Короче, Индонезия.

[уралец]

Подойдут разве что коленки ополоснуть, дальше - ничего хорошего.

Всё же стремиться в такую даль ради купания смысл отсутствует. Не та страна. Есть, конечно, там места, но это всё капли в море и лучше не за этим ехать в Индонезию.

[уралец]

Знакомый аэропорт, знакомые жесты знакомых, снова подвозят. И снова в этот город, осознаю привычку к нему, витиеватым улицам, хрипящим и рябящим «бемо», по 1000R за проезд в любую сторону.

Назрело несколько необходимостей за последние дни. Основное – на улице джалан Тимор Райя посетил контору «Мерпати». Ранее мною (на Бали) был куплен самый дешёвый билет из региона (Восточной Нусы Тенгары), это Купанг-Денпасар долларов где-то за 30. Но сейчас альтернативой ему на нужную дату вижу Тамболака-Денпасар, уже за 82$, правда. Хотя очень обрадовался, когда из одной стоимости девушка в конторе просто вычла другую, без всяких «пенальти» за аннуляцию билета. Там же подтвердил следующий перелёт по плану.





Обедать ходил в «Bintara Jaya», уличную харчевню не очень стрёмного вида, где меня узнавали за регулярным блюдом – курицей, рисом, перепелиными яйцами с подливкой от «карри» с овощами и апельсиновым соком, куда в прежние разы постоянно пытались набодяжить всякой сахарной воды и сгущёнки. Ловил за руку, упрекал, грозил пальцем, заставлял повторять, чего не надо класть мне в сок – осознавали и тут же забывали, снова исправляясь, не признают азиаты растительную клетчатку в чистом виде.

В «Авалоне» играл тот же набор «Café del mar», работал И-нет, сидели проезжие сёрферы и дайверы. В уличных парикмахерских стриглись волосы. На дальнем конце набережной в баре «Taddy’s» девчонки насаживали тушу на вертел и там же наблюдал, как потолок поглощает человека.


19.07.2009.

Чай с лимоном залил, как завтрак, утро припекало не первыми лучами, поймал «бемо» и подался в Тенао, оттуда, говорят, отходят лодки на Роте.

[Nat101]

уралец,
спасибо за проснения,
я знаю, что там с этим беда, поэтому спрашиваю. а вообще я туда в первую очередь по вулканам полазить, но и в море поплавать не отказалась бы...

[LukasLuk]

уралец,
спасибо за проснения,
я знаю, что там с этим беда, поэтому спрашиваю. а вообще я туда в первую очередь по вулканам полазить, но и в море поплавать не отказалась бы...

У меня тоже вечная проблема в Индонезии с "просто поплавать".
Если вы будете в той части страны, то ряом с Лабанбаджо есть два острова: Serayu и Kanawa. Там гесты есть и можно просто плавать и сонркелить. Здесь был даже сравнительный анализ этих двух островков.

[Nat101]

LukasLuk

спасибо за совет, вот как раз и думала, что остановлюсь, похоже, там после трекингов.

[уралец]

Всё же, по мне, либо снорклинг, либо поплавать, а то как-то не очень комфортно плыть над пестрящими кораллами, так и шип какого-нибудь ската под ребро (или ещё куда) поймать можно (был у меня подобный случай!).

В целом, конечно, такой пляжный напряг в стране лучшего в мире дайвинга застал чуть врасплох. Забираешься чёрт знает куда путём убедительных усилий и, если находишь белый песок, то по-любому среди него получишь куски коралла в пятку.
А казалось бы... Индонезия. Есть у меня свой пляжный эталон - острова Камбоджи, нигде не встречал таких пустынных пляжей с мелким-мелким белым-белым песком, заходишь в воду на пять метров от кромки воды - и тебе по горлышко, и всё так же слышишь его скрип, уже из под воды, отплываешь на сотни метров - а внизу всё он же и никаких течений и напастей.

[уралец]

Но в Индонезии тоже кое-что нашёл.

[Nat101]

вот это пляж! красота неописуемая! и камушки такие нарядные торчат...

[Vinel]

уралец

Последняя фотка - это где? Не на юге Явы случаем?

[уралец]

to Nat101:

Да, камушки нарядные.

[уралец]

Роте.

Большой быстроходный паром уплывает в 9.00., две категории билетов – «экономи» по 103000R и «VIP» по 180000R, дорогие – на верхний отсек с телевизором, а так – всё то же. Работает кондиционер и дают воду с печеньем, можно свободно передвигаться, выходить на открытую палубу, но там места мало, увязаны «спасательные мотобаи». Путь занимает ровно 2 часа до пристани Баа.




В Нембералу отсюда – 40 км сравнительно недешёвого пути на «бемо», по 50000R с носа. Я сопоставил 40 км трясучки и посадочную позицию в «бемо», посмотрел на отряд сёрферов, с которыми придётся делить желание выбора лучших номеров и пошёл обрабатывать мотобаеобладателей. Итог – 3 бакса и 1,5 часа виляний по «колхозам» пожухлых полей с сахарными пальмами – чисто среднекамбоджийские пейзажи.

Остановились на постое у весёлого старикана Томаса, здесь встретил распиздяйствующего вида австралийских жителей в годах, всё немного подзачухано, комнатки с москиткой по 100000R/день, включая жрачку, ряды сёрферских досок у захламлённого сортира. Короче, пойдёт, но ради интереса ещё взглянул на вид «резорта» по 150$.





Жрачка совсем крестьянская, не как у французов. Пока ел, отставшие «доски» с парома подъехали, занимать невзрачное жильё. Но народу уйма набралась.

От обстановки, честно, ожидал совсем другого, первым желанием, когда прошёлся, было уехать скорее обратно. Жители пустоватой деревни - абсолютно христианской веры, никаких заунывных ораний по утрам и женщин в платках (а то бы я совсем волком взвыл), это из положительных моментов. В остальном – пустошь, грязный пляж, ничего примечательного, море на горизонте, за болотом из травы и чёрной тины. Сёрферы бредут по жиже и сливаются с пёстрой рябью. Только так.





С австралийцами тоже общение специфическое очень, много надо травы заготовить для его нормализации, а так, ржачка одна, до коликов.


20.07.2009.

Немберала – деревня грустная. Особо бросается в глаза количество вольно-снующих свиней, везде и повсюду, от пляжа и где бы то ни было. По этой причине все дома огорожены изгородью из кусков ломаного известняка с обязательной калиткой.

Утро начинается с думок, чем занять это утро. Завтрак у Томаса довольно питательный, в сравнении с обедом и ужином. К чаю-кофе дочки хозяина приносят разные пончики с бананами и др. примочками. Сам Томас, закоренелый азиатский старикан, во многом разбавляет обстановку хихиканьем задорным и своим индонезийским говором. Австралийцы с радостью обучаются азам языка и всё общение выглядит так, по-свойски, по-домашнему, пока не устаёшь от постоянной ржачки.





Лёгкое оживление в утреннюю жизнь сегодня вносит утренний рынок. Ничего особенного, но больше идти совсем некуда – посмотреть с утра на назревающую волну с кислого берега, будет ли она вообще и идти на рынок, от нечего делать. А потом делиться впечатлениями:
- Привет, Грэг, ты уже сходил на рынок?








