Собираем вулканы в копилку. Ява. Бали.

[JamKit]

Лагуна острова Семпу.

Потрясающе красиво!

[Наталья Key]

Чувствую, макаки зададут вам жару!

А ночь как провели? Не пытались они к вам залезть?Под утро не прыгали по палатке?

Интрига -2.

Раскрываем интригу - 2.

Я тогда даже предположить не могла, что эти животные скоро введут меня в состояние адского раздражения и бешенства, состояние, очень далекое от умиления и ми-ми-ми.

Наступило время обеда. Достаю пакет с едой, коврики-сидушки. Садимся. А кусок-то в горло не лезет, потому что вокруг нас началось дикое оживление в массах или оживление в диких массах обезьян, чтоб их. Шуршание пакетов, запах рыбы привлек с десяток маленьких разбойников. Проводник ушел, отгонять обезьян от людей, которые хотят мирно покушать, стало некому. Обезьяны подходили все ближе, а мы делали вид, что ничего страшного не происходит, пока самая ушлая не подскочила и не попыталась стянуть пакет с бутылкой воды. Сил не хватило, только ручку порвала. И тут же удар с фланга. Пластиковая коробочка с жареными орехами (нашим НЗ) оказалась в жадных лапах захватчика. О, какая радость была написана на морде, какой бы сейчас он закатил пир, если бы удалось ее вскрыть. Жаль, коробочка оказалась великовата, не смог серый воришка утащить ее далеко, потерял по дороге, когда Саша за ним кинулся в погоню. Уголок коробки, правда, успел отгрызть и пару орешков выронить.

В итоге мы с Сашей сели спиной друг к другу, как верные друзья в бою против сотни врагов. Одним глазом в тарелку, другим на бандерлогов. В такой нервной обстановке и поели. Остатки пищи убрали с глаз долой в палатку, а кости сложили в пакет и подвесили на дерево вместе с бутылками пустой и полной.

Обезьяны были разочарованы, но уходить не спешили. Они сидели вокруг нас, как детишки вокруг льва в мультике "Каникулы Бонифация".



Белые люди для них открытая книга, макаки уверены, что двуногие рано или поздно допустят промашку, и тогда на обезьяньей улице наступит праздник.
Саша зажарился и пошел купаться, а я решила почитать книжку. Но не читается, все время кажется, что что-то где-то происходит. Я слышу шорох на дереве. Поднимаю взгляд, точно, одна наглая морда уже там сидит на ветке и пялится на меня сверху. За спиной постоянные движение, скрип, кряхтение. Какой уж тут релакс?
Периодически я замахиваюсь на самых шустрых товарищей, но им мои угрозы, что мертвому припарка, даже ухом не ведут, только скалятся. Вот удивительно, когда местные им грозят, они понимают, уходят, а тут белую женщину вообще за человека не считают. Я их еще с Таиланда не люблю и побаиваюсь, знаю, какими могут быть агрессивными, а тут сижу одна в окружении мерзких животных. И Саши как назло нет. Но тут меня окликает наш мальчик-проводник. Волшебник, спаситель, он дает мне крепкую сучковатую палку, чтобы отмахиваться или даже отбиваться от назойливых тварей. И уже с палкой жизнь начала налаживаться. Обезьяны отступили, но ненадолго. Подозрительный шум около палатки. Я особо не дергаюсь, только что сама завязала веревочкой все замки, но что же там происходит? Пошла посмотреть, и что же я вижу? Одна из маленьких макак-подростков запустила руку в ту самую дырку в палатке, которую мы не заклеили и не зашили, ухватила пакет с едой и со всей дури тянет наружу. Уже и красный целлофан торчит из тента, как флаг. Глупое создание не понимает, что в дырку пакет не пролезет, но кого из обезьян это когда-то останавливало? Тянет-потянет, вытянуть не может. А тут я с палкой. Макака вытаращивается на меня от ужаса, но пакет отпустить не может и не хочет, это выше ее сил. Пришлось, однако. Завизжала на меня, застрекотала, оскалилась, зашипела. Жуть, хоть и маленькая, зараза!

- Вот вы достали! - в сердцах бросаю я и лезу расшнуровывать палатку на предмет ущерба.

