было идти очень долго, да и снорка они там не обнаружили.

А вот южное побережье с его прекрасным Pantai Bira все нахваливали.

От КПП до набережной, с вещами, по пыльной дороге, под палящим солнцем – минут 20-25. Набережная представляет собой круглую площадку, огороженную со стороны моря подпорной каменной стеной, и часть широкой улицы с торговыми палатками, едальнями и магазинчиками, в эту площадку упирающуюся. Собственно Бира бич уходит от этой площадки вправо (если стоять лицом к морю). Разные части одного и того же пляжа серповидной формы, около двух с половиной километров длиной, в разных своих частях носят разные названия – восточную оконечность, включая набережную площадку и торговые ряды вдоль пляжа, называют Pantai Bira,

затем следует небольшой участок Malboro Beach, опознавательным знаком которого служит бестолковое заведение на берегу – его ресторан выстроен в виде огромного корабля.

На этих участках пляжа всегда очень многолюдно, пройти мимо, чтобы десяток раз не сфотографироваться в качестве белой обезьянки рядом с местными, никак невозможно.
Дальше по пляжу (в западном направлении) пройти можно только в отлив, в противном случае в некоторых местах придется брести по пояс в воде. После дома-корабля берег значительно поднимается, и ближе к его центральной части домики сооружены высоко над водой, на скале, куда нужно подниматься по лестнице. Потом береговые скалы сходят на нет, и у западной оконечности пляжа, где он называется Bara beach,

несколько ресортов построены чуть выше уровня береговой линии.

Дойдя до набережной, мы поняли, что до Cosmos Bungalows, в которое мы направлялись, по пляжу с вещами не дойти – прилив. Пришлось возвратиться немного назад по центральной улице, чтобы идти по улице, параллельной морю. Еще минут через 10 такой прогулки по жаре мы совсем выдохлись, поскольку все встреченные нами аборигены утверждали, что до Космоса - еще не менее 2-х км (что примечательно, эта цифра называлась и на КПП полчаса ходьбы назад). В какую сторону идти, я себе примерно представляла, поэтому предложила Жене посидеть с вещами в тенечке под навесом харчевни, а сама смело выдвинулась на поиски. Улица вскоре уперлась в забор, меня понесло в сторону пляжа. Попетляла по каким-то закоулочкам, коих там великое множество, несколько раз сходила в диаметрально противоположных направлениях, куда была послана, выползла на узкую асфальтированную дорогу, пошла по солнцу (картограф, как никак). Строений становилось все меньше, и вид они имели весьма неблагонравный.

Бира – очень популярное место отдыха не только для иностранцев, но и для местных туристов. Все оттого, что к пляжно-морским развлечениям здесь прилагаются питейно-бордельные. Сразу бросились в глаза шеренги разнокалиберных бутылок со спиртным на стойках деревенских забегаловок – в Индонезии, на мейнленде, такое увидели впервые за четыре поездки. На окраине деревни – множество отдельно стоящих домов без окон – наливайки и караоке-бары, рядом с которыми щелкали лицами девушки трудной судьбы и нетрудного поведения. По дороге сновали мальчишки, чуть ли не бегом в эти заведения доставляющие на ручных тележках ящики с пивом. Вечер предполагался быть бурным.

Одинокая девица, выползшая на солнечный свет из недр крайнего бордельеро, на мои вопросы ответить не могла – ну не знала она никогого Космоса. И я обреченно двинулась вперед по дороге. Ни единого указателя, только дорога среди плотной растительности. Со стороны моря – изредка заборы застолбленных и заброшенных участков. Я шла, пока не поняла, что мне становится дурно от жары, ноги начинают подкашиваться, и никакого намека на тень не предвидися. И полное безлюдье. Тут из кустов на середину дороги вывалился здоровенный макак, демонстративно почесал задницу и злобно оскалился в мою сторону. Я поняла, то дальше мне идти уже не стоит, это знак, пора валить обратно.
До борделей я благополучно дошла, но там, где улиц вдруг стало слишком много, и они все перепутались в моем воспаленном мозгу, я заблудилась. Пришлось метаться в поисках хоть какого-нибудь опознавательного знака. Название харчевни, где остался Женя, я, конечно же, запомнить не удосужилась. Я уже совсем расплавилась и намотала несколько кругов по переулкам, пока не увидела знакомую едальню. Мой отважный поход бесславно закончился, признаю. Интересно, топографический кретинизм – это врожденное или приобретенное?