Рядом с домашним постоем Томаса известняковыми заборами сходится бар Дэйва, австралийского экспата, обычного человека, с головой, похожей на лошадиную, но нормального, ничем особо не примечательного, с местной женой, такой же, невзрачной и страшной, хотя молодой. Пиво у него есть по 23000R и макароны с мясом нормальные готовит. Ещё на стене висит подробная карта острова Роте. Доску взял у него, за 2,5 бакса.





Время для сёрфинга – обычно, после начала прилива, во второй половине дня, лучше к 3-ём часам и до заката. Или, с утра пораньше, но не все туда рвутся спозаранку, самые рьяные только. По берегу, от пальм и мусорного пляжа, сёрферы бредут пешком. С полкилометра. Тина, свиньи в тине, плантации агар-агара, корячащиеся в предсмертных муках звёзды, всё это хозяйство воняет и активно удобрено мёртвым кораллом. Он впивается в ноги несчастным, с досками под мышкой, с полчаса мозахизма или весёлого обсуждения, смотря откуда смотреть.











Естественно, есть здесь и гуманные пути обхода, за 10000R с человека, добрые (вообще-то, всякие) обладатели лодок доставят вне прибрежной убогости. Независимо от общего количества досок, за одну доставку каждый платит одну сухую бумажку (или несколько) и такую же мокрую обратно. Попортили лодочников австралийские оранги, научили алчности.

Знакомая тусня на волне. Питер, весёлый австралийский оранг в возрасте, зрелый в годах и животе от пива, лихо взгромаждает пузо на доску. Буду у него брать такую же, за бутылку пива арендной платы, шорты дал ещё свои, футболку. Человек жизнерадостный, весёлый, рад жизни и пиву, не грустный сёрфер.


21.07.2009.

Утром за окошком было всем о чём поговорить, Питер и я пили вчера местный виски, это хорошая тема для обсуждения. Ещё новости. Волна сегодня хуёвая, может вообще не будет. Пора идти на рынок. Смотреть на тряпки и сладости из пальмового сахара и свиней пинать по дороге. Над дверью у туалета с досками надпись – «All I do is surf».

Весь день маялись, пиздели о всякой хуйне. Волны нету. Пожрать и пождать, когда снова жрать. Томас хихикал под ногами. Ебанистически.





Нашёл мотобай, дал 2$ до заката поездить, на пару часов. Маленько поглядеть вокруг, на придорожных свиней и заборы из рифовых глыб.














Проехался по кругу, к деревеньке Боа, по берегу, и петлёй, к Немберале. Так, ничего. Народ совсем не шуганый, диковатый, дети бегают, орут, видно, что в радость для них по ладошам хлопнуть на ходу, девчонки такие же, чуды крестьянские. Явно в редкость здесь внешние контакты. Но дороги везде нормальные, новый или старый асфальт, как повсюду по Индонезии. Метровый полоз прошмыгнул под колесом.

Вечер. Скука. Пиво и вечерний сход. Все в раздумьях, волны не будет – что делать.


22.07.2009.

Утром собрался по-серьёзному уже чем-то заняться. Съел домашние «донатсы» и взял за шкирку старика Томаса, надо найти нормальный мотобай. А то уже мысли толкают – съехать отсюда, от тихих коллективных ожиданий. Сходил, поплавал возле лодок, полегчало.





Мотобаев получилось протестировать несколько. Вчерашний владелец отпал, т.к. задавал много вопросов, каждый любит – чтобы побольше дали, поменьше попользовали, был оставлен наедине со своим облелеянным мотобаем. Ещё двое много денег хотели, ну и нужного, за 5$, подогнала страшненькая жена Дэйва, хозяина бара.

С Питером договорился в 15.00. встретиться среди волн, завёлся и подался в сторону Баа, туда, куда приплыл 3 дня назад.

Обитатели острова Роте – люди открытые, впечатлительные и реально диковатые. Реагируют на встречу бурно, орут, ведут себя по-дурацки, но из добрых побуждений. Дороги есть везде, даже на таком отрешённом куске суши. Но вдоль обочины дорог Роте показался поинтереснее, чем с фасада Нембералы.





В плане растительности остров богаче соседнего Тимора, сквозь частые заросли сучковатых сахарных пальм явно просматриваются кривые силуэты сандала и баньяна, паутиной корней и ветвящимися стволами, часто по таким же дремучим скалистым остовам. Между крыш с этническими задатками, ладошами бесящихся детей и скромными лицами взрослеющих девушек, попадаются стильные вожаки в годах и мушкетёрских шляпах, почти с перьями – чудные дядьки-единороги. Это национальный головной убор мужчин, коренной здесь, народности топи, очень колоритная штука, встречал такое в качестве декора при оформлении отеля в Купанге.














Ездоки тормознуто сигналят без причины и позже, чем можно предположить для надобности, сосредоточенные лица в касках, дико глазеют на недисциплинированного безкасочника-иноземца. На перекрёстке в Баа для солидности когда-то светофоры привесили и предупреждающие знаки о них, но давно не включали. Есть в Баа и компьютер с Интернетом, при конторе «Losmen Ricky». Но никто там не смог его мне запустить.

На восток уходит полосой красивый пляж Пантай Бату, всего несколько километров от городка. Сочный жёлтый песок прорезают ярко-чёрные глыбы песчаника, подточенные морем и ветром. Всё рядом с дорогой, но никого рядом. Застал идиллическую картину – на фоне описанного, под пальмами, в утрамбованной круглой луже, торчали рогами буйволы.























Дальше, по укатанному асфальту, можно достичь развилки дорог на Папелу – крайнюю восточную деревню в бухте, и Пантай Бару – пристань медленных паромов из Купанга (быстроходная лодка швартуется в Баа).

[уралец]

Свернул на грунтовку и проехался по малым деревенькам на мысу перед Пантай Бару. Места заповедные. Чащи из сахарных пальм и баньяна, опять же - глухая кхмерская глухомань. Один к одному. Плетень из кривых хворостин (сухие пальмовые вайи). Жители с неискушённым интересом от чистого сердца.


























По возвращению нашёл заботливо оставленный обед на столе, прикрытый сверху полотнищем. Ну, всё по-человечески, по-свойски. Доски у сортира разобрали, значит самое время подошло.

Лодчонка с китайским дизелем пропела «дыр-дыр-дыр» к нужному скоплению силуэтов, в подтопленных сидячих позах за волной. Так понтуются сёрферы – только чайники лежат на доске плашмя, у нормального сёрфера доска будет незрима, в воде. С первого раза не сядешь, нужна сноровка, причём капитальная, а иначе придётся смешно кувыркаться позорно. Но приятно бултыхаться среди своих, когда всех вокруг знаешь и не с кем спутать. Да и мужики уже не кажутся такими полными удодами, как после первого просмотра. Волны идут чередой неминуемых стен. К закату вообще «цунами» пошли. Согласен, кайф.

Под одним из глобальных цунами мою доску оторвало от ноги водоворотом, в итоге её выловил крючком старый рыбак, друг Питера, рыбачивший у рифа.