Ну конечно, пакет порван, рыба в масляной бумаге валяется на наших вещах, коробка с рисом открылась, рис высыпался. До меня вдруг дошло, что имел в виду Эди, когда вчера проводил ликбез, как вести себя на острове. Он все время говорил про маленьких людей, которые все воруют, и поэтому на остров не надо брать с собой деньги, документы, драгоценности и стараться быть очень внимательными и осторожными. Эди, конечно, говорил об обезьянах. До сих пор с Сашей смеемся, вспоминая этих "маленьких людей". Что уж тут, трудности перевода )).

Пока порядок наводила, тут и Саша подошел. Предложил подняться на скалы вокруг лагуны, говорит, там красиво.
Камни острые, надо было кроссовки надеть, замучилась подниматься и страшно, что поранишься. А наверху открытый океан. Волны бьются о скалы. Простор!









Вид на лагуну с камней.



Здесь мы увидели огромную черную обезьяну, совсем не бандерлога, не макаку. Какая-то приличная. Промелькнула в зарослях и скрылась с глаз. Семпу - заповедник. Говорят, здесь даже водятся мини-тигры. Не повстречали, поэтому поверим на слово местным жителям.

Вернулись на пляж к палатке. Достаем бутылку с водой из пакета. Пустой бутылки в нем почему-то нет, пакета с рыбьими костями, который оставляли висящим на дереве, тоже не видно. Наверно, проводник забрал мусор. И только позже увидели одну (!), всего лишь одну крупную кость под деревом, пустую бутылку высоко в ветвях и там же порванный рыбный пакет.
Обезьяны добрались до мусора, разодрали пакеты, пустую бутылку утащили на дерево, полную не тронули, сил не хватило, а рыбные кости и голову сожрали. Жесть! Как бы они нас ночью не прикончили в голодном угаре, с них станется. Вы бы видели те кости, некоторые размером с мой палец.

Вечереет. Пока светло, надо доесть рыбу, жалко, если пропадет. И так целый день на жаре в душной палатке пролежала. Рыба вкусная, скумбрия, приготовленная на гриле, мяса очень много, оно сочное и нежное. В меня уже, правда, не лезет, но стараюсь не отставать от Саши. А вокруг опять они, наши «друзья». Кормить нельзя, иначе не отвяжутся, поэтому делаем вид, что мы одни, и никого вокруг больше нет. Обезьянам надоедает ждать подачки. Уходят к другим палаткам, которые стоят чуть дальше по берегу.
Только один крупный самец сидит напротив и ведет себя вполне достойно. Не смотрит в нашу сторону, а если смотрит, то аккуратно так, боковым зрением. Забавно, сидел он на солнечном пятачке, но как только солнце уходило в сторону, перемещался из тени опять туда, где тепло, чтобы попу не морозить на холодном песке. Хороший обезьян, приличный. Мы бы с ним обязательно поделились, если бы не знали, чем чревато такое неразумное благодушие. Нет уж, пусть лучше питается тем, что в природе растет.

Еще мы поняли, что взрослые обезьяны направляют воровать и попрошайничать молодых макак, самок или подростков. Сами же не опускаются до этого, предпочитают издали наблюдать за действиями своих соплеменников. А при случае и отобрать недолго.

[Наталья Key]

Солнце заходит. Переодеваемся и идем на пляж смотреть закат.

Ночуем на острове не только мы. Еще несколько палаток с местными. Нам очень повезло, что сегодня вторник. Народу очень мало.



Это очень спортивная макака. Она неустанно ходит туда-сюда по берегу.





И я вместе с ней.



Мы сидим и смотрим, как солнце уходит за скалы. Заката как такового нет. Темнота опускается внезапно, как будто выключили лампочку. Делать больше нечего. Надо идти ложиться спать. Надеюсь, ночь пройдет спокойно.

[Иван-казак]

На том пляже раз в неделю точно люди в РИП попадают, но при этом никаких предостережений на пляже нет. Преступление.

