Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 13:14:Как же хочется очутиться там прямо сейчас!
А знали бы вы, как мне хочется! Как же я обожаю безлюдные белопесчаные пляжи, с которых можно шагнуть в бирюзовую воду и почти сразу же оказаться на коралловом рифе! Это я о Селаяре еще не все выложила - еще кусочек со снорком остался - сегодня загружу.
LARA_SH, дело не в фотографиях. Вы великолепно описываете свои путешествия и очень живо передаёте атмосферу и настроение каждого места, которое посещаете. Но вот почему-то Хальмахера у Вас получилась какая-то блеклая и серая, совсем не такая, какой она запомнилась мне. Это ни в коем случае не означает, что моё видение правильнее Вашего. Вы описываете Ваш опыт и ощущения, а я свои. Просто в очередной раз убеждаюсь, что бессмысленно строить планы, основываясь на чужих рассказах и впечатлениях. Потому что Ваш собственный опыт всегда будет другим. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ещё раз спасибо за отчёт. Вы очень интересно пишете.
В один из дней, когда на западной стороне острова на море не было волнения, организовалась поездка на снорк. Мы, конечно же, собирались, но когда нам огласили стоимость – Rp.750.000 за двоих, отказались, нам это показалось дорого - на Раджа Ампате было подешевле. Поездку организовывала французская чета, друзья Дени, постоянно проживающие в Бентенге и приезжающие погостить, а заодно и подработать. В поездку собирались четверо проживающих в ресорте гостей, затраты на организацию, видимо, полностью окупались, и нам предложили поехать за компанию, взяв с нас Rp.500.000.
Обогнув остров с юга и пройдя небольшое расстояние вдоль западного побережья, лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра. Собстственно, это даже не островок, а возвышающаяся над поверхностью воды насыпь из обломков мертвых кораллов, намытая в месте схождения морских течений. Здесь нет растительности, только нагромождение обломков – такое скопление кораллов мы увидели впервые.
Ну а то, что открылось взору под водой, заставило нас после первых же секунд всплыть и недоуменно смотреть друг на друга – подобной роскоши никто не ожидал. Если честно, это было даже поярче, чем на Раджа Ампате. Сквозь толщу прозрачнейшей воды на глубине 1,5-3 м просматривались сплошные коралловые заросли, простирающиеся вокруг на огромное расстояние. Мертвые залежи почившей акропоры были покрыты плотным покрывалом новой свежей, наполненной жизнью и здоровьем молодой поросли. Невиданные нами раньше формы акропоры – небольших размеров салатовые елочки, бирюзовые соцветия перемежались обширными участками «мягких» бутонов и соцветий.
С таким разнообразием мягких кораллов мы никогда не сталкивались – нежные переливы бежево-коричневых цветочных клумб сменялись розово-фиолетовыми полями. Нежно-зеленые складки перетекали в темно-зеленые, как будто бесконечное покрывало ручной работы. Шарики, метелки, бутончики, листочки, целые соцветия – о, какой же это был восторг!
Это отдаленно напоминало риф №5 на Маленге, на Тогианах, только там риф был в виде выпуклой полусферы, здесь же - плоскодонное чашеобразное углубление. Рыбешки только мелкие, даже попугаи-недоростки – не больше 15 см в длину, зато мы на них не отвлекались, полностью сосредоточившись на кораллах.
Потом наша лодка причалила к берегу острова Бухулуанг (Pulau Buhuluang) - на нем несколько прекрасных пляжей с очень белым коралловым песком, на фоне которого и вода приобретает дивный бирюзовый цвет.
Здесь нам организовали ланч, натянув тент, поскольку солнце пекло нещадно, а из растительности на берегу – засохшие кусты да колючие опунции.
Потом Ян, хозяин лодки, отвез нас в пещеру, вымытую волнами в мягкой карстовой породе. Мы вошли в нее в одном месте, и пройдя довольно значительное расстояние, вышли в другом. Интересная, внушительных размеров, с высокими сводами, не вонючая, продуваемая и оттого не заселенная летучими мышами, пещера понравилась. С потолка спускались соляные наросты, снизу вверх тоже тянулись искрящиеся сталагмиты. В некоторых местах сталактиты и сталагмиты соединялись, образуя некое подобие колонн. Жаль, мы не взяли фотоаппарат с собой, поскольку до пещеры от лодки нужно было плыть, да и не думали, что окажется она светлой и сухой. А в одной из укромных ниш увидели спящую полосатую морскую змею. Ян стал тянуть ее за хвост, оказалось, длиной она никак не меньше двух метров, но она так пыталась от нас удрать, что ее стало просто жаль.
Побережье острова, вдоль которого мы прошли, необычайно красиво
Помня всеобщий восторг от снорка рядом с коралловой насыпью, Ян предложил еще один часовой заплыв у коралловой насыпи. У нас был еще целый час любования этим чудом. Только теперь, в косых лучах заходящего солнца все выглядело несколько иначе – тона более приглушенные и движения рыб, будто в замедленном кино.
Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.
На прилавках рынков мы его видели неоднократно, но ввиду невзрачности никогда не покупали. А тут в столовке увидели его в тазике среди прочих фруктов и спросили Дени, что это и с чем его едят. Оказалось, что это – сирсак - ценнейший азиатский фрукт, нам известный как используемый в качестве ароматизатора чая саусеп. Дени приготовил из его сливочной кисло-сладкой мякоти фреш, добавив немного сахара и воды. Невероятно вкусный освежающий напиток получился! Дени рассказал, что сирсак в Индонезии широко используют при лечении онкозаболеваний, а его тесть за год постоянного употребления этого плода в пищу полностью излечился от рака простаты.