[kak_tu]

отличный отчет!нашел почти все что нужно)послезавтра начну повторять))))

[Stroganov Ilya]

Спасибо. Отличные фото!

Пара вопросов.
Планирую поехать туда с велосипедом на 3 недели.
Спартанский образ жизни: палатка, хостелы, самостоятельные экскурсии ... Имею опыт в общем.

Насколько это реально в Индонезии?
1) Не слишком ли заселена страна? Не люблю долго ездить по городам, хочется и девственной природы, тишины.
Да и ставить палатку лучше в дали от людей.

2) Насколько вообще там безопасно? Возможно поеду один или вдвоём? Не диковат ли народ?

3) С языком у меня плохо: английский и то тока среднего уровня. С жестами порядок. Не съедят там меня?
В том году был в Венесуэле. Так благо кориш хоть как-то знал испанский ...

[Nat101]

уралец,

отчет ведь еще не закончен, правда?

[уралец]

правда!

[уралец]

23.07.2009.

Вчера снова набухались, как обычно.

Макс, со своим братом Джеймсом, кудрявые ирландцы, уже обсмотрели моноклем море по утру (у нормального сёрфера всегда с собой имеется какая-нибудь подзорная труба, чтобы волну не проморгать), и, говорят, волна большая, но плохая, потому что ветер обратный сильный, портит её.

Ирландцы смешные, умеют играть на волынке или какой-то другой своей национальной примочке. В связи с последним – мои основные шутки о них. Эти, в свою очередь, припоминают русскую шапку-ушанку и танцы вприсядку. Из-за ограниченности в пространственных перемещениях все варятся в общем соку, трутся друг о дружку, и жизнь протекает в коммунальной возне, да добрососедстве.





На этот раз съездил в деревню Папела, у противоположного конца острова. Ничего особенного, кроме простодушия обитателей и лёгких жизненных картинок. Некоторые женщины, в том числе совсем молодые, обыденно используют растительную пудру на лице, но довольно неуклюже, нет того изящества, шарма, как у бирманских красавиц, подобные мазюли можно так же наблюдать на женских носах и щеках и в некоторых частях Мадагаскара.





























Ещё из наблюдений. К моему удивлению, единожды сквозь дорогу прошмыгнула макака. Почти был уверен, что здесь уже во всю работают принципы линий Уоллеса, и крупная фауна смещена в австралийскую сторону, как следовало ожидать на подобном самом-самом южном краю Азии.

На базе у Томаса опять царила пора уныния. Волны по полной программе молотили море, а супротивный ветер, в свою очередь, трепал и щипал, уродуя их нещадно. Мы с Питером запили пиво и поехали шараёбить по деревне, вглядываясь в скромные лица «ванит».








Помимо основной зоны сёрфинга, к югу от Нембералы есть лагуна Бао, поменьше, но тоже с пляжем и свинством за ним, перед волной, снующие по тине свиньи тоже имеются обыденным добавлением к картинке.











С площадки «резорта» в Немберале открывается интересный обзор стихийной битвы. Ты сидишь, пьёшь пиво на мягком диване, у пляжа с бассейном, прямо напротив клонящегося к закату солнца и мусолишь взглядом сквозь бинокль – там, за долиной убожества, добывателей агар-агара, людей, снующих в грязи, и свиней, её поглощающих, за ними гуляет сила, ураган, отрывающий искрящие шлейфы брызг. Туда стоит взглянуть - там поле контрастов, ничтожества и простора, здесь ползают и летают, ты смотришь вдаль за мерзкой близью, а солнце покажет свой красный диск.




















«Одна девчонка сегодня сломала в волне пополам свою доску», - заметил Питер, кивая на группу бредущих из тины сёрферов.

[уралец]

24.07.2009.

На гигантскую волну всё же пошли. С самого утра, до отлива. Зрелище подавляющее, в виде 3-метровых стен и обдающих фонтанов за ними, но для сёрфинга бесполезное.

В этот день больше никто не пробовал. Время протекало в скучных перебираниях шахмат и вёрстке дурацких фигурок «оригами», на вроде спаривающихся кроликов. Макс, младший из братьев ирландцев, попросил записать о нём в моей книжке, как о мастере «оригами» и победителе чемпионата Роте по шахматам. Заодно рассказал об обучении сёрфингу, в Европе, оно длится у них 2 года, вот они знаний-то понахватались (а как же - теория, мат. часть!). И что самое удивительное, открытое для меня - там они тоже сёрфят, в гидрокостюмах, по северной Атлантике, в конченной своей холодной Ирландии.
































25.07.2009.

Выехать из Нембералы к пристани в Баа можно только по спекулятивной цене на заказном «бемо» (250000R за весь коробок). Общественный транспорт уходит рано утром и можно остаться перед реальностью поездки в одиночку на такой дурацкой штуке. Но нам с соседом по островной жизни, американцем Грэгом, повезло поймать попутный микроавтобус по 2,5$ с носа.

Быстроходная лодка сработала так же чётко, как и в первый раз, заняв время в пути с 12.05. до 14.05.

Ну и закончилась моя сёрферская история с Роте, крайней с юга оконечностью большой индонезийской страны, да и всей Азии. Воспоминания остаются неоднозначные, но, по-любому, яркие.


Роте – отшибленный и незамороченный кусок суши на краю света, а сёрферская доска на нём - деталь вразумительного существования.

[Nat101]

да уж... волна большая, а девушки с пудрой даже немного гламурные получились

[уралец]

Не съедят там меня?

Да нормально там всё, пробуйте!

[уралец]

Девушки с пудрой здесь, как в ужастиках!

За гламурными мазюлями, это, скорее, в Бирму. Ниже фото для сравнения:





А так выглядят женские лица в пудре на Мадагаскаре, за океаном от Тимора и Роти. Сразу понятно, кто откуда приплыл!

[Nat101]

Причем видно, что они чувтвуют себя гораздо увереннее с "косметикой", чем без. Потому что те, которые рядом без пудры, какие-то неулыбчивые, прямо как будто думают, типа, ну вот, приехал такой жених, а я тут некрашенная...

[уралец]

Да уж!

Не очень понятно подписал - верхнее фото с Бирмы, нижнее - Мадагаскар.

[Nat101]

уралец
Ява, Бали, Тимор, Алор, Роти уже "проехали", а дельше Флорес будет, да? Очень хочется узнать, как именно Вы там проехались. я туда 24 апреля лечу, вот, хочу дождаться, или дату вылета поменять на более позднюю?

[уралец]

Так вот и я туда опять податься собираюсь, в первых числах мая, по Тиморам и Флоресам.
А писать желание проявляется, ну когда до дому добираюсь и время позволяет это делать. А пока совсем мне не до этого.
Вы вопросы задавайте, я всегда хорошим людям отвечаю! И не вздумайте дату менять.

[Nat101]

уралец
про желание писать это я понимаю, конечно здесь настрой нужен и время, потому и дату менять не буду, так и поеду.