ребята,запомните вы и читающие вас,океан в Индонезии не место для купания.конкретно, в вату карунге, я в общей сложности недели две тусил в этом году, там место водное только для серферов,причем категории адванс,местные туристы обычно приезжая только ноги мочат. для сведения, можно легко улететь в космос и не забираясь в воду, на пляже рядом, меня , когда отвлекся на каких-то птичек на соседней скале, приложило 3- метровой волной об скальную стенку. Это в метре от берега! в метре! высота воды была по щиколотки!
,

[Аморе-соль]

Наталья Key, про макак юморно и жизненно написали, понравилось!!! Наверное, в Индонезии только в таких закрытых бухтах и можно спокойно купаться, место красивенное, и похоже, на загаженное людьми Вы ставили палатку в отлив? а как в прилив, песок на пляже остался?

[Наталья Key]

Наверное, в Индонезии только в таких закрытых бухтах и можно спокойно купаться, место красивенное, и похоже, не загаженное людьми.

Здесь убираются проводники, а туристы оплачивают. Поэтому и чисто.

Вы ставили палатку в отлив? а как в прилив, песок на пляже остался?

В лагуне приливы-отливы практически не выражены. Может, пять-десять метров, не больше. Полоса песка достаточно широкая, места хватает для палаток.

про макак юморно и жизненно написали

Продолжаю про них, про любимых .

Ночь прошла без приключений. Обезьяны, как стемнело, отправились спать на деревья, мы же довольно сносно устроились в своей микроскопической палатке и даже все свои вещи взяли с собой, чтобы не уперли пронырливые животные.
Москитов и прочего гнуса не было, поэтому даже репеллентом не стали пользоваться. Жестковато, конечно, было на песке спать, не то, что на кровати, но не так ужасно, как могло бы быть. Проснулась я рано, как стало светать. Высунула нос из палатки, ожидая увидеть давешних друзей. Но нет. Все тихо-спокойно. Обезьяны еще спят, я же хочу встретить рассвет. Увы, восход солнца в лагуне также не виден, как и закат, солнце встает из-за скал. Жалко. Смогла запечатлеть только вот такой вид. Но все равно безумно красиво.



Отправляюсь обратно к палатке, встречаю макаку-разведчика. Глаза в глаза, и вот уже неуловимый сигнал несется от разведчика к стае.

- Ребята! Внимание! Всем приготовиться, скоро будет завтрак!

Ага, конечно, без вас не начнем.



Еще довольно прохладно. Лагуна в тени. Самое время чего-нибудь перекусить.
Меню у нас то же: рыба, рис, самбал, овощи, вода.
За два дня скумбрия надоела так, что даже спустя полгода ее есть не хочу. Но не выбрасывать же. Сидим, впихиваем в себя самые лучшие куски.

Мы уже опытные в приеме пищи перед обезьянами, держим ухо востро, не расслабляемся. На виду ничего не держим. Тарелки в руках, бутылка с водой под боком. Пакет с соусами у меня за спиной. Если надо, достану. Обезьяны сидят и ждут, когда же им что-нибудь перепадет, нервно и нетерпеливо переминаются с лапы на лапу, стрекочут, перебегают с места на место. Время идет, а завтраком никто не угощает, безобразие какое! И тут у них созрел план. Несколько макак стали наступать на нас, подходя угрожающе близко и делая обманные прыжки в стороны. Ха-ха, тоже мне вояки, напугали, аж поджилки трясутся. У нас две палки, вполне можем и прибить зазевавшегося нахалюгу.
Все внимание на обезьян, которые спереди. А тылы-то у нас сегодня не защищены, я сижу спиной к палатке, Саша – лицом ко мне. Резкий рывок сзади, оборачиваюсь. Серый ловкач выхватил бутылочку соуса из пакета. Первая мысль – кечап, он украл мой любимый кечап! Вот гад! Но вижу, что бутылочка ярко-красная, это чили! Бог мой, глупое существо стащило самый острый в мире соус. Сначала я позлорадствовала, представив, как макаки будут плеваться, прокусив бутылку, а потом даже жалко стало неразумное дитя природы. Кричу мужу:

- Саша, отбери у него соус!

А дальше, как в кино. Обезьяна обнимает соус передними лапками (бутылочка почти с нее размером) и бежит на двух ногах, что есть мочи. Огромный Саша гонится за обезьяной, кажется, вот-вот схватит. Макак оглядывается, скалит зубы:

- Отдать добычу? Нее-т, не на таковского напали.

Поудобнее перехватывает соус в правую лапу и несется дальше уже на трех конечностях, уморительно волоча бутылку по песку. Какая-то секунда, и вот уже на горизонте нет ни обезьяны, ни соуса.