Женя наказал сидеть и ждать, возвратился минут через 40 – его привезла менеджер из Космоса, на мотопёде. Объявил, что домики в первом ряду все заняты, есть хорошее бунгало, но с видом на забор. Забор меня вполне устраивал, потому что держалась я из последних сил – солнечный удар на свою непокрытую голову я заработала.

Cosmos Bungalows – 4 простых деревянных бунгало на скале без с/у (Rp. 440.000/бунгало в высокий сезон, торг до 350.000, включая завтраки). 2 общих, но очень чистых санузла с холодным душем – в отдельном блоке. Бунгало № 1 считается лучшим (Rp. 450,000) – из гамака на балконе можно смотреть на море,

вид на море также из бунгало №2 (Rp. 440,000).

Нам досталось просторное и симпатичное свежепостроенное бунгало №5, с с/у, но видом на забор соседнего ресорта. Вид меня заботил мало, а вот санузел сильно пригодился, без него я бы сдохла. Остаток дня я скоротала, курсируя между душем, кроватью и унитазом, куда меня выворачивало до самой ночи. Отдала все, с молоком матери. Сколько ездим по ЮВА, а солнечный удар я заработала впервые. Женя мне объявил, что это моя последняя поездка, поскольку доездилась я уже до зеленых соплей.
Вобщем, нагулялась. А что стоило прикрыть голову от солнца, так нет же, поперлась в одной прическе.
Девушки, не разгуливайте по Бире без головного убора, солнце там очень жесткое. А так - шляпку надела и гуляй.

Красоты Bara beach я смогла обозреть лишь утром, за завтраком, из столовки на краю скалы. Виды великолепные

Хозяева ресорта – молодая пара, британец Jordan и его индонезийская жена Amy. А еще - немеряное количество кошек и собак – хозяева собирают и выхаживают бездомных животных. Занятие, конечно, похвальное, но животинки достают. Мало того, что вся эта свора весь день толчется под ногами,

так они еще и по ночам закатывают истерики, завывая дурными голосами и забегая в открытые двери бунгало.

На сайте ресорта, при описании «удобств на выносе» порадовала фраза следующего содержания: «У нас - один из самых красивых писсуаров в мире - море Флорес. Пожалуйста, не стесняйтесь облегчать мочевой пузырь в океане». В переложении на русский язык эту песню можно спеть примерно так: «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, писать Мой пошел».

В западной части Бара бич, почти на отшибе, несколько ресортов с приличными домиками на ухоженной территории - Bara beach Bungalows&Rest. (50-60 евро/бунгало за двоих с завтраками), и Mangga Lodge (Double: Euro 50/night, Bungalows: Euro 60/night including breakfast).

Здесь хороший участок пляжа (хотя, положа руку на сердце, весь пляж, за исключением его восточной оконечности, хорош).

Правда, в выходные дни здесь, как и в восточной части, много туристов из местных,

которые разбивают палатки прямо на пляже и натягивают гамаки меж пальм в несколько этажей. А эти-то как, интересно мне, ночью писают?

Единственный минус западной части Бара бич – иногда в воде болтается мусор, который притаскивает течение, и он надолго зависает в воде, так как его естественному оттоку препятствует мыс.

Сезон для дайверов и снорклеров – в течение всего года, однако лучшим считается период с марта по декабрь; в январе-феврале выпадает больше осадков. С марта по июнь море, как правило, теплее (+27-29 град.С), видимость 25м; в июле-августе температура воды опускается до +22-25, волнение на море усиливается, при этом видимость возрастает до 30 м. В сентябре-декабре море вновь становится теплее и спокойнее. А еще сюда пару-тройку раз в год течения натаскивают мусор из Макассара.

Перед поездкой я читала, что снорк в Бире – у близлежащих островов к югу от Бира бич.
Pulau Liukang – прямо напротив нашего ресорта - три белопесчаных пляжа, вдоль которых тянется коралловый риф. В акватории - порядка 50 дайв-сайтов, утверждают, что почти все - мирового уровня. На острове - 2 деревни бугисов, обосновавшихся здесь более 200 лет назад.