эх, чего бы спросить то.... даже не знаю, потому что хотела все вычитать, и посмотреть, что там интересного кроме нац. парка и близ лежащих островов и Келимуту, ведь про это все и про многое другое я прочитала в других отчетах, и осталась довольна, и решила посетить это место, спасибо путешественникам, котрые там были и все красиво рассказали. Но сдается мне есть там еще что-то такое, например, бар, где собирается тусовка с местными пацанами, и хорошей музыкой, или например, кафе, где дают вкусную еду, или отель не такой, как все, где прикольно остановиться. В общем, вопрос подразумевает развернутый ответ, а это время и настроение...

[Nat101]

Так вот и я туда опять податься собираюсь, в первых числах мая, по Тиморам и Флоресам.

значит, при личной встрече на Флоресе Вы мне все и расскажете

[уралец]

Хорошо, договорились!

Удачной поездки!

[уралец]

[уралец]

а дельше Флорес будет, да?

Продолжение следует!

[уралец]

26.07.2009.

На ранний рейс (6.05.) Купанг-Маумере вышел в дорассветных потёмках, но «оджек» нашёлся сразу, закутанный в тряпки хлопец из утренней прохлады, подогрел ему 2,5 бакса. Fokker-100 от «Merpati» завёлся и порулил по расписанию (около 30$ заранее купленный билет на Бали), а за полчаса полёта успели даже угостить из картонной коробочки.



Флорес.





С самолёта Флорес – верхушки гор в кучерявых облаках. Описав петлю, находим среди них аэропорт и совсем рядом городишко. На въезде – статуя богатыря (почему-то напомнила «Homo floriensis», доисторического чувака, кости которого где-то здесь откопали когда-то), такого же натурального, только с ведром вместо щита, позже застал днём у обочины. А вообще Флорес это - «кабо дес флорес», «мыс цветов», каким его завидели португальцы в 1544 г. Но главный букет Флореса припрятан далеко от берега и высоко в горах, о нём все цели моего визита.








Отели Маумере – исключительно бюджетного характера, по-приличнее выглядит «Gardena». Из-за раннего моего пришествия комнаты не успели освободиться, поэтому оставил сумку (цена совсем бросовая – 6$ за нестрёмную комнату с душем-сортиром и завтраком), да погулял, пока утро не разбудило воскресный городок. В другом подобном отеле услышал знакомый «Bonjour» и с радостью повстречал французскую пару дайверов с Кепы.

В «Гардене» ненавязчиво заинтересовал обслугу поискать мотобай за 5$/день, чем ускорил процесс освобождения самой подходящей по цене комнаты.

За городом асфальт стелился вдоль пляжа. Пляжем являлась пусть и 2-метровая полоса, но хорошего чёрного песка (такого же, как в Пангандаране), вперемежку с камнями, зато в непосредственном присутствии нормального моря.





Степенные семейные люди запланированно селятся не в Маумере, а в нескольких умеренных «резортах» к востоку от него. Дайвинг кое-где тоже предлагается, лучший вариант в швейцарском «Ankermi», но все бунгало там заполнились до моего приезда, а за нырялку дают по 55EURO. У меня картина обстоятельств в дайвинг не сложилась.

По западную сторону тоже есть «резорт», «Gading beach», в 7-ми километрах, построенный братом хозяина «Гардены», рассказала «ресепшионистка» за маленьким столиком в большом белом лобби. Тоже бунгало (12-20$), такое локальное местечко, в меру симпатичное. Если пиво пить, то оставляет положительное настроение.





Вечером в Маумере свежо на пристани. Малые, и даже повзрослевшие, от души бесятся, мячом в вышибалы на прыжки за борт, гульбище устраивают. Открытость душевная, простота от природы. Собрали фотосессию, да ещё благодарили всем хором.























Рыбаки таскают мелочь, но эффективно, один как раз двух рыбёшек наматывал.





Ресторанчики у пристани ещё днём присмотрел, но нестыковка вышла. Рыба после заката предъявлялась неважнецкая – окуньки и попугаи мелкие, совсем не то. Не смогли с владельцами улова скооперироваться, хранят на льду что закупили сами заблаговременно. Ничего свежего и путнего, знал бы - приехал с рыбой, как раз по дороге видел подходящих пород.

[уралец]

26.07.2009.


В сторону Энде уезжал с автотерминала после девяти утра, когда основной транспорт весь уже съехал, поэтому просто встал на дорогу и дождался попутный автомобиль в виде старого джипа – «киджанга». Хозяин машины подсадил ещё несколько человек со связкой кокосов, которые просто забросил на багажник сверху.

Таким образом я начал свою «флоресскую спираль», череду серпантинов, что и образует главную островную трассу «запад-восток», и по факту в 2-3 раза длиннее, чем на карте. До деревни Мони путь занял 2,5 часа быстрой езды.

Сама деревня неплохая, есть где поселиться-расселиться, выбрал «Watugana bungalow» по 75000R с хорошим завтраком (на чём специально заакцентировал хозяин). Живая деревенька, промеж нескольких петель дороги, с церковью, палаточным рынком, волейбольной площадкой. Тут же кафешки простые, но вегетарианские на первую поверку – ни курицы, ни рыбы, ни мяса. Овощи, яйца, макароны – съедобные. «Гадо-гадо» - варёные морковки-капусты с варёным яйцом под пастой из кешью. Т.е. – курица есть, конечно, но целиком если заказывать, тогда её зарежут и ощипают. Дальнейшее тестирование кафешек показало, что в целом всё хорошо.





Пока поедал «гадское» блюдо на терраске, сверху наблюдал за парой молодых туристов с книжкой. Потом, у помеченного на карте LP водопада, помог им разобраться и найти сквозь виляния дороги так же «горячие источники». Последние стоят упоминания большего, чем «водопад».

Бьёт горячий ключ прямо из асфальта дороги (которая не на Энде, а после поворота на Келимуту)! Видимо так пробился и редкие жители здесь, в асфальтовой выбоине, моют посуду. Дальше тёплая водичка течёт по дороге ниже и стекает с бетонной лестницы в деревню (на пару шалашей), из общедеревенской лужи уже собирается в две каменные «манди» уровнем ниже, одна под другой. По идее, верхняя «манди» предназначена для купания мужчин, а нижняя – женщин, но по жизни – бабка там начищала сковородку и плескались дети.

Подзамусорено, но всё равно вода прозрачная и тёплая. Так вот, посомневались ребята-бэкпеккеры, и всё же девушка залезла в неглубокую эту «манди» (с полметра) в купальнике, т.к., говорит, это их первая горячая вода в поездке за всю Индонезию. Смешно, но фотографировать не стал, было не очень удобно.

Деревня – всего несколько хижин, людей почти нет, называется Лиесенди. Вдоль асфальта стоят высокие пальмы кариоты, как в нормальном влажном муссонном лесу. Рядом же торчат гроздья папайи, у домиков из растительности выделяются метёлки с мандаринами на ветках. И плоды бетельной пальмы (aгеса catechu) жители подбирают для поддержания тонуса вялотекущей жизни своей деревенской.





Ресторанчик «Kelimutu», с виду неживой, но девчонки быстро загалдели и сготовили за пару долларов – блин с бананами, большую тарелку фруктов, да горячего чая. Прохладненько, скорее свежо и комфортно.