И еще один гастрономический изыск потряс мое детское воображение. Одного из двоих работников из местных, живущих в пустующем бунгало в заднем ряду и дни напролет обстругивающих доски, мы часто встречали в столовой, куда он приходил за сахаром. «Что-то много сахара едят ваши работники», - сказала я Дени. И тогда Дени нам объяснил, что любимое блюдо местных – очень сладкий рис с мелкой соленой рыбкой. Я даже глаза закатила, пытаясь представить этот нереально странный (на мой примитивный взгляд) вкус. Мое воображение этот кулинарный перл несколько потряс. Хотя, чего там мудрствовать лукаво – и у нас можно нарыть нечто подобное – те же малосольные огурцы с молодым медом.
На Така Бонерате мы так и не попали. Просили узнать и Дени, и Яна относительно общественной лодки на острова, те так ничего и не выяснили. Ну, или не захотели выяснять. Хотя мы не слишком расстраивались, Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.
Уезжали с острова мы в месте с колоритной парой французских готов, у которых вся одежда, включая купальники и парео, была исключительно черного цвета – Джоанной и Жилем – замечательными остроумными ребятами, которые по моей просьбе прислали свои подводные фотографии и разрешили иллюстрировать ими мой отчет. Они после того, как мы рассказали им, где именно видели дюгоня, каждый раз шли на снорк под лозунгом «Сегодня и нам повезет!», а в самый последний заплыв уходили со словами: «Прощайте, дюгони, которых мы так и не встретили!»
Обратный путь до Бентенга, в компании с французами, обошелся нам всего в Rp.300.000 (для своих сделали скидку на трансфер). В этот раз мы добрались гораздо быстрее.
На пристани в Паттумбукане, куда на моторке нас привез Дени, мы встретили местного парня, с которым Женя познакомился еще по пути на Пинанг бич и который тогда представился ему главой местной общины. Впоследствии мы видели плакаты с портретом этого парня в Бентенге. Он наповал сразил нас тем, что, протянув Жене руку для приветствия, сказал «Хелло, Евгений!». Евгений – крайне тяжело произносимое для индонезийцев имя, они повторить его не могут, а этот - с легкостью вспомнил и выговорил по прошествии десяти дней. Снимаю шляпку. Парень этот, по-видимому, оказывает большое влияние на местных в плане сохранения рифа, поскольку тут же стал спрашивать нас, что нам удалось увидеть и понравилось ли нам там. Побольше бы таких продвинутых лидеров индонезийских общин в коралловых точках.
В Бентенге Ян привез нас в Selayar Beach Hotel на набережной. Мы взяли не самый дорогой (без вида на море), но просторный и чистый номер за Rp.320.000. Ян отдал нам наши билеты на автобус до Биры, которые мы заранее попросили его купить. Билеты на автобус фирмы Aneka Tour обошлись в Rp.90.000/чел.
В нескольких минутах ходьбы от гостиницы, прямо на набережной, раскинулся вечерний рынок, где мы купили фруктов, а в магазинчике неподалеку – печенья к чаю. Должна сказать, что купленные на рынке манго (а мы их фанатично любим) оказались самыми вкусными из тех, что мы когда-либо ели. Манго такого сорта нам еще не попадались - крупные продолговатые плоды с бледной, почти белой мякотью и светло-зеленой, румяно-розовой с одной стороны кожурой, - они оказались очень сладкими, душистыми и невероятно сочными, настолько сочными, что сок стекал по рукам и подбородкам. Так что помимо подводных красот, Селаяр памятен еще и самыми вкусными в нашей жизни манго.
Ян сказал нам, что автобус отправляется рано утром. В 04:30 мы должны спуститься в холл гостиницы и ждать развозку, которая довезет нас до автобуса. Ровно в половине пятого утра мы, как пионеры, уже были готовы. Минивен заехал за нами только в 05:10 (и зачем, спрашивается, было так рано подниматься?). Автобус отправился из Бентенга в 05:30, собирая по пути всех пассажиров. Ехали вдоль западного побережья, по неплохой автомобильной дороге, проложенной вдоль моря, затем, вырулили к причалу на восточном берегу. Автобус шустро въехал на грузо-пассажирский паром, и ровно в 07:00 мы отчалили.
Селаяр покидали с грустью в сердце. Этот необыкновенный остров занял особое место на карте нашей жизни.
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра.
А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим))
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32: Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.
Да, за такой срок можно хорошенько изучить окрестности! Так долго быть на одном месте у нас не получается
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.
Подтверждаю, очень вкусный! Как сладкий йогурт! Мы объедались ним на Филиппинах, на о. Самал. По-филиппински это Гуябано или Сметанное яблоко (Guayabano, Soursop). Встречали его и на о. Пантар в Индонезии, но тогда только фотали. Растение одно, а названия немножко разные.
LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 14:58:А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим
Нет, мы специально спрашивали у Яна, он сказал, что названия не знает. На карте его нет, видимо, нужно сказать, что нужен снорк рядом с коралловой насыпью недалеко от острова Бухулуанг. Это у западного побережья Селаяра. А я смотрю, Вы завелись. Может, Вам еще и на Така Бонерате повезет попасть.
Слоняться по парому пришлось почти два часа – на палубе палящее солнце, внутри – курят, аж дым коромыслом, в автобусе - душно, поскольку водила кондиционер выключил и прилег поспать в тепле.
Сойдя с парома и распрощавшись с Жилем и Джоанной, которые ехали до Макассара, мы пешком пошли в сторону Бира бич – по дороге налево от выхода из порта. Нас окрикнули из будки КПП на въезде в деревню. Оказалось, что за проход (на пляж) нужно платить entrance fee - по Rp.40.000 с лица (с местных – по Rp.15.000). Спросили: «И что, каждый раз нужно платить?». Получили ответ: «Нет, только один раз». Вобщем, цепляют тех, кто с клумаками. Мы впоследствии несколько раз проходили мимо КПП, никто нашими входными билетиками не интересовался.