Pulau Kambing (Козий о-в) – кораллы гораздо беднее, чем рядом с Pulau Liukang. Правая часть рифа (при подъезде к о-ву) безжизненна, слева – много рыбы. Пляжей нет, береговая линия представляет собой скалистые обрывы.

Мы на острова не ездили. Мы, как заплыли на риф, тянущийся вдоль Бара бич, да так с него и не вылезали. Заплыли от нечего делать и были очень удивлены, обнаружив обширный коралловый склон, весь в густой поросли и весьма населенный. Полоса рифа, тянущаяся вдоль всего пляжа, начинается метрах в 300-350 от берега. Вначале, как водится, идет пологий широкий и густой морской луг, но нужно заметить, водоросли здесь помощнее и пожирнее, чем на Селаяре. Думаю, поэтому черепахи на этих пастбищах быстро отъедаются - их можно встретить по большей части отдыхающими среди коралловых кустов. Черепах много, да и размерами они будут поболее селаярских - вот что значит сбалансированное питание.
Среди густой травы часто можно заметить маленького ската или голову небольшой мурены, да еще рыбья мелочь, сбившись в плотные стаи, пасется в траве. А флейторылы охотятся на эту самую рыбешку:

Напротив Cosmos Bungalows - очень широкий участок кораллов, постепенно сужающийся метров до двадцати с продвижением на запад. Склон рифа очень пологий и невысокий, но кромка рифа находится на гораздо бОльшей глубине, чем все виденные нами в этом году – толща воды в некоторых местах достигает 8-12 метров, приходится пристально вглядываться в глубину. У западной оконечности пляжа, где риф изгибается так же, как и береговая линия, глубоко врезающаяся в море, глубины поменьше и кораллы поинтереснее - цветистые, крепкие, но видимость несколько ниже.
Здесь мы всегда встречали стаю из 22-х губанов (я тщательно пересчитывала все поголовье, поскольку нас они не боялись и подпускали достаточно близко). Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными наростами на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.

Мы развлекались играми с маленькими полосатыми сержантиками. Каждый раз пяток крохотных рыбешек, размером в 0,5-1см, тычась в окуляры масок, сопровождали нас несколько часов кряду вдоль всего рифа, таким образом, по-видимому, находя себе защиту от хищной рыбы рядом с двумя огромными пловцами. Веселая компания, доложу я вам!

Вобщем, снорк напротив Бара бич имеет место быть, и получился он неожиданно приятным и интересным. Течения, как правило, слабые, за пять дней мусор в воде наблюдали лишь однажды, у зап. мыса, но масса его не была критичной, поэтому плавали, пока не устали.

В Бире у нас случились эпические поиски принтера. Поскольку мы возвращались через Малайзию и Шри Ланку, еще в Тернате, попросив в ремонтной мастерской разрешения поработать на их ноутбуке, я оформила ланкийские электронные транзитные визы. Принтера мы тогда в Тернате не нашли, решив, что распечатать визы сможем в Бире, благо, координаты интернет-кафе у меня имелись. Вот только самого интернет-кафе на месте не оказалось, вернее, кафе-то было, при гестхаусе Salassa, но никакой компьютерной техники и в помине не оказалось. Мы обмотали всю Биру, заходя во все ресорты, принтера нигде не нашли. В результате, выбившись из сил, мы пошли в дороговалютный Amatoa Resort . Девушка с рецепшена нашей проблемой прониклась, вручила нам их прайс с комнатами по 200 долларов за ночь, но помочь по существу не смогла – принтер, хоть и имелся в наличии, не работал. Назавтра девушка пообещала вызвать мастера и, как только принтер заработает, позвонить нашему хозяину, Джордану. Слово девушка сдержала и Джордану на следующий день отзвонилась, о чем он не замедлил нам сообщить. А еще задать вопрос: «Ребята, а зачем вам в Аматоа – принтер и у меня есть?». Немая сцена. Полдня поисков в пыльной и душной Бире, оказывается, можно было легко избежать, если бы мы додумались просто спросить нашего хозяина. А распечатки нам в дороге очень даже пригодились, причем, неоднократно – выше я об этом уже писала.