Продолжаем завтракать, а сами прислушиваемся к звукам из леса, не будет ли воя и крика обжегшейся обезьяны. Нет, ничего не слышно. Наверно, пытается вскрыть бутылку или уже бросила это неблагодарное занятие.

Всю рыбу осилить не смогли, решили все-таки подарить ее обезьянам. Но не с костями же давать, еще подавятся. Разобрала на филе. Саша смеялся, ты еще им по тарелочкам разложи, как в ресторане.
Отнес он им лоток с рыбой куда-то за камни и быстрее ретировался оттуда, чтобы не зашибли.
Но как ни странно, драки не было. Каждой макаке достался кусочек рыбы, в мгновение ока лоток опустел. Собираем мусор, придирчиво оглядываем место на предмет чистоты. И тут началось.
Вой, ругань, крики, рычание, треск ломающихся веток, грохот осыпающихся камней. Шум перемещается по направлению к нам. Что там происходит??
Подбежал проводник, стал пристально вглядываться в джунгли и еле успел отскочить в сторону, когда на него со склона кубарем скатилась орава дерущихся обезьян. Что-то они не поделили: самку, еду?

Обезьяны катались по песку, не расцепляя объятий. И вдруг одна вырвалась и рванула вперед. А в руке у нее наша бутылочка чили.
Я сразу представила себе картину, как тот малец, который спер у нас соус, не сразу потащил его к вожаку, а припрятал в надежном месте. Но кто-то донес, и взрослый обезьян устроил допрос с пристрастием:

- Так-так, иди сюда, малой! Что ты там прячешь, давай показывай!

Пришлось бутылочку отдать, а тут и другие парни подскочили, выясняя, почему это с ними не поделились. В общем, началась борьба за право обладания бесценной вещью. Бутылочка переходила из одних лап в другие, обезьяны бежали за ловкачом, перехватившим соус, а ловкач несся красивыми прыжками, напоминая легкоатлета с олимпийским факелом в руке.



Мы, онемев, наблюдали эту картину. За считанные секунды обезьяны одна за другой вывалились на пляж, подтянулись по веткам на деревья и исчезли в зарослях.
Но это было еще не все. За взрослыми бежали крошечные детки, очень похожие на малышей из мультфильма «Обезьянки младшего возраста», они никак не успевали догнать спринтеров, хотя очень старались.

- Подождите нас, подождите! Мы тоже хотим потрогать эту прелесть!



Подбежали к ветке, нависшей над водой, подпрыгнули, и вот уже никого не видно.



И даже шум утих. Будем надеяться, что этого чили хватит надолго, и крабоеды дадут людям спокойно отдохнуть на острове хоть какое-то время.

После завтрака в совершенном благодушии мы с Сашей наслаждались пребыванием в волшебной лагуне. Купались, загорали.



Саша притаскивал ракушки, крабов-отшельников, кораллы, я же лежала на теплом песочке и читала электронную книгу.





И вдруг видим самого настоящего варана, который пробирается по краю пляжа. Саша взволнованно кричит:

- Бросай все, беги фотографируй, пока не ушел.

Я и, правда, бросила книжку и понеслась к варану. Бедный. Он так напугался и так шустро сделал ноги, что на память у меня остался только его хвост.



Возвращаюсь назад, а книжки нет. Обезьяны не прощают беспечности. Пока я бегала к варану, кто-то из серой братии книжку упер. Хорошо, далеко не унес, бросил в песок метрах в трех от полотенца.

Варанов здесь на Семпу, как грязи. То один, то другой выскакивают к пляжу из джунглей. Но такие трусишки, близко не подпускают. Если приглядеться, справа от пятна видна ящерка. Все, что удалось снять. Но все равно прикольно. И на Комодо ехать не надо.

[VERNAT]

Ох, Наташа! Смотришь на лагуну и в мыслях представляется расслабляющий отдых... А в реале получается всё время надо быть начеку))) Ну да, вы в лагуне гости, можно даже сказать - не прошенные, да ещё и жадные)))
А вообще наверное жутковато наедине с этими представителями живой природы).

[Danet]

Лагуна, конечно, прекрасна. Но я в душе точно не отважный Робинзон, а жуткая перестраховщица; мне бы было не по себе от полной оторванности от цивилизации и от соседства с островной живностью. А вдруг что - ни врача, ни даже фельдшера.