В районе Бира множество пляжей. Пляжи на восточном побережье мы не рассматривали в качестве места дислокации, поскольку основная часть деревни расположена вдоль восточного берега, да к тому же морское дно там слишком пологое. Джоанна и Жиль перед тем, как отправиться на Селаяр, жили на восточной стороне, в Kaluku Kafe на Pantai Timur, и рассказывали, что для того, чтобы искупаться, по воде нужно было идти очень долго, да и снорка они там не обнаружили.
А вот южное побережье с его прекрасным Pantai Bira все нахваливали.
От КПП до набережной, с вещами, по пыльной дороге, под палящим солнцем – минут 20-25. Набережная представляет собой круглую площадку, огороженную со стороны моря подпорной каменной стеной, и часть широкой улицы с торговыми палатками, едальнями и магазинчиками, в эту площадку упирающуюся. Собственно Бира бич уходит от этой площадки вправо (если стоять лицом к морю). Разные части одного и того же пляжа серповидной формы, около двух с половиной километров длиной, в разных своих частях носят разные названия – восточную оконечность, включая набережную площадку и торговые ряды вдоль пляжа, называют Pantai Bira,
затем следует небольшой участок Malboro Beach, опознавательным знаком которого служит бестолковое заведение на берегу – его ресторан выстроен в виде огромного корабля.
На этих участках пляжа всегда очень многолюдно, пройти мимо, чтобы десяток раз не сфотографироваться в качестве белой обезьянки рядом с местными, никак невозможно. Дальше по пляжу (в западном направлении) пройти можно только в отлив, в противном случае в некоторых местах придется брести по пояс в воде. После дома-корабля берег значительно поднимается, и ближе к его центральной части домики сооружены высоко над водой, на скале, куда нужно подниматься по лестнице. Потом береговые скалы сходят на нет, и у западной оконечности пляжа, где он называется Bara beach,
несколько ресортов построены чуть выше уровня береговой линии.
Дойдя до набережной, мы поняли, что до Cosmos Bungalows, в которое мы направлялись, по пляжу с вещами не дойти – прилив. Пришлось возвратиться немного назад по центральной улице, чтобы идти по улице, параллельной морю. Еще минут через 10 такой прогулки по жаре мы совсем выдохлись, поскольку все встреченные нами аборигены утверждали, что до Космоса - еще не менее 2-х км (что примечательно, эта цифра называлась и на КПП полчаса ходьбы назад). В какую сторону идти, я себе примерно представляла, поэтому предложила Жене посидеть с вещами в тенечке под навесом харчевни, а сама смело выдвинулась на поиски. Улица вскоре уперлась в забор, меня понесло в сторону пляжа. Попетляла по каким-то закоулочкам, коих там великое множество, несколько раз сходила в диаметрально противоположных направлениях, куда была послана, выползла на узкую асфальтированную дорогу, пошла по солнцу (картограф, как никак). Строений становилось все меньше, и вид они имели весьма неблагонравный.
Бира – очень популярное место отдыха не только для иностранцев, но и для местных туристов. Все оттого, что к пляжно-морским развлечениям здесь прилагаются питейно-бордельные. Сразу бросились в глаза шеренги разнокалиберных бутылок со спиртным на стойках деревенских забегаловок – в Индонезии, на мейнленде, такое увидели впервые за четыре поездки. На окраине деревни – множество отдельно стоящих домов без окон – наливайки и караоке-бары, рядом с которыми щелкали лицами девушки трудной судьбы и нетрудного поведения. По дороге сновали мальчишки, чуть ли не бегом в эти заведения доставляющие на ручных тележках ящики с пивом. Вечер предполагался быть бурным.
Одинокая девица, выползшая на солнечный свет из недр крайнего бордельеро, на мои вопросы ответить не могла – ну не знала она никогого Космоса. И я обреченно двинулась вперед по дороге. Ни единого указателя, только дорога среди плотной растительности. Со стороны моря – изредка заборы застолбленных и заброшенных участков. Я шла, пока не поняла, что мне становится дурно от жары, ноги начинают подкашиваться, и никакого намека на тень не предвидися. И полное безлюдье. Тут из кустов на середину дороги вывалился здоровенный макак, демонстративно почесал задницу и злобно оскалился в мою сторону. Я поняла, то дальше мне идти уже не стоит, это знак, пора валить обратно. До борделей я благополучно дошла, но там, где улиц вдруг стало слишком много, и они все перепутались в моем воспаленном мозгу, я заблудилась. Пришлось метаться в поисках хоть какого-нибудь опознавательного знака. Название харчевни, где остался Женя, я, конечно же, запомнить не удосужилась. Я уже совсем расплавилась и намотала несколько кругов по переулкам, пока не увидела знакомую едальню. Мой отважный поход бесславно закончился, признаю. Интересно, топографический кретинизм – это врожденное или приобретенное?
Женя наказал сидеть и ждать, возвратился минут через 40 – его привезла менеджер из Космоса, на мотопёде. Объявил, что домики в первом ряду все заняты, есть хорошее бунгало, но с видом на забор. Забор меня вполне устраивал, потому что держалась я из последних сил – солнечный удар на свою непокрытую голову я заработала.
Cosmos Bungalows – 4 простых деревянных бунгало на скале без с/у (Rp. 440.000/бунгало в высокий сезон, торг до 350.000, включая завтраки). 2 общих, но очень чистых санузла с холодным душем – в отдельном блоке. Бунгало № 1 считается лучшим (Rp. 450,000) – из гамака на балконе можно смотреть на море,
вид на море также из бунгало №2 (Rp. 440,000).