И встречаю русских людей у дверей своего постоя. Причём заочно знакомый человек – биолог и путешественник Владимир Динец. Никогда не поверил бы (и мой опыт всегда доказывал мне об этом), что в заурядном месте интересные люди могут так случайно повстречаться, Келимуту – как раз не из таких.









28.07.2009.


Бодрый колокольный звон прорезался сквозь сон. И дальше, весёлый хор из рядом стоящей церкви продолжал упорно утро.

Принял блины с фруктами, чаем, договорились так – Владимир с подругой пойдут пешком до развилки, а я прознаю, что и как здесь с мотобаями для свободного перемещения.

Фиксированная такса, образованная устойчивым туристическим спросом – 35000R с одного «оранга» в одну сторону, об этом расскажут при любом отельчике-ночлежке. Если не полениться и пройти 100-200 метров до скопища торговцев у рынка, то уже с руками оборвут за 50000R туда-обратно с посадкой хоть двух орангов-туристов на 1 мотобай (конечно, если понятно объясниться).

Меня интересовал самостоятельный вояж. В аренду «мотор» можно взять за 50000R у хозяйки кафешки «Bintang», об этом рассказали встреченные за завтраком французы, но поздно, кто-то уже забрал. На рынке пришлось обработать всю гудящую галду. Подгоняли всякий хлам – с проводками (ударение на 3-ем слоге) вместо ключей, без тормозов и ручек-ножек от них, что на гору ехать втроём совсем не подходило. Наконец, уломал одного типа за 60000R с бензином.





Попутчиков застал в условленном месте у развилки, а то, если бы мы из деревни втроём так выехали, все в округе только об этом бы и пиздели. Асфальт вился до самой стоянки наверху. Чистая ухоженная дорога с видами на терраски с рисом и довольно хороший лесок со стаей яванских макак. Здесь они хоть и того же вида, что и по всей Ю-В. Азии, но заметно более мохнатые, и даже на Бали, в Улуату, эти же макаки имеют отличия в виде белесых черт на рожицах, о чём и болтали, по ходу недолгого подъёма. Птицы же поделили территорию, примерно 50/50 из азиатской и австралийской зон обитания, о чём можно узнать, посмотрев информационный плакат у паркинга.

Во время нашего тройного виляния на подъёме были встречены последние запоздавшие туристы на машинах и бэкпеккеры пешком. Туман в кратерах – всё, что они там познали, ебанашки. Добрые путеводители навязчиво советуют – выдвигайтесь к кратерам по-раньше, желательно вообще ночью! И тогда встретите прекрасный, незабываемый в своей жизни, рассвет на вулкане! А я добавлю – ага, рассвет, солнечный диск с красивым небом! Т.е. то, что везде и каждый день, при желании… И нихуя больше. А в глубоких кратерах можно застать ранним утром в худшем случае – просто туман, в лучшем – темноту и невзрачность. Да после 10.00. всё только начнётся, ребята.

На пустой парковке встречаем пару торговцев и старичка с термосом:
- И много было «булей»?
- О, много, но уехали все, сейчас никого.

Кратеры Келимуту считаются единственным вулканом в мире с тремя озёрами разного цвета. Корректнее – двумя смежными и одним в стороночке. На развилке в Мони стоит большой стенд с фотографией (все 3 озера можно заснять только с вертолёта, никаких других точек нет, кратеры слишком глубоки), на нём – красное и голубое озёра вместе, чёрное – рядом. Каждый год, от сухого сезона к влажному, цвета меняются, в зависимости от концентрации минералов, по близости имеется планшет с такой статистикой.

















Похоже, есть и чуть более общая тенденция, вне зависимости от сезонов – крайнее озеро по-тихоньку опресняется, принимая постепенно натуральные оттенки; голубое – более-менее устойчиво по цвету; а вот красное озеро уже совсем не красное и, судя по всему, так же скоро станет голубым. Но к моему приходу оно радовало изумрудно-зелёным отливом. Есть повод когда-нибудь вернуться и увидеть всё снова.





Владимир с подругой спустились погулять по арборетуму, а я дождался 11-ти часов, чтобы получить свои эксклюзивные кадры.
В полном одиночестве, над улыбающимся взглядом глубины.





В ресторанчике «Kelimutu» девчонки заправили в дорогу по полной. Попутку долго ждать не пришлось, скоро поймал проезжающий «Kijang». Устроился на свободном месте за 2 бакса. В салоне звучал «Nazaret», а сидящие живо болтали. Поймал себя на том, что не понимаю ни слова, какое-то местное наречие. Из 1,5-часовой поездки по виляниям серпантина до Энде запомнилась лишь одна остановка со скопищем глазеющих у обрыва, поросшего бамбуком – здесь только что ушёл на 30 метров такой же «Kijang» с 6 людьми на борту.

[уралец]

29.07.2009.


Проснулся в номере на верхнем этаже отеля «Ikhlas», прямо возле аэропорта и в центре города, 60000R, с душем и завтраком, нормально.

Энде – тоже маленький город, наполненный музыкально-художественными «бемо», как в Купанге. Городской пляж был бы красивым, если бы не был городским. Рынок люден и наполнен рыночной жизнью, мужики в тюрбанах продают среднего размера бонито, барракуд, сарганов, групперов и мелкую рыбёшку. При заключении удачных сделок очень своеобразно выражают свою благодарность морю – подходят к нему за 2-3 метра, встают на колени и совершают странный ритуал.














Вчера от моих попутчиков была получена неожиданная информация о местном событии, которое повлияло на их планы в городе Баджава, это индонезийский турнир по футболу, проводимый там, с переполненными отелями и прочим. От расспросов у местных выяснил, что футбол продлится ещё 2 недели и совершенно понятно, что мне ехать туда не надо, в связи с чем и пришлось поразмыслить над планами. Выбраться из Энде на Сумбу способов не много:
- регулярный, медленный (10 часов ходу) паром в субботу, т.е. 1-го числа;
- «Pelni» на 4-е августа с 8-ю часами в пути;
- наконец, «Merpati» летает из Маумере.

Но в Маумере я уже прилетал, а мне надо двигаться дальше.

Первоначально свой флоресский вояж видел таким: Маумере-Мони-Энде-Баджава-Аимере. Из Аимере должна плавать быстроходная лодка на Сумбу. Лабуан Баджо в маршрут не входил, как место, переполненное туристической массой в критической её для моего ментального состояния мозга концентрации (туда скоро вернусь, в другое время и состоянии). В итоге и Баджава выпадала по полной программе – никакой быстрой лодки, только тот же медленный паром (все тщательно допрошенные официальные лица ответственно убеждали в этом), да ещё напасть в виде футбольного турнира нашла.

Пока думал, бессознательно блуждая взглядом в сторону отельской стены, случайно упёрся в объявление о рейсах незнакомой доселе компании «Pelita Air»: Денпасар-Тамболака-Энде-Купанг и обратно. В офисе поблизости тут же вручную выписали такой билетик Энде-Тамболака по фиксированной цене в 594000R. Ближайший рейс на завтра набран, поэтому только на 1-е число. Но и это уже существенный скачёк.