Вы молодцы, до таких потаённых местечек добираетесь.

[JamKit]

А в реале получается всё время надо быть начеку)))

мне бы было не по себе

Полностью с вами согласна, я бы тоже не смогла. Но посмотреть чудесные фотографии тихо сидя дома на диване - очень интересно и приятно! Наташа, продолжай, пожалуйста

[Наталья Key]

А вообще наверное жутковато наедине с этими представителями живой природы)

мне бы было не по себе от полной оторванности от цивилизации и от соседства с островной живностью. А вдруг что - ни врача, ни даже фельдшера.

я бы тоже не смогла.

Ну-у, не так все страшно. Обезьянам мы неинтересны, когда они не видят в наших руках еду. Живут своей жизнью. Но колориту, конечно, добавили. Скучно нам там не было точно.

******************************************************************************************************

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Наступило время сборов в обратную дорогу. Кое-как запихали невысохшие купальники, сложили палатку пополам с песком, потом вытряхнем где-нибудь, утрамбовали одежду, передали по наследству свои палки-отмахивалки вновь прибывшим туристам . Мы готовы! Прощальный взгляд на лагуну. Как же она прекрасна!





Назад идти было гораздо легче, возможно, потому что дорога уже знакома, неожиданностей не ждешь. Правда, жарковато, но не страшно, скоро мы сможем принять душ в кондиционированном номере, Эди, наверное, уж нас заждался, соскучился, ведь ровно сутки не виделись.

Лодку пришлось подождать, но не долго. Побрели к ней по очень неприятному илистому дну с ракушечником, недалеко, но все равно неприятно. А что делать, отлив.
Через пятнадцать минут мы были на том берегу, и первым, кого увидели, был наш милый Эди. Он на самом деле уже начал переживать, почему нас так долго нет. И даже звонил Саше на телефон, но мы настолько были поглощены островом и оторваны от цивилизации, что звонок попросту не услышали и не заметили сообщение о пропущенном вызове.

Берем небольшой тайм-аут на перекладку чемоданов, душ и перекусить, и опять в дорогу. Впереди Маланг. Там у нас ночевка перед выездом на Бромо.

[Наталья Key]

Маланг.

До Маланга добрались к вечеру. По километражу совсем недалеко (чуть больше 70 км), но ехали-ехали, аж устали, таковы особенности яванского траффика.
Быстренько заселились в отель, очень бюджетный, но вполне себе неплохой. Посмотрели почту (связи у нас не было уже три дня), написали родным, что с нами все в порядке, отдохнули и уже скоро были готовы к посещению какого-нибудь крутого ресторана в Маланге. А что? Заслужили, мы ведь почти дикарями последние три дня путешествуем.

Эди заехал за нами ровно в 18-00 и повез в Rumah Makan Inggil. Ресторан очень рекомендую к посещению, если окажетесь в этом городе. Цены не низкие, но сам ресторан покоряет своей атмосферой и историческим интерьером.








В ресторане есть несколько помещений, которые позиционируют себя, как музей истории Индонезии.





Резному панно больше 200 лет. Изящная, тонкая работа.



А здесь я порадовалась старинным аудиокассетам.





Принесли свежевыжатый сок. У нас с Сашей апельсиновый и ананасовый, Эди же взял сок из аноны - сметанного яблока, по-индонезийски - sirsat. Очень вкусный. Я его себе потом тоже заказала.





Эти странные персонажи - неотъемлемая часть интерьера ресторана.





В меню есть суп rawon (равон), стоит гораздо дороже, чем в Сенданг Биру, ну и что, берем?





Суп оказался гораздо хуже, чем в простом варунге на берегу моря. Ожидаемо, в принципе.
Зато Эди не прогадал. Он взял суп sayur asem, дал нам попробовать. Шикарный вкус!!! Долго пытался нам объяснить, из чего он сварен. Мы не особо поняли, и только сейчас я нашла в интернете информацию про него. Потрясающий рецепт!

Саюр асам - это популярный индонезийский овощной суп с тамариндом.Общими ингредиентами являются арахис, молодой джекфрут, молодые листья и неочищенные семена мелинджо, билимби, чайота, стручковая фасоль, суп приготовлен на основе тамаринда, иногда обогащен говядиной. Довольно часто в рецепт также входит кукуруза.