Нам досталось просторное и симпатичное свежепостроенное бунгало №5, с с/у, но видом на забор соседнего ресорта. Вид меня заботил мало, а вот санузел сильно пригодился, без него я бы сдохла. Остаток дня я скоротала, курсируя между душем, кроватью и унитазом, куда меня выворачивало до самой ночи. Отдала все, с молоком матери. Сколько ездим по ЮВА, а солнечный удар я заработала впервые. Женя мне объявил, что это моя последняя поездка, поскольку доездилась я уже до зеленых соплей. Вобщем, нагулялась. А что стоило прикрыть голову от солнца, так нет же, поперлась в одной прическе. Девушки, не разгуливайте по Бире без головного убора, солнце там очень жесткое. А так - шляпку надела и гуляй.
Красоты Bara beach я смогла обозреть лишь утром, за завтраком, из столовки на краю скалы. Виды великолепные
Хозяева ресорта – молодая пара, британец Jordan и его индонезийская жена Amy. А еще - немеряное количество кошек и собак – хозяева собирают и выхаживают бездомных животных. Занятие, конечно, похвальное, но животинки достают. Мало того, что вся эта свора весь день толчется под ногами,
так они еще и по ночам закатывают истерики, завывая дурными голосами и забегая в открытые двери бунгало.
На сайте ресорта, при описании «удобств на выносе» порадовала фраза следующего содержания: «У нас - один из самых красивых писсуаров в мире - море Флорес. Пожалуйста, не стесняйтесь облегчать мочевой пузырь в океане». В переложении на русский язык эту песню можно спеть примерно так: «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, писать Мой пошел».
В западной части Бара бич, почти на отшибе, несколько ресортов с приличными домиками на ухоженной территории - Bara beach Bungalows&Rest. (50-60 евро/бунгало за двоих с завтраками), и Mangga Lodge (Double: Euro 50/night, Bungalows: Euro 60/night including breakfast).
Здесь хороший участок пляжа (хотя, положа руку на сердце, весь пляж, за исключением его восточной оконечности, хорош).
Правда, в выходные дни здесь, как и в восточной части, много туристов из местных,
которые разбивают палатки прямо на пляже и натягивают гамаки меж пальм в несколько этажей. А эти-то как, интересно мне, ночью писают?
Единственный минус западной части Бара бич – иногда в воде болтается мусор, который притаскивает течение, и он надолго зависает в воде, так как его естественному оттоку препятствует мыс.
Сезон для дайверов и снорклеров – в течение всего года, однако лучшим считается период с марта по декабрь; в январе-феврале выпадает больше осадков. С марта по июнь море, как правило, теплее (+27-29 град.С), видимость 25м; в июле-августе температура воды опускается до +22-25, волнение на море усиливается, при этом видимость возрастает до 30 м. В сентябре-декабре море вновь становится теплее и спокойнее. А еще сюда пару-тройку раз в год течения натаскивают мусор из Макассара.
Перед поездкой я читала, что снорк в Бире – у близлежащих островов к югу от Бира бич. Pulau Liukang – прямо напротив нашего ресорта - три белопесчаных пляжа, вдоль которых тянется коралловый риф. В акватории - порядка 50 дайв-сайтов, утверждают, что почти все - мирового уровня. На острове - 2 деревни бугисов, обосновавшихся здесь более 200 лет назад.
Pulau Kambing (Козий о-в) – кораллы гораздо беднее, чем рядом с Pulau Liukang. Правая часть рифа (при подъезде к о-ву) безжизненна, слева – много рыбы. Пляжей нет, береговая линия представляет собой скалистые обрывы.
Мы на острова не ездили. Мы, как заплыли на риф, тянущийся вдоль Бара бич, да так с него и не вылезали. Заплыли от нечего делать и были очень удивлены, обнаружив обширный коралловый склон, весь в густой поросли и весьма населенный. Полоса рифа, тянущаяся вдоль всего пляжа, начинается метрах в 300-350 от берега. Вначале, как водится, идет пологий широкий и густой морской луг, но нужно заметить, водоросли здесь помощнее и пожирнее, чем на Селаяре. Думаю, поэтому черепахи на этих пастбищах быстро отъедаются - их можно встретить по большей части отдыхающими среди коралловых кустов. Черепах много, да и размерами они будут поболее селаярских - вот что значит сбалансированное питание. Среди густой травы часто можно заметить маленького ската или голову небольшой мурены, да еще рыбья мелочь, сбившись в плотные стаи, пасется в траве. А флейторылы охотятся на эту самую рыбешку:
Напротив Cosmos Bungalows - очень широкий участок кораллов, постепенно сужающийся метров до двадцати с продвижением на запад. Склон рифа очень пологий и невысокий, но кромка рифа находится на гораздо бОльшей глубине, чем все виденные нами в этом году – толща воды в некоторых местах достигает 8-12 метров, приходится пристально вглядываться в глубину. У западной оконечности пляжа, где риф изгибается так же, как и береговая линия, глубоко врезающаяся в море, глубины поменьше и кораллы поинтереснее - цветистые, крепкие, но видимость несколько ниже. Здесь мы всегда встречали стаю из 22-х губанов (я тщательно пересчитывала все поголовье, поскольку нас они не боялись и подпускали достаточно близко). Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными наростами на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.
Мы развлекались играми с маленькими полосатыми сержантиками. Каждый раз пяток крохотных рыбешек, размером в 0,5-1см, тычась в окуляры масок, сопровождали нас несколько часов кряду вдоль всего рифа, таким образом, по-видимому, находя себе защиту от хищной рыбы рядом с двумя огромными пловцами. Веселая компания, доложу я вам!