Двигаюсь дальше.


30.07.2009.


Нежданно обнаружилась недостача телефона и, промотав течение времени чуть назад, вспомнились обстоятельства. Перед тем, как разъехаться в разные стороны из Мони, мы с попутчиками (они направлялись в Маумере, чтобы улететь оттуда на Бали, я – в Энде) зашли в «homestay Arwanti» перекусить, и там я поставил телефон на зарядку. После, прождав свои заказы больше часа, решили не терять время, на чём и расстались, им ещё 3 часа катиться по горкам. А я по дороге отобедал в «Kelimutu».

Хочу отдельно подчеркнуть, что, будучи в Индонезии, ни разу не сталкивался с желанием и возможностью кражи чего бы то ни было со стороны местных и об этом же упоминали все встречаемые попутчики. Не было и намёка на такое. И, особо не парясь заранее, получаю свой телефон вместе с зарядником там же, спустя 2 дня. Растроган и благодарен. И это не смотря на то, что ушли тогда мы не очень хорошо.

Прочувствованный, тут же даю интервью для местного ТВ (на индонезийском языке). Съёмочная группа как раз с утра там базировалась для съёмок репортажа о Келимуту. Выглядело, что я случайно захожу попить чаю и вступаю в разговор с хозяевами, а потом появляется репортёр и задаёт вопросы о красоте и уникальности Келимуту, гостеприимстве местных жителей, туристах на Флоресе и в Индонезии, моём путешествии и моей стране. Короче, весело получилось.

Скатавшись туда и обратно, уверен, что мог бы легко улететь в этот день и на Сумбу, если бы пришёл в а/п к посадке на 3-часовой рейс «Пелиты». Ловлю себя на том, что никуда не тороплюсь.





Энде, как город, не наполнен пылью и не вызывает чувств усталости и раздражения по истечении двух дней. Под рукой нашёл всё необходимое. Дешёвый И-нет. У своротки к аэродрому устроились в меру цивильные местные кафешки. Одна такая специализируется на обедах-ужинах с супом из баранины и таких же «сатэ» с соусом из пасты кешью с рисом – 2$ за набор.

Просто комфортно, хотя и делать особо нечего. Но я и не хочу ничего делать.


31.07.2009.


Выхожу из хроники. Нашёл ещё одну цивильную харчевню с классно приготовленными «чуми-чуми», тоже у аэродрома, но по другую сторону своротки. Ещё здесь есть своя городская рок-группа. И фотки, как мужики рубят лодку.















01.08.2009.


На Сумбу. 28-ой Fokker оглушает прилётом. Фотографирую прощальный барельеф.






Флорес - я поймал твой взгляд из глубины.

[уралец]

Там же. Спустя 9 месяцев.

[batucade]

Пишите еще))очень интересно.

[LukasLuk]

ЗдОрово
Сумбу очень жду!

[Nat101]

Уралец
а я на Флоресе тоже видела девушек "с макияжем" недалеко от спайдерфилдов, на фотик не снимала, просто обратила внимание и вспомнила картинки из Вашего отчета:)

[уралец]

Уралец
а я на Флоресе тоже видела девушек "с макияжем" недалеко от спайдерфилдов, на фотик не снимала, просто обратила внимание и вспомнила картинки из Вашего отчета:)

Ну, вот, Вы тоже приобщаетесь к антропологии.
Маленькие детали.

[уралец]

Да, всем спасибо! Сказ продолжится скоро.

[уралец]

Ну, раз 9 месяцев спустя я всё же сплавал к Комодо.
В другой компании и состоянии мозга. То и фотки о нём в этой флоресской части излагаю.


Три дня объезжалось всё это хозяйство. На таком нормальном корабле. С 4-мя а/с каютами, путёвой жрачкой.
И полной кучей снаряги для дайвинга.





Нормальный такой корабль.





Кругом такие горы-острова.





Та самая "Kanawa". Ну, чтобы понимать, как она выглядит вообще.





А, тот самый "розовый пляж".
Мало ли, вдруг его кто-то розовым представляет.





Там сразу за этим пляжем бухта нац. парка (а следующая такая бухта - с ближайшей зримой говнюшной деревенькой, кстати).
Туда утром. А сегодня на этом мысу между ними и нырялось.
Рыбы здесь до усрачки.

Ладно, нац парк.




Сначала предложат на прикормленных глянуть, по тропке налево по берегу.
Потому, что как бы не гарантируют дальше. Так положено говорить.





Бухта дракона.





Она же.





Лес дракона.





Здесь дракон. Varanus komodoensis.





Притаился.









Ладно. Комодский варан — крупнейшая ящерица мировой фауны.
Местные кличат его - "ора". По снимку видно, что этот около 3 метров будет, с хвостом, понятно.
По оценкам, на Комодо их под 1700, на чуть меньшем острове Ринча - 1300, на крошечном Гили Мотанг - 100 и ещё 2000 на севере Флореса, в районе деревни Риунг, они там с жёлтенькими полосочками. Про полосочки мне В. Динец говорил.
А в пасти - полная бяка, туда лучше нос не совать.









Всякая батва растёт в этом лесу.





Здесь, в этом месте я нырял и не просто так.
Одновременно в одном поле зрения можно было видеть 6 мант. Но я их, правда, видел по порядку, а те, кто сидел в лодке - именно так, за раз.
Море здесь мелко (5-6 метров) и быстро. И легко проходят мимо 1,5-2-метровые рифовые акулы, больше не приметил.
Очень прикольно.





Потом Ринча.





Крыланы.
Которых постоянно пытаются обозвать летающими лисицами.





Машут крылом.









Прикол напоследок.

[Grinne]

Спасибо, за отчет. Было очень интересно прочитать.

[orlando]

уралец
Отчет Ваш впечатляет изобразительностью языка, смекалкой, умением приспособиться к любой ситуации, юмором, информативностью и т.д. В общем, очень положительно
А теперь вопрос. Надеюсь, Вы поможете мне реальным советом как человек бывалый.
В общем, я тоже не люблю переплачивать ни за чтО, езжу крайне бюджетно и в одиночестве, берегу нервную систему
Итак, хочу из Денпасара вылететь в Маутере, чтобы посмотреть цветные озера. Обратно вернуться в Ладуанбажо, оттуда на Комоды. Здесь, блин, полно рокфеллеров, все катаются через турфирмы за очень приличные день. Я же хочу обойти посредников. Как мне выбраться с Келимути с меньшими затратами по времени, деньгам и нервной системой. Насколько возможно использовать междугородний транспорт и есть ли другие виды доставки себя в LB? Спасибо.
PS Сейчас еще раз внимательно посмотрела по перелетам в LP (правда информация старовата). Чтобы выбраться из Ende надо перелететь до Bima, а из Bima обратно в Labuanbajo. Это что называется через задний проход. Ну не хочу я отказываться от этой прогулки, ну ни-за-что!

[уралец]

Спасибо за комментарии!
На вопросы конечно отвечу, немного после.
Сам только приехал из очередной вылазки в Индонезийскую страну.