И цена почти в пять раз ниже равона! Рекомендую!



Еще взяли креветки. Ну, это смех один. Крошечные, пережаренные и всего шесть штук. Цена выше потолка. Фигня, а не креветки. Я дома вкуснее готовлю.



Пока ждали блюда, я в свое удовольствие ходила по ресторану, рассматривала старинные афиши, объявления, денежные купюры - наследие колониального голландского ига. Так интересно!









Прибор для приготовления бетеля.



В ресторане есть не только столы со стульями в европейском стиле, но и низенькие столы, за которыми нужно сидеть на коленях. Дело вкуса и привычки.





Чем еще хорош ресторан, так это живой музыкой. Два раза в неделю здесь проводится театральное представление. Сегодня же национальные танцы.





В общем, время мы провели отлично, так сказать, вернулись в цивилизацию после нескольких дней пребывания в деревнях.

[Наталья Key]

Сегодня мы спали, как убитые, еще бы, чистые удобные постели, прохладно, все так удобно. Тут же начинаешь ценить блага цивилизованного мира.

Гостиница нам в принципе понравилась. Огромная терраса позволила расстелить полотно палатки, все хорошенько вытрясти и просушить.
Дверь в номер довольно необычна. Ее можно открывать как вовнутрь, так и снаружу. И номер комнаты оформлен прикольно. Цифра и количество пальцев на руке, ей соответствующее.



Завтрак был скромным, но очень вкусным. Темпе, шашычки, тофу.



И суп, внешне, как две капли воды похожий на саюр асем, который мы вчера ели в ресторане.
Но нет, это суп из кабачков, фасоли и кукурузы. Довольно вкусный.



Выезжаем из Маланга. Если у вас есть время, прогуляйтесь утром или днем по историческому центру. Здесь довольно симпатичная улица с особняками в голландском стиле - Ijen Boulevar (Иджен-бульвар).



Маланг – второй по величине город провинции Восточная Ява. Здесь мягкий и комфортный климат, Маланг удобно расположен от главного торгового порта Сурабая, вокруг плодородные плантации кофе, перца и табака и яблок.





Памятник жасмину. Вообще в Индонезии очень распространены скульптуры, посвященные разным фруктам, ягодам и цветам.



Разделение полос решено простым способом. Натянута веревка.



У нас заканчиваются рупии. Надо срочно поменять. Поспешила я, конечно. Обменные пункты в банках Маланга - не самый правильный выбор. Курс здесь 13000 рупий за доллар, неинтересный.

Доллар уважаем.



Отстегиваю энное количество долларов в обмен на еще большее количество рупий.



По дороге видим немало интересного. Например, целая машина с упаковками живых куриц.



Едут бедные на закланье.



На перекрестках предлагают орешки в индивидуальной упаковке. Эди покупает и угощает нас. Кешью бездарно пережарены в пальмовом масле.

[Наталья Key]

Чайные плантации в Воносари.

Раз уж мы в Маланге, грех не заехать на чайные плантации и не посмотреть, как растет чай, и как его перерабатывают.









Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют.



Нам сегодня не очень повезло. На территории парка множество отдыхающих, заезд с повышенной оплатой. То ли праздник, то ли забронированные пикники. Чайная фабрика не работает, а на всех лужайках полным полно местной ребятни.






На ресепшн отеля, в котором вы можете переночевать, чтобы насладиться прогулками среди чайных плантаций, поплавать в бассейне, позагорать и посетить фабрику, пошли нам навстречу - выделили очень приятную женщину-гида, чтобы она показала нам местное производство. Жаль, что рабочих нет, фабрику мы увидим совсем пустую. Но и на том спасибо.



Нам демонстрируют верхние листочки чайного куста, которые как раз и собираются рано утром.



Так цветет чай. Интересно. Никогда не видела.



Пальмы с необычными стволами. Ощущение, что они сделаны из бетона, как фонарные столбы. Но нет, внутри стволы полые, они только кажутся массивными и твердыми, как камень, верх же их зеленый-зеленый.





Общение довольно живенькое. Местный о чем-то расспрашивает Сашу, я экспрессивно расспрашиваю гида о технологиях выращивания чая. Эди, понятно дело, фотографирует нас всех.



Всем входящим на территорию фабрики обязательно надо надеть чистые тапочки.




На этом конвейере свежесобранный чай перемещается в цех по переработке.
Покатаемся?



Ну, и дальше этапы сушки, ферментации, упаковки чай. На фабрике производится всего три вида чая. Черный, зеленый, жасминовый.






Эта невзрачная упаковка чая для продажи на местном рынке.



Для экспорта все гораздо цивильнее.





В основном чай отсюда идет на экспорт. Без названия. Видно только провинцию, где чай собирался и перерабатывался.

[Наталья Key]

В нашу экскурсию входит дегустация чая. Самая приятная часть обязательной программы.




К чаю взяли жареных бананов, Эди же затарился тофу и местными напитками. Первый - из риса, подкрашенный куркумой. Второй - имбирный.

Попробуйте! Это почти пиво, только слабо алкогольное.



Довольно вкусно, хоть и необычно. Похожее пиво мы пили в Мьянме.



Компанию нам составляет кошка с необыкновенно красивыми голубыми глазами. Шутки генетики. Серый полосатик с глазами сиама.



Чай ароматный, очень хорош! Прикупили с собой пачечку, конечно. Недорого и на память сувенирчик.



Еще одна невиданная доселе пальма. Масличная. Именно из плодов этой пальмы и делают пальмовое масло, которое уже стало притчей во языцех в нашей стране.





Плантации - очень приятное местечко. Жаль, что мы попали в неправильное время, но общее представление, конечно, получили. Не жалеем, что заехали.



На выезде из района Маланга попали в большую пробку. Пока стояли, пофотографировала рынок. Колоритные персонажи встречаются.



Ах, какая папайя. Аж слюнки потекли!



Разгрузка яблок. Именно в этом районе Явы подходящий климат для их выращивания. Удивительно встретить свой домашний фрукт так далеко от Родины в условиях жаркого и влажного климата Индонезии.



Народу, жуть сколько! Как будто что-то дефицитное дают, и люди стоят в очереди.

[Наталья Key]

Водопад Мадакарипура.

Проехать мимо самого большого водопада Восточной Явы по пути к парку Бромо непростительно. Водопад потрясает своими размерами, мощью и красотой. Добраться сейчас сюда довольно просто. За полтора-два километра до входа организована стоянка для автомобилей. Отсюда вы можете пойти ко входу пешком, а можете воспользоваться услугами местных помогаек и за небольшие деньги добраться на байке. Нам жалко время, поэтому оплачиваем проезд и сопровождающего гида. Дождевики у нас с собой, брать напрокат не потребовалось. От входа сделана дорожка. Идти - одно удовольствие.











Легенда о водопадах связана с именем Гаджа Мада, который был премьер-министром крупнейшей яванской империи Маджапахит (Majapahit). В 1355 году император Маджапахита Хаям Вурук подарил своему премьеру земли в этом районе. Гаджа Мада дал знаменитый обет воздержания, который заключался в том, что он отказался от доходов с этих земель пока не объединит всю Индонезию под флагом империи.

Также Мадакарипуру называют «последней резиденцией Гаджа Мада«. По легенде 60-летний премьер-министр растворился в воздухе возле водопада. Найти его так и не смогли.









Мадакарипура – это комплекс из семи водопадов, главный из которых падает с высоты 200 метров.



Сначала вы проходите под гигантским душем из нескольких водопадов. Здесь надо поплотнее укутывать технику, иначе рискуете ее потерять на век.

[Наталья Key]

Приготовьтесь к тому, что подойти к основному водопаду будет непросто. Скользкие камни в бурлящей реке, грязь, потоки воды сверху, куча народу - все это сильно напрягает. Правда, мне очень помогал наш проводник, поддерживал на сложных участках, давал руку, подсказывал, куда лучше ступить. И это мы были практически в сухой сезон. Представляю, что здесь делается во время дождей. Обувь надевайте спортивную, надежно сидящую на ноге и с нескользкой подошвой.





На этот уступ надо обязательно залезть, чтобы пройти к озеру, куда и падает сверху основной водопад.



А вот и озеро. Посмотрите, какая высота водопада огромная! Аж жуть берет.







Возвращаемся назад. Благополучно сходили на водопад и даже не упали. И тут Саша подскальзывается на мокрой дорожке и валится со ступенек на камни. Ох, у меня аж сердце в пятки ушло. Думала, убьется. Но муж умудрился сгруппироваться и не сильно травмироваться. Пара царапин и синяков. Обошлось. Могло быть все гораздо хуже. Будьте внимательны!



По дороге можно отдохнуть под зонтиками и перекусить.







Нашла видео, которое очень точно передает атмосферу места. Посмотрите, чтобы быть готовыми.
Правда, там парень решил устроить заплыв в озере под водопадом. Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню. Хорошо, что хорошо закончилось.

phpBB [media]

У машины мы решили перекусить. Там множество лотков, с которых продается всякая всячина. Сели. Заказали кофе. Бананы и тофу можно брать с тарелок, сколько хочешь. Потом вам все посчитают. Недорого и после длинной прогулки самое то.



Наш гид и его жена.



Здесь же можно купить мед. Разлит в бутылки и небольшие баночки.

[Аморе-соль]

Наталья Key, надо было больше чая брать , самый настоящий яванский! Уже попробовали? как он?
Водопад впечатляет! Наташа, я заметила - Вы очень кстати вставляете доп. информацию по местам посещений, что обогащает Ваш отчет)

[Наталья Key]

надо было больше чая брать , самый настоящий яванский! Уже попробовали? как он?

Хорошо, что вы напомнили. Мы - небольшие любители чая, как приехали, поставила на полку и забыла про него. А вчера как раз и заварили. Оказалось, что чай мы купили не листовой, а гранулированный. Очень неплохого насыщенного вкуса. Понравился. За те деньги можно было и больше взять. На самом деле хорош!

Вы очень кстати вставляете доп. информацию по местам посещений, что обогащает Ваш отчет)

Спасибо. Мне просто самой интересно почитать о том, что мы видели. Ведь часто бывает, что в поездке узнаешь только какой-то факт, а уже конкретно ищешь информацию дома. Пыталась, кстати, найти, как же делается рисовое пиво, не нашла. Напиток интересный, можно было бы и дома приготовить.

[VERNAT]

Водопады впечатляют.
Плащами,понятно, укрылись от воды сверху. А обувь какая была по воде идти? Сандалики? Не босиком же...

[Наталья Key]

А обувь какая была по воде идти? Сандалики?

Ага, пришлось скрепя сердце, пожертвовать босоножками ECCO из нубука. Они с честью выдержали испытание, не поуродовались.



********************************************************************

Дальше наш путь лежит в национальный заповедник Бромо-Тенгер-Семеру.

Парк был основан 14 октября 1982 года. Он имеет площадь 502,76 км², управляется Министерством окружающей среды и лесного хозяйства. Перепад высот — от 750 до 3676 метров над уровнем моря, средняя высота около 2100 метров.

Парк является единственной природоохранной территорией Индонезии, где имеется эрг (песчаное море), который являлся самостоятельной охраняемой территорией ещё с 1919 года. Как явствует из названия, «жемчужинами» парка являются кальдера древнего вулкана Тенгер, из которого поднялись пять новых вулканических конусов, самый примечательный из которых — Бромо (2329 м); Баток (2470 м) и вулкан Семеру (3676 м) — самая высокая гора острова Ява и третья по высоте гора страны[. Также на территории парка расположены другие горы высотой до 3035 метров (Кеполо), четыре озера и 50 рек, есть водопады, пещеры, почитаемые аборигенами как святые; храмы, деревни и рисовые поля.

С внешней стороны кальдеры Тенгер расположены еще семь горных вершин. Пик самой высокой из них (Пананджакан, 2770 м) является самым популярным местом для наблюдения за всем вулканическим комплексом кальдеры Тенггер. Туда мы завтра и поедем встречать рассвет с видом на вулканы Бромо, Семеру и Баток.

Дорога до заповедника очень интересна. На склонах гор чудные изогнутые деревья, буйная растительность покрывает холмы.





Температура понижается, чувствуется, что мы высоко в горах.
Остановились на мосту через вулканическую реку. Когда-то здесь проходил лавовый поток.





На парапете подношение богам. Пусть они не гневаются, не извергают огонь и камни.



Лавовая река.