Вобщем, снорк напротив Бара бич имеет место быть, и получился он неожиданно приятным и интересным. Течения, как правило, слабые, за пять дней мусор в воде наблюдали лишь однажды, у зап. мыса, но масса его не была критичной, поэтому плавали, пока не устали.
В Бире у нас случились эпические поиски принтера. Поскольку мы возвращались через Малайзию и Шри Ланку, еще в Тернате, попросив в ремонтной мастерской разрешения поработать на их ноутбуке, я оформила ланкийские электронные транзитные визы. Принтера мы тогда в Тернате не нашли, решив, что распечатать визы сможем в Бире, благо, координаты интернет-кафе у меня имелись. Вот только самого интернет-кафе на месте не оказалось, вернее, кафе-то было, при гестхаусе Salassa, но никакой компьютерной техники и в помине не оказалось. Мы обмотали всю Биру, заходя во все ресорты, принтера нигде не нашли. В результате, выбившись из сил, мы пошли в дороговалютный Amatoa Resort . Девушка с рецепшена нашей проблемой прониклась, вручила нам их прайс с комнатами по 200 долларов за ночь, но помочь по существу не смогла – принтер, хоть и имелся в наличии, не работал. Назавтра девушка пообещала вызвать мастера и, как только принтер заработает, позвонить нашему хозяину, Джордану. Слово девушка сдержала и Джордану на следующий день отзвонилась, о чем он не замедлил нам сообщить. А еще задать вопрос: «Ребята, а зачем вам в Аматоа – принтер и у меня есть?». Немая сцена. Полдня поисков в пыльной и душной Бире, оказывается, можно было легко избежать, если бы мы додумались просто спросить нашего хозяина. А распечатки нам в дороге очень даже пригодились, причем, неоднократно – выше я об этом уже писала.
Из Tanjung Bira до Макассара мы доехали на машине, совместно с голландской парой из нашего же ресорта. Поездку организовал Джордан, стоило это Rp.700.000 за машину – вполне вменяемая цена. Из ресорта мы выехали, спокойно собравшись и позавтракав, около 9-ти утра, и уже через 4,5 часа приехали в аэропорт Макассара (Hasanuddin Airport).
Вдоль побережья повсеместно устроены каналы и заводи для морской воды, где выпаривают соль, а вдоль дороги ее продают – кучками, кульками и мешками. Бери - не хочу. А еще водитель показывал нам табуны пасущихся лошадей и рассказывал, какую вкусную колбасу они из конины изготавливают. Лошадок было жаль, предложения прикупить полезной соли мы отмели, доехали легко и благополучно. Пожелали голландцам, направляющимся в Тана Тораджа на ночном автобусе, выдержки, терпения и крепких нервов.
А мы наплавались, пора домой – сушить ласты.
Последний раз редактировалось LARA_SH 05 апр 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Очень насыщенное путешествие у вас получилось! Истинное наслаждение читать описание ваших приключений! А с солнечным ударом - наверное, как у саперов бывает - со временем ощущение опасности притупляется. Хорошо, что не со смертельным исходом)) И спасибо за предупреждение тех. кто впервые отправится в тропики. Меня тоже часто спрашивают - почему вы на фото в рубашках с длинным рукавом, неужели холодно? Нет, просто в тонких хлопковых рубашках не обгораешь на солнце и не надо заморачиваться кремами от загара.
Так и не поняла, сладкий рис с соленой рыбой попробовали?
Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете? Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос. Кстати, на Филах рифы не взрывают (крещусь истово и благодарю Бога))) Но рыбу съедают всю...
Спасибо за интереснейший отчет! Так жаль что отчет уже закончен, еще бы почитать
LARA_SH писал(а) 01 апр 2016, 16:42:Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными шишками на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.
Какие интересные! Мечтаю таких встретить!
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете? Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.
Чем и хороши такие поездки. Как правило, места, где сохранился значимый подводный мир, не заезжаны туристами, можно познакомиться с жизнью в самой глубинке страны. К примеру, если бы мы не погнались за снорклингом на Гондурас, никогда бы не побывали в деревне гарифунов, где живут такие симпатичные люди.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Хорошо, что не со смертельным исходом))
Помирать собиралась, даже красочно себе это представляла (процесс страданий надо было чем-то скрасить!), указания кремировать на месте и развеять прах над Индийским океаном отдавала. Выжила, но без головного убора на солнце уже не сунусь.
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Так и не поняла, сладкий рис с соленой рыбой попробовали?
Нет, не пробовали - не хватало еще обгадиться на волшебном острове. Вообще, ели мало - поездка для нас была хорошей возможностью избавиться от лишних килограммов. Удалось - у Жени минус 8, у меня - минус 4 кг. Теперь бы удержать достигнутые результаты.
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:а о каких следующих точках для поездки мечтаете?
Очень хочется теперь по вашим стопам - на Филиппины, вот только они в наш временной график никак не укладываются. Мы привыкли самое унылое время года - конец осени/начало зимы - переживать у теплого моря, а на Филиппинах в этот период - сезон тайфунов. Нужно либо время сдвигать, либо направление менять. Плюс острое "недофинансирование" мечтательного процесса - сродни тайфуну - выдуло все.
у Жени минус 8, у меня - минус 4 кг. Теперь бы удержать достигнутые результаты.
Мы тоже радуемся, если удается оставить на Филах пару килограммчиков за 20 дней.
Очень хочется теперь по вашим стопам - на Филиппины, вот только они в наш временной график никак не укладываются.
Кстати, на восточной стороне Палавана сезон ЗАКАНЧИВАЕТСЯ в марте. Следовательно... А на юге Минданао вообще не бывает тайфунов. И я видела в сети много зимних солнечных фотографий оттуда. Правда, все-равно, ноябрь - декабрь как - то мне на Миндано не нравится.)) А по поводу проблем - вон, к нашим мечтаниям визы в Индонезию отменили, а к вашим, будем надеяться, запустят Себу Пасифик из Москвы?