Третий на Земле большой остров по экватору (почти по экватору) преодолевался, от города Понтианак до города Баликпапан. 8 дней из всех провелось в голимых джунглях под проливными дождями. Не очень много раз в своей насыщенной тропической природой жизни ещё когда-то так уматывался.

[Ryslan1]

Ну, раз 9 месяцев спустя я всё же сплавал к Комодо.
В другой компании и состоянии мозга. То и фотки о нём в этой флоресской части излагаю.


Три дня объезжалось всё это хозяйство. На таком нормальном корабле. С 4-мя а/с каютами, путёвой жрачкой.
И полной кучей снаряги для дайвинга.





Нормальный такой корабль.

А не поделитесь ли информацией о данном корабле - название, стоимость, контакты через кого заказывали? Будем большой компанией в тех краях, хотелось бы сориентироваться.

[orlando]

уралец
Я Вас жду, как манну небесную. На Вас вся надежда. На полном серьезе.

[уралец]

Я Вас жду, как манну небесную. На Вас вся надежда. На полном серьезе.

Ну не знаю, смогу ли помочь так кардинально.

Надеюсь, Вы поможете мне реальным советом как человек бывалый.
В общем, я тоже не люблю переплачивать ни за чтО, езжу крайне бюджетно и в одиночестве, берегу нервную систему
Итак, хочу из Денпасара вылететь в Маутере, чтобы посмотреть цветные озера. Обратно вернуться в Ладуанбажо, оттуда на Комоды. Здесь, блин, полно рокфеллеров, все катаются через турфирмы за очень приличные день. Я же хочу обойти посредников. Как мне выбраться с Келимути с меньшими затратами по времени, деньгам и нервной системой. Насколько возможно использовать междугородний транспорт и есть ли другие виды доставки себя в LB? Спасибо.
PS Сейчас еще раз внимательно посмотрела по перелетам в LP (правда информация старовата). Чтобы выбраться из Ende надо перелететь до Bima, а из Bima обратно в Labuanbajo. Это что называется через задний проход. Ну не хочу я отказываться от этой прогулки, ну ни-за-что!

Ладно, раз уж я человек бывалый!

От Энде до деревни Мони ехать - 1-1,5часа, от Маумере к Мони - в 2 раза дольше. Маумере - конченный скучный типично индонезийский городок, в котором можно ещё прождать автобус или "бемо" не 1, не 2 часа. Энде - городок чуть-чуть по-лучше и оттуда "бемо" гоняют в сторону Мони чуть по-чаще. Так зачем это Маумере вообще нужно?

Это если ехать по-народному и наплевать на своё время и если подходит ко всему этому твоё текущее состояние мозга. До Энде из Лабуан Баджо тоже ходят всякие народные машины, не знаю за сколько дней. Конечно, можно и такси легко найти. Но не понимаю я этого. Весь Флорес с запада на восток пересекает многопутанная узкая 2-ух полосная дорога, череда серпантинов, так называемая "флоресская спираль", которая по факту в 3 раза длиннее самого острова. Ехать по ней, конечно, великое удовольствие. И безумно информативное, что там можно познать вдоль этой дороги непознанного?! Да нет там ничего, уверяю. А как такие машинки быстро исчезают в плотных зарослях придорожного бамбука, за которым крутой овраг в 20-30 метров, я наблюдал наглядно. Короче, странная романтика для дурачков. И я бы из Лабуан Баджо в Энде ни на какой машине не поехал бы ни за какие коврижки! Может быть, правда, на мотоцикле "Эндуро" поеду, не знаю, так, подумалось.

Про перелёты. В LP за ними лучше не глядеть. Там брехня. Всё что касается Индонезии в плане перелётов более-менее устойчиво в пределах полугода, дальше картина полностью видоизменяется. Региональные "гиганты" здесь, которые то летают, то летают, но не всегда и меняют своё расписание, как перчатки - это Merpati и TransNusa, бывают такие перелёты в Энде и Лабуан Баджо с Купанга и Бали. Но их надо брать по-любому как-то заранее. Ибо, если сначала прилететь на Бали, а потом озаботиться билетами на следующий день, то вряд ли будет удача. Я в октябре так прилетал с друзьями и не вымучил таких билетиков в аэропортовых кассах до Лабуан Баджо там, ни на следующий день, ни на другие дни в пределах недели. В итоге, вместо флоресской нырялки обозревали обглоданный "тортиллами" коралл на Гили Траванган и гоняли там по грязному берегу без особых занятий.

Но это Индонезия и там ещё есть всякие неожиданные авиафирмочки. Которые внезапно появляются, как грибы. Для меня год назад такой чудо-спасительной авиаконторой стала Pelita Air, в которой не знают ни про какие электронные билеты, ни про протонные билеты , всё выписывают ручкой, по-старинке. О них можно узнать случайно, уже находясь в глухой индонезийской заднице, либо сканировать турфирмы на Бали. Эта Pelita летала в Энде с Бали через Тамболаку 2 раза в неделю. Хотя, когда в мае месяце я снова прилетал в Энде, про Pelitu уже ничего не слышал (правда и не интересовался особо). А прилетал я в мае в Энде опять на какой-то новоизвестной Aviastar, такой конторе, на прикольном английском 4-ёх моторном самолёте BAE. Он у них, похоже один, и летал так - Бали-ЛабуанБаджо-Энде-и в Купанг, по-моему дальше, а потом обратно, тоже то ли 2, то ли 3 раза в неделю. Ну так, так эти фирмочки в Индонезии и открываются - купят один самолёт, зарегистрируют контору и летают на нём до упора или пока не сломается (но лучше, чтобы пока не сломается, чем до упора ). Поэтому нормальный выход один - искать путёвые турфирмы, если не охота пустых телодвижений. А я объясню, как летал туда в очередной раз, мне друзья всё делали, сам вообще не парился и не вникал. Ну либо, если не охота переплачивать, то тогда нужно как следует расслабиться и получать удовольствие, т.с. по полной программе!

Если удастся записаться на подобный рейс, то лучше сначала прилететь в Энде, там сразу в а/п найти путёвого водителя с машиной и уехать в Мони, либо заночевать в Энде, договориться с каким-нибудь другим водителем (лучше у а/п всё равно их сразу вербовать, чтобы не шататься потом бессмысленно по городу) и утром спокойно сразу (и, надо понимать, дешевле) проехать к Келимуту. Только не надо рваться туда к 6 утра, как все ущербные посетители. А потом спокойно вернуться в Энде, без всякой деревенской романтики, и улететь на том же самолёте в Лабуан Баджо, после вкусного обеда супом и мелкими шашлыками из баранины ("сате камбинг") в столовке по правую руку от своротки с главной городской дороги на а/п.

Я вообще так скажу про Индонезию, если в первый раз туда и с мечтой в неё влюбиться. Это совсем не Филиппины и не Тайланд. И даже Бали это вообще рядом не Пхукет и Боракай. Надо хорошо понимать, зачем туда ехать. Например, в моём поле интересов - дайвинг, сёрфинг, вулканы, нац. парки, этнический народ и арх. развалины. Приехал, сделал что хотел - и валить отсюда по-скорее. Типично совковая страна с муслимским извращенством, добрейшие люди, но какая скука, куда-бы не приехал - всегда и везде - то же самое, до умопомрачения.

На Бали ещё можно чуть зевнуть, расслабиться, на пару минут без завываний из мечетей, прикупиться шмотками, ну всё, вроде всё - как я хочу отсюда улететь! Как вообще здесь люди получают удовольствие от нахождения здесь?! Да они просто чего-то не знают. Дорожки эти узенькие ущербные запруженные, пиво это стрёмное, я люблю каждый вечер плавать в чистом море на закате - ну здесь же жопа же?!! А эти раздирающие часовые очереди в а/п за визой по прилёту?!
Я честно скажу, безумно рад, что туристы валят на Бали, больше останется нормального пространства.

[уралец]

Ещё в догонку.

Про PelitaAir нашёл в И-нете только непутёвый их сайт. Который ничем не поможет.

А про Aviastar вообще смешно. Лишь такую запись:

10 Apr 2009 ... An Aviastar BAe 146-300 en route to Wamena from Jayapura crashed into a mountainside on approach yesterday morning, killing all six aboard.

Такие пироги!

[уралец]

А не поделитесь ли информацией о данном корабле - название, стоимость, контакты через кого заказывали? Будем большой компанией в тех краях, хотелось бы сориентироваться.

Не, не поделюсь. В организации участия не принимал!
И даже названия корабля не помню уже.

Я же писал, что поеду туда совсем в другом метафизическом состоянии! И меня некому упрекнуть, достаточно посмотреть предыдущие страницы моих изложений с безумным количеством практической информации без всяких соплей. И всё в одном отчёте. Но это была другая история. И это, конечно, вообще не к Вам.

Одно скажу, там таких кораблей много. Нужно походить по пирсу, поспрашивать.
И не понимаю, зачем там, в таком прекрасном месте плавать на корыте, когда пруд пруди достойных лодок.

[orlando]

уралец
Спасибо, что не поленились и достаточно обстоятельно ответили. Проглотила одним махом, потом залегла для продвижения в себя, ну как удав. Не могу сказать, что все переварила, но кое-что прояснилось. Картина не радостная. Поняла, что машиной никак. Merpati катает только из Бали до Маутере и обратно, но это плохой вариант, поскольку мне нужны еще Комоды. TransNusa вроде бы летает Еnde - LB туда-сюда, но рейсов не отыскивает. PelitaAir это вообще кошмар, даже поисковика нет. Сидеть на одном месте мне тоже не хочется - не за тем туда еду. А выкладывать столько бабла, сколько просят турфирмы, влом. Я за такие деньги из богатейшей Флориды поехала в круиз на пятизвездочном лайнере на Багамы 4 дня с кормежкой круглосуточной, высочайшим обслуживанием, буржуазными людьми вокруг, казино, шоу и всякой хренью. Но Флорес это не Багамы. Че делать, не знаю. Хочется мне добраться до озер! Видимо, принимать решение буду на месте, отсюда никак, хоть тресни. К тому же Merpati и TransNusa деньги просят только за 48 часов до вылета и только карточками индонезийских банков. Во блин Я так тяжело не собирала ни одну поездку.
Теперь еще вопрос. Я в странах третьего мира люблю покуривать травку, выпить тоже не отказываюсь. Как мне к этой теме подъехать? Они ведь мусульмане.
PS Вообще, слог Ваш мне по душе пришелся, да и отношение к жизни понравилось

[уралец]

Не вижу никаких сложностей.
Кроме выпивки, эту с собой, только так или, пока предельно медленно ползёт очередь для наклеивания индонезийской визы в паспорт, там и отовариться появится уникальная возможность бутылированным незамысловатым товаром. Лучше не упускать такой шанс.
Я вообще на выпивку забивать стал, как только прибываю к добрым индонезийцам , лучше перетерпеть, собраться с силами , так себя настраивать стал.

Сразу по выходу из выходной на улицу двери там по кассам билеты пытайтесь заполучить. Раз Merpati летает, то нужно её добыть в один конец до Лабуан Баджо и про Aviastar поузнавать. Потому, что я говорю реально - 2 месяца назад сам самолично летал Бали-ЛабуанБаджо-Энде и обратно на их симпатичном самолёте BAE. И самолёт мне этот понравился, хороший, очень отличается от прочих индонезийских задрыпанных Fokker-ов и др. хлама, с 4-мя двигателями (т.е. если 1 отказывает, то остальные 3 ещё будут работать), главное, чтобы в гору не врезался.

Но если про Aviastar в авиакассах девушки будут хлопать глазами, тогда можно брать Merpati за 48 часов в один конец, т.к. по прилёту в Лабуан Баджо по-любому всё положительно узнается про эту фирму и билеты там должны купиться легко. Да и прилететь обратно всегда проще, чем улететь с Бали. Там всё будет на виду и без народу.

За эти 48 часов можно понять, что такое есть Бали, а можно ещё по классической схеме на Гили Траванган (лучше на самолёте, с этим направлением проще, чем на Флорес), травы там покурите. Обязательны сёрферские тапочки, песка не будет, битый мёртвый коралл кругом вместо песка, в т.ч. изодранный чёртовыми черепахами. Ими там все умиляются, промеж островов от этих живого места нет, весь коралл обгрызли, хватаешь такую тварь за панцирь и верхом уходишь в муть. Рыба есть. У меня по рыбе интерес, у местных лодку можно взять, но за грузами только к дайверам австрало-европейцам опять, объясняю цели, вижу ужас на лицах, они оживлённо представляют, как я всаживаю стрелу "тортилле" ихней в шею, дурачки.

Ещё раз, я уверен, что Aviastar никуда не делся и летает своими 4-мя моторами между Бали, Лабуаном этим Баджо и Энде. И по прилёту на Флорес легко отыщется. После обозревания ящериц, нужно на нём утром улететь (где-то часов в 8 утра или 9 отлёт). Там, в Энде времени много будет, либо машина от а/п, либо на "бемо" за какие-то очень маленькие деньги, на стоянку "бемо" попадаешь на таком же городском "бемо" (это всё маленькие микроавтобусы, в которых постоянно открыта боковая дверца и внутри сидит народ, котрый собирают по дороге), городская дорога в 100м от а/п, напротив выхода.

В Мони "бемо" остановится прямо возле homestay «Arwanti», там можно селиться, есть еду, дышать прохладным воздухом. Рядом ещё много дешёвых мест, есть бунгало «Kelimutu» выше по дороге. Туристов возят далеко ниже по дороге - "hotel Flores", там стройка со свалкой. В Мони можно посмотреть католическую церковь с этническими монашками, посмотреть маленький водопад за углом выше по дороге от homestay «Arwanti», и выложенные из камней 2 тёплые ванны горячих источников (сейчас их уже плиткой обложили), ещё выше, после своротки к вулкану. Утром можно договориться с местными свозить на мотобае к кратерам. Или прямо от а/п Энде сразу договориться с машинообладателем, тогда он в машине в Мони будет спать и утром на гору свозит, а потом вернёт обратно в город.

Aviastar улетает обратно в Лабуан Баджо в районе 14.00.-15.00. И дальше, на Бали, не выходя из самолёта.