Из Tanjung Bira до Макассара мы доехали на машине, совместно с голландской парой из нашего же ресорта. Поездку организовал Джордан, стоило это Rp.700.000 за машину – вполне вменяемая цена. Из ресорта мы выехали, спокойно собравшись и позавтракав, около 9-ти утра, и уже через 4,5 часа приехали в аэропорт Макассара (Hasanuddin Airport).

Вдоль побережья повсеместно устроены каналы и заводи для морской воды, где выпаривают соль, а вдоль дороги ее продают – кучками, кульками и мешками. Бери - не хочу. А еще водитель показывал нам табуны пасущихся лошадей и рассказывал, какую вкусную колбасу они из конины изготавливают. Лошадок было жаль, предложения прикупить полезной соли мы отмели, доехали легко и благополучно. Пожелали голландцам, направляющимся в Тана Тораджа на ночном автобусе, выдержки, терпения и крепких нервов.

А мы наплавались, пора домой – сушить ласты.

**RSfun** » 02 апр 2016, 10:10

Очень насыщенное путешествие у вас получилось!
Истинное наслаждение читать описание ваших приключений!
А с солнечным ударом - наверное, как у саперов бывает - со временем ощущение опасности притупляется.
Хорошо, что не со смертельным исходом)) И спасибо за предупреждение тех.
кто впервые отправится в тропики. Меня тоже часто спрашивают - почему вы на фото в рубашках с длинным рукавом,
неужели холодно? Нет, просто в тонких хлопковых рубашках не обгораешь на солнце
и не надо заморачиваться кремами от загара.

Так и не поняла, сладкий рис с соленой рыбой попробовали?

Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете?
Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках -
нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.
Кстати, на Филах рифы не взрывают (крещусь истово и благодарю Бога)))
Но рыбу съедают всю...

**LuSyN** » 02 апр 2016, 11:32

Спасибо за интереснейший отчет!
Так жаль что отчет уже закончен, еще бы почитать

LARA_SH писал(а) 01 апр 2016, 16:42:Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными шишками на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.

Какие интересные! Мечтаю таких встретить!

RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете?
Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках -
нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.

Да, да, напишите, если не секрет.

**zifadina** » 02 апр 2016, 11:52

RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках -
нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.

Чем и хороши такие поездки. Как правило, места, где сохранился значимый подводный мир, не заезжаны туристами, можно познакомиться с жизнью в самой глубинке страны.
К примеру, если бы мы не погнались за снорклингом на Гондурас, никогда бы не побывали в деревне гарифунов, где живут такие симпатичные люди.

**LARA_SH** » 05 апр 2016, 10:09

RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Хорошо, что не со смертельным исходом))

Помирать собиралась, даже красочно себе это представляла (процесс страданий надо было чем-то скрасить!), указания кремировать на месте и развеять прах над Индийским океаном отдавала. Выжила, но без головного убора на солнце уже не сунусь.

RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Так и не поняла, сладкий рис с соленой рыбой попробовали?

Нет, не пробовали - не хватало еще обгадиться на волшебном острове.
Вообще, ели мало - поездка для нас была хорошей возможностью избавиться от лишних килограммов. Удалось - у Жени минус 8, у меня - минус 4 кг. Теперь бы удержать достигнутые результаты.

RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:а о каких следующих точках для поездки мечтаете?

Очень хочется теперь по вашим стопам - на Филиппины, вот только они в наш временной график никак не укладываются. Мы привыкли самое унылое время года - конец осени/начало зимы - переживать у теплого моря, а на Филиппинах в этот период - сезон тайфунов. Нужно либо время сдвигать, либо направление менять. Плюс острое "недофинансирование" мечтательного процесса - сродни тайфуну - выдуло все.

**RSfun** » 07 апр 2016, 22:59

у Жени минус 8, у меня - минус 4 кг. Теперь бы удержать достигнутые результаты.

Мы тоже радуемся, если удается оставить на Филах пару килограммчиков за 20 дней.

Очень хочется теперь по вашим стопам - на Филиппины, вот только они в наш временной график никак не укладываются.