Сожалею, что закончилось описание очередного такого замечательного путешествия. Буду надеяться, что побываю хотя бы в одном из этих мест. Очень нравится отрывок из раньшего отчета о путешествии на пароме. Будем ждать новых рассказов.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Спасибо за то, что следили и комментировали. От всего сердца желаю вам увидеть эти места - мы их вспоминаем с удовольствием. А вот индонезийские паромы дальнего следования могу охарактеризовать только одним словом : "жесть". На них можно плыть только в случае полного отсутствия альтернативы. Хотя, 15-ти часовую поездку на деревянном паблик-корыте на раджаампатский Мисул рассматриваем - очень хочется туда попасть.
Это там где крокодил насмерть загрыз российского дайвера пару недель назад? Что-то у нас поубавилось энтузиазма отправляться в те края на снорклинг.Лучше уж на Кри...
Бедный парень. Он, по-моему, даже не дайвер, а снорклер. Его ошибкой было то, что он пошел снорклить в одиночку и там, где мангры. Честно - меня в тех местах больше риск малярии пугает.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
RSfun писал(а) 10 апр 2016, 11:24:Это там где крокодил насмерть загрыз российского дайвера пару недель назад?
На Кри нам рассказывали, что крокодилы есть, но водятся они исключительно в мангровых заводях рядом с о.Гам, и должно очень сильно повезти, чтобы крокодила там встретить. Однако, парню повезло, прости, господи.
В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи. В нашу бытность ничего подобного не наблюдалось. У крыс отвоевывали свои вещи только на Симиланах, в Тае, вот там скАчки продолжались всю ночь. Там эти твари даже, стоя на задних лапках, смотрели, спишь ты или нет.
zifadina писал(а) 10 апр 2016, 12:03:Честно - меня в тех местах больше риск малярии пугает.
Риск малярии - на населенных островах, а также на мейнленде Папуа, а вовсе не на островках, где поселений нет. Главное условие возможности подхватить малярии - население, которое является носителем инфекции.
В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи.
Мышеловки брать? И потом акул подкармливать?)) Мы планируем фрукты - овощи с материка везти. На острове, наверное, с этим совсем плохо? Одной проблемой больше - как их сохранить.
А вот индонезийские паромы дальнего следования могу охарактеризовать только одним словом : "жесть". На них можно плыть только в случае полного отсутствия альтернативы
Только бизнес - класс! После вашего красочного незабываемого описания)) Ведь на Банда только паромом можно добраться? Или грузовым судном регулярным? Кстати, филиппинский паром бизнесс классом нас приятно удивил...
В моем старом отчете недавно товарищ отписался, что на Кри развелось немеряное количество крыс, часть ночи приходится проводить в борьбе за собственные вещи.
Мышеловки брать? И потом акул подкармливать?)) Мы планируем фрукты - овощи с материка везти. На острове, наверное, с этим совсем плохо? Одной проблемой больше - как их сохранить.
В декабре крыс не наблюдалось. Фрукты хранить проблематично. Где-то был вопрос про пермит - платить пришлось.
AlekseyChe писал(а) 21 мар 2017, 15:16:Эх, какая жалость! - Насноркались, а фоточки слабенькие. Надо в такие места технику посолиднее брать.
Жалость - это мягко. Скажу жестче. Такой серый фото мыльняк нащелканный, верно, очень старой мобилой, точно не вызывает желание ехать в места, к которым есть интерес. К счастью - в сети есть и иное. Странно, конечно, что люди, столь часто и помногу проводящие время в местах интересных и отдаленных, относятся с таким пренебрежением к фото-итогам своего же путешествия. Информативная часть тоже хромает излишним перебором подробностей- названий то много, но каждый раз нужно их вставлять в гугль. Хотя можно было бы пришпилить схему маршрута с обозначениями. Да и вообще, выкинув не существенное - оставить главное.
Ничего страшного. Они- первопроходцы по многим местам. Это потом по их следам и пользуясь их подробнейшим описанием транспорта. мест дислокации и т.д пойдут люди с кофрами фототехники для того, чтоб две недели снимать пять фоток для журналов. Но это уже другое...
Viachik писал(а) 22 мар 2017, 23:31:мыльняк нащелканный, верно, очень старой мобилой, точно не вызывает желание ехать в места, к которым есть интерес
Оно-то конечно , но намучившись с зеркалкой в прошлой поездке, в крайнюю поездку по Индонезии, взяла только цифровой фотоаппарат (с боксом для подводной съемки). Когда едешь в интересное, пусть и отдаленное, место, в котором присутствует туристическая инфраструктура, это одно! А если едешь в такие места, где турбизнес в самом зачатке или его нет совсем?? Где нет сейфов, ключи от номера - условная защита)), электричество 4 часа в сутки! Бывает, относишь аккумуляторы на зарядку в соседский дом)) Также большое количество переездов, особенно морским транспортом, не есть good для дорогой фототехники. Если плывешь на пелни, ферри или даже на скоростной лодке, то все хорошо. А если плывешь на лодочке на 3-4 человека, кроме капитана, и водичка за бортом вот она, рукой достать? Или такое вот приключение не для слабонервных: в прошлом году на Филиппинах мы приехали в заповедник Capandan CMPC на севере Минданао, договорились, что нас разместят в домике для гардов. Какой же путь оказался к этому домику! Козья тропа среди огромных валунов! Там не то что фототехнику, себя бы уберечь! Если упадешь, костей не соберешь)) В этом году переправляясь между островами Банда на паблик ботах, все время боялись, что лодка сделает буль-буль)), настолько она была загружена пассажирами и грузом (ветки бананов, кассава в огромных связках, какая-то съедобная зелень). И матрос всю дорогу водичку вычерпывает с лодки)) На чартер боте плыли, вроде и волнение не очень, а вода внутрь попадала даже через окошки! Конечно, очень хочется сделать качественные фотки отличной техникой! Каждый раз перед поездкой в муках решается вопрос, какой же фотик брать?
RSfun, LuSyN, я вам крайне благодарна за моральную поддержку. Она очень нужна, особенно, когда в муках временнОго цейтнота рожаешь очередной отчет, после желчных замечаний руки опускаются. Чувство солидарности с людьми, на себе познавшими тяготы перемещений по ЮВА, но при этом все время туда стремящихся и помогающих в этом другим - великое дело. Спасибо, девочки! Moonlight102, пишу, получается медленно, и не могу сказать, что уверенно. Постараюсь ускориться. Спасибо за Ваш позитив.
LARA_SH, спасибо вам за замечательный отчет. Очень хочется и на Бунакен, и на Селаяр. Какие вы молодцы с мужем! С удовольствием читаю ваши рассказы. И отдельное спасибо и за подробности, и за названия рыб на фото, и за описание ваших впечатлений. Это очень важно! Кстати, расскажите, как вы укореняете черенки кротонов. У меня они вообще никогда не дают корни (((
Наталья Key писал(а) 26 июн 2017, 14:14:Очень хочется и на Бунакен, и на Селаяр.
Езжайте - Вам там обязательно понравится!
Наталья Key писал(а) 26 июн 2017, 14:14:расскажите, как вы укореняете черенки кротонов. У меня они вообще никогда не дают корни (((
У меня раньше тоже не укоренялись - пока я пребывала в уверенности, что мне это просто не дано. Оказывается, я просто не очень хотела, обломалась пару раз и прекратила попытки. А как попала на Бунакен, поняла, что оттуда я без черенков не уеду, гулять по окрестностям выходила только с ножом и срезала небольшие веточки с понравившихся кустов. Черенки болтались в пластиковой бутылке с водой, а на время переездов я оборачивала нижнюю часть веток влажной салфеткой и засовывала в футляр, сооруженный из двух половинок пластиковых бутылок. Некоторые начинали выпускать корни еще в течение поездки по Индонезии, некоторые - в течение пары месяцев после возвращения домой. Часть, конечно гибла, но выжившие есть. Несколько самых упрямых черенков, срезанных полгода назад, только сейчас дали еле заметные точки роста корней. Банку, в которой стоят черенки, дома прикрываю п/э кульком, чтобы влага не испарялась, но без фанатизма - не укупориваю, а легко накрываю, давая возможность дышать. После первой "охоты" на Бунакене выжила примерно треть привезенных черенков, во второй поездке - уже 2/3. Проблема одна - острая нехватка подоконников в квартире .
Наталья Key писал(а) 30 июн 2017, 12:20:А можно фото выживших и выросших кротонов
Можно - и выживших, и подросших. И на Бунакене я в прошлую поездку (в 2016г.) немеряное количество фотографий кротонов наделала. Бунгалки в КусКусе - утопают в зарослях кротонов:
Резала все
Вот такой, привезенный из первой поездки, не выжил, а привезенные в прошлом году черенки принялись - оба!
Вот этот - слишком нежное создание. Из четырех привезенных черенков не выжил ни один
А вот такой завитой "curly boy" смогла укоренить только после второй поездки.
А это уже домашние - подросшие черенки 2015 г. и детинец из прошлогодних:
И взрослые кротоны (ну все, понеслась душа в рай!):
Какие интересные!!! Я некоторые сорта вообще нигде не встречала в продаже у нас. Здорово, что вы смогли их вырастить. И как жалко, что дома они не такие красочные, как в родной Индонезии.
Едем на 3 недели с ребёнком 4 лет, поэтому нужен не только хороший снорк для нас, но и место купания дитю. Бунакен отпал из-за отсутствия полноценного пляжа и мусора в воде. Всё-таки склоняемся к Селаяру (Дени). 1. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл ехать в Селаяр? Может ли Бира заменить Селаяр в плане снорка? В Бире привлекает очень пляж. 2. Перерыли весь интернет. Не нашли как можно добраться до Така Бонерате. Ничего не выяснили Вы тоже?
EnderE писал(а) 21 мар 2019, 16:12:Бунакен отпал из-за отсутствия полноценного пляжа и мусора в воде.
И совершенно напрасно, поверьте. От мусора вы нигде не спрячетесь - его может притащить в какое угодно место, возможно повезет, и вы его даже не увидите. Здесь работает множество факторов - наличие осадков, направление ветра и пр. Если вам необходимо наличие пляжа, который не отделен от моря манграми, в МС - он открытый, точно так же, как и южный пляж Бунакена.
EnderE писал(а) 21 мар 2019, 16:12:Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл ехать в Селаяр?
Не тащите ребенка на Селаяр - для него это будет крайне утомительно. Да еще вопрос - когда именно вы собираетесь ехать? У Дени два ресорта, на противоположных побережьях острова, каждый из ресортов функционирует полгода (из-за усиливающегося волнения на море в зависимости от сезона).
EnderE писал(а) 21 мар 2019, 16:12:Перерыли весь интернет. Не нашли как можно добраться до Така Бонерате. Ничего не выяснили Вы тоже?
До Така Бонерата доберется не каждый взрослый, нам вот не удалось. Сейчас появилось до десятка фирм, организовывающих туда туры (поищите "open trip taka bonerate"). Да и условия проживания там спартанские - по ночам очень душно, пресная вода отсутствует, питание крайне скудное.
EnderE писал(а) 21 мар 2019, 16:12:Может ли Бира заменить Селаяр в плане снорка?
Нет, определенно не может. А вот пляжи в Бире действительно чудесные, с ребенком там будет очень неплохо. Там только с тенью напряг - под палящим солнцем долго не попляжишься. Для вас в приоритете все-таки должно быть удобство для ребенка. А из всех перечисленных в посте мест, наиболее подходящее место, где можно совместить все необходимые условия - Бунакен. А еще лучше - Банкга. Тут вам и пристойные условия проживания, и хороший пляж, и мелкое море, и снорк прямо с берега и у самого берега. Идеальное место, чтобы показать ребенку коралловый риф - оденьте его в жилет, привяжите к себе и плавайте, пока не размокнете.
Lara, мы собираемся с 8 апреля на 3 недели. Как увидели Ваш индонезийский снорк, всё-спать перестали))) Дени написал, что работает на востоке только до 20 апреля (стати, цены выросли, теперь 1млн -стандарт и 1,5млн -семейный- во как...). И ещё обнаружили, что, если из Москвы, проще и дешевле лететь на Макассар через Куала-Лумпур, а не Джакарту. А про Банку думали, но там дороговато и снорк Вы хвалили на Бунакене и Селаяре больше. Если уж отдавать такие деньжища за билеты, то хочется выжать максимум!))) А куда б Вы сами поехали с 4-леткой из тех мест со снорком, и мелким пляжем, и тишиной (без толп отдыхающих), в которых Вы были в Индонезии? Детеныш спортивный, терпяга и не нытик, поэтому решили рискнуть в такие дали.
LARA_SH, благодарю и я Вас за великолепный рассказ! Какой эпический труд! Скажите, пожалуйста, (может, пропустила) - сколько дней Вы находились на Бара бич? Вообще, на какой срок порекомендуете туда отправляться для пляжного, спокойного отдыха, вперемешку со снорком?! Сильно ли беспокоит наличие местных отдыхающих там? Спасибо.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
Бирой мы заканчивали поездку и, насколько помню, пробыли там 4 или 5 дней. На какой срок туда ехать - все зависит от того, как долго Вы сможете просидеть на одном месте и какое занятие там для себя найдете. Думаю, на 5-10 дней можно заехать, особенно с детьми.
А что касается отдыхающих из местных - они в основном останавливаются в восточной части Биры, той, что ближе к порту. Чем дальше в сторону Бара бич, тем спокойнее и тише. Мы этой осенью собрались в те края, но на Биру времени не выделяем, лелеем мечту забраться много южнее - на Така Бонерате.
Пандитка писал(а) 11 авг 2019, 03:04: благодарю и я Вас за великолепный рассказ! Какой эпический труд! Скажите, пожалуйста, (может, пропустила) - сколько дней Вы находились на Бара бич? Вообще, на какой срок порекомендуете туда отправляться для пляжного, спокойного отдыха, вперемешку со снорком?! Сильно ли беспокоит наличие местных отдыхающих там? Спасибо.
Я и моя семья (супруга, сын 4 года и мама) провели на Бара Бич в августе 2017 года полных 10 дней. Нам не наскучило. 7-10 дней вполне нормальный срок поваляться на пляже, покупаться почти всегда в одиночестве. Мы правда с супругой занимались дайвингом, а мама с сыном были целыми днями на пляже. Местные были очень деликатны, отдыху не мешали. Но сын наш стал объектом многочисленных фото сессий. В достаточно большом количестве они появлялись на пляже только в выходной день, но пляжи протяженные и дискомфорта нам это не доставило. И как писали выше большая часть располагается на пляжах у города. Большую часть времени мы провели в Cosmos Bungalows. И дня 3 в BaraCoco Bungalows. Рекомендовал бы больше второй вариант. Вечером погулять по пляжу, зайти в другой резорт удобнее из BaraCoco. Берег для прогулок протяженнее. Cosmos стоит на вершине скалистого берега и спуск к воде по достаточно крутой лестнице. Но не это доставляет неудобство. Во время прилива пройти к пляжам можно только по земле, а дорога там больше похоже на направление. Каменистая, не всегда комфортно, а если еще и дождик... И самой собой никакого освещения дороги. Вечерами оказывались в заточении.
Лариса, спасибо Вам за Бунакен и Селаяр. Сгоняли туда в апреле 2019г. Потрясающий снорк, потрясающая Индонезия. Что хотела бы добавить по Сулавеси: Апрель очень не советую для Селаяра, мусора притащило немеренно, видимость была не очень, всё-таки там идеально- март и 2 последние недели октября. Для Така бонерате лучше октябрь. Выбирать нужно только восточный берег, на западе чёрный песок, адски нагревается днём и нет там снорка (поделился друг Дени).
Бунакен понравился очень, там есть огромное количество видов кораллов и живности, нет только крупняка. Огромный выбор сайтов, за неделю все не обойдёшь. Но наземка там страшненькая, туда только за дайвом -снорком.
Замечательно, что открыли для себя эти места - я их очень люблю! Мы были на Селаяре, на восточном побережье, в ноябре 2019 - мусор никуда не делся, лежал завалами у кромки пляжа. А ведь пляж там великолепный, честное слово, в ступор впали, когда увидели эти нагромождения. И белоснежный пляж на острове к западу от Селаяра (лодочники это место называют "пляж мистера ДенИ") весь был засыпан мусором. Мы подплыли, ужаснулись и попросили лодочников не причаливать. Снорк у зап. побережья Селаяра действительно "ни о чем" - мелко, мутно, серо-поломато. Акулки рифовые пролетали, но в остальном подводье очень скучное.
LARA_SH » 28 мар 2016, 13:23 