Кстати, на восточной стороне Палавана сезон ЗАКАНЧИВАЕТСЯ в марте. Следовательно...
А на юге Минданао вообще не бывает тайфунов. И я видела в сети много зимних солнечных фотографий оттуда.
Правда, все-равно, ноябрь - декабрь как - то мне на Миндано не нравится.))
А по поводу проблем - вон, к нашим мечтаниям визы в Индонезию отменили, а к вашим, будем
надеяться, запустят Себу Пасифик из Москвы?

**zifadina** » 08 апр 2016, 09:41

Сожалею, что закончилось описание очередного такого замечательного путешествия.
Буду надеяться, что побываю хотя бы в одном из этих мест.
Очень нравится отрывок из раньшего отчета о путешествии на пароме.
Будем ждать новых рассказов.

**LARA_SH** » 08 апр 2016, 15:31

Спасибо за то, что следили и комментировали. От всего сердца желаю вам увидеть эти места - мы их вспоминаем с удовольствием.
А вот индонезийские паромы дальнего следования могу охарактеризовать только одним словом : "жесть". На них можно плыть только в случае полного отсутствия альтернативы. Хотя, 15-ти часовую поездку на деревянном паблик-корыте на раджаампатский Мисул рассматриваем - очень хочется туда попасть.

**RSfun** » 10 апр 2016, 11:24

раджаампатский Мисул

Это там где крокодил насмерть загрыз российского дайвера пару недель назад?
Что-то у нас поубавилось энтузиазма отправляться в те края на снорклинг.Лучше уж на Кри...

**zifadina** » 10 апр 2016, 12:03

Бедный парень. Он, по-моему, даже не дайвер, а снорклер. Его ошибкой было то, что он пошел снорклить в одиночку и там, где мангры.
Честно - меня в тех местах больше риск малярии пугает.

**LARA_SH** » 11 апр 2016, 09:04

RSfun писал(а) 10 апр 2016, 11:24:Это там где крокодил насмерть загрыз российского дайвера пару недель назад?

На Кри нам рассказывали, что крокодилы есть, но водятся они исключительно в мангровых заводях рядом с о.Гам, и должно очень сильно повезти, чтобы крокодила там встретить. Однако, парню повезло, прости, господи.

RSfun писал(а) 10 апр 2016, 11:24:Лучше уж на Кри...

В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи. В нашу бытность ничего подобного не наблюдалось. У крыс отвоевывали свои вещи только на Симиланах, в Тае, вот там скАчки продолжались всю ночь. Там эти твари даже, стоя на задних лапках, смотрели, спишь ты или нет.

zifadina писал(а) 10 апр 2016, 12:03:Честно - меня в тех местах больше риск малярии пугает.

Риск малярии - на населенных островах, а также на мейнленде Папуа, а вовсе не на островках, где поселений нет. Главное условие возможности подхватить малярии - население, которое является носителем инфекции.

**RSfun** » 15 май 2016, 17:19

Месяц не видела форума)) Снова Филиппины...)))

В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи.

Мышеловки брать? И потом акул подкармливать?))
Мы планируем фрукты - овощи с материка везти. На острове, наверное, с этим совсем плохо?
Одной проблемой больше - как их сохранить.

А вот индонезийские паромы дальнего следования могу охарактеризовать только одним словом : "жесть". На них можно плыть только в случае полного отсутствия альтернативы

Только бизнес - класс! После вашего красочного незабываемого описания))
Ведь на Банда только паромом можно добраться? Или грузовым судном регулярным?
Кстати, филиппинский паром бизнесс классом нас приятно удивил...

**pucli** » 21 мар 2017, 15:03

В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи.

Мышеловки брать? И потом акул подкармливать?))
Мы планируем фрукты - овощи с материка везти. На острове, наверное, с этим совсем плохо?
Одной проблемой больше - как их сохранить.

В декабре крыс не наблюдалось.
Фрукты хранить проблематично.
Где-то был вопрос про пермит - платить пришлось.

**Гость** » 21 мар 2017, 15:16

Эх, какая жалость! - Насноркались, а фоточки слабенькие. Надо в такие места технику посолиднее брать.